Технология монтажа полок с помощью скрытого крепежа

Установка полок со скрытым креплением

В отличие от обычных полки со скрытым креплением фиксируются на стене с помощью специальной фурнитуры, незаметной для глаз. Процесс установки можно выполнить самостоятельно, если подобрать правильный и надежный крепеж, который будет выдерживать вес не только самой навесной конструкции, но и размещенных на ней предметов.

  1. Виды креплений
  2. Скрытые
  3. Кронштейны, крепежи, уголки
  4. Крепление стеклянных полок
  5. Правила крепления полок и необходимые инструменты
  6. Инструменты
  7. Правила монтажа
  8. Особенности крепления полок в зависимости от типа стены
  9. Бетонная стена
  10. Гипсокартонная стена

Виды креплений

Крепления для полок выбирают, учитывая вес, конструктивные особенности и материал, использованный для изготовления этого элемента интерьера, а также тип поверхности, на которой они будут установлены.

Виды креплений полок к стене различаются по конструкции, дизайну, способу фиксации и поддержки. Самый популярный тип – видимая фурнитура, обычно кронштейны. Их проще всего установить, они выдерживают самые большие нагрузки, обеспечивают надежную поддержку.

Крепление полок к стене без видимого крепежа осуществить сложнее. Кроме того, этот вариант подходит не для всех стен – требуется прочное основание: бетон, кирпич.

Некоторые конструкции, например, перегородки из ГКЛ должны иметь достаточную толщину, чтобы на них можно было повесить полки таким способом.

Скрытые

Скрытое крепление для полок – решение для интерьеров, оформленных в стиле хай-тек, минимализм или модерн.

Для установки полок на стену используют:

  1. Скрытые навесные петли. Они подходят для изделий разной толщины и материала (ДСП, массива дерева, фанеры). На поверхности стены с помощью строительного уровня и маркера размечают точки, просверливают отверстия под крепеж. Затем вбивают дюбели и фиксируют петли на саморезы. На торце полки, которым она будет примыкать к стене, желательно сделать углубление под размер петли, чтобы из-за выступающей фурнитуры между стеной и полкой не образовалось свободное пространство.
  2. Металлические стрежни. Этот вид крепежа относится к консольному. Он обычно продается в комплекте с самой полкой, в которой уже выполнены отверстия нужного диаметра, глубины. По способу фиксации может различаться – либо вкручивается в стену с дюбелем, либо крепится на плоские петли, планки. Надежная фиксация обеспечивается только теми метизами, диаметр которых составляет минимум 10 мм.
  3. Деревянный брус. Применяется для установки закрытых полок. На стене, используя уровень и маркер, проводят линию, на которой будет размещен вспомогательный крепеж (он должен проходить под полкой). Потом прикрепляют брусок, используя дюбели и саморезы. Вешают полку, фиксируют дополнительным бруском.

Кронштейны, крепежи, уголки

Если стена недостаточно прочная, установить полку со скрытым креплением нет возможности, тогда используют обычный видимый крепеж. При правильном монтаже он способен выдержать нагрузку до 50 кг, поэтому для навесных конструкций, на которых предполагается хранить книги, предпочтительнее использовать именно такое решение.

Виды крепления полок к стене:

  1. Кронштейн-держатель. Самый прочный крепеж. Может иметь разнообразные форму и дизайн, изготавливается из металла, пластика и других материалов. Его желательно подбирать, учитывая обстановку помещения и цвет интерьера.
  2. Петли. Фиксируются на стене, полки на них подвешивают с помощью мебельных шурупов.
  3. Уголок. Металлический угловой крепеж практически не заметен, зато обеспечивает качественную поддержку навесных конструкций.

Крепление стеклянных полок

Крепления для полок из стекла должны подбираться с учетом особенностей хрупкого материала. Чаще всего используют специальные металлические или пластиковые держатели с прокладками из силикона или резины, предотвращающими появление царапин и других повреждений на прозрачных поверхностях. Они оптимально подходят для подвесных полочек в ванных комнатах.

Правила крепления полок и необходимые инструменты

Способ крепления полок выбирают, приняв во внимание:

  1. Материал основы. На кирпичных, деревянных и бетонных поверхностях можно зафиксировать любой крепеж. Для гипсокартона, обшитых панелями стен применяют невидимую фурнитуру, которую можно закрепить в каркасе (деревянных брусках или металлопрофиле).
  2. Материал и толщину полки. Стеклянные конструкции фиксируют держателями, металлические вешают с помощью скрытых петель, а деревянные или выполненные из ламинированного ДСП – на стержни. Тонкие изделия подвешивают на маленькие уголки или петли из любого материала, массивные – на прочные металлические.
  3. Длину навесной конструкции. Обычно используют 2 крепежа, размещая их на некотором расстоянии от краев полки. Однако для длинных полок (от метра и больше) потребуется дополнительная поддержка.

Также нужно учитывать толщину стены. Если она превышает 25 см (для кирпичных) или 10 см (для бетонных), то невидимый крепеж способен выдержать большие нагрузки. При монтаже на более тонкие перегородки, а также стены из дерева или ГКЛ нужно понимать, что полка будет выполнять исключительно декоративную функцию, размещать на ней тяжелые предметы запрещено.

Инструменты

Чтобы самостоятельно выполнить крепление полок к стене без видимого крепежа, нужно подготовить все, что потребуется в процессе:

  • строительный уровень;
  • дрель или перфоратор (эти инструменты нужны для сверления отверстий);
  • киянку или молоток;
  • шуруповерт;
  • линейку;
  • маркер;
  • фурнитуру;
  • дюбели, мебельные винты или саморезы.
Читайте также:
Декоративная отделка стен в стиле Прованс

Правила монтажа

Сначала намечают линию, на которой будет установлен крепеж для полки к стене. К поверхности на желаемой высоте прикладывают уровень, выравнивают его положение так, чтобы пузырек располагался точно по центру. Делают отметку маркером.

Высверливают отверстия в стене в намеченных точках. Для твердых материалов (кирпича, бетона) предпочтительнее использовать перфоратор. Дрель подходит для работы с деревом или ГКЛ. В выполненные отверстия киянкой вбивают пластиковые дюбели.

Следующий шаг – установка самореза в дюбель, если применяются петли или планки с металлическими стержнями. Одиночные стержни вкручивают прямо в дюбели вместо саморезов.

Переходят к монтажу полки:

  1. На стержни. Нужно высверлить в ней отверстие равного диаметра и длины, а затем насадить на фурнитуру.
  2. На петли. Петли прикручивают к заднему торцу подвесной конструкции. А затем полку прикрепляют к стене на заранее вкрученные саморезы.

После проверяют ровность установки с помощью строительного уровня – кладут его на полку и смотрят на положение пузырька. Если он отклонился, нужно откорректировать положение изделия, в противном случае расставленные на нем предметы могут упасть. Когда все выровнено, проверяют надежность крепления, разместив на полке предмет, масса которого равна допустимой нагрузке.

Особенности крепления полок в зависимости от типа стены

При монтаже крепежа для полок к стене следует учитывать особенности материала, из которого сделана основа. Чем выше его прочность, тем надежнее будет зафиксирована навесная конструкция. Мягкие деревянные и хрупкие гипсокартонные поверхности не способны обеспечить качественную поддержку. Способы крепления полок к ним и тип используемой фурнитуры отличаются.

Бетонная стена

Чтобы просверлить в твердой бетонной поверхности отверстие, нужен перфоратор. Работа должна выполняться с помощью специального сверла по бетону, диаметр которого подбирают по размеру дюбеля. Глубина отверстия должна совпадать с длиной крепежа.

Гипсокартонная стена

При работе с ГКЛ используют 2 метода:

  1. Первый подходит для уже возведенных конструкций, однако установленные подобным способом навесные конструкции могут использоваться лишь для декоративных целей. Тяжелые предметы на них размещать нельзя. В этом случае отверстия сверлят в любом месте, где требуется закрепить на стене полку. Наиболее надежную фиксацию в хрупком материале обеспечивает дюбель специальной формы – бабочка. Он вставляется в отверстие, а когда в него вкручивают саморез, крылья дюбеля раскрываются. Они распределяют нагрузку по всей прилегающей площади ГКЛ, благодаря чему материал не крошится.
  2. Второй требует подготовки еще на этапе создания перегородки из гипсокартона. При сооружении каркаса на линии, где планируется установка настенных полок или других тяжелых навесных предметов мебели, делают дополнительные поперечные перекладины. Их крепят к вертикальным стойкам. Это улучшает жесткость всей конструкции. Крепеж в дальнейшем вкручивают строго в эти перекладины.

Скрытое крепление для полок позволяет создать дополнительное место для хранения с минимальным вмешательством в стиль интерьера. Установку можно осуществить самостоятельно, однако, важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать в соответствии с ней потайную фурнитуру.

Крепление полок к стене без видимого крепежа

При всем многообразии существующих способов оформления интерьера и современного дизайна, практически невозможно представить себе современное помещение, в котором не использовались бы полки.

Декоративные и легкие для хранения разных мелочей, массивные для книг, — полки способны не только быть дополнительной полезной поверхностью, но они также могут выступать в качестве декоративного украшения любой комнаты или офиса.

Существует два основных способа крепления полок:

  • традиционное крепление полок к стене
  • невидимое или потайное крепление полок к стене

Традиционный способ крепления при помощи различного вида кронштейнов, металлических или деревянных стоек популярен лишь в том случае, когда грамотно подобранные по цвету, фактуре и материалу крепежные детали также вносят свою «изюминку» в художественный образ помещения.

Но зачастую, наличие дополнительных декоративных и технологических элементов не всегда согласуется с общим замыслом оформителя и целевой направленностью конструкций. В этом случае лучше будет воспользоваться вторым способом крепления.

Развитие современной дизайнерского ремесла и строительной индустрии позволяет не только быстро справиться с задачей навешивания полок, но и успешно использовать крепление полок к стене без видимого крепежа, создавая тем самым иллюзию парения в пространстве.

Невидимое крепление полок к стене

Рассмотрим основные этапы правильного крепления полки к стене, скрыв при этом все элементы крепления:

  1. Для начала, нужно оценить прочность стены или перегородки, на которую будет крепиться полка.

При толщине кирпичной перегородки от 250 мм и бетонные перегородки толщиной от 100 мм можно без опасения использовать для навешивания полок без дополнительных несущих конструкций.

Схема невидимого крепления полки.

1 – кронштейн для крепежа полки; 2 – монтажные отверстия; 3 – стальная ось; 4 – подвес; 5 – полка.

Читайте также:
На что обратить внимание при выборе люстры

При меньшей толщине кирпича, шлакоблочных и гипсокартонных стенах до 100 мм, возможно использовать невидимое крепление полок к стене, но такие полки подойдут только для декоративных целей.

Так как они просто не выдержат дополнительных нагрузок.

Затем необходимо определить толщину самой полки.

Её можно определить путем расположения на ней груза предполагаемого веса. Отсутствие визуального прогиба и прогиба на ощупь свидетельствует о достаточной толщине доски.

Исключение могут составлять случаи, когда выбор более толстой доски продиктован общей концепцией интерьера.

Однако также необходимо учитывать особенности крепежа, из-за которых толщина доски, как правило, не может быть меньше 30 мм. Толщину полки необходимо выбирать в зависимости от нагрузки, к примеру, для книг – подойдут доски толщиной от 45 до 60 мм.

Доска обязательно должна быть сухой и обработанной в соответствии со своим предназначением.

Виды крепления полок к стене

После этого выбираются виды крепления полок к стене, в зависимости от её предназначения и толщины доски.

Существует огромное количество крепёжных материалов, которые мастерски можно скрыть от посторонних глаз, рассмотрим некоторые из них:

  • Самым популярным на данный момент, является использование скрытых навесных петель, располагающихся на тыльной части полки.

Технология установки крепления с использованием петель:

Для аккуратного навешивания нужно точно измерить расстояние между центрами петель.
Это расстояние определит разметку на стене под отверстия для крепежа. Чтобы полка висела ровно и не перекосилась, лучше использовать строительный уровень, который обеспечит точную горизонтальную линию полки.
После того, как отверстия в стене просверлены в соответствии с разметкой, их заполняют пробкой, в которую вкручивают шурупы.
Шуруп должен быть вкручен достаточно глубоко, но расстояние между его шляпкой и стеной должно позволить надеть навесные петли полки.

В комплекте с полками поставляется специальный крепеж, предназначенный для невидимой установки. Установленная таким способом полка, будет надежно закреплена. При этом будет создаваться визуальное впечатление, что буквально висит в воздухе.

Способ установки полок при помощи специальной мебельной фурнитуры

Рассмотрим пошаговое выполнение этого монтажа.

Начинается он с приобретения современной полочки в мебельном супермаркете или интернет-магазине.

Шаг 1.Измеряем расстояние между центрами крепежных отверстий, непосредственно на изделии.

Шаг 2. После этого размечаем место расположения полки на стене. При помощи строительного уровня проводим горизонтальную ось, на которой отмечаем положение крепежных отверстий с учетом межцентрового расстояния между ними.

Шаг 3. Далее к полученной оси в по центру отверстий полки, прикладываем кронштейн и размечаем места его будущего крепления к стене. Они должны располагаться строго по горизонтальной оси.

Шаг 4. Следующей операцией будет сверление отверстия для крепления кронштейнов. Их нужно выполнить строго перпендикулярно к стене, это обеспечит угол расположения полки 90 градусов по отношению к стене. Для упрощения сверления целесообразно применить угольник.

Шаг 5. Далее убираем из отверстий остатки продуктов сверления и забиваем пробки из дерева или пластмассовые дюбеля.

Шаг 7. Теперь осуществляем непосредственный монтаж полки. Для этого надеваем ее на стальные оси кронштейнов, попеременно подстукивая резиновым молотком с левой и правой стороны в фасадной части. Полка равномерно установится на элементы крепежа, исключая перекосы.

Шаг 8. Завершающим этапом будет проверка люфта и надежности крепления. После этого убираем остатки мусора и устанавливаем вазон с орхидеей. Процесс монтажа закончен.

Еще один способ невидимого крепления (металлические стержни)

Технология установки крепления металлических стержней:

Как правило, используются арматурные штыри или резьбовые шпильки диаметром не менее 10-12 мм.

Прежде всего, берем нашу полку и измеряем её длину и ширину.

Затем с помощью линейки и строительного уровня отмечаем эту длину на стене (можно не все расстояние, а чуть короче), на месте будущего расположения полки.

Отмечаем с каждой стороны полки три толщины доски и просверливаем отверстия равные диаметру штырей, такие отверстия делаем в самой полке (можно использовать шаблон, так как у вас должны точно совпадать отверстия в стене и в полке).

Затем судите из последующего наполнения полки, если там будут стоять легкие сувениры – то хватит этих двух штырей, если же будут стоять более тяжелые вещи — можно сделать больше креплений (даже через каждые 5 см)

.
Берем нужное число длинных стержней (их длина должна быть примерно 1/3 от ширины полки, но учтите, что в стене должно быть минимум 10-15 см штыря).

Вставьте стержни в стену на половину их длины, проверьте уровнем, чтоб они были точно перпендикулярны стене, от этого зависит долговечность всей конструкции и сохранность стоящих на ней предметов. Затем зафиксируйте стержни синтетическим клеем или смолой, дождитесь высыхания клея.

После этого насаживаем на стержни полку (можно дополнительно приклеить штыри к полке, влив в отверстия клей).
Одним из вариантов крепления может рассматриваться предварительный монтаж в стену бруска квадратного сечения (используется обычно для нешироких полок).
Технология установки крепления:
Для этого в стену крепится брусок квадратного сечения, сторона которого равна толщине доски для будущей полки.

Читайте также:
Умывальник из металлической бочки своими руками


Крепится он при помощи дюбелей, гвоздей или пластиковых анкеров с саморезами. Затем в предварительно просверленные по шаблону отверстия в брусок вгоняются круглые деревянные штыри (нагели), которые смазываются клеем, после чего на них надевается широкая часть полки.

Для того чтобы насадить доску на штыри или нагели, используется киянка с резиновым бойком, которой аккуратно ударяют по внешней кромке доски.

Варьируя высоту, фактуру, цвет и толщину полок, можно добиться оригинального и неповторимого дизайна и создать ощущение упорядоченности и завершенности дизайна помещения.
Не ограничивая фантазию и используя все преимущества современного строительного рынка, следует помнить о безопасности, тщательно изготавливать и проверять все крепежи.
В этом случае полки, как и любой другой элемент функционального декора помещения, будут служить долго, оставаясь надежным, полезным и красивым элементом интерьера.

А также вы можете посмотреть видео навешиваем полку на стену

Как повесить полку на стене без видимого крепежа, способы незаметных креплений

Полки на стене – очень полезный атрибут, особенно в небольшой квартире. На кухне и в ванной без них совсем никуда. Полочки можно купить или сделать самому, но повесить их хочется, однозначно, без видимого крепления.

Как повесить полку на стене без сверления

Очевидно закрепить полку на стене без сверления последней получится только двумя способами:

  • подвесить полочку за расположенные выше элементы конструкций или другую мебель;
  • приклеить полочку к стене.

Для реализации первого варианта нужно приобрести полочку соответствующей конструкции, имея в виду определенное место для нее. Подобные атрибуты многофункциональны по своему назначению, их можно легко перемещать при необходимости.

Приклеить к стене, не сверля отверстий, возможно только легкую полочку декоративного назначения, имеющую достаточную площадь для контакта со стеной. При этом клеить полочку к стене, покрытой обоями, нет смысла, так как обои постепенно отвалятся.

Перед наклейкой полочки к стене нужно ее приложить на место, выставить по уровню и аккуратно обвести карандашом место монтажа. Далее поверхность соприкосновения следует обработать грунтом, который пропитает и свяжет краску.

После полного высыхания грунтовки поверхность полки необходимо покрыть тонким слоем «жидких гвоздей» и прижать к стене. Выступившие по периметру излишки клея нужно удалить шпателем. Полку необходимо временно прижать к стене с помощью подставок, книг и т. п. Через сутки дополнительные приспособления можно убрать.

Замечу, что при наклейке полочки трудно выполнить работу, не испачкав стену. Если же возникнет желание полку удалить, на стене останутся неприятные следы. Так что чаще всего для размещения полки на стене выбирают стандартные способы крепления, которое предусматривает сверление отверстий.

Крепим полку к стене с помощью полкодержателя

Для начала укажу, что полки можно прикрепить без всяких опасений на кирпичные стены толщиной не менее 250 мм и на бетонные — толщиной не менее 100 мм. При этом, если полка по ширине не превышает 1,5 м, ее допустимо крепить на двух подвесах. В противном случае количество точек монтажа должно быть больше. Иными словами, полка не должна провисать под воздействием хранящихся на ней предметов.

Существует специальный крепеж, который позволяет крепить полку к стене незаметно, без применения дополнительных уголков. Он состоит из кронштейна, который фиксируется к стене через два отверстия и вкрученного в него стержня, на который надевается полка. Овальная форма отверстий позволяет регулировать установку кронштейна по высоте, а два установочных винта обеспечивают регулировку наклона стержня.

При монтаже полки кронштейн сначала крепится к стене с помощью двух дюбелей и саморезов, а затем на стержень надевается полка, в которой подготовлено соответствующее отверстие. Полка легко снимается и вновь надевается на штыри для выполнения регулировки уровня и наклона.

Кронштейны бывают и более простые, причем как одинарные, так и двойные. При их использовании нужно быть особенно точным и аккуратным при монтаже, так как регулировки в этом случае невозможны.

Существует еще более простое, на первый взгляд, решение – скрытые полкодержатели с дюбелем. При их монтаже достаточно обеспечить одно отверстие в стене, в которое забивается держатель полки.

При этом и по высоте, и по ширине, и по наклону такой крепеж должен быть установлен абсолютно точно. Вероятно, задачу можно упростить, если отверстия в полке просверлить уже после монтажа держателей, с учетом коррекции ошибки при их монтаже.

Замечу, что применение держателей в виде стержня, который вставляется в полку, ограничено ее конструкцией и размерами. Так, ее толщина не может быть меньше 25 мм при диаметре штыря 12 мм.

Читайте также:
Самодельный скребок для уборки снега из фанеры и досок

Конструкция полки для монтажа без видимого крепежа

«Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Иными словами, чтобы монтировать полку на стене без видимого крепежа, есть смысл подумать о конструкции собственно полки. Если ее изготовить в виде чехла, который надевается на каркас, закрепленный к стене, вопрос решается сам собой.

Своими руками вполне реально изготовить каркас из деревянных реечек. При этом чехол может быть сделан из фанеры и даже из картона (в случае декоративной полочки). Полка подобной конструкции может иметь большую толщину, что интересно с точки зрения дизайна. Иными словами, эта идея позволяет реализовать творческие наклонности в оформлении интерьера.

Классический способ крепления полки без уголков

Для крепления полки на стене без дополнительных уголков можно воспользоваться кронштейнами с отверстиями переменного сечения, которые позволяют зацепиться за головки метизов на стене. Плоские кронштейны крепятся к задней стенке полки двумя саморезами. При этом под центральным отверстием необходимо выполнить углубление для шляпки шурупа.

Такой крепеж успешно выдерживает нагрузку тяжелых книжных полок. Полки для книг имеют достаточную высоту и место для подобного крепления.

С помощью плоских кронштейнов можно закрепить и плоские полочки небольшой высоты. При этом нужно точно отрегулировать длину выступающей из стены части шурупа, иначе полочка будет наклоняться вниз. Большая нагрузка при этом невозможна, и полочка может использоваться лишь в декоративных целях.

Рекомендации по выбору метизов и их монтажу

Работу по креплению вешалки на стене начинают с измерения расстояния между точками монтажа. Далее размечают отверстия под дюбели на стене, пользуясь уровнем и рулеткой.

После этого можно рассверлить отверстия в стене для дюбелей. Стены из гипсолитовых плит или пенобетонных блоков можно просверлить простой дрелью. Для подготовки отверстий в бетонной или кирпичной стене лучше использовать перфоратор или дрель с ударной функцией.

Обычно для крепления полок используют дюбели 6х40 мм. Для полок с повышенной нагрузкой используют дюбели 6х60 мм. При этом часть самореза выйдет за пределы дюбеля, а еще одна его часть должна выступать из стены для крепежа. То есть саморез надо выбирать длиннее дюбеля на 5-10 мм плюс тот размер, на который метиз выступает из стены.

Саморез из мягкого пластика лучше обжимает металлическую резьбу, чем твердый материал. Это обеспечивает более надежный монтаж крепежа. Обычный дюбель с хвостовиком из двух частей часто плохо срабатывает, так как саморез может выйти в сторону за пределы пластмассы. В итоге, шуруп вместе с дюбелем ненадежно удерживается в стене.

Лучше использовать дюбеля, диаметр которых увеличивается вдоль всей резьбы самореза при его закручивании. Самое простое решение по выбору хороших дюбелей – приобрести продукцию известной фирмы.

При сверлении отверстия под дюбель нужно обеспечить точный диаметр и ровное отверстие. В идеальном случае, дюбель можно вдавить пальцем в отверстие до середины, а затем его нужно забить молотком. При этом пластик не должен деформироваться. Чтобы добиться наилучшего результата, нужно сначала проделать отверстие на 1 мм меньше по диаметру, чем необходимо. Далее работаем сверлом, соответствующим диаметру дюбеля, то есть 6 мм в нашем случае.

Крепление полок в шкафу: обзор возможных вариантов

Каким может быть крепление полок в шкафу, зависит от двух моментов – материала изготовления и оптимального способа установки. А монтаж может быть разным: со сквозным креплением и невидимым, с разборной (съемной) конструкцией и монолитной. Соответственно, и крепеж (метизы) в каждом случае используется разный.

  1. Крепление полок в шкафу из разных материалов
  2. Крепеж стеклянных полок
  3. Крепеж сетчатых полок
  4. Встроенный шкаф: крепление полок к стенам
  5. Основные виды крепления полок в шкафу
  6. Сквозной крепеж (со сверлением) на конфирматы
  7. Скрытое крепление полок в шкафу
  8. Мебельные шканты
  9. Эксцентриковая стяжка
  10. Уголки для крепления полок в шкафу
  11. Как крепить съемные полки в шкафу

Крепление полок в шкафу из разных материалов

В основной массе шкафы изготавливаются из ламинированного ДСП. Отдельной группой можно выделить модели из массива и МДФ, а также встроенные шкафы с полками из гипсокартона, мебельных щитов, фанеры и других листовых материалов.

В дальнейшем будем отталкиваться от того, что и корпус, и полки шкафа изготовлены из одного и того же материала – ДСП, МДФ, фанеры, массива толщиной 12-20 мм. Здесь же рассмотрим остальные, «нестандартные» случаи.

Крепеж стеклянных полок

Крепление стеклянной полки предполагает сверление боковин шкафа под полкодержатели различного плана. Они могут представлять собой «бочоночки» в силиконовой оболочке, уголки с присоской в самом простом варианте или разновидности «пеликанов» или «туканов» с обхватом торца полки.

Читайте также:
Какой химический анкер лучше подойдет для газобетона

Если сам корпус шкафа также изготовлен из стекла, то для крепления можно использовать УФ-склейку. Также в ассортименте фурнитуры для стеклянных полок можно подобрать специальные держатели со сквозным креплением. В этом случае требуется уточнить диаметр отверстий для сверления (как правило, крепеж рассчитан на установку в отверстия 5 или 8мм).

Крепеж сетчатых полок

Крепление металлической сетчатой полки для шкафа обычно предлагается в комплекте. Сама полка отпиливается под внутренний размер ниши для установки, на продольные прутья устанавливаются специальные держатели с каждой стороны.

Если требуется подвесная штанга или упор для наклонного крепления (если это полка под обувь), то соответствующие аксессуары также приобретаются отдельно.

Металлическая полка может быть выдвижной. Выкатной механизм крепится к боковинам шкафа на обычные саморезы 3х16 или 4х16. При установке рекомендуем воспользоваться инструкцией по установке – в зависимости от производителя, могут быть нюансы по разметке опорных точек.

В некоторых гардеробных системах крепление металлических полок осуществляется настенным способом, с помощью специальных несущих рельс и консольных держателей.

Встроенный шкаф: крепление полок к стенам

При установке встроенных шкафов-купе обычно используют пластиковые уголки типа «командор» и консоли.

Если боковины встроенного шкафа изготовлены в виде перегородок из гипсокартона и неизвестно, где располагаются закладные, то лучше использовать брус для упора полок. Точечное соединение будет не слишком надежно.

Также поступают при необходимости закрепить к рыхлым стенам тяжелые полки или антресольный шкафчик. Брус будет служить надежной опорой.

Основные виды крепления полок в шкафу

Обычно для крепления полок в шкафу из ДСП используют тот же самый крепеж, что и для сборки мебели:

  • Конфирматы(евровинты).
  • Уголки (пластиковые и металлические).
  • Минификсы (экцентрики).
  • Рафиксы.
  • Мебельные шканты.
  • Полкодержатели и консоли.

Каждый из видов имеет свои недостатки и преимущества.

Сквозной крепеж (со сверлением) на конфирматы

Конфирматы являются самым распространенным сквозным крепежом для полок. Для установки потребуется просверлить отверстие в торце полки диаметром 5 мм и с лицевой стороны боковины шкафа сверлом диаметра 8 мм. Лучше использовать специальное конфирматное сверло. Поскольку еще требуется зенковка под шляпку конфирмата – чтобы «утопить» сам шуруп вровень с поверхностью боковины. Далее шляпка скрывается специальной самоклеющейся заглушкой, подобранной в цвет ДСП.

Нюанс: в зависимости от толщины боковин подбирается длина конфирмата. Для стандартной толщины ДСП и МДФ 16-18 мм используют евровинт 5х50, для плитных материалов толще – длиннее, до 70 мм.

  • Из плюсов крепления полок на конфирматы стоит выделить простоту сборки и дешевизну самого крепежа.
  • Из минусов – необходимость просверливать насквозь. Не всем по душе «дырявленные» боковины шкафа с точки зрения эстетичности. Самоклеющиеся заглушки хоть и подбираются в цвет, но все равно видны. Также мебель, собранная на конфирматах, не «любит» многократных сборок и разборок.

Скрытое крепление полок в шкафу

Если боковина шкафа остается видимой и хочется сохранить целостность покрытия, то для установки полок можно использовать скрытый, невидимый крепеж.

Мебельные шканты

Самый доступный по цене, но уже не пользующийся такой популярностью, как раньше – это мебельный шкант. Он может быть изготовлен из массива и пластика. Для лучшего сцепления на боковые поверхности шкантов делают ребристыми.

За что не любят крепление на шканты мебельщики? Крепеж этого вида достаточно специфичен и требует проклейки. А значит, нужны дополнительные зажимы (струбцины) для фиксации положения и клей. И, конечно, выделенное время для просыхания клея. Все это замедляет сборку.

Эксцентриковая стяжка

Более современный скрытый крепеж для полок и столешниц – это эксцентрик (минификс) и коническая стяжка. Данный вид крепления требует определенного навыка для установки и поэтому начинающий мастер может немного «застопориться». Придется высверливать несколько отверстий разного диаметра под втулку и сам дюбель. Причем все они должны быть выполнены строго по центру относительно друг друга, уход влево/вправо/вбок недопустим.

У эксцентриковой стяжки есть множество разновидностей, но принцип всегда один. Есть дюбель с головкой и цепляющаяся за головку втулка. Втулка может проворачиваться (как на минификсах и конической стяжке), вставляться и защелкиваться.

Преимущества у эксцентрика очевидны – это возможность быстрого демонтажа, допустимость многократной сборки-разборки и «невидимость». На виду только верхняя часть втулки, которая располагается с внутренней стороны боковины шкафа и может быть также скрыта самоклеющейся заглушкой.

К этому виду скрытого крепежа полок можно отнести и рафикс, представляющий собой некий симбиоз эксцентрика и полкодержателя с фиксацией.

Уголки для крепления полок в шкафу

Мебельные уголки, как крепление полок для шкафа, не способны добавить корпусу жесткости. Поэтому во внутреннем наполнении должны комбинироваться с другими видами жесткого крепежа.

В сборке мебели могут использоваться обычные оцинкованные уголки. Но стоит все-таки выбирать крепеж среди мебельной фурнитуры, они более эстетично смотрятся. Можно использовать пластмассовые уголки либо изготовленные из металла, с защелкивающейся сверху пластиковой крышкой-накладкой.

Читайте также:
Мастер класс: как работать с текстурным шпателем

Для глубоких и открытых полок в качестве крепежа предлагаются различные консольные варианты. Дизайн и цвет можно подобрать на свое усмотрение.

Как крепить съемные полки в шкафу

Если требуется, чтобы полка снималась, имела регулировку по высоте, для крепления используют упоры – полкодержатели. Они устанавливаются в отверстия диаметром 5 мм. Обратите внимание, что отверстие требуется не сквозное, в отличие от крепежа на конфирматы (диаметр же сверла тот же).

Полкодержатель может быть не только «бочонком» по форме, но и «лопаткой». Для узких по глубине полок, в которых полкодержатели располагаются достаточно близко относительно друг друга, есть резон использовать специальные полкодержатели с фиксацией. Они «защитят» полку от случайного опрокидывания.

Как и в случае с мебельными уголками, съемные полки не придают дополнительной жесткости шкафу. Поэтому в высоких и широких секциях их чередуют с закрепленными на конфирматы или эксцентрики. Либо добавляют дополнительные ребра жесткости вдоль задней стенки шкафа.

Это основные способы крепления полок в шкафах. Их используют и в остальной мебели разного назначения.

Навесная полка со скрытым крепежом

9 сентября 2020

Время на чтение:

Практически любое дизайнерское решение для современного интерьера не обходится без настенных полок. Они выполняют двойную задачу – служат декоративным украшением помещения и выступают в качестве дополнительной поверхности для хранения различных мелочей, аксессуаров или книг.

Способы крепления полок могут быть весьма разнообразными.

В зависимости от назначения полки могут быть легкими или массивными, с солидным внешним видом. В связи с этим и нагрузку они способны выдерживать разную, что влияет на способ крепления полки к стене.

Нередко интерьер помещения подразумевает минималистичность, а в таком случае наружное крепление может оказаться излишним.

Не всегда уместным интерьерным решением бывает использование наружного крепежа, например, при реализации концепции минимализма. Тогда, предпочтительней становится полка со скрытым креплением.

Установить угловую полку можно в любой квадратной комнате.

  • Преимущества и недостатки скрытого крепежа
  • Как правильно крепить скрытое крепление к полке
  • Где и как правильно его крепить на стене
  • Видео: полка со скрытым креплением
  • Варианты полок в интерьере на фото

Преимущества и недостатки скрытого крепежа

К основным способам подвешивания настенных полок относятся:

  • крепление традиционное, с использованием разного рода кронштейнов, навесных петель, стоек из металла или дерева;
  • скрытый, потайной способ установки – без видимых элементов крепежа, при этом создаётся впечатление, что полки парят в невесомости.

На схеме представлено как следует крепить полку.

Второй способ монтажа бывает оправдан, когда дополнительные конструктивные элементы крепежа не соответствуют общему замыслу декора.

На полках можно держать различные предметы, литературу.

Преимуществом скрытых полкодержателей является то, что они полностью погружены в тело стеллажа, чем обеспечивается невидимость элементов крепления на стене.

Рабочие отверстия сверлятся в тех областях, где планируется размещение полки.

Сегодня, благодаря эффекту невидимки, такие полкодержатели набирают все больше популярности. Но есть у них и недостатки.

Такая полка не может подвергаться нагрузкам, превышающим вес в 20 кг. Также, учитывая особенности монтирования полкодержателя в толщу полки, толщина доски не должна быть меньше 2,5-3см.

Многие дизайнеры отмечают, что скрытый способ монтажа полки – наиболее актуальный.

К тому же, если толщина стеновых перегородок не превышает 10 см, подвесной конструкцией со встроенными полкодержателями можно пользоваться только в качестве декоративной. Потому, что с большими нагрузками она вряд ли справится и может обрушиться.

Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов.

Как правильно крепить скрытое крепление к полке

Для того, чтобы скрыть крепления полок, существуют разные виды устройств монтажа.

Для крепления полок потребуются определенные инструменты.

Все они делятся на две основные группы:

  1. Навесные петли. Их применяют для подвешивания изделий из многослойной фанеры, дерева или ЛДСП. К полке такая фурнитура крепится с тыльной стороны, в специальные углубления или пропилы, глубина которых соответствует толщине петель, и они после установки не выступают за габариты конструкции.
  2. Менсолодержатели. Это разновидность консольного крепления в состав которого входит металлический стержень и кронштейн для монтажа к вертикальной поверхности. Для установки устройства, с тыльной стороны полки, в толще материал, высверливают отверстия диаметр и глубина которых соответствует размерам стержня. Обычно, менсолодержатель имеет такие габариты: диаметр 10-18 мм, длина подбирается на 20-50 мм меньше показателя ширины полотна полочки. Для скрытия кронштейнов крепления, с торца тыльной стороны полки делают углубления, равные толщине фурнитуры.

Натуральная древесина на протяжении многих столетий используется для создания предметов мебели.

Вид крепления подбирают в зависимости от прочности стены, габаритов навесной конструкции и предполагаемой нагрузки на нее.

Читайте также:
Какой материал самый практичный для отделки стен на кухне

Где и как правильно его крепить на стене

Технология монтажа к стене навесных петель:

  1. Замеряем расстояние между центрами отверстий петель.
  2. Используя строительный уровень и линейку, на требуемой высоте от пола проводим горизонтальную линию, на которой отмечаем места будущих отверстий под установку держателей. Расстояние между ними равно результату измерений в п.1.
  3. Высверливаем отверстия и в зависимости от материала стены, забиваем в них пробки или пластиковые дюбели.
  4. Ввинчиваем шурупы таким образом, чтобы зазор между их шляпками и стеной позволял поместить навесный механизм.

Для правильной установки необходимо точно определить расстояние между центрами петель.

Методика установки полочек с использованием менсолодержателей:

  1. Для установки кронштейнов-держателей на стене, первые шаги аналогичны действиям п.п.1-3 предыдущей технологии.
  2. Прикрепляем кронштейны к стене саморезами, вкручивая их в подготовленные отверстия.
  3. Монтируем полку путем насаживания ее на металлические стержни менсолодержателя, аккуратно и без перекосов, пристукивая резиновой киянкой со стороны фасадной части.

Наиболее простым, является консольный способ монтажа, где в качестве консоли используются металлические стержни, которые одной стороной забивают в стены, а с другой – насаживают полку. Длина стержня равна не менее 1/3 ширины полки плюс 10-15 см для фиксации в стене.

Зафиксируйте полку плотно к стене.

Скрытые полкодержатели создают дополнительное пространство для хранения предметов при минимальном вмешательстве в дизайн интерьера.

С монтажом навесной конструкции легко справиться самостоятельно, главное правильно подобрать фурнитуру для скрытого крепежа в соответствии с требуемой нагрузкой.

Видео: полка со скрытым креплением

Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую вас, мои друзья — рукожопы.

Владельцы частных домов мечтают о красивом обустройстве своего двора. Газон, красивый забор, барбекюшница, красивый рокарий и конечно — же дорожки. Самый простой вариант — это бетонная отмостка, но более качественным материалом является тротуарная плитка, о долговечности и прочности которой можно вам не рассказывать. В этой статье я познакомлю вас с пошаговой инструкцией по укладке тротуарной плитки.

Это довольно сложное занятие, но если следовать простым правилам, то примерно за дней 5 можно сделать стандарный частный двор, приложив немножко рукопопства:)

Несколько советов перед укладкой плитки

Несколько простых и действенных советов перед началом работ, которые впоследствии сэкономят вам кучу времени и нервов:

  1. Для начала необходимо составить подробный план будущих работ и на его основе произвести разметку. Используйте для этого обычный шпагат и деревянные колышки. Благодаря этим нехитрым действиям вы сможете грамотно оценить фронт будущих работ и хотя — бы примерно понять сколько расходных материалов вам потребуется.

Обычно участок разбивают на несколько зон:

  • основной въезд во двор, а также место парковки автомобилей
  • дорожки вокруг дома и во дворе
  • зона отдыха

Плитка отличается как по размеру, так и по способу изготовления и для каждой зоны подходит своя

Если у вас сыпучий или подвижный грунт, то без применения бетонной подушки вам не обойтись, в остальных случая достаточно ЦПС — подушки.

2. Тщательно подходите к выбору плитки. На данный момент на рынке очень много производителей и к сожалению далеко не все добросовестные:( Качественная брусчатка должна обладать хорошими эксплуатационными свойствами и будет радовать вас не один год)

3. При монтаже важно не забыть про уклон (достаточно 5 мм), чтобы вода могла беспрепятственно уходить.

4. До начала работ необходимо сделать ливневку или дренаж(если таковые будут предусмотрены), проложить все коммуникации.

5. Не забываем, что при дожде все работы необходимо остановить. Подушка под укладку должна быть абсолютно сухой

Материалы и инструменты

1. Тротуарная плитка

2. Песок и цемент

Рассчитать количество требуемого песка и цемента не сложно, если знать, что ЦПС готовится в пропорции 1 : 6, где 1 — цемент, а 6 — песок. Песок также должен содержать как можно меньше глины.

3. Поребрик или бордюрный камень

Потребуется не только для красивого обрамления дорожек или садовых клумб, но и для предотвращения расползания тротуарной плитки (спасибо, Кэп!).

6. Тачка, дабы не тягать на своем горбу непосильную ношу

8. Ведра и лопаты

1 1. Две длинные трубы — желательно, около дюйма

12. Киянка — он же резиновый молоток

Покупать электрическую трамбовку вам нет смысла, так как это нецелесообразно, хотя ее можно взять в аренду. У нас в Ростове такая услуга обойдется порядка 1000 рублей в день.

Но чтобы не тратить лишние деньги, сделаем обычную трамбовку из подручных материалов.

Вот один из вариантов рукожопства:


14. Болгарка

Желательно приобрести диск по камню с алмазным напылением. И не забываем надевать защитные очки при резке, а то я конечно понимаю, что два глаза — это многовато…:)

Читайте также:
Самодельный мини измельчитель для арахиса и орехов

Итак, инструмент добыли — переходим к земляным работам.

Подготовка основания

1. Установка бордюров. Как это грамотно сделать — читаем здесь. Здесь есть маленький нюанс — дело в том, что есть рукожопы, которые сначала ставят бордюр, а затем начинают укладывать тротуарный камень; а есть — наоборот те, кто сперва укладывает тротуарный камень, а затем бордюр. Я считаю, что это непринципиально — лишь бы сделано все было «по уму».

2. Дабы избежать прорастания растительности в будущей плитке необходимо проложить слой гео-текстиля. Гео — текстиль прокладывают двумя слоями — перед гравием и после.

3. Далее необходимо разобраться с уклонами площадки. Уклон, даже незначительный должен присутствовать обязательно, иначе после дождя вся вода будет оставаться на месте. Лучше всего делать небольшой уклон в сторону улицы, уровень улицы будет являться нулевой отметкой.

4. Вбиваем вдоль нулевой линии (напомню: нулевая линия — это то место, в сторону которого будет стекать вода) два столбика и натягиваем шнурку, не забывая пользоваться уровнем:)


5. Вбиваем еще два столбика, обозначив тем самым всю площадь участка


6. Натягиваем шнурку параллельно столбикам с нулевой отметкой — только на несколько градусов выше. Контролируем процесс уровнем.

7. В конечном итоге получаем прямоугольник, который охватывает весь фронт будущих работ.


8. Теперь его необходимо разделить на несколько полос. Ширину полос выбираем, ориентируясь на ширину вашего правила. Следует учитывать тот факт, что это не ювелирные работы и особой точности от вас не требуется, так что можно «рукожопить» сколько хочется!

9. Таким образом наш участок получается нарезанным на маленькие участки и делается это для того, чтобы облегчить себе работу!

10. Затем начинаем ровнять нашу площадку под укладку тротуарной плитки. Здесь все предельно просто — если что-то торчит, то лопату в зубы и сбиваем.

Если яма, то подсыпаем песко — цементной смесью. Изготавливаем ее прямо на месте в пропорции 6:1 (шесть частей песка на 1 часть цемента).


Зазор между шнуркой и грунтом должен быть примерно в две плитки шириной .


11. Переходим к подсыпке основания. Замешиваем наше «варево» из песка и цемента и начинаем просыпать наши размеченные квадраты, которые потом необходимо тщательно утрамбовать нашей «самопальной» трамбовкой.


И вот так…

12. После всех проделанных работ нам предстоит увлекательное путешествие в мир ракообразных:) Дело в том, что практически все последующие работы по укладке тротуарной плитки будут проходит в позе «зю». Поэтому надеваем шмотки «а ля бомжэ», колем пару ампул диклофенака для профилактики и еле сдерживая приступы метеоризма продолжаем работать:)

Теперь нам понадобятся наши дюймовые трубы. Их необходимо выставить так, чтобы они были параллельны нашим ниткам и находились строго на одинаковой высоте.

Кстати, между плиткой и шнуркой зазор должен быть меньше где-то на сантиметр, чем толщина плитки.

Установив металлические направляющие, подсыпаем еще немного песко — смеси и вставив правило под нитки, проводим по трубам, разравнивая основание.


Там, где видим пропуски — подбавляем смесь и повторяем операцию. Можно трамбовать ее своими руками, а затем подсыпать еще немного цементо — песчаной смеси до получения примерно вот такого результата.

Итак, подготовка основания под укладку тротуарной плитки завершена.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

1. Первым делом необходимо натаскать плитку — тачка вам в помощь, обращая внимание на то, чтобы не попадалось брака. Плитка может иметь заводские дефекты и ее лучше оставить на подрезку.


2. Самое главное — это заложить первый камень! Выставляем его точно по шнурке.


3. Затем подбиваем его резиновым молотком, добиваясь идеального уровня.


4. Укладывать плитку начинаем от себя. Соблюдаем узор и таким образом скоро у нас начнет проявляться что-то похожее.


5. Таким же образом укладываем плитку на остальных размеченных квадратах.

6. Если на вашем пути появилось какое-либо препятствие (канализационный люк, столб и т.д, и т.п), то лучше обойти его целой плиткой, а подрезку оставить на «сладенькое»!


7. Для того, чтобы уложить плитку в пустые места, образовавшиеся при обходе препятствий, а также места соприкосновения с бордюрами — используем «болгарку». Места, куда будут укладываться кусочки необходимо также тщательно утрамбовать.

Затирка швов тротуарной плитки

После укладки плитки ее необходимо промести, чтобы заполнить щели.


Промести или по-сути засыпать все щели можно той-же цементно-песчаной смесью, только нужно обратить внимание на то, что иногда на плитке остаются «высолы» или белые пятна. Если вы не хотите рисковать, то можно воспользоваться просто песком.

Затем остается хорошенько пролить тротуарную плитку и если подсыпка «уйдет в щели», то необходимо повторить вышеописанные шаги.

Читайте также:
Простой штроборез по газобетону из досок и саморезов

Друзья, расстояние между плиткой и поребриком ни в коем случае не бетонируется, а также заполняется ЦПС или простым песком.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки — видео

Ну вот и все друзья. Надеюсь, что моя пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки доказала вам, что это по силам не только профи, но и рядовым гражданам, ведь не зря говорят: «Глаза боятся, а руки делают».

С вами на связи был идейный рукожоп и автор сего блога — Александр Александров.

Подписывайтесь на обновления моего блога и будьте в курсе всех последний веяний строительный тенденций.

Быстрая укладка тротуарной плитки своими руками: технология и пошаговая инструкция

Бетонная тротуарная плитка пользуется спросом, когда необходимо оформить городской дворик или площадку на стоянке автомобиля. С ее помощью делается отмостка жилых домов, а также обустраиваются дорожки на дачном участке. Укладывать плитку можно с привлечением сторонних специалистов или же самостоятельно. Укладка тротуарной плитки своими руками – более выгодный вариант, поскольку в этом случае удается сберечь часть личных средств.

Разновидности изделий

Среди представленных на рынке образцов тротуарной плитки особо выделяются следующие модели:

  • Бетонная (в двух разновидностях: литая и прессованная).
  • Полимерная песчаная плитка.

Бетонная

Внешний вид бетонной плитки: вибролитая и вибропрессованная.

  • Вибролитая
  • Вибропрессованная
Вибролитая тротуарная плитка

Эта разновидность привлекает пользователей своей дешевизной и высоким показателем износостойкости. Она получается путем заливки бетонной смеси в специальные формы с последующей вибрационной обработкой. Указанная процедура позволяет вывести воздух, то есть уплотнить структуру будущей заготовки.

Обратите внимание: Самостоятельно изготавливать такую плитку крайне нежелательно.

Сделанные кустарным способом заготовки со временем разрушаются и крошатся слоями.

Вибропрессованная тротуарная плитка

Эта разновидность относится к более дорогим моделям, состоящим из лицевого цветного и несущего (неокрашенного) слоев. При ее изготовлении раствор сначала запрессовывается в готовые формы и только затем подвергается вибрационной обработке. Полученные таким способом заготовки отличаются долговечностью (срок службы – до 30 лет) и высокой износоустойчивостью.

Полимерпесчаная

Полимерпесчаная разновидность тротуарной плитки изготавливается на основе переработки пластика, смешанных с песком и красящими добавками.

Внешний вид полимерпесчаной тротуарной плитки

Технология производства предполагает термическую обработку, что несколько повышает ее стоимость. В сравнении с предыдущим типом изделий цена возрастает на 15-20%. Зато такая плитка более легкая, выдерживает резкие перепады температуры и устойчива к дождевым осадкам. Срок службы полимерных образцов достигает 50 лет.

Форма и размеры

По своей форме эти образцы строительного материала бывают:

  • Прямоугольными;
  • Квадратными;
  • С узорными гранями (“клевер”).
  • Клевер
  • Ромб
  • Квадрат
  • Прямоугольник

Разновидности тротуарной плитки по форме

Размеры плитки для застилки тротуаров бывают самыми различными. В характеристиках крупной тротуарной плитки указываются следующие цифры: 50х50х5 см, 40х40х5 см (как вариант – 40х40х4 см).

Что требуется для самостоятельной укладки

Для самостоятельного мощения тротуара придется освоить приемы работы и ознакомиться с известными способами укладки. Всего их два:

  • Трамбовка каждой отдельной заготовки посредством резиновой киянки.
  • Та же операция, проводимая с основанием под плитку и с целиком уложенным участком тротуара посредством вибрационных механизмов.

Трамбовка тротуарной плитки выброплитой

При его применении быстрая укладка осуществляется посредством виброплиты, оснащенной специальной демпфирующей прокладкой. Этот способ, позволяющий не тратить силы на трамбовку каждого элемента, будет рассмотрен как основной.

Материалы и инструменты

Перечень необходимых материалов и инструментов, без которых невозможна укладка качественного настила, приведен ниже:

  • Сама плитка с комплектом бордюров (поребриков);
  • Расходный материал (щебень, очищенный песок и цемент М500);
  • Специальная кельма и шпатель размером от 10 см;
  • Ведро и лейка для воды;
  • Лазерный нивелир (его может заменить обычный уровень) и правило;
  • Деревянные колышки, шнур, а также рулетка и карандаш;
  • Болгарка в комплекте с диском;
  • Лопата, садовые грабли и метла;
  • Специальные UD-профили или трубные квадратные заготовки.

Важно! При работе обязательно применение наколенников, без которых укладка плитки превратиться в настоящую пытку.

При выборе марки виброплиты предпочтение отдается электрическим моделям средней мощности, отличающимся меньшей шумностью и простотой обслуживания. При работе с ними главное – внимательно отслеживать положение шнура электропитания (чтобы не допустить его обрыва и аварии).

Подготовка к укладке

Перед началом работ важно определиться с назначением застилаемого участка. От этого зависит правильность выбора подходящей технологии. Так, при оформлении площадки под стоянку авто потребуется подушка из песка и гарцовки значительной толщины (до 5-ти см) с обязательной трамбовкой каждого отдельного слоя.

При подготовке покрытия для грузовых машин под плитку придется подготовить основание из армированного бетона. Во всех остальных случаях (при обустройстве дорожек на даче, например) сверхпрочного основания не потребуется.

Последовательность подготовительных работ выглядит так:

  1. Сначала проводится планировка.
  2. Затем делается уклон, необходимый для стока воды.
  3. После этого производится разметка поверхности площадки.
  4. Далее переходят к подготовке основания под покрытие с последующей трамбовкой.
  5. Затем обустраиваются бордюры, после чего делается подушка, застилаемая геотекстилем.
  6. На последнем этапе подготавливается отсев.
Читайте также:
Простой штроборез по газобетону из досок и саморезов

Обустройство уклона при укладке тротуарной плитки

Уклон нужен для обеспечения свободного стока дождевой воды в желоба-канавки дренажного типа. Для нормальных условий этот показатель выбирается в пределах от 5 до 10 процентов уклона или 0,5-1,0 см на погонный метр Для разметки участка используются колышки и шнур-бечевка, определяющие зону укладки плитки.

Подготовка основания

Пошаговая инструкция по подготовке основания приводится ниже:

  1. Перед обустройством основания снимется верхний слой дерна до 1 метра глубиной;
  2. Желательно, чтобы он достигал известняковых и глинистых почв;
  3. Освободившееся пространство заполняется подушкой из речного песка, щебня и отсева с цементом.

Такой прием позволяет избежать разрушения покрытия из-за пучения грунта или частичной просадки.

Специалисты советуют проконсультироваться по этому вопросу с соседями, у которых тротуарной плитка уже уложена и эксплуатируется несколько лет. Средний показатель толщины снимаемого слоя обычно составляет порядка 40-50 см. Имеющиеся на участке сгнившие и старые корневища удаляются обязательно.

В ситуации, когда обнажившийся слой не сильно каменистый – сразу переходят к трамбовке виброплитой с целью уплотнения грунта. Если почва содержит много камней – сначала делается небольшая песчаная подсыпка с последующей трамбовкой.

Установка бордюров и формирование отсыпки

Согласно ей бордюрные камни фиксируются на бетонную смесь с обязательной проверкой во всех плоскостях и с углом уклона, гарантирующим сток дождевых вод. Крепящая бетонная смесь укладывается под бордюр снаружи.

Для ее формирования желательно использовать мягкий щебень известняка. Затем укладывается слой геотекстиля, не позволяющий перемешаться отдельным слоям (при необходимости утепления основания под тканью располагается экструдированный пенополистирол).

Поверх текстиля формируется слой из речного песка, в котором не должно содержаться глинистых примесей (отсев). В ряде случаем он делается на основе более дешевого альтернативного материала – дробленого гранитного щебня.

Отсыпка и трамбовка

В качестве отсыпки нередко применяется так называемая “гарцовка”, образуемая из цемента и отсева щебня. При ее подготовке на 4 доли отсева берется 1 часть цемента. Образуемый в результате слой делится на две равные половины: первая укладывается в виде сухой смеси и уплотняется затем виброплитой. Второй кладется без трамбовки, а просто разравнивается с помощью правила. Он усаживается при обработке вибратором поверхности уложенной плитки.

Важно! Полная “сухая” укладка гарцовки допустима лишь при условии, если работы удается закончить до выпадения осадков.

Если по прогнозам ожидается дождь – она отсыпается поэтапно (участками). Такие работы проводятся за один подход, что гарантирует получение одинаковых по толщине слоев.

Порядок укладки тротуарной плитки своими руками

Они начинаются с дальнего угла, что гарантирует незаметность участков с неаккуратно подрезанной плиткой. Плиточные заготовки кладутся вплотную одна к другой по схеме “от себя”, что позволяет сберечь слой гарцовки.

Имеющиеся на них пазы с естественным расширением книзу сами задают нужные отступы. При работе с полимерными образцами между ними оставляются зазоры, учитывающие температурное расширение.

Трамбовка виброплитой

Перед приобретением механизма необходимо учитывать, что данное оборудование имеет высокую стоимость и приобретать его для одноразового использования нет необходимости. Оптимальный вариант для домостроителя-самостройщика – взять его в аренду. Покупка такого аппарата имеет смысл в случае, когда предстоят работы с большими объемами материала.

Полезное замечание! Перед трамбовкой плитки ее следует очистить от мелких крошек и остатков щебня (иначе можно повредить демпфер электроплиты и поверхность покрытия).

При трамбовке прямо по сухой гарцовке ровность поверхности и требуемый уклон проверяются посредством правила и строительного уровня. По окончании процедуры готовое покрытие проливается водой. Как только влага впиталась – трамбовка повторяется.

Заполнение швов сухой смесью

Как только плитка полностью высохнет – можно переходить к заполнению швов. Для этого сухую смесь аккуратно распределяют по поверхности посредством метлы и лопаты.

Заполнение швов в тротуарной плитке при помощи метлы

Далее, для уплотнения швов их обрызгивают водой из распылителя (без излишнего вымывания). При необходимости смесь в них добавляется несколько раз.

Далее поверхность намоченной плитки накрывается пленкой, что обеспечивает равномерность схватывания цемента. Кроме того, изоляция пленкой позволяет удерживать влагу в растворе и исключить возможность растрескивания.

Видео

На приведенном видео показан весь процесс укладки тротуарной плитки.

Встречающиеся в нем расхождения с текстом: пропорции гарцовки – 1:6 вместо правильной 1:4, а бордюры крепятся на бетон с двух сторон.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: