Запайщик пакетов из нихромовой проволоки своими руками

Запайщик пакетов из нихромовой проволоки своими руками

Текущее время: Вс ноя 28, 2021 14:30:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Паяльник своими руками

Страница 3 из 4 [ Сообщений: 67 ] На страницу Пред. 1 , 2 , 3 , 4 След.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет – любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Мне попался сгоревший древний совковый паяльник (ещё с деревянной ручкой) на 220В. Снял перегоревшую старую обмотку и на её место намотал несколько витков нихрома от утюга (или плитки, хз), диаметром 0,47.
Получился паяльник на 12В и мощностью примерно 30Вт. Паяет хорошо, а поскольку перегревается, нужен ещё регулятор мощности. Мотал по таблице из книги “Практические советы мастеру-любителю”.

_________________
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.

я тоже за незнанием купил паяльник из поднебесной так пояю значит а он бах-бум кот от страха на потолок

так вот я тоже давно хотел зделать маленький а в нете одно гв!

_________________
люблю HV

Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.

_________________
люблю HV

_________________
Пора что то поменять в своей жизни – поменял windows.
КПІ РТФ!

я тоже за незнанием купил паяльник из поднебесной так пояю значит а он бах-бум кот от страха на потолок

так вот я тоже давно хотел зделать маленький а в нете одно гв!

здраствуй радиокот! надумал новый паяльник собрать.
в гугле по запросу “самодельный паяльник” нашол эту тему. регался тут давно, еле пароль вспомнил
сейчас хочу собрать паяльник с электроприводом, наподобии станка-дрели. аналогово управляемый.
чтоб кнопочку нажал и он опустился. насколько нажал, настолько он и опустился. кнопочку наверно с магнитиком и датчиком холла
думаю каким образом этот электропривод смострячить. с механикой не очень дружу
сам придумал только электромагнит с пружинкой возвращающей в исходное состояние
но чето меня эта идея не впечатляет. вобшем ищу идеи

заодно поделюсь опытом. тоже делал паяльники. правда с эстетической стороны жуткие страшилища, но удобные
делал по той причине что удобные и функциональные паяльные станции (ersa digital 2000) были не покарману
а дешевые паяльники-кочёрги не устраивали по причине большого расстояния от ручки до конца жала, (7-15 и более сантиметров)
вы пробовали мелким текстом писать в тетрадке кочергой? вот и умня не особо получается.
а паяльник должен быть как шариковая ручка. какая ручка, такой и почерк. если ручка-кочерга, то и почерк как писей по забору.

из недавних моих паяльников, собраных из гамна и палок:

1. паяльник первый
в кач-ве ручки две деревянных рейки от окон, смотаные жестянкой от банки с монтажной пеной (можно любую консервную)
какая-то термостойкая трубка, выдрал вроде из электроплиты. еле напялил на жало от старого паяльника
на неё намотал витков 20 нихромовой проволоки из подстроечного низкоомного резистора от старого телевизора
получилось на 12 вольт. удалось какое-то время паять, но потом трубка всётаки расплавилась. первый блин комом
http://www.youtube.com/watch?v=VvmVzQhE2ms

2. второй паяльник. точнее вторая версия первого паяльника
дома нашёл фотоглянцеватель, там было много слюды
тонкими пластинками наложил слюду на скотч, с усилием намотал на жало
поверх, с не меньшим усилием намотал нихром
повешал на проводах в форточку, включил на 12 вольт
в небо полетело облачко вонючего дыма, скотч обгорел, слюдяная изоляция осталась.
паяльник стал готов к использованию
http://www.youtube.com/watch?v=ouaw-yHce_g

3. третий паяльник
первые две версии был слабоваты, жало тонкое, при пайке массивных обьектов тепло моментально уходило в них, и к ним прилипало жало. никакой тепловой инерции
взял жало чуть потолще и подлиннее. также на скотч наложил слюды и намотал на жало нихром, тоже потолще чем была. покупал на базаре у частников самую тонкую, “для тепловентилятора”
методом проб и ошибок подобрал длину на 12 вольт, кушал 2 ампера. получился 24 ватта
стало хватать паять радиодетали. но на массивные детальки мощности всеравно порой нехватало, в этом случае включал его на 18 вольт (как на видео)
http://www.youtube.com/watch?v=cNnr0x1Nj7M

4. потом мне принесли дохлый свитч с кучей светодиодиков и мне нечем было их выпаять.
из этой безисходности родилось очередное моё чудовищное творение – четвертый паяльник-пинцет для выпайки SMD.
http://www.youtube.com/watch?v=Idm53mpuPJs

третьим пользуюсь до сих пор, очень удобный.
жало правда обгорело и скоро совсем кончится, скоро понадобится новое
но его заново пересобрать – дело пяти минут. дольше болтики откручивать

советы
жало – можно купить. можно позаимствовать из старого дохлого паяльника
если нет возможности – выдрать толстую проволоку из электросчетчика, там 2х4 мм, может подойти.
жала “паяльника-пинцета” именно из такой проволоки
пойдет не только медь, но накрайняк и олужаемые железяки
слюду для изоляции можно выдрать из электронагревательных приборов. фена, духовки
также из слюдяных конденсаторов. из старого паяльника.
скотч в канцелярском магазине. тут почерпнул ещё метод термоизоляции силикатным клеем. благодарю! может пригодиться при напяливании корпуса
нихром – источники: старый утюг, фен, дохлая конфорка, обогреватель, проволочный резистор. старый паяльник тоже
ручка – фантазия не ограничена) достаточно закрепить жало на достаточном расстоянии и чтоб не болталось
сборка – кладете пластинки слюды на скотч, она липнет. получается слюдяной скотч.
наматываете его на жало. поверх него нихром, нужную длину (длину подбирать экспериментально. а можно и по потребляемым амперам).
потом всё это дело в форточку, и на 12 вольт. чтобы дома не воняло

ЗЫ: все мои паяльники питаются от старого АТХ блока от компа на 350вт
при желании можно присобачить Molex и включаться в любой системник или сделать переходник для прикуривателя

_________________
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!

Терморезаки для пенопласта из подручного материала.

Что-то стало холодать. в этом году, встал вопрос утепления потолка. Гараж хоть и с долгосрочным съёмом, но один фиг не свой и капитальные вложения только в случае крайней необходимости. В этом году решено было утеплить вторую часть гаража. Планируются полномасштабные “боевые действия” и работать зимой, при +5 градусах, как-то не очень. На отопление был сварен и подключен очередной регистр и что бы не топить улицу, собраны все остатки пенопласта для утепления потолка. Остатков оказалось маловато, ровно половина от необходимого объема. Толщина листов в наличии- 10 см., поэтому принял решение резать пополам. Пятисантиметровый лист, тоже неплохо удержит тепло и всех листов хватит при таком раскладе. Естественно встал вопрос резки. Можно было бы справиться и обычной ножовкой, но идеально ровно распустить большой лист не получится, да и уборка после всего этого действа, оптимизма не прибавляла. Хуже нет “снега” после резки пенопласта. Поэтому решил потратить немного времени и сделать всё аккуратно и цивильно. С помощью терморезака. Всю конструкцию, делал по упрощённому варианту, из того, что было под рукой. Итак, снова мастерим…

“Огород городить” решил прямо на верстаке, размеры позволяют да и сам резак получается компактным.
В качестве основания, была взята фанерная полоса толщиной 10 мм.
По краям были установлены две шпильки диаметром 8 мм. В верхней части, просверлены отверстия для крепления нихромовой проволоки.
Сами шпильки, крепятся с помощью двух гаек и двух шайб. Ослабив затяжку и перемещая шпильку, можно регулировать высоту проволоки и соответственно толщину реза. В моём случае, это около 100 мм. Пока хватит, при особой нужде, высоту можно будет сделать любой. Вопрос лишь в длине шпилек.

Сама нихромовая проволока, толщиной 0.7 мм и длиной 110 см, натянута между шпилек через керамические кольца, взятые из регулятора умершей электроплитки. Они выступают в роли изолятора.

С одной стороны, крепление “жёсткое”. Кольцо из обычной проволоки 1 мм.- керамическое кольцо- нихромовая проволока.

С другой стороны: пружина- керамическое кольцо- нихромовая проволока. При нагреве нихромовая проволока увеличивается в длину. Именно пружина устранит провисание и даст необходимую натяжку проволоки. При установке пружины, её необходимо немного растянуть.

Далее питание всего хозяйства. В идеале, лучше использовать латр. С его помощью можно точно регулировать напряжение и соответственно степень нагрева нихромовой проволоки. В моём случае, этого чудо-аппарата не было, поэтому использовались выводы с гаражного музыкального центра. В очередной раз выручает, не зря делал)

Напряжения 12 в. вполне хватило для нормальной работы резака. Контакт проводов и проволоки с помощью зажимов от контактных колодок. Просто припаять медный провод к нихрому не получится. В торце фанерной полосы, сделан паз для провода идущего от дальнего контакта, дабы не болтался и не мешал. Оба провода, подсоединены к колодке. К ней будет подводиться питание.

После сборки, устанавливаем всю конструкцию на стол и крепим парой саморезов. Две фанерные полосы для того, что бы лист проходил через резак на одном уровне. Пара брусков по бокам- направляющие для листа.

Вот в принципе и всё. Ложем лист, подаём питание и прогоняем лист через резак. Скорость подачи листа- опытным путём, походу становится понятно.

На выходе- две половинки одинаковой толщины с аккуратными кромками.

В процессе сборки появилась идея сделать еще один резак. В любом случае, при утеплении придется подрезать листы в размер. Можно было бы воспользоваться той же ножовкой, но мысли о куче мусора опять заставили взяться за инструмент.
Сам принцип, тот же что и в первом резаке, только проволока будет закреплена вертикально.
Сначала, делаем столешницу из ДСП, размером 100х110 см. Снизу, по периметру, крепим рамку шириной 5 см. В получившемся углублении, будут установлены элементы резака.

На самом столе, крепим кронштейн сваренный из профтрубы 20х20 мм.

Кронштейн крепится к столу болтами, через закладные втулки. После работ, всю конструкцию можно разобрать и компактно хранить до следующего раза.
Далее, уже знакомый процесс. К кронштейну крепим связку: пружина-изолятор- нихромовая проволока

Снизу, из согнутой полоски с отверстиями второй конец. На фото сам принцип виден. С нижней частью чуток напортачил в плане аккуратности. Где-нибудь да ошибешься( Впрочем, на “ходовых качествах” это не отразилось, поэтому пока оставил так.

С подводкой питания: верхний конец через зажим, нижний, в силу конструкции, получилось подключить через клемму.

Остается подключить питание и работать. Но одна закавыка все же есть. При подключении напряжения 12 В., метровая проволока разогревалась как говорится: “то что доктор прописал”. В этом резаке, длина (50 см.) и сопротивление уменьшились вдвое и при подаче 12 В., нихром разогрелся докрасна, а это не есть гут. Тут бы ЛАТР бы, но нет его. Зато есть выход с напряжением 5 В. Подключаем… все в норме. Нормальный разогрев для резки. Теперь пробуем.
Для работы с листами, фрезернул прорези и установил направляющую планку. Теперь можно резать ровненько и в нужный размер.

Поигравшись с листом, попробовал “фигурку”.

Все режет отлично. Остается только отточить правильнонаправляемость))
В целом резаки удались и пригодятся они не только для резки пенопласта для утепления. Впереди работа над Санычем и будет много работы со стеклопластиком. А пенопласт, как известно, отличный материал для изготовления макетов. Так что, все в тему.
Правда возникла идея по поводу еще одного резака… но это уже другая история ;)

Ручной запайщик пакетов. Обзор устройств

Получение пластиковых пакетов из листового или рулонного полиэтилена, и последующая герметизация таких пакетов – утомительная и однообразная работа для работников почтовых отделений, крупных продовольственных магазинов, сервисных центров. Для облегчения этих операций китайскими изобретателями придумано простое устройство – ручной запайщик пакетов.

Принцип действия

Для сварки термопластичных материалов должно быть выработано тепло, которое потом подаётся либо на ограниченную поверхность двух половин будущего пакета, либо на открытую щель уже готового пакета. Способ может быть применён и для многослойных материалов, с условием, что хотя бы один слой является термопластичным.

Вторым действующим фактором термосварки является давление, которое необходимо приложить к запечатываемым поверхностям. Обеспечив надёжное разделение герметизируемого участка от остальных зон пакета, тепло локализуется в узкой области, производя сварку.

Известно несколько технологий термосварки, но для портативного устройства подходит лишь одна – наличие компактного подогревателя, который вручную прижимается к соединяемому материалу. Для того, чтобы исключить прилипание полиэтилена к контактной поверхности подогревателя, эта поверхность покрывается тефлоновой или силиконовой плёнкой, температура плавления которой намного выше, чем материала пакета. Необходимая для надёжного соединения мощность – от 200 до 500 Вт.

Устройство

В качестве примера рассматривается состав узлов ручного запайщика пакетов FS300 производства фирмы Hualian Machinery (КНР). Прибор состоит из:

  1. Металлического корпуса.
  2. Нагревательного элемента импульсного действия.
  3. Прижимного поворотного рычага.
  4. Электрического регулятора продолжительности запайки.

Поскольку долговечность термоэлемента ограничена, то производитель снабжает ручной запайщик пакетов сменной нагревательной шиной. По такой же схеме собраны и более мощные исполнения устройства – FS400 и FS500, которые отличаются лишь электрической мощностью нагрева и длинной плеча запечатывающего рычага.

Существуют автоматизированные приборы для термосварки, например, FR770 той же фирмы, которые производятся в вертикальном, горизонтальном или консольном исполнениях. Для удобства работающих они выпускаются с ножом, позволяющим оперативно устранить возможные дефекты соединения.

Ради компактности прибора производитель не оснащает их устройствами контроля нагрева и узлами вакуумизации зоны термосваривания. Отсутствует также определитель типа запечатываемого материала, с помощью которого возможно регулировать температуру нагрева.

Последовательность работы

Прибор включают в обычную бытовую электросеть. По достижении предварительно настроенной температуры нагрева на панели управления загорается контрольный светодиод. После этого на верхнюю плоскость помещается пакет, который прижимается поворотным рычагом (усилие не регулируется). По достижении нужного времени сварки (указано в инструкции пользователя) ручку рычага необходимо вернуть в исходное положение.

При постоянном применении ручного запайщика пакетов прибор от сети не отключают, поскольку встроенный датчик температуры автоматически отключает нагревательный элемент.

Эксплуатационные характеристики ручных запайщиков линейки FS приведены в таблице.

Параметр Наименование модели
FS300 FS400 FS500
Потребляемая мощность, Вт 250 400 600
Габариты, мм 150×100×400 150×100×460 150×100×600
Вес, кг 3,5 5,0 8,0

Модели FS400 и FS500 для лучшего отвода тепла выполнены с перфорированным основанием корпуса.

Ремонт запайщиков пакетов, неисправности запаивателей пакетов

Запаиватели пакетов серии FS и PFS устроены однотипно. Разница заключается в размере, что влечёт за собой разную длину запаивательнного элемента, следовательно разные напряжения и токи коммутации.

Но если брать усреднено то схемотехника и общее построение у них одинаковое.

При чем мне приходилось наблюдать в одной и той же модели ручных запаивателей при одинаковой схемотехнике – разный набор радиоэлементов и наоборот в разных запаивателях по мощности и размерах один и тот же набор элементов. Это в основном касалось транзисторов и диодов. За редким исключением резисторов. В общем надо полагать, что это все зависит от выдумки Китайского производителя.

Устройство запаивателя пакетов можно разбить на четыре части по их ломаемости. Первое это микропереключатель, запаивательный элемент, реле времени и трансформатор.

Трансформатор запаивателя (сварщика) пакетов.

Тут особо сказать нечего. Если он работает то работает сразу. Были случаи когда с завода приходили запаиватели у которых на концы выводов трансформатора были одеты и обжаты наконечники без зачистки концов от лака. И он просто не работал. Тут могу посоветовать только все снять, зачистить и переобжать. Каких то скрытых предохранителей в трансформаторе нет.

Нагревательный элемент к запаивателю (сварщику) пакетов.

Замена его в отличии от корейских запаивателей CAS происходит гораздо быстрее. Необходимо открутить болты прижимной планки, убрать тефлоновую ленту и под ней находится нагревательный элемент на подпружиненых контактах.

Основные неисправности которые мне встречались это окисление контактов, в связи с чем ухудшался контакт, и второе запаиватель не работает, лента целая, напряжение подаётся. В связи с чем это бывает неизвестно. Скорее всего брак в изготовлении нихромовой ленты. Устранялось заменой ленты на новую.

Схема запайщика (сварщика) пакетов FS.

Она проста, и как я говорил отличаться может только номиналом радиодеталей.

Вот такая схема была в паспорте на запайщик пакетов Китайского производства. Скажу сразу. На самом деле она не такая как есть на самом деле. И схема которая идет в комплекте с запайщиком пакетов серии FS и PFS один в один повторяет схему запайщика пакетов фирмы CAS. Тяжело сказать для чего Китайцы это делают.

А вот такая схема у меня получилась после самостоятельной перерисовки с запайщиков серии FS как и PFS. Разница как видите значительна. И не в одном я не нашел элемента CR02AM и C458 который указан по схеме в прилагающейся инструкции.

Основная неисправность это горит диод диод Д4. Если он сгорит удачно, то Вы даже и не заметите изменений в работе. Но как показала практика он сгорая, в 80% случаях обязательно делает короткое замыкание, что автоматически ведёт за собой смерть резистора R1 с очень сильным его нагревом, что приводит в выделению большого количества дыма (иногда резистор R1 делается в виде двух спаренных резисторов). Да и вообще этот резистор может быть с разными номиналами. Закономерности в их величине я не заметил. На одном и том же запаивателе может стоять резистор с разными номиналами. Транзистор может стоять как 9014 так и 9013. Оба работают одинаково. В некоторых запайщика встречал, что на плате написано 9014, а стоит 9013. Еще иногда горит диод Д2 (у меня по схеме). Когда он сгорает, запаиватель работает, при нажатии горит светодиод, происходит пайка, но таймер не срабатывает и не выключает его по времени.

Еще одна неисправность которая встречается очень часто. Можно сказать она основная. Это неисправность микрвыключателя.

Он находиться внутри запаивателя. Его либо пробивает и сбоку образовывается дырка либо он просто ломается, что бывает гораздо чаще.

В принципе за несколько лет ремонта запаивателей серии FS, других неисправностей мной замечено не было.

Еще одна серия запайщиков пакетов PFS

С ней дела обстоят сложнее. Схема более сложная, но нареканий в работе к ней меньше.

За последние два или три года на ремонт их приносили всего один раз. Может быть это связанно с меньшим их количеством на руках у людей или предприятиях.

Схема запайщика пакетов PFS.

Остальной принцип работы (не считая схемы) в этих запайщиках тот же. Та же лента, тот же трансформатор. и куча дополнительного железа.

Как сделать паяльник своими руками?

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

  • Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
  • Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
  • Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
  • Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
  • На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
  • Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
  • Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
  • Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
  • При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
  • Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

  • Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
  • На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
  • От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
  • Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
  • При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

  • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

  • Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
  • С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
  • Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
  • Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
  • Подключите к плате кнопку и шнур питания.
  • В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
  • На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
  • Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
  • Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Как я покупал стол с регулируемой высотой

В этом небольшом посте хотелось бы затронуть одну из важных проблем, с которой сталкивается любой житель Хабра – неудобство постоянного положения «сидя» и отсутствия возможности «постоять» при работе за компьютером

Да, каких-то пару лет назад Kotyamba в своём посте «Идеальный стол для ежедневной работы за компьютером» предложил решение данной проблемы, но меня расстроило отсутствие примерных цен, различных сравнений, процесса сборки стола и прочих «лакомств», без которых Хабр становится унылым и скучным

Поэтому я решил поделиться своим опытом и информацией, собранной во время покупки такого интересного стола

С чего всё началось?

В один прекрасный день, закончив работу над очередным проектом и вставая из-за своего рабочего места, я вдруг задумался: «Как круто было бы, если стол подстраивался под меня, а не я под стол»

Мысль мне показалась более, чем здравой, и весь вечер того дня был потрачен на поиск такого стола и оценку предложений от ведущих ИМ, предлагающих такое чудо

К чему привели эти поиски?
«Детище» Хабра — Декарт v3.2
ErgoStol Duo

На окончательный выбор стола повлиял механизм подъема: встречал много мнений, что газлифт – довольно-таки не удобная и не рассчитанная на большой груз конструкция. Так же небольшой отзыв на Лайфхакере «намекнул» на то, что с такой регулировкой стола можно немного попотеть:

Ключевое слово тут «электро-регулируемый» — это значит, что вам не нужно будет постоянно что-то передвигать и откручивать. Достаточно всего лишь нажать на кнопку и стол поднимется или опустится до желаемой высоты

Да, признаюсь, цена декарта радовала, но я ведь на столе еще и покататься хочу выбирал себе стол на долгое время, поэтому обращал внимание на полезные свойства стола с точки зрения целевого использования.

В то же время в Duo меня подкупило наличие дополнительных гаджетов в виде выдвижной розетки и пропуска кабелей. Мелочи, но, черт побери, приятно.

И так, выбор пал на ErgoStol Duo, который впоследствии был успешно заказан.

Пару слов о доставке

Учитывая, что я живу не так близко к столице (г. Ставрополь), порадовала относительно быстрая доставка стола: заказ был сделан 4 июня, а получен уже 10 июня.

Все было упаковано в жесткий картон. Помимо этого, в магазине меня заверили, что в случае порчи товара транспортной компанией, мне бесплатно будет выслан новый экземпляр.

Сборка стола – на удивление, легкая задача

Вооружившись инструментами и, скачав инструкцию по сборке, я приступил к работе.
Стол был собран приблизительно в течение 20 – 25 минут.

Сам процесс сборки решил прокомментировать, дабы некоторые моменты либо не сходились с инструкцией, либо были плохо в ней описаны.

И так, распаковываем посылку




Далее соединяем две ножки между собой, получая раму, на которую уже можно положить столешницу


Затем самое интересное: так как мотор встроен только в одну ножку, то соединяем его со второй с помощью траверса. Как мне объяснили в службе поддержки, траверс можно делать любой длины (до 180 см), что позволяет заказывать столы длинной 2 — 2,5 метра (для конференций, возможно, самое то)




Все, рама готова
Теперь кладем столешницу на пол и прикладываем к ней раму. Выравниваем дырки в раме с отверстиями в столешницы и притягиваем все это саморезами, идущими в комплекте

Потом подключаем питание, которое состоит из блока питания и пульта управления


Добавляем последние штрихи



И финальный вариант, к которому мы так долго шли

Отдельно скажу про пульт управления: он довольно хитрожопый «хитрый» (еще бы – целых две кнопки), и, чтобы стол ехал, надо зажать обе кнопки в одном направлении. Как мне объяснили по телефону, это не баг, как можно было бы подумать, а фича — защита от случайных нажатий и от детей

Общие впечатления

Пользуюсь уже более трёх недель – полёт нормальный

В основном, работаю за компьютером посредством чередования положений: например, около 1 часа работаю сидя, потом минут 20 – 25 стоя. Еще можно во время смены положения проговаривать: «Мы писали, мы писали – наши пальчики устали…». Хотя, наверное, так говорили только в моей школе. Или нет?

Напоследок немного интересных фактов
  • Этот пост был написан исключительно стоя
  • На столе очень нравится кататься детям
  • Стол прибавляет +10 к таланту выносливости
  • Работая за таким столом, всегда находишься в центре внимания любопытных окружающих (родственников, друзей, знакомых)
UPD от 02.12.2017 г.

Прошло уже несколько лет после публикации статьи, а мне до сих пор сыпятся вопросы в социальных сетях и по почте по поводу выбора подобного стола.

За это время довелось собрать ещё несколько столов знакомым от разных производителей, поэтому тем, у кого появляется желание написать мне, предлагаю этого не делать, а почитать дальше.

Мое внимание в данный момент привлекает модель стола Shapdesk, которая заметно выигрывает по стоимости и имеет возможность комплектации столов дубовыми столешницами. Остальные работают пока только с ЛДСП и, как мне кажется, это не комильфо.

Главное в этой истории: чередуйте работу сидя и стоя. А еще лучше занимайтесь спортом и употребляйте здоровую пищу.

Рейтинг лучших столов с регулировкой высоты на 2021 год

Просмотрено: 4059

  • Время прочтения: 7 мин.
  • Уровень столешницы рабочего стола должен соответствовать уровню стула и росту человека, в противном случае возникнут проблемы с мышцами и позвоночником. Оптимальным решением этой проблемы стали столы с регулируемой высотой, которые подстраиваются под необходимые параметры конкретного человека. В статье рассмотрим рекомендации по выбору моделей стола, какие возможны ошибки при выборе и какие популярные модели представлены на рынке.

    Описание

    Регулируемый стол — стол, с возможностью изменения высоты за счет механического или электрического привода.

    • возможность чередовать положения тела (сидя, стоя);
    • высота выстраивается под рост конкретного человека;
    • идеальный вариант для детей (“растет” вместе с ребенком).

    Виды подъемного устройства:

    1. Механический. Различают 2 типа: ступенчатый (высота изменяется за счет перемещения столешницы по специальным пазам, установленным заранее на определенных уровнях) и винтовой (работа основана на круговом вращении ножек).
    2. Электрический. Работает автоматически при нажатии кнопки, от электричества.

    Виды в зависимости от строения и функционала:

    1. Письменный. Часто, в таких вариантах есть еще функция изменения угла столешницы. Это очень удобно для детей школьного возраста, но, не пригодно для установки компьютера. Чаще всего такие варианты имеют механические механизмы регулирования.
    2. Компьютерный. Идеально, если данный вариант будет содержать в конструкции систему охлаждения, тогда компьютер при постоянной работе не будет перегреваться. Так же данная модель отличается по габаритам, в ней предусмотрены место под мышь, клавиатуру, специальный отсек (площадка) для системного блока под столом. Вариант раскладной поверхности может содержать 2 элемента: первый для компьютера, второй — для руки работающего. Прикроватные модели оснащены удобными колесиками для быстрого передвижения по комнате. Обычно, они бывают L образные или Т образные, что очень удобно для использования.
    3. Офисный. Такие варианты более функциональны, оснащены различными дополнительными функциями (розетки, подставки под ноги, полочки и др.). Также для офиса и переговоров подойдут столы для работы стоя, их удобно подобрать под любой рост работающего.

    Форма и материалы

    Рассмотрим, какие материалы чаще всего используют при производстве столешниц:

    • ДСП. Модели из данного материала бюджетные, стоимостью от 1 000 рублей, но при этом они не долговечны, ДСП достаточно хрупок, быстро выходит из строя.
    • ДВП. Имеет высокую влагостойкость и повышенную устойчивость к повреждениям.
    • Массив дерева. Самый дорогой вариант, но, при этом самый крепкий и долговечный.

    Основание делают металлическим, оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво к повреждениям.

    От формы во многом зависят эргономические характеристики изделия, поэтому очень важно подобрать подходящий вариант именно под ваши параметры.

    • Угловой вариант — поможет сэкономить место в квартире, за ним удобно работать на компьютере;
    • прямоугольный вариант универсален, подойдет для любых работ, впишется в любой интерьер;
    • круглы: круглая форма позволяет внести элемент изысканности в интерьер, удобно работать на компьютере, или вести переговоры, в ней часто есть выемка для удобства сидящего;
    • квадратный, его можно использовать как прикроватный или журнальный вариант, квадратная форма подойдет для любого интерьера, не будет занимать много места;
    • треугольный — встречается реже остальных, чаще используют в офисах или в квартире как журнальный вариант, но можно поставить на кухне.

    Людям, которые по роду своей деятельности долго сидят за столом, специалисты рекомендуют чередовать положение сидя и стоя, делать небольшие перерывы в работе. Это позволит избежать переутомляемости и повысить жизненный тонус.

    Оптимальный уровень

    Особенно важен показатель правильного уровня для детей, у них формируется осанка, мышцы и позвоночник, но и у взрослых, при неправильной посадке быстро возникает усталость, боли в спине и пояснице. Поэтому, необходимо знать правильную посадку:

    • За письменным столом, при работе с документами нужно сидеть прямо, спина должна касаться спинки стула, между столом и стулом должно быть расстояние, а локти находиться на поверхности. Ноги под углом 90 градусов, должны касаться пола.
    • При работе за компьютером, глаза должны смотреть в центр монитора, если голова наклоняется вниз или наоборот поднимается, то нужно отрегулировать положение поверхности.
    • При работе за круглым столом который предполагает стоячий режим, необходимо чтобы столешница достигала талии или пояса человека, руки, согнутые в локтях должны лежать на поверхности под углом 90 градусов. Если эти условия не выполнены, необходимо отрегулировать уровень столешницы.

    Критерии выбора

    Советы, на что обратить внимание при покупке:

    1. Дополнительные опции. Если планируете использовать покупку по максимуму и с комфортом, то присмотритесь к вариантам с функцией управления с пульта, LED-подсветкой, встроенными розетками, с ящиком под вещи и др. Стоимость, конечно, будет больше, но и комфорт будет максимальный.
    2. Лучшие производители. Продукция от иностранного производителя и отечественного может отличаться функционалом, стоимостью, используемыми материалами. Выбирая бренд, помните, что по цене продукция будет дороже, но и качество будет высокое. Поэтому, какой фирмы лучше приобрести, выбирайте из своих желаний и возможностей.
    3. Где купить. Приобрести товар можно как в мебельном магазине, так и заказать онлайн в интернет-магазине. Какой лучше купить вариант, решайте после просмотра нескольких сайтов (магазинов) и посмотрите, сколько стоит одинаковая модель на разных ресурсах. После анализа конкурентов, подберите подходящую для вас модель по цене и характеристикам.

    Рейтинг качественных столов с регулировкой высоты

    В рейтинг вошли самые хорошие модели, по мнению покупателей. За основу были взяты популярность моделей, обзор и отзывы потребителей.

    Лучшие недорогие столы с регулируемой высотой

    Модели стоимостью до 30 000 рублей

    Удобный, рабочий универсальный вариант, можно использовать как для взрослых, так и для детей. В комплекте идет подробная инструкция, благодаря которой можно самостоятельно собрать модель. Надежные, металлические ножки удобно меняют высоту. Есть возможность заказать любые цветовые гаммы напрямую у производителя. Средняя цена: 8284 руб.

    • качественный каркас;
    • возможны различные цветовые решения;
    • оптимальная стоимость.
    • не выявлены.
    Характеристики Описание
    Размер (мм) 1200 х 600
    Регулируемая длина (см) 70-90
    Масса (кг) 18.6
    Материал Дуб Сонома светлый, ЛДСП
    Цвет серебристый, матовый

    Угол наклона столешницы изменяется на 55 градусов, ручку регулировки высоты можно устанавливать и справа и слева. Есть газлифт для плавного изменения высоты. Есть удобные выдвижные ящики. Подойдет для взрослого и ребенка ростом 100-180 см. Каркас металлический. Цена: 14990 руб.

    • многофункционален;
    • надежный производитель;
    • высокое качество сырья.
    • тяжелый.
    Характеристики Описание
    Надстройка, выдвижные ящики есть
    Регулируемый уровень (см) 54-78
    Масса (кг) 29.5
    Материал столешницы ЛДСП
    Наклон столешницы есть

    Данный вариант можно использовать как журнальный или кухонный, а так же как парту для школьника. Удобные, выдвигающиеся ящики позволяют хранить необходимые вещи внутри. Каркас надежный, планку внизу можно использовать как подставку под ноги. Цена: 10490 руб.

    • удобные ящики;
    • элегантный дизайн;
    • универсальный.
    • нет наклона столешницы.
    Характеристики Описание
    Выдвижные ящики есть
    Регулируемый уровень (см) 49,8-64,8
    Колеса нет
    Форма столешницы прямоугольная

    Игровая модель, представлена в 3 ярких цветах, синем, серым и черном. Есть специальное отделение для системного блока. Удобный эргономический дизайн с тумбой из 3 ящиков приятно удивит даже продвинутого геймера. Цена: 17577 руб.

    • удобный эргометрический дизайн;
    • широкая столешница;
    • удобная тумба и приставная площадка для системного блока.
    • не выявлены.
    Характеристики Описание
    Назначение игровой
    Регулируемый уровень(см) 49,8-64,8
    Материал столешницы ЛДСП
    Материал основания металл
    Изменение вышины (см) 68-78
    Шаг (мм) 20

    Удобный компьютерный столик, можно применять как приставной, за счет удобного расположения колес на основании. Масса самого стола небольшая, всего 15 кг, что позволяет с легкостью перекатывать его в любое удобное место. Механизм подъема: пневматический. Цена: 16990 руб.

    • удобно перемещать;
    • красивый дизайн;
    • надежная фирма.
    • не выявлены.
    Характеристики Описание
    Назначение компьютерный стол
    Регулируемый уровень (см) 75-114,5
    Материал столешницы МДФ
    Материал основания металл
    Вес (кг) 15
    Максимальная нагрузка (кг) 50

    Столешница покрыта прочной виниловой пленкой под карбон, есть LED- подсветка самой столешницы и ножек. Его удобно изменять по высоте, углы закруглены, это дает дополнительную безопасность при использовании детьми. Ножки крепко стоят на поверхности. Цена: 23990 руб.

    • яркий, необычный дизайн;
    • надежные крепления;
    • LED-подсветка.
    • столешница не наклоняется.
    Характеристики Описание
    Цвет черный
    Регулируемый уровень (см) 68-76
    Материал столешницы ХДФ-плита
    Дополнительные возможности LED-подсветка столешницы и ножек
    Вес (кг) 23
    Максимальная нагрузка (кг) 80

    У данной модели имеется возможность изменять угол столешницы до 30 градусов (есть 9 плавных шагов). Сама поверхность изготовлена из качественного ЛДСП, каркас металлический, это обеспечивает долгий срок службы изделия. Подойдет для роста: 120-198 см. Внутри есть удобная полочка для вещей. Средняя цена: 6904 руб.

    Читайте также:
    Особенности укладки деревянного пола своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: