Подобрать профнастил по маркировке для крыши, фасада и забора

Покупать некондиционный материал ради экономии не стоит, поскольку продавец не будет без причины снижать цену на товар. Такая экономия может отразиться на качестве обшиваемой конструкции или сроке ее службы.

Чтобы найти профнастил надлежащего качества и нужных размеров, лучше обращаться в сертифицированные магазины, официальные представительства производителя, где продавцы грамотно проконсультируют вас и дадут гарантию на продукцию.

Выбираем профлист для кровли: полный гайд по подбору «правильных» стройматериалов

Кровельный профнастил уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке стройматериалов. Уникальные свойства и практичность позволяют его использовать в самых разных условиях, а цена радует своейк доступностью.

Вот только как подобрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными особенностями? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные канавки и какому покрытию отдать предпочтение? Вот на эти вопросы мы сейчас вам и ответим.

Содержание

Сначала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

• Долговечность.
• Цена.
• Небольшой вес.
• Универсальность применения – и как кровельного покрытия, и как основы под утепление плоской кровли.
• Легкий монтаж.
• Жесткий и фиксированный стык с кровельной обрешеткой.
• Стойкость к атмосферному и механическому воздействиям.
• Богатая цветовая гамма.

Современным профлистом покрывают как промышленные и производственные здания огромной площади, так и жилые дома с самым разным типом крыши – плоской, полукруглой, ступенчатой и сложной формы.

Изготавливается профлист из стали, с покрытием и без него. Для дополнительной прочности профлисты подвергают холодной гибке с формированием определенного профиля. И в зависимости от того, как были выполнены ребра, какой они высоты, частоты и формы, зависит — подходит ли вам тот или иной вид профнастила.

Выбор по жесткости и высоте гофры

Так какой же профлист подходит для кровли? В этом вопросе мы предлагаем вам разобраться подробнее, т.к. опытные строители, к примеру, уверены что и самый обычный профлист при правильном монтаже будет служить верой и правдой достаточно долго. Но ведь вам нужна долговечность и простота обслуживания, не так ли?

Высота волны и протечки

Известный факт – чем выше волна, тем лист прочнее, и тем меньше вероятность перелива воды через волну. Что это дает? Дело в том, что высокие волны значительно усиливают водяное давление на отверстия от саморезов. Естественно, что риск протечек в этом случае куда больше.

Жесткость ребер и нагрузки

Меньше всего подходят для кровли листы с небольшой высотой профиля как недостаточно жесткие. Чтобы выдержать нагрузку снега зимой и тяжесть человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь ребро, не ниже 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где снега почти нет, вам подходит почти любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов с почти плоским профнастилом – в таких краях снега не бывает, иначе бы он прогнул крышу в первый же снегопад.

Итак, чем выше ребра профлиста и чем больше их количество на каждый метр, тем жестче профиль, и тем больше он может взять на себя дополнительную нагрузку. Наиболее надежными в этом плане можно назвать профнастил марки Н-60, Н-75, Н-114 и европрофили Н-153, Н-158.

Виды профиля для крыши

Давайте разберемся в первую очередь с маркировкой современных профлистов:

• Н – несущий профлист, который используется по своему прямому назначению для обустройства плоских кровель и перекрытий.
• С – стеновой. Это – самый низкопрофильный лист, которым можно отделывать только стены, заборы.
• НС – универсальный профиль, которым можно крыть как скатную, так и пологую крышу.
• МП – универсальный профиль, разработанный компанией «Металл Профиль».

Итак, какие виды профнастила подходят для крыши? Давайте все их перечислим:

• С20К с толщиной 0,4-0,7 мм.
• НС35 с толщиной 0,55-0,8 мм.
• НС44 с толщиной 0,6-0,9 мм.
• Н57 с толщиной 0,6-0,9 мм.
• Н60 с толщиной 0,6-0,9 мм.
• Н75 с толщиной 0,6-0,9 мм.
• Н114 с толщиной 0,7-0,9 мм.
• Любой профлист с маркировкой МП.

А теперь о каждом – поподробнее.

Профиль С-20: бюджетное решение

У профлиста С20 по всей длине идут трапециевидные гофры-выемки, которые придают дополнительную жесткость и прочность. Такое кровельное покрытие не требует особой чистки или ухода – любые загрязнения легко смываются обычным дождем. А продается профлист С20 практически с любым покрытием – от пурала до гранита, и практически любого модного оттенка.

Легко режется, легко монтируется на кровлю и может быть даже использован повторно. Минимальный шаг обрешетки на крыше под такое покрытие – 0,4 м.

Благодаря большому запасу прочности, такое кровельное покрытие способно выдержать достаточно сильное деформирующее воздействие. Этот профлист настолько прочный, что его в некоторых условиях даже используют как несущий.

Главное преимущество – это, конечно же, цена.

Отличная разновидность – профлист МП-20R, у которого есть дополнительная капиллярная канавка для отвода воды.

Профлист С21: хозпостройки и гараж

Профлист С21 – еще более прочный материал, чем предыдущий аналог. Этот тип профнастила считается универсальным: подходит и для кровли, и для стен, и для забора.

Профлист С35: для центральных регионов

Этот профлист относят к разряду именно кровельных. Все из-за его особой прочности, которая имеет высокий уровень благодаря ребрам трапециевидной формы высотой 35 мм. А о том, что лист еще и несущий, указывает буква Н в маркировке. Полимерная покрытие также может быть любым.

Производится профлист НС 35 методом холодного профилирования. Уникальность этого вида профнастила в экономичности, которая сочетается с отличными эксплуатационными качествами. Отличная устойчивость против атмосферных явлений, механическая прочность и при этом всем еще и относительно небольшой вес. А что самое ценное, такой профлист лучше всего подходит для регионов, где снега немного, зато ветра бывают сильные. Благодаря малому удельному весу сорвать такую кровлю уже не просто – не та парусность.

Так же легко режется и прост в монтажу, а прочность позволяет его использовать на достаточно пологих крышах в малоснежных регионах. В нормальных (не экстремальных) условиях не деформируется и не провисает. Основная сфера применения: скатные, плоские и полукруглые крыши.

Ищете что-то прочное, но в то же время поддатливое для нарезки и монтажа? Тогда это самый подходящий профлист.

Профлист НС 44: защита от града

Эта марка профнастила по всем своим параметрам схожа с НС35, только прочнее. Замечательная защита от града, мороза и сильного зноя. Как и НС 35, может использоваться там, где сильные ветра, но не много снега.

Погода в вашей местности непредсказуема? Тогда вам подходит именно эта марка.

Профлист НС 57: для снежных местностей

Это профлист повышенной прочности, рассчитанный на значительные нагрузки. Шаг стропил можно делать достаточно широкий и ни о чем не переживать.

На сегодняшний день марка НС57 больше востребована для кровли ангаров и складов, а также крыш в достаточно снежных регионах. Особая прочность такого профнастила позволяет ему выдерживать серьезные ветровые нагрузки. Кроме того, этот профлист применяется для кровель с пролетами до 3 метров!

До Сибири рукой подать? Тогда кройте крышу эти профлистом, и будете спокойны.

Профиль Н-60: высокое качество

Профиль Н-60 активно применяется для скатной кровли. Толщина листа – от 0,5 до 0,9 мм, а масса – в пределах 5-12 кг на один квадратный метр.

Профлист Н60 производится из стали достаточно высокого качества, и покрыт защитным слоем от погодных условий. Прочен настолько, что способен прослужить в качестве кровельного покрытия все 50 лет. И его можно применять в регионах с сильной ветровой нагрузкой. Также в нем сделана специальная канавка для усиления прочности и отвода воды.

Профиль Н-75: для плоских кровель с нагрузкой

Профиль Н-75 предназначен для обустройства несущих конструкций, перекрытий, скатных и плоских кровель. У него уже больше толщина – 0,7-1,0 мм, а масса колеблется от 9,25 до 12,9 кг на 1 м 2 .

Благодаря особо изогнутым ребрам, профлист Н75 способен выдерживать огромные нагрузки, а потому наиболее востребован в строительстве промышленных объектов. Это чисто несущий профнастил, который активно используется и для перекрытий.

Профиль Н-107: максимальная прочность для скатной крыши

Профиль Н-107 – самый прочный среди традиционных несущих профнастилов и на все 100% подходит для обустройства простой скатной кровли. Профиль у этой марки высокий и трапециевидный. Толщина листа колеблется от 0,7 до 1,0 мм, что уже немало, а масса – от 10,2 до 14,5 кг на 1м 2 .

Собираетесь построить дом на века, чтобы и внукам достался? Тогда кройте крышу этим профилем – ему ничего не страшно!

Профиль Н-135: для инверсионных кровель

Профиль Н-135 обладает большой жесткостью и используется для обустройства плоских инверсионных кровель – таких, на каких строят летнее кафе и даже парковку. Т.е., речь идет о серьезных нагрузках!

Вы собираетесь на плоской крыши дома или бани сделать спортплощадку? Открытую беседку с барбекю? Тогда вам необходим этот профиль – он рассчитан именно на такие нагрузки.

Профиль Н-158: для экстремальных условий

Самый прочный профнастил – марки Н-158. У него наиболее высокая гофра, и покрывать им крышу даже с шагом опор в 9 метров! Обычно такую кровлю делают, если необходима максимально несущая способность, но вес всей конструкции не должен быть большим.

Такой профиль, это, конечно, апогей прочности и выносливости. Почему бы не взять сразу такой, пусть даже у вас самая простая скатная крыша? Но цена! Это просто неоправданные вложения. И, вместо того, чтобы переплачивать за избыток прочности и долговечности, вложите лучше эти средства в покупку более подходящего профиля, но с хорошим, качественным покрытием, которое защитит его от любого града.

Выбор по покрытию

Современный профнастил для кровли изготавливается из оцинкованного листа, что более бюджетно, или из металла с полимерным покрытием, что уже дороже, но долговечнее и надежнее.

Имеет огромное значение и покрытие профлиста, особенно, если речь идет о кровле. Ведь кроме цинкового слоя, для кровельного профлиста желательна обработка дополнительной окраской, которая тоже напрямую влияет на отдельные качества покрытия. Вот какая существует классификация:

• Матовым и глянцевым полиэстером, который придает покрытию еще большую прочность и надежность, устойчивость к выгорания и растрескиванию. Это глянцевая полиэфирная краска, с богатым выбором цвета и относительной дешевизной.
• Полиуретан, который защитит металлическое покрытие от морозов.
• Поливинилденфторид.
• Пластизол – поливинилхлорид с пластификаторами, которые устойчивы почти к любому механическому, температурному и химическому воздействию, а еще отлично имитируют текстуру кожи.
• Цинк – дешево и сердито, правда, совсем не долговечно.
• Алюцинк – покрытие, в которое входит кремний на 1,6% и алюминий на 55%. Результат – отличная защита от царапин и потемнения краски со временем.
• Матовый полиэфир – сочетание полиэстера с тефлоном, что создает более износостойкий способ покрытия.
• Пурал – полиуретаново-полиамидная краска с приятной матово-шелковистой текстурой, которая дает срок жизни профнастилу до 50 лет без выцветания и потери других качеств.
• ПВДФ – полвинилдифторидно-акриловая краска, которая замечательно защищает от химического и ультрафиолетового воздействия, что важно для регионов с серьезным загрязнением окружающей среды.

Понять, чем именно покрыт лист, поможет специальная маркировка. Например:

• Профлист с маркировкой «А» покрыт алюминием.
• Стальные листы с маркировкой «АК» покрыты алюмокремниевым покрытием.
• Листы с маркировкой «АЦ» имеют менее прочное алюмоцинковое покрытие, в котором всего 4% алюминия.
• Маркировка «ЭОЦП» означает, что лист был покрыт горячим способом с обеих сторон.

Если для обычного профнастила нет существенной разницы, чем он покрыт, то для кровельного – это ключевой показатель, ведь такой профнастил постоянно находится под воздействием внешней среды. А потому выбирайте кровельное покрытие и исходя из того, какой защитный слой был использован.

Выбор по качеству

А теперь о том, как не приобрести профиль толщиной в 0,5 мм, а получить 0,35 мм, которые пойдут коррозией уже в первый год. В чем проблема? В подделках.

Выбирая качественный профиль, обратите внимание на такие моменты:

1. Толщина листа. Самые тонкие изделия однозначно сомнительного происхождения. Отметим, что визуально определить кустарное производство сложно, и даже микрометром получится измерить толщину листа уже вместе с покрытием. Так, для кровли желательно, чтобы толщина был 0,5 мм, цинка должно быть от 140 грамм на квадратный метр. Что делать? Обращаться только к проверенным дилерам или напрямую к производителю.
2. Качество используемого сырья. Так, например, российский производитель «Металл Профиль» выпускает профиль из металла разного происхождения. У всего исходного сырья разная степень цинкования, но в пределах ГОСТа. И можно потребовать сертификат качества. А из чего производят безымянный профиль, которым завален рынок – сложный вопрос.
3. Внутренняя сторона листа. На ней не должно быть никаких разводов – только однородный чистый цвет по всей массе листа. Покрытие очень важно! Вы ведь не хотите, чтобы первый же град полностью испортил внешний вид кровли?
4. Упаковка. Если листы просто сложены на обычный брусок и замотаны вручную пленкой — это не качество. Когда вы привезете (или вам привезут) такой стройматериал, то обнаружите нехилые царапины из-за неправильной защиты, и из каждой упаковки забракуете в итоге минимум по листу.
5. Соответствие необходимым критериям. Мы уже рассказали вам, как подобрать конкретный профиль под ваши нужды – этим и руководствуйтесь. И ни в коем случае не верьте недобросовестным продавцам, которые попытаются убедить вас взять профиль похуже (ведь ваши соседи якобы такой же покупали, и ничего). Неправильный выбор – это тоже плохой профиль!

Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка

Часто слышим и видим, что делают из профлиста кровли, сараи, заборы. Что это за материал такой, что имеет такую широкую сферу применения. Какие есть его арки и виды, какие размеры. И как влияют размеры профлиста на его применение.

Что такое профлист

Профлист — это строительный листовой материал, который делают из тонколистовой стали. На заготовке путем холодной штамповки формируют рельеф, а затем наносят защитное покрытие. Рельеф называют профилем. Отсюда и пошло название материала — профлист. То есть, лист с профилем. Еще можно встретить такое название, как профнастил. Некоторые думают, что профлист и профнастил — это разные материалы и между ними есть разница. А вот и нет. Разницы нет. Просто в ГОСТе две марки описываются как «для настила». Отсюда, видимо, и пошло название профнастил.

«Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства» — название по ГОСТу 24045-2016. Условно можно сказать, что при необходимости накрыть крышу мы выбираем кровельные профили (профнастил), а при необходимости обшить стены — стеновые профили (профлист).

Вообще, названий у этого материала немало. Можно встретить «профиль листовой», металлопрофиль. Реже встречается «профильный лист». Еще есть название из каталогов — стальной профилированный лист. Это все о том же материале.

Так выглядит профлист с цветным покрытием

Итак, профлист — это стальной лист со сформированным рельефом. На него наносят защитное многослойное покрытие. Количество слоев и виды покрытий отличаются и влияют на конечные характеристики продукта. На долговечность, стойкость к выцветанию, к повышенным или пониженным температурам, к химическим и механическим воздействиям. В общем, многие важные свойства зависят именно от покрытия и качества его нанесения.

Что такое профлист. Это листовой металл с защитным покрытием и профилем особой формы

Профлист есть разный по назначению и отличается он рельефом. В том смысле, что отличается высота и ширина волны, расстояние между вершинами, а форма всегда трапеция. Это прописано в ГОСТе 24045-94. Только в некоторых видах (с повышенной несущей способностью) на боковых гранях добавлены выступы — полочки, а в гребне и выемке сформированы дополнительные канавки. Тем не менее, форма профиля — трапеция.

Марки профнастила

Обычно профнастил изготавливается из листовой стали с цинковым и алюмоцинковым покрытием. Если используют алюмоцинковое покрытие, в маркировке ставят АЦ, если цинковое — ничего не ставят. Если цинк нанесен электролитическим способом, то ставят ЭОЦП. Также лист может быть покрыт слоем алюминия (буквы АЛ в маркировке) или алюмокремния (АК). Эти покрытия дают более качественную защиту, но они дорогие.

Кроме различных «первичных» покрытий, стальной листовой прокат используют различной толщины. В комбинации с различным профилем он имеет разную несущую способность, соответственно, он имеет разное назначение и область применения. По назначению профили подразделяют на типы (ГОСТ 24045-2016):

• Н — для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий;
• НС — для настилов и стеновых ограждений;
• С — для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Иногда встречается такая расшифровка обозначений профнастила, где тип Н — это несущий (для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий). Он самый тяжелый, самый жесткий. Из этого профнастила делают кровли при высокой снеговой и ветровой нагрузке.

Марки профнастила и его назначение

НС — несущий стеновой. Другое название — универсальный. Менее «выносливый», но может применяться на кровле при невысоких нагрузках на нее. Из него же можно строить несущие стены (при достаточной толщине и глубине рельефа). Его же часто «пускают» на заборы, у которых нет поперечин между столбами.

С — стеновой профлист. Используется для обшивки каркасных стен. Его применяют при строительстве гаражей из профнастила, подсобных помещений. Этот же тип, но достаточной толщины, можно крепить к забору, если между столбами есть поперечины. Для кровли такой материал не рекомендован. Разве что там, где почти нет снега и ветра. И то, обрешетка должна быть частой, с небольшими зазорами.

Маркировка профлиста и ее расшифровка

Маркировка профлиста также описана в ГОСТе. В нем указываются все необходимые данные, кроме веса. А так, есть все размеры профлиста, название защитного покрытия с обеих сторон. Но чтобы читать расшифровку, надо знать на какой позиции какие символы, что отображают. Внешний вид маркировки профлиста на рисунке.

Как расшифровать маркировку профлиста и где тут указаны его размеры

На первой позиции стоит тип листа. Он прописан в предыдущем пункте: С — стеновой, НС — универсальный, Н — для настила. Конкретная область применения не указывается, но эту информацию обычно дают производители.

Размеры профлиста и материал

Вторая позиция тоже не вызовет много вопросов. Тут указаны размеры профлиста в миллиметрах. Только порядок величин необычный. Сначала указывается высота. Имеется в виду высота профиля. Затем идет ширина и толщина листа металла. Длина не указывается, обычно она обговаривается при поставке, так как может изменяться в широких пределах. Например, Н44-1000-0,8. Это несущий профиль с высотой волны 44 мм, шириной листа 1000 мм, из металлического листа толщиной 0,8 мм.

Такой профлист рекомендован для забора. Учтите, что чем выше высота профиля, тем жестче будет ограждение. Ну, и толщина листа тоже играет роль

На третьей позиции стоят буквы, по которым можно определить материал заготовки. То есть, какое первичное защитное покрытие было нанесено на металлический лист:

• Если сталь оцинкованная, не стоит ничего.
• Электролитическая оцинковка — ЭОЦП.
• Алюмоцинковое покрытие — АЦ.
• Алюминиевое покрытие — АЛ.
• Алюмокерамическое — АК.

Например, Н57-750-0,8 АЛ. С размерами профнастила все ясно: высота листа 57 мм, ширина 750 мм, толщина стали 0,8 мм. Буквы АЛ обозначают покрытие алюминием. С этим, наверное, тоже понятно.

Лакокрасочное покрытие

В четвертой и пятой позиции отражен тип нанесенного лакокрасочного покрытия. Все типы красок и грунтовок, которые разрешает ГОСТ, приведены в таблице. В ней же отображена стойкость к химическому воздействию в зависимости от типа первичного защитного покрытия на металле.

Но стандарт разработан давно, а обновляются ГОСТы редко. За это время появились более надежные, чем краски, полимерные покрытия. Грубо говоря, профлист с полимерным покрытием к стандартным не относится. Но листы с полимерным покрытием более стойкие к выцветанию, лучше переносят погодные воздействия, ультрафиолет, более стойкие к механическим воздействиям. Так что не сказать, что они плохие. Дороже. Да. Но по эксплуатационным характеристикам лучше.

Покрытие не определить по внешнему виду. Отличить можно только оцинкованный от окрашенного

Вот такие еще покрытия могут быть:

• Пурал. Обозначается PUR. Высокая стойкость к механическим воздействиям, истиранию.
• PVDF. Поливинилиденфторид. Высокая стойкость к ультрафиолету. Хорош для кровель.
• PVC (или ПВХ). Поливинилхлорид. Высокая степень защиты от коррозии. Хорош в регионах близких к морю.
• AC. Акрил. Самое недорогое из полимерных покрытий. По отношению к вышеперечисленным уступает по стойкости к выцветанию и степени защиты.

В общем, саму маркировку профлиста и что она скрывает рассмотрели. Самое интересное, что обычно указывают только первые две позиции. Например, С 18-100-0,9, НС 44-100-0,6. Остальное надо либо смотреть в описании, либо узнавать у продавцов и дилеров.

Размеры профлиста и вес

Вообще, предприятия выпускают профлист не только по ГОСТу, но и по ТУ. ТУ — это технические условия, в которых производитель проставляет свои размеры и требования к качеству. Их регистрировать не так уж и сложно. Но это не ГОСТ и там может быть все, что угодно. Если вы видите в маркировке или в сопроводительных документах ТУ, лучше прочтите его, чтобы не было неожиданностей. А в стандарте не так много профилей и размеров профлиста, именно поэтому и применяют ТУ. Потребители требуют другие размеры и профили. В таблице приведены марки и размеры профлиста по ГОСТу, а на рисунке добавлены еще чертежи и внешний вид. Кстати, толщина листа с * — это не стандарт.

Чертеж профлиста и внешний вид, ширина листа и его толщина

В таблице, вроде все ясно. Размеры профлиста указаны также, как прописано в нормативе: высота профиля, ширина листа и толщина металла. Длина — по договоренности или по возможностям производителя. Вопросы могут быть там, где ширина указана через дробь. Например, 1022/1000. Первая цифра — полная ширина при обшивке стен, вторая — рабочая ширина при монтаже на кровлю. Как понимаете, это материал двойного назначения. Может применяться как на кровле, так и для обшивки стен.

Для сравнения посмотрите какие размеры профлиста могут предлагать, и сравните с тем, что прописывает ГОСТ

Стоит сказать, что если параметры профлиста не соответствуют ГОСТу, это не значит, что материал плох. Надо смотреть на качество нанесения покрытия, на жесткость листа. В любом случае стоит найти отзывы по продукции конкретного производителя. Потому что и стандартные могут быть сделаны не ахти как. Все дело в качестве стали и покрытий.

Как определить качество

Прежде всего — наружный осмотр. Качество нанесения краски, полимера или оцинковки — первый показатель. Не должно быть наплывов, потеков и проплешин. ГОСТ допускает наличие потертостей и небольших царапин, которые не повреждают целостность защитного слоя. То есть, если царапина не добралась до металла — это нормально. При транспортировке такое случается сплошь и рядом. Главное, чтобы покрытие было целым.

Одним из косвенных показателей качества профлиста является его вес. Справочные значения указаны в ГОСТе (есть в таблице). Если вес значительно отличается в меньшую сторону, это значит, что использован более тонкий лист или менее плотный (и более дешевый) металл.

Прямое свидетельство надежности производителя — толщина листа. Если заявленная толщина соответствует реальной, это хороший знак. А как измерить толщину профлиста? При помощи электронного штангенциркуля. Не такой дорогой инструмент, а пользоваться им проще. Если есть у вас обычный, можете провести измерения с его помощью. Но учтите, что реальная толщина — со слоем краски или полимера — должна быть хоть немного (на несколько микрометров) больше заявленной. Вот эту разницу покажет электронный прибор. Механический с такой задачей не справится.

Виды профнастила для кровли — классификация по профилю

Виды профильного настила отличаются множеством характеристик: толщина (соответственно, и вес) листа, его жесткость, материал изготовления и покрытия, предназначение, высота и геометрия ребер, эксплуатационные показатели. Объединяют же их некоторые общие свойства – надежность, долговечность, эстетичность.

Классификация по области применения

В строительных работах профнастил более чем востребован. Благодаря своей универсальности его применение актуально для возведения временных ограждений, облицовки фасадов, монтажа кровель, стационарных заборов, производственных и жилых объектов, бескаркасных построек. Образно профнастил можно разделить на несколько типов:

Кровельный. В основном используется для финишного покрытия крыши, но за счет высокой несущей способности его успешно применяют и для отделки фасадов, и для обустройства ограждений. Кровельный профнастил – это металлопрокат 0,5 – 1,2 мм толщиной и 0,5 – 12 м длиной, с ребрами жесткости синусоидальной формы (гофра, волна, трапеция) разной высоты.

Для забора. В большинстве случаев для обустройства ограждений применяют фасадный или стеновой профнастил. Они характеризуются высокой прочностью, большим выбором расцветок, вплоть до имитации любых природных материалов. В качестве защитного покрытия используются:

• горячая оцинковка – эконом-вариант;
• полимер – увеличивает срок службы профлиста;
• пластизол – добавляет устойчивости к механическим повреждениям.

Несущий. Благодаря усиленной жесткости идеально подходит для монтажа кровель с редким шагом обрешетки, перекрытий, межэтажных перегородок, несъемной опалубки и других конструкций с высокой нагрузкой.

При этом листы отличаются средней толщиной – 0,5 мм и сравнительно небольшим весом – в пределах 8 кг. При высокой прочности материал не оказывает большого давления на фундамент или стены.

Универсальный. Чаще всего под «универсальным» подразумевается комбинированный профнастил марки НС – несуще-стеновой. Его используют для облицовки и возведения стен, несущих и ограждающих конструкций, в качестве кровельного материала.

Характеристики профнастила по профилю

В маркировке профлиста используются буквы, указывающие на область применения, и цифры, обозначающие высоту волны:

• С – стеновой, используется для отделки фасадов, возведения стен, заборов. Имеет небольшую высоту волны и толщину, но от этого не становится менее прочным.

• Н – несущий, самый жесткий и прочный из всех видов. Характерен своей толщиной и высотой ребер. Оснащен дополнительными бороздками для увеличения жесткости.

• НС (она же МП) – универсальный, несущее-стеновой. Применим и для обшивки кровель, и для сооружения вертикальных конструкций. Отличается от несущего меньшей высотой гофры.

Профнастил с-8. Листы шириной в 1200/1150 мм, массой до 7,3 кг/кв. м, толщиной до 0,8 мм. Ребра – 8 на 52,5 мм. Применяется для монтажа стен, внутренних перегородок, ограждений, кровель с шагом обрешетки около 0,4 м, отделки фасадов.

Профнастил с-20. Листы шириной в 1150/1100 мм, массой до 6,7 кг/кв. м, толщиной до 0,7 мм. Ребра – 20 на 34 мм. Применяется для монтажа внешних и внутренних перегородок, кровель с шагом обрешетки около 0,6 м, ограждений, возведения наружных стен и щитовых конструкций, облицовки фасадов.

Профнастил с-21. Листы шириной в 1051/1000 мм, массой до 8,4 кг/кв. м, толщиной до 0,9 мм. Ребра – 35 на 21 мм. Применяется для возведения ограждений, каркасных конструкций, изготовления сэндвич-панелей, покрытия кровель с шагом обрешетки около 0,8 м, облицовки фасадов.

Профнастил с-10. Листы шириной в 1155/1100 мм, массой до 7,64 кг/кв. м, толщиной до 0,8 мм. Ребра – 20 на 10 мм. Применяется для облицовки фасадов, покрытия кровель с шагом обрешетки около 0,5 м, возведения щитовых и каркасных конструкций, ограждений.

Профнастил с-44. Листы шириной в 1047/1000 мм, массой до 9,4 кг/кв. м, толщиной до 0,9 мм. Ребра – 100 на 44 мм. Применяется для облицовки фасада, монтажа кровель с шагом обрешетки около 2,5 м, ограждений, несъемной опалубки, быстровозводимых сооружений.

Профнастил мп-20. Листы шириной в 1150/1100 мм, массой до 7,3 кг/кв. м, толщиной до 0,9 мм. Ребра – 67,5 на 18 мм. Применяется для монтажа скатных кровель с шагом обрешетки около 0,4 м, ограждений, подвесных потолков, стен, перегородок, изготовления сэндвич-панелей.

Профнастил нс-35. Листы шириной в 1060/1000 мм, массой до 8,4 кг/кв. м, толщиной до 0,9 мм. Ребра –70 на 35 мм. Применяется для монтажа стен, подвесных потолков, подсобных сооружений, каркасных зданий, ограждений, кровель с шагом обрешетки около 1,5 м.

Профнастил н-60. Листы шириной в 902/845 мм, массой до 12 кг/кв. м, толщиной до 0,9 мм. Ребра –122 на 60 мм. Применяется для монтажа ограждений, междуэтажных перекрытий, покрытия кровель с шагом обрешетки около 3 м, устройства опалубки.

Профнастил н-75. Листы шириной в 800/750 мм, массой до 12 кг/кв. м, толщиной до 1 мм. Ребра – 92 на 75 мм. Применяется для монтажа кровель с шагом обрешетки около 4 м, перекрытий, ограждений, отделки фасада, покрытия опалубки.

Палитра цвета профлиста

Из трех стандартных цветовых шкал – RR (Финляндия), PRELA (Швеция) и RAL (Германия) – последний более востребован среди производителей. В нее входят девять серий различных цветов – черно-белая, красная, желтая, коричневая, оранжевая, синяя, фиолетовая, зеленая, серая. Каждый оттенок – их более 200 – обозначен четырехзначным номером. В ассортименте возможно выбрать цвет с текстурой дерева, камня и кирпича.

Критерии выбора варьируются в зависимости от его предполагаемого использования. Например, при возведении временных ограждений цена важнее технических характеристик.

Покупая профлист для монтажа кровли, учитывают его вес, механическую устойчивость, допустимый шаг обрешетки, угол наклона. Для отделки фасада или обустройства забора обращают внимание на цвет и долговечность материала.

Толщина профлиста: выбор имеет значение

В строительной сфере профлист (профилированный лист, профнастил) – один из самых популярных и востребованных материалов. Он широко используется при возведении крупных промышленных и коммерческих объектов и при реконструкции старых сооружений. Востребован профлист и у частных застройщиков – доступная стоимость, долговечность и разнообразие делают этот строительный материал идеальным выбором для возведения заборов, ограждений, для обустройства кровли, для отделки фасадов и стен изнутри.

Профнастил – универсальный материал, но, несмотря на это, он имеет разные технические и эксплуатационные характеристики, которые определяют его применяемость. Широкий выбор создает определенные трудности: как избежать типичных ошибок, и подобрать материал, который соответствует назначению, и который по всем характеристикам подходит для решения конкретной задачи.

Назначение профлиста – основа выбора

Профилированный лист может быть разным и его отличие друг от друга заключается во множестве параметров: толщина и ширина/длина листа, форма и высота гофры (ребер жесткости), способ обработки стали, наличие или отсутствие, а также материал защитно-декоративного покрытия. Соответственно будет различаться маркировка, а значит, и назначение материала.

Типичная ошибка думать, что профлист – это кусок оцинкованного или крашеного железа, который одинаково хорошо подойдет, и для крыши, и для стен или забора. Чтобы сделать правильный выбор необходимо точно знать маркировку материала, которая определяет большинство характеристик профнастила и применяемость.

Профилированный лист делят на три основные группы:

Самые важные технические характеристики профнастила – это толщина листа стали, из которой он изготовлен, и высота/форма профиля, так как именно эти параметры определяют прочность и срок службы материала, плюс долговечность возведенной конструкции.

Экономический аспект выбора не менее важен – как правило, изделия, имеющие высокую «волну» и сложный рисунок, имеют большую толщину профиля, и, несмотря на идентичность отдельных характеристик (ширина/длина листа, материал защитного покрытия), отличаются более высокой стоимостью. Лист толщиной 0,5 мм будет стоить гораздо дешевле, чем лист толщиной 0,8 мм – это однозначно. Поэтому точный выбор толщины листа позволяет правильно подобрать профлист по назначению и при этом сэкономить.

Профнастил для заборов и ограждений

Заборы и ограждения из профилированного листа – наиболее практичный и рентабельный способ оградить загородный участок или же очертить периметр промышленной, строительной зоны. В этом случае, выбор марки профнастила, в большей степени зависит от того, будет ли это временное ограждение или добротный забор «на века».

Если речь идет о среднестатистическом владельце загородного дома/коттеджа, то подразумевается, что забор устанавливается на длительное время, а значит, имеет значение прочность, долговечность материала, стойкость к ветровым нагрузкам.

Рекомендация от компании «Газметаллпроект»: Типичная ошибка потребителя – обращать внимание, в первую очередь, на внешний вид и стоимость материала. Для того чтобы забор простоял долго, в приоритете должны быть прочность и долговечность, поэтому основные параметры надежности определяются толщиной профлиста, высотой гофры, типом покрытия, и только потом ценой.

• Самый тонкий профлист (не более 0,35 мм) может использоваться для возведения временного ограждения, например, строительного объекта, но не рекомендуется для сооружения постоянного забора, разве что с наличием хорошей защиты от ветра с внешней стороны, но это редкость.
• Листы толщиной 0,4 – 0,45 мм – наиболее распространенный и широко используемый профнастил для ограждения промышленных/строительных объектов и частной загородной недвижимости, расположенных в низинах, окруженных другими зданиями или деревьями, формирующими своеобразную защиту от ветра.
• Профлист толщиной от 0,5 мм и выше – самый дорогой, но самый прочный материал, который используется для ограждения частных территорий, промышленных и строительных объектов, распложенных на возвышенности, открытых местах без защиты от ветра или на территориях с сильными ветрами.

Невозможно рассматривать толщину материала без высоты профиля. Для заборов и ограждений, как промышленного, так и частного значения, используется стеновой «С» и несуще-стеновой «НС» профлист с высотой гофры: 8, 10, 15, 18, 21 мм. При этом устойчивость к ветровым нагрузкам у листа С8 толщиной 0,5 мм будет примерно равной устойчивости листа С21 толщиной 0,4 – 0,45 мм. И хотя профнастил С8 имеет большую полезную площадь и эстетически выглядит более привлекательно, в противовес этому, С21 обладает большей устойчивостью к ветровой нагрузке, что позволяет уменьшить толщину листа, а вместе с этим и расходы.

На выбор толщины влияет и количество точек крепления профлиста – чем больше перекладин (стальной профиль, приваренный к опорам из металлических труб), тем устойчивее будет лист к ветровым нагрузкам. Стандартное значение: лист С8 толщиной 0,5 мм и лист С21 толщиной 0,45 мм при высоте забора 2 метра может монтироваться на двух лагах. При большей высоте забора рекомендуется использовать три лаги, но при этом толщина листа может быть меньше, например, можно монтировать профнастил С8 с толщиной 0,4 мм.

Кровельный профлист

Профлист в качестве материала для обустройства кровли не менее популярен. Наиболее востребованная область применения – это промышленные, производственные, коммерческие объекты, индивидуальное жилищное строительство.

При выборе марки профнастила для обустройства кровли значение имеют все параметры, и высота профиля, и толщина листа, размер, материал покрытия, цвет. Учитывая, что речь идет о выборе толщины профлиста, стоит заострить внимание именно на этом значении.

• Минимальная толщина листа, которая может использоваться для обустройства небольших по площади крыш с невысоким углом наклона – 0,45 мм.
• Для обустройства кровли частного жилого дома оптимально подойдет профлист С20, С21, НС35, высота профиля которого не меньше 20 мм. Такой вариант профлиста обладает высокой жесткостью (прочностью на изгиб) и несущей способностью.
• Профнастил маркировки НС44 имеет дополнительные ребра жесткости, что делает выбор этого материала более предпочтительным, например, для обустройства большой по площади кровли частного дома/коттеджа, магазина.
• Для обустройства кровель зданий промышленного, производственного, торгового значения выбирается профлист с маркировкой Н, толщина которого может достигать до 1,00 мм. Например, профлист Н60 и Р75 толщиной от 0,7 до 0,9 мм используется для обустройства кровли на зданиях с углом крыши не менее 8°, и с шагом обрешетки до 3000 мм и 4000 мм соответственно.

Не стоит выбирать для кровли крыши листы С8 и С10 с мелкой «волной». Да это самый дешевый материал, но он идеален для облицовки фасадов и отделки стен, а не для кровли. Под такой тип профнастила нужна исключительно сплошная обрешетка, так как есть риск, что его выдавит снегом в первую же зиму. Небольшая высота профиля может стать причиной протечек, а для того чтобы этого не происходило, профнастил необходимо будет промазывать герметиком и ремонтировать раз в 3-5 лет. Плюсы – дешевый, достаточно прочный материал, минусы – расходы на обустройство сплошной обрешетки, герметик и внеплановые ремонты плюс оплата всей этой работы.

Несущий профнастил

Что касается профлиста с маркировкой «Н» (несущий), то именно этот материал является узкоспециализированым и нецелесообразен для установки кровель в сфере индивидуального жилищного строительства. Хотя он находит применение в качестве не снимаемой опалубки фундаментов и межэтажных железобетонных перекрытий при строительстве домов частного сектора. Толщина листа, в этом случае, зависит от размеров перекрытий, свободных пролетов, крепления краев плиты и, в среднем, составляет 0,7 мм – 1,00 мм.

Учитывая самое высокое значение толщины профлиста марки «Н», его основная сфера применения – это обустройство несущих конструкций или же плоской кровли с небольшим наклоном на зданиях производственно-промышленного масштаба. В таких случаях рекомендуется выбирать лист марки Н75, не меньше, который способен выдержать не только снеговую нагрузку, но и персонал, который будет заниматься очищением крыши от снега и льда.

Исходя из всего вышесказанного, каждый покупатель имеет возможность заранее определить выбор толщины, а вместе с ней и других параметров материала, и подсчитать будущие расходы, но при любых сомнениях, специалисты компании «Газметаллпроект» готовы прийти на помощь и выбрать именно тот вид материала, которые наиболее целесообразен для решения конкретной задачи.

Как настроить пластиковые окна на зимний режим

Современная фурнитура для пластиковых окон предусматривает возможность регулирования прижима створки. Режим эксплуатации определяется силой прижима. Всего есть три режима: слабый (летний), сильный (зимний) и средний (стандартный). Использовать их нужно с умом, учитывая текущее состояние конструкции и уровень комфорта в помещении. Если возникла необходимость перевести створки на зимний режим, следует определить тип эксцентриков и изучить предложенную ниже инструкцию по их регулировке.

Изменение режима на окнах ПВХ: лишнее или необходимость

По умолчанию мастер, который монтирует окна, устанавливает режим на свое усмотрение, он может руководствоваться временем года или собственным опытом. Поэтому при монтаже желательно узнать, какая сила прижима будет установлена.

Режим напрямую влияет на скорость износа конструкции:

• При летнем уплотнительная резина не испытывает давления. Створка прилегает без щели, но не сдавливает уплотнитель. Этот режим наиболее предпочтителен, так как срок эксплуатации резины при нем максимальный. Пластиковые конструкции свободно расширяются и сжимаются при изменении температуры за окном, что дает меньшую нагрузку на сварные швы.
• Стандартный режим эксплуатации уже слегка сдавливает уплотнитель. Он отлично защищает от пыли, шума и сквозняков. Его можно использовать круглогодично, но скорость износа резины будет выше.
• При зимнем режиме створка прилегает максимально плотно, уплотнитель сдавливается, это можно почувствовать по тугому повороту ручки. При постоянном использовании этого режима резина изнашивается за несколько сезонов, она теряет форму и уже не способна ее восстанавливать. При переводе на летний режим после длительного использования зимнего возможно продувание.

Положение механизма при разных типах прижима.

Идеальный режим эксплуатации окон ПВХ — летний. Если нет дискомфорта для жильцов, окна обеспечивают хорошую изоляцию от холодного воздуха, пыли и уличного шума, то его можно использовать постоянно.

Перевод створок на сильный прижим нужен в следующих случаях:

• Появилось продувание, по периметру створки ощущается холодный воздух.
• Износился уплотнитель, потерял эластичность или ссохся.
• При потерях тепла, в целях экономии на обогреве помещений.

Не все виды фурнитуры снабжены механизмом для переключения режима, как правило, самые дешевые варианты таковой возможности не имеют. Комплекты из среднего и дорогого сегмента чаще всего оборудованы подвижными цапфами (эксцентриками), изменяя положение которых, можно регулировать силу прижима. Это фурнитура марок Roto, Maco, Siegenia Aubi.

Правила использования режимов:

• Срок использования створки в зимнем режиме должен быть короче летнего. Переключать механизм на более плотное прилегание рекомендуется поздней осенью, возвращать в исходное положение — ранней весной.
• Первые год-два после монтажа желательно использовать только летний режим. В переводе на зимний нет необходимости.
• Нельзя использовать сильный прижим в теплое время года — это может привести к серьезным поломкам фурнитуры и повышенной нагрузке на сварные швы створки, так как при нагревании конструкция расширяется.

Совет! Производители фурнитуры рекомендуют использовать летний режим круглый год, если нет проблем с качеством изоляции створки.

Определить, что створка плохо прилегает к раме и нужно переключить прижим на более плотный, поможет простой способ: нужно зажать край тетрадного листа между створкой и рамой и повернуть ручку в положение «закрыто», затем попытаться извлечь бумагу. Если лист с легкостью освободился, прилегание неплотное. Если вытягивается с трудом или порвался, то прижим достаточный для зимнего времени года и подкручивать цапфы не требуется.

Как выглядят цапфы, и где они расположены

Цапфы или эксцентрики — это часть запорного механизма фурнитуры. Они расположены на торце створки со стороны ручки. Их легко обнаружить, если распахнуть окно. Изменяя положение эксцентриков можно настроить силу прижима. Оконные створки стандартного размера оборудуют 3 цапфами: снизу, в центре и сверху. В зависимости от габаритов створки их может быть больше.

Эксцентрики различаются по форме, которая определяет способ их регулировки:

Легче всего сориентироваться с овальными. Если они расположены вертикально — включен летний режим, горизонтально — зимний, в промежуточном положении — стандартный.

Положения овальных эксцентриков.
На круглых цапфах делают отметку в виде риски или точки. Если отметка расположена ближе к помещению, используется зимний режим, если ориентирована к улице — летний.

Цапфа круглой формы с отметкой в виде точки.

● Некоторые круглые эксцентрики имеют смещенный центр, на них можно обнаружить несколько точек или одну риску, которая идет через всю цапфу. В этом случае ориентиром служит самая большая точка или более длинная часть риски. Если эти отметки направлены ближе к помещению, то режим зимний, ближе к улице — летний. Ориентироваться можно и на центр эксцентрика, чем он ближе к улице, тем сильнее притвор.

Положения цапфы со смещенным центром и длинной риской. Цапфа с несколькими точками

Какой инструмент использовать для того, чтобы осуществить перевод пластиковых окон в зимний режим или вернуть в летний, так же зависит от формы эксцентриков. Если на них есть отверстия, используется соответствующий инструмент (шестигранник, звездочка или отвертка). Положение цапф без специальных отверстий (овальных) корректируется плоскогубцами.

Как перевести эксцентрики на сильный прижим своими руками

Переключение режима — простая операция. С ней можно справиться самостоятельно без привлечения мастера. Перед регулировкой эксцентриков нужна подготовка пластиковых окон к зимнему режиму эксплуатации. Это обычная процедура обслуживания изделий из пластикового профиля:

• Очистить поверхность рамы от пыли и мусора.
• Протереть сухой и мягкой тканью все металлические части фурнитуры.
• Нанести на подвижные части механизма фурнитуры специальную смазку или промышленный вазелин.
• Несколько раз открыть и закрыть створку, чтобы смазка равномерно распределилась.
• Удалить излишки состава сухой тряпкой.

Очистку и смазку фурнитуры лучше производить до регулировки, так как на ней может скапливаться мусор и песок, во время движений защитное покрытие на металле повредится об абразивные частицы, что приведет к коррозии.

Инструкция по регулировке окон на зимний период:

1. Найти все эксцентрики на открытой створке. Переводить нужно сразу все. Некоторые модели фурнитуры оборудованы утопленными цапфами, перед началом работы их нужно потянуть на себя.
2. Найти отметку на цапфе, указывающую силу прижима. Чем отметка ближе к уличной стороне, тем сильнее прилегание. Для цапф со смещенным центром действует другое правило — чем центр ближе к улице, тем плотнее притвор.
3. Оконным ключом, звездочкой или плоскогубцами повернуть эксцентрик: овальный в горизонтальное положение; круглый — риской (точкой) в сторону улицы; круглый со смещенным центром — широкой стороной в помещение.
4. Крайней точки у эксцентриков нет, они прокручиваются вокруг своей оси. Максимальный поворот при переключении с летнего режима на зимний — 180°. Со стандартного в зимний или летний — 90°.
5. Проверить результат можно с использованием листка бумаги.

Весной необходимо вернуть створки в исходное положение.

Если створка недостаточно хорошо прилегает к раме со стороны петель или обнаружено провисание, потребуется отрегулировать петли и ножницы с помощью шестигранного ключа. Для этого необходимо снять декоративные заглушки, найти отверстия на петлях для входа шестигранного ключа и выровнять положение створки по вертикали и горизонтали. Если фурнитура предусматривает регулировку на прижим со стороны петель, можно сделать прилегание более плотным по всему периметру. Прижим регулируется на нижней петле или ножницах.

Схема регулировки створки по горизонтали, вертикали и на прижим.

Возможность регулировки силы прижима — полезное свойство фурнитуры. Это позволяет сокращать теплопотери зимой и продлевать срок службы уплотнительной резине и пластику за счет ослабления прижима в теплое время года. Но чтобы окна служили как можно дольше, злоупотреблять этой функцией не стоит.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим – регулировка оконной фурнитуры

Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.

Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.

Одна из функциональных особенностей – перевод режима пластикового окна из зимнего режима в летний, и наоборот. Определяется эта способность разновидностью применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем ПВХ окнам, а только тем, на которых установлена более современная фурнитура.

Режимы пластиковых окон – какие бывают и что это такое

1. Зимний режим пластиковых окон – этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
2. Летний режим пластиковых окон – отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.
3. Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме – эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижимание уплотнителя.

Зачем нужна регулировка режимов пластиковых окон

Установка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет менять степень прилегания створки к раме. Ведь в зимнее время материал сжимается, а летом расширяется. Регулирование фурнитуры ПВХ окна дает возможность снизить износ уплотнителя и крепежных деталей.

Кроме того, к числу причин, по которые нужно менять режимы, относятся:

• дует из окна. Холодный воздух зимой или пыль летом – это то, чего стремятся избежать, устанавливая новое окно;

• плохо открывается/закрывается створка. Например, если пластиковое окно заклинило в режиме проветривания, то одной из причин может быть – неправильно установленный режим;

• провисание оконной створки. Является следствием износа петель, устраняется путем перехода в зимний режим или замены фурнитуры.

Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, типа: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня, настройка фурнитуры – это скорее правило, нежели исключение, для всей фурнитуры классом выше бюджетного.

Как определить, есть ли возможность перевести окна в зимний режим?

Зачастую при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры. Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного ПВХ окна, нужно изучить внешний вид (маркировка) фурнитуры, в частности цапфы.

Цапфа или эксцентрик – это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Расположена она сбоку створки.

Если на поверхности цапфы обозначены отверстия для ключа (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или же цапфа имеет овальную форму, это указывает на то, что данная фурнитура предоставляет возможность эксплуатации окна в разных сезонных режимах.

Нужно ли переводить окна на зимний режим?

Осенью, с приближением холодов, рекомендуется перевод фурнитуры в зимний режим. В противном случае, велика вероятность появления поддувания со стороны створки. Если уплотнитель находится в хорошем состоянии, можно оставлять окно на летнем режиме. В период потепления, перевод фурнитуры в летний режим, способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием ее длительной эксплуатации.

Как определить в каком режиме пластиковые окна?

Есть два способа проверить в каком режиме работает окно:

• Оценить степень прижима створки окна к раме. Взять лист бумаги и поместить его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытягивается с минимальным усилием – значит окно настроено на летний режим, если не вытягивается (разрывается), то на зимний.

• Посмотреть на положение цапфы (эксцентрика). На круглой цапфе есть черточка (точечка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если черточка сориентирована в сторону помещения – это зимний режим, если в сторону улицы – летний.

Для овальных цапф действует другое правило. Если она расположена вертикально – обеспечивается слабый прижим створки к раме окна, что позволяет утверждать, о настройке окна на летний режим. Если горизонтально – сильный прижим, т.е. зимний режим.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим

Перевод между режимами осуществляется просто, но каждому шагу нужно уделить внимание, в противном случае, фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна. Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

Однако процесс перевода не сложный и его вполне по силам выполнить самостоятельно, затратив на всё не более получаса времени.

Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим своими руками

Регулировка цапф на пластиковых окнах – пошаговая инструкция:

1. определить место нахождения цапф. Количество эксцентриков зависит от размера створки. Как правило, их три со стороны ручки и по одной с противоположной стороны (где петли, навесы, а также сверху и снизу створки). Нужно найти все цапфы, т.к. при перемене режимов, нужно изменить положение каждой из них;
2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при проворачивании цапф и убережет их от механического повреждения;
3. очистить смазанные элементы. После перехода лучше нанести смазку повторно;
4. рассмотреть цапфы. Найти на их поверхности полоски или другие обозначения, указывающие на режим функционирования окна. Если цапфы овальной формы, обратить внимание на их положение относительно горизонтали;
5. повернуть каждую из цапф до необходимого положения. Поворачивать нужно либо с помощью шестигранника (или другого подходящего инструмента), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
6. проверить правильность перевода путем помещения и последующего извлечения листа бумаги из закрытого окна.

Обратите внимание – при переводе на зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена в сторону комнаты (т.е. к уплотнительной резинке), а в случае с овальной цапфой она расположена горизонтально.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим – видео

К сведению, режим проветривания пластиковых окон на зимнем режиме работает стандартно и окно открывается привычным способом.

Переход на летний режим, выполняется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко выставить фурнируту окна на летний.

Особенности настройки оконной фурнитуры – правила

• несмотря на то, что фурнитура предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации окна не рекомендуется. Окно еще функционирует в оптимальном режиме;

• перевод выполняется раз в полгода. Причем длительность зимнего периода короче, нежели летнего;

• нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.

Стоит ли переключать пластиковые окна на зимний режим?

Постоянная смена режимов приводит к тому, что уплотнитель теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление цапфы на него возрастает. Помимо воздействия цапфы, на уплотнитель действует низкая температура и высокая влажность. Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, появляется необходимость в утеплении пластикового окна), изношенная резинка уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служить как минимум вдвое дольше.

Заключение

Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, нужно оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, перевод на зимний/летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает потери тепла через оконный проем. С другой стороны, перевод способствует быстрому износу уплотнителя, что вызывает необходимость его замены и дополнительных затрат. Поэтому, переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов