Как сделать пробойник отверстий в листовых материалах

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

В данной статье автор YouTube канала «Be Creative» расскажет Вам, как он сделал небольшой пробойник отверстий в листовых материалах. Такое приспособление позволяет делать круглые отверстия в жести, алюминии, некоторых видах пластика.
Принцип работы и устройство механизма схожи с канцелярским дыроколом для бумаги.

Это приспособление достаточно просто изготовить, однако потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы , необходимые для самоделки.
— Болт каленый М6, пружина, шплинт
— Стальная шпонка 20X15 мм
— Секундный клей, машинное масло.

Процесс изготовления.
Основным материалом для корпуса пробойника послужит стальная шпонка 20X15 мм, из которой автор вырезает три детали длиной 40 мм. Также пригодятся два небольших кусочка для вставок.

Теперь нужно сварить между собой несколько мелких деталей. Чтобы они не сдвигались друг относительно друга, мастер приклеивает вставки к основным элементам на секундный клей.

Эти детали складываются между собой следующим образом, и фиксируются с помощью гейферного захвата. Прихватив элементы в нескольких, нужно удалить захват, и проварить швы.

После зачистки швов мастер переходит на сверлильный станок, и делает сквозное отверстие через все три элемента. При этом используется кобальтовое сверло по металлу диаметром 6 мм, и обязательно применяется машинное масло.

Итак, корпус приспособления готов.

Теперь от каленого болта М6 с гладкой серединой срезается головка. При этом нужно не перегреть заготовку. В итоге она плотно проходит сквозь отверстия в корпусе.

Чтобы шток не выскакивал из корпуса пробойника, в нем нужно сделать тонкое поперечное отверстие для шплинта.

На срезанном конце болта формируется V-образная выемка с острыми краями. Угол наклона плоскостей не должен быть слишком острым — около 30 градусов.

На шток надевается пружина сжатия, и на резьбовую часть навинчивается гайка М6. Она нужна для того, чтобы возвратная пружина не соскакивала.

Пружину подходящих параметров Вы можете сделать самостоятельно. Про это было подробно рассказано в следующей статье.

Шток вставляется в корпус, и фиксируется в нем шплинтом.

Первым делом мастер проверил работу устройства на плотном картоне.

Затем на листе 1-мм гибкого пластика.

Также это приспособление справляется с жестяным листом.
Для получения отверстий дальше от края нужно будет увеличивать длину «губок» устройства.
Отходы в виде «конфетти» тоже могут найти применение, например, для небольших шайб или прокладок.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для пробивания отверстий в листовых материалах.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

Ремонт в хрущевке

Главная
Дача
Дизайн интерьера
Мебель
Советы по ремонту
Строительство Советы по строительству
Ремонт квартир
3D Редактор Интерьера
Идеи дизайна

В чем польза гидромассажных бассейнов

Под термином гидромассаж следует понимать массаж посредством водного потока, который под.

Как заменить смеситель

В этой статье рассматриваются лучшие советы замены смесителя в ванной комнате

Как правильно стричь газон?

Для чего нужна стрижка?

Какой материал выбрать для строительства дома

Чтобы правильно выбрать материал для строительства дома, нужно знать несколько ключевых .

Пробойник для кожи своими руками

С проблемой, чем можно пробить отверстие в кожаном поясе, большинство из нас сталкивается часто. И тут, в зависимости от толщины кожи и изделия, зависит наш выбор, какой инструмент использовать. Тонкие кожаные ремни можно проколоть с помощью шила или большой иглы, а вот для толстой кожи нужен уже специальный дырокол для кожи. Его ещё называют пробойником и вы можете сделать его самостоятельно.

Цилиндрические пробойники для кожи

Профессиональные инструменты, которые используют для пробивки отверстий в кожевенной промышленности или в шорно-седельном производстве, конечно же, отличаются от бытовых инструментов как своими качественными характеристиками, так и прочностью используемых материалов, но и самодельный вариант может быть тоже хорошим.

Если вам необходимо сделать отверстие большого диаметра (для люверсов, заклепок) стоит использовать дырокол в форме металлической трубы с острым краем. У него может быть резиновая или пластмассовая рукоятка, и вы можете дополнительно оснастить его технологическим отверстием, чтобы удалять выбитые кожаные круги. Выбрав разный диаметр трубок от 1,5 до 18,8 миллиметров, вы сможете делать разные по размерам отверстия.

Для выполнения отверстия на кожаном изделии, его нужно будет уложить на ровную твердую поверхность, сделать разметку, пробойник поставить вертикально, и прижать рукой трубку, слегка провернув её. В результате вы получите аккуратное, с ровными краями отверстие, которое сделал ваш цилиндрический пробойник.

Револьверный пробойник

Для выполнения оплетки лучше использовать дырокол револьверного типа, его тоже можно сделать самому. По внешнему виду он очень похож на колечки для работы с металлом, вот только на его головке нужно будет разместить барабан, имеющий 6 заточенных конусов разного размера, от 1,4 до 5 миллиметров. Для того, чтобы сделать отверстие, кожаную заготовку нужно будет ввести между наковальней и пуансоном, и сжать с силой. Таким образом вы получите отверстие необходимого диаметра.

Это прочные устройства можно выполнить из нержавейки с латунной наковальней и сжимающейся пружиной, сменными стальными пробойниками, у которых пожизненная гарантия. Важно только учитывать рекомендации, касающиеся толщины кожаных изделий.

Шаговый пробойник для кожи

Если вы вручную планируете сшить части толстого кожаного изделия, вам нужно предварительно пробить в коже отверстия. Лучше всего с этой задачей справится шаговый дырокол. По своей форме он похож на вилку, у которой зубцы имеют особую форму в виде ромба. Просто заранее определитесь с величиной таких зубцов, и если необходимо – разместите их к отверстию под углом в 45 градусов. Имея сноровку, вы сможете не только с помощью дырокола наметить линию для прямого шва, но даже выполнить обметку кожаного изделия.

Чтобы подготовить кожаное изделие под мексиканскую косичку или оплетку можно изготовить шаговый дырокол, у которого зубцы располагаются диагонально. Им вы также сможете пробивать отверстия в замше и коже, толщина которых не более 5-ти миллиметров.

Строчный пробойник для кожи

Тип дырокола очень похожий на предыдущий, и нередко их даже путают. Можно использовать не только для пробивки отверстий в кожаных изделиях, но и для работы с плотной бумагой, тканями и прочими материалами. Но при работе с ним обязательно нужно использовать основу-подложку из резины или дерева. Изготавливается, как и аналогичный пробойник для кожи своими руками.

Варианты изготовления пробойника

Для изготовления простого дырокола вы можете также использовать тонкую трубку с нужным диаметром, заточив её край. Если вам необходимо выполнить не просто круглое, а декоративное отверстие, имеющее форму овала, полумесяца или полукруга, вы можете придать изначально эту форму концу своего дырокола. Такой инструмент можно изготовить и из обыкновенной маленькой отвертки, иглы от капельницы, столовой вилки.

Главное, изготавливая дырокол для кожи своими руками помнить, что кожа это благородный материал, но при необходимой сноровке и аккуратности из неё можно сделать полезные, удобные и красивые вещи и аксессуары.

Инструмент для обработки кожи своими руками: мастер класс для начинающих

Работа с натуральной кожей – увлекательное и интересное занятие, которое требует покупки множества дорогостоящих специальных инструментов. Однако некоторые из этих приспособлений можно изготовить самостоятельно. Рассмотрим, как может быть изготовлен инструмент, который подходит для обработки кожи, на примере шагового пробойника, разметочного колесика, инструмента для прокалывания отверстий и штампов.

Как своими руками сделать инструмент для обработки кожи: шаговый пробойник

Шаговый пробойник является одним из основных инструментов для работы с кожей, который используется для формирования отверстий для сшивки заготовок. В качестве основы для его изготовления можно использовать обыкновенную столовую вилку.

Необходимые материалы и оборудование:

ненужная столовая вилка;
ножовка и пила по металлу;
напильник;
пассатижи;
плоский надфиль;
молоток;
зажим или тиски.

Желательно использовать вилку из нержавеющей стали (не алюминиевую) с плоской рукояткой. Форма зубцов при этом должна быть треугольной или прямоугольной.

Изогнутые зубцы вилки необходимо предварительно выровнять. Для этого нужно нагреть рабочую часть вилки над огнем, предварительно зажав ее рукоятку в тисках и простучать зубцы молотком. После этого часть зубцов следует аккуратно надпилить с помощью пилы ножовки и отломать пассатижами.

С помощью пилы по металлу необходимо отпилить лишнюю часть рукоятки, придать ей ровную форму и убрать острый кант по контуру. Далее необходимо выровнять ширину зубцов вилки, так как очень часто крайние элементы немного шире центральных.

В последнюю очередь следует подточить рабочую часть инструмента надфилем, проконтролировав, чтобы длина зубчиков была одинаковой, иначе форма и размер отверстий в коже будет отличаться. Перед использованием обязательно следует проверить качество получающихся отверстий на обрезках ненужной кожи. При необходимости провести корректировку размеров и формы зубчиков шагового пробойника.

Разметочное колесо.

Для того чтобы повысить качество стежка и ровность строчки, используется разметочное колесико. Для изготовления рабочей части инструмента можно использовать ненужные шестеренки. Для комплекта инструментов можно подобрать шестеренки с разным шагом или для удобства аккуратно удалить каждый второй зубчик. Следует выбирать только ровные, плоские детали, при необходимости придав им правильную форму с помощью молотка.

В качестве рукоятки можно использовать часть любого другого ненужного инструмента подходящего размера, закрепив шестеренки таким образом, чтобы они свободно вращались. При незначительном надавливании на поверхности натуральной кожи инструмент будет оставлять следы для мест будущих отверстий.

Инструмент для прокалывания отверстий.

Стандартное тонкое шило или иглу можно заменить самодельным инструментов. В данном случае в качестве рабочей части приспособления используется тонкое сверло или его часть.

Сверло необходимо заточить, придав ему ровную форму и выточив острие необходимого диаметра. Готовую иглу следует зафиксировать в стандартном держателе для мелкого инструмента, удобную рукоятку оформить по своему усмотрению.

Штампы для тиснения на коже.

Штампы для тиснения на коже можно изготовить из различных подручным материалов: сверл, гвоздей, кусочков металлических трубочек и инструментов. Попробуем сделать своими руками миниатюрные штампики из гвоздей с круглыми шляпками.

Для работы потребуются напильники, пила и ножовка по металлу, молоток, тиски или другая надежная база для фиксации гвоздей. Строим чертеж или эскиз будущего изделия, он должен иметь простую лаконичную форму с минимальным количеством мелких деталей.

Далее необходимо подготовить гвозди к работе. Для этого их шляпки тщательно обрабатываем напильником, придавая им плоскую форму и удаляя все неровности. Фиксируем гвозди в держателе и вытачиваем клин необходимого размера с помощью квадратного напильника. Стороны штампа тщательно обрабатываем плоским напильником. Высверливаем дополнительные мелкие элементы, после чего зашлифовываем все неровности с каждой стороны.

В конце делаем пробный оттиск на кусочке ненужной натуральной кожи. Для этого поверхность кожи следует обильно смочить водой, чтобы оттиск получился наиболее четким. Переувлажнение или недостаточное смачивание может негативно сказаться на качестве отметки, поэтому необходимо заранее потренироваться на обрезках материала. Оттиски можно ставить с помощью удара молотком по штампу или после предварительного нагрева его поверхности над пламенем горелки. Если качество отметки вас не устраивает, необходимо скорректировать форму или поверхность штампа.

Видео-подборка по теме статьи

Другие варианты изготовления инструментов своими руками для обработки кожи вы сможете изучить, посмотрев приведенные ниже пошаговые видео инструкции.

Инструкция к Почти фирменный пробойник

Смотреть все картинки

Приветствую коллеги.
Так как меня в очередной раз уболтали сделать партию Пробойников, то занимаясь производством опять поймал себя на мысли, что хорошо бы сделать Инструкцию. Уровень моделистов у нас разный, кто то итак всё понимает, а кто то, как я долгие годы назад, крутил в руках эту штуку и думал куды же тут сувать.

Итак собственно Пробойник
так называемый “Большой” с разбросом отверстий от 1,6 до 3,0 мм. Пробойник взят из загашника, абсолютно не готовился к презентации, да она и не нужна. Хочу подчеркнуть, что пишу я Инструкцию. это не реклама, это не повод бежать их и заказывать, делать я их бросал уже раза три. Но раз уж в скором времени около 30 комплектов приобретёт своих новых хозяев, хочется объяснить всё и сразу.

Пробойник прибыл в ваш адрес, распаковали, полюбовались и взяли мозг в руки. Каждый пробойник комплектуется битками – это свёрла соответствующего диаметра, заточенные с торца. Первым делом берём нужное сверло и пробуем битком вставить его в своё отверстие

опля. не лезит. ну и не суй.

Дело в том что все отверстия на окончательной доводке прогоняются вручную каким то одним комплектом битков, а разброс наших сверлышек по диаметру гуляет не то что в сотках в ДЕСЯТКАХ (шутка, в сотках конечно). Поэтому если от руки биток не прошёл в отверстие, то не стоит спешить пробивать кружок и сбиввать кромки. А берём ваш родной биток и видим что он же гад ещё и сверло.

Вам прийдётся повторить одну из моих операций, она очень проста. Зажав сверло в державку (у меня патрон), капнув машинного масла на сверло берём и прям спокойно, ни чего не боясь прокручиваем сверло в наше отверстие. Первоначально вам мешали какие нибудь сотки, вот их и надо убрать. Когда ввинтимся насквозь, можно легонько пошуровать вдоль отверстия. Важно данную операцию проводить при полностью закрытом (схлопнутом) пробойнике. Проделав это действо, проверяем проход битка, как пробовали раньше, если нет, операцию повторяем. Главное ни какой механизации, ни дрели ни шуруповёрты нам тут не нужны, мы притираемся а не раздалбываемся. И не бойтесь, я таким образом убирал лишние десятки, а вам то какие то одну две соточки, сверло само туда влетит, покрутите сделайте поступательные движения и всё будет тип топ. В общем думаю с проходимостью труб мы разобрались.
Приступаем к вскрытию.

Острым и прочным лезвием ножа вводим со стороны фаски между оргстеклом и металлом. Появится щель. Не надо стремиться её раздвинуть, у нас ещё одна. разворачиваем инструмент и повторяем действо. Ну вот оргстекло приподнялось над металлом

Если желаем иметь внешний вид долго и счастливо, то расширять дальше лучше не ножом, а например шпателем, хотя я и ножом насобачился. эт к тому чтоб не царапался.
Снимать оргстекло с штифтов категорически не рекомендую, на последней партии даже решил оставить фиксирующие грибки. Потому что поставить потом чётко и на место, может быть проблемка. оно не одевалось на штифты, а штифты забивались в пакет, поэтому сняв и потом пытаясь опять одеть можем повредить отверстие под штифт.

Фух. добрались до материала. щас мы тут понадырявим. Взят пластик 0,5 мм. Толще я бы не рекомендовал. Вообще за всё историю производства я ими бил алюминиевую фольгу до 0,2 латунь до 0,1 пластик до 0,5 на малом и до 0,7 на большом. но право слово братцы. сей девайс не для производства цилиндров. На нем делаются или кружки или дырочки нужного диаметра из плоского тонкого материала.

Итак вставляем

Был взят подвернувшийся под руку клочёк пластика, как оно обычно и бывает. И как мы видим размер пластика не находится под всей плоскостью пробойника. а жаль, тогда бы он при закрытии стал как надо. тобишь ровно. Но мы же моделисты и мозг включили ещё вначале, закрыв пробойник, надавив руками на сжатие, пальцами, большим и указательным каждой руки. тут же переводим гляделки на щель. мы должны добиться чтобы плоскости оргстекла и металла остались параллельны, как будто туда и не вкладывали материал. Выровняли, выдохнули и.

зажимаем сверло в державку битком наружу. это достаточно важный момент, тут уж о технике безопасности речь идёт. Как не странно но порезать кожу на пальцах об сверло весьма легко. а самое главное. щас как вдарим. Сверло хрясь, осколок кусь. а в глаз? А оно нам надо? Ну и не мало важный момент это иметь в наборе моделиста целые и рабочие свёрла. когда то думал заливать ручку на месте спирали, но ведь жаба душит. это же сверло. им же что то ещё и сверлить можно. так что в державку господа в державку.
А потом

установились, стали на модельный коврик. Для “малого” пользуюсь ювелирным молоточком. Для большого деревянной ручкой ножа. ХРЯСЬ. и в смятку. надо нанести лёгкий резкий удар. В идеале кружок выходит из материала и остаётся в канале металла на выходе, потом рукой биток выдавливается до конца. Ударите слабо, не пробьёте, но уже надорвёте (потом кривой будет) ударите сильно расплющите кружок об коврик и получите блин. 5-10 ударов дают полное понятие, как бить

Бил один раз, не изголялся. вот

Если колотим кружки для каких то своих секретных целей, то чуть приоткрываем пробойник ножом, сдвигаем материал, закрываем, проверяем параллельность и опять ХРЯСЬ. ну и так пока на засыпете весь стол.
Если нужны отверстия в заданных местах, то целимся сверху через ствол оргстекла. и дальше. ну вы поняли. Хрясь.

Что ещё хотелось бы сказать, самые первые пробойники, а вернее их штифты, как только не крепились, пока не был достигнут нынешний технологический момент. В аллюминий через направляющий штифт загнана стальная игла

Если первые серии пробойников в этом узле вызывают какие то проблемы, то прошу связаться со мной в личку, я объясню как этот штифт туда загнать.

Ну и на последок новый “Большой”

Виды и модели ручных пробойник для круглых отверстий

Устройство и назначение пробойников

Классический пробойник – это инструмент в виде трубки, с остро заточенной рабочей поверхностью. Это основное требование конструкции: чем меньше площадь контакта с изделием, тем проще делать отверстия. Такое приспособление можно сделать своими руками при условии наличия материала достаточной крепости и набора трубок различного диаметра.

Существуют усовершенствованные модели, оснащенные функцией зенкерования. Рабочий цикл таких приспособлений состоит из двух этапов:

Заточенный наконечник пробивает отверстие.
Специальные лезвия расширяют проем до заданного размера.

Зенкерование – процесс механической обработки, точность которого достигает десятых долей миллиметра. Выполнение подобных работ вручную практически невозможно ввиду необходимости чрезмерного давления на деталь. В качестве рабочего привода используют различные металлообрабатывающие станки.

Тип отверстия зависит от формы рабочей части пробойника. Например, для круглого отверстия понадобится бита с коническим наконечником.

Пробойники отверстий – в чем же отличие от зенкера?

Зенкером называется многолезвийный режущий инструмент, с помощью которого обрабатываются цилиндрические и конические отверстия в деталях. Цель такой работы: увеличить диаметр, повысить не только качество поверхности, но и точность размеров отверстия. Любые действия, выполняемые данным инструментом, называют зенкерованием, вернее, это получистая обработка отверстия посредством срезания небольших дефектов. Зенкер-пробойник – это инструмент, который объединяет в себе сразу две функции. Острый наконечник позволяет сразу пробивать отверстия, а встроенные лезвия расширяют их до нужного диаметра.

Процесс зенкерования относится к точной операции механической обработки, при выполнении которой требуется высокая мощность. Часто подобные работы можно выполнить только при помощи специальных станков. Подходят для этого сверлильные станки всех типов (это наиболее частые работы), станки токарной группы, расточные станки (как вторичные операции), фрезерные станки (как горизонтальные, так и вертикальные, но их применяют редко, только как одну часть программы), агрегатные станки (это может быть одна из операций в автоматической линии).

Стандартный инструмент состоит из режущей части, рабочей и калибрующей частей, шейки и хвостовика. Режущая часть сделана таким образом, чтобы на ней были расположены главные режущие кромки. Они всегда расположены под определенным углом. Величина угла зависит от предназначения и вида зенкера-пробойника. Обычно, если их используют для пластичных металлов, то наклон угла должен составлять около 15 градусов, а если для хрупких металлов – около 5 градусов.

Виды пробойников

Тип и конструкция пробойника зависят от характеристик рабочей поверхности. Очевидно, что приспособление для проделки отверстий в коже не справится с прочной листовой сталью. Опытные мастера предпочитают приобретать наборы инструментов, которые включают в себя все необходимое для проделки отверстий в различных материалах.
Производители предлагают три вида пробойников:

Пневматические. Как следует из названия, данная разновидность использует сжатый воздух в качестве приводной силы. Он генерируется компрессорами, мощность которых зависит от поставленных задач. Воздушная магистраль присоединяется в том месте, где у ручных пробойников находится защитная насадка. Мощности компрессора достаточно для пробития отверстий в твердых поверхностях, включая бетон и сталь. Стоимость набора по сравнению с ручными просечками гораздо выше, поскольку рабочая часть изготавливается из высокопрочной стали.

Гидравлические. Этот тип привода считают наиболее производительным. В качестве вспомогательного механизма могут использоваться ручные агрегаты, действующие по принципу автомобильного домкрата. Для сложных работ используют электрические маслостанции, способные создать высокое давление. Практически все гидравлические пробойники оснащены специальным механизмом, регулирующим глубину проникновения.

Особенности пробойников по металлу

Приспособления для круглых отверстий в металле обладают рядом особенностей. Основное отличие от прочих моделей – использование специального инструментального сплава, который продлевает срок службы инструмента в тяжелых условиях.

Специальная обработка контактной части инструмента позволяет добиться высокой твердости по Роквеллу. Для отдельных моделей этот показатель достигает 60 HRC.

Неопытные мастера избегают работы с рассматриваемыми инструментами, предпочитая использовать дрель. Однако ее использование невозможно при выполнении особо точных работ: обратный ход сверла обязательно повредит внутреннюю часть просверленного элемента. Кроме того, деформация поверхности может привести к заклиниванию сверла и выходу из строя сверлильного аппарата. Стружка и заусенцы, образующиеся в процессе сверления, могут нанести травму работнику.

Помимо ручного инструмента, применение которого не отличается высокой производительностью, на металлообрабатывающих предприятиях активно используют следующие механизмы:

комбинированные пресс-ножницы;
прессы с системой ЧПУ;
установки для координатной пробивки металла.

Как сделать пробойник отверстий в листовых материалах

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

В данной статье автор YouTube канала «Be Creative» расскажет Вам, как он сделал небольшой пробойник отверстий в листовых материалах. Такое приспособление позволяет делать круглые отверстия в жести, алюминии, некоторых видах пластика. Принцип работы и устройство механизма схожи с канцелярским дыроколом для бумаги.

Это приспособление достаточно просто изготовить, однако потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы , необходимые для самоделки. — Болт каленый М6, пружина, шплинт — Стальная шпонка 20X15 мм — Секундный клей, машинное масло.

Инструменты , использованные автором. — Болгарка, отрезной и лепестковый зачистной диски — Гейферный захват увеличенный , тиски — кобальтовые сверла по металлу , сверлильный станок — Сварочный аппарат, маска хамелеон — Масленка, автоматический керн. Процесс изготовления. Основным материалом для корпуса пробойника послужит стальная шпонка 20X15 мм, из которой автор вырезает три детали длиной 40 мм. Также пригодятся два небольших кусочка для вставок.

Шток вставляется в корпус, и фиксируется в нем шплинтом.

Затем на листе 1-мм гибкого пластика.

Также это приспособление справляется с жестяным листом. Для получения отверстий дальше от края нужно будет увеличивать длину «губок» устройства. Отходы в виде «конфетти» тоже могут найти применение, например, для небольших шайб или прокладок.

Подписывайтесь на телеграм-канал

сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Советы по работе с инструментом

По своей конструкции пробойники отверстий в металле делятся на два типа:

Цельные.
Сборные.

Для использования не требуется обладать особыми навыками, достаточно потренироваться на поверхностях, которые не жалко повредить.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

При использовании сборных приспособлений необходимо установить просечку требуемой величины. Для фиксации насадки ее поворачивают по часовой стрелке до упора. Демонтаж происходит в обратном порядке.
Обрабатываемую деталь необходимо установить на неметаллическую поверхность для свободного прохождения просечки. Лучше всего использовать деревянные бруски. Подставка должна прочно прилегать к просекаемой поверхности. Работать с деталью, находящейся в неустойчивом положении, запрещено.

При использовании деревянных материалов в качестве подложки обратите внимание на наличие сучков и прочих дефектов древесины. Они могут изменить направление движения просечки и вывести ее из строя.

Небольшой самодельный многофункциональный станок

Представляю на суд общественности своё старое рукожопие рукоделие) Станочек был “изготовлен” примерно 2 года назад, но выложить решил только сейчас.

В очередном походе по металлоприёмкам нашёл вот такой вот замечательный мотор.

Был уже на основании, подключен через 2 конденсатора. На валу сваркой была присрата какая то убогая план шайба. Уже дома включил моторчик и на ходу срезал её с помощью УШМ. Сам двигатель был живой и очень бодро вращался. Забрал за 800 рублей.

А спустя 2 недели на другой металлоприёмке в ведре со всякими ништяками обнаружился 80мм токарный патрон. Закисший, без ключа, планшайбы и обратных кулачков, но всё ещё подвижный. Выкупил за 500 рублей.
И чуть чуть подумав решил скрестить эти два девайса.
Ещё 500 рублей токарю и вот станочек готов!

В качестве ключа был куплен вороток 1/4 дюйма Force и средний удлинитель. Сточил квадрат на

1мм и получился ключ не хуже заводского.

Возможностей применения сего станка море! Вот 2 небольших стенда с приспособлениями для него

Устанавливаются корд-щётки разноплановые, тарелки для наждачек, войлочные и полировальные круги, лепестковые круги, зажимаются цилиндрические детали для полировки, болты и шпильки для ровного реза. Последнее время приспособился зажимать куски веток и без всякого резца, одним рашпилем, изготавливаю ручки для напильников. А так же, для любимых женщин, заменяю пластиковые ручки кастрюль и их крышек, на деревянные.

Вон на стене висят напильники с самодельными ручками. А на верстаке- ещё 3 заготовки под новые ручки.

Итого- 1800 рублей за многофункционального помощника. И да, это выпад в сторону адептов секты “если бы у меня были станки…” ))Чуть чуть применить голову и руки- вот вам и станок.
Двигателей подобного типа на тех же металлоприемках куча, авито и юла так же ими пестрят. Там же можно найти и патрон. Хотя сейчас я бы лучше заказал новый такой патрон у китайцев на али. Стоит 3 000, прямые и обратные кулачки в комплекте. Ну и ключ само собой)

Комментарии 25

Патрон уже еле дышит или мне кажется?

не, вид просто такой неприглядный) я 2 года назад его разобрал, смыл ржавчину, обслужил и покрасил. но краска была гуано и без грунта. частью облезла, частью расцарапалась. вот и выглядит теперь так стрёмно

По сути добавить. Заднею бабку и подручник. И получается токарный по дереву. Очень такой неплохой.
Тоже есть патрон вроде. Нужно такое сделать. Ручки в напильники точить. И торцевать трубки для насадок пресса.

можно конечно сделать, но он мне в настоящий момент без надобности. в текущем виде устраивает практически полностью.
а что бы этот станочек переработать в токарный по дереву ещё минимально необходима регулировка оборотов

В журнале Моделист- конструктор в 90-е года было подробное описание похожего универсального станка . Там была добавлена ременная передача как у сверлильного . Станок мог подниматься выше защет винта . .

ну да, можно сделать и доработать как только разум позволит. вот к этому станочку думаю приспособить 2 П-образные дуги в качестве упоров и можно будет использовать в качестве полноценного тарельчато-шлифовального станка

Ипааать, станок. Неее, СТАНОК! Пришпилил патрон от токарного на моторчик, все, абзац, станок. Ну тогда к молотку еще ручку деревянную сделай, ПРИБОР будет.

ну ок, придумай своё название. наждак это вообще мотор с камнями на валу. и ничо, станком кличут, никто не обижается. сверлильный? мотор, ремень, патрон. или он тоже не станок?

Тут ценно не название, а неожиданное совмещение двух, в общем-то не нужных железок, в весьма полезную приспособу для гаража.

Без вопросов. Но финансовые влияния плюс временные сводят на нет годноту, есть готовые решения в ту же цену. Про экономию времени умолчу. Поделка ради поделки. Хоть и полезная.

Ну что могу сказать?! — есть менеджеры, а есть инженеры.
Первых валом, а вторых ещё надо поискать — поэтому так и живём…

мдэ? а можно ссылочку на такое готовое решение? что б прям универсальный, быстросъёмный. и шлифовальный и полировочный и тарельчато-шлифовальный? и за 2 000 рублей сразу

Любой шлифстанок. У вас на фото такой есть.

вообще это называется либо точильный станок, либо наждак. ну да ладно! смотрим ближайший аналог заводской с мотором в 400 ватт.
kalibr-online.ru/products/3140
извольте! 2750р. самый дешёвый. вы что то говорили о потере денег с моей поделкой?
возвращаемся к вопросу об универсальности. странно, но наждаки приспособлены для работы с шлифовальными камнями. и поэтому вопрос о быстрой замене оснастки не стоит принципиально! по очень простой причине что камни имеют кривую посадку и каждый камень после процедуры снять/поставить, требуется править алмазным карандашом для устранения биения.
да, не спорю, на наждак возможно приспособить большую часть приспособлений, что я ставлю на свой станочек. но теряется быстросменность. угу, вместо одного из камней возможно приспособить такой же маленький токарный патрон, но возникает вопрос- а нафига тогда покупали заводской наждак? ведь готовую планшайбу под такую резьбу и такой патрон вы гарантировано не найдёте, придётся так же идти к токарю. и сразу второй вопрос: ваша фраза “Про экономию времени умолчу” всё еще не потеряла актуальность?

резюмируя вышесказанное: моя поделка по соотношению цена/качество/универсальность и удобство в работе не может сравниться с готовыми заводскими решениями. по соотношению цены и трудозатратам не в пользу заводских изделий. и нет, мой станочек не может конкурировать с заводскими наждаками при работе с точильным камнем или алмазной чашкой, но он и не для того приспособлен. на это прямо указывает наличие 1,4 киловатного трёхфазного наждака в кадре и второго, 500 ваттного однофазного наждака в гараже. вон он на фото на заднем плане виднеется

Хорошая идея! В гараже токарный патрон лежит
А как крепится патрон к валу двигателя? не осталось фотографий случайно?

смотрите 3 фото. Планшайба на патроне. В её основании просверлено отверстие, нарезана резьба и болтом фиксируется на валу. На самом вале сверлом сделал углубление

1,5 мм что бы конец болта фиксировался на валу и не давал патрону проворачиваться

Дело в том, что у меня просто голый патрон от токарного станка без каких-либо дополнительных креплений( вроде). Надо посмотреть

так и у меня так же было. у токаря заказал планшайбу. мне осталось только сделать зенку на валу и собрать всё в кучу

Понятно. А как отцентровать патрон относительно планшайбы? (там вроде три отверстия в стенке патрона с резъбой), ведь небольшое смещение и будет заметно “бить” весь узел !

если патрони без биения и план шайба сделана не убогим криворуком, то биения не будет. я отдавал патрон токарю с просьбой изготовить планшайбу. через день приехал, он зажал мой патрон с планшайбой в своём токарном, индикаторной стойкой проверили биение. вышло на корпусе моего патрона 7 соток (хотя тут может и сам корпус патрона кривой и побитый). на планшайбе около 2 соток. для практически “ручного” инструмента абсолютно не критично. а при установке на вал биение не чувствуется вовсе. запускал станок на металлическом столе без резиновых ножек, станок не ездит

Мини-станок 3в1 с моторчиком на 12-24В

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– мотор 895 (или старый добрый 775);
– ременная передача (для понижения оборотов);
– крепеж для двигателя;
– соединительная муфта под вал мотора;
– регулятор оборотов;
– ось на подшипниках;
– патрон для дрели;
– фланец для установки дисков;
– насадка с «липучкой» и полировальная насадка;
– винты и гайки;
– фанера;
– пластиковые заглушки для труб;
– кусок оргстекла;
– саморезы.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Установка ведомой оси
Устанавливаем ведомую ось на основу, размечаем места и сверлим отверстия. Корпус с подшипниками прикручивается к основанию винтами с гайками. На ось ставим патрон для дрели, ведомый шкив большого диаметра, а также фланец для установки отрезных дисков.

Шаг второй. Установка мотора
Под мотор 895 автор прикупил готовый кронштейн, он прикручивается к основе винтами с гайками. Ставим на кронштейн мотор, натягиваем ремень и пробуем включить. Автор занизил обороты вала моторчика, чтобы увеличить крутящий момент.

На свободную ось вала мотора автор через муфту поставил насадку «липучку» для шлифовки наждачной бумагой.

Шаг третий. Ножки и финальные штрихи
Ножки для станочка можно сделать из ПВХ заглушек для труб. Чтобы стружка не летела на мотор, автор поставил щиток из кусочка акрила, конечно, над мотором лучше сделать более надежный кожух.

А чтобы пользоваться самоделкой было удобнее, автор оснастил станок регулятором оборотов.

Все готово, подключаем станок к блоку питания или даже аккумулятору и можно работать. На станке можно заточить отвертку, что-то подшлифовать, отполировать, или даже можно отрезать кусок небольшой детали.

В качестве доработки было бы хорошо установить защитный кожух над мотором и ремнем.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!