Вешалка для кирпичной кладки

Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

  1. забивных;
  2. клинового типа;
  3. типа MSA;
  4. двухраспорных;
  5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
  6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Читайте также:
Как подобрать цвет кровли и фасада

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

  • В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
  • После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
  • Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Читайте также:
Вес профнастила онлайн калькулятор

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Читайте также:
Компьютерный стол в любом месте

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

  1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
  2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

  1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
  2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
  3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

dvkradinov

Д.В.Крадинов

Отец, муж, гражданин

Немного о дюбелях (готовлюсь вешать вешалку)

В данной заметке я немного коснусь вопроса выбора дюбелей. Это важный вопрос, с которым я мучился, пока не упорядочил в голове несколько простых правил, которые помогают мне сейчас делать качественные точки крепления. Эта информация, как мне кажется, важна и интересна для любого, кто морально и физически готов что-нибудь повесть у себя дома.

Прежде всего, сразу ограничу область действия статьи. Она касается крепления с помощью дюбелей в бетонных и кирпичных стенах. Крепление к гипсокартону, пенопласту, пенобетону — не рассматриваются в настоящей заметке.

Сформулирую из собственного опыта типовые проблемы, с которыми я сталкивался.

  1. Несоответствующее дюбелю крепежное отверстие.
  2. Несоответствующий дюбелю диаметр самореза.
  3. Несоответствующая дюбелю длина самореза.

Что касается отверстия, то для меня всегда была путаница между 5 и 6 мм. На глаз размеры дюбеля не определить, померить его диаметр нетривиально. А в магазине брал, что под руку попадется. В результате — дюбель либо лез очень туго, не входил до конца и его приходилось обрезать, либо наоборот, болтался и вынимался вместе с саморезом.

Из опыта, наиболее правильным диаметром считаю такой, когда дюбель примерно до середины вставляется рукой, а потом забивается до конца легкими ударами молотка без сминания основания.

Когда я запутался с диаметрами, сделал себе внутреннюю установку, покупать только дюбели под отверстия 6 мм. Это самый распространенный размер, причем не только обычных дюбелей, но дюбель-хомутов для крепления провода.

Про сверление отверстий. Если количество отверстий невелико, я бы рекомендовал сверлить их в два этапа: сначала сверлом 5 мм, в ударном режиме. Потом рассверлить отверстие сверлом 6 мм в безударном режиме. Но если отверстий много, такой способ значительно увеличит временные затраты. В этом случае лучше их сразу делать сверлом 6 мм в ударном режиме. Это немного разобьет отверстие, но не критично.

Теперь перейдем к выбору дюбеля. Если зайти в любой магазин хозтоваров, то как правило, там будут дюбели из синей (оранжевой) пластмассы, с раздваивающимся концом. Предполагается, что когда саморез будет в него вкручиваться, эти концы разойдутся, и упрутся в стенки отверстия.

На практике часто происходит не так. При вкручивании самореза, твердые концы дюбеля проминают материал стены (если он не очень прочный), и дюбель встает не в распор, а немного шатается. Фактически, он держится не за счет трения по всей поверхности, а за счет точечного давления двух концов. Такое крепление не очень прочное. Иногда его можно вынуть руками. А если выкрутить саморез — то дюбель в большинстве случаев можно вынуть.

Хуже такого дюбеля — только вот такой, который часто идет со светильниками. Как видно на фотографии, его размеры практически не меняются в исходном и во вкрученном состоянии. Как раз очень хорошо видно, что этот вариант, который я нашел где-то в ящиках у себя, не просто плох, а очень плох: хрупкий, саморез может уйти в сторону. Не удивительно, что такой почти не держит груз.

Правильный дюбель, на мой взгляд, должен: а) держаться за счет сил трения по всей своей длине, б) быть мягким, чтобы заполнять все пустоты в отверстии, не деформируя стенки отверстия.

Такими свойствами обладает, в частности, дюбель UX6 производства компании Fisher (можно еще посмотреть продукцию польской MAKRplast или Sormat). Он сделан из нейлона, и представляет из себя, как будто скрученный (и сжатый за счет этого) бигуди.

Этот дюбель не из дешевых (6-9 руб. при цене «синих» 50-70 коп.). Но если делать для себя — лучше купить их. Разориться не разоритесь, но качественное крепление сделаете точно, которое будет служить годами.

Посмотрите на его структуру, когда в него завернут саморез. Он утолщился по всей длине, что и гарантирует надежное крепление.

Этот дюбель — универсальный. С его помощью получается крепко повесить полки на кирпичную стену из пустотного кирпича или люстру в многопустотную плиту. Именно за счет распирания по всей длине он будет держаться за счет распирания стенок отверстия до пустоты. Классический дюбеля может раскрыться уже в пустоте. Держаться он будет, но может прокручиваться. Причем прокручиваться настолько, что можно не завернуть саморез.

Теперь перейдем к диаметру саморезов. Очевидно, что каждому диаметру дюбеля должен соответствовать свой диаметр самореза. С дюбелями диаметром 6 мм лучше всего использовать саморезы диаметром 4 или 4,2 мм. Я пробовал в свое время вкручивать в них 4,5 мм, но это было не очень просто, приходилось использовать максимальную мощность шуруповерта.

Поэтому в следующую таблицу я внес размеры дюбелей и саморезов. Опять же, это только мое мнение.

Длина самореза. Здесь все просто. Чтобы дюбель принял в стене правильное положение, саморез должен пройти его насквозь до момента начала резьбы постоянного диаметра. То есть, полная длина самореза должна складываться из длины части, выступающей из стены, длины дюбеля, и еще 5-10 мм сверху.

Например, чтобы прикрутить к стене доску 20 мм с использованием дюбеля длиной 60 мм, я бы выбрал саморез длиной 85-90 мм.

Хочу коснуться еще одного вопроса — дюбель-хомутов для крепления кабеля. Как я уже писал выше, все из них, которые я встречал, предназначены для крепления в отверстиях 6 мм. Остается вопрос подбора соответствия размера дюбель-хомутов размеру кабеля. Поэтому в следующей таблице я свел размеры наиболее распространенных бытовых кабелей и типовых размером дюбель-хомутов. Для удобства сразу пропишу наименования из каталога компании MAKRpalst, поскольку мне показалось, что их проще всего найти в магазинах и рынках.

В заключение, еще раз основные рекомендации:

Подмости каменщика

Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».

Работа каменщиков на подмостях

Кирпичную кладку стен и столбов начинают после возведения фундаментов или подвальной части здания. Поэтому первое рабочее место каменщика находится на уровне земли или настила перекрытий.

После возведения кладки на высоту до 1,2 м (ярус кладки) каменщик не может продолжить работу с прежнего уровня. Рабочее место каменщика необходимо поднять на подмости.

Подмости представляют собой рабочие площадки в виде настила на инвентарных опорах, позволяющих изменять высоту рабочего места таким образом, чтобы можно было выложить 2…3 яруса кладки.

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площадки, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструмент и передвигается сам каменщик.

Рабочее место каменщика состоит из трёх зон (рис.1):

  • зона 1 — свободная полоса вдоль кладки, на которой работают каменщики;
  • зона 2 — для размещения кирпича, раствора и деталей, закладываемых в кладку по мере её возведения;
  • зона 3 — транспортная, в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами и закладными деталями.

Общая ширина рабочего места должна быть не менее 2,5…2,6 м.

При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке.

Чтобы удобно было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3…3,5 м, а располагать их необходимо длинной стороной перпендикулярно стене.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ расставлять ящики с раствором вне зоны материалов и дальше 2 м от места укладки в конструкцию раствора, так как при этом повышается физическая нагрузка на рабочего и увеличивается потеря раствора.

Во время кладки простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а ящики с растворомпротив проёмов (рис.1 «Б»). При кладке столбов кирпич располагают с одной стороны столба, а раствор — с другой.

Варианты рабочих мест каменщиков для кладки стен с проёмами и без проёмов показаны на рис.1.

При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в ящиках устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладку выполняют с одновременной облицовкой керамическими камнями или плитами, то материалы в этом случае устанавливают в два ряда:

  • в первом ряду — располагают кирпич;
  • во втором ряду — облицовочные материалы.

Запас кирпича или камня на рабочем месте должен составлять 2…4 часовой потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед началом работ (чтобы он не расслаивался и не твердел).

ВНИМАНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ подавать на рабочие места излишнее количество материалов, чтобы не загромождать рабочие места и не перегружать подмости и леса.

Кирпич и мелкие блоки поднимаются на подмости пакетами на поддонах при помощи четырёхстропочных или трёхстропочных футляров, исключающих возможность выпадения кирпича.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть на два ряда выше уровня рабочего настила.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика, на два ряда выше уровня укладки плит.

До установки столярных изделий оконные и дверные проёмы выкладываемых стен НЕОБХОДИМО ОГРАЖДАТЬ.

2. Подмости для каменных работ

Инвентарные леса и подмости, применяемые при производстве каменных работ, изготавливают по типовым проектам. Инвентарные леса и подмости должны быть снабжены паспортом предприятия-изготовителя.

При возведении многоэтажных зданий применяют подмости, которые устанавливают на межэтажных перекрытиях и переставляют в процессе работ с одного этажа на другой.

При каменных работах используют подмости различных типов, из которых устраивают ленточное, вдоль стены, или сплошное, по всей площади между стенами здания, замащивание.

При ленточном замащивании ширину подмостей, устанавливаемых на захватке полосой вдоль стен, делают 2,5…2,6 м, что соответствует ширине рабочего места каменщика. Такие подмости должны иметь боковое ограждение. Если ширина подмостей не превышает трёхкратной ширины настила, т.е. 7,5…8 м, целесообразно устраивать не ленточное, а сплошное замащивание.

На сплошных подмостях, для которых не требуется ограждения, удобней работать и располагать стройматериалы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стойки подмостей, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы должны быть установлены по отвесу и закреплены связями.

Под концами каждой пары стоек подмостей в поперечном направлении должна быть уложена цельная (неразрезанная) подкладка из досок толщиной не менее 5 см.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ выравнивать подкладку при помощи кирпичей, камней, обрезков досок, клиньев и других предметов.

Устойчивость и жесткость стоящих отдельно от здания подмостей обеспечивается подкосами и растяжками.

Настилы подмостей выполняют из щитов, которые должны иметь ровную поверхность с зазорами между доками не более 1 см. Соединение щитов настила внахлёстку ДОПУСКАЕТСЯ только по их длине. Верхние концы щитов, соединяемых внахлёстку, скашивают.

Применяют подмости состоящие из отдельных элементов, стоечные подмости, инвентарно-блочные и других типов, а также используют в работе трубчатые безболтовые строительные леса.

3. Подмости из отдельных элементов.

Для строительства малоэтажных жилых домов обычно используют подмости. Широкое распространение имеют подмости, состоящие из отдельных элементов (опор или стоек, прогонов, щитов настила).

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка инвентарных подмостей друг на друга ДОПУСКАЕТСЯ при условии проверки нижних подмостей на прочность. При установке подмостей высотой более 2,5 м они должны быть жестко прикреплены к стене при помощи анкеров.

Блочные подмости, как и панельные, переставляются краном. Допустимая нагрузка на них указывается в типовых чертежах и составляет 4 кН на 1 м 2 площади.

Подмости должны иметь ограждения и пространственные инвентарные лестницы для подъёма по ним рабочих.

А. Сборные подмости.

Установка сборных подмостей выполняется с помощью опорного стола и съёмного щита размером 2,5х2,5 м. Схема устройства сборных подмостей для кладочных работ показана на рис.2.

Характеристика подмостей (рис.2), состоящих из отдельных элементов:

  • предельная высота кладки4,4 м;
  • расстояние между опорными стойками вдоль стены — 2,5 м;
  • ширина подмостейпри ленточном подмащивании2,5 м.

Сборные подмости обычно используют в помещениях до 10 м 2 для сплошного замащивания, если ширина подмостей не превышает трёхкратной ширины настила, т.е. 7,5…8 м.

Б. Панельные подмости.

Другой вариант установки сборных подмостей выполняется с помощью:

  • двух пространственных металлических опоропорного стола и опорной стойки;
  • щита-настила размером 2,5х5 м.

Схема устройства сборных панельных подмостей для кладочных работ показана на рис.3.

Каждая из этих опор шарнирно скреплена с настилом и при подъёме подмостей принимает вертикальное положение, что позволяет устанавливать дощатый настил первоначально на высоте 1 м, а затем на высоте 2 м.

Инвентарные подмости обычно рассчитаны на установку их в два ряда по высоте, что позволяет выполнять кладку до 5 м.

4. Стоечные подмости.

Стоечные подмости для выполнения кладочных работ обычно состоят:

  • из раздвижныхтрубчатых телескопических стоек (рис.4 поз.5 и поз.6),
  • деревянных прогонов (рис.4 поз.3)
  • и щитов настила (рис.4 поз.1 и поз.2).

Схема установки стоечных подмостей для кладочных работ показана на рис.4.

Подмости переставляют с первого яруса на второй только после того, как настил освободят от находящихся на нём материалов. При этом выдвигают внутренние трубы — верхние стойки (рис.4 поз.5) на необходимую высоту и закрепляют их на нижней стойке (рис.4 поз.6), вставляя штырь (чеку) в совпадающие отверстия наружной и внутренней труб.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стойки устанавливают через 1,5…2 м одна от другой и раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возводить стены высотой до 4,4 м, однако применяют их редко, так как устанавливать их приходиться вручную.

5. Инвентарные блочные подмости.

Инвентарные блочные подмости Главмосстроя представляют собой блоки размером 5,3х2,5 м, сваренные из угловой стали. Высота блоков меньше высоты яруса кладки на два ряда кладки, т.е. равна 1 м.

По верху блока укреплён с помощью болтов сплошной настил (рис.5 поз.2) из досок толщиной 40 мм, образующий рабочую площадку 13,25 м 2 . К нижней части блока шарнирно прикрепляют откидные опоры (рис.5 поз.8), служащие для наращивания подмостей.

Схема установки блочных подмостей для кладочных работ на втором ярусе показана на рис.5.

При возведении второго яруса кладки подмости устанавливают на межэтажное перекрытие со сложенными откидными опорами.Для возведения третьего яруса кладки подмости устанавливают на откидные опоры (рис.5 поз.8).

Схема установки блочных подмостей для кладочных работ на третьем ярусе показана на рис.6.

Откидные инвентарные опоры прикрепляют к торцовым сторонам блока — по одной опоре — или к продольным сторонам блока — по две с каждой стороны. Это позволяет устанавливать подмости на перекрытия так, чтобы откидные опоры располагались поперёк железобетонных плит ближе к местам их опирания. Если при таком расположении между блоками подмостей остаются просветы, то их перекрывают дополнительными деревянными щитами.

При подъёме краном подмостей со сложенными опорами строп «паук», подвешенный к крюку крана, цепляют за канатные подвески (рис.6 поз.3), откидные опоры в сложенном (горизонтальном) положении удерживаются цепями (рис.6 поз.5), а также натянутыми канатными подвесками, прикрепляемыми к серьгам.

Подмости с откидными опорами стропуют за кольцо (рис.6 поз.6) на верхней обвязке блока. Поднимает, устанавливает и переставляет подмости звено из двух такелажников.

Также, почитайте про виды строительных лесов здесь

Заводские и самодельные приспособления для кладки кирпича

BRICKY — профессиональный инструмент для кладки кирпича

Это простое приспособление для кладки кирпича – «BRICKY» в 2011 году получило вознаграждение Оскара Де Л’Инвентиона как лучшее строительное изобретение.
Конечно, для больших объёмов инструмент не подходит, но для чистой, неспешной и аккуратной работы и для начинающего каменщика – хорошая вещь. Думаю, что для большинства участников нашего канала не составит большого труда сделать этот инструмент своими руками.

Кондуктор для идеально ровной кирпичной кладки

В связи с развитием промышленности и производства различных строительных материалов в последнее время кирпичу предпочитают так называемые панели или другой, более лёгкий или дешёвый материал. Нельзя сказать при этом, что иные материалы не способны обойти кирпич по свойствам. Наверное, к этому всё и движется. Но внешний вид кирпичного или «каменного» строения всегда ценится по достоинству. Особенно если видна рука настоящего мастера-каменщика.

Так делать не нужно

Но как и любой другой вид строительных работ, возведением кирпичной стены берутся заниматься и строители без опыта, что называется «для себя» . Действительно, если всё делать аккуратно, то разница ( с небольшими погрешностями) между вашей кладкой и кладкой каменщика будет особо видна разве что в скорости работы. Тем не менее, она будет постоянно двигаться к сближению с эталоном.

Как натянуть шнурку, замесить раствор или сколько нужно арматуры — узнать не проблема. А вот сколько нужно кидать раствора под кирпич, чтобы не пришлось добавлять, сгребать или стучать киянкой, деформируя предыдущую работу, вопрос посерьёзнее. Конечно, с опытом это будет происходить на автомате, но как быть новичку? Есть два выхода: учиться как все или воспользоваться удивительно работающим устройством, созданным как раз для решения этой задачи.

Кондуктор или шаблон для распределения цементного раствора выполняется из прочного сорта пластмассы. Из себя он представляет прямоугольную рамку с предусмотренными вырезами и выступами. В процессе работы следует установить его на уложенный ряд кирпичей, накидать раствор в выемку и, вплотную прислонив мастерок к верней части кондуктора, счистить его излишки.

В итоге получается межкирпичный слой одинаковой толщины на всей протяжённости. Достаточно просто ровно положить на него кирпич и слегка придавить. Аналогичное устройство, только меньшего размера , предусмотрено и для нанесения цементного раствора на торцевую часть кирпича. Использование такого шаблона позволяет также внешний край шва располагать на одинаковом расстоянии от внешней стороны стены, что выглядит очень красиво.

Цена такого удовольствия составляет в среднем 1500 руб. Плюс-минус полтысячи в зависимости от фирмы, качества и комплектности набора.

Как сделать ровную кирпичную кладку с красивыми межкирпичными швами?

Строительство на сегодня, пожалуй, самый востребованный вид мастеровой деятельности. Освоив строительную специальность, вы никогда не останетесь без работы. А если станете мастером своего дела, то от дорогих заказчиков у вас не будет отбоя.

Строительные специальности бывают разные. Самые труднореализуемые, соответственно, являются и самыми высокооплачиваемыми.

Специальность каменщик одна из самых сложных. Просто взять и начать класть кирпичную кладку не получится ни у кого. Для этого надо учиться, как теоретически, так и получать практический опыт у настоящих мастеров своего дела, работая у них помощником и постепенно выполняя сначала простые операции, шаг за шагом переходя к более сложным.

Когда вы пройдете всё — от простого к сложному, вам доверят класть кирпичную кладку. Кирпичная кладка многоэтажного дома это верх мастерства любого каменщика.

Ровные межкирпичные швы, пожалуй, самый сложный элемент кирпичной кладки. Всегда было интересно, как их делают? Как мастера- каменщики умудряются нанести раствор ровным слоем и потом класть на него кирпич по одной линейке?

У себя на участке строил кирпичный гараж. Кладку кирпичную выполнял самостоятельно. Делал это в первый раз. Сошло сто потов, пока, хоть как-то, приноровился класть более менее ровную стену. О межкирпичных швах на стенах своего гаража, лучше вообще ничего говорить не буду, как вы сами понимаете, всё вышло криво.

Но унывать не стоит

Недавно в интернете отыскал специальное приспособление для каменщиков. С его помощью возможно, даже самому неопытному новичку, сделать ровные межкирпичные швы, как горизонтальные, так и вертикальные.

Продаётся такое чудо приспособление на известном зарубежном интернет магазине.

Стоит 39,99 евро. Если честно сказать, цена очень высока!

Да нам его, это приспособление, и не нужно покупать. Изготовьте своё собственное, совершенно бесплатно — из обычных уголков!

Принцип работы прост

Устанавливаете приспособление на кирпичную кладку, наполняете его рамку раствором, разравниваете раствор по рамке, лишний убираете. Снимаете рамку. На ровную полоску раствора кладете кирпич.

Точно так же действуете и с вертикальным швом.

Онлайн калькулятор расчета кровли из профнастила + расчет системы обрешетки и стропил

09.01.2017 100,755 Просмотров

Выбрав профнастил для кровли дома, очень важно закупить правильное его количество.

Далеко не все могут это сделать так, чтобы не осталось очень много отходов, а также не пришлось еще раз закупать материал.

Именно поэтому существуют определенные методики, которые позволяют произвести расчет необходимого количества листов.

С ними нужно ознакомиться перед тем, как совершать покупку, так как это позволяет сэкономить затраты на строительства в некоторых случаях в существенной мере. Так же рассчитать кровлю из профнастила вам поможет наш калькулятор крыши из профнастила, который расположен чуть ниже.

Размеры кровельного профнастила

Кровельный профнастил представляет собой металлический профилированный лист, изготовленный из высокопрочной стали методом штамповки и защищенный специальными веществами. Он бывает различных видов, которые существенно отличаются друг от друга. Это касается, в том числе и их размеров, бывающих совершенно разными, чтобы как можно полно удовлетворить потребности клиентов.

Благодаря техническим возможностям современных станков, на производствах могут быть изготовленными кровельные профнастилы длиной до 14 метров. Это позволяет клиенту приобрести такие материалы, которые будут по своим габаритам максимально подходить под величину самого здания.

Она представляет собой несколько меньший параметр материала, так как она учитывает то, что между вертикальными листами должен быть нахлест друг на друга.

Длинные изделия позволяют существенно уменьшить количество стыков, что касается в первую очередь их горизонтального положения. Важно это из-за того, что это в свою очередь оказывает прямое влияние на герметичность самой кровли. Если длина одного ската меньше 14 метров, можно полностью избежать горизонтальных стыков.

Использование длинных профильных изделий дает возможность также сократить расход материала, так как короткий профнастил нужно накладывать друг на друга внахлест.

  • Наиболее часто используют для кровли профнастил длиной в 6 метров. Связанно это с тем, что его достаточно просто доставить на место строительства, в то время как 14-метровые изделия нужно грузить в специальные транспортные средства. Самая маленькая длина, которой достигает лист профилированного металла, всего 0,5 метра.
  • Не менее важной является и ширина профнастила, стандартный размер которой всего 1250 миллиметров. Зачастую на станок попадают более широкие листы, но с учетом изгибов они теряют свою ширину. Чем более высокой является высота гофры, тем более узким будет сам материал. Именно поэтому профиль марки С8 имеет ширину 1200 миллиметров, а марки Н75 – 800 миллиметров.

Расчет кровли из профнастила: калькулятор онлайн

С помощью данного онлайн калькулятора вы сможете рассчитать не только количество профнастила для кровли, но так же систему обрешетки и стропил.

Как воспользоваться онлайн-калькулятором калькулятором:

  • Калькулятор профнастила для кровли предназначен для расчета покрытия двускатной крыши.
  • Прежде, чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу выберите пожалуйста кровельный материал — профнастил.
  • Под калькулятором расположена карта снеговой и ветровой нагрузки для вашего региона.

Ниже представлены калькуляторы для других видов крыш:

Обозначение полей калькулятора

Расчет профнастила на крышу: онлайн калькулятор кровельного покрытия.

Результаты расчетов

Регионы снеговой и ветровой нагрузки

Величина вертикальных и горизонтальных нахлестов

Самой важной функцией кровли является защита здания от атмосферных осадков. Именно поэтому крыша должна быть как можно более герметичной. В случае с кровельными материалами это достигается за счет закладывания листов внахлест друг на друга. Чтобы под крышу не затекала вода, нужно придерживаться определенных правил монтажа и установки материала.

Если не получилось приобрести по определенным причинам листы профнастила соответствующей длине скатов крыши размеров, при монтаже обязательно будут образованы горизонтальные стыки. В таком случае важно класть листы внахлест, чтобы стекающая сверху вода не смогла проникнуть между двумя соседними профилированными изделиями в одном ряду. Эта величина напрямую зависит от высоты самого профиля, а также от угла наклона ската крыши.

В случае использования профнастила марки НС8 с углом наклона крыши более 15 градусов и сплошной обрешеткой величина нахлеста составляет две волны профиля. Это касается также материала марки НС10 с уклоном крыши до 15 градусов и сплошным типом обрешетки. Во всех остальных случаях листы в одном ряду внахлест класть можно в величину одной волны профиля.

Что касается вертикального нахлеста, то на него влияет только угол наклона ската крыши. Чем он меньше, тем больше одно профильное изделие должно перекрывать другое. Специалисты выделяют следующие показатели:

  • До 12 градусов – нахлест размером 200 миллиметров с использованием герметического средства для лучшей защиты;
  • До 14 градусов – нахлест размером 200 и более миллиметров;
  • От 15 до 30 градусов – нахлест размером 150-200 миллиметров;
  • Больше 30 градусов – нахлест размером 100-150 миллиметров.

Правильно расположив листы профнастила, можно не переживать о том, что вода будет затекать под крышу.

Как рассчитать профнастил на крышу

Очень важно перед закупкой профнастила правильно рассчитать количество листов, которые понадобятся, чтобы хорошо перекрыть крышу без дополнительных затрат и еще одного посещения строительного магазина. Основным показателем, который нужно учитывать при определении количества листов, является площадь самой кровли.

Для того чтобы рассчитать площадь кровли, нужно оперировать данными о ширине и высоте каждого ската. Площадь каждого четырехугольного ската определяется с помощью умножения этих двух параметров друг на друга.

Если фигура ската является треугольной, нужно умножить его высоту на длину основы.

Для более простых расчетов стоит разбить крышу на простые фигуры. После определения площади каждого из скатов, ее нужно суммировать.

Полученное число будет представлять себе площадь листов профнастила, которые понадобились бы, если бы их монтаж осуществлялся друг возле друга. Но так как материал ложится внахлест, нужно еще учитывать этот запас, как вертикальных, так и горизонтальных элементов.

После получения величины необходимой площади материала, ее нужно разделить на площадь одного выбранного листа. Число, которое будет результатом данного вычисления, нужно округлить до большего показателя. Полученное количество листов и следует заказать.

Рассчитать профнастил на крышу можно и своими силами

Пример расчета кровельного профнастила для крыши

В качестве примера расчет кровельного профнастила можно рассмотреть обычную двухскатную крышу со слуховым окном на одной стороне. Для начала нужно измерить все исходные данные:

  • Длина конька – 6,6 м;
  • Длина каждого из скатов – 3,2 м;
  • Карнизный свес – 0,1 м;
  • Размер А (длина от бокового края ската до слухового окна) – 2,5 м;
  • Размер В (длина от нижнего края ската до слухового окна) – 1 м;
  • Размер С (длина нижнего края слухового окна) – 1,1 м;
  • Размер D (длина от точки пересечения скатов слухового окна до карниза крыши) – 1 м;
  • Размер E (длина карниза слухового окна) – 2 м;
  • Размер F (длина нижних катов слухового окна) – 1,5 м.

Данная крыша состоит из 4 элементов, площадь материала для каждого из которых нужно рассчитать. Первым элементом является скат крыши, где находится слуховое окно, вторым элементом – противоположный скат крыши, третьим – один скат слухового окна, четвертым – второй скат слухового окна. Нахлест был выбран размером 0,5 м. Норма расхода профнастила на 1 м2 кровли имеет следующие показатели:

  • Элемент №1: общая площадь 21,12 м2 (полезн. пл. 21,78 м2, полн. пл. 23,36 м2, отходы 3,03%);
  • Элемент №2: общая площадь 20,46 м2 (полезн. пл. 21,78 м2, полн. пл. 23,36 м2, отходы 6,06%);
  • Элемент №3: общая площадь 1,5 м2 (полезн. пл. 2,75 м2, полн. пл. 2,95 м2, отходы 45,45%);
  • Элемент №4: общая площадь 1,5 м2 (полезн. пл. 2,75 м2, полн. пл. 2,95 м2, отходы 45,45%).

Полученные данные получились следующими:

  • Листы длиной 0,9 м – 2 шт;
  • Листы длиной 1,6 м – 2 шт;
  • Листы длиной 3,3 м – 12 шт.

Общая площадь погонных метров для рассматриваемой крыши составила 44,60 м2. Чтобы не считать вручную, вы можете воспользоваться нашим калькулятором кровли из профнастила, который представлен выше.

Заключение

Предварительный расчет необходимого количества кровельного материала перед его закупкой позволяет не переживать о том, что работы пройдут не так, как запланировано. Поэтому строители рекомендуют каждому, кто собирается перекрывать дом, применять известные методики на практики, так как это экономит деньги, средства и время.

Стоит помнить, что чем сложнее кровля, тем сложнее будет производить расчет, но эта деятельность стоит своего результата, полностью оправдывая себя.

Расчет партии оцинкованного листа

Стальной оцинкованный лист – металлопродукция, применяемая в качестве полуфабриката для изготовления изделий способами холодного профилирования, штамповки с последующим окрашиванием. В качестве исходного материала используются тонкие (обычно толщиной до 2 мм) горячее- и холоднокатаные листы из углеродистой стали обыкновенного качества и качественной, различных степеней раскисления.

Особенности производства оцинкованного листа

Изготовление этой металлопродукции регламентируется ГОСТом 14918-80. Существует несколько способов цинкования:

  • Горячее. Осуществляется в специальных ваннах с расплавленным цинком. После обработки изделие обдувают сжатым воздухом для удаления лишнего цинка и просушивания. Для такого покрытия характерны: значительная толщина, прочность, недостаточные декоративные характеристики.
  • Гальваническое (электрохимическое). Этот способ позволяет получать равномерный декоративный цинковый слой, обладающий высокой адгезией к основе.
  • Холодное. Производится с использованием цинкосодержащих составов. Такое покрытие обладает невысокой устойчивостью к внешним воздействиям.

В результате цинкования получают листы с различной толщиной покрытия:

  • повышенной – 40-60 мкм;
  • 1 класса – 18-40 мкм;
  • 2 класса – 10-18 мкм.

Расчет массы оцинкованного листа

Для определения массы оцинкованного листа, зависящей от его площади и толщины, можно воспользоваться одним из трех способов.

Онлайн-калькулятор

Это наиболее простой вариант, позволяющий определить по размерам листа его массу, площадь, количество листов в тонне.

Определение веса стального оцинкованного листа по формуле

Формула M = A*B*h*ρ, в которой:

M – масса, кг;

A – длина, м;

B – ширина, м;

h – толщина, мм;

ρ – средняя плотность стали, равная 7,85 кг/дм 3 .

Определение массы оцинкованного проката по таблице

Таблица весов оцинкованных листов в кг, имеющих наиболее распространенные размеры

Толщина, мм Масса 1 м 2 , кг Масса листа, кг
1,0х2,0 м 1,25х2,5 м
0,5 3,9 7,8 12,2
0,55 4,3 8,58 13,4
0,6 4,7 9,36 14,6
0,7 5,45 10,9 17,1
0,8 6,25 12,5 19,5
0,9 7,0 14,0 21,9
1,0 7,8 15,6 24,4
1,1 8,6 17,2 27,0
1,2 9,35 18,7 29,4
1,3 10,15 20,3 31,7
1,4 10,9 21,8 34,1
1,5 11,7 23,4 36,6
1,6 12,5 25,0 39,0
1,7 13,25 26,5 41,4
1,8 14,05 28,1 43,9
2,0 15,6 31,2 48,8

Все перечисленные выше варианты позволяют определить теоретическую массу оцинкованного листа, которая может несколько отличаться от фактической.

Расчет массы профнастила

Масса 1 м 2 профилированного оцинкованного листа зависит от толщины проката и геометрии профиля. В таблице представлены веса профнастила наиболее популярных марок.

Для определения массы листа вес 1 м 2 умножают на его длину и ширину.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: