Универсальный настенный турник-тренажер своими руками

Домашний турник своими руками: чертежи, схемы, фото

Для поддержания физической формы, не у всех есть возможность посещать спортзал, но упражнения можно делать и в домашних условиях. Для укрепления мускулатуры рук, спины и пресса можно сделать турник для дома. Конструкции есть разные — самые простые и посложнее.

Виды турников

Для поддержания спортивной формы желательно иметь дома спортивные снаряды. К самым простой из них относится турник. Это одна или несколько перекладин небольшого размера, которые позволяют тренировать мышцы рук, груди, пресса и спины. Надо только найти подходящий комплекс упражнений.

Один из простых вариантов

Для дома (квартиры)

В доме обычно найти место для турника проще. В квартире обычно это сделать посложнее, поэтому многие ищут варианты, которые занимают немного места, легко снимаются и устанавливаются: чтобы можно было хранить, скажем, в шкафу и вешать только на время занятий. Для использования в помещениях есть такие модели:

  • Настенные. Есть разных размеров и конструкций — от простой перекладины на уголках, до более сложных конструкций под разные хваты и разные группы мышц. Имеют общий тип крепления: мощные уголки, которые крепятся непосредственно к стене.
  • Угловые. Одна из разновидностей настенных. Разница понятна из названия — крепятся к двум смежным стенам, образующим угол.
  • В дверном проеме. Требует минимум времени для изготовления, да еще и может быть съемным. Есть в двух вариантах:
    • Устанавливается в дверном проеме. Это обычно просто одна перекладина. Более сложную конструкцию тут все равно не укрепишь.
    • Крепится над дверью. Чуть более сложная конструкция, позволяющая разнообразить занятия.

    Какой тип выбрать — зависит от комплекса упражнений, который вы планируете выполнять. Для обычных подтягиваний достаточно даже обычной палки в дверях. На ней можно регулировать ширину хвата в пределах ширины дверного проема. Для более сложных комплексов потребуется нечто более серьезное.

    На улице

    Уличный турник, обычно, более сложная конструкция. Минимум — две стойки, вкопанные глубоко в землю, к которым кроме перекладины могут быть приварены еще и брусья и/или перекладина. Еще может быть наклонная скамья. Это минимум для тех, кто серьезно занялся своей формой.

    А вообще, можно на наружной стене дома повесить настенный турник — вариант для летних тренировок.

    Выбор материалов

    Обычно домашний турник делают из металлических труб. Они бывают круглого и прямоугольного (квадратного) сечения. Прямоугольные при одинаковом сечении (диаметр и диагональ) и толщине стенки имеют большую жесткость, выносят большую нагрузку. Но если труба сминается, то прямоугольная резко преломляется, а круглая медленно сгибается. Чтобы этого не происходило, выбирайте стенки потолще (от 2,5 мм и больше). Турник получится тяжелее, но будет более надежным, сможет выдерживать большие нагрузки.

    Еще надо выбирать трубы для турника по удобству. Если говорить об эксплуатации, то удобнее в руку ложится круглая. Зато прямоугольную проще варить, так как для круглой требуется более высокая степень мастерства. Еще прямоугольная лучше «ложится» на стену, площадь опоры у нее больше. Это важно для настенных конструкций. Видимо поэтому рамы и стойки домашних турников делают из квадратной (профилированной) трубы, а перекладины — из круглой.

    Как правило, диаметр перекладины турника лежит в пределах от 27 мм до 32 мм.

    Еще турники для дома делают из дерева. Но так как древесина неоднородна, трудно предсказать ее поведение при нагрузках. Если учесть что движения могут быть рывками, велика вероятность того, что деревянная перекладина треснет. Так что если хотите сделать турник, древесину лучше не использовать.

    Надежность — самое важное. И в конструкции и в крепеже

    Несколько слов о виде стали, которую можно и нужно использовать. Сделать турник для дома можно из обычной трубы — из черного металла. После сварки ее зачищают до чистого металла, обрабатывают грунтом и красят. Этого вполне достаточно для использования в доме или квартире. Для уличных турников лучше после зачистки обработать антикоррозионным составом, после грунтом, а потом — краску в два–три слоя. Если есть возможность — нанесите порошковую краску. Она имеет неровную поверхность, не скользит под рукой. Такую же поверхность могут иметь некоторые виды молотковых красок. Они дают еще и необычный эффект: неодинаковый цвет. На металлических вещах смотрится очень неплохо.

    Крепление тоже должно быть надежным

    Еще можно сделать турник для дома или улицы из нержавеющей стали. На раму переводить дорогой материал вряд ли разумно, а вот перекладины можно сделать и из нержавейки. Только не берите трубы из пищевой нержавейки — их делают с тонкими стенками, так что часто они не выдерживают и гнутся. Берите хорошую легированную конструкционную сталь. Она не поржавеет и выдержит солидные нагрузки. Но тут есть другой момент: труба может оказаться слишком гладкой, что неудобно. При хватах, руки могут скользить.

    Схемы и размеры

    Схемы турников — вот что важно. Важны диаметры труб, толщина стенок. Это действительно важно, а размеры приблизительны. Они могут меняться в зависимости от роста и размеров человека. Обычно они даны под «средний» рост и средние размеры грудной клетки. Если у вас параметры больше, чем «средние», увеличивайте размеры так чтобы вам было удобно.

    Эту модель называют три в одном (3 в 1), так как она позволяет тренировать почти все мышцы

    Настенные модели

    Одни из самых удобных и функциональных — настенные турники. Они есть более громоздкие и сложные по конструкции, есть совсем простые. Начнем с тех, что посложнее.

    На рисунке турник, на котором можно заниматься в двух положениях. На картинке справа — положение для проработки пресса, слева — для проработки рук, спины и грудных мышц. Указанную конструкцию можно усовершенствовать. На схеме справа есть две перекладины, которые используют для работы с узким хватом. Можно установить дополнительные перекладины для среднего, а крайние использовать для «нормального». Широкий хват обеспечивают торчащие по бокам ручки. Более удобно, если они имеют наклон порядка 30°.

    Две схемы настенного турника под разный хват. Разные размеры, похожие конструкции

    Переворачивать турник не всегда удобно, поэтому придумана другая конструкция — с рукоятками на передней планке. Она менее массивна, требует меньшего количества труб. Но прокачивать пресс придется на другом тренажере. Этот такой возможности не предоставляет.

    Несмотря на недостатки, вышеприведенная конструкция много раз повторена. Она проста, надежна, занимает немного места, поэтому популярна. Размеры немного корректируют, оставляя диаметры труб и толщину уголков без изменений или увеличивая толщину стенок. Пример — на фото ниже.

    Это самодельный вариант, сделанный по фабричной модели

    Есть еще более простая конструкция. Это только одна перекладина, на которой можно только подтягиваться. Но эта конструкция — одна из наиболее компактных. Ее можно повесить над дверным проемом и она не будет мешать, не будет привлекать внимания. Сделать турник такой конструкции имеет смысл, если для размещения более серьезного снаряда нет места или есть шведская стенка.

    Размеры — под небольшой рост

    Наддверные конструкции — одни из самых компактных. Меньше места занимают только те, которые устанавливаются в дверном проеме или между двух близкорасположенных стен (тут вообще нужна только труба, под которую сделаны особые крепления).

    Турники для двора

    Во дворе обычно ставят более сложные конструкции: нет необходимости экономить место, поэтому делают как можно более комфортную модель. При этом стоит подходить к вопросу взвешенно: чтобы сделать турник надежным, нужны трубы с солидной толщиной стенки, а они недешевы. Поэтому раз уже есть стойки и перекладины, можно сделать шведскую стенку и крепление для качелей — чтобы могли и дети играть, и взрослые тренироваться.

    Турник для улицы: чертеж с размерами

    Обратите внимание на то, что стойки попарно соединены перемычками. Перемычка закапывается в землю и служит для стабилизации положения при боковых нагрузках. На что еще обратить внимание — на глубину, на которую закопаны столбы. Если земля склонна к пучению (глина и суглинки), закапываться желательно ниже глубины промерзания. По средней полосе России это около 120-130 см. Для того чтобы стояли стойки надежно, к подземной части можно перпендикулярно приварить куски труб. Это усложнит монтаж, но столбы точно не расшатаются.

    Как сделать турник для квартиры своими руками — фотоотчет

    Даже для самой сложной настенной модели достаточно 2-2,5 метра профильной трубы и около 1,5 метра круглой. Чтобы сделать турник для дома своими руками, предварительно распечатан листок с выбранной моделью и размерами. Для каркаса использована профилированная металлическая труба 20*30*3 мм, для перекладины и «ручек» — остаток от карниза для штор советских времен. Труба тонкая, но до сих пор выдерживает. Для начала при помощи болгарки профильную трубу распилил на куски нужной длины.

    Начало — нарезаем трубы на куски нужной длины, запиливаем угол упоров

    На схеме нет угловых упоров, они сделаны «на глаз». Угол — около 50°. Далее дело за малым — сварить. При помощи инверторного сварочного аппарата это не слишком сложно. Тем более что труба имеет толстую стенку: 3 мм варится нормально.

    Получились две половины каркаса в виде буквы «Г» — их надо соединить перемычками. Чтобы стойки каркаса были параллельны, используем планки, которые фиксируют детали на одинаковом расстоянии. Заодно из обрезков трубы из нержавейки внизу привариваем ручки, за которые будем держаться при прокачке пресса.

    Чтобы расстояние между стойками было одинаковым, используем рейки

    Для плотного примыкания круглой трубы и прямоугольной, в стойке болгаркой выпилен полукруг. Пришлось дорабатывать напильником, но прилегание очень хорошее. Осталось обварить.

    Оформление примыкания круглой и прямоугольной трубы

    Чтобы приварить к круглой трубе рукоятки для узкого хвата, в отрезках трубы тоже формируем выемки. Варить их сложнее — толщина трубы значительно меньше. И вообще, под сварку нержавейки идут другие электроды. Из-за недостатка опыта швы получились некрасивые, но без явного брака.

    Дальше надо согнуть трубу по краям. Для этого в трубу вставляем прут меньшего диаметр, берем газовую горелку, разогреваем место сгиба, сгибая понемногу. Согнуть надо на 30°. Для этого на полу мелом нарисовал угол, сгибая сверялся по начерченным линиям.

    Добавляем «держалки» для узкого хвата, сгибаем и можно красить

    На болгарку надеваем наждачный круг, зачищаем места сварки. Потом, кругом с меньшим зерном снимаем налет со всей конструкции, дополнительно зашлифовывая швы. Готово под покраску. Краска в баллончике, наносилась в три слоя.

    Крюки для навешивания турника тоже сделали своими руками

    Для крепления на стену, из полосы металла 15*4 мм сделаны крюки. Согнуть было непросто — зажав в щипцах целый кусок, удалось загнуть с двух сторон. Готовые крючки отрезали по нужной длине и просверлили отверстия под дюбели. Использовано сверло диаметром 8 мм, рассверлены на 12 мм под шляпки крепежа. Крюки зачищены и покрашены той же краской.

    Перед тем как сделать турник, определитесь с местом где его будете вешать. Не все супруги спокойно примут такое новшество… Самодельный турник 3 в 1 на стене в двух рабочих положениях

    Почти все готово. Осталось сделать подушки под плечи. Для основания взяты куски фанеры, на них — тонкий мебельный поролон в два слоя, обтянутый экокожей с отверстиями. Для крепления кожзама использованы скобы и строительный степлер, но можно воспользоваться и мебельными гвоздями, если степлера нет.

    Делаем подушки под плечи

    По опыту эксплуатации: крюки на стену стоит делать длиннее, под три дюбеля как минимум. И еще: конструкция была доработана — ручки для узкого хвата в том варианте, что на картинке, неудобны, поэтому приварена еще одна перекладина.

    Добавлена перекладина

    Самодельный домашний турник получился тяжеловатым — 19,8 кг, но в таком виде он более удобен.

    В заключение небольшое развлекательное видео-пранк «Дед наказывает турникменов». Будьте здоровы!

    Турник для дома три в одном – своими руками

    После ремонта гаража остались лишними две трубы 20х30, от самодельной серверной стойки. Долго применения этим железякам не находилось, решил сделать из них турник. Покопался в интернете, нашел вариант настенного турника три в одном: подтягивания разными хватами, брусья и ещё подвес для груши. Распечатал картинку и помчался в гараж.

    Напилил «квадрат» на отрезки необходимой длины, на глаз прикинул подкосы-усилители.

    Перекладину, на которой собственно предстоит висеть, сделал из остатков советской гардины. Труба оказалась крепкая, хоть и с тонкими стенками.

    Под перекладину в квадрате выпиливал цилиндрические пазы.

    На сварку внимание не обращаем – варил я второй раз.

    Я не знаю что это было, но расстояния меюду дырками подходили под стандарт крепления оборудования на стойках. У кореша подошли всякие усилители и звуковая аппаратура.

    Добавлено в 11:58

    Дык проверял же, вес выдерживает около 250кг гарантировано.

    ТСу зеленки пучок

    Для того чтобы прикинуть как турник будет выглядеть в жизни, повесил его на магнитах на ворота гаража.

    Сверяемся с оригиналом

    Магниты из старых жёстких дисков удерживают весьма не лёгкую конструкцию

    Чтобы геометрия была ровная, сделал шаблоны из деревяшек. Также привариваю усиливающую перекладину. На неё буду крепить подушку под спину.

    Рукоятки, чтобы держаться во время прокачки пресса

    Крюки гнул из полосы толщиной 5мм и шириной 15. Но, так как полоса была ржавая, то после зачистки толщина получилась 4 мм, ширина 12 мм. Отверстия сверлил сверлом на 8мм, зенковал сверлом на 12. Фоток процесса выпиливания, шлифовки и сверления не нашел. Вот крюки уже покрашенные.

    Сверяемся с планом.

    Чтобы загнуть трубу под широкий хват, грел её в местах сгиба китайской газовой горелкой. Один гиб получился ровный, второй со складкой.
    Сам процесс прогрева и загибания сфотать не смог. Жалею что у меня нет второй пары рук.

    Все сварные места шлифовал и проверял на провар. Швы конечно не красивые, но крепкие

    Покрасил из баллона в один слой

    Зачистил весь турник болгаркой с металлической щеткой, приварил еще одну перекладину и площадки под локти на брусьях. Процесс зачистки конечно же не снят. В общем вот уже после грунтовки и покраски.

    Для покраски расположил конструкцию на ящиках из под овощей

    на фото выглядит оч хорошо, но покрашено хреново =)

    Привез турник домой и подвесил на стену. Дюбеля и шурупы 8х120

    Один шуруп не смог закрутить, дюбель провернуло в стене.
    Но и на трёх держит прекрасно.

    А действительно, чего сильно переживать то?

    Сына сразу же изъявил желание залезть на него первым

    Далее были изготовлены подушки под локти.

    . Из фанеры 6мм выпиливаю прямоугольные площадки, на них сверху два слоя бывшего в употреблении коврика туриста.

    Для феншуя обтягиваю экокожей.

    Это же новый гнусмас галактика пять!

    Зелень за турник дома : )

    И вот уже папа с сыном лезет мышцу качать

    Для полного комплекта не хватает мягких накладок на рукоятки

    и колпачков, закрывающих срезы труб

    Красава. Сейчас поеду переделывать.

    В режиме прокачки пресса и трицепсов.

    Всё, можно пинать.

    Похвастаюсь – мой вариант (с магазина):

    ну тоды тож похвастаюсь.
    Вот такое купил для всей семьи

    Хорошая вешалка для одежды, вместительная.

    так тоже не надо делать
    только на анкер
    хотя хер знает что там за стены

    Цитата
    После ремонта гаража остались лишними две трубы 20х30, от самодельной серверной стойки. Долго применения этим железякам не находилось, решил сделать из них турник.

    За одно это – зеленка!

    Ремонтировал гараж, с использованием труб от самодельной серверной стойки, а потом сделал турник!
    Расскажите Задорнову, пусть американцев потроллит)))

    Возьму на заметку, а то отдавать 5 тысяч за пару труб как-то жалко
    А сынишка на этого ребенка из мемов похож

    Эх, турнички. Лови зеленочки

    Молодец, а мне покупать пришлось) Такой у тебя за образец?))

    Вот образец по которому делал. Размеры слегка поправил в свою сторону

    турник ВЕЩЬ! а сделанный своими руками вдвойне ВЕЩЬ))))), молодец ТС.

    Только на такие. Прокручивается? Вытащил, подкрутил, чтоб лепестки разошлись и забил с болтом плотно, закрутил намертво.

    Еще ни один не расшатался за много лет.

    Однозначно красава!
    Только скажи, зачем крюки в клетку поместил? Они настолько опасны.

    В квартире не нашлось места.
    Заказывал на заводе, за пачку чая и пакет пряников други сварили по моему чертежу.
    ТС-красава. Есть у меня один знакомый, он говорит, что купить-не спортивно))
    Подтягиваюсь тоже с детьми, одному 7 другому 4.

    Турник из трех палок сварить, это че пиздец опасное занятие? Он же не операцию на сердце делать предлагает в бытовых условиях. Руки из жопы растут? Так и скажи, никто тебя не тронет)) Рукожопы тут в почете!

    Автор молодец, неплохо получилось!

    Ну тады и мой вариант, ничуть не миниатюрный и не переносной, зато до пола и советский..=)

    Ну тады мой “Уголок сдоровья “. Не ржать , просто квартира махонькая , но мне хватает.

    [QUOTE=Бялко,18.01.2015 – 15:24] [QUOTE=Harley,18.01.2015 – 12:05] Только анкера, 1,5 тонны выдерживает М10. Все остальное расшатается. [/QUOTE]
    [quote]
    Если стенка выдержит. Позеленил. [/QUOTE]
    Дюбеля хороши только в твёрдых материалах, например монолитный бетон. Т.к. у меня дом построен из кирпича, то при затягивании анкера кирпич тупо крошится и не держит. Я у себя крепил на беспроигрышный вариант – нагель FRS-S 7.5X152.

    P.s. Сам 130 кг. Дюбели повырывало с первой попытки.

    Молодец, ТС, турник хороший, а вот рукоятки резиновые не повредят.
    Сам дома пользую вот такой турник, купил в Спортмастере за 1000 руб.

    Тож похвалюсь) В Нижнем 2700 стоит, стена не капитальная-зажимал насквозь шпильками.

    Пошёл я трубы искать.Вообще в планах было вот такой изготовить. Автору зелень за прямые руки !

    Передо мной стояла задача: сделать турник в квартире самому, дешево, быстросьемно, из подручных материалов. Полчасовой гугль не помог. В результате получилось как на фото.
    Мотузки – еще качелька детская вцеплена, сейчас закинута на шкаф.
    Труба – дюймовка от снятых старых систем отопления, по бугорку видно еще и отрезанное боковое ответвление – что было и чего было не жалко.
    2 кусочка по 7 см уголка 30-го, 4 кусочка по 1 см профиля 20*40, 14 саморезов 30-х. Кусочки приварены к уголку, но это не принципиально, если поставить кусочки на 2-3 самореза, а так они на одном каждый.
    Изначально сделал еще и верхние “заглушки” из таких же кусочков – чтобы труба совсем не дергалась – но снял за ненадобностью.
    Снимается труба за секунды (но никому не мешает и висит постоянно), возможен полный демонтаж с оставлением 14 дырочек в арцабе.
    За год нареканий от жены и прочих домочадцев небыло, особенно интересен гостям от мала из-за качельки до стара из-за растяжки хребта.

    Универсальный настенный турник-тренажер своими руками

    Войти

    Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

    • Recent Entries
    • Archive
    • Friends
    • Profile
    • Memories

    Турник, брусья и пресс своими руками

    Обновление 09,06,2014 Спустя год я сделал новую и улучшенную версию турника. Теперь у него съёмная спинка, что позволяет тренировать пресс, поднимая ноги полностью. Чертежи и фотки здесь.

    Ободрённый предыдущим успехом решил сделать многофункциональный турник. Такой, чтобы можно было не только подтягиваться, но и на брусьях отжиматься, и пресс тренировать. В сети нашёл много примеров подобных тренажёров, но конкретного чертежа с размерами естественно никто не выкладывает.

    Также меня не устраивало то, что на всех подобных тренажёрах ширина обычного хвата для подтягиваний равна ширине брусьев (

    55 см), а у меня обычный хват не меньше 65 см. То есть нужно было сделать турник шире, чем брусья, и как-то их соединить. Скажу честно — эта хитрость едва всё не испортила: на бумаге начертить правильную трапецию легко, а попробуй её сварить!

    В общем, чертёж я сделал. Вот он.

    Дальше проще. Съездил на склад, купил необходимый металл. Обошлось в 12 евро.

    Чтобы не тратить время в цехе на точное разрезание деталей, нарезал металл дома. И только тут я внезапно осознал, как тяжело сварить трапецию, не имея никаких приспособлений. Пришлось придумать кое-что.

    В цехе сварил. Было не просто. Опыта у меня нет. Конструкция тяжёлая (15 кг) — ворочать было тяжело. В основном варил электродом, но кое-что заварил полуавтоматом. Из-за отсутствия опыта и необходимых приспособлений мой турник от тепла слегка повело.

    Не откладывая в долгий ящик, смастерил подушки для локтей и спины. Купил дермантин и поролон (

    5 евро), распилил доски под размер. Насверлил отверстия на турнике.

    С помощью клея “Момент” всё это склеил. Получились отличные подушечки.

    Также приклеил четыре резиновые подкладки, чтобы не царапались обои. Купил быстросохнущую белую краску (сохнет за 2 часа) и покрасил в два слоя.

    Много нервов отняли крепежи. В строительных магазинах не нашёл подходящих. Купил обычные мощные (5мм толщиной) уголки, а в цехе загнул края. Пришёл домой, повесил, начал проверять. и полный облом. В положении брусья мой тренажёр вырывал дюбеля из стены. Пришлось наваривать усиления и насверливать по два дополнительных отверстия.

    К счастью, всё закончилось благополучно: турник в полном порядке и готов к эксплуатации.

    В положении брусья можно отжиматься и тренировать пресс.

    В положении турник можно подтягиваться как угодно: широким хватом, узким, обратным, обычным, перпендикулярным и т.д.

    Для тех, кому интересны размеры, привожу чертёж ещё раз с пояснениями. Картинка кликабельна — сохраняйте на здоровье, делайте сами или заказывайте у сварщиков и тренируйтесь.


    Красные линии на чертеже — места сварных соединений. Теперь размеры:
    №1 – 750 мм (труба 30 мм – 1 штука)
    №2 – 150 мм (труба 30 мм – 6 штук)
    №3 – 700 мм (профиль 30х30 мм – 1 штука) размер ориентировочный, нужно подгонять
    №4 – 200 мм (труба 30 мм – 2 штуки) приваривать под углом 20 градусов.
    №5 – 550 мм (профиль 30х30 мм – 2 штуки)
    №6 – 400 мм (профиль 30х30 мм – 2 штуки) размер ориентировочный, нужно подгонять
    №7 – 650 мм (профиль 30х30 мм – 2 штуки)
    №8 – 550 мм (профиль 30х30 мм – 1 штука)
    №9 – 140х120 мм (лист 5 мм – 1 штука) можно приварить сзади (на чертеже не видно)
    №10 – 300х70 мм (лист 5 мм – 2 штуки)

    По просьбе добавил схему крепежей. Я их делал сам. Шуруп длиной 70 мм. Шляпка гаечной формы.

    Расчет, правила и схемы для создания простого турника своими руками

    Для поддержания мышц спины и рук в хорошей физической форме не обязательно посещать тренажерный зал. Один из основных спортивных снарядов — турник — можно установить и дома, даже в небольшой квартире.

    Виды турников, которые можно сделать своими руками

    Конструктивно турник можно разделить по 2 критериям:

    1. По месту установки — в помещении или на улице.
    2. По функциональности — это будет только турник, или с ним будут совмещены другие снаряды.

    Рассмотрим эти отличия подробнее.

    Виды турников для помещения и для улицы

    Если сделать турник нужно для квартиры (комнаты), доступны такие варианты:

    • Настенные — крепятся к «чистому» участку стены. Конструктивно сделаны в виде опорной части (которая крепится к стене болтами) и вынесенной от нее перекладины.
    • Настенные — над дверным проемом. Конструктивно то же, что и обычный настенный турник, только устанавливается над дверным проемом. Для пользователя удобнее тем, что ноги не будут упираться или цепляться за стену при подтягиваниях.
    • Угловые. Еще один настенный вариант. Турник монтируется на две смежные стены, образующие угол. Преимущество по сравнению с простой настенной конструкцией — такое изделие более надежно держится на стене.
    • Раздвижные, монтируются в дверной проем. Самостоятельно такое изделие сделать получится не у всех — в изготовлении оно сложнее. Еще один минус — некачественная конструкция может не выдержать большого веса. Преимущество — в простоте установки и быстром демонтаже.
    • Навесные между двумя стенами, расположенными близко друг к другу. Вешаются там, где от стены и до стены не более 1-1.5 метров.
    • Съемные между двумя стенами, расположенными близко друг к другу. Вариант предыдущего пункта. В этом случае сама перекладина не крепится к стенам. В них врезаются пазы, в которые можно поставить перекладину. После выполнения упражнений турник снимается, пазы остаются на стенах.
    • Навесные для шведской стенки (если в помещении она есть).
    • Потолочные. Крепятся к потолку.

    Если турник нужно соорудить для улицы — доступны такие варианты:

    1. Перекладина между двумя деревьями (если на расстоянии до 2-2.5 м друг от друга растут 2 толстых дерева).
    2. П-образный отдельно стоящий турник.

    Виды по функциональности

    Самый простой вариант исполнения — обычная перекладина, прикрепленная к подходящей поверхности. На таком турнике можно просто подтягиваться.

    Конструкцию можно модернизировать несколькими способами:

    • Добавив на перекладину несколько ручек, позволяющих браться разным хватом. Разный хват позволит по-другому распределять нагрузку на мышцы.
    • Добавив брусья.

    Плюсы и минусы самодельных конструкций

    Преимущество только одно: самому можно сделать конструкцию, которая идеально подойдет для свободного места в квартире.

    Из явных минусов:

    1. Самодельный турник вряд ли обойдется дешевле покупного. Только на материал придется потратить в районе 1000 рублей — не говоря про расходы на сварку и резку металла (если это делать не самому). Простой настенный турник — будет стоить в районе 1500-2000, если брать новый в магазине. То есть экономным такой способ не назовешь.
    2. Расходы по времени. В зависимости от модели — на изготовление и крепление придется потратить не меньше 2-3 часов (не считая расчеты и поход в магазин за материалом).
    3. Сложность обработки металла в домашних условиях. Если у вас нет свободного гаража, подвала или мастерской — работать с металлом придется в квартире. Это и шумно, и грязно, и можно запачкать (металлическими опилками, как минимум) интерьер.

    Если подытожить: самодельный турник стоит делать, если вы любите что-то мастерить, или хотите получить что-то необычное, чего нет в магазине.

    Список материалов и инструментов для изготовления турников

    Список материалов будет зависеть от выбранного вида турника. Поэтому приведем общий перечень того, что может потребоваться — без конкретных размеров и количества:

    • 1 круглая труба длиной около 100-110 см — для перекладины.
    • 1 квадратная труба сечением 30-40 мм, длиной около 3-4 метров — для создания рамы. Ее нужно будет нарезать на несколько кусков (длина и количество кусков — будут зависеть от конструкции).
    • 4-8 анкеров.

    Для обработки потребуется:

    • Сварочный аппарат.
    • Инструмент для резки металла (пила, болгарка).
    • Напильник (для обработки металла после резки).
    • Маркер и линейка.
    • Дрель (чтобы просверлить отверстия в турнике под крепежи).
    • Краска и кисточка (чтобы окрасить готовое изделие).

    Как выбрать диаметр перекладины

    Чтобы подобрать диаметр под размер руки, нужно измерить ширину ладони у основания пальцев и умножить полученное число (в сантиметрах) на 3.3. Результат нужно округлить в большую сторону, желательно до цифр 5 или 0.

    К примеру, если ширина вашей ладони составляет 9 см, после умножения на 3.3 получается 29.7. Значит, диаметр перекладины должен быть 30-35 мм.

    Правила крепления: про длину анкера и количество точек крепления

    Этот вопрос актуален, если турник планируется вешать на стену в квартире. Само собой, речь не про гипсокартон — на него турник крепить нельзя.

    Основной показатель для расчета точек крепления: несущая способность 1 точки, в том числе на изгиб и сдвиг: она должна быть не меньше 130 кг/с.

    Количество креплений рассчитывается по такой формуле:

    (Рн х 2.5) / 130, где:

    1. Расчетная нагрузка — для взрослого мужчины весом около 80 кг будет составлять около 200 кг.
    2. 2.5 — фиксированный коэффициент.
    3. 130 — минимальная несущая способность 1 точки.

    Результат нужно округлить в большую сторону до ближайшего четного числа.

    Приведем пример, если заниматься на турнике будет человек, весом 80 кг (то есть расчетная нагрузка равна 200 кг):

    (200×2.5) / 130 = 3.85.

    Округляем вверх до 4 — столько точек крепления должно быть минимум. Для надежности можно добавить еще 2 точки — до 6.

    Все показатели вверху — среднеминимальные, актуальны для взрослого мужчины, весом до 80-90 кг.

    Что касается самих крепежей: подойдут только болты размером от М8, и только в стальных анкерах. Пластиковые дюбели использовать нельзя (разве что, если турник вешается не для взрослого мужчины, а для ребенка весом до 35-40 кг).

    Глубина, на которую анкер должен вставляться в стену:

    • Не менее 120 мм — для бетона.
    • Не менее 150 мм — для кирпича.
    • Не менее 180 мм — для бруса из прочных пород дерева.
    • Не менее 220 мм — для хвойных пород или переклеенного бруса.

    Наружу болт должен выступать не больше, чем на 20 мм.

    Как изготовить и установить турник

    Поскольку способов создания каждым способом существует много — рассматривать будем только по одному, для примера.

    Один из самых простых вариантов в плане реализации для узкого участка коридора. Понадобится:

    1. Круглая труба, диаметром в 20-30 мм. Длина равняется ширине дверного проема (или расстоянию между стенами), но при монтаже может потребоваться немного ее укоротить.
    2. Металлическая пластина толщиной в 3-5 мм, шириной — по ширине дверного добора.
    3. 2 деревянных бруска размером примерно 10×10×3 см — для «гнезда», в котором будет сидеть перекладина. Бруски можно заменить фанерой, полукруглой металлической пластиной (если турник будет съемным) или обрезком трубы (длиной в 3-5 см) такого диаметра, чтобы перекладину можно было в него вставить.

    Процесс монтажа выглядит так:

    • Выбирается высота установки перекладины.
    • На металлические пластины крепятся гнезда. Если гнезда металлические — их приваривают к пластинам. Если деревянные — в дереве вырезается отверстие (круглое или полукруглое) для перекладины, а сама деревяшка крепится к стене поверх пластин.
    • Пластины врезаются в дверной добор на выбранной высоте.
    • Перекладина «примеряется» в гнезда и по необходимости подрезается. Подрезать ее обязательно нужно будет — как минимум потому, что несколько миллиметров заберут пластины по обеим сторонам.
    • Перекладина устанавливается в гнезда. Если гнезда полукруглые — ее можно будет легко снять. Если гнезда круглые — после установки перекладину можно будет снять только вместе с пластинами.

    2 варианта для улицы

    Для улицы есть 2 простых варианта:

    • Между 2 деревьев, если они растут на расстоянии не более 2-2.5 метров.
    • Возведение отдельно стоящего П-образного турника.

    В первом случае перекладина врезается в дерево на 2 пластины, как описывалось выше. Если расстояние между деревьями более 1.7-2 метров — желательно добавить к перекладине 2 косых трубы к дереву (для дополнительной опоры).

    При создании П-образного турника в землю вкапываются (в идеале — с бетонным основанием) 2 квадратные трубы размером около 7×7-10×10 см. Расстояние между опорными трубами — около 150 см. Между ними приваривается перекладина.

    Отдельный турник для стены или потолка

    Рассматривать будем самую простую конструкцию. Повесить ее можно как на стену, так и на потолок.

    Примерные чертежи с размерами:

    Для создания понадобится:

    • Круглая труба для перекладины, длиной 100-120 см. По желанию: можно загнуть крайние 15-20 см под небольшим углом к полу, а также приварить еще 2 короткие трубки (длиной 12-15 см, расстояние между трубками — около 18-25 см) перпендикулярно перекладине — для разного хвата.
    • 2 металлические пластины или уголка, 35×5 см.
    • 4 металлические квадратные трубы, 43×5 см. Вместо квадратной можно использовать трубу прямоугольного сечения такой же длины.

    Если ваш вес больше 90 кг, для надежности между 2 пластинами можно приварить еще 2 пластины — чтобы из них получился прямоугольник. В длинных пластинах можно сделать дополнительные точки крепления.

    Между собой все элементы скрепляются сваркой, собирая конструкцию по схеме выше.

    Навесной — для шведской стенки

    Если в помещении есть шведская стенка — можно изготовить турник, который будет вешаться на нее.

    За основу можно взять конструкцию с чертежа выше, немного ее изменив. Пластины берутся большей длины (около 50-60 см), загибаются. Загнутый участок должен полностью «обхватывать» перекладину шведской стенки, с запасом как минимум в несколько сантиметров.

    Турник своими руками: чертежи, размеры и фото пошагового изготовления

    Самодельный настенный турник + брусья своими руками: чертежи, размеры и фото пошагового изготовления.

    Решил всерьёз взяться за ЗОЖ, но что-то накладно было выходить из дома куда-то искать турники, утренняя пробежка тоже не моё.

    Хотел купить себе турник на стену, стал искать по интернет-магазинам, нашёл более-менее подходящий вариант. И там среди всех его фоток был его чертёж, точнее рисунок с указанием его размеров.

    Я подумал почему бы самому не сделать турник своими руками, тем более, что гараж в пяти минутах ходьбы, сварка тоже есть.

    Нарезал все необходимые компоненты:

    • 1) Три квадратных трубы сечением 20мм по 55см в длину
    • 2) Две круглые трубы сечением 20мм по 60см в длину
    • 3) Одну круглую трубу сечением 20мм и 55см в длину
    • 4) Одну круглую трубу сечением 20мм и 110см в длину
      и дополнительно
    • 5) Две круглые трубы сечением 20мм по 13см в длину (для узкого хвата)
    • 6) И два уголка для жёсткости из той же квадратной трубы где-то по 25см длинной.

    Квадратные трубы у меня были, а круглые докупил, хотя, как оказалось потом, они у меня тоже были.

    Далее приступил к сварке. Варил электродом тройкой на 100 амперах. Рама из квадратной трубы.

    Наварил под углом 90 градусов раму из круглых труб.

    Усилил конструкцию квадратной трубой слева и справа.

    Приварил поперечину к раме из квадратных труб.

    Приварил к поперечине две трубки (для узкого хвата) на расстоянии 12см друг от друга. Загнул концы на расстоянии 17см от краёв, с помощью балгарки: сделал глубокий пропил, загнул, потом ещё раз пропил в этом же состыкованном месте и так 4 раза затем прихватил сваркой

    Покрасил. На рабочие поверхности надел утеплители для труб 28мм внутренний диаметр, что ровно соответствовало внешнему диаметру круглой трубы

    Сделал крючки крепления на стену. Под крючками наварил кусок полосы для прочности, поскольку при подтягивании вылет турника в 55см действует на крючок как рычаг, отрывая его от стены в горизонтальном положении.

    Повесил крючки на анкеры 8мм длиной 76мм.

    Широкий хват, узкий хват

    Висели вдвоём с другом на нём, 160кг выдерживает спокойно, значит мне хватит.
    Утеплители для труб потом заменил на 22мм внутреннего диаметра, так как предыдущие, при подтягивании слетали. Эти зашли с натягом, зато хорошо держатся.

    3 способа подключения электрического полотенцесушителя: всё о монтаже устройства

    Полотенцесушитель используют не только для сушки белья, но также и для обогрева ванной, уменьшения влажности.

    Изготавливается множество моделей электрических и водяных полотенцесушителей. Выбор большой, но покупателю не составит труда подобрать подходящий вариант.

    Какие бывают электрические полотенцесушители

    Существует 2 основных вида электрических приборов: сухие и мокрые. Сухие нагреваются путём специального кабеля, использующегося в системе «тёплый пол».

    А нагрев мокрых происходит за счёт ТЭНа, который нагревает воду в трубе. Суть в том, что мокрый электрический прибор в ванной комнате — миниатюрная система отопления, которая может в качестве теплообменника использовать воду, масло, антифриз и другую жидкость.

    А также различаются напольные и настенные сушители для полотенец. Напольные — идеально подходят для типовых многоэтажек, так как занимают мало места. Их можно использовать как вешалку для полотенец. Настенные модели отлично подходят для дополнительного обогрева и бесконтактной сушки. Минус прибора в том, что он не подойдёт для малогабаритной ванной и для его установки понадобятся ремонтные работы.

    Внутреннее устройство

    Мокрый полотенцесушитель состоит из герметичного корпуса, который заполнен маслом или антифризом. Нагрев происходит посредством изолированного греющего кабеля либо ТЭНа.

    В моделях сухого типа нагреватель разделён с корпусом графитовой прокладкой. Батарея в этом случае быстрее нагревается, но и также быстро остывает.

    Лучшими функциями наделён гибридный или двухконтурный полотенцесушитель. Первый контур подключается к электрической сети, а второй — к сети горячего водоснабжения. В нём сохранены достоинства мокрых полотенцесушителей и электроприборов: экономичность одних и автономность от перебоев горячей воды вторых.

    Приобретение напольного устройства

    Если нет возможности выполнить монтажные работы, то в таком случае стоит приобрести напольный полотенцесушитель. Он совсем не требует монтажа, для его работы нужно просто подключить прибор к сети. Плюс в том, что при установке не нужно отключать стояк, подключать переходники и дополнительные трубы. Такой вариант подходит для санузлов с большой площадью и небольшим участком сухого пола для размещения прибора.

    Фото 1. Современный дизайн напольного полотенцесушителя не только красиво дополняет помещение, но и обладает всеми особенностями декоративного аксессуара в ванной комнате.

    Типы монтажа

    Существует 3 способа размещения:

    • установка напольного полотенцесушителя;
    • монтаж оборудования до укладки настенной плитки;
    • подключение полотенцесушителя на уложенную плитку.

    До начала монтажа стоит обозначить место установки. При расположении электрического полотенцесушителя помните о некоторых правилах безопасности:

    • не стоит устанавливать его вблизи сантехнических приборов, чтобы вода не попадала на кабель и выключатель;
    • розетку необходимо использовать с защитной крышкой, существует также скрытый способ подключения;
    • шнур изделия не должен прикасаться к греющимся поверхностям;
    • сам прибор должен соответствовать параметрам безопасности: иметь влагоустойчивый корпус и двойную изоляцию.

    Лучше всего подключать полотенцесушитель к сети напрямую, без использования розеток. Так как в ванной большое количество пара, а также нельзя забывать о конденсате, который стекает по стенам. Можно поставить водостойкую розетку либо приобрести прибор защитного отключения, но даже они не обеспечат 100% защиту, к тому же стоят дорого.

    Установка и подключение

    Пространство в ванной делится на четыре зоны:

    1. Нулевая — прямой контакт с водой (ванна либо душевая кабина).
    2. Первая — душ. Расстояние над ванной или объём душевой кабины по периметру 10—15 см там, где есть риск попадания большого количества брызг. Необходимо будет устройство с защитой не менее IPx7.
    3. Вторая — охват вокруг 1-й зоны по кругу, длиной от 60 см и по высоте санузла. Небольшая вероятность вертикальных брызг. Подойдёт электрооборудование с защитой IPx4 и более.
    4. Третья — отрезок вне пределов второй зоны, относительно надёжное место для установки электрического устройства и подключения к сети с защитой от брызг и обязательной установкой УЗО.

    Внимание! Если пользоваться электрическим сушителем с подключением к электросети либо с установленным термостатом на вилке, то важна длина провода.

    Розетку нужно установить в 3-й зоне, а полотенцесушитель поставить во 2 или 1 зоне, в зависимости от степени защиты корпуса. Лучше расположить полотенцесушитель в третьей зоне, чтобы брызги не попадали на прибор.

    На какой высоте вешают

    1. Основным моментом в месторасположении оборудования является влагозащищенность.
    2. Установка прибора выполняется на расстоянии не менее 120 см от пола, необходимо отступить от сантехнического оборудования минимум на 60 см.
    3. Электрический полотенцесушитель можно расположить над стиральной машинкой, но так, чтобы не было помех для загрузки белья при фронтальном расположении крышки.
    4. При расположении сушителя лестничного типа, нужно брать в расчёт рост взрослого человека для свободного доступа к верхней перекладине.

    Как аккуратно проделать отверстия в плитке

    По возможности, расположить прибор неподалёку от решётки вентиляции либо между дверью и вытяжкой. Для закрепления полотенцесушителя предусматривается крепление от двух до четырёх точек.

    Это пластины или кронштейны с отверстиями под крепёж, которые прикрыты декоративной заглушкой. Чаще всего используются дюбеля под шурупы 6х60.

    Для того, чтобы установить на плитку электрический полотенцесушитель, необходимо учесть порядок сверления отверстий в плитке:

    • маркером нужно отметить точки на плитке;
    • осторожно оббить эмаль в помеченной точке с помощью сверла на невысоких оборотах либо использовать для этого кончик напильника;
    • если оббить эмаль не получается, то следует наклеить на место сверления кусочек скотча, чтобы сверло при работе не скользило;
    • просверлить плитку в безударном режиме;
    • просверлить стену в режиме перфоратора с наибольшим нажимом;
    • после того как все отверстия сформированы, в них вставляют или забивают мягкой киянкой пластиковые дюбеля.

    Важно! Если установка проведена перед укладкой плитки в ванной, то следует обратить внимание на правила укладки кабелей и установки розеток во влажных помещениях.

    Как сделать отверстие под розетку и установить её

    Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • с помощью дрели проделать отверстия для крепежа, в основном используются дюбеля;
    • зачистить концы проводов от изоляции;
    • в подготовленный пролёт установить дюбеля;
    • в отверстия с резиновыми заглушками пропустить провода;
    • оголённые концы проводов подключить к розетке;
    • корпус розетки закрепить на стене, плотно зафиксировать;
    • закрутить крепящие болты;
    • подать напряжение на розетку и проверить работу.

    Крепление к стене

    Вначале выполняется разметка:

    1. Приложить полотенцесушитель или крепёжную пластину к стене так, чтобы главные части прибора находились на допустимой высоте.
    2. Отметить положение одного верхнего крепления. Здесь пригодится отвес или уровень, затем от отмеченной точки нужно провести вертикальную и горизонтальную линию непосредственно в уровне.
    3. Приложить полотенцесушитель так, чтобы совпало место первого отмеченного крепления, а также совместить 2 соседних крепления с линиями, отметить их позиции на стене.
    4. С помощью отвеса и/или уровня определить расположение четвёртой точки крепления, затем дополнить разметку до правильного прямоугольника. Для безопасности проверить точно ли определена последняя метка, опять приложив полотенцесушитель.
    5. Просверлить отверстия по меткам. Теперь всё готово для фиксации прибора.

    Как подключить и использовать

    1. Электросеть, к которой подключён полотенцесушитель, должна иметь заземление.
    2. Нагрузка на радиатор не может превышать 5 кг.
    3. Нельзя облокачиваться на прибор.
    4. Строго запрещено разбирать полотенцесушитель и его составляющие, а также вносить изменения.
    5. Ни в коем случае не переносить полотенцесушитель за электрический шнур.
    6. Запрещено обрезать шнур и срывать пломбу ТЭНа.
    7. Применение шлифующих материалов приводит к потере блеска и появлению царапин на поверхности изделия.
    8. Не реже одного раза в год необходима замена прокладок.

    Рекомендации по применению

    • Для просушки вещей использовать только поперечины, которые предназначены именно для этого;
    • не стоит размещать на изделии предметы из бумаги и пластмассы;
    • периодически протирать прибор от пыли.

    Основные моменты установки в ванной самостоятельно

    Для самостоятельной установки прибора в ванной нужно:

    • приготовить основной инструмент: строительный уровень, шуруповёрт, сверло по плитке и индикаторную отвёртку;
    • определиться с вариантом подключения;
    • подготовить стену к монтажу: разметить точки под крепления, убедиться, что они одинаково расположены;

    Полезное видео

    На видео ниже показан процесс установки электрического полотенцесушителя на плитку в ванной комнате.

    Имеет ли смысл замена водяного сушителя на электрический?

    Если обогрев помещения носит временный характер, то удобнее использовать электрический полотенцесушитель. Такой прибор застрахован от протеканий, гигиеничен, а также прост в установке и эксплуатации. В нем никогда не образуются воздушные пробки, он не боится коррозии и включается тогда, когда это нужно и удобно.

    Подключение электрического полотенцесушителя — монтажные инструкции

    Опубликовано Артём в 03.06.2019 03.06.2019

    Лёгкость монтажа и эстетичность сместили потребительский выбор в сторону простого в эксплуатации электрического полотенцесушителя. Но его самостоятельная установка не сводится к простой фиксации оборудования 4-8 шурупами. Поэтому разберёмся, как проводится правильное подключение электрического полотенцесушителя (ЭПС) в санузле.

    Различия полотенцесушителей

    Но прежде чем приступать непосредственно к вопросу монтажа, давайте разберем те особенности, которые есть у различных моделей, и какое влияние они окажут на процесс монтажа.

    Общие правила подключения полотенцесушителей

    Определившись с основными параметрами важными для правильного подключения, переходим к подбору материалов и выбору места установки полотенцесушителя. Эти правила едины для всех типов, поэтому мы их объединили в этом разделе.

    • Прежде всего нам необходимо знать можем ли новую электроустановку подключить к уже действующей сети. Для этого нам необходимо знать ее мощность, которую потом легко можно перевести в номинальный ток.

    • Для этого пользуемся законом Ома. Согласно которого ток равен мощности деленной на напряжение. Мощность у нас известна, допустим 1500Вт, а напряжение в нашей розетке равно 220В. То есть для данного полотенцесушителя номинальный ток будет примерно равен 7А.

    Однополюсный групповой автомат на 16А

    • Групповые автоматы в вашей квартире обычно имеют номинальный ток в 16 или 25А. И дополнительных 7А будет существенной прибавкой. Поэтому нам необходимо просчитать выдержит ли наша сеть такую прибавку. Для этого необходимо просчитать и суммировать номинальный ток всех электроприборов, в данной групповой сети, которые могут одновременно работать. И если полученное значение будет выше номинальных параметров групповых автоматов, то лучше создать еще одну групповую сеть, к которой будет подключён только наш полотенцесушитель.

    Выбираем сечение провода

    • Следующим важным параметром является выбор провода. Как говорит инструкция — это обязательно должен быть медный провод с сечением не ниже 1,0 мм2. Именно такое значение устанавливает ПУЭ для проводов групповой сети.
    • В нашем случае этого достаточно. Но если вы монтируете более мощный полотенцесушитель, то вам следует произвести выбор согласно табл. 2.3.2 ПУЭ.

    Таблица для выбора сечения проводов

    • Теперь, что касается места установки полотенцесушителя. Согласно норм ПУЭ вся ванная комната разделена на 4 зоны и установка электроприборов с IPх5 разрешена только в зоне 2 и 3. Эта зона располагается на расстоянии более 60 см от края раковины, ванной или душевой кабинки.

    На фото зоны по электробезопасности в ванной комнате

    Обратите внимание! Это же правило касается и розеток. Поэтому если вам необходимо будет разместить розетку в ванной комнате, то она так же должна располагаться на расстоянии не ближе 60 см от указанных выше мест.

    Выбор схемы подключения водяного полотенцесушителя

    До начала непосредственно сантехнических работ важнейшим этапом установки полотенцесушителя является выбор схемы, по которой он будет подключен. Без этого повышается вероятность допущения ошибки, из-за которой система будет неэффективной либо не будет работать вообще. Изучим основные схемы подключения полотенцесушителей, правила исполнения и типичные недочеты, допускаемые при неграмотном монтаже.

    Самой простой и надежной схемой считается та, при которой «полотенчик» является неотъемлемой частью стояка, и, по сути, его ответвлением U-образной или какой-либо еще формы. Таким образом полотенцесушители подключены в большинстве домов со старой системой водоснабжения (если хозяева квартир не заменяли их на более совершенные модели).

    Схема прямого и наиболее простого подключения полотенцесушителя к стояку

    Исполнение схемы, представленной выше, на практике

    При использовании такого способа подключения полотенцесушителя, монтаж на него шаровых кранов или других запорных элементов недопустим, так как при их запирании перекрывается стояк, а соседи остаются без горячей воды. Кроме того, это снижает напор воды и температуру для следующих квартир

    Чтобы иметь возможность отключать полотенцесушитель или регулировать температуру его работы без вмешательства в деятельность стояка, необходимо подключать байпас. Про него более подробно будет рассказано в следующем разделе статьи.

    Примеры подключения байпаса

    Теперь рассмотрим первую схему подключения полотенцесушителя вместе с кранами и байпасами – с боковым или диагональным подводом. Разница между ними несущественна и выбор зависит от ваших личных предпочтений. Эффективная работа подобной схемы подключения обеспечивается при выполнении следующих правил.

    1. При расположении полотенцесушителя в 2 и более метрах от стояка врезка верхнего отвода должна быть выше точки подключения к полотенцесушителю, а нижняя, соответственно, ниже. Если расстояние меньше – допустимы прямые подводы, без уклона.
    2. Трубы, соединяющие полотенцесушитель с отводами, не должны иметь «горбов» – в них начнет накапливаться воздух.
    3. Подводящие трубы желательно укрыть теплоизоляцией.

    Схемы подключения полотенцесушителя с прямым байпасом и кранами с боковым и диагональным подводами соответственно

    Допустимый вариант схемы, представленной выше

    Наиболее частая ошибка при боковой или диагональной схеме подключения – в верхней подводящей трубе сформирован «горб», в котором со временем образуется воздушная пробка. Она перекроет циркуляцию воды в полотенцесушителе, и тот перестанет быть эффективным

    Если расположить подводящие трубы без «горба» невозможно – смонтируйте на полотенцесушителе кран Маевского. Он поможет стравливать воздух из системы после отключения горячей воды или образования пробки

    Еще одна ошибка, нередкая при боковом подключении полотенцесушителей – в нем под нижним отводом циркуляция воды будет нарушена и со временем эффективность работы снизится до минимума

    Для некоторых полотенцесушителей Н-образной формы и больших размеров используется схема подключения с нижним подводом, показанная на изображении ниже. Как и для боковое или диагональное подсоединение, для нее существует несколько правил, исполнение которых обеспечит эффективность работы всей сантехнической системы.

    1. Если диаметр стояка больше диаметра байпаса или последний смещен, то верхняя врезка отвода должна обязательно располагаться ниже самого полотенцесушителя.
    2. Нижняя врезка в стояк должна располагаться ниже полотенцесушителя вне зависимости от условий.
    3. Подводящие трубы желательно укрыть теплоизоляцией.
    4. Наличие горбов в подводящих трубах нежелательно – в этих местах достаточно быстро возникнут воздушные пробки.
    5. На полотенцесушителе необходимо смонтировать кран Маевского.

    Схема подключения полотенцесушителя с нижним подводом

    Пример нижнего подключения полотенцесушителя. Так как байпас имеет тот же диаметр, что и стояк, и не смещен – расположение верхней врезки отвода выше нижней части полотенцесушителя допустимо

    При таком подключении нижнего отвода циркуляция воды в полотенцесушителе будет нарушена, со временем он остынет и перестанет работать

    Недостатки электрических полотенцесушителей

    Но кроме плюсов, есть у таких полотенцесушиелей и свои минусы. Главный из которых – это потребление электроэнергии. И если работа водяного полотенцесушителя нам обходится бесплатно, то за работу электрического придется платить. Порой получаются весьма немаленькие суммы.

    Также к недостаткам можно отнести и то, что горячей водой еще никого не убило, в то время как удары электрическим током случаются сплошь и рядом. И далеко не все они заканчиваются благополучным исходом.

    Тем более это актуально становится в ванной комнате, где в маленьком замкнутом пространстве с повышенной влажностью мы чаще всего находимся без одежды, стоя босиком на влажном полу, от чего вероятность получения удара током в случае пробоя на корпус электроприбора значительно возрастает.

    Внутреннее устройство электрического полотенцесушителя

    Внутреннее устройство электрических полотенцесушителей разных марок практически одинаково. Если говорить в двух словах, то все электрические полотенцесушители состоят из нагревательных элементов, греющих теплоноситель, который заполняет полотенцесушитель.

    В качестве теплоносителя может выступать вода, из которой полностью удален кислород для предотвращения коррозии, минеральное масло, или твердый материал – графит.

    В современных дорогих моделях полотенцесушителей можно встретить устройства для регулировки температуры, таймеры и блоки программного управления. Полотенцесушители начального ценового диапазона обычно имеют только вилку для включения в розетку и кнопку выключателя.

    Конечно же, современные полотенцесушители с программируемыми регуляторами значительно удобней в эксплуатации.

    Инструкция по установке электрического полотенцесушителя

    Устанавливать электрический полотенцесушитель в ванной комнате следует строго соблюдая правила электробезопасности во влажных помещениях.

    Место для установки должно быть выбрано с учетом степени защиты полотенцесушителя от влаги. В общем случае желательно придерживаться расстояний, показанных на рисунке ниже и выбирать зону №3 для размещения электрополотенцесушителя (все изображения кликабельны, нажмите, чтобы увеличить):

    При размещении в зоне №2, полотенцесушитель должен иметь защиту от брызг.

    Примерные расстояния от пола и мебели до электрического полотенцесушителя показаны на рисунке ниже:

    1. Придерживаясь рекомендуемых минимальных расстояний от пола, стен и зановесок следует приложить электрополотенцесушитель опорной частью к стене и прижать.

    2. Отметьте места установки креплений.

    3. В зависимости от материала стен выберите сверло и дюбеля, как показано на рисунке ниже:

    Важная информация по монтажу и конструкции ЭПС

    Монтаж электрического полотенцесушителя не требует наличия специализированного инструмента: болгарки, сварочного аппарата, паяльника. Для его установки достаточно отвёртки и дрели, которую, в крайнем случае, можно попросить у соседа. Поэтому крепление ЭПС на отремонтированную стену может осуществить любой человек, обладающий начальными навыками работы с дрелью.

    Электрические полотенцесушители не требуют проведения специальных коммуникаций, если рядом имеется смонтированная по правилам электророзетка. Настенные конструкции в некоторых моделях позволяют поворачивать раму ЭПС для экономии пространства в ванной комнате. Максимальная рабочая температура поверхности у большинства полотенцесушителей ограничена 70°С, чего достаточно для обогрева небольшой комнаты в холодное время года.

    Температура в 60-70°С при кратковременном контакте не вызывает ожогов, но старайтесь не обхватывать горячие перекладины полной ладонью

    Модели ЭПС, имеющие в виде теплоносителя масло, требовательны к уровню наклона поперечных планок. Поэтому этот тип ЭПС рекомендуется устанавливать по горизонтальному уровню и строго придерживаться нижнего расположения ТЭНа, согласно инструкции.

    Видео-инструкции по подключению ЭПС

    Скрытое подключение ЭПС:

    Монтаж на гипсокартонную стену, облицованную кафелем:

    Пошаговая инструкция в картинках:

    Соблюдение вышеописанных монтажных инструкций поможет любому домохозяину осуществить монтаж электрического полотенцесушителя самостоятельно. Советы помогут избежать трещин в керамической плитке, сохранят свёрла рабочими и уберегут вашу семью от несчастных случаев и травм.

    Подключение электрического полотенцесушителя к сети

    Устройство должно подключаться к стационарно установленной розетке в соответствии со стандартом NFC-15-100.

    Нагревательное устройство не должно находиться непосредственно под розеткой.

    Подключение проводов к розетке следует выполнять строго в соответствии с заводской инструкцией электрического полотенцесушителя, чтобы не перепутать фазу и нейтраль.

    В соединительной коробке следует внимательно выполнить все подключения в зависимости от наличия или отсутствия программного блока.

    На рисунке ниже показана схема подключения электрического полотенцесушителя Campa (нажмите, чтобы увеличить изображение):

    Советы по эксплуатации электрического полотенцесушителя

    • Для просушки белья, полотенец используйте только поперечины, предназначенные для просушки.
      Не размещайте на полотенцесушителе предметы из бумаги, пластмассы.
      Периодически проводите очистку полотенцесушителя от пыли. Для этого отключите его от электросети, дождитесь остывания нагревательных поверхностей и протрите их сухой тряпкой.

    Управление программным блоком электрического полотенцесушителя

    В случае наличия программного блока ваш полотенцесушитель может работать в разных режимах.

    Индикация о настройках отображается на экране (нажмите, чтобы увеличить изображение):


    Программируемые полотенцесушители могут работать с использованием многотарифных термостатов, регулируемых вручную.

    Могут поддерживаться следующие функции:

    Все режимы задаются нажатием соответствующих кнопок на панели управления.

    ***
    Как видите, в подключении электрического полотенцесушителя к сети и в его монтаже на стену в ванной комнате нет ничего сложного и вы вполне сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно.

    Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25620
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Читайте также:
    Этажерка для рассады из отрезков ПП трубы и досок
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: