Универсальный таганок из стальной трубы и молотка

9 Видов молотков, о которых вы знали не все

Есть 9 ключевых видов молотков, любой из них выделяется и формой, и весом, и функционалом.

К примеру, кувалду применяют для тяжёлых работ по демонтажу, и весит она от 3 до 15 кг, а при помощи компактного молотка Фидзеля (весом всего в 250 г) выверяют бетонную прочность. Редакторы ЭтотДом подготовили большой, но грамотный обзор по основным видам молотков.

Что мне необходимо знать про молотки? Ключевые виды молотков, технические специфики

  • слесарный;
  • столярный;
  • молот;
  • киянка (древесный молоток);
  • кувалда;
  • молоток Физделя;
  • молоток Кашкарова;
  • скальный молоток;
  • отбойный молоток.

Фото 1 — Кувалда GRAPHITE ROUND Stanley 1-54-924

Столярный молоток — инструмент с раздвоенным выступом-зубцом, что удобно для выдергивания гвоздей.

Долото применяют при облицовке кромок и углов в каменотесной работе. По нему бьют киянкой. Сделана она из древесины, а с двух сторон у нее имеются бойки.

Порой ударная часть инструмента из мягкого материала — меди, резины, свинца. Их применяют для щадящего удара, чтобы не повредить деталь.

В невесомости применяется инструмент, что не отскакивает при ударе. Его полый боёк заполнен металлической тяжёлой дробью.

Делают инструменты разных видов, форм, размеров, оговоренные по ГОСТу 11042-90.

Конструкция инструмента

Основная часть – целостный кусочек стали с содержанием углерода.
Рукоять древесная, в основном, из бука, березы, ясеня, дуба, граба, клена или рябины.

Главное! Для рукояти не подходит сосна, осина, ель и ольха.

Модели с фиберглассовой ручкой считаются хорошими — крепкие, не боятся сырости, превосходно гасят удар, никогда не соскакивают с ручки. Фиберглассовые рукояти и снаружи красивы, и держать их удобнее в руке.

Фото 2 — Зубр цельнокованый, с фиберглассовой ручкой, 500 г

Модель с цельной ручкой из металла комфортный, но его стоит при приобретении выверить: ударить таким же молотком по поверхности — хороший инструмент и рукоять не оставляют следов.

  • Вопрос №1: как подобрать молоток и какой предпочтительнее?

Ответ: необходимо следовать целями и сферой использования.

Технические специфики, типы и их направление

Наименование Размеры Усреднённый вес Использование
Молот Высота молота в мм зависит от веса бабы и бывает от 1830 мм до 3500 мм От 0,5 кг до девяти килограмм, в больших кузницах – от 40 до 100 кг, на сталелитейных и металлических заводах до 50 тонн Для нанесения ударов при разбивании камней, кованные изделия металлов
Слесарный молоток Вес в граммах 300-500 г – для домашнего и бытового использования, более крупный – 2 кг Работы с изделиями из металла, производство ударов по рубящему инструменту или по керну
Столярный молоток Длина ручки – от 20-30 см 250-450 г Для забивания либо извлечения гвоздей в столярном или плотничном ремесле
Киянка (древесный молоток) 130х90х60мм 300 г Установка, демонтаж, формовка материалов и конструкций
Кувалда Вес в кг От 3 до 15 кг Демонтажные и установочные работы (разбивание стен, вбивания столбиков и труб в землю)
Молоток Физделя Ударная часть молотка завершается стальным шариком O17,5 мм 250 г Проверка прочности бетона
Молоток Кашкарова 253х40х53мм 1,5 кг Проверка прочности бетона на сжатие ударным способом
Скальный молоток 290 мм 600 г В скалолазании, альпинизме, спелеологии, для набивки и снятия скальных крючьев, отделки краев скальных выступов, пробивки шлямбурных дырок
Отбойный молоток Усреднённый размер хвостовика O 24 мм, длина 70 мм От 3 до тридцати килограмм Вырубка в стенках проемов и ниш, демонтаж кирпично-бетонных сооружений капитального типа, разрушение замерзшего или тяжёлого грунта, убирание старого полотна дороги
Молотки кровельные МКР-1 – 300х118х50 мм МКР-2 – 340х160х67 мм Не больше 0,6 – 0,75 кг Для работ связанных с кровлей, разравнивание и уплотнение фальцев

Какой молоток подобрать для дома?

Для дома подходит:

  • слесарный;
  • столярный (плотничный);
  • киянка (древесный);
  • кровельный;
  • штукатурный;
  • плиточный;
  • шиферный;
  • резиновый.

  • Вопрос №2: с какой усреднённой силой работает молоток массой 1 кг на гвоздь при самом ударе, если скорость инструмента при этом меняется на 3 м/с, и продолжительность удара составила 0,01 сек?

Ответ: если найти ускорение инструмента по формуле a=V/t=3/0.01=300 м/с?, то сила удара, благодаря второму закону Ньютона, равна:

Длина рукояти зависит прямо от размеров ударной части – бойка металлического: чем он тяжелее и больше, тем рукоядка должна быть длиннее. Длина рукояти не должна быть короче 400 мм, а кувалды — 700 мм, традиционные рукояти длиной от 20 до 30 см.

Длина ручки зависит прямо от веса инструмента, в усреднённом — 250 — 350 мм.

Молоток и его виды

Молоток – ударный инструмент, без которого не обходится ни ремонт квартиры, ни установка мебели, ни сооружение забора.

Есть молотки универсальные, а есть специальные.

В многочисленных строительных работах возникает потребность в разном инструменте.

Однако востребованным остается простое, даже примитивное орудие труда ударного действия – молоток.

Забивание гвоздей и дюбелей, правка листового металла, удаление гвоздей, очистка поверхностей от засохшего раствора – все это выполняется с помощью простого приспособления.

Молоток

Несмотря на внешнюю простоту, инструмент этот и сегодня самый эффективный вариант по превращению кинетической энергии в механическую работу.

На деле процесс забивания гвоздя не так-то прост, это ряд преобразований по передаче энергии от молотка крепежу, а от крепежа твердому телу.

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

От эффективности молотка зависит и качество работы, и величина усилий, которые человек затрачивает на работу.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Различают десятки видов инструмента – узкоспециализированные, «на все случаи», полупрофессиональные.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Рейтинг молотков

Оценка инструмента включает несколько параметров: долговечность, надежность соединения головки и ручки, величина отдачи, удобство хвата.

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Различают десятки видов ударного орудия, так что мастер может выбрать модель, и для плотницких работ, и для столярных, и для отделочных.

Кузнечные молотки

Кузнечный молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

В кузнечном деле при выполнении ручной ковки незаменимым инструментом являются кузнечные молотки. Они выполняют роль ударного фактора при формообразовании заготовок методом свободной горячей ковки. В статье рассмотрим различные их виды в зависимости от особенностей применения.

  • Отличия кувалды и ручника (молотка) для ковки
  • Какие бывают виды ручных молотов: тяжелые и легкие, по форме головки
    • С клинообразным бойком, односторонним и двусторонним, продольным и поперечным
    • С шаровидным бойком
      • Как сделать (видео)
    • Со смещенным центром тяжести
    • Гладилки
    • Молотки-обжимки
    • Безотбойные, безынерционные
    • Латунные
    • С мягкими бойками
    • Деревянные
    • Шлакоотбойный сварочный
    • Всад обычный и обратный
  • Как ковать своими руками (видео)
    • Как бить молотком
    • Как отковать молоток
  • Как рассчитать длину рукоятки под себя
    • Как насадить (видео)
  • Полезное видео
  • Где купить

Отличия кувалды и ручника (молотка) для ковки

Различают две основные группы кузнечных молотков: кувалды и молотки-ручники. Под воздействием кувалды производится при помощи ударов деформация заготовки. Она принимает требуемую форму.

Молоток-ручник выполняет в свободной ковке специфическую роль. При работе в паре с молотобойцем, при помощи ручника, кузнецом указывается направление удара кувалдой. Кроме этого, напарник молотобойца задает ритм работы, при котором наилучшим образом происходит распределение его физической нагрузки. Молоток-ручник также используется для ковки мелких заготовок в качестве формообразующего инструмента.

Кувалды и молоток. Фото Фирма Ютика

Из-за различных функций при выполнении работ, основными отличиями между кувалдами и ручниками являются их вес и напрямую связанные с ним – размеры. Молоток-ручник имеет вес от 0,8 кг до 2 кг. Вес кувалды соответственно больше – от 2 кг до 8 кг. Для оценки габаритных размеров рабочей части кувалды весом 6 кг. приведем следующие данные: размер стороны основания в виде квадрата – 70 мм., длина рабочей части – 175 мм.

Какие бывают виды ручных молотов: тяжелые и легкие, по форме головки

Кроме различия по массе, молотки подразделяют по форме ударной части. Кувалды имеют следующие формы, отличающиеся конструкцией задней части:

  • тупоносые;
  • остроносые продольные;
  • остроносые поперечные.

Тупоносые наиболее тяжелые, главной задачей которых является выполнение основной ковки.

Кувалда кузнечная тупоносая стальная оцинкованная. Фото КовкаПРО

Молотки-ручники выполняются с задком следующих форм:

  • шарообразный;
  • продольный;
  • поперечный.

С клинообразным бойком, односторонним и двусторонним, продольным и поперечным

Молотки с такой формой бойка в кузнечном деле используют для разгона металла заготовки в зависимости от направления клина – продольном или поперечном.

Молотки:
1 – с круглым задком; 2 – кувалда; 3 (а) – с односторонним клиновидным задком; 3(б) и 4 – с двусторонним клиновидным задком

С шаровидным бойком

Молотки-ручники с шарообразной формой задка используют для получения округлых форм заготовок типа чашек. При ударе металл разгоняется одновременно во все стороны, а не только в определенную сторону, как при обработке клиновидными бойками.

Как сделать (видео)

Со смещенным центром тяжести

Для работ с особым контролем величины отскока молотка во время удара, а также уменьшения затрат физических сил, рекомендуется использование такого инструмента со смещенным центром тяжести.

Кузнечный молоток со смещенным центром. Фото КовкаПРО

За счет уменьшения плеча момента силы, отклоняющего молоток в сторону от основного направления движения при соприкосновении с предметом, происходит концентрация ударной нагрузки в одну точку.

Гладилки

После обработки заготовок молотом или кувалдами остаются неровности при переходах одной обработанной поверхности в другую. Для сглаживания таких неровностей применяется кузнечный инструмент гладилка. Ее рабочая поверхность выполняется в виде квадрата со шлифованной рабочей поверхностью.

Кузнечный молоток-гладилка. Фото КовкаПРО

Другая разновидность поверхности в зависимости от формы заготовки – полуцилиндр с радиусом 500 мм. Так как этот вид инструмента работает в качестве воспринимающего удар, то насаживается на рукоятку без расклинивания.

Молотки-обжимки

Молотки-обжимки – кузнечный инструмент для получения при горячей ковке цилиндрических или многогранных форм. Одну из двух частей обжимки устанавливают на наковальне. Другая часть, имеющая форму заготовки, насаживается на деревянную ручку, постепенными движениями которой, она дорабатывается до требуемого размера.

Обжимка верхняя круглая PICARD. Фото КовкаПРО

Безотбойные, безынерционные

Безынерционные молотки при ударе не вызывают отдачи, отскока инструмента от обрабатываемой поверхности не происходит. Конструктивной особенностью такого молотка является полый боек, частично заполненный металлическими шариками. Во время удара, возникающая сила инерции от движущейся массы шариков, гасит упругие колебания взаимодействующих металлов.

Безотбойный кузнечный молоток JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Таким образом устраняется причина для отскока молотка. Повышается доля кинетической энергии молотка расходуемая на выполняемое действие, уменьшается возможность получения травм.

Латунные

Молотки с латунными головками применяют при работах, требующих минимальной деформации, обрабатываемой ударным способом заготовки. Латунь – мягкий сплав, позволяет производить такие работы, например, как формообразование листового металла без нарушения его внешнего вида.

Кузнечный молоток из латуни. Фото КовкаПРО

Во взрывоопасных производствах, где искрообразование исключается, ударную обработку производят молотками с латунной головкой.

С мягкими бойками

Если необходимо на наковальне выполнить правку тонколистового металла, воспользуйтесь молотками с мягкими бойками. Они могут быть выполнены из полимерных или резиновых материалов. Поверхность листа после такой рихтовки останется гладкой.

Молоток с мягкими бойками JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Деревянные

Деревянные молотки (киянки) выгоднее использовать при рихтовке листового материала, чем резиновые. Они производят более четкий удар, что сказывается в конечном итоге на качестве работы.

Шлакоотбойный сварочный

Удаление шлаковой корки, после сварки покрытыми электродами или под флюсом, производится ударным способом. Для этой цели применяется сварочный молоток. Конструкция его предусматривает отбойник с острыми краями и ручку, гасящую отдачу. Инструмент изготавливается из максимально облегченных материалов.

Шлакоотбойный сварочный молоток. Фото 220Вольт

Всад обычный и обратный

Для обеспечения безопасной работы с молотком, он должен быть надежно посажен на рукоятку. Существуют два способа крепления – обычный, который выполняется с расклиниванием ручки и обратный, при котором эта операция не выполняется.

Обычный способ крепления более трудоемкий, применяется для крепления ручек для легких молотков. При этом способе инструмент сохраняет более эстетичный вид.

Кузнечный малый молоток без использования клина. Фото КовкаПРО

Обратный всад используется для насаживания кувалд. Голова кувалды насаживается через всю ручку, имеющую обратный конус. Она прогоняется до упора в расширенную часть рукоятки. Лишняя часть рукоятки отрезается, оставляя 10…15 мм. для дополнительного натяга, образующегося во время удара. Такое крепление надежнее, чем расклинивание. Однако при хвате отсутствует опорная поверхность из-за наличия обратного угла, тем самым затрудняются условия удерживания кувалды.

ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия

Клинья для строительных молотков

Клинья для строительных молотков

m m

Из какой стали делают молотки

Очень часто наши Заказчики просят провести сравнительную металловедческую экспертизу изделий двух разных производителей. Но не всегда мы можем поделиться этими результатами в силу объективных причин.

Поэтому мы решили самостоятельно проводить независимые тесты качества различных металлических изделий. Первую работу по исследованию пружин мы выкладывали уже давно, вот подоспела и очередная экспертиза.

В этот раз мы сравниваем слесарные молотки. При их сравнении будем опираться на ГОСТ 2310-77 «Молотки слесарные. Технические условия».

Образец №1 – слесарный молоток с хозяйственного рынка производства Камышинский завод.

Образцы №2 – молоток кованый ручной работы, изготовленный .

Фотографию молотков приводим. Образец №1 оцинкован, образец №2 без защитного покрытия.

В рамках данной работы выполнено два исследования: эмиссионный спектральный анализ с определением марки стали и измерение твердости методом Роквелла по ГОСТ 9013-59.

Результаты определения химического состава металла молотков представлены в таблице.

(495)123-45-12 (495) 589-03-30 (499) 793-60-74

Что прочнее пика или ударник отбойного молотка

Решение написать эту статью появилось после прочтения дискуссии на форуме ООО «Эталон». Вопросы о качестве пик к отбойным молоткам, о марке стали из которой делают пики и стволы, о стойкости пик постоянно поступают от потребителей. И это неудивительно, ведь они заинтересованы в выполнении работ в сжатые сроки и с наименьшими затратами. Заказчик не желает терять драгоценное время (а так же средства) на ремонт отбойников и замену инструмента. Отсюда и возникает вопрос, из какой стали сделать пику, что бы она была с одной стороны достаточно стойкой , а с другой сторону не разрушала отбойные молотки.

Пики к отбойным молоткам традиционно изготавливались из инструментальных марок сталей. Горловака делала лучшие пики на территории бывшего Союза, использовалась У7, У8. Справочник термиста , Металлургиздат. 67г. Рекомендует применение 65Г,60С2А. Некоторые предприятия, производящие пику для своих нужд используют стали 6ХС, 9ХС. В настоящее время значительную долю рынка занимает пика, сделанная из стали Ст50. Заметим здесь, что этот металл относится к углеродистым сталям обыкновенного качества.

К вопросу о стойкости молотков. В соударяющейся паре ударник-пика ,ударник должен быть на 5-7 единиц по HRC твёрже пики. А вот ствол молотка должен быть тверже ударника (пара -ударник-ствол и экстремальное трение с абразивом). Причем ствол – это самое сложная деталь в производстве отбойных молотков. Термообработка, цементация, глубокое сверление… процесс сложен и длителен, требует соблюдения жестких режимов и допусков, и дорог соответственно. А когда ствол не годен, то ударник нет смысла делать твёрдым. Может быть целесообразно использовать пику «помягче», тогда можно упростить производство и ударников, и стволов? Производство станет дешевле при высокой цене отбойного молотка, но зато молотки будут реже выходить из строя. Да и цена пики из углеродистой стали ниже Вот ответ представителя «Томского завода им. Кузнецова» (ТЗК)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Слесарные молотки и их детали должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Детали молотков должны быть изготовлены из следующих материалов:

головки молотков — из стали марки 50 по ГОСТ 1050 или стали марки У7 по ГОСТ 1435, или сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам в термообработанном состоянии сталям указанных марок. Головки молотков не допускается изготовлять литыми;

клинья — из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 или из сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам Ст3.

Допускается изготовлять клинья из древесины твердых лиственных пород 1-го сорта по ГОСТ 2695;

рукоятки из граба, клена, рябины, кизила, ясеня, березы 1-го сорта, дуба, бука, по ГОСТ 2695 или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Рабочие поверхности головки молотка (боек и носок) должны иметь твердость 50,5 … 57 HRCэ в слое глубиной не менее 5 мм и на расстоянии от торцов бойка и носка не более 1/5 общей длины головки молотка.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Предельные отклонения от номинальной массы головки молотка до 0,10 кг не должны превышать ±12 %, свыше 0,10 кг — ±7 %.

2.5. (Исключен, Изм. № 3).

2.6. Допуск симметричности оси отверстия головки молотка относительно оси симметрии для молотка массой до 0,2 кг — не более 0,3 мм, массой от 0,4 до 1,0 кг — не более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более указанных в табл. 8, а наружных поверхностей рукояток не должны быть более Rz

100 мкм по ГОСТ 7016.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8. (Исключен, Изм.
№ 3).
2.9. Головки молотков должны иметь одно из защитно-декоративных покрытий, указанных в табл. 10.

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303 Наименование покрытий Обозначение
по ГОСТ 9.306 по ГОСТ 9.032
1 Окисное с промасливанием Хим. окc. прм
Фосфатное с промасливанием Хим. фос. прм
Хромовое толщиной 9 мкм Х9
Окисное или фосфатное с последующей окраской нитроэмалью НЦ-25 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением бесцветного нитроцеллюлозного лака АВ-4Д/в на осветленную поверхность бойка и носка Эмаль НЦ-25, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 5406, III, лак АВ-4Д/в
2 — 4 Цинковое толщиной 15 мкм хроматированное Ц15.хр.
Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля толщиной 12 мкм, нанесенного электролитическим способом Н12.Х
Фосфатное с последующей окраской поверхностей пентафталиевой эмалью ПФ-115 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением полиакрилатного лака АК-113 на осветленные поверхности бойка и носка Хим. Фос. Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 6631, III, лак АК-113
5 — 8 Кадмиевое толщиной 21 мкм, хроматированное Кд 21. хр
Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом толщиной 14 мкм и 7 мкм (двойное никелирование) Н14.Н7.Х

1. Допускается по согласованию с потребителем применять другие металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032, по защитно-декоративным свойствам не уступающие указанным в табл. 10.

2. Молотки, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть, должны иметь защитно-декоративные покрытия, не ниже 2 группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

Допускается по требованию торгующих организаций применение окисного и фосфатного с промасливанием покрытия головок молотков.

3. При лакокрасочном, окисном и фосфатном покрытиях сферическая поверхность бойка, цилиндрическая и сферическая поверхности носка головок молотков должны быть осветлены.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

* Табл. 9. (Исключена, Изм. № 3).

2.10. Качество покрытий молотков должно соответствовать ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.11. Поверхность деревянных рукояток должна быть пропитана олифой по ГОСТ 7931, ГОСТ 190 или покрыта бесцветным лаком (нитролаком по ГОСТ 4976).

2.10, 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.12. (Исключен, Изм. № 3).

2.13. Соединение головки молотка с рукояткой должно быть надежным и выдерживать усилие, H, не менее для молотков массой:

св. 100 до 400 г — 2000;

св. 400 до 700 г — 4000;

Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются.

Примечание. До 01.01.92 в соединении головки молотка с рукояткой допускается усилие стягивания не менее 490 Н — для молотков с массой головок до 0,30 кг и 980 Н — для молотков с массой головок от 0,40 до 1,0 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.14. На головке молотка должны быть четко нанесены:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) номинальная масса молотка, кг;

3) цена для молотков, изготовленных для розничной продажи через торговую сеть.

Допускается дополнительно наносить на рукоятку молотка красочный знак (эмблему) предприятия-изготовителя.

2.15. Внутренняя упаковка молотков — ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 9.014.

2.16. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088.

2.14 — 2.16. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

Инструментальная углеродистая сталь ГОСТ 1435-99

Углеродистая сталь — сталь, не имеющая в своем составе легирующих элементов, но содержащая углерод в различной концентрации: до 0,25% — низкоуглеродистая сталь, 0,24-0,6% среднеуглеродистая сталь, более 0,6 — высокоуглеродистая сталь.

ГОСТ 1435-94 регулирует нормы изготовления прутков и полос кованых, горячекатаных, калиброванных и со специальной отделкой поверхности из инструментальной углеродистой (нелегированной) стали, а также нормы химического состава для слитков, заготовок, листов, лент, проволоки и другой металлопродукции.

Классификация углеродистых сталей

  • быстрорежущая — Р;
  • шарикоподшипниковая — Ш;
  • электротехническая — Э.

По химическому составу:

  • качественная;
  • высококачественная — А.

По назначению в зависимости от массовой доли хрома, никеля и меди:

  • 1 — для продукции всех видов, кроме патентированной проволоки и ленты;
  • 2 — для патентированной проволоки и ленты;
  • 3 — для продукции всех видов, изготавливающейся с многократными нагревами, усиливающими возможность проявления графитизации стали, а также для продукции, от которой требуется повышенная прокаливаемость (кроме проката для сердечников, патентированной проволоки и ленты).

По способу дальнейшей обработки:

  • а — прокат горячекатаный и кованый для горячей обработки давлением (осадки, высадки), холодного волочения;
  • б — для холодной механической обработки (обточки, фрезерования и т.п.).

По качеству и отделке поверхности:

  • для горячекатаной и кованой стали: 2ГП — для подгруппы «а», 3ГП — для подгруппы «б»;
  • для калиброванной стали — Б и В.
  • для проката со специальной обработкой поверхности — В, Г, Д.

По состоянию материала:

  • сталь без термической обработки;
  • термически обработанная сталь — ТО;
  • нагартованный прокат — НГ (для прутков калиброванных и со специальной отделкой поверхности).

Марки инструментальной углеродистой стали

Марки инструментальной углеродистой стали: У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У11А, У12, У13, У13А, У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А.

Обозначение марки стали: У — углеродистая, следующая за ней цифра — средняя массовая дол углерода в десятых долях процента, Г — повышенная массовая доля марганца.

Участок

Все более популярно становится выращивание ягод и специй на компактных вертикальных грядках. Это связано с рядом факторов, таких как: экономия пространства, декоративный внешний вид, защита ягод от различных вредителей и птиц. В статье рассмотрим, как создать недорогие, но оригинальные вертикальные грядки своими руками из различных материалов.

Содержание:

Преимущества и недостатки вертикальных грядок

Вертикальная грядка – это отличная замена обычным насаждениям, которые занимают довольно большое пространство на участке. Вертикальные конструкции идеальны для выращивания земляники, клубники, пряных трав или цветов.

Преимущества

  • На сегодняшний день умельцы придумали множество вариантов конструкций вертикальных грядок, но неизменным преимуществом всех видов остается их компактность. И это касается не только небольших по площади садовых участков. Даже на балконе, создав легкую конструкцию из пластиковых бутылок, можно получить отличный урожай разнообразных ароматных трав и ягод.
  • Следующим достоинством вертикальных грядок служит простой уход за ними. Благодаря тому, что рассада или урожай находятся довольно высоко, при пропалывании или сборе не потребуется низко наклоняться и «надрывать» спину.
  • Обустраивая данные грядки на даче, корни растений и ягоды поднимаются высоко от земли, что способствует их сохранности от мелких вредителей и грызунов. А благодаря пирамидальной или цилиндрической форме конструкции, птицы не могут приземлиться на них и съесть урожай.
  • Особенно привлекательны такие грядки для детей. Они не только с энтузиазмом помогают ухаживать за ними, но и могут есть ягоды прямо с куста, так как нет необходимости предварительно мыть их.

Недостатки

  • Вертикальные грядки нуждаются в частом поливе. От недостатка влаги растения в контейнерах погибнут быстрее, чем аналогичные сорта в открытом грунте. Правда, этот недостаток можно исправить, но для этого потребуются дополнительные финансовые вложения. Ниже представлены два способа:
    • гидрогель, который продается в любом садовом или цветочном магазине. Он вносится в землю, перекапывается и, в подготовленный таким образом грунт, сажаются растения. Гель имеет возможность накапливать и сохранять влагу, а при необходимости растения будут ее забирать;
    • обустройство капельного полива. Более дорогой, но в то же время и более эффективный способ. К тому же его можно сделать самостоятельно.
  • Из-за небольших по объему контейнеров для вертикальных грядок, в них будут хорошо себя чувствовать только низкорослые растения, да и тем потребуется активная подкормка питательными веществами.
  • Сажая многолетние растения в вертикальные грядки надо учитывать, что даже в средней полосе России зимой земля в них промерзает, отчего гибнет вся корневая система. Поэтому высаживая землянику, контейнеры на зиму следует утеплить.

Советы по обустройству вертикальной грядки

Прежде чем начать сооружать вертикальную грядку на своем участке, стоит ознакомиться с рядом ценных советов:

  • большие конструкции вертикальных грядок надо собирать сразу же на постоянном месте, в противном случае могут возникнуть проблемы с их транспортировкой;

  • грядку для зелени лучше расположить поближе к кухне, а вот с ягодами исключительно на солнце;
  • почва для заполнения контейнеров подготавливается заранее. Например, вертикальная грядка для клубники заполняется смесью из торфа, супесчаного грунта, гидрогеля и удобрения (отлично подойдет перепревший компост);
  • лучше располагать ее поближе к источнику воды, так как потребуется часто поливать ее;
  • также сразу надо предусмотреть, как будет защищена конструкция вертикальной грядки на зиму. Будет ли она заноситься в дом, укрываться лапником и т.д.

Вертикальные грядки из пластиковых бутылок

Это недорогой, доступный и как следствие, наиболее популярный способ создания вертикальной грядки.

Первый способ

Высота такой модульной конструкции может постоянно варьироваться, в зависимости от количества посадочного материала. Для ее обустройства понадобится:

  • пластиковые бутылки (объемом не менее 2-ух литров);
  • проволока;
  • кусачки;
  • острый нож;
  • каркас для фиксации контейнеров (он может быть как металлический, так и деревянный);
  • краска и кисточка (необязательно).
  • Пластиковая бутылка очищается от этикетки и разрезается (см. схему ниже).
  • Крышка закручивается, но неплотно, чтобы у лишней влаги была возможность стекать вниз.
  • Верхняя часть с крышкой заполняется питательным грунтом (желательно с гидрогелем) и в нее сажается растение.
  • Все ставится в отрезанную нижнюю часть. Таким образом, получается модуль, который крепится к подготовленному прочному каркасу с помощью проволоки.

  • Для более декоративного вида, бутылки можно покрасить акриловой краской или разрисовать различными узорами.
Второй способ

С помощью самодельных контейнеров из пластиковых бутылок можно озеленить любую вертикальную поверхность.

Для их создания понадобится:

  • пластиковые бутылки объемом 2 – 2,5 литра;
  • шайбы (вдвое больше количества бутылок);
  • нож;
  • шило;
  • прочная веревка.
  • Бутылка очищается от этикеток.
  • Острым ножом, с боку бутылки, вырезается небольшое прямоугольное отверстие.
  • На дне получившегося «горшка» делаются отверстия для дренажа.
  • Возле дна бутылки и горлышка протыкается шилом по одному сквозному отверстию, и через них продевается веревка. Очень важно сделать прочный и достаточного размера узел под отверстием, чтобы под тяжестью земли модуль не упал на нижний ряд.
  • Конструкция монтируется исключительно на горизонтальной поверхности, и только в готовом виде крепится к стене.
  • Каждый контейнер заполняется керамзитом и землей, в него высаживаются низкорослые и неприхотливые растения.

Как сделать вертикальную грядку из ПВХ труб

Чаще всего такие грядки используются для выращивания клубники и земляники.

Что понадобится для работы:

  • труба ПВХ диаметром от 150 мм;
  • труба ПВХ диаметром от 100 мм и длиннее трубы большего диаметра на 15 см;
  • заглушка или армированный скотч;
  • долото и дрель;
  • мешковина или нетканый материал и прочная веревка;
  • для посадки – грунт, дренаж и посадочный материал.
  • В начале трубы обрезаются на необходимую высоту (не забывая, что труба меньшего диаметра оставляется на 10-15 см длиннее основной).
  • Узкая труба предназначается для полива растений, поэтому на ней, в верхней части, просверливаются отверстия для просачивания воды.
  • Для защиты от засорения, поливочную трубу следует обмотать нетканым материалом или мешковиной и плотно перемотать веревкой. Нижний конец, где нет отверстий, закрывается скотчем.

  • Теперь настал черед просверлить отверстия для растений в трубе большего диаметра. Они делаются с помощью дрели со специальной насадкой. Оптимальный размер – 15 см, а расположение – 20-25 см друг от друга. Внизу необходимо оставить отступ от земли в 15-20 см.
  • На подготовленную таким образом трубу, снизу надевается заглушка, и конструкция устанавливается вертикально. Также потребуется ее надежно прикрепить к стене, забору или любой другой вертикальной опоре.
  • В нее помещается узкая поливочная труба, а зазор между ними заполняется гравием или керамзитом на 10-15 см.
  • Все остальное пространство плотно засыпается землей и поэтапно проливается, чтобы не осталось прослоек воздуха. Теперь осталось только посадить кусты клубники в отверстия.

  • Весь дальнейший уход заключается в регулярном поливе через узкую трубу. Также все удобрения будут вноситься исключительно в жидком виде.

Вертикальная грядка из кашпо

Для выращивания низкорослых или ампельных однолетних цветов отлично подойдет вертикальная грядка из кашпо. Для их создания понадобится:

  • несколько цветочных горшков;
  • брус или металлическая труба для каркаса;
  • грунт и рассада.
  • Если для конструкции используются тяжелые керамические горшки, тогда их следует устанавливать поочередно, начиная с самых больших и заканчивая наиболее маленькими и легкими. Благодаря большому весу всего сооружения вместе с землей, нет необходимости устанавливать каркас.
  • Когда используются легкие пластиковые горшки для вертикальной гряди, то потребуется предварительно зафиксировать металлическую основу, на которую, через дренажное отверстие, и будут надеваться кашпо.

  • Чтобы предоставить растениям как можно больше живого пространства, горшки надо располагать в шахматном порядке.

Вертикальная грядка из полиэтиленового мешка

Сделать такую компактную вертикальную грядку можно даже дома. Для этого понадобится:

  • особо прочная пленка, толщиной не менее 0, 2 мм;
  • швейная машина;
  • острый нож;
  • грунт и рассада.
  • Вначале раскраиваются два прямоугольника по размеру будущей вертикальной грядки, но с припуском с каждой стороны в 1,5- 2 см. Оптимальный диаметр для выращивания пряных трав или земляники составляет порядка 20 см.
  • Они сшиваются вместе (или спаиваются специальным паяльником). К ним пришивается прочная ручка, которая должна выдержать вес мешка с землей.
  • Полученный мешок плотно наполняется богатой питательными веществами землей.
  • После чего делаются разрезы для посадки рассады (расстояние между ними должно составлять 20 см).
  • В них высаживается рассада.
  • Дальнейший уход заключается в регулярном поливе с добавлением удобрений.

Создание вертикальной грядки в виде пирамиды

Для создания одной пирамидальной грядки потребуется:

  • обрезная доска 20х5х240 см – 11 шт.;
  • ножовка или лобзик;
  • шуруповерт и саморезы;
  • рулетка, карандаш;
  • грунт и рассада.
  • В первую очередь требуется сделать основу пирамиды в виде четырех опорных досок. Для этого берется двухметровая доска, с одной стороны срезается острый угол, чтобы было удобно крепить их друг с другом.

Совет: для большей жесткости конструкции, в центре пирамиды можно установить дополнительный опорный столб.

  • Далее, две двухметровых доски со срезанными углами кладутся на горизонтальную поверхность и скрепляются между собой. В их основании кладется первая рейка для формирования будущей грядки и также прикручивается с обеих сторон. Ее размер составляет 5х5х40 см.
  • Получившаяся сторона пирамиды устанавливается вертикально, и к ней крепится вторая и третья стороны, сделанные таким же способом.
  • На уже готовой пирамиде рулеткой высчитывается длина реек для создания грядок. Располагаться по высоте вертикальной грядки они должны на расстоянии 25-30 см друг от друга.

  • У подготовленных по длине реек срезаются углы в 30 градусов, чтобы полка в конструкции располагалась под углом.
  • Готовая конструкция заполняется порядно землей, которая плотно утрамбовывается. На вертикальной грядке в виде пирамиды достаточно грунта для выращивания не только клубники, но и для более крупных овощных культур.

Вертикальная грядка из водосточных труб

Этот вид вертикальной грядки подойдет для выращивания пряных трав или ампельных однолетних цветов.

  • водосточные трубы нужной длины;
  • заглушки по две на каждую трубу;
  • проволока;
  • крепежи.
  • В первую очередь на водосточные трубы надеваются заглушки с обеих сторон, тем самым получается контейнер в виде длинного кашпо.
  • Далее одеваются металлические держатели, с помощью которых будет крепиться подвесная система конструкции.
  • В трубе проделываются отверстия с двух сторон в районе металлического крепежа, через них продевается прочный трос и снизу фиксируется крепежом.
  • Грядка заполняется керамзитом и землей, после чего в нее высаживаются растения.

Совет: данная конструкция не имеет жесткого каркаса, поэтому размещать ее следует в том месте, где не бывает сильного ветра.

Вертикальная грядка из автомобильных покрышек

Ввиду низкой экологичности автопокрышек, выращивать в них ягоды или травы не рекомендуется. Но для создания вертикальной цветочной клумбы – это отличный вариант.

Для работы потребуется:

  • несколько покрышек разного;
  • стамеска;
  • деревянная колодка;
  • грунт и растения.
  • Благодаря металлическому корду в ободке покрышки, отсутствует необходимость в оборудовании каркаса.
  • Вначале делаются отверстия для растений с помощью стамески. Шина укладывается на колодку, и широкой стамеской изнутри пробиваются «окошки» в нескольких местах.
  • После этого она устанавливается на постоянное место и засыпается грунтом.
  • Все последующие покрышки подготавливаются таким же образом и кладутся в виде пирамиды до необходимой высоты. Здесь надо учитывать, что слишком высокую вертикальную грядку будет неудобно поливать.
  • Когда вся конструкция смонтирована и заполнена землей, высаживается рассада и поливается.

Существует еще один способ создания вертикальной грядки из шин. Для него потребуется:

  • несколько покрышек разного диаметра;
  • грунт и рассада.

  • В автопокрышках нет надобности делать отверстий. Они просто выставляются в виде пирамиды, начиная с наибольшего диаметра и заканчивая наименьшим.
  • В самом верху можно установить кашпо.
  • Грунт необходимо засыпать поэтапно, после установки каждой из покрышек.

Вертикальные грядки из старых поддонов

Это удачное решение для озеленения террасы или патио. Для ее создания потребуется:

  • поддон;
  • садовая сетка (желательно жесткая);
  • солома или нетканый материал;
  • грунт и рассада.
  • В первую очередь деревянный поддон надо обработать защитным составом или покрасить краской на основе олифы.
  • С обратной стороны прибивается сетка или нетканка. В первом случае потребуется закрыть ячейки соломой, чтобы предотвратить высыпание грунта.
  • Полученный контейнер заполняется землей и в него высаживаются растения.

Еще больше идей по созданию вертикальных грядок можно почерпнуть из представленного ниже видео.

10 идей вертикальных грядок

Если у вас маленький огород или вы просто любите экспериментировать, создайте вертикальную грядку у себя на участке. Для обладателей совсем небольших огородов вертикальное озеленение — это просто находка.


Вертикальные грядки

Таким способом можно выращивать огромное количество культур: зелень, пряные травы, клубнику, картофель, цветы, помидоры, перцы и многое другое. Представляем вам 10 простых идей, как своими руками создать вертикальную грядку без особых затрат.

1. Вертикальная грядка из пластиковых труб. Вариант 1

Такая грядка отлично подойдет для выращивания клубники, зелени, цветов. На зиму ее можно складывать на землю и укрывать материалом. Так ваши ягоды прекрасно перезимуют.


Вертикальная грядка из труб

Берем водосточную трубу широкого диаметра и узкую трубу (ее мы будем использовать для полива), которая на 10 см длиннее широкой. В 2/3 длины узкой трубы делаем много мелких отверстий. Конец трубы без отверстий будет располагаться снизу, и вода не будет поступать в нижние слои почвы так, чтобы ее не переувлажнять.

Обматываем эту трубку мешковиной, чтобы корни растений не цеплялись за отверстия. В широкой трубе делаем крупные отверстия диаметром 20 см, так чтобы в них можно было просунуть растение. Снизу также оставляем участок без отверстий. Рекомендуем одну сторону трубы оставить без отверстий – так вы сможете трубу положить на землю зимой.

Далее все просто: в широкую трубу вставляем узкую, насыпаем гравия, чтобы труба стояла вертикально. Подсыпаем грунт постепенно и высаживаем растения. Проливаем. По мере полива уровень воды в узкой трубке будет снижаться. Грядка готова.

2. Вертикальная грядка из пластиковых труб. Вариант 2

Этот вариант отлично подойдет для выращивания зелени, например, салата. Конструкция может легко раскачиваться, поэтому такую грядку лучше размещать там, где нет ветра.


Грядка из труб

Берем пластиковые трубы нужной длины. Диаметр трубы должен быть большим, чтобы в ее половине можно было разместить достаточно грунта. Разрезаем трубы вдоль пополам. С двух концов каждой половинки проделываем отверстия.

Берем крепкую веревку, плотную леску или стальной трос и продеваем трубы, как показано на рисунке. Количество уровней в такой грядке определяется только вашим желанием. Заполняем их грунтом и высаживаем растения. Грядка готова.

3. Вертикальная грядка из мешка

В такой грядке прекрасно будут смотреться цветы и пряные травы. Вы можете ее разместить на заборе, на стене дома, сарая, бани, беседки или другой плоской поверхности.


Вертикальная грядка из мешка

Берем мешок из натуральной ткани. Из искусственного волокна мешки лучше не брать, так как под солнцем они быстро разрушаются – такого мешка вам не хватит и на один сезон. Мешковина хорошо пропускает воду и воздух. Бока и дно для крепости лучше прострочить несколько раз. Сверху мешка нужно сделать петельку, за которую его мы будем подвешивать. В мешке делаем отверстия для растений, заполняем его почвой, высаживаем растения, поливаем. Грядка готова.

4. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 1

Этот вариант достаточно просто сделать, и такая грядка всегда смотрится очень эффектно. Подойдет для выращивания зелени и цветов.


Вертикальная грядка из горшков. Вариант 1

Как делать: вам понадобится 3 и более глиняных или пластиковых горшков. Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть разного диаметра – каждый следующий меньше предыдущего. Заполняем самый большой горшок грунтом, на него ставим следующий горшок и так далее. Сажаем растения, поливаем. Грядка готова.

5. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 2

Этот вариант, также как и первый, сделать просто. Подойдет для выращивания зелени и цветов.


Вертикальная грядка из горшков. Вариант 2

Вам понадобится 3 и более глиняных или пластиковых горшков. Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть одного диаметра, кроме одного, нижнего – самого большого.

Берем этот горшок, вставляем в него деревянную палку или металлический прут диаметром чуть меньшим диаметра отверстия в дне горшка. Засыпаем грунт, нанизываем на прут горшки, также заполняем их грунтом, высаживаем растения. Грядка готова.

6. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 3

Этот вариант подойдет тем, у кого на участке есть высокий столб или пень. К живому дереву крепить горшки мы бы не рекомендовали. Единственный недостаток такой грядки — неудобство полива. Но ее внешний вид компенсирует это неудобство.


Вертикальная грядка из горшков. Вариант 3

7. Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 1

В такой грядке прекрасно можно выращивать цветы, клубнику, зелень и даже картофель.


Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 1

Вам потребуется металлическая сетка, солома, грунт. Согните сетку в форме трубы диаметром около 90 см, закрепите. Солому укладываем по бокам. Трубу заполняем компостом.

Первый уровень растений, например, клубни картофеля укладываем на расстоянии 0,5 м от земли. Расстояние между растениями должно быть около 10 см. Проливаем первый слой, укладываем 0,5 м грунта и снова высаживаем растения. Высота башни зависит только от вашего желания. Грядка готова.

8. Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 2

Эта вертикальная грядка делается аналогично предыдущей. В ней также можно выращивать и цветы, и клубнику и зелень. Только вместо соломы здесь используется пленка. Смотрится такая вертикальная грядка очень эффектно.


Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 2

9. Вертикальная грядка из старых покрышек

В этой грядке можно выращивать цветы, зелень, клубнику.


Вертикальная грядка из старых покрышек. Фото с сайта kapushka.ru

Для такой создания такой башни вам потребуются старые покрышки, грунт и сами растения. Недостатком этой грядки является неэкологичность материала, из которого она выполнена. Но такую башню можно, например, использовать один раз, а на следующий год делать ее из других покрышек.

Все очень просто. Берем одну покрышку, вырезаем в ней отверстия так, чтобы в них можно было осуществить посадку. Насыпаем грунт, высаживаем растение, ставим вторую покрышку и так далее. Можно использовать систему полива, которая описана в первом варианте.

Существуют и готовые решения, упрощающие создание вертикальной грядки. Загляните в специальную подборку товаров из нашего маркета, где собраны предложения разных интернет-магазинов.

10. Вертикальная грядка из ящичков

Эта грядка напоминает раскрытый комод и будет выигрышно смотреться на любом участке. Для создания такой грядки вам понадобятся деревянные ящики. Размер каждого последующего ящика должен быть меньше предыдущего. Кстати, для создания такой грядки можно использовать старый комод.


Вертикальная грядка из ящичков

Мы описали лишь некоторые варианты создания вертикальных грядок. Все они очень просты в исполнении и помогут вам высадить больше культур на той же площади. Если у вас уже есть опыт создания вертикальных грядок, поделитесь с нами.

Женская мудрость в быту: как использовать канализационную трубу на огороде

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Увлечённые дачники постоянно используют всё новые изобретения для модернизации своего огорода. Интересные системы полива, разнообразная защита от сорняков и вредителей, особенные грядки – всё это быстро проходит пусть от идеи в интернете до воплощения на своём участке и проверяется на практике. Чаще всего в ход идут подручные материалы. Вот и у Ольги Линец из Подмосковья под рукой оказался кусок канализационной трубы. Что она с ним сделала, как с его помощью можно выращивать клубнику, вы узнаете из материала, который Ольга прислала в редакцию HouseChief.

Хорошего вам дня и настроения! Я живу в небольшом посёлке, как говорят, на земле, и нисколько не скучаю по шумному городу, из которого мы с мужем переехали год назад. У нас маленький домик, огород в пять соток и это всё, что необходимо. Мы оба имеем удалённую работу, так что считаю, что нам повезло. Мы одновременно можем и наслаждаться природой, и иметь стабильный доход. Хочу поделиться своим небольшим практическим опытом по созданию вертикальной грядки для клубники. От задумки до посадки у меня ушло всего пара-тройка часов, так что на самом деле это совсем просто.

Читайте в статье

Зачем мне вертикальная грядка

Как я уже сказала, участок у нас небольшой, и под огородом всего 5 соток. Это немного, поэтому нужно чётко планировать каждый метр. Есть тепличка для томатов, огуречная грядка, посадки моркови и свёклы, салатной зелени. А ещё мне всегда хотелось развести клубничник, но для этой солнечной ягоды нужно найти место, а его-то как раз и маловато. Именно из-за этого я и задумалась о вертикальной грядке, тем более, что в интернете много примеров таких конструкций, которые с успехом эксплуатируются в разных регионах.

Для эксперимента я решила использовать двухметровый кусок пластиковой канализационной трубы, который у нас лежал с момента ремонта канализации.

Что я использовала для работы

Кроме самого куска трубы мне потребовалась ещё одна двухметровая труба из пластика небольшого диаметра, кусок геоткани, скотч, бечёвка, рулетка и маркер, дрель, насадка для вырезания круглых отверстий, наждак и строительный нож.

Подготовка трубы

Начала я, разумеется, с разметки. Для этого мне потребовалась рулетка и маркер.

После выпиливания края отверстий получились неровными, с заусенцами. Чтобы они не повредили мою клубнику, я обработала их наждачной бумагой до полной гладкости

Всё, труба к использованию готова.

Сборка системы полива

Система полива в такой грядке специфическая. Сами понимаете, конструкция почти герметичная, а вода как-то должна попадать внутрь. Просто поливать кустики из лейки в вертикальные отверстия будет неудобно. Именно поэтому система полива будет располагаться внутри вертикальной грядки, а значит — внутри трубы.

Чтобы из-за неровных краёв отверстия не забивались, я почистила их лезвием строительного ножа

Если просто вставить такую трубку в грядку, она моментально забьётся грунтом, и полив не будет функционировать.

Чтобы геоткань не развернулась сама по себе, закрепила её бечёвкой

Осталось только вставить эту систему полива внутрь моей вертикальной грядки.

Установка и заполнение вертикальной грядки

Для окончательного монтажа трубы мне потребовалась заглушка и специальные хомуты, которые нужно было закрепить на опоре.

После посадки каждого кустика я проливала грунт из отверстия сверху

Первое время моя клубника «загрустила», повесила листья. Это был стресс от пересадки, который прошёл через неделю.

И уже в первый же сезон мои посадки порадовали меня урожаем

Это был эксперимент, который я считаю удачным. На одной трубе я посадила 12 кустиков. Собирать ягоды удобно, усы у клубники не приживаются, сами ягоды не гниют, так как не имеют контакта с почвой. Одним словом, сплошные преимущества. В моих планах на следующий год сделать ещё штук восемь таких грядок, и думаю, клубникой мы себя обеспечим.

Если кому пригодится мой опыт, я буду очень рада!

Спасибо Ольга! Вы прислали отличные фото и подробные рекомендации, которые позволят всем желающим повторить Ваш опыт. Вертикальные грядки – довольно распространённый приём в выращивании клубники, и многие отмечают, что он эффективен. В дополнение предлагаем нашим читателям вот такое небольшое видео с подробным описанием процесса:

Читайте также:
Садовый инструмент для борьбы с сорняками на участке
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: