Тренога для котелка: как сделать своими руками, чертежи

Треноги для котелка

Походные методы подвеса котелка
Самодельная тренога из металла

Для современных туристов, охотников и рыболовов существует множество кулинарных приспособлений и посудин. Это – складные мангалы, походные варианты барбекюшниц, коптильни, казаны и так далее. Однако самой распространенной походной кулинарной посудиной остается привычный котелок походный. Он легок, компактен и не создает проблем даже в вылазках на природу в пешем порядке. Особенно ценится котелок у рыбаков. Ведь только в нем можно приготовить истинно правильную рыбацкую уху, вскипятить воду, сварить походную кашу и прочее.

Кроме того, для котелка абсолютно не требуются какие-либо особые приспособления или условия. Необходим обычный костер и простейшее устройство для расположения котелка над огнем. В походных условиях, как правило, вполне подойдет любая самодельная конструкция подвеса котелка из приведенных ниже примеров.

Походные методы подвеса котелка

Существует масса способов подвески котелка над костром, рассмотрим наиболее распространенные.

Использование двух рогулек и поперечины

Это самый предпочитаемый вариант подвески котелка. Он достаточно надежен и предельно прост в изготовлении, так как найти парочку веток с развилкой не составит особого труда даже на берегу реки или озера. Ветки с рогульками можно не заострять, а просто закопать в грунт.

Если есть возможность, то желательно иметь в запасе несколько металлических крюков разной длины, на которые можно подвешивать котелок на нужной высоте. Крюки позволят не только регулировать степень нагрева котелка в процессе приготовления пищи, но и облегчат процесс съема котелка с перекладины.

Примечательно, но можно обойтись всего одним крюком со сложной формой изгиба. Он легко изгибается в двух направлениях, и это позволяет изменять его длину.

Такой универсальный крючок совсем не занимает места даже в рюкзаке и пригодится для многих целей в походных условиях.

Использование одной рогульки и длинной жерди

Этот способ тоже достаточно часто используется любителями природы, хотя он и уступает по надежности предыдущему варианту. Для осуществления подвески котелка таким методом потребуются длинная жердь, то есть достаточно толстая палка, и всего одна рогулька.

Жердь необходимо заострить и закрепить в грунте. Для гарантии надежности следует придавить заостренный конец палки весомым камнем.

Естественно, что устанавливаемую конструкцию необходимо предварительно испробовать без костра и с котелком, который пока наполнен обычной водой.

Деревянная тренога

Деревянная тренога для котелка потребует наличия отрезка стального тросика или металлической цепи, а также крюка.

Кроме того, необходимы три примерно одинаковые и достаточно длинные жерди. Из них сооружается подобие пирамиды, и собранную конструкцию устанавливают над костром. Верхнее сопряжение жердей связывается проволокой или частью подвесной цепи.

Следует особо подчеркнуть, что часто встречающееся в интернете словосочетание «сделать триногу» – абсолютно безграмотно. Именно тренога и никак иначе – называется такая разновидность штатива на трех опорных ножках.

Кроме перечисленных выше простейших подвесных устройств, которые необходимы для котелка, достаточно часто используют и различные подставки для этой посудины из подручных материалов.

Такая подставка под котелок может быть сооружена из камней, пропитанных водой коряг, дырявых ведер, металлических бочонков и так далее.

Вполне доступна и покупка современной промышленной треноги, причем не только в Москве, но и практически в любом городе.

Но тренога для котелка своими руками является самым приемлемым решением вопроса с подвеской котелка.

Самодельная тренога из металла

Процесс изготовления самодельной металлической треноги для котелка из металла настолько элементарен, что тут даже не нужны какие-либо чертежи, особые навыки или дефицитные материалы. Размеры любой из подобных конструкций абсолютно некритичны, и можно смело экспериментировать.

Но гораздо проще и практичней использовать металлическую строительную монтажную рейку.

У нее есть ряд преимуществ:

Приобрести ее можно в любом специализированном магазине.
У таких реек вполне доступная цена.
Только из нее можно изготовить конструкцию с минимальным весом.
Наличие множественных отверстий значительно облегчает сборочные работы.

Рассмотрим одну из простых конструкций треноги из подобных монтажных реек.

Металлическая рейка монтажная, то есть «din-рейка» – 6 метров.
Комплект винтов и гаек-барашков – по 6 штук.
Мягкая проволока – 0,5 метров.
Цепь металлическая – по высоте треноги с запасом.
Крюк металлический – 1 шт. Вполне подойдет любое самодельное изделие.

Процесс изготовления треноги:

Рейка металлическая разрезается на 6 частей. Размер каждой получается равной 50 см. Это будут составные части стоек-ножек.
В местах состыковки стоек просверливаются отверстия для взаимного крепления ножек. Отлично будет, если совпадут уже имеющиеся отверстия.
Стойки складываются и взаимно скрепляются проволокой. Получается маленькая тренога высотой около 0,5 м.
Далее сверлятся отверстия для крепления нижних частей стоек разборной треноги. Их крепят с помощью болтов и гаек-барашков. Получается полноценная собранная тренога высотой около 95 см.
Остается закрепить в верхней части треноги цепь и оценить результат своих деяний.
Компактная тренога для котелка своими руками полностью готова. Теперь ее можно разобрать и нетерпеливо ждать очередной вылазки на природу.
Можно сшить специальный чехол для такой разборной треноги, что значительно облегчит ее транспортировку.

Можно смело утверждать, что подобная незамысловатая тренога для котелка станет незаменимым помощником во всех кулинарных деяниях на природе.

Кроме того, из такой монтажной рейки получается вполне надежная и достойная подставка под котелок разборной конструкции. Чертежи подобных изделий в изобилии выложены в интернете.

survivalpanda

За годы походов моя страсть к титановой посуде только крепла и переросла в что то из серии коллекционирования.

Чтобы вы понимали всю степень запущенности данной болезни – у меня есть даже двустенная термочашка для эспрессо.

У меня есть, как представители топовых брендов: snow peak и evernew, есть и китайцы: tomshoo, keith, stiff (ОЕМ компании Сплав), fire maple. Есть даже отчественное уежище от Розы ветров.

Чем же мне приглянулась продукция бренда Toaks? Ответ простой – они предложили прислать свою продукцию на обзор.
Нет, сам бренд вполне на уровне. Но от покупок ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТИТАНА я стараюсь воздерживаться – жена ругается

Фирма эта американская, и нацелена на американских же трухайкеров (легкоходов по-нашему), но естественно, вся продукция выпускается в Китае.
Причем многие наработки у нее свои, которые уже в свою очередь растаскиваются брендами уже чисто китайскими типа lixada, tomshoo и др.
В результате посуда Тоакс получается чуть легче(средняя толщина измеренная микрометром 0.45, у томшо 0.6) и чуть удобнее. Самую малость, но решать стоит ли за это переплачивать только Вам самим.

Второй важный аспект – это системность. Все котелки, чашки, горелки и пр. от Toaks могут взаимодействовать, складываться и паковаться одно в другое. Размеры подобраны идеально. Ниже я буду подробнее останавливаться на этом.

И эта системность, на мой взгляд, весьма ощутимое преимущество.

До этого самым удобным вариантом для одиночки я считал котелочек tomshoo 750.

А минус у него буквально один, но существенный – внутрь помещаются только 100 г газовые баллоны. Мне даже периодически пишут, типа “Панда выручай, в моем городе таких баллонов не бывает. Пришли хоть пустой.” А почте нашей все равно, газовые баллоны не пересылают и все.

А тут представители Toaks на алишке вышли на меня и предложили свои товары на обзор, приурочив это к тому, что теперь они свою продукцию отправляют из РФ.

Я прошерстил их каталог и раскатал губу на самое мне интересное – литровый котелок с подвесом, щепочницу, спиртовку и ложку. Про все это будут отдельные обзоры, а сейчас говорим про котелок.

Котел приходит в коробке, которую сразу выкинул. Сама посудина упакована в чехол, изготовленный из двухслойной сетки с ячейками разного размера.

Таким чехлом можно пользоваться в качестве губки, а еще на нем предусмотрен кармашек для ложки.

Общая масса – 153 г. (а 750 мл томшо весит 147 г.). Сама кастрюлька без всего навесного – 84 г.

К слову, я крайне редко подвешиваю котелок над огнем. Чаще всего просто ставлю в костер, ну или на всевозможные горелки.

В этих случаях дужка гораздо удобнее ручек т.к. не сильно нагревается и удобнее снимать полный котел.

Теперь поговорим о совместимости.

Внутрь с запасом залезает 230-й газовый баллон (на фото 400 граммовый). Причем есть запас как сверху под горелку, типа brs-3000, так и небольшой зазор сбоку, что позволяет завернуть баллон в бандану – чтоб не гремел.

Короче говоря, котелок мне очень понравился за свою универсальность и удобство. Рекомендую.
На фоне остального китайского титана получается дороже, но продуманней.

апгрейд армейского котелка

перемещено из Экипировка и снаряжение своими руками

Начну из далёка.Лет эдак несколько назад на выставке ножиков топориков попался на глаза мне шведский котелок. Будучи озабоченным мыслями о готовке еды в лесу, данная загранична штука произвела на меня завораживающее действие. В голове проплыли образы горячей еды в холодной неуютной тайге. Да и внешний вид сего девайса производил сердцечащебилосьное воздействие -нержавеющий корпус, удобный ветроэкран с выдвижными упорами, невиданная мною спиртовая горелка, ёмкость для этого самого горючего.. Живут же люди в шведской армии-подумал я.вздыхая и и мысленно обходя просторы нашей необъятной, где денег и ресурсов до сих пор хватало только на кирзовые сапоги ,брезентовые рюкзаки, ну и т.п. для нашей многострадальной орденоносной.
Дело сделано-деньги ,предназначенные для хорошего лезвия ,потрачены без сожаления на котелок. Правда по пути домой он достал меня своим позвякиванием, да и вес меня смутил.
Шло время. Возился с ним как с ребёнком. Сшил чехол для него, проложил пенкой все щели чтоб не стучал, достал спирт чистый ,что сейчас не так просто, готовился опробывать в “боевых” так сказать условиях. И вот я в назначенном месте, отбиваясь от камаров готовлю еду, вернее кипячу воду, ибо большего от спиртовой горелки добиться не удалось. Мало того что она бессовестно сжигала лекарство для души и тела в прямом и переносном смысле, источая неповторимую ауру аромата, она не способна регулировать температуру. Работает как ракета-зажглась и полетела. Даже раз чуть не спалился ,пытаясь долить спиртягу в непотухшую. Да , топливо, вид сжигания его, меня, его не пьющего, вызывал щемящее в сердце не то тоску не то сожаление. Словом не всё гладко. Влюблённость пропала ,на её место пришла критичность. Большой вес;двояковыпуклая поверхность, неудобная для переноски за спиной;ограниченность-разогрев только спиртовкой. И наверное так бы и ходил понурый пока на глаза не попался отечественный армейский. С начала с недоверием и пренебрежением что ли ,потом с интересом и надеждой поглядывал на него. А чем же наш хуже ?И приобрёл ,благо что не дорого .Лёгкий и удобной формы он лежал на моих руках.
Ну а дальше по делу.

Апгрейд первый:
Пытаясь найти универсальное решение для разогрева пищи в котелке, на просторах Интернета попалась складная печка ,переработав под себя чертёж получил универсальное печь и ветроэкран для горелки .Можно дровами можно спиртом в том числе и сухим .Можно разогреть консервы ,приготовить шашлык из лягушачьих лапок .В сложенном состоянии влезает с чехлом в котелок .Вес максимум 400 грамм .Делал из крышки 200 литровой бочки .2-й вариант из бака старой стиральной машины -нержавейка .Нечто подобное видел в магазине ,но дорого да и в котелок не лезет.
Материалы – железо ,ножницы и ножовка по металлу ,дрель ,зубило .
Чертёж ниже:

Апгрейд второй:
Очень простой но важный. Замена дужки для переноски на тросик 3-4 мм. Удобно, не гремит, долговечно.
Тросик 50 см. крепится плетением или завальцовывается трубочкой медной.

Апгрейд третий:
Под вдохновением шведского котелка решил сделать на отечественный ветрозащиту, но универсальную, чтоб можно было не только греть спиртовкой но и сухим горючим и дровишками. На 5-й раз получилось вот это:
Регулируется высота, загрузка палочек с торца, возможность греть не только котелок, но и крышку от него, небольшой вес и габариты.
Сделать можно из жестянки не толще 1 мм.
Вырезаете ,сверлите, загибаете. Пассатижами загибаете крепёжные упоры, приклёпываем к основанию.
Для защиты от коррозии красить серебрянкой из баллончика .Или накалить и окунуть в масло.

По весу легче шведского аналога. Где то 530-600 грамм в сборе.

Апгрейд четвёртый:
Сшив из ткани разной пропускной способности, в том числе нетканые материалы по лекалам на рис. и получим отличный фильтр для получения очищенной от примесей воды. Придерживаем резинкой. Затем кидаем в фильтрованную воду акватабс, йод, марганцовку или лимонную кислоту, можно листья рябины, веточку ольхи для обеззараживания .Ждём как минимум 30 мин и пьём (лучше прокипятив)Можно обойтись и тряпкой просто ,но кто во что горазд.

Апгрейд пятый:
Всего то проделав углубление в крышке, стукнув чем то круглым(подшипник, камень диаметром 2 см)на песке или дощечке с отверстием, получаем сток для получения конденсата. Котелок отличное средство добывания дисцилята из солёной воды – на дно котелка ставим стакан с утяжелением ,чтобы не всплыл, воды на 1/3,доводим до кипения, сверху перевёрнутую крышку с холодной водой(лучше снегом) и меняем воду доливая холодную.
На практике на медленном газу за 10 мин получил четверть стакана опреснённой воды.
Народ у нас умный и догадался наверное об “дополнительном” использовании девайса, поэтому предупреждаю – сначала ознакомьтесь с технологией получения напитка -температура, фракции, и т.д.,что бы не отравиться.

Апгрейд шестой
По форме и чуть меньше размеров днища котелка из нержавейки вырезаем железку, сверлим отверстия много-много ,прикручиваем 4 винтика на краях(5-6 см) и получаем пароварку на 3 котлеты .Думаю рисунок не нужен .И так всё понятно. (бывает что нет масла что бы жарить)

Апгрейд седьмой .
Чехол. Думаю фантазии вам хватит его сделать или использовать готовый. Но он нужен. Чтобы не пачкались вещи от котелка или от печки. Из опробованных полезностей-кармашек на молнии на днище чехла-выкраивается два дна ,одно из которых режется вдоль, пришивается молния и стачиваются вместе. Удобно хранить спички ,костровой крючок, растопку и т.д.
Лучше гораздо чем кармашек сбоку.

Спиртовка. По этой теме очень много написано до меня .Делать их можно чуть ль не в полевых условиях из любой банки .Было бы топливо. Как более доступное -средство для розжига углей ,стекломой синол(авто),любой технический спирт. Ну наверное можно и коньяком -но сами понимаете:

Котелки

Выбираем котелок для похода

Помимо палаток, рюкзаков, спальников и ковриков, самым необходимым предметом в условиях похода будет котелок или кастрюлька, в общем и целом то, что не оставит Вас голодным. В период сбора в поход, обязательно купите вместительный и надежный котелок, с помощью которого Вы сможете приятно подкрепиться на природе. Кухня в природных условиях весьма богата рецептами. В походном котелке можно приготовить огромное количество вкуснейших блюд. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбрать котелок для определенных походных условий.

Котелки из алюминия

Преимущество алюминиевых котелков заключается в их не большом весе и в том, что они не ржавеют. Из слабых сторон алюминиевого котелка можно отметить относительно быструю прогораемость, поэтому нежелательно брать старый котелок из алюминия в длительный поход. Котелки из алюминия лучше не очищать песком или железной щеткой, дабы не счистить защитный оксидный слой. Но выше озвученный недостаток алюминиевого котелка не так уж страшен, после похода можно смело отмывать копоть железной щеткой, но после отмывки необходимо просто залить котелок водой и оставить на несколько часов.

Титановые котелки

Титановый котелок – это самый надежный выбор по сравнению с котелками, сделанными из других материалов. Очистить титановый котелок можно любыми подручными средствами. Походный обед в таком котелке намного дольше остается теплым, а риск того, что Ваша стряпня пригорит, сводится к минимуму.

Вес титанового котелка значительно меньше стального, но больше алюминиевого, зато этот фактор вполне компенсирует его прочность. Единственным недостатком титанового котелка, является его цена, но, купив титановый котелок, Вы можете не сомневаться в его долговечности.

Котелки из нержавеющей стали

Котелки из нержавейки отличаются своей прочностью и долговечностью, особенно в случаях, когда он не клепанный, а литой. При очистке нет никаких проблем, но, по сравнению с алюминием, нержавеющая сталь весит примерно раза в два больше. Вода, в таком котелке закипает быстрее, но так же быстро остывает.

Выбираем котелок по форме

Простая, округлая (сферическая)

Эта форма котелка является наиболее удобной. Преимуществами такой формы являются удобство мытья и самого процесса приготовления пищи. Походные котелки такого типа отличаются равномерным прогреванием на костре.

Единственным минусом являются габариты и неудобство транспортировки. Для удобства, внутрь такого котелка, можно положить более мелкую посуду, другую походную атрибутику или уложить пакеты с крупой или сахаром.

Овальные котелки

Овальные, походные котелки удобны при транспортировке, так как легко помещаются в рюкзаке. Изначально овальные котелки предназначались для военнослужащих, поэтому основное их применение это скорее прием пищи, а не её приготовление. Овальные котелки имеют маленький объем и веси и рассчитаны на 1-2 человек.

Оптимальный объем котелка для похода

Необходимый литраж котелка для похода составляет примерно один литр на одного человека. Если в походе вы одиноки, то Вам вполне должно хватить одного литра. Если же Вы идете в поход большой компанией, то Вам необходимо запастись, 5-7 литровым котелком. Отличный вариант на все случаи жизни – это трех-четырех литровый котелок. Взять с собой желательно и запасной котелок на два литра, он сэкономит Ваше время, т. к. в одном можно просто вскипятить воду для чая, а во втором готовить полноценный обед.

Ручка

При выборе котелка для похода, обратите внимание на конструкцию ручки котелка. Ручка котелка должна максимально надежно крепиться к корпусу, дабы избежать таких неприятностей как, пролив содержимого котелка в костер, или ожоги. Обязательно проверьте прочность ручки котелка, она не должна быть слишком тонкой и легко гнуться.

Тренога для костра

Походная тренога – это конструкция которая состоит из трех опор, которые соединяются в верхней точке конструкции. К месту соединения опор прикреплена цепочка с крюком, на который можно повесить котелок, ведро или кастрюлю. Рассмотрим характеристики, которыми должна обладать хорошая тренога:

Тренога должна иметь небольшой вес , что является важным при пеших походах. Обычно, легкие треноги для костра, изготавливают из нержавеющей стали.
Тренога должна быть защищена от коррозии , чтобы осадки были не страшны.
Походная тренога должна иметь оптимальный размер , для того чтобы использовать её как с маленьким котелком, так и с большой тарой.

Выбираем треногу для похода

Основным критерием выбора, треноги для костра, является материал изготовления. В идеале, материал изготовления треноги — это нержавеющая сталь. Кованные и чугунные треноги, подойдут для автотуризма или дачного отдыха, так как они имеют больший вес по сравнению с нержавейкой. Для того, чтобы тренога прослужила Вам долгое время и не прогорела, следует обратить внимание на толщину опор. Желательно чтобы толщина была не меньше 7-10 миллиметров. Так же, при выборе треноги, стоит обратить внимание на размер конструкции. Небольшая конструкция, высотой примерно 74-80 сантиметров, подойдет для похода с участием 5-7 человек. Для больших туристических групп, отлично подойдет тренога высотой не менее 90 сантиметров.

Уважаемые покупатели, в интернет-магазине Smart Fishing Вы можете купить любое оборудование для походов и кемпинга. Получить консультацию, по техническим характеристикам товара, Вы сможете у наших менеджеров, по указанным на сайте телефонам. Поддержка в viber и whatsapp тоже есть. Приятных покупок!

2 способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.

Очень часто при монтажных работах с электрикой, невозможно обойтись без пылесоса. В первую очередь это связано с процессами штробления стен.

Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их пылесборники будут заполняться очень быстро, а сам пылесос перегреваться.

А что делать, если вы не строитель и вам подобный аппарат нужен только для того, чтобы закончить ремонт электрики у себя в квартире? Оптимальный выход в этом случае один — самостоятельно сделать строительный пылесос из обычного.

Причем по времени на такую переделку у вас уйдет всего несколько минут. А материалы которые для этого потребуются, можно спокойно найти в кладовке, либо докупить в ближайшем сантехническом магазине.

Давайте подробнее рассмотрим два весьма схожих способа, имеющих тем не менее конструктивные отличия между собой.

Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.

Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.

Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».

Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:

Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.

Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.

Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.

Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.

В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.

Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.

Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.

Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.

Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.

А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.

На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.

Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.

Помогает в этом деле три фактора:

гравитация

центробежная сила

Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.

Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.

В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.

Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.

Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.

Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.

Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.

При таком способе вся мелкая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более-менее крупные фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% строительного мусора оседает в сепараторе и лишь 5% попадает непосредственно в пылесборник бытового пылесоса.

Однако все дело в том, что даже эти 5% способны постепенно убить пылесос. Кроме того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД редко бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, сделанных своими руками, в которых аэродинамика далека от совершенства.

Для 100% сборки мелкой фракции нужен электрофильтр или барботажная колонна.

Кстати, от некоторых видов пыли, появляется очень сильное статическое напряжение. Будьте осторожны при работе.

Чем дольше вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот почитайте поучительный комментарий одного реального пользователя такой самоделки.

Поэтому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.

Пять процентов мелкой древесной стружки конечно не страшны для бытового пылесоса. А если это будет мелкая цементная пыль при штроблении?

Такие частицы при попадании во внутрь, наглухо забивают фильтр.

Причем происходит это очень быстро. Вся эффективность “циклона” в течение считанных минут падает минимум на 2/3.

Главная проблема в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации маленькая. Поэтому он и не подходит для отходов от штукатурки и бетонных стен.

Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся не обойтись? При интенсивной работе, действительно спасает только дорогой и профессиональный инструмент.

Но для работ от случая к случаю, данную конструкцию можно немного доработать и усовершенствовать. Идея принадлежит Шайтеру Андрею.

Прежде чем мы рассмотрим второй вариант конструкции, задайте себе вопрос: “В чем заключается одно из основных отличий бытовых пылесосов от строительных?”

В бытовых моделях охлаждение происходит за счет всасываемого воздуха.

То есть, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Далее происходит его фильтрация и охлаждение самого двигателя. После чего воздух выбрасывается наружу.

Отсюда и вытекает весь риск повреждения двигателя. Во-первых, при забивании фильтра, резко спадает охлаждение движка.

Во-вторых, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.

Добавление воды на дно бачка не особо помогает. Вместо пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в итоге забьются.

В профессиональных же девайсах охлаждение двигателя осуществляется отдельно, через специальные технологические отверстия. Поэтому им не так страшны забитые напрочь мусором мешки.

Более того, у них еще предусмотрена автоматическая очистка или встряхивание.

Дабы по уму переделать бытовую модель, вам понадобится немного больше запчастей, чем в первом случае.

Главный дополнительный элемент здесь – фильтр мешок из нетканого материала. Очень хорошо подходят экземпляры от фирмы Керхер – артикул 2.863-006.0

Вообще-то этот фильтр одноразовый. Ваша задача сделать из него многоразовый элемент.

Для этого разрезаете его нижнюю часть и немного складываете ее, чуток уменьшая ширину (до 22см).

Далее эту нижнюю часть нужно закрыть специальной закрывашкой. Изготавливаете ее из двух элементов пластикового кабельного канала и куска полипропиленовой трубы.

Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези примерно в 5мм.

Далее все просто. Намазываете клеем крышки.

Прикладываете их тыльной стороной к ткани в нижней части.

После чего вдеваете через прорезь подготовленную трубку.

В итоге из одноразового у вас получился многоразовый фильтр мешок. Причем гораздо большего размера чем тот, что установлен внутри бытовой модели.

Далее проделываете уже ранее рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.

Одно будет для подсоединения фильтр-мешка, другое – для шланга.Размеры подбирайте по диаметрам своих девайсов.

Здесь можно обойтись без фановых труб и уголков. Далее одеваете пластиковую вставку от многоразового фильтра на переходник.

Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.

Она хоть и похожа, но отличается от вышеприведенного первого варианта. После того как вы включите агрегат и начнете засасывать мусор, именно самодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю гадость и грязь.

Пыль не будет летать вокруг как в предыдущем случае. Наоборот, данный мешок от потока воздуха будет раздуваться внутри ведра.

Постепенно он будет заполняться как тяжелыми, так и мелкими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.

Однако не забывайте про забивание стенок у многоразового фильтра и уменьшение тяги охлаждающего потока воздуха. Чтобы не спалить двигатель бытового пылесоса, необходимо осуществить еще одно мероприятие.

У большинства современных моделей есть встроенный предохранительный клапан. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в этот момент открывается дополнительный поток воздуха.

Правда это считается уже аварийной ситуацией. Ваша задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться несколько иной хитростью.

У некоторых девайсов непосредственно на ручке есть регулятор тяги в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при любых видах работ.

Если у вас нет такого заводского регулятора, можете в самой крышке ведра просверлить небольшое дополнительное отверстие диаметром 12мм.

Ну и самое главное не забывайте, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не модернизировали, имеет определенный срок непрерывной работы. Обязательно фиксируйте время запуска и не работайте дольше положенного периода.

То есть, элементарно делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы встряхнуть самодельный фильтр. А встряхивается он просто вместе с ведром.

Когда пылесборник существенно заполнится, открываете крышку ведра и легким движением вытаскиваете трубку с направляющих в нижней части мешка.

Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После этого собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.

Нормального функционирования мешка, хватает примерно на три полных наполнения. После этого, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить поток воздуха.

Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально очистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжить работу как ни в чем не бывало.

Пневматические системы транспортирования отходов

Проблемы существующих систем сбора отходов следующие:

Неприятная работа для людей, собирающих отходы в контейнеры.
Зловонные контейнерные площадки, являющие местом жительства вредных насекомых.
Неэффективный сбор из распределенных источников.
Антисанитарное состояние и плохой внешний вид.
Затор уличного движения и загрязнение воздуха собирающими мусоровозами.

Идея перемещать материалы по трубам с помощью потоков воздуха нашла применение в различных отраслях народного хозяйства. Пневмотранспорт используется, например, на погрузке и разгрузке зерна, муки, цемента и других сыпучих грузов.

Более двухсот лет назад была изобретена пневмопочта – устройство для перемещения по трубам с помощью ибыточного давления воздуха сравнительно небольших капсул с документами, книгами, газетами, почтовой корреспонденцией. Старая идея обрела новую жизнь.

Особую остроту приобрела проблема удаления всевозрастающих масс бытовых отходов из крупных городов.

Проблемы существующих систем сбора отходов следующие:

Неприятная работа для людей, собирающих отходы в контейнеры.
Зловонные контейнерные площадки, являющие местом жительства вредных насекомых.
Неэффективный сбор из распределенных источников.
Антисанитарное состояние и плохой внешний вид.
Затор уличного движения и загрязнение воздуха собирающими мусоровозами.

Обычному сбору твердых бытовых отходов сопутствует шум мусоровозов, неприятный запах и разбросанные остатки мусора. Другая проблема состоит в ограниченном доступе к контейнерным площадкам в районах плотной застройки. Более того, сбор отходов “из каждого контейнера” сопряжён со значительными издержками. Усилия были направлены на разработку такого способа, который бы помог сократить издержки в сборе отходов и уменьшить отрицательные факторы при накоплении отходов во дворах.

Пневматические системы транспортирования отходов, или, как их еще называют, вакуумные системы мусороудаления (Vacuum waste disposal system), помогают устранить эти проблемы, собирая отходы с помощью воздушного потока через подземный трубопровод, подобно пылесосу. Мусор через загрузочные посты засасывается в систему отводящих труб за счет создаваемого в них разрежения и движется в воздушном потоке к месту накопления. Дополнительные усовершенствования позволяют осуществлять раздельный сбор отходов при использовании одного трубопровода.

Внедрение таких систем позволяет полностью автоматизировать процесс и ликвидировать ручной труд при сборе и удалении ТБО.
Фактически, пневматические системы удаления отходов стали следствием повышения уровня жизни. С одной стороны они предоставляют более совершенные услуги и комфорт, а с другой стороны снимают социальное напряжение, т.к. персонал, обслуживающий такие системы более высокооплачиваем.

Обычно системы пневматического удаления отходов по типу расположения постов подразделяют на два типа: для многоэтажных зданий и для улиц (индивидуальных домов).

Характеристики систем пневматического удаления отходов

Магистральные трубопроводы	Внутренние трубопроводы
Производительность, м3/час	50-200	15-40
Скорость воздушного потока, м/сек	20-30	15-25
Расстояние транспортировки, км	1,5-2,0	0,3-1,0
Размер труб, мм	450-600	200-400

Как правило, система вакуумного удаления отходов состоит из приемных постов, системы трубопроводов, воздушных турбин, циклона (для отделения отходов от воздуха), система очистки воздуха, разделитель отходов, система управления).

Система для многоэтажных зданий состоит из нескольких вертикальных мусоропроводов, соединенных в единую сеть трубопроводом для пневматической транспортировки отходов в центральную станцию сбора. Отходы через загрузочный люк падают в отсек временного хранения над разгрузочным клапаном внизу каждого мусоропровода. По мере заполнения система управления открывает поочередно все разгрузочные клапаны в автоматическом режиме и включает воздушные насосы. Отходы доставляются в центральную станцию сбора потоком воздуха, где отходы попадают в накопитель (обычно это компактор, где отходы уплотняются в 4-9 раз). Очищенный воздух выпускается наружу. Накопительный контейнер вывозится грузовиками с системой крюкового захвата “мультилифт”.

Российская система трубопроводного транспорта

Нельзя не упомянуть об отечественных разработках. В середине 1973 года японская газета “Майнити” писала, что советская технология трубопроводного контейнерного транспорта представляет собой лучшее решение в “войне” с бытовыми отходами. Статья на эту тему появилась потому, что японские фирмы группы “Сумитомо” закупили советскую лицензию на систему “Транспрогресс” с целью использовать её в первую очередь для транспортировки мусора, бытовых отходов и сыпучих материалов.

В 1975 году была создана опытная база НПО «Транспрогресс», которая занималась разработкой трубопроводного пневмотранспорта. В 1983 году была внедрена опытно-промышленная система КПТЗ (контейнерный пневматический трубопроводный) для транспорта бытовых отходов в г. Ленинграде. Система транспортировала 125 тыс. тонн бытовых отходов по трубопроводу диаметром 1200 мм из района Шувалова на мусороперерабатывающий завод (“Опытный завод МПБО № 1”) в Горелово на расстояние 11 км.

На погрузочной станции бытовые отходы перед погрузкой в контейнеры брикетируются двумя прессами и после прихода состава на станцию разгрузки выгружаются из контейнеров в три ступени с двумя перестановками состава. Разгрузочная станция бытовых отходов, кроме оборудования, осуществляющего прием (запуск) составов, и воздухопереключающей арматуры, имеет камеру разгрузки, приемные устройства и систему транспортирующих механизмов, перемещающих бытовые отходы в цех для дальнейшей переработки или в печь для сжигания.

Основные технические характеристики системы трубопроводного контейнерного пневмотранспорта КПТ3

Производительность:
тыс. т/год	125
т/ч	30
Общая рабочая мощность двигателей, кВт	1400
в т.ч. воздуходувных станций	1100
Продолжительность работы в течение года:
дней	305
часов	4270
Длина, м	11025
Диаметр, мм	1220
Максимальный угол подъема, град	2
Число байпасных устройств	2
Число контейнеров в составе	6
Внутренний объем контейнера, м3	1,42
Грузоподъемность контейнера, кг	1525
Число пневмовозов в составе	2
Число составов	4
Масса состава, кг:
с грузом	20000
без груза	10920
Интервал пуска, с	1042
Число	2
Тип воздуходувных агрегатов для движения составов:
груженых	ТВ-200-1,25
порожних	ТВ-200-1,25
Число рабочих воздуходувных агрегатов для движения составов
груженых	4
порожних	3

Внедрение этой системы в два раза сократило расстояние транспортировки отходов по сравнению с автотранспортом. Резко сократились затраты на топливо, полностью автоматизированы погрузоразгрузочные и транспортные операции, улучшилось стояние воздушной среды.

Система “Транспрогресс” может быть построена в самых разнообразных вариантах, начиная с простейшей линейной магистрали между двумя пунктами до разветвлённой сети с произвольным количеством ответвлений и промежуточных станций погрузки и выгрузки. Сами трассы могут быть однотрубными или двухтрубными.

Трубы можно уложить прямо по земле, над землей по эстакаде или по отдельно стоящим опорам, а также под водой. Уклон трассы ничем не ограничен. Радиусы закруглений трассы лежат в пределах 40-60 диаметров трубы.

Поезд трубопроводной системы Транспрогресс”: 1 – грузовой контейнер, 2 – пневмовоз.

Поезда “Транспрогресса” движутся силой сжатого воздуха, который подают в трубу компрессорные станции, поэтому составы не нуждаются ни в тяговых двигателях, ни в машинистах. Загрузка и разгрузка происходит автоматически.

Шведская пневматическая система уборки мусора функционирует в микрорайоне “Северное Чертаново” в Москве, где полностью отсутствуют непосредственные контакты людей с отходами на всех стадиях производственного процесса. Запечатанный в пакеты мусор выбрасываются в мусоропровод, откуда он попадает в общий тоннель, из которого 3-4 раза в день удаляется воздушным потоком в специально приспособленное хранилище на окраине микрорайона.

Оценка пневматических систем мусороудаления с точки зрения устойчивого развития

Экология		Экономика		Социальный аспект
Выбросы	отлично	Затраты	хорошо	Участие	плохо
Использование природных ресурсов	хорошо	Готовность платить	плохо	Прозрачность	отлично
Биоразнообразие	отлично	Эффективность организации	хорошо	Безопасность	хорошо
Итог	отлично	хорошо	хорошо

При встраивании пневматических систем удаления отходов в стоящиеся здания обычно не возникает больших сложностей и затраты при этом не столь велики. Однако внедрение подобных систем в существующей застройке имеет ряд существенных препятствий. Это в первую очередь более высокие затраты, как и при любой переделке. Также зачастую нет возможности встроить подобные системы в существующие здания. Поэтому в таких случаях прибегаю к компромиссу. Приемные посты устанавливают на улице, вблизи подъездов, а пункт накопления, откуда вывозятся собранные отходы располагают в удобном для грузовиков и не создающем дискомфорта для жителей месте.

Алексей Масленников
НП “ВторРесурс”

1.148. В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.
В крупных общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять заданием на проектирование исходя из технико-экономической целесообразности их эксплуатации.

Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89
“Общественные здания и сооружения”

5.3.14 В жилых зданиях секционного и коридорного типов по заданию на проектирование допускается предусматривать другие варианты систем мусороудаления, в том числе устройство пневматической системы для сбора и удаления мусора.

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-107-2004
“Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий”

Как сделать промышленный пылесос своими руками

Наличие строительного пылесоса при выполнении ремонта, от первого до последнего шага, является обязательным условием комфортной и быстрой работы. Однако, стоимость устройства часто делает его недоступным для многих пользователей, а бытовые модели не всегда могут справиться с объёмом строительного мусора. Их применения в таких условиях приводит к функционированию в режиме постоянных перегрузок. Быстрое заполнение мешка и загрязнение фильтров способствует перегреву и большой вероятности поломки двигателя. Что же делать в таком случае? Оптимальным выходом из данной ситуации станет конструирование промышленного пылесоса своими руками. Для этого потребуется немного: обычный пылесос, несколько дополнительных деталей, которые вполне можно отыскать в кладовке или гараже, либо же докупить в любом строительном магазине, а также немного времени.

С водяным фильтром

Строительные пылесосы, оснащённые аквафильтром, относятся к востребованным моделям за счёт их способности не только тщательно очищать поверхности, но и воздух в помещении. Это особенно важно при выполнении пыльных работ.

Схема

Существует несколько основных вариантов, с помощью которых можно самостоятельно смастерить аквафильтр для уже имеющегося пылесоса. При этом, рекомендуется опираться на предварительно выполненные чертежи:

Приступая к конструированию аквафильтра, следует заранее подготовить необходимые материалы и инструменты:

пластиковое ведро на 10 л с крышкой,
переходники сантехнические – 2 шт.,
фитинг – 1 шт.,
панель ПВХ.

На первом этапе с боку ведра вырезают два отверстия, диаметр которых равен диаметру переходников. В одно из отверстий вставляют фитинг с трубой таким образом, чтобы конец переходника лишь на 2-3 см не доставал до дна. Именно к нему будет подключаться шланг от пылесоса. Сверху выставляется круг панели ПВХ, вырезанный по размерам ведра и оснащённый двумя отверстиями — под переходник и для выхода чистого воздуха. Во второе отверстие вставляется патрубок и к нему присоединяется выходной шланг (если его диаметр будет несколько меньше, край можно обмотать изолентой). Зазоры между переходниками и ведром обрабатывают герметиком, а в ёмкость заливается 2,5 л воды. Вся конструкция закрывается крышкой.

Стружкоотсос из пылесоса своими руками

В процессе механической обработки различных материалов, на выходе получается большое количество отходов, в виде опилок, стружки и пыли, удалить которые вручную достаточно сложно. Для упрощения процедуры было создано специальное устройство — стружкоотсос. Специализированные магазины предоставляют широкий ассортимент данных приспособлений, которые, однако, можно сделать в домашних условиях из старого пылесоса, своими руками.

Схема

Использование бытового пылесоса в роли стужкоотсоса не принесёт желаемого результата, ввиду малого объёма мусоросборника. Но, устройство можно модернизировать, установив специальный узел между обычным пылесосом и шлангом станка, который будет подавать стружку. Именно такой прибор будет выполнять роль вытяжки, системы «циклон» и объёмного мусоросборника.

Принцип работы прибора базируется на следующих действиях:

в процессе функционирования пылесоса, в циклоне образуется разряжение;
разница наружного и внутреннего давления заставляет механическую взвесь поступать в камеру циклона;
инерция и вес отходов отделяют их от воздушного потока и заставляют оседать в резервуар с водой, расположенный внизу.

Для конструирования стружкоотсоса первым делом потребуется сам циклон. В этой роле может выступить крышка, установленная сверху накопительного резервуара. Либо два модуля могут быть просто совмещены. Для реализации последнего варианта потребуются следующие материалы и инструменты:

ёмкость нужного объёма,
крепёжные детали (гайки, шайбы, винты),
кусок трубы (можно использовать канализационную, с манжетами),
герметик,
переходная муфта для соединения трубы и патрубка.

Сборка устройства проводится в несколько этапов

Сбоку ёмкости проделывают отверстие для входного патрубка. Он должен быть расположен по касательной резервуара. Образовавшиеся щели между стенками корпуса и трубой заливают монтажным герметиком.

В поверхности крышки прорезают отверстие, куда вставляют переходную муфту. Щели также тщательно герметизируют.

Пылесос присоединяют к верхнему отверстию стружкоотсоса, а трубу, отводящую стружку, к боковому патрубку.

Максимальной степени очистки можно добиться путём установки патрубка в верхней части ёмкости.

Пылесос своими руками для гаража

У многих автолюбителей и не только, есть гараж, который периодически нуждается в уборке. Бытовой пылесос в таких случаях не всегда может справится с количеством мусора, а приобретение специального строительного пылесоса — удовольствие не из дешёвых. В этом случае соорудить пылесос для гаража можно своими руками.

Схема

Выполняется самодельный пылесос из двух вёдер (можно использовать обычные тонкостенные ёмкости из-под краски). Внутри каждого ведра устанавливают предохранительное кольцо, которое будет препятствовать их сжатию под воздействием вакуума. Кольца могут быть выполнены из фанеры, толщиной 12–15 мм. При этом их диаметр должен соответствовать размерам ёмкостей, а ширина составлять около 10 мм.

Крышку нижнего ведра прикручивают ко дну верхнему, не забыв предварительно нанести между ними слой силикона. Затем просверливают отверстие, диаметром от 40 до 70 мм.

В стенке нижней ёмкости проделывают отверстие под шланг. При этом, воздушный поток должен быть направлен вдоль стенки, что даст возможность сработать циклонному эффекту. На второй крышке размечают и вырезают отверстие под турбину. Расположение турбины должно быть смещено несколько в сторону. Это объясняется размещением фильтра — он закрепляется шпилькой, которая находится именно по центру. Двигатель можно использовать любой, в том числе от старого бытового пылесоса. Обычно, это турбины из “Бурана”, который имел широкую популярность в своё время и его можно было найти практически в любом доме. Прикрепляют его к крышке с помощью хомута из проволоки (поскольку прикрутить возможности нет), а также не забывают о слое силикона для герметизации.

Фильтр также ставят любой. В случае с 25-литровыми вёдрами из-под краски, оптимальным вариантом станет фильтр, чей диаметр не превышает 250 мм и длинной до 430 мм. В качестве крышки моторного отсека могут выступить ведро небольшого размера. Кнопкой включения — обычный выключатель света. Также потребуется основание, на котором будет установлено самодельное устройство. Им может стать фанерная опора на колёсах.

Пылесос для мастерской по дереву своими руками

Для людей, которые плотно занимаются деревообработкой, рано или поздно остро назревает вопрос эффективного удаления стружки и опилок, особенно при работе в помещении. Как показывает практика, при больших объёмах часто не справляются даже сильные промышленные пылесосы, фильтры которых слишком быстро забиваются отходами. Именно поэтому, так часто мастера прибегают к самостоятельной сборке устройства, которое показывает отличные результаты при сборе мусора и пыли.

Схема

Существует множество различных схем стружкоотделителя. Одной из наиболее эффективных конструкций считается сепаратор-стружкоотделитель, сборка которого выполняется поэтапно. В первую очередь собирается сам сепаратор:

Он состоит из нескольких частей: верхней и нижней крышки в форме круга, боковины и входного отверстия. В качестве основного материала можно использовать фанеру или ДСП, толщиной 8 мм для крышек и трёхслойную фанеру, толщиной 6 мм — для боковины (при её выполнении, фанеру распиливают поперёк волокон, что обеспечит большую гибкость и лёгкое вклеивание).
На верхней крышке прикрепляется брусок, в котором высверливают отверстие. Его диаметр равен диаметру подключаемого шланга.
На входном раструбе также приклеивают брусок с высверленным отверстием.
Габариты сепаратора задаются размерами бака, который будет служить мусоросборником. По его диаметру на нижней части сепаратора вырезают кольцевую накладку, которая будет удерживать устройство на месте во время работы.
От кольцевой накладки в нижней крышке проделывают прорезь, диаметром около 20 мм. Начинается она в том месте, в котором воздушный поток соприкасается с боковой стенкой и заканчивается до входного потока.
Ширина боковой полосы должна составлять около 60–70 мм.

Далее следует сама сборка:

Сепаратор выставляется на мусоросборник, который можно сделать из железной бочки или любого прочного бака.
Шланг пылесоса подключают в верхнее отверстие, шланг от инструмента — в боковое.
На баке и сепараторе делают специальные защёлки, а к корпусу мусоросборника приваривают колёса для удобного передвижения.

Пневмопылесос своими руками

Среди промышленных пылесосов, особой популярностью пользуются пневматические, работа которых обеспечивается сжатым воздухом. Такое устройство способно произвести качественную чистку поверхностей от различного строительного мусора: начиная от бетонной пыли, штукатурки и заканчивая осколками бетона, стружкой металла и прочее. Обычно, строительные пылесосы подобного типа имеют компактные размеры, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Однако, стоимость таких устройств оказывается не всем по карману, а потому их часто делают своими руками.

Схема

Для изготовления пневматического мини-пылесоса потребуются такие материалы и инструменты:

небольшой отрезок 18–мм медной трубы,
тройник с тем же диаметром,
пластиковый шланг длиной 15–20 см,
пластиковая бутылку в качестве компактного мусоросборника,
кусок натурального материала, который выступит в роли фильтра,
ножницы и нож,
степлер,
патрубок с наружной резьбой и болт.

Процесс сборки проводится следующим образом:

С одной стороны тройника вставляют отрезок трубы, с другой — патрубок с наружной резьбой. Все части спаивают.
В крышке бутылки просверливается отверстие, в которое вставляют патрубок и закрепляют болтом. Саму крышку крепко закручивают на горлышке бутылки.
С помощью ножа и ножниц, дно бутылки вырезают по кругу.
Снизу, бутылку укорачивают на 3–4 см.
Далее из материала вырезают круг, диаметр которого на 4–5 см больше дня бутылки, и накидывается на нижнюю часть бутылки, закрепляя его частью, которая была образована при укорачивании.
Дополнительно, фильтр фиксируют степлером.
К боковому отводу переходника присоединяют шланг, а к нижнему — воздушный пневматический пистолет, который крепится с помощью изоленты.

Пылесос для столярной мастерской своими руками

Электроинструмент в мастерской — постоянный генератор опилок и стружки. Их количество зависит от частоты и объёмов работ и часто превышает возможности строительных пылесосов. Самодельные же устройства имеют одно большое преимущество. Их мусоросборники могут быть именно той величины, которая требуется мастеру.

Схема

Процесс самостоятельного моделирования и сборки пылесоса состоит из нескольких частей:

Ёмкость. В качестве резервуара для мусоросборника можно использовать любую лёгкую бочку без сужений вверху, или же соорудить его самостоятельно. Для этого используют толстостенную фанеру, из которой выполняют каркас. Для дальнейшего заполнения применяют сотовый поликарбонат. Независимо от того, самостоятельно выполнен мусоросборник или нет, внутри должно быть кольцо, которое не даст ёмкости деформироваться во время работы устройства.
Сепаратор. Корпус конструируют также из прочной фанеры или ДСП, с использованием фрезерного циркуляра. Стенки выполняют из фанеры, с толщиной стенок 3–4 мм. Для изготовления патрубка можно использовать сантехтрубу на 50 мм. В боковое отверстие сепаратора, по касательной поступает воздушный поток с механическими отходами и пылью, после чего центробежная сила проталкивает их через прорезь внутрь бочки.
Поверх сепаратора выставляют крышку с отверстием и устанавливают фильтр, в качестве которого можно использовать фильтрующий элемент от инжекторного ВАЗа.
К крышке корпуса системы фильтрации закрепляют двигатель от пылесоса. Рекомендуется сохранить на нём демпферное кольцо, которое значительно понизит шум и вибрации в процессе функционирования устройства.
Дополнительно устанавливают выключатель и розетку для инструмента.
Корпус выставляют на основание с колёсами, для удобства передвижения.

Самостоятельное изготовление промышленных пылесосов — дело достаточно кропотливое и требует определённых навыков. Однако, существует и множество положительных моментов. В первую очередь, это существенная экономия ваших денежных средств, поскольку такие устройства не требуют особых затрат на детали и материал. Также, важным фактором являются их технические характеристики — при выполнении пылесосов своими руками, можно установить необходимый фильтр и выбрать объём мусоросборника.