Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

  • садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
  • шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
  • для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Читайте также:
Костровая чаша из колёсного диска от грузового авто

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Читайте также:
Оригинальная дровница из тормозного диска и старых рессор

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
    Самодельный земляной садовый бур

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

  • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
    Бур для столбов может быть со сборной штангой
  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Читайте также:
Как сделать насадку для поливного шланга своими руками

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Читайте также:
Необычное использование насоса гидроусилителя руля

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы



Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

  1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
  2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
  3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

  1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
  2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
  3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
  4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.
Читайте также:
Топор из куска пильного диска и стальной трубы

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

  • листы стали 4 мм;
  • отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Используйте старое лезвие от пилы для создания бура

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Читайте также:
Полезное приспособление для огорода

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Генератор холодного тумана для дезинфекции своими руками

Генераторы холодного тумана относятся к категории специализированного оборудования, применяемого для качественной дезинфекции и дезинсекции различных помещений при помощи специальных растворов.

Также могут использоваться в сельскохозяйственной сфере для вакцинации, но такая процедура должна выполняться только после соответствующего назначения ветврача и под его неукоснительным контролем.

Как действует прибор?

Генератор обеспечивает распыление препараторов, которые при столкновении с воздушным потоком, поставляемым компрессором, разбиваются на мелкодисперсную аэрозольную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Этот способ обработки называется «холодным», поскольку жидкости в процессе обработки не подвергаются нагреву, при котором преобразуются в пар, а распыляются при обычной температуре.

Такой принцип работы характерен для аэрозольных генераторов, а оборудование дискового или ультразвукового типа функционирует немного по другой схеме.

Где можно применять генераторы холодного тумана?

Такой тип оборудования можно применять для обработки следующих объектов:

  • Промышленные и складские комплексы.
  • Офисные и коммерческие помещения.
  • Сельскохозяйственные, растениеводческие и ветеринарные помещения.
  • Транспортные средства.
  • В условиях открытой местности, например, при обработке садовых культур от вредителей.
  • Вакцинация аэрозольным способом по показаниям ветврача.

Кроме того, такое оборудование может применяться для обработки помещений с целью устранения посторонних запахов, борьбы с клопами, тараканами и прочими насекомыми, для распыления удобрений и выполнения других задач.

Нужно отметить, что, невзирая на такую широкую область применения, генератор холодного тумана не подходит для обработки жилых помещений.

Отличие от «горячих» генераторов

Если сравнивать генераторы холодного тумана с его «горячими» собратьями, то можно выделить два основных отличия:

  • «Холодные» генераторы можно применять на территориях или в помещениях, где имеются растения или животные.
  • Частички аэрозольных взвесей холодного тумана имеют больший размер, чем при использовании горячего тумана. Это снижает эффективность обработки, но попутно обеспечивает и ее большую безопасность.

Помимо самого способа обработки, это основные отличия, присущие этим двум категориям оборудования.

Читайте также:
Простая система орошения газона на даче

Вред для людей и животных

Как уже было упомянуто, этот тип генераторов можно применять в помещениях, где имеются растения и животные, исключая только обработку токсичными препаратами. Такое оборудование часто используется не только в целях дезинфекции помещений и окружающего пространства, но и может применяться для вакцинации.

Вред для людей скорее связан не с самим оборудованием, а с химическим составом препаратов, используемых для обработки. Кроме того, такие генераторы повышают уровень влажности на обрабатываемом участке, что совершенно не желательно для жилых помещений.

Как провести дезинфекцию?

Генератор достаточно прост в обращении, поэтому для его использования достаточно соблюдать правила безопасности, при которых человек, выполняющий обработку, должен быть экипирован спецодеждой и СИЗ. Важным этапом при выполнении дезинфекционных мероприятий является подбор препарата, поскольку именно от него зависит эффективность обработки. Нужно учесть, что оптимальная температура обработки колеблется в пределах 18-29 градусов.

Подготовка к обработке

Если генератор стационарный, то нужно заранее продумать его расположение, чтобы он охватывал максимально возможную площадь, и задать правильное направление обработки. При наличии животных или растений нужно позаботиться о том, чтобы поток воздуха не попадал непосредственно на них.

После дезинфекции

После обработки «туман» оседает в течение нескольких часов. После его оседания нужно хорошо проветрить помещения, вплоть до полного исчезновения посторонних запахов. Если использовались токсичные препараты, то все поверхности, с которыми контактирует человек, нужно тщательно промыть.

Достоинства и недостатки метода

Наиболее весомым плюсом генераторов является возможность подбора подходящего препарата. Кроме того, у холодного тумана есть другие преимущества:

  • Рабочая жидкость, превращенная в мелкофракционный аэрозоль, долго находится в воздухе, постепенно равномерно оседая на все поверхности.
  • В зависимости от мощности устройства могут применяться для обработки больших площадей.
  • Хорошо проникает во все уголки. Однако, поскольку частички холодного тумана достаточно крупны в сравнении с горячим туманом, то наиболее труднодоступные участки могут не получить должной обработки.
  • Безопасность обработки и широкий спектр применения оборудования

К недостаткам такого оборудования можно отнести меньшую эффективность обработки по сравнению с «горячим» методом, а также повышение влажности в помещениях при его использовании.

Где можно купить?

Компания «Дезтрейд» располагает внушительным ассортиментом генераторов холодного тумана. В нашем интернет-магазине предложены высококачественные ручные и стационарные установки, отличающиеся различной мощностью и другими техническими характеристиками. Оформляйте заказ на покупку товаров в компании «Дезтрейд», чтобы получить качественное и надежное оборудование в Санкт-Петербурге или другом населенном пункте России.

Холодный туман? Горячий? Разберемся, какое оборудование Вам необходимо!

Как выбрать аэрозольный генератор

С помощью аэрозольного оборудования можно произвести обработку и дезинфекцию высокого качества. Однако, даже имея самый дорогой аппарат одного из лучших мировых брендов можно не получить ожидаемого результата Получается так, что мощности оборудования оказывается недостаточно, и иногда и наоборот, в руки попал слишком мощный инструмент.

Начнем с того, что аэрозольные генераторы бывают двух основных типов:

  1. «Горячего тумана», термомеханические такие как: AR35E, BW-30, B.F.150 Принцип работы: Рабочий раствор впрыскивается в поток горячего газа. За счет высокой температуры газа жидкость мгновенно испаряется. Соприкосновении газа с относительно холодным воздухом на выходе приводит к конденсации влаги в виде капель 5-35 микрон. Образуется облако или так называемый туман..

2. «Холодного тумана», работающие от электричества, такие как SMB 100 ( SM BURE), ATOMER, ULV Tornado 10, U60-PRO Работают с препаратом не нагревая его Приводной мотор обеспечивает втягивание воздуха и включение специального компрессора. Рабочий раствор, находящийся в резервуаре, смешивается с воздухом. На раствор влияет аэродинамическая силе и поверхностное натяжение, вследствие чего обеспечивается распыление мельчайших частиц рабочего раствора в виде капель от 10 – 80 микрон.

Выбор генератора должен быть тщательно продуман.

1. Необходимо выяснить какие виды обработки, чем, в каком объеме вам необходимы, и только после этого определять какой генератор подходит лучше всего.

Таблица 1. Выбираем тип генератора (горячий или холодный туман) в зависимости от вида обработки

в присутствии животных

Горячий туман,

холодный туман

Таблица 2. Приготовление рабочих растворов


2. Подбираем площадь обработки и требуемое количество распыляемого раствора

Объем раствора, который необходимо распылить, является вторым критерием, по которому осуществляется выбор оборудования.

Идеальное время для объёмной обработки помещения составляет от 30 до 60 минут, т.е. весь рассчитанный объём рабочего раствора должен быть распылён в течение этого времени. В некоторых случаях можно немного отступить от правил, увеличив время обработки на 15-20 минут, например, если приобретение второго генератора экономически (или по каким-либо другим причинам) невозможно или обработка производится генератором холодного тумана.

В генераторах горячего тумана запас топлива рассчитан на работу в течение 60-75 минут (у переносных моделей 30-40 минут), поэтому нужно стремиться, чтобы обработка генератором горячего тумана проходила за 60-70 минут. Это оправдано – технология обработки закрытых помещений состоит в том, чтобы заполнить помещение распыляемым реагентом быстро.

Производительность генераторов горячего тумана достаточно высока, но, несмотря на это, в некоторых случаях (например, при обработке больших помещений) необходимо применение двух, а иногда и трёх генераторов.

Если время обработки приближается к 90 минутам, это говорит о недостаточной мощности оборудования.
После получения результатов расчёта объёма раствора, можно приступать к выбору модели генератора из расчёта: мощность генератора должна быть максимально приближена к распылению рассчитанного объёма раствора за 30-60 минут.

Читайте также:
Изготовление складных табуретов своими руками

3. Общая информация о генераторах

Горячий туман Холодный туман
Рабочий раствор реагента или дезинфектанта впрыскивается в поток горячего, движущегося с высокой скоростью газа. При этом жидкость сначала разбивается на мельчайшие капли, а потом эти капли, почти мгновенно испаряются за счет высокой температуры газа. Реактивно-импульсный бензиновый двигатель.

Поток воздуха создается компрессором, который работает от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания. Аэрозоль выходит из распылительной форсунки с температурой, равной температуре окружающей среды .

Размер капель от 5 до 35 микрон. Большая часть капель размером до 10 микрон. Это обеспечивает долгое нахождение в воздухе, что обеспечивает проникновение в труднодоступные места и заполнение всех дефектов поверхностей (выемки, трещины, сложная структура) Размер капель от 10 до 80 микрон. Большая часть капель размером 10-35 микрон. Размер капель может быть отрегулирован форсункой или поворотным регулятором Нахождение аэрозоля в воздухе: до 12 часов Нахождение аэрозоля в воздухе: до 4х часов Масленые и водные растворы Только водные Экспозиция 4 часа Экспозиция 2-3 часа
(при газации яйца экспозиция 20 минут) Обработки хранилищ, складов, производственных помещений оборудования, холодильных камер любого объема при любой температуре, животноводческих комплексов от вредителей, фумигации в теплицах, дезинфекции больших объектов, саун, бассейнов, магазинов и жилых квартир Дезинфекция помещений в присутствии животных, в инкубаторе для обработки цыплят на выводе, в теплицах, складских и производственных помещениях, дезинфекции жилых помещений и мест содержания животных, а также на предприятиях по производству пищевых продуктов

Капли дольше парят в воздухе

Мобильность (не привязан к источнику электричества)

Экономный расход реагента

Капли хорошо распространяются

Низкий уровень шума

До 4 распылительных форсунок

Экономный расход реагента

Мы, сотрудники компании «Адентина Сервис», надеемся, что данная информация была полезна. Теперь, определив вид обработки, тип реагента, количество раствора Вам будем гораздо проще определиться с выбором оборудования.

Генераторы холодного тумана относятся к категории специализированного оборудования, применяемого для качественной дезинфекции и дезинсекции различных помещений при помощи специальных растворов.

Также могут использоваться в сельскохозяйственной сфере для вакцинации, но такая процедура должна выполняться только после соответствующего назначения ветврача и под его неукоснительным контролем.

Как действует прибор?

Генератор обеспечивает распыление препараторов, которые при столкновении с воздушным потоком, поставляемым компрессором, разбиваются на мелкодисперсную аэрозольную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Этот способ обработки называется «холодным», поскольку жидкости в процессе обработки не подвергаются нагреву, при котором преобразуются в пар, а распыляются при обычной температуре.

Такой принцип работы характерен для аэрозольных генераторов, а оборудование дискового или ультразвукового типа функционирует немного по другой схеме.

Где можно применять генераторы холодного тумана?

Такой тип оборудования можно применять для обработки следующих объектов:

  • Промышленные и складские комплексы.
  • Офисные и коммерческие помещения.
  • Сельскохозяйственные, растениеводческие и ветеринарные помещения.
  • Транспортные средства.
  • В условиях открытой местности, например, при обработке садовых культур от вредителей.
  • Вакцинация аэрозольным способом по показаниям ветврача.

Кроме того, такое оборудование может применяться для обработки помещений с целью устранения посторонних запахов, борьбы с клопами, тараканами и прочими насекомыми, для распыления удобрений и выполнения других задач.

Нужно отметить, что, невзирая на такую широкую область применения, генератор холодного тумана не подходит для обработки жилых помещений.

Отличие от «горячих» генераторов

Если сравнивать генераторы холодного тумана с его «горячими» собратьями, то можно выделить два основных отличия:

  • «Холодные» генераторы можно применять на территориях или в помещениях, где имеются растения или животные.
  • Частички аэрозольных взвесей холодного тумана имеют больший размер, чем при использовании горячего тумана. Это снижает эффективность обработки, но попутно обеспечивает и ее большую безопасность.

Помимо самого способа обработки, это основные отличия, присущие этим двум категориям оборудования.

Вред для людей и животных

Как уже было упомянуто, этот тип генераторов можно применять в помещениях, где имеются растения и животные, исключая только обработку токсичными препаратами. Такое оборудование часто используется не только в целях дезинфекции помещений и окружающего пространства, но и может применяться для вакцинации.

Вред для людей скорее связан не с самим оборудованием, а с химическим составом препаратов, используемых для обработки. Кроме того, такие генераторы повышают уровень влажности на обрабатываемом участке, что совершенно не желательно для жилых помещений.

Как провести дезинфекцию?

Генератор достаточно прост в обращении, поэтому для его использования достаточно соблюдать правила безопасности, при которых человек, выполняющий обработку, должен быть экипирован спецодеждой и СИЗ. Важным этапом при выполнении дезинфекционных мероприятий является подбор препарата, поскольку именно от него зависит эффективность обработки. Нужно учесть, что оптимальная температура обработки колеблется в пределах 18-29 градусов.

Подготовка к обработке

Если генератор стационарный, то нужно заранее продумать его расположение, чтобы он охватывал максимально возможную площадь, и задать правильное направление обработки. При наличии животных или растений нужно позаботиться о том, чтобы поток воздуха не попадал непосредственно на них.

После дезинфекции

После обработки «туман» оседает в течение нескольких часов. После его оседания нужно хорошо проветрить помещения, вплоть до полного исчезновения посторонних запахов. Если использовались токсичные препараты, то все поверхности, с которыми контактирует человек, нужно тщательно промыть.

Достоинства и недостатки метода

Наиболее весомым плюсом генераторов является возможность подбора подходящего препарата. Кроме того, у холодного тумана есть другие преимущества:

  • Рабочая жидкость, превращенная в мелкофракционный аэрозоль, долго находится в воздухе, постепенно равномерно оседая на все поверхности.
  • В зависимости от мощности устройства могут применяться для обработки больших площадей.
  • Хорошо проникает во все уголки. Однако, поскольку частички холодного тумана достаточно крупны в сравнении с горячим туманом, то наиболее труднодоступные участки могут не получить должной обработки.
  • Безопасность обработки и широкий спектр применения оборудования

К недостаткам такого оборудования можно отнести меньшую эффективность обработки по сравнению с «горячим» методом, а также повышение влажности в помещениях при его использовании.

Где можно купить?

Компания «Дезтрейд» располагает внушительным ассортиментом генераторов холодного тумана. В нашем интернет-магазине предложены высококачественные ручные и стационарные установки, отличающиеся различной мощностью и другими техническими характеристиками. Оформляйте заказ на покупку товаров в компании «Дезтрейд», чтобы получить качественное и надежное оборудование в Санкт-Петербурге или другом населенном пункте России.

Сухой туман

Здравствуй мой дорогой читатель. Сегодня 31 мая, а это значит… а кроме того, что сегодня суббота и завтра по календарю настанет лето, больше это ничего не значит.
Сегодняшний пост об устранении запахов в салоне автомобиля путем применения “сухого тумана”. Честно сказать для меня самого это в новинку и прежде чем решится на такое задал вопрос в одной из автогрупп о том кто юзал данное… (даже язык не поворачивается как это обозвать). В общем услышал я только один положительный отзыв… нет нет не торопитесь с выводами о том вот снова людям заняться нечем ищут себе приключений. Все остальные кто отписался под моим вопросом так же слышали об этом “тумане сухом” впервые.
Вот я и решился, позвонив по указанному номеру мне назвали адрес куда подъехать. Не могу сказать, что в машине вонь адская, НО думаю это знакомо большинству автолюбителе, каждую весну под ковриками творится апокалипсис, учитывая что все дороги посыпают реагентами (по мне дак и песочком бы самое то) + весна не всегда пахнет благоуханьем все это впитывается в полик. Ну дак вот, когда авто постоит на открытом солнышке да в жару, вечером открыв дверь можно почувствовать весь букет. Собственно откуда у запаха ростут ноги вы поняли.
Салон стараюсь всегда содержать в чистоте (в отличии от кузова, не ну не то что лень, просто не всегда угадываю погодные капризы).
Приехав в указанное место, встретил меня молодой человек (собственно внесший в границы нашего города “кумар”, вернее я хотел сказать “сухой туман”). Не долго думая спросил, какой именно запах беспокоит меня в салоне моего авто. На выбор мне было предоставлено несколько ароматов того самого “тумана”, выбрал я вишневый (почему не спрашивайте просто выбрал и все), а если серьезно то под каждый тип запаха в машине есть определенный туман, и так как в моем авто было просто не свежо, мне подошел именно аромат вишни.
Вы наверно спросите, а как на счет всем известной проблемы запаха при включении кондея… Этот вопрос ему я тоже задал и получил ответ, что этот запах со временем пропадет…
Вот собственно началась процедура “закумаривания” салона авто, предварительно салон покинули коврики (дабы дать доступ к полику, да и резина пахнет только резиной).
Парогенератором

были обработаны отверстия воздуховодов как на панели так и под ногами водителя и пассажира. салон наполнился тем самым “сухим туманом”. Подождав минут 5 попросили включить кондей, в таком состоянии авто простояло еще минут 5. И далее по схеме весь салон и багажник, но при выключенном кондее, дабы не выдувать аромат вишни . Вся процедура заняла около получаса, после чего туман в салоне осел, оставив после себя ноты спелой вишни (прям аж если честно вишни захотелось), как в лучших домах Парижа и Лондона.
Ну а теперь перейдем к первым впечатлениям… как таково аромат концентрированный, но при закрытых форточках дышать в машине можно, запаха каких то химикатов в авто я не заметил, действительно пахнет только вишней. но как уверяет меня человек, который проводил данную процедуру завтра уже пропадет концентрат аромата и он будет не таким навязчивым, вскоре он совсем пропадет забрав с собой неприятные запахи, а вместо него останется свежий аромат нового салона авто…
Да чуть не забыл по дороге домой (ехал кстати при закрытых окнах принюхивался может где еще запах остался))) ) включил кондей и на удивлении в салон хлынул поток свежего прохладного воздуха…
Пока как то вот так… и я думаю продлю свой рассказ о знакомстве с “сухим туманом”, время покажет…
Кому интересно могу скинуть контакты и ссыль на сайт “сухого тумана”
З.Ы. Действительно это ново, по крайне мере для нашего города так как многие просто останавливались интересовались что это и что вообще происходит…
З.З.Ы. Буду очень признателен за мнение тех кто уже испробовал на своем авто этот самый “сухой туман”
Отдельное спасибо хочу выразить тем, кто читает мои размышления, которые я выливаю тут…

Мощный ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками
Набор-конструктор «Сделай Сам» для самостоятельной сборки генератора тумана (DIY)

Модель: НК-3ВЗ набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 3 л/ч
  • Модуль М4-3-36 (4 диска)
  • Влагозащищенный блок питания 200Вт
  • Контейнер 16 л (400х300х190)
  • Вентилятор 105 куб
  • Воздуховод Ø100 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-3ВЗ-Р набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 3 л/ч
  • Модуль М4-3-36 (4 диска)
  • Р– Регулятор производительности от 0 до 3 литров.
  • Влагозащищенный блок питания 200Вт
  • Контейнер 16 л (400х300х190)
  • Вентилятор 105 куб
  • Воздуховод Ø100 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-4ВЗ набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 4 л/ч
  • Модуль М6-4-36 (6 дисков)
  • Влагозащищенный блок питания 200Вт
  • Контейнер 16 л (400х300х190)
  • Вентилятор 105 куб
  • Воздуховод Ø100 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-4-ШК с выносным шкафом и торовым (медным) блоком питания (для грибниц, сыроварен)

  • Производительность 4 л/ч
  • Модуль М6-4-48 (6 дисков)
  • Блок питания торовый (медный) 300Вт
  • Контейнер 16 л (400х300х190)
  • Вентилятор 105 куб
  • Воздуховод Ø100 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-4-ВЗ-Р набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 4 л/ч
  • Р– Регулятор производительности от 0 до 4 литров.
  • Модуль М6-4-36 (6 дисков)
  • Влагозащищенный блок питания 36 Вольт 200Вт
  • Контейнер 16 л (400х300х190)
  • Вентилятор 105 куб
  • Воздуховод Ø100 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-5 набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 5 л/ч
  • Модуль М10-5-48 250Вт
  • Блок питания 350Вт
  • Контейнер 36 л (50х39х25)
  • Вентилятор 185 куб
  • Воздуховод Ø125 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-7 набор “увлажнитель воздуха своими руками”

  • Производительность 7 л/ч
  • Модуль М10-9-45 300Вт
  • Блок питания 400Вт
  • Контейнер 36 л (50х39х25)
  • Вентилятор 185 куб
  • Воздуховод Ø125 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Шнуры

Модель: НК-10-ТОР

  • Производительность 10 л/ч
  • 2 модуля М10-5-48 (2 шт по 10 дисков)
  • Блок питания торовый (медный) 600Вт
  • Контейнер 50 л (50х39х39)
  • Вентилятор 188 куб
  • Воздуховод Ø125 мм
  • Клапан поплавковый
  • Перелив
  • Монтажная рампа
  • Шнуры

    Модель: НК-14 набор “увлажнитель воздуха для грибницы”

    • Производительность 14 л/ч
    • 2 модуля М10-9-45 по 300 Вт
    • Блок питания 800Вт
    • Контейнер 50 л (50х39х40)
    • Вентилятор 185 куб
    • Воздуховод Ø125 мм
    • Клапан поплавковый, Перелив, Монтажная рампа, Шнуры
    • Производительность 15 л/ч
    • 3 модуля М10-5-48 (3 шт по 10 дисков)
    • Блок питания торовый (медный) 900Вт
    • Контейнер 70 л (60х40х36)
    • Вентилятор 298 куб
    • Воздуховод Ø150 мм
    • Клапан поплавковый
    • Перелив
    • Монтажная рампа
    • Шнуры

    Модель: НК-21

    • Производительность 21 л/ч
    • 3 модуля М10-9-45 по 300 Вт
    • Блоки питания 800Вт + 400Вт
    • Контейнер 70 л (60х40х36)
    • Вентилятор 298 куб
    • Воздуховод Ø150 мм
    • Клапан поплавковый
    • Перелив
    • Монтажная рампа
    • Шнуры

    Набор-конструктор + Шкаф автоматики

    • Набор-конструктор
    • Выносной шкаф автоматики с блоком питания и контроллером
    • Датчик влажности со шнуром 10 метров
    • Подробное описание

    Комплект Автономный увлажнитель воздуха Бочка 100л

    • Бочка 100 л.
    • Воздуховоды 100мм
    • Вентилятор 105 м.куб
    • Размер бочки Ф53х55см

    Комплект Автономный увлажнитель воздуха Бочка 227л

    • Бочка 227 л.
    • Воздуховоды 125мм
    • Вентилятор 185 м.куб
    • Размер бочки Ф58,5х98см

    Модель: НК-1,2Б набор “автономный увлажнитель воздуха”

    • Размер бочки 100 л.
    • Модуль 3 диска 1,2 л/час
    • Опционально: Бочка 227 л. + 1 500 р.
    • Подробное описание

    Модель: НК-2,8Б набор “автономный увлажнитель воздуха”

    • Размер бочки 100 л.
    • Модуль 6 дисков 2,8 л/час
    • Опционально: Бочка 227 л. + 1 500 р.

    Модель: НК-5,5Б набор “автономный увлажнитель воздуха”

    • Размер бочки 100 л.
    • Модуль 12 дисков 5,5 л/час
    • Опционально: Бочка 227 л. + 1 500 р.

    Модель: НК-9Б набор “автономный увлажнитель воздуха”

    • Размер бочки 100 л.
    • Модуль 12 дисков, 9 л/час
    • Опционально: Бочка 227 л. + 1 500 р.

    Наборы-конструкторы для сборки увлажнителя воздуха своими руками

    Сделать самостоятельно увлажнитель воздуха, имея определённые навыки – достаточно просто. Мы предлагаем промышленные детали, позволяющие собрать, увлажнитель воздуха своими руками. В ассортименте вы найдете наборы, подходящие для помещений любого размера и назначения.

    Преимущества решения

    Собрать самостоятельно увлажнитель воздуха не составит труда. В результате сборки вы получите промышленный увлажнитель с производительностью 1,2 – 21 л/ч. К преимуществам такого решения можно отнести:

    • выгодная стоимость (стоимость такого увлажнителя обойдется в 2-3 раза дешевле, чем покупка готового промышленного увлажнителя);
    • Можно самостоятельно подобрать комплектацию под свои задачи, не теряя деньги на ненужных функциях
    • промышленные детали и запчасти, обеспечивающие результат работы профессионального оборудования.
    • Готовый набор экономит ваше время на покупке запчастей и подготовке корпуса для их установки

    Наборы «Сделай сам» позволяют дешево собрать промышленные генераторы тумана по доступной цене.

    Что входит в конструктор для сборки увлажнителя воздуха

    В набор-конструктор «увлажнитель воздуха» входят все необходимые для сборки детали и комплектующие. Оформив заказ, вы получите:

    • ультразвуковой модуль;
    • готовый пластиковый корпус;
    • крышка корпуса с проклеенными установленными соединениями.
    • блок питания и шнуры;
    • вентилятор и воздуховоды;
    • поплавковый клапан;
    • уплотнительные сальники;
    • переливной штуцер;
    • По желанию можно.

    По желанию заказчика возможно добавить автоматику управления влажностью и укомплектовать увлажнитель влагозащищенным блоком питания.

    Видео инструкцию по сборке можно посмотреть на нашем YouTube канале:

    Вы также сможете самостоятельно собрать автономный увлажнитель воздуха, который по своим характеристикам не уступает заводским моделям.

    Заказать наборы для сборки автономного увлажнителя можно, позвонив нам по телефону, написав на почту или Whatsapp.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: