Установка электрического полотенцесушителя в ванной

Как установить электрический полотенцесушитель?

В одной из публикаций мы уже писали о разных видах полотенцесушителей для ванны. Узнали, чем они отличаются друг от друга и как правильно выбрать подходящую модель.

Как вы теперь знаете, полотенцесушители бывают не только водяные, но и электрические.

Давайте сегодня более детально рассмотрим что из себя представляют электрические полотенцесушители, как их правильно крепить к стене и подключить к электросети.

Чем хороши электрические полотенцесушители?

Электрические полотенцесушители выгодно отличаются от своих водяных собратьев тем, что не привязаны к помещению – их можно просто выключить из розетки и перенести в другую комнату.

Также в плюсы можно записать богатство дизайнерских решений таких полотенцесушителей, что позволяет подобрать модель, которая наилучшим образом подойдет в ванную в стиле хайтек, прованс, кантри или модерн.

Недостатки электрических полотенцесушителей

Но кроме плюсов, есть у таких полотенцесушиелей и свои минусы. Главный из которых – это потребление электроэнергии. И если работа водяного полотенцесушителя нам обходится бесплатно, то за работу электрического придется платить. Порой получаются весьма немаленькие суммы.

Также к недостаткам можно отнести и то, что горячей водой еще никого не убило, в то время как удары электрическим током случаются сплошь и рядом. И далеко не все они заканчиваются благополучным исходом.

Тем более это актуально становится в ванной комнате, где в маленьком замкнутом пространстве с повышенной влажностью мы чаще всего находимся без одежды, стоя босиком на влажном полу, от чего вероятность получения удара током в случае пробоя на корпус электроприбора значительно возрастает.

Внутреннее устройство электрического полотенцесушителя

Внутреннее устройство электрических полотенцесушителей разных марок практически одинаково. Если говорить в двух словах, то все электрические полотенцесушители состоят из нагревательных элементов, греющих теплоноситель, который заполняет полотенцесушитель.

В качестве теплоносителя может выступать вода, из которой полностью удален кислород для предотвращения коррозии, минеральное масло, или твердый материал – графит.

В современных дорогих моделях полотенцесушителей можно встретить устройства для регулировки температуры, таймеры и блоки программного управления. Полотенцесушители начального ценового диапазона обычно имеют только вилку для включения в розетку и кнопку выключателя.

Конечно же, современные полотенцесушители с программируемыми регуляторами значительно удобней в эксплуатации.

Инструкция по установке электрического полотенцесушителя

Устанавливать электрический полотенцесушитель в ванной комнате следует строго соблюдая правила электробезопасности во влажных помещениях.

Место для установки должно быть выбрано с учетом степени защиты полотенцесушителя от влаги. В общем случае желательно придерживаться расстояний, показанных на рисунке ниже и выбирать зону №3 для размещения электрополотенцесушителя (все изображения кликабельны, нажмите, чтобы увеличить):

При размещении в зоне №2, полотенцесушитель должен иметь защиту от брызг.

Примерные расстояния от пола и мебели до электрического полотенцесушителя показаны на рисунке ниже:

1. Придерживаясь рекомендуемых минимальных расстояний от пола, стен и зановесок следует приложить электрополотенцесушитель опорной частью к стене и прижать.

2. Отметьте места установки креплений.

3. В зависимости от материала стен выберите сверло и дюбеля, как показано на рисунке ниже:

Подключение электрического полотенцесушителя к сети

Устройство должно подключаться к стационарно установленной розетке в соответствии со стандартом NFC-15-100.

Нагревательное устройство не должно находиться непосредственно под розеткой.

Подключение проводов к розетке следует выполнять строго в соответствии с заводской инструкцией электрического полотенцесушителя, чтобы не перепутать фазу и нейтраль.

В соединительной коробке следует внимательно выполнить все подключения в зависимости от наличия или отсутствия программного блока.

На рисунке ниже показана схема подключения электрического полотенцесушителя Campa (нажмите, чтобы увеличить изображение):

Советы по эксплуатации электрического полотенцесушителя

  • Для просушки белья, полотенец используйте только поперечины, предназначенные для просушки.
    Не размещайте на полотенцесушителе предметы из бумаги, пластмассы.
    Периодически проводите очистку полотенцесушителя от пыли. Для этого отключите его от электросети, дождитесь остывания нагревательных поверхностей и протрите их сухой тряпкой.

Управление программным блоком электрического полотенцесушителя

В случае наличия программного блока ваш полотенцесушитель может работать в разных режимах.

Индикация о настройках отображается на экране (нажмите, чтобы увеличить изображение):


Программируемые полотенцесушители могут работать с использованием многотарифных термостатов, регулируемых вручную.

Могут поддерживаться следующие функции:

Все режимы задаются нажатием соответствующих кнопок на панели управления.

***
Как видите, в подключении электрического полотенцесушителя к сети и в его монтаже на стену в ванной комнате нет ничего сложного и вы вполне сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно.

Установка электрического полотенцесушителя в ванной

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

Современные квартиры уже, как правило, сразу оснащаются полотенцесушителями на этапе строительства. Однако жителям могут не нравиться их характеристики или их расположение в помещении. Также может возникнуть необходимость установки дополнительных приборов, к тому же они могут выходить из строя, и тогда замена уже не прихоть, а необходимость.

Полотенцесушители ставят, как правило, в ванных комнатах или санузлах, однако это не догма, и вы можете устанавливать их в любых точках жилых или подсобных помещений. Всё зависит от целей, задач, ресурсов и даже фантазии. Полотенцесушитель нужен не только для сушки полотенец или иных изделий из ткани, он ещё и помогает бороться с избыточной влажностью, что очень важно для ванных комнат. Он также обогревает воздух, хотя это не является прямым назначением данного устройства.

Полотенцесушитель – это нагревательный элемент, состоящий из одного или нескольких контуров труб. По типу теплоносителя они бывают водяными, электрическими и комбинированными. У первого типа, как следует из названия, теплоносителем является вода из системы отопления или горячего водоснабжения (ГВС). У электрических – либо нагревательный кабель («сухие» полотенцесушители), либо нагреваемая ТЭНом маслянистая жидкость («мокрые»). Комбинированные модели являются сочетанием первых двух типов. Далее мы расскажем, как самостоятельно подключить каждое из этих устройств.

Читайте также:
Как отремонтировать смеситель на кухне: бюджетный способ

Редакция «Комсомольской правды» обращает ваше внимание на то, что изложенные ниже инструкции являются справочным материалом, и для подобных работ требуются навыки и знания в сантехнических и электротехнических работах. Если вы не уверены в своих силах, обязательно поручите эту работу специалистам. В некоторых случаях привлечение специалистов будет необходимо.

Общие рекомендации

Необходимые инструменты

Для монтажа электрического полотенцесушителя вам потребуются:

  • Перфоратор или мощная дрель
  • Шуруповёрт или отвёртка
  • Молоток
  • Линейка
  • Уровень
  • Карандаш или фломастер

Монтаж и укладка электропроводки должны выполняться исключительно специалистами и не является предметом рассмотрения данной статьи.

Выбор места для установки

  • Установка электрического полотенцесушителя требует безоговорочного соблюдения правил электробезопасности, поэтому его произвольное размещение недопустимо. Если мы говорим о жилом помещении, например, о комнате, то требования менее строгие, а в случае с ванной или кухней – весьма однозначные.

Электрический полотенцесушитель должен быть надёжно защищён от влаги, нельзя устанавливать его в непосредственной близости от источника воды.

Ряд производителей, в их числе Atlantic, приводит следующие рекомендуемые минимальные расстояния: 0.6 м от края ванны, умывальника или душевой кабины, 0.2 м от пола, по 0.15 м – от потолка и стен.

  • Прибор должен быть установлен в непосредственной близости от электрической розетки. Удлинять провод, идущий в комплекте с устройством, равно как и использовать различные удлинители, запрещается.
  • Подключение к сети

    • Электрический полотенцесушитель может подключаться либо к электрической розетке, либо к распределительному щитку при помощи трёхжильного кабеля. Подключение через щиток рекомендует выполнять, к примеру, Atlantic.

    Если речь идёт о ванной комнате, то розетка или щиток должны быть установлены на расстоянии не менее 25 см от пола.

    Убедитесь, что розетка или щиток подключены через УЗО (устройство защитного отключения) и имеют заземление.

    Разрешается использование только скрытой изолированной проводки, особенно если речь идёт о ванной комнате.

    Не допускается установка прибора под электрической розеткой. Розетка должна находиться сбоку или снизу на расстоянии 20-30 см от полотенцесушителя.

  • Эксплуатация прибора в ванной комнате или на кухне возможна только с влагозащищённой розеткой. Такая розетка углубляется в стену, а на ней сделана специальная крышка, препятствующая попаданию воды.
  • Монтаж

    • Убедитесь, что при монтаже полотенцесушителя все вышеперечисленные требования могут быть соблюдены.

    До начала монтажа включите прибор в сеть и убедитесь в его работоспособности.

    Прикрепите кронштейны к полотенцесушителю.

    Приложите прибор с кронштейнами к стене, проверьте по уровню ровность его расположения в горизонтальной плоскости.

    Сделайте карандашом или фломастером необходимую разметку на стене и просверлите отверстия.

  • Установите дюбеля и прикрепите прибор к стене.
  • Общие рекомендации

    • Все необходимые замеры, приобретение запчастей, переходников, муфт и иных деталей нужно производить строго до начала работ.

    Подключение к системе отопления во многих случаях невозможно без участия специалистов. Дело в том, что при монтаже водяного полотенцесушителя (равно как и демонтаже старого оборудования) необходимо полностью перекрыть подачу горячей воды в системе, и не всегда это можно сделать своими силами.

    Все резьбовые соединения должны быть герметизированы при помощи льна или сантехнической нити, нельзя при затягивании соединений применять чрезмерные усилия.

    Любой водяной контур (полотенцесушитель не исключение) является риском возникновения протечек. Некоторые страховые компании утверждают, что сумма ущерба имуществу от протечек превышает потери от квартирных краж. Рекомендуем установить систему защиты от протечек – она автоматически “обнаружит” течь и в случае необходимости перекроет подачу воды.

    Перед началом работ, до врезания в стояк или магистральную трубу, рекомендуется произвести «черновой» монтаж, чтобы понять, что все запчасти совместимы друг с другом. Принцип «сто раз отмерь» здесь основополагающий.

  • Перед разметкой стены и сверления отверстий под кронштейны также рекомендован «черновой» монтаж, чтобы понять, как именно будет расположен полотенцесушитель и где именно нужно сверлить отверстия.
  • Необходимые инструменты

    Для работы вам понадобятся следующие инструменты (список не является исчерпывающим):

    • Ножовка по металлу
    • Болгарка
    • Плашки
    • Газовый и разводной гаечные ключи или сантехнические клещи
    • Перфоратор или мощная дрель со свёрлами по бетону и по плитке
    • Шуруповёрт с крестовой и шлицевой битами или отвёртки
    • Ножницы для резки полипропиленовых труб
    • Паяльник для полипропиленовых труб
    • Пассатижи
    • Молоток
    • Уровень
    • Рулетка
    • Карандаш или фломастер
    • Пакля, сантехническая нить и сантехническая паста.

    Перед началом монтажа убедитесь в том, что вы приобрели все необходимые переходники, муфты, отводы, запорные краны, крепёж и другие запчасти.

    Выбор способа подключения

    • Полотенцесушитель подключается либо к системе ГВС, либо к системе центрального отопления, становясь её частью.

    Подключение к системе ГВС проще для выполнения своими силами. В этом случае прибор подключается последовательно или параллельно, что может сказаться в итоге на напоре и температуре горячей воды. При последовательном подключении он будет работать только тогда, когда расходуется горячая вода.

  • Подключение к системе центрального отопления. При таком типе подключения новое устройство устанавливается, как правило, параллельно с трубой центрального отопления при помощи резьбовых соединений и кранов и значительно реже – сварки.
  • Демонтаж старого оборудования

    • Если старый полотенцесушитель образует со стояком единую конструкцию, то он срезается болгаркой. При срезании учитывайте, что оставшиеся части труб должны быть достаточно длинными для того, чтобы на них можно было нарезать резьбу (если вы планируете использовать резьбовое соединение).
    Читайте также:
    Почему смеситель гудит, когда течет вода

    Если прибор на резьбовом соединении, то его нужно аккуратно открутить. Как в первом, так и во втором случае предварительно необходимо полностью перекрыть воду в стояке (обратитесь к управляющей компании для получения разъяснений).

    Если на входе и выходе полотенцесушителя стоят шаровые краны, то перекрывать воду в стояке не нужно – перекройте входной и выходной краны. Затем аккуратно отсоедините резьбовые соединения или отрежьте полотенцесушитель. Помните, что если у вас не установлен байпас (перемычка перед входным и выходным патрубками полотенцесушителя), то, перекрыв краны входа и выхода, вы фактически перекроете стояк. Если вы не уверены в своих действиях, обязательно обратитесь в управляющую компанию.

  • Далее старое устройство должно быть снято или срезано с кронштейнов.
  • Установка нового полотенцесушителя на старые посадочные места

    • Выполните «черновой» монтаж полотенцесушителя и нанесите на стене разметку под кронштейны для него, обращая особое внимание на ровность расположения устройства по горизонтали.

    Снимите полотенцесушитель и просверлите отверстия при помощи перфоратора или дрели, вставьте в них дюбеля.

    Если расположение входного и выходного патрубков нового полотенцесушителя совпадает с их расположением у демонтированного, то соедините их с отводами от стояка при помощи резьбовых соединений. Мы рекомендуем использовать именно резьбовые соединения из-за их хорошей ремонтопригодности.

    Если старый полотенцесушитель был приварен, а новый вы хотите поставить на резьбовое соединение, необходимо на отводах от стояка нарезать трубные резьбы.

  • Когда соединение патрубков полотенцесушителя с отводами от стояка выполнено, плотно притяните устройство к стене.
  • Новые соединения, сварка труб и разметка под кронштейны

    • Если вы выполняете монтаж «с нуля» или параметры нового полотенцесушителя отличаются от старого, для начала выполните вырез стояка необходимой высоты. Высоту нужно рассчитывать с учётом длин муфт и переходников, которыми входной и выходной патрубки полотенцесушителя будут соединяться со стояком.

    В настоящее время в сантехнике большое распространение получили полипропиленовые трубы, и именно их сантехники рекомендуют использовать из-за относительной простоты их монтажа и надёжности. Такие трубы соединяются с кранами или железными трубами при помощи муфт, а между собой – прямыми и угловыми фиттингами при помощи специального паяльника (рекомендуемая температура – 250-280 °C). Тем не менее, вы можете использовать обычные стальные трубы.

    При расчёте положения подводящей и отводящей труб исходите из того, что они должны быть ровными, без горбов и изгибов (они негативно влияют на циркуляцию воды), а также иметь уклон не менее 3 мм на каждый метр.

    Рекомендуется устанавливать полотенцесушитель как можно ближе к стояку или магистральной трубе, чтобы минимизировать теплопотери. Установка на расстоянии более двух метров нецелесообразна.

    Выполните «черновой» монтаж, чтобы понять, где именно нужно размечать отверстия под крепёж.

  • Нанесите разметку на стену, просверлите отверстия и вставьте в них дюбеля. Особое внимание обратите на то, что прибор должен располагаться в горизонтальной плоскости.
  • Установка байпаса, шаровых кранов и крана Маевского

    • Байпас – это перемычка перед входным и выходным патрубками полотенцесушителя. Он ставится перед шаровыми кранами, которые установлены непосредственно на патрубки полотенцесушителя. Такое решение позволяет перекрывать поступление воды в полотенцесушитель, не нарушая при этом работу самого стояка. Установка входного и выходного кранов без байпаса крайне не рекомендуется, так как может нарушить работу системы отопления.

    Байпас приваривается или прикручивается к стояку или магистральной трубе, для резьбового соединения хорошо подойдут «тройники» с резьбой. Рекомендуется, чтобы диаметр трубы байпаса был меньше диаметра основной трубы.

    Диаметр шаровых кранов на входе и выходе должен совпадать с диаметром патрубков полотенцесушителя. Помимо шаровых кранов можно также использовать и винтовые для того, чтобы регулировать количество поступающей воды.

    Полезным дополнением к схеме полотенцесушителя является кран Маевского. Он монтируется в верхней части устройства (к примеру, перед верхним шаровым краном) и служит для удаления из системы излишков воздуха. Воздушные пробки препятствуют циркуляции воды и, как следствие, нормальному нагреву устройства.

  • Когда все соединения сделаны, полотенцесушитель надо закрепить на стене.
  • Выбор варианта схемы подключения

    Немаловажную роль играет схема подключения. Выделяют три основных типа подключения: боковое, нижнее, диагональное. Выбор схемы во многом зависит от модели устройства, а также от того, как в помещении изначально проложены трубы. Дело в том, что слишком большое количество переходников заметно повышает риск протечки, а каждый дополнительный изгиб ухудшает циркуляцию воды.

    Боковой вариант – самый распространённый для «змеек», M- и U-образных полотенцесушителей, у которых место подключения к водопроводу находится сбоку. Для «лестниц» выбирают диагональное, боковое или нижнее подключение.

    Комбинированный полотенцесушитель сделан по принципу «два в одном»: он состоит из водяной секции и электрической. Такой тип полотенцесушителя очень удобен: вы не зависите от наличия в трубах горячей воды, напора и т.д. Особенно это актуально в том случае, если у прибора электрическая и водяная секции полностью автономны.

    Такие полотенцесушители стоят дорого, более того, к ним в полной мере применимы требования и алгоритмы подключения, которые характерны как для электрического, так и для водяного аппарата. Специалисты рекомендуют придерживаться следующей последовательности работы:

      Сначала выполняются все работы, связанные с подключением к системе отопления или ГВС, описанные в главе про водяные полотенцесушители.

  • После полной проверки работоспособности и безопасности водяного подключения надо приступать к подводке проводов.
  • «Комсомольская правда» обратилась к ведущему инженеру Юрию Епифанову с просьбой разъяснить некоторые сложные моменты при выборе и установке полотенцесушителей, а также ответить на популярные вопросы.

    Тип полотенцесушителя – ключевой параметр, с которого нужно начать выбор. Если в вашем помещении уже выполнена подводка под полотенцесушитель или же если сделать её несложно, то разумнее всего подключить водяную модель. Если изготовление подводки затратно (к примеру, стояк или магистральная труба вмонтирована в стену), то электрическая модель – ваш выбор. Сделать необходимые работы по электрике в данном случае – явно меньшее из зол.

    Читайте также:
    Полезные советы и хитрости при ремонте в доме

    Производители электрических полотенцесушителей зачастую указывают потребляемую мощность устройства, в то время как реальная мощность обогрева может быть ниже. К производителям, у которых потребляемая мощность и мощность обогрева соответствуют, следует отнести, к примеру, Atlantic.

    Необходимо также учесть и иные особенности конструкции. К примеру, будет ли полотенцесушитель станционарным или же с двигающимися секциями. Если вам нужен второй вариант, то рекомендуется выбирать электрическую модель.

    Исходя из того, как в вашем помещении расположены трубы, можно остановить свой выбор на настенной или напольной модели. Наконец, надо определиться с формой и размером. Размер подбирается исходя из габаритов помещения, а форма («змейка», «лесенка», U, M, E) это скорее вопрос удобства и вкуса. Но чем больше размер и выше частота расположения труб или изгибов одной трубы, тем больше тепла будет отдавать прибор (это в большей степени касается водяных и комбинированных моделей).

    В плане материала изготовления лучше всего зарекомендовали себя полотенцесушители из нержавеющей стали, меди и латуни. Нужно стараться выбрать ту модель, у которой трубы сделаны без продольных швов (их можно увидеть, если заглянуть внутрь трубы). Оптимальная толщина стенок труб – от 2 мм. Перед покупкой надо внимательно изучить само изделие: сварные швы должны быть ровными, изгибы – плавными, без деформаций.

    Установка электрического полотенцесушителя по правилам – на заметку домашнему мастеру

    Как подключить электрический полотенцесушитель так, чтобы потом не переживать за безопасность жильцов вашей квартиры и не обходить это устройство стороной? Ответ на этот вопрос прост.

    Для этого следует соблюдать нормы ПУЭ, а также элементарные нормы безопасности при монтаже. И дабы у вас не возникло с этим проблем, в нашей статье мы подробно опишем не только сам процесс подключения, но и раскроем все сопутствующие вопросы.

    Различия полотенцесушителей

    Но прежде чем приступать непосредственно к вопросу монтажа, давайте разберем те особенности, которые есть у различных моделей, и какое влияние они окажут на процесс монтажа.

    Общие правила подключения полотенцесушителей

    Определившись с основными параметрами важными для правильного подключения, переходим к подбору материалов и выбору места установки полотенцесушителя. Эти правила едины для всех типов, поэтому мы их объединили в этом разделе.

    • Прежде всего нам необходимо знать можем ли новую электроустановку подключить к уже действующей сети. Для этого нам необходимо знать ее мощность, которую потом легко можно перевести в номинальный ток.

    • Для этого пользуемся законом Ома. Согласно которого ток равен мощности деленной на напряжение. Мощность у нас известна, допустим 1500Вт, а напряжение в нашей розетке равно 220В. То есть для данного полотенцесушителя номинальный ток будет примерно равен 7А.

    • Групповые автоматы в вашей квартире обычно имеют номинальный ток в 16 или 25А. И дополнительных 7А будет существенной прибавкой. Поэтому нам необходимо просчитать выдержит ли наша сеть такую прибавку. Для этого необходимо просчитать и суммировать номинальный ток всех электроприборов, в данной групповой сети, которые могут одновременно работать. И если полученное значение будет выше номинальных параметров групповых автоматов, то лучше создать еще одну групповую сеть, к которой будет подключён только наш полотенцесушитель.

    • Следующим важным параметром является выбор провода. Как говорит инструкция — это обязательно должен быть медный провод с сечением не ниже 1,0 мм 2 . Именно такое значение устанавливает ПУЭ для проводов групповой сети.
    • В нашем случае этого достаточно. Но если вы монтируете более мощный полотенцесушитель, то вам следует произвести выбор согласно табл. 2.3.2 ПУЭ.

    • Теперь, что касается места установки полотенцесушителя. Согласно норм ПУЭ вся ванная комната разделена на 4 зоны и установка электроприборов с IPх5 разрешена только в зоне 2 и 3. Эта зона располагается на расстоянии более 60 см от края раковины, ванной или душевой кабинки.

    Обратите внимание! Это же правило касается и розеток. Поэтому если вам необходимо будет разместить розетку в ванной комнате, то она так же должна располагаться на расстоянии не ближе 60 см от указанных выше мест.

    Монтаж электрических полотенцесушителей

    Теперь можно перейти непосредственно к монтажу. Так как электрические полотенцесушители со скрытой проводкой имеют некоторые особенности монтажа, в отличие от их собратьев с проводом и вилкой, то рассмотрим мы их отдельно (см. Подключение электрических полотенцесушителей).

    Из этого видео Вы узнаете о монтаже электрических полотенцесушителей.

    Монтаж полотенцесушителей с вилкой

    Начнем с более простого с точки зрения подключения монтажа полотенцесушитля с выведенной вилкой и розеткой. Такие модели достаточно распространены, но висящие провода, конечно, портят их внешний вид.

    Поэтому в большинстве случаев розетку для них стараются установить рядом с полотенцесушителем. Но давайте обо всем по порядку.

    • Такой полотенцесушитель можно смело крепить к стене уже на самом первом этапе. Перемещать или снимать нам его не придётся. Поэтому используя крепления, имеющиеся в комплекте, крепим сушилку.

    • Теперь нам необходимо установить розетку. Но прежде, чем устанавливать ее, розетку следует выбрать. На рынке представлены модели в 6, 10, 16 и 25А. Нам понятное дело нужна розетка на 10А, а вам следует выбрать, в зависимости от номинального тока вашего полотенцесушителя. При выборе розетки сразу определитесь, какой она будет — скрытой или наружной. Если наружной, то выбрать следует изделие с IP45 или выше.

    • Важным моментом при выборе розетки является наличие встроенных защит. Дело в том, что согласно норм ПУЭ любые розетки, подключаемые в ванной комнате должны быть защищены автоматом УЗО. Если автомат УЗО уже установлен после группового автомата данной группы, то выбираем обычную розетку, если же его там нет, то нам обязательно необходима розетка со встроенным УЗО.
    Читайте также:
    Как отремонтировать износившийся ремень своими руками

    Обратите внимание! Автоматы УЗО могут быть на разный номинальный ток и на разный ток утечки. Номинальный ток автомата выбираем, исходя из номинального тока группового автомата (он должен быть не меньше, но желательно такой же). А вот ток утечки, согласно норм ПУЭ, должен быть не более 30мА. Для большей безопасности можно выбрать меньше, но не больше. Цена у устройств, реагирующих на разные токи утечки, практически не отличается.

    • Теперь устанавливаем розетку. Здесь нет никаких особенностей, и более детально на этом вопросе мы останавливаться не будем, так как уже не раз разбирали его в других статьях на нашем сайте. Единственное что хотелось бы отметить, что распределительная коробка, к которой будет подключаться наша розетка, обязательно должна находиться вне ванной комнаты. Это обусловлено тем, что обустраивать в ванных комнатах любые распределительные коробки запрещено согласно ПУЭ.
    • После того как розетка подключена, просто вставляем нашу вилку от полотенцесушителя в новенькую розетку, и наслаждаемся теплом и сухими полотенцами в ванной.

    Монтаж полотенцесушителей со скрытой проводкой

    Электрический полотенцесушитель со скрытым подключением имеет свои нюансы. Но подключить его к электрической сети зачастую даже проще, чем изделие с вилкой.

    • Прежде всего собираем сушилку и примеряем ее на стене. Здесь действуют те же правила по месту расположения. Поэтому смотрим, чтобы расстояние между сушилкой и водой было не меньше 60 см.
    • Этап примерки нам необходим, дабы определиться с тем местом, где у нас будут выходить провода. Обычно провода подключаются к правой нижней ножке, но возможны и другие варианты. Отмечаем это место и откладываем полотенцесушитель.

    • Теперь нам необходимо в эту точку вывести провод. Сделать это можно двумя способами. Штроблением стены в ванной или в смежном помещении. Последний вариант зачастую более предпочтительный, так как в ванной обычно лежит плитка. Поэтому сверлим в отмеченном месте сквозное отверстие, и от него выполняем штробление стены своими руками к необходимой нам распределительной коробке.
    • Теперь нам осталось лишь прокинуть провод от распределительной коробки к сушилке и выполнить подключение. В полотенцесушителях обычно имеется обычный клеммник, который иногда закрывается дополнительной коробкой. Подключение выполняем там.

    • Отдельно остановимся на самом процессе подключения. В идеале из сушилки должно выходить три провода – фаза, нуль и жила заземления. Но иногда производители не предусматривают отдельной точки заземления. В этом случае провода всего два, как на видео. Прокидывать следует провод с тем же количеством жил, которое имеется на выводе из полотенцесушителя.

    • Какой провод, с каким подходящим соединять, не имеет значения. Но если у вас имеется синий провод, то его лучше подключить к нулю, а второй к фазе. Но даже если вы перепутаете, это никак не отразится на работе сушилки.
    • На последнем этапе электрический полотенцесушитель со скрытой проводкой крепим к стене. После подачи напряжения и включения выключателя он обеспечит вас теплом и уютом.

    Вывод

    Теперь вы знаете, как подключать электрический полотенцесушитель, и можете самостоятельно оценить всю простоту данной операции. Здесь главное все правильно продумать и знать нормы подключения. Сам же процесс не так трудоемок, и вполне может быть выполнен даже без соответствующих навыков.

    Подключение электрического полотенцесушителя: пошаговые монтажные инструкции

    Лёгкость монтажа и эстетичность сместили потребительский выбор в сторону простого в эксплуатации электрического полотенцесушителя . Но его самостоятельная установка не сводится к простой фиксации оборудования 4-8 шурупами.

    Поэтому разберёмся, как проводится правильное подключение электрического полотенцесушителя ( ЭПС ) в санузле.

    В чем ценность современных полотенцесушителей?

    Полотенцесушители стали большим благом для жителей многоэтажек по многим причинам.

    Электрическая основа этого оборудования позволяет избежать сложностей монтажа и ремонта. Водяные полотенцесушители требуют в нише санузла отдельного стояка, который в старых домах уже давно проржавел и практически сгнил в зацементированных межэтажных перекрытиях.

    Жильцы экономят время на обращениях в ЖЭК для прекращения подачи теплоносителя при ремонте потёкшего водяного устройства .

    Эстетичность и гигиеничность ЭПС очевидна. Существуют сотни моделей этого оборудования, которые позволят подобрать необходимые размер, желаемый внешний вид и удобную функциональность – подробнее о особенностях выбора читайте далее.

    Не нужно красить трубы, зачищать швы и бояться испортить ткань. Кроме того, из монтажной схемы исключается непрактичная подводка труб, которая зачастую тянется через две стены.

    Возможность использования регулировочных устройств вознесло функциональность электро приборов до небес. Можно выбрать ЭПС с таймером, с регулировкой температуры, с подсветкой, с полочками. Хотя для экономии денег можно и простой полотенцесушитель воткнуть в розетку с уже встроенным таймером.

    Крепление полотенцесушителей на поворотных осях для поворота рамы в нужную сторону также является полезным развитием инженерной идеи.

    Электрическое оборудование позволяет осуществлять регулируемый обогрев санузлов. В многоквартирных домах с индивидуальным отоплением санузел часто является тупиковой веткой в отопительной разводке: трубы пускают в санузел через нагруженную коммуникациями кухню.

    Применение автономного полотенцесушителя помогает в ванной комнате убрать лишние отопительные коммуникации, в кухне упростить обстановку и повысить эргономику, улучшает внешний вид комнаты и ощутимо упрощает уборку.

    Электрические полотенцесушители с достоинством выполняют свою основную работу – сушку полотенец и одежды. Хромированные трубки никогда не навредят и не оставят следов даже на нежной ткани.

    Можно перечислять и далее преимущества электрического полотенцесушителя , но лучше установить его себе в ванную комнату и самому почувствовать все выгоды. Психологический эффект от монтажа ЭПС сравним с установкой современной стиральной машины после многих лет ручной стирки!

    Эксплуатация без монтажа – реальность

    Если не брать во внимание дополнительные опции, то полотенцесушители по виду представляют собой просто сваренные в раму металлические трубки с выходящим из них электрическим кабелем, поэтому люди часто выбирают ЭПС , ориентируясь только на его дизайнерский вид.

    Читайте также:
    Форма из фольги для изготовления гипсового декоративного камня

    Компании-производители учитывают этот маркетинговый нюанс и стараются предлагать потребителям оригинальные инженерные идеи.

    Результатом реализации одной из таких идей явился напольный полотенцесушитель . Он не требует монтажа вообще, для его включения достаточно просто воткнуть шнур прибора в розетку. Такой вариант подойдёт для санузлов с большой площадью и участком постоянного сухого пола, где прибор без помех может поместиться.

    Навесные электрические полотенцесушители тоже имеют монтажные особенности. Некоторые модели оснащены электрическим кабелем, который встроен в одно из настенных креплений. Такие полотенцесушители желательно монтировать до укладки плитки в санузле.

    Установка прибора в ванной комнате

    Существует три варианта монтажа электрические полотенцесушителей :

    1. Установка напольного ЭПС .
    2. Монтаж оборудования до укладки настенной плитки.
    3. Подключение полотенцесушителя на уложенную плитку.

    Перед инструментальной монтажной работой следует сначала определиться с местом установки ЭПС в соответствии с несложными правилами.

    Правила расположения устройства

    В хрущёвках место для полотенцесушителя выбирать не приходится из-за геометрических ограничений пространства. А вот в частных домах и современных квартирах с большими санузлами желательно учитывать нижеперечисленные правила при монтаже ЭПС . Главным критерием при выборе места является его влагозащищённость .

    Описанные правила не являются прихотью какого-то автора, а созданы для безопасности людей в процессе эксплуатации обогревательного электрического оборудования.

    Подключение ЭПС к сети

    Если в санузле уже имеется вся внутренняя отделка, и вы не собираетесь ничего менять, то в таком случае полотенцесушители желательно располагать ближе к источнику электропитания.

    Замена электрокабеля на более длинный вариант или его удлинение путём создания счалки приведёт к потере гарантийного сервиса на прибор.

    Поэтому вариантов подключения электрического полотенцесушителя при удалённости розетки можно предложить немного:

    1. Купить напольный полотенцесушитель , который можно ставить ближе к розетке при необходимости.
    2. Установить дополнительную влагозащищённую розетку вблизи ЭПС , протянув кабель в коробе от имеющейся точки электроснабжения. Этот вариант является наименее эстетичным и небезопасным вариантом.
    3. При наличии съёмных панелей потолка, можно протянуть кабель от потолочного освещения, установив дополнительную розетку под потолком выше полотенцесушителя .
    4. Удлинить электрокабель , аннулировав бесплатный гарантийный сервис.
    5. Проштробить аккуратно стену от имеющейся электрифицированной точки и установить дополнительную утопленную в стену влагозащищённую розетку.

    Хотя потребление электроэнергии ЭПС редко превышает полкиловата, розетка для его подключения должна иметь достаточный запас мощности и быть влагозащищённой. В случае неосторожного обращения с душевой насадкой, вода может попасть на электрические контакты и произойдёт короткой замыкание с возгоранием.

    Поэтому используйте в ванной комнате только влагозащищённое сертифицированное электрооборудование.

    Внедрение новейших технологий в области физики материалов делает применение приборов абсолютно безопасным даже под напряжением 220 В. Новые диэлектрические материалы и инновационные инженерные приёмы изоляции гарантируют отсутствие наводящих токов в корпусе при сохранении его высокой теплопроводности.

    Но не стоит пренебрегать установкой защитного оборудования, потому что его работа рассчитана как раз на случаи поломки электроприборов и нарушения их изоляции.

    Укладка электропроводки в санузле

    Если установка полотенцесушителя совпадает или предшествует укладке плитки в ванной, то следует обратить внимание на правила укладки кабелей и установки электророзеток во влажных помещениях.

    Рассмотрим монтажные рекомендации по установке электропроводки в ванной:

    • линия электропитания должна иметь заземление;
    • все элементы монтируемой проводки должны быть влагозащищёнными;
    • на розетки и светильники необходимо установить отдельную автоматику ( УЗО ), которая выключит электропитание в случае утечек тока;
    • желательно выбирать медные провода с негорючей обмоткой;
    • обязательно использовать трёхжильный кабель для заземления всех электроприборов.

    Для прокладки кабеля к планируемой розетке изначально нужно сделать болгаркой штробу (канавку) для провода.

    Затем дрелью со специальной насадкой в стене делается углубление для розетки.

    Затем в штробе укладывается кабель, который прижимается специальными хомутиками или просто фиксируется каждые 15-20 см цементным раствором. После этого ставиться подрозетник и монтируется сама влагозащищённая розетка. Более подробный инструктаж по установке розеток в ванной комнате можно прочесть в этом материале.

    При монтаже электрического полотенцесушителя со скрытым входом установка розетки не требуется. Достаточно в нужном месте оставить «хвостик» электропровода размером 10-15 см.

    Если вы уже купили электрический полотенцесушитель и у вас есть в удобном месте розетка, то пора переходить к этапу крепления оборудования на стену.

    Как просверлить отверстия в кафеле?

    Выполнив все замеры и отметив маркером точки для вкручивания фиксирующих ЭПС шурупов, необходимо просверлить отверстия для установки дюбелей .

    Раскроем некоторые секреты правильного и безопасного сверления кафельной плитки:

    • не рекомендуется сверлить отверстия около краёв плитки и в межплиточных промежутках;
    • для исключения перегрева сверла можно периодически окунать его в стакан с чистой водой;
    • если сверление проводится перфораторной дрелью, то вначале плитку просверливают на безударном режиме, а затем досверливают в режиме перфоратора;

    Отметим, что при сверлении плитки на малых оборотах допускается использование сверла по металлу.

    Порядок сверления отверстия в плитке следующий:

    1. Маркером намечаем точки на плитке.
    2. Аккуратно оббиваем эмаль в намеченной точке с помощью сверла на низких оборотах или кончиком напильника.
    3. Если оббить эмаль не получается, то можно наклеить на место сверления кусочек скотча, чтобы сверло не скользило.
    4. Просверлить плитку в безударном режиме.
    5. Просверлить стену в режиме перфоратора с максимальным нажимом.

    После формирования всех отверстий, в них засовывают или забивают мягкой киянкой пластиковые дюбеля .

    Для каждого типа стен используются соответствующие крепёжные элементы для более надёжной фиксации полотенцесушителей .

    Возможно использование всех вариантов, приведенных на рисунке.

    Непосредственная установка полотенцесушителя на стену

    Проводить монтаж электрического полотенцесушителя на стену лучше с помощником. Можно это сделать и самостоятельно, но лучше, чтобы один человек держал прибор, а второй прикручивал его к стене шурупами.

    Читайте также:
    Точный способ разметки для сверления отверстий в бетоне

    Между вертикальной стеной и лапками ЭПС не забудьте подложить резиновые или пластиковые уплотнители, которые идут в комплекте с полотенцесушителем .

    Вешать полотенцесушитель необходимо только после отключения его от электрической сети. После монтажа ЭПС на стену можно переходить к самому ответственному этапу – включению оборудования в сеть.

    Правила ввода в эксплуатацию

    Перед тем, как воткнуть шнур полотенцесушителя в розетку, обязательно проштудируйте инструкцию по эксплуатации, которой комплектуется оборудование.

    Даже если у ЭПС нет регулировочных компонентов, всё равно необходимо ознакомится со следующими характеристиками оборудования:

    • максимальная потребляемая мощность;
    • минимальная и максимальная температура нагрева;
    • максимальное время нахождения во включенном состоянии;
    • ограничения по видам тканей, которые можно просушивать.

    Не следует забывать об опасности ожогов у детей при соприкосновении с частями электрического полотенцесушителя . Желательно поговорить о новом приборе с маленькими членами семьи, а лучше инсценировать привычные действия детей в санузле при выключенном ЭПС .

    Это позволит увидеть потенциальные опасности и предотвратить травмы.

    Нельзя начинать эксплуатацию электрических полотенцесушителей :

    • до окончания монтажа на стену;
    • в разобранном виде;
    • в помещениях с повреждённой проводкой;
    • при подключении к не заземленной розетке.

    Перед первым включением протрите корпус полотенцесушителя влажной салфеткой, удалите строительную пыль, жирные пятна, дождитесь высыхания поверхности. Если инструкция прочитана и все требования безопасности соблюдены, то смело можно включать электрический полотенцесушитель в сеть.

    Использование электрического полотенцесушителя

    ЭПС можно устанавливать не только в ванной комнате или совмещённом санузле. Монтаж этого оборудования возможен в любом месте квартиры или дома. Особенно удобны в этом плане напольные переносные полотенцесушители . Чтобы быстрее просушить вещи, прибор можно также подключить к электросети на балконе или на улице.

    Рекомендации по эксплуатации электрического полотенцесушителя :

    • старайтесь использовать для сушки вещей только поперечные перекладины;
    • не размещайте на корпусе ЭПС изделия из бумаги или пластмассы;
    • не чистите полотенцесушитель во включенном состоянии;
    • не опирайтесь на поперечные перекладины.

    Соблюдение этих правил продлит срок эксплуатации электрического полотенцесушителя и убережёт его от поломок. Но если оборудование все же вышло из строя, не спешите вызывать мастера – с поломкой можно справиться самостоятельно. А как это сделать можно прочесть здесь.

    Краткое фото-руководство для домашних монтажников

    Наглядно этапы работ по монтажу и подключению электрической сушки представит подборка фото:

    Установка полотенцесушителя в ванной своими руками

    Повышенная влажность и плохая вентиляция приводят к появлению плесени на халатах, полотенцах и отделке ванной. Для просушки вещей и воздуха в помещении можно использовать полотенцесушитель — прибор, который подключается к электросети или водяному теплоносителю.

    Чаще всего устройство монтируется в стояк горячего водоснабжения или отопления, поэтому во избежание аварий нужно строго соблюдать правила установки полотенцесушителя.

    Разновидности полотенцесушилок

    По виду теплоносителя сушилки для полотенец классифицируются на:

    Водяные. Эти устройства подключаются к стояку горячей воды или отопления. Металлическая труба служит одновременно стойкой для просушиваемых вещей и проводником горячей воды. Преимуществом водяных полотенцесушителей являются минимальные затраты на обогрев, а недостатком — высокий риск затопления при неправильном подсоединении.

    Электрические. Они монтируются поблизости от розетки и подключаются к сети. Преимущество устройства заключается в том, что его можно включить в сеть без вмешательства в систему водоснабжения. Главным его недостатком является большое энергопотребление: удельная мощность электрического змеевика на 1 квадратный метр ванной составляет 150-160 Вт, что соответствует 0,6-1 кВт для среднего санузла.

    Комбинированные. Они состоят из двух рабочих рамок. Одна из поверхностей нагревается при прохождении горячей воды, а вторая — при разогреве электрического теплоэлемента (ТЭН). Многие комбинированные приборы снабжены поворотной внутренней рамкой.

    В зависимости от формы полотенцесушители делятся на следующие типы:

    «Фокстрот» (скоба с внутренним змеевиком);

    «Модерн» (лесенка со смещенными опорами и перемычками).

    Размер и форма прибора подбираются в зависимости от дизайна помещения и объема нагреваемого воздуха. Нагреватели типа «Лесенка», «Фокстрот» и «Модерн» подойдут для просторного санузла, а скобы и змеевики — для ванной небольшой площади.

    Сушилка для полотенец может быть изготовлена из латуни, меди, углеродистой или нержавеющей стали. Стальную поверхность защищают хромированием. Тип прибора подбирается в зависимости от дизайна ванной и материала, из которого выполнен стояк.

    Во избежание образования гальванической пары, которая приводит к ржавению, к металлической трубе подсоединяется сушилка из того же материала. Полипропиленовый (пластиковый) стояк допускает использование любого материала.

    Особенности и способы монтажа полотенцесушителя

    Электрический полотенцесушитель прикрепляется к стене и подключается к сети через розетку. Нельзя располагать ее над ванной (2,25 м от дна). Если расстояние до чаши составляет менее 60 см, то нужно оборудовать прибор защитой от брызг. Розетка для сушилки должна быть защищена от попадания влаги и обладать запасом мощности.

    Работа водяного полотенцесушителя основана на принципе гравитационного насоса. Циркуляция теплоносителя происходит под давлением его массы, поэтому неправильный выбор изгиба или сужение труб может привести к прекращению движения воды. Сушилку можно установить путем бокового, диагонального (косого) и нижнего подключения.

    При боковом подключении патрубки подводятся к одной стороне прибора, а при косом — к противоположным (например, к дальнему от стояка верхнему углу и ближнему нижнему). В обоих случаях подача теплоносителя осуществляется сверху.

    Если диаметр подводящей трубы более 32 мм, а отдаленность сушилки от стояка не превышает 2 м, то подвод может быть горизонтальным (перпендикулярно к основному стояку). В других случаях нужно усиливать гидравлическое давление за счет правильного уклона: он составляет 2-3 см на каждый метр подводки.

    Точки врезки в стояк должны располагаться выше и ниже соответствующих подводов полотенцесушителя. Это позволяет воде двигаться под давлением в общей системе и собственным весом.

    Оптимальный диаметр подводки составляет 25 мм для армированных полипропиленовых труб и ¾ дюйма — для стальных.

    При подключении снизу оба патрубка подсоединяются к нижним отводам сушилки. Преимуществом такой схемы является независимость от направления теплоносителя. При движении воды сверху вниз отвод располагается ниже уровня полотенцесушителя, а верхний — вровень с ним.

    Если из-за размеров прибора или отсутствия свободного пространства на стене нельзя выполнить боковую или нижнюю подводку, то можно применить альтернативные схемы подключения. При выборе нужно соблюдать принцип гравитационного насоса.

    Читайте также:
    5 классных способов оформления стыка ламината и стены

    При установке полотенцесушителя нужно соблюдать следующие условия:

    Диаметр трубы сушилки должен соответствовать диаметру стояка отопления или горячей воды. Использование более тонкого изделия или сужающих фитингов приводит к нарушению циркуляции воды.

    Между подводящей и отводящей трубами устанавливается перемычка (байпас). Она обеспечивает оптимальную скорость движения воды и сохраняет ее температуру за счет разделения общего потока. На участке между байпасом и полотенцесушителем можно установить запорные краны, которые позволят отключать прибор без перекрытия стояка. Перемычка располагается вровень с общей трубой или смещается в сторону сушилки. Диаметр байпаса может быть таким же, как у подвода, либо на 1 типоразмер меньше. Сужение допустимо только при боковом подключении.

    Ставить запорные краны до перемычки запрещено. На подводящей трубе и байпасе можно смонтировать трехходовые или шаровые вентили, которые позволят направлять воду в перемычку или нагреватель.

    Прибор рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,2 м от пола. Проем между змеевиком и облицовкой зависит от его диаметра. Если последний составляет до 25 мм, то расстояние до стены должно быть не меньше 3,5-4 см, а если более 25 мм, то от 5-7 см.

    Крепеж полотенцесушителя должен обеспечивать некоторую свободу движения. Жесткие сварные соединения не применяются, т.к. при расширении металлической трубы в швах будут накапливаться микродефекты.

    При установке нужно стремиться уменьшить количество переходников, соединений и изгибов. Каждый из этих элементов является потенциальной точкой протечки.

    Подключение водяного полотенцесушителя к ГВС или центральному отоплению

    Полотенцесушители можно подключать к системе горячего водоснабжения (ГВС) или отопления. Первый вариант позволяет сушить банные принадлежности в течение всего года, т.к. горячая вода не отключается на теплый сезон. Трубы сушилки нагреваются только при расходовании теплоносителя, поэтому за ночь прибор полностью остывает.

    При подключении к отопительной сети пользоваться полотенцесушителем можно будет только в холодное время года. Однако за счет принудительной циркуляции горячей воды он будет оставаться теплым круглые сутки.

    Нагреватели из меди и латуни должны иметь маркировку, что они гальванизированы и подходят для стояков водоснабжения.

    Монтаж в стояк

    Врезка сушилки выполняется в такой последовательности:

    Подготовка материалов и инструментов. Для установки водяного нагревателя потребуются разводной ключ, «болгарка», плашки для нарезки резьбы, низкоскоростная дрель, телескопические кронштейны, дюбели и шурупы, краны типа «американка», кран Маевского (для сброса воздуха), прямые и угловые фитинги (в зависимости от типа соединений), герметик и уплотнитель для стыков. Сама система собирается из полотенцесушителя, байпасной перемычки и нескольких патрубков, длина которых подбирается в зависимости от схемы и расположения прибора.

    Демонтаж старого оборудования. Работы по снятию старого устройства и/или установке нового потребуют разрешения от управляющей компании (УК). Ее сотрудник перекрывает общий стояк ГВС или отопления на регламентированное время. При наличии старой сушилки ее снимают с резьбовых соединений или срезают, а затем снимают с креплений (кронштейнов). Если прибор только планируется установить, то в стояке вырезается промежуток, который чуть больше ширины нагревателя.

    Подготовка отводов и перемычки, укладка плитки. На отводы после байпаса монтируются шаровые краны. Закрепить систему можно и до отделки помещения, но в этом случае к расстоянию до стены прибавляется толщина клея и плитки.

    Разметка под крепления. Она выполняется с учетом уклона отводов, горизонтального положения нагревателя и расстояния между ее частями. После проверки разметки можно сверлить отверстия, ввинчивать дюбели и устанавливать кронштейны.

    Устанавливать сушилку для полотенец рекомендуется при капитальном ремонте квартиры или замене водяного стояка. Это позволит выбрать более надежные варианты материалов и удобную схему подключения.

    Самостоятельная установка простой конфигурации

    Установка змеевика выполняется после завершения подготовительных работ. К готовым отводам подсоединяются патрубки, уголки и фитинги. Каждое соединение уплотняется фум-лентой или силиконовой прокладкой.

    Монтаж полотенцесушителя выполняется одновременно на отводы и установленные кронштейны. Прибор закрепляется с помощью шурупов.

    По окончании работ система тестируется на работоспособность и герметичность. Стояк ГВС или отопления временно открывают, заполняя нагреватель водой. Если подключение выполнено правильно, то она свободно циркулирует в системе, стыки не промокают, а металлическая поверхность остается горячей.

    Перед тем как монтировать систему своими руками, стоит посмотреть обучающие видео с инструкцией по установке сушилки (пошагово и со всеми фитингами).

    Технология работы с моделью «Лесенка»

    Для полотенцесушителей типа «лесенка» используются преимущественно боковая и диагональная схемы монтажа. При нижнем подключении можно установить на отводы поворотные уголки и дополнительные патрубки, которые позволят подвести трубы сбоку.

    Последовательность установки прибора такая же, как и для змеевика. Форма нагревателя учитывается только при выборе схемы и разметки крепления. Кронштейны устанавливаются в 2 точках на уровне середины «лесенки».

    Врезка в централизованную отопительную систему

    Врезку в систему отопления можно выполнить только вне холодного сезона. Для этого придется получить разрешение управляющей компании, перекрыть стояк и слить холодную воду.

    Для подготовки отводов лучше пригласить мастера из УК. Наличие документа с перечнем выполненных работ позволит снять с себя ответственность при возникновении аварии. Риск протечек на самом полотенцесушителе минимизируется запорными кранами после байпаса.

    Существенный недостаток врезки в систему отопления — отсроченная проверка герметичности.

    Подключение полотенцесушителя в загородном доме

    Монтаж нагревателя в частном доме имеет ряд преимуществ:

    не требуются разрешение УК и оповещение соседей;

    габариты прибора не ограничиваются стандартными размерами ванной в многоквартирных домах;

    Читайте также:
    Как сделать универсальный диспенсер для скотча своими руками

    при наличии собственной чистой скважины трубы не забиваются осадком и грязью, можно приобретать импортную систему, требовательную к качеству теплоносителя;

    владелец может устанавливать запорную арматуру в любой точке, т.к. прекращение циркуляции воды не влияет на ее наличие и температуру у других пользователей ГВС.

    В загородных домах прибор устанавливается по тому же алгоритму, что и в квартире.

    Распространенные ошибки при самостоятельном подключении

    К основным ошибкам самостоятельного монтажа сушилки относятся:

    Неправильная форма и уклон подводящих труб. Отсутствие уклона на узких соединениях и врезка патрубка выше уровня отвода приводят к застою теплоносителя. Наличие петель («горбов» на верхнем патрубке и «провалов» на нижнем) делает систему неработоспособной.

    Установка запорной арматуры перед байпасом, без перемычки или на ней. Перекрытие крана при отсутствии альтернативного пути для теплоносителя приводит к полному прекращению ГВС и падению температуры в стояке.

    Стравливание воздуха из системы, подключенной к стояку отопления. Многие пользователи не уточняют тип подсоединения нагревателя. Ошибочно принимая остывание труб за признак воздушной пробки, они пытаются отсоединить патрубок и стравить газ. В стояке отопления всегда присутствует вода, поэтому при демонтаже без перекрытия общего крана в квартире произойдет потоп.

    Использование металлопластиковых труб для подвода. Для экономии места некоторые новички ставят на отводы полотенцесушителя гибкие шланги. Это приводит к увеличению гидравлического сопротивления, завоздушиванию системы и застою теплоносителя. Кроме этого, фитинги для металлопластиковых систем имеют толстую внутреннюю часть, которая укрепляет соединение, но локально сужает диаметр трубы.

    Слишком сильное сужение байпаса. Уменьшение диаметра перемычки более чем на 1 размерный шаг ухудшает циркуляцию, снижает температуру воды во всех точках водозабора, которые находятся ниже, и негативно влияет на напор по всему стояку.

    Ошибки в разводке труб не только снижают давление в системе ГВС, но и увеличивают нагрузку на соединения сушилки. Если неправильный монтаж спровоцирует затопление или аварию на стояке, то владелец квартиры будет вынужден оплачивать ущерб соседям.

    Как сварить дверь из металла

    Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

    Что необходимо

    Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

    Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

    Из материалов понадобится:

    • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
    • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
    • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

    Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

    Варим двери

    Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

    Сварили дверную коробку

    После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

    Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

    Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

    Отверстия под замки

    Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

    Коробка и рама самодельной металлической двери

    Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

    Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

    Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

    Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

    На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

    Размечаем, где надо резать

    Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

    Прихватываем лист к дверной раме

    Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

    Читайте также:
    Как сделать декоративный гипсовый кирпич без формы

    Обвариваем металлические двери изнутри

    Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

    Утепление и отделка

    Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

    Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

    Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

    Пенопласт уложен

    Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

    На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

    Прикрепили лист ОСП

    В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

    Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

    Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

    Попытки шлифовки

    Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

    Поверхность должны быть ровной и гладкой

    Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

    Пленка будет наклеена «фигурно»

    На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

    Аккуратно клеим пленку

    Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

    Вот что получилось в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

    Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

    Самодельная железная дверь установлена

    Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

    Видео по теме

    Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

    Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

    Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

    Сделать железную дверь самому вполне реально.

    Грамотная подготовка как один из залогов успеха

    Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

    Выбор инструмента

    • Болгарка;
    • Сварочный аппарат;
    • Шуруповерт или набор отверток;
    • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
    • Круглый «драчевый» напильник;
    • Молоток;
    • Рулетка;
    • Керн;
    • Уровень (желательно 1,5 м);
    • Угольник.

    Инструмент домашнего мастера.

    Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

    Закупка материала для изготовления металлической двери

    Для железных дверей нужно купить:

    • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
    • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
    • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
    • Полоса 40х4 мм – 2 м;
    • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

    Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

    Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

    Делаем эскиз

    Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

    Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

    Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

    Пример эскиза для нестандартной железной двери.

    Читайте также:
    Почему смеситель гудит, когда течет вода

    Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

    • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
    • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
    • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
    • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
    • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
    • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

    Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

    Семь этапов сборки стальных дверей

    Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

    Этап № 1. Свариваем лутку

    Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

    Фиксация каркаса струбцинами.

    Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

    Точечная прихватка.

    При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

    Приваривание углов.

    Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

    Проверка плоскости рамы.

    Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

    Сварка наружных швов.

    Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

    Вырезаем лишние части.

    Этап № 2. Рама под дверное полотно

    Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

    Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

    Заготовка под замок.

    Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

    Первичная примерка замка.

    Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

    Фиксация профилированной трубы на раме.

    Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

    Сварной шов профилированной трубы.

    При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

    Сварка углов дверного каркаса.

    Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

    Крепление ребер жесткости.

    Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

    Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

    Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

    Этап № 3. Крепление листа

    Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

    Эталон для резки листа болгаркой.

    Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

    Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: