Вертикальный зажим для сверлильного станка своими руками

DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.

Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.
Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.

Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.
Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.

Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.
А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):

Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:

Чертежи с размерами:




Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)
Несколько фото распаковки и сборки:







Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!

В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:

Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:

Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):

Собираем на саморезы и ПВА:

Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:


Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:



Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:

Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:

Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:

Не забываем сделать ручку для открытия ящика:



В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:

На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:

Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:


На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:

Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):


Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:

Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:

Читайте также:
Какие бывают гайки для болгарки (УШМ)


Размечаем закругление углов:

Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:


Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:


С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:

Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:


Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:

Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.



Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:

Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:

Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:



Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:


Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:

Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:

Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:


Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:

Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:



Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):

Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:


Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:


Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:

Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:



Примеряем оба органайзера в ящике:

Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.
Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:



Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:

Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.

В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.

Направляющая для дрели своими руками — подробная инструкция

Характеристики направляющей для дрелиИз чего состоит направляющаяКак сделать направляющую самомуДостоинства и недостатки самодельной стойкиАлгоритм изготовления…

  • Характеристики направляющей для дрели
  • Из чего состоит направляющая
  • Как сделать направляющую самому
  • Достоинства и недостатки самодельной стойки
  • Алгоритм изготовления прибора
  • Создание механизма для вертикального движения
  • Как сделать станок для дрели
  • Как выбрать хорошую направляющую
  • Рейтинг лучших моделей представляют следующие инструменты:
  • Важные практические советы при выборе товара
  • Кондуктор для дрели

Чтобы сделать ровное отверстие на горизонтальной плоскости не нужно быть мастером. Можно воспользоваться направляющей для дрели. Это механический прибор фиксирующий инструмент перпендикулярно поверхности. Направляющая стойка для дрели зафиксирует инструмент и не даст ему смещаться во время работы.

Направляющая для дрели

Характеристики направляющей для дрели

Стойка для сверления дрелью обладает несколькими важными характеристиками:

  • Ход по вертикали ( на какое расстояние можно двигать инструмент по вертикали).
  • Диаметр фиксирующего фланца ( определяет инструмент какого размера можно зажать).
  • Материал.
  • Размер и массы прибора.
Читайте также:
Самодельный отрезной станок из ручной циркулярки

Стойки для сверления бывают мобильными и стационарными. Стационарные направляющие сильно напоминают небольшой сверлильный станок, они выглядят как штатив для дрели. Мобильные направляющие являются насадками для сверлильного инструмента. Их главное достоинство — это очень высокая мобильность.

Важным свойством стойки является способ крепления. Наиболее надёжным вариантом выступает магнитное крепление. Есть и вариант попроще — это вакуумное крепление.

Мобильные приборы спокойно фиксируется в руках и поглощает вибрацию при сверлении. Большинство людей выбирают именно мобильные направляющие. Всё благодаря их отличным характеристикам. Они очень надёжны, компактны и обладают низкой ценой.

Из чего состоит направляющая

Любая направляющая состоит из следующих элементов:

  • Станина (опора, опорная плита, основание). Основание для всего механизма. Служит для придания устойчивости механизму. На станине расположены специальные зажимы для фиксации заготовок. Размеры и масса станины зависит от выполняемых на станке операций.
  • Крепление для инструмента. Состоит их хомута, двух зажимов или колодки.
  • Желоба для перемещения (механизм хода). Позволяют двигаться инструменту по вертикали.
  • Ограничители перемещения.

Конструкционные особенности данного приспособления для дрели позволяют применять её для вертикального сверления

Как сделать направляющую самому

Сделать направляющую самостоятельно вполне реально. Однако использовать самодельные приборы для серьёзных целей не стоит. Лучше потратить деньги на качественный заводской прибор. Станина изготавливается из любой пластины. Желательно выбрать металлическую, но крепкое дерево или пластик тоже подойдут.

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Выделяют следующие преимущества самодельных приборов:

  • Самодельный станок очень дешевый.
  • При конструировании прибора можно применять детали оставшиеся от старой техники.
  • Найти все чертежи и подробные алгоритмы изготовления можно в свободном доступе.
  • Можно сделать очень качественную и технологичную модель. У вас есть возможность изготовить действительно качественный прибор.

Однако существуют и недостатки:

  • Для изготовления деталей потребуется специальное оборудование.
  • Если направляющая будет плохого качества, то это сильно повлияет на точность сверления.
  • Очень сложно сделать механизм превосходящий по качеству и функционалу заводской.

Станина — одна из самых главных частей станка для дрели. Она может сооружаться из металла или дерева. Толщина и размеры станины зависят от веса конструкции и инструмента. Размер станины также зависит от типа производимых на станке операций:

  • Размеры 50 на 50 миллиметров используется для сверления.
  • 100 на 50 для осуществления более сложных операций.

К станине крепиться стойка, которая может быть присоединена при помощи винтов, важно понимать что оно должно быть достаточно прочным.

Стойка также может изготовлена из дерева или металла. Она состоит из направляющих (рельс для движения инструмента) и зажима для фиксации инструмента на одном уровне. Её изготовление происходит следующим образом:

  • Зафиксировать стойку на станине.
  • Прикрепление направляющий к стойке.
  • Установите каретку, которая должна располагаться на направляющих.

Инструмент может крепиться на стойке при помощи хомутов или специальной колодки

Как сделать станок для дрели своими руками.

Для изготовления станка под дрель нам понадобятся следующие материалы:

  • Пластиковая бутылка.
  • Пластиковая крышка.
  • Сверло.
  • Канцелярский нож.
  • Маркер или фломастер для разметки.
  • Универсальный клей.

Стойка направляющей самодельного приспособления

Алгоритм изготовления прибора

Для начала необходимо измерить диаметр инструмента. Перед этим обязательно снимите гайку, которая удерживает сверло. Потом нанесите полученные данные на горлышко бутылки и вырезать окружность. Для безопасности и удобства можно также ошкурить края бутылки. Далее необходимо вставить в бутылку крышку до полного прилегания и приклеить при помощи клея. Этот прибор будет весьма примитивным и его конструкционные особенности не позволят сдвигать инструмент по вертикали. Зато он стоит очень дешево и очень прост в изготовлении.

Есть и способы посложнее. Для осуществления нам понадобиться гладкая деревянная доска, металлические стержни и пружины.

Первым делом также необходимо произвести измерения. Следующим этапом мы изготовим деревянные детали. Сделайте два закруглённых прямоугольника, и сделайте в них отверстия. Первое будет предназначено для самого инструмента.

А другие необходимо разместить в углах деревянного прямоугольника. В них мы ставим металлические стержни, они будут служить для перемещения дрели по вертикали. На стержни надеваем пружины и фиксируем механизм при помощи клея.

Данный прибор уже более функционален, ведь он позволяет смещать инструмент по вертикали.

Создание механизма для вертикального движения

Эта конструкция весьма простая. Она состоит из двух основных частей:

  • Ручки которая подводит каретку к детали.
  • Пружина, которая возвращает механизм в изначальное положение. При этом пружины могут располагаться как внизу конструкции, так и в специальных пазах.
Читайте также:
Мини пескоструйный аппарат своими руками

Самодельный прибор высокого качества

Как сделать станок для дрели

Для начала берем небольшую часть металлической квадратной трубы и присвариваем по краям две втулки. Затем берём небольшое круглое кольцо( можно также сделать из части круглой трубы) и привариваем две гайки. В гайки вкручиваем болт. Из трёх металлический пластин делаем П образное основание. Дальше берём два металлических штыря и привариваем их к основанию. У нас получиться стойки с направляющими. На стойки нужно надеть пружины. Далее надеваем прямоугольную трубу со втулками на стержни с пружинами.

Также можете посмотреть видео по созданию металлических станков.

Как выбрать хорошую направляющую

В продаже имеется огромное количество вертикальное приспособление для дрели. Их можно разделить на несколько групп:

  • Профессиональные и полупрофессиональные устройства.
  • Самодельные направляющие для дрелей. Очень различаются по функционалу и конструкционным особенностям.
  • Бюджетные заводские модели, служат для выполнения несложных сверлильных работ. Чаще всего используются в домашних условиях.

самодельный сверлильный станок для дрели

Рейтинг лучших моделей представляют следующие инструменты:

  • “Tecmobit Wolfcraft”. Данная модель изготавливается из модифицированного чугуна. Благодаря этому срок службы прибора может составлять 15-20 лет. Высота станка составляет 298 мм, а вес около 1 килограмма. Есть возможно изменять угол наклона в пределах 45 градусов.

  • “Калибр 96302“. Отличная бюджетная модель. Обладает хорошим качеством и низкой ценой. Приставка состоит из двух стержней из хромированного металла и пластикового основания. Также в приборе есть специальное приспособление для фиксации инструмента. Калибр показал себя как недорогой и надёжный инструмент.

  • Китайская модель “KWB 7784“ уже давно занимает лидирующие места. Конструкция этого прибора схожа с российским Калибром. Мнение потребителей на его счёт неоднозначное. Некоторые потребители отзываются о непродолжительном сроке службы прибора и о его поломках. Высота прибора небольшая, всего 213 мм. Обладает вертикальным ходом 160 мм и диаметром отверстия под инструмент равным 43 мм. Вес прибора немногим больше килограмма.

Продукция марки KWB

  • Стойка ДИОЛД СМС-43. Она состоит из основания, колонны и зажима для крепления электродрели. В основании есть пазы для тисков. Имеет высоту 500 мм и диаметр отверстия под дрель 43 мм.

Обратите внимание на следующих производителей:

  • Dremel – компания производит станки для дрелей. С их помощью можно сверлить под углом, полировать и шлифовать материалы.
  • Sparta – Стационарные стойки. Важными достоинствами является высокое качество и плавность движения дрели.
  • Skrab – Часто используется в домашних условиях и небольших мастерских. Отличный прибор за свою весьма скромную цену.

И это только самые основные вертикальные приспособления для дрели, кроме них существует ещё множество известных и не очень.

Важные практические советы при выборе товара

Для выбора хорошего инструмента на полках магазинов необходимо знать некоторые важные правила:

  • Оцените качество товара, внимательно смотрите их каких материалов сделан товар и как он собран. На рынке большое количество некачественных китайских подделок. И этот совет поможет вам избежать их покупки.
  • Оцените размеры станка. Не будет ли она занимать слишком много места. В особенности это касается стационарных прибор. Мобильные всегда можно убрать в шкаф или на полку.
  • Смотрите можно ли регулировать диаметр посадочной шейки.
  • Оцените ход по вертикали ( на какое расстояние можно сдвинуть инструмент по вертикальной оси).
  • Обратите пристальное внимание на основание. Лучше всего если оно будет изготовлено из чугуна.

Обратите пристальное внимание на принцип работы перемещающего механизма. Направляющие для дрели должны быть оборудованы специальными пружинами, которые будут возвращать инструмент в исходное место.

Кондуктор для дрели

Кондуктор представляет из себя пластиковый корпус в котором есть отверстия для закрепления свёрл. Одной рукой необходимо удерживать кондуктор, а второй рукой держать дрель. Несмотря на свою простоту кондуктор широко применяется в мебельном производстве и строительстве.

Кондуктор для дрели

Сверлить приходиться весьма часто и делать это под углом 90 градусов, пользуясь одной дрелью — это очень проблематично. Отверстие скорее всего получиться неровным. Облегчить работу помогут специальные направляющие. В этой статье мы описали устройство мобильных и стационарных направляющих. Вывели рейтинг самых лучших направляющих. И подробно рассказали о том как сделать направляющую своими руками.

Стойка для дрели: создание сверлильного станка своими руками

Если понадобился сверлильный станок, приобретать его сразу вовсе не обязательно. Специальные стойки для дрели позволяют настолько расширить функционал самого доступного домашнего инструмента, что покупка станка становится нецелесообразной. Они стоят значительно меньше, а при желании можно сделать стойку для дрели своими руками по чертежам.

Читайте также:
Как сделать чертёжный инструмент из уголка

Назначение и особенности

Работающий по принципу вертикального сверления держатель для дрели (или шуруповёрта) используется для выполнения таких технологических операций, как:

  • Точное просверливание отверстий на заданную глубину, их растачивание и финишная обработка;
  • Снятие фасок, формирование углублений и пазов (зенкование);
  • Нарезание резьбы (если позволяет мощность дрели и прочность конструкции подставки).

Однако стоит понимать, что такие приспособления не обладают несущей способностью, сопоставимой с заводским оборудованием. Поэтому сверлить твёрдый материал с большим усилием не рекомендуется.

Качество выполняемых работ находится в прямой зависимости от качества сборки оснастки. Поэтому при выборе (или сборке) стойки следует избегать люфтов, неточностей, шаткости конструкции. Экономить на качестве материалов также не следует: станины, собранные из дешёвого пластика и сомнительного металла могут развалиться под нагрузкой в процессе работы.

Конструктивные элементы

Изучая фотографии и чертежи стоек для дрелей (самодельных или заводского изготовления), можно выделить основные конструктивные элементы, присущие всем без исключения станкам:

  • База-столешница;
  • Вертикальная направляющая;
  • Крепление дрели;
  • Подъёмно-опускной механизм;
  • Рукоять.

Лежащая в основании база придаёт устойчивость конструкции и демпфирует вибрацию от работающего инструмента. На ней размещаются крепления для остальных элементов стойки, тиски и фиксаторы для деталей. В основании допускается оставлять отверстия для сквозного сверления деталей.

В качестве материала столешницы подойдут металл или древесина (массив, фанера). Для борьбы с вибрацией не лишним будет добавить под основанием слой плотной резины. База должна быть массивной, минимальный размер в плане 600 х 600 х 30 миллиметров. В ней можно проделать отверстия для крепления к верстаку — это придаст дополнительную устойчивость при работе.

Направляющая — это вертикальная рейка, устанавливаемая на базе и удерживающая крепление дрели. Рейки бывают металлическими (труба, швеллер) или деревянными (брусок, фанера). В отдельных моделях (чаще металлических) направляющая совмещается с подъемно-опускным механизмом. Съёмные рейки устанавливаются на болтовое соединение, жёсткое соединение выполняется сваркой. Донором готовой базы с направляющей послужит штатив вышедшего из строя фотоувеличителя или микроскопа.

Дрель крепится на хомуты или кронштейны с отверстием по центру. Как и в случае с рейкой, крепления могут проектироваться съёмными под разные типы дрелей. Рукоять размещают сбоку либо сверху конструкции, с её помощью регулируют положение резца относительно станины.

Приводы сверлильных станков

Составляя проект сборки держателя для дрели своими руками, следует определиться с типом подъемно-опускного механизма, служащего для вертикальной подачи дрели к детали. Именно он является главной характеристикой станка. Выделяют следующие механизмы:

  • Пружинный;
  • Шарнирный;
  • Винтовой;
  • Тросиковый;
  • На основе зубчатой рейки.

Пружинные, пружинно-шарнирные и шарнирные установки проще всего собрать своими руками. Чертежи сверлильного станка из дрели пружинного типа предполагают размещение пружины либо непосредственно у рукояти, либо у основания каретки в специальных пазах. При отсутствии дополнительных фиксаторов выполнять фрезерование такими станками будет невозможно, поскольку они требуют постоянного ручного контроля положения сверла.

Устройства на основе зубчатой рейки и «звёздочки» (зубчатого колеса, автомобильного бендикса) также должны предусматривать дополнительные фиксаторы. Их можно выполнить, например, располагая на креплении дрели дополнительный винт, работающий по принципу фрикциона. Когда резец занимает необходимое положение, винт на направляющей затягивается, можно приступать к снятию фасок и разработке пазов.

Винтовые механизмы работают по принципу одноимённых домкратов. В их основе — вертикально расположенная труба с нанесённой резьбой, допускающая вращение вокруг своей оси. На трубе находится гайка, приваренная к держателю дрели. При вращении трубы гайка и крепление инструмента изменяют своё положение. Для дополнительной устойчивости инструмента во время работы, крепление также допускается снабжать фрикционом.

Тросиковый привод каретки состоит из плотно натянутого металлического троса, катушки, сваренной с креплением инструмента, а также опорных дужек на верхнем и нижнем концах направляющей. Металлический трос наматывается на катушку и натягивается на дужках таким образом, чтобы под весом оборудования катушка не сползала вниз. Концы троса сматываются в петли и остаются на станине. Длину троса рекомендуется выбирать с запасом, чтобы оставалась возможность использовать один механизм на направляющих разного размера.

Дополнительное оснащение

Самостоятельное проектирование установки позволяет предусмотреть дополнительные конструктивные элементы, расширяющие функционал изделия и упрощающие выполнение технологических операций. К самоделке можно добавить поворотную пластину, вертикальный уровень, координатный стол, электрический привод и многое другое.

Поворотная пластина позволяет выполнять отверстия, расположенные под углом. Для этого на станине по дуге просверливаются отверстия под распространённые углы. Дрель в рабочем положении закрепляется штифтами. Координатный стол используется при фрезеровании поверхностей и вытачивании пазов. Он состоит из двух взаимно перпендикулярных винтовых домкратов, сваренных между собой.

Вращение нижнего винта передвигает верхнюю часть стола вместе с закреплённой деталью, верхний винт перемещает только деталь. С помощью такого приспособления повышается точность работы, главное — сварить подвижные элементы без перекосов.

Originally posted 2018-07-04 07:49:32.

Читайте также:
Копировальный шаблон: пригодится при изготовлении полок

Как сделать тиски для сверлильного станка своими руками

Отправим материал на почту

По моему убеждению, сделать самодельные тиски для сверлильного станка своими руками не так уж и сложно, и я вам сейчас это докажу. К сожалению, у меня нет возможности предоставить фотографии сделанной мною конструкции, но все настолько просто, что вы разберетесь в этом, если я предоставлю детальные пояснения.

Нет, мы не станем делать именно такие самодельные тиски для сверлильного станка, какие вы видите вверху, но они будут очень похожи. Размеры устройства и вид деталей, которые я предложу, вы тоже сможете изменить, но мною двигала реальность, то есть, вещи, которые позволят максимально быстро смонтировать такой механизм. Поэтому, для начала нужно понять суть работы такого приспособления, которая отображена на нижнем эскизе.

Примечание: упорный уголок лучше приваривать нижней полкой внутрь. Когда будем собирать механизм, вы поймете, почему.

Нам понадобится станина, на которой будут закреплены неподвижная губка, упор для винта с воротом и ползун (направляющая). По этому принципу будем собирать прижимной механизм. Но для сборки понадобятся определённый набор инструментов и материалов, которые я сразу перечислю.

Запасаемся необходимым

Материалы нужны следующие:

  • уголок стальной 50×50 мм, толщина полки 4-5 мм;
  • профиль стальной 20×20, толщина стенки 1,8 мм;
  • профиль стальной 25×25, толщина стенки 2,0 мм;
  • напильник по металлу плоский – 400x40x10 мм;
  • шпилька с метрической резьбой М12;
  • гайки с шайбами М19;
  • стальная трубка с внутренним Ø 12 мм;
  • стальной прут для воротка Ø 8-10 мм;
  • разные болты и гайки.

Из инструментов приготовьте:

  • электро- или газосварку;
  • болгарку;
  • электродрель или шуруповерт с набором сверл;
  • слесарный угольник;
  • штангель, рулетку, чертилку.

Приступаем к сборке механизма

Итак, начинаем собирать самодельные тиски для сверлильного станка, хотя их можно будет использовать и по другому назначению. То есть, такие тиски можно поставить в гараже, домашней столярке или другом месте – просто их можно будет снимать и переносить куда угодно.

Давайте определимся с площадью наших тисков: я предлагаю сделать их 300×200 мм – для деталей средней величины этого будет достаточно. Сначала отрежем 4 заготовки уголка длиной 300 мм для опоры станины. Раскрой делайте болгаркой, но предварительно отметьте места реза под слесарный уголок. Теперь в двух заготовках просверлите по два отверстия в одной полке – они будут необходимы, если возникнет потребность зафиксировать такой механизм стационарно.

Возьмите одну просверленную заготовку, а другую без отверстий и сварите их в один профиль по принципу, показанному на верхнем изображении. Должна получиться фигура, слегка напоминающая литеру Z, только с ровной вертикалью. То же самое сделайте и с двумя оставшимися заготовками уголков. Теперь вы имеете превосходные опоры с усиленной стойкой – если толщина полок профиля 4 мм, то это будет 8 мм, и такую основу погнуть не удастся (конечно, если не сделать это специально).

Теперь отрежьте два уголка по 200 мм для неподвижной губки и поперечины, которая одновременно послужит отправной точкой для винта, а одну 160 мм для подвижной губки. Короткую заготовку усильте по торцам косынками, как это показано на верхнем изображении. Две заготовки для неподвижных перемычек тоже нужно усилить, но при этом, отступив от торцов по 20 мм – это будет место для направляющих. Приварите длинные заготовки на края Z-профилей – рама готова.

С одной стороны перемычки просверлите отверстие для винта, но большее по диаметру, например, Ø 14 мм. Пока шпилька не имеет никаких набалдашников, накрутите на неё гайку, вставьте в приготовленное отверстие и с другой стороны накрутите другую гайку так, чтобы винт почти доходил до неподвижной губки. Внутреннюю гайку со шпилькой опустите на нижнюю полку, чтобы гайка была почти на краю, и прихватите её сваркой. Выровняйте шпильку так, чтобы он был строго параллельным Z-профилям. Подкрутите наружную гайку вплотную к вертикальной полке опорного уголка и тоже только прихватите. Проверьте, как работает винт. Если все в порядке, то с двух сторон внутренней гайки приварите косынки для усиления, а наружную, обварите по периметру.

Приступим к изготовлению ползуна. Замеряйте точное расстояние между вертикальными полками и отрежьте два профиля 20×20 мм по этой длине. Отрежьте ещё два профиля 25×25 мм длиной 30 мм и наденьте заготовки, как это показано на фото вверху – это будут направляющие для ползуна. Приварите их строго параллельно к Z-профилям, но не забывайте, что со стороны упора есть косынки, значит, на идентичное расстояние отступите от торцов неподвижной губки. При установке этих деталей обязательно используйте штангель (не рулетку) и слесарный уголок – чем точнее вы это сделаете, тем свободней будет ход. Приварите подвижную губку к фрагментам профиля 25×25 мм, но сделайте это, прижав уголок к неподвижной губке, чтобы точнее соблюсти соотношение. В процессе сварки подставьте под нижнюю полку губки по 3-4 кусочка тетрадных листков – так под ней получится зазор, облегчающий движение.

Читайте также:
Необычный раздвижной съёмник для подшипников

Теперь возьмите напильник и сделайте с него две одинаковых полосы, которые приварите на обе губки для жесткости крепежа деталей. Осталось приделать вороток к винту. Отрежьте кусочек трубки длиной 50-60 мм, насадите на шпильку и приварите, оставив где-то 30 мм свободных. На этом участке просверлите отверстие для воротка, вставьте его и по краям приварите шайбы, чтобы он не выпадал из отверстия. В принципе, для сверлильных тисков своими руками вы сделали все необходимое, только отодвигать подвижную губку придётся вручную.

Заключение

Остался последний штрих. Вам нужно покрасить механизм, так как сделать тиски для сверлильного станка нужно так, чтобы они имели приглядный вид. А вот направляющие обязательно нужно смазать любой густой машинной смазкой. Все, пользуйтесь на здоровье!

Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи

Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

  • Настольный сверлильный станок из дрели
    • Основные элементы станка
    • Особенности конструкций механизма подачи дрели
    • Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
  • Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
    • Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
  • Самодельные станки для сверления печатных плат

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

  • дрель;
  • основание;
  • стойка;
  • крепление дрели;
  • механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

  • пружинным;
  • шарнирным;
  • конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

Читайте также:
Полезная самоделка из обрезков металла

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

  • подготовка всех элементов;
  • крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
  • сборка механизма перемещения;
  • крепление механизма к стойке;
  • крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Чертёж сверлильного станка с двигателем

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100–120 мм
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2
9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм
11 Специальная гайка М12
12 Маховик ходового винта Пластик
13 Шайбы
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель
16 Блок конденсаторов
17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21 Шпиндельная головка см. ниже
22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель
25 Сетевой кабель с вилкой
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм
28 Патрон Инструментальный патрон № 2
29 Винт М6 с шайбой
Читайте также:
Как сделать барашковый болт из пластика

Консоль привода

Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов

Блок ведомых шкивов

Ограничительный стержень возвратной пружины

Разрезной хомут

Консоль шпиндельной головки

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Чертёж шпиндельной головки

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз. Деталь Характеристика
1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм
2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиальноупорный
11 Разрезное стопорное кольцо
12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель

Ходовая втулка

Стопор ходовой втулки

Стационарная втулка

Концевая переходная втулка

Сверлильная головка в собранном виде

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 1. Инструмент, расходники.

Всем доброго времени суток! Сейчас в самом разгаре сезон кузовного ремонта. Все стараются убрать последствия прошедшей зимы и подготовиться к новой. В большинстве случаев налицо пустой перевод времени, денег и материалов. Т.к. материалы выбраны не правильно и технология их применения нарушена самым грубым образом!

Как я уже писал в своём БЖ я несколько лет работал на автосервисе, затем сменил работу, но и теперь периодически подхалтуриваю)))

В основном занимался именно борьбой со ржавчиной и антикором.
Работа ужасно грязная, очень не полезная и совсем не лёгкая как кажется на первый взгляд.

Основным поводом смены работы стало то что наш народ не готов платить адекватные деньги за качественно выполненную работу и качественные материалы.
Быстро, качественно и дёшево совместить не возможно. В лучшем случае можно выбрать 2 варианта из этих трёх. А что касается материалов — кашу из топора не сваришь. Видимость можно создать, но дешевая рыбка — горькая юшка!

За то время что я этим занимаюсь я перечитал кучу информации, общался на эту тему с очень многими специалистами которые этим занимаются, перепробовал массу материалов и способов. Поэтому знаю что как делать и что из этого получится.

Думаю многим это пригодится!
Точнее не многим а тем кто хочет сделать эту работу качественно и надолго)))

Перейдём от слов к делу!

Итак имеем деталь поражённую ржавчиной.
Для начала определимся с масштабами поражения. Если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится.
Придётся вырезать ту гангрену и переваривать. Об этом расскажу попозже.

Очень хорошо если у вас есть пескоструй! Он хорошо помогает в этом нелёгком деле.

Поверхность поеденная ржавчиной становится неоднородной, бугристой. Поэтому пескоструй самый лучший варинт. Только он может выбить статки ржавчины из образовавшихся кратеров!

СТОП!
Небольшая остановка.
Все работы описываемые далее будут производиться с помощью различного рода насадок и приспособ для дрели и болгарки. Это может быть опасно!
Позаботьтесь о своей безопасности.

Не пожалейте денег и купите как минимум:
1) Защитные очки. Любоваться на полученный результат будет приятнее двумя глазами чем одним!
2) Респиратор или специальная маска. Не стоит им пренебрегать. В процесс работы будет куча пыли. А дышать этой гадостью не советую.
3) Перчатки. Они уберегут ваши руки.
4) Одевайте плотную одежду!

Читайте также:
Полезная самоделка из обрезков металла

Не стоит экономить на своём здоровье!

Если пескоструя нет то придётся вооружиться вот такой штукой

Да, она стоит денег, но шикарно снимает с металла ржавчину, краску, слои шпатлёвки и прочую гадость. При этом не повреждая сам металл.

Если нету у вас такой и жаба душит покупать то тогда запасайтесь наждачкой, лепестковыми кругами для болгарки.

Да, именно для болгарки. Почти все насадки и приспособы бывают как для дрели так и для болгарки. Но! Нагрузка на инструмент идёт не малая, т.к. работать лучше на малых оборотах. С увеличением оборотов увеличивается вероятность перегреть металл, а это не есть гуд! Да и опасно ими работать на высоких оборотах! Если разлетится то не поздоровится! Поэтому почти всё я делаю болгаркой, за исключением тех мест где можно подлезть только дрелью.

Так же хорошо помогают проволочные насадки.

Имхо самая классная штука вот такой конфигурации

В основном пользуюсь именно этими двумя.

Оптимальный вариант цена/качество

Всё очень классно отдирает! В герметик вгрызается как нож в масло!

Ещё пользуюсь такими:

это скорее “финишные” )) ими хорошо почистить поверхность днища или колёсной ниши. от остатков грязи которую не удалось вымыть. Они более мягкие чем та что выше. Благодаря этому они не портят родное покрытие.

Есть они и такого плана, в виде чашки

Такими удобно чистить ровную поверхность. Получается это гораздо быстрее чем прямыми насадками. Но такую чашу может легко увести в сторону, будьте осторожны если не хотите сильно расширить ремонтную зону)))

Вот как они выглядят в работе

При выборе таких насадок не гонитесь за диаметром! Подбирайте его под свою болгарку или дрель. Если перестараетесь с размером то инструмент его не потянет. Будет сильно греться, просаживать обороты и долго не протянет!

Как я уже писал выше что в основном стараюсь пользоваться насадками для болгарки.
Но есть один интересный вариант который существует только для дрели.

Имея дрель с реверсом и такую насадку можно вычистить ржавчину с довольно глубоких “кратеров” Надо просто немного сильнее прижать к ремонтируемому участку и чистить меняя сторону вращения.

При работе с такими проволочными насадками, лепестковыми кругами с высокой зернистостью и прочими приспособами учитывайте один нюанс!
Они снимают только верхний рыхлый слой ржавчины! остальное они зализывают!

Не раз уже писал про это тем кто это ребятам, ответ один:
-Да ты гонишь! Оно же блестит!

И что что блестит? Провести тест легко! Просто возьмите кусок наждачки и пройдитесь им по этой блестящей поверхности. Тут же появится ржавчина! (Кстати забегая вперёд скажу что у тех у кого всё блестело видимо не слышали про матование))))

Не дадут соврать испытавшие это на себе:

Поэтому вышкуриваем её и опять проходим ёршиком. И так чередуем пока не избавимся от этой гадости!

Как в своё время сказал vmg1961
“Тут главное войти в некое состояние души и тела, смириться и драть, драть и еще раз драть… :)”

Вибростол для очистки ржавых деталей и метизов

Виброабразивная очистка заключается в том, что обрабатываемые детали и обрабатывающая среда помещаются в контейнер, которому сообщается колебательное движение. Колебательное движение передается деталям и наполнителю, которые начинают перемещаться в соответствии с заданной частотой колебаний. Работы, проведенные Н. Ф. Тельновым и В. М. Дерепасовым, показали экономическую и техническую целесообразность внедрения виброабразивной очистки в ремонтное производство.

Рис. 1. Схема эжекторной подачи крошки:
1 — рабочая камера; 2 — сопло; 3 — бункер; 4 — заслонка; 5 — воздушный кран

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Виброабразивная очистка и обработка обеспечивают:
– хорошее качество очищаемой поверхности до 8—9-го классов чистоты поверхности;
– снятие возникающих в процессе эксплуатации в поверхностном слое остаточных напряжений растяжения н наведение остаточных напряжений сжатия, что повышает прочностные характеристики деталей;
– повышение микротвердости поверхностного слоя и создаст более равномерное распределение твердости по толщине деталей;
– равномерный, но незначительный съем металла 4— 5 мг/см2, что при продолжительности 8—10 ч соответствует толщине снятого слоя 5—6 мкм.

В промышленности виброабразивная очистка применяется достаточно широко. Для этих целей разработан ряд моделей установок, работающих как по «сухому» способу очистки, так и с циркуляцией моющей жидкости через контейнеры (установка НИИТМ ).

Процесс виброабразивной очистки является результатом совместного воздействия на удаляемое твердое загрязнение механической энергии взаимодействия загрузки и физико-химических свойств моющего раствора. На эффективность процесса виброабразивной очистки оказывают влияние параметры установки, т. е. амплитуда и частота колебаний, степень загрузки контейнера и соотношение очищаемых деталей и абразива, вид и физико-химические свойства применяемых растворов, материал, грануляция, твердость и зернистость абразивного наполнителя.

Читайте также:
Какие бывают гайки для болгарки (УШМ)

Исследованиями установлено, что оптимальная частота колебаний контейнера составляет 2500— 2700. мин-1 при амплитуде 1,5—2 мм. Увеличение амплитуды повышает производительность процесса, но при этом начинается шаржирование поверхностей.

Правильный подбор щелочных моющих растворов для виброабразивной очистки позволяет существенно повысить производительность и качество процесса. Моющие растворы должны выполнять следующие функции: снижать степень адгезии загрязнения к поверхности деталей, обезжиривать поверхность, уносить из зоны очистки частицы снятого загрязнения и продукты износа наполнителя, предохранять поверхность наполнителя от засаливания. Моющие растворы для виброабразивиой очистки должны составляться на основе поверхностно-активных веществ со средними значениями пенообразования и щелочных добавок. Лучше следует пользоваться готовыми моющими средствами МЛ-51, МЛ-52; Лабомид-203, МС-8 и др. Оптимальной концентрацией моющих средств следует считать 25—35 г/л. Температура растворов 70—80 °С.

Абразивный наполнитель выбирается в зависимости от требований, предъявляемых к очищенным деталям и их поверхностям. Так, для очистки клапанов двигателей от нагара следует применять отходы уралитовых шаров грануляцией до 30 мм, а очистка клапанных пружин и коромысел осуществляется в отходах уралитовых шаров грануляцией 10—15 мм.

Рис. 2. Схема установки для виброабразивной очистки

В отраслевой научно-исследовательской лаборатории по интенсификации технологических процессов очистки деталей машин В/О «Россельхозтехника» при МИИСП е разработана установка для виброабразивной очистки мелких деталей двигателей от твердых и нагарообразных загрязнений ОМ-3025.

Установка работает следующим образом. В контейнер загружают очищаемые детали, абразив и подают моющую жидкость. Контейнер изготовлен из листовой стали со скругленной передней стенкой. Внутри он армирован резиной средней твердости толщиной 6 мм, которая закрепляется винтами с широкой головкой и служит для снижения шума в процессе работы. Контейнер жестко закреплен на платформе. Платформа посредством опорных пружин устанавливается на раме. На нижней стороне платформы в подшипниках крепится дебалансовый вибратор. Через клиноременную передачу и карданный вал дебалансовый вибратор приводится во вращение от электродвигателя переменного тока мощностью 3,0 кВт. Это позволяет сообщить контейнеру колебательное движение с частотой 2500 мин-1 и амплитудой до 3 мм.

При колебаниях контейнера очищаемые детали и абразивные материалы приобретают свойство текучести. Детали и абразив, прижимаясь друг к другу касательными силами, совершают вращательное движение с трением соприкасающихся поверхностей. За счет механического воздействия острых зерен абразива происходит срезание и дробление твердых загрязнений. Проникновение моющей жидкости, обладающей высокой физико-химической активностью, в микротрещины загрязнений способствует интенсификации их разрушения и удалению.

Для уменьшения шума при работе установка закрывается кожухом.

Моющая жидкость приготовляется и подогревается электронагревателями в баке емкостью 70 л. Исследования показали, что наилучшие результаты достигаются при прокачке моющего раствора через контейнер с загрузкой. Скорость подачи и истечения раствора рассчитана таким образом, чтобы контейнер постоянно был заполнен на 1/3 объема. Моющий раствор поступает через шланг в верхнюю часть контейнера, а сливается через шланг в нижней части контейнера. Для очистки моющего раствора имеется переливной каскадный фильтр-отстойник. Из моющих средств используются синтетические средства типа МС, МЛ и Лабомид.

Для очистки клапанов рекомендован природный минерал— уралит — грануляцией до 30 мм, который имеет удовлетворительную очищающую способность и не изменяет исходную шероховатость стержня клапана. Для очистки деталей, на работоспособность которых влияет изменение исходной шероховатости, например клапанных пружин, следует использовать любой мелкозернистый абразив высокой твердости (ЭК4-54ТК, KF-10, KF-15). Грануляция применяемого для этих целей абразивного материала должна выдерживаться в таких пределах, чтобы обеспечивалось свободное перемещение его через отверстия в пружинах, коллекторах и других деталях. Это будет способствовать очистке всех поверхностей деталей, как наружных, так и внутренних.

При загрузке деталей и абразивного материала следует выдерживать их оптимальное соотношение. В данной установке это соотношение найдено экспериментальным путем и составляет: для клапанов 1:2+1:1; для клапанных пружин — 1:2. Очистка метизов ведется без абразива.

Емкость контейнера установки составляет 100 л. Производительность очистки за час: 200 клапанов; 300 клапанных пружин; 15 впускных или выпускных трубопроводов; 400 кг метизов. Площадь, занимаемая установкой, равна 5 м2. Установка работает в Истринском районном отделении «Сельхозтехника» Московской области для очистки деталей двигателя автомобиля ГАЗ -69.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: