Стул-стремянка из дерева своими руками

Особенности конструкции стула-стремянки, изготовление своими руками

В хозяйстве часто бывает нужно сделать что-то на высоте: прибить гвоздь, достать вещи с верхней полки или повесить шторы. При этом место в большинстве квартир ограничено, громоздкие лестницы хранить негде. В этом случае отличным решением может стать стул-стремянка, который мало чем отличается от обычного. При необходимости такой стул можно быстро разложить, он бывает разных размеров и форм, поэтому легко впишется в любой интерьер.

  1. Что собой представляет
  2. Разновидности конструкции
  3. Чертежи и размеры
  4. Этапы изготовления своими руками
  5. Стул-трансформер
  6. Высокий табурет-стремянка
  7. Стул-лесенка
  8. Табурет-стремянка со спиральным модулем
  9. Декор изделия
  10. Видео

Что собой представляет

Стул-трансформер — это деревянное изделие, которое выглядит как обычный стул, но может превратиться в стремянку. У изделия есть множество преимуществ:

  • занимает мало места;
  • не требует дополнительной опоры, его легко передвигать;
  • способно выдержать большой вес, сохраняя устойчивость;
  • сделать его можно своими руками дома с помощью подручных материалов;
  • легко трансформируется в лестницу.

Конструкция такого стула состоит из следующих частей:

  • передняя, задняя боковины;
  • планки спинки;
  • сидение;
  • ступеньки.

Подобные стулья-трансформеры используются в быту давно. Изначально они применялись в библиотеках, так как позволяли легко дотянуться даже до самых верхних полок. Вскоре после этого идея перешла в народ, табуретки-стремянки стали встречаться повсеместно. При этом внешний вид изделий бывает совершенно разным: стул может быть изготовлен из недорогих пород дерева или же украшен декоративными и резными элементами. Все зависит только от фантазии столяра.

Разновидности конструкции

Перед выбором или изготовлением изделия нужно определиться с типом конструкции. Стул-стремянка трансформер своими руками может быть сделан из различных материалов:

  1. Наиболее часто в качестве основы выбирают дерево. Оно дешевое, прочное и при правильной обработке может прослужить долгие годы. В строительном магазине можно приобрести разные породы. Самый бюджетный вариант — это сосна и береза. Более дорогой – дуб.
  2. Изделия из фанеры получаются легче и дешевле, но отличаются меньшей прочностью. Максимальный вес, который они способны выдержать, – 80 килограмм.
  3. Пластиковые стулья-стремянки наиболее доступны. Их можно встретить в большинстве строительных магазинов, а цена составляет всего несколько сотен рублей. Однако их качество оставляет желать лучшего, а срок службы ограничен.
  4. Металлические стремянки отличаются повышенной прочностью и могут прослужить не один десяток лет. Если решено приобрести такое изделие, то лучше выбирать стул из алюминия или нержавеющей стали, поскольку эти материалы меньше всего поддаются коррозии.

По типу конструкции стулья бывают нескольких видов.

  1. Обычный стул-стремянка — внешне довольно неказист и занимает много места. Чаще всего у такого изделия есть одно широкое сиденье и 2-3 ступеньки, которые можно выдвинуть или сложить. Такую модель можно использовать как на кухне, так и в жилой комнате в качестве табуретки или даже тумбочки.
  2. Стул-трансформер — похож на обычный, в нижней части спрятано несколько ступенек. Такой предмет мебели можно легко превратить в стремянку.
  3. Лестница-табурет складной предназначен для подъема на среднюю высоту. Иногда оснащается спинкой. Табуретка в виде лестницы — это отличный мобильный вариант для небольших помещений.
  4. Табурет-ступенька — это немного другая конструкция. Изделие обычно выполняется без спинки и оснащается несколькими выезжающими модулями.

Конструкция стула-трансформера может быть складной или стационарной. Первые модели занимают меньше места, зато вторые более надежные и устойчивые. Кроме того, их можно использовать в качестве подставки для предметов или комнатных цветов.

Чертежи и размеры

Раскладной стул-стремянку можно сделать своими руками или же приобрести готовое изделие в магазине. Правда, стоимость его при этом будет довольно высокой, поэтому многие предпочитают самостоятельно его изготавливать. Работа несложная, готовые чертежи и схемы помогут справиться даже новичку.

Чертеж стула зависит от конструкции и материалов. Для начала нужно определиться с целью применения изделия, исходя из этого подбирается материал и необходимые инструменты. Делать чертеж непросто, лучше всего воспользоваться готовыми вариантами. Если все же принято решение сделать своими руками чертежи, то нужно:

  • определиться с размером изделия;
  • правильно спроектировать конструкцию;
  • позаботится об устойчивости: если стул будет высоким, то его нужно сделать более широким.

Для чертежа стула-стремянки берут усредненные обозначения:

  1. Размер сиденья – 40 х 50 см.
  2. Ширина основного блока должна быть не менее 40 см. Но чем больше будет этот показатель, тем устойчивее получится изделие.
  3. Высоту складной табуретки-стремянки лучше делать под конкретного человека. Обычно она составляет около 60-70 см.
  4. Ступеньки (их должно быть не менее трех) делаются уже, чем сиденье, около 15 см.

Во время изготовления нужно тщательно продумывать конструкцию, потому что ненадежный крепеж или направляющие могут в дальнейшем стать причиной травмы. В качестве материала специалисты рекомендуют брать деревянный массив толщиной 2 см или же фанеру 1,5-2 см.

Этапы изготовления своими руками

Раскладной стул-стремянку можно сделать из дерева своими руками. Независимо от того, какую конструкцию изделия нужно изготовить, понадобятся следующие материалы:

  • комплект сверл разного диаметра;
  • саморезы, шурупы;
  • заранее отшлифованный брус или фанера;
  • дрель;
  • направляющие;
  • петли.

Также не стоит забывать про клей, лаки и краску, которые понадобятся для последующей отделки.

Стул-трансформер

Этот вариант многофункционального стула удобен в эксплуатации, но сделать его своими руками из дерева не так уж просто. В качестве материала подойдет сосна или ясень, а вот фанеру использовать не стоит. Для изготовления стула потребуются следующие детали:

  • две боковины: одна для подножки, другая для самого стула;
  • основа для сиденья;
  • ступенька поворотная, которая в сложенном состоянии является продолжением сиденья и увеличивает его ширину, делая из лестницы полноценный стул;
  • рейки спинки;
  • ступеньки.

После того как подготовлен чертеж табурета-трансформера и подобраны инструменты, нужно вырезать детали из дерева, отшлифовать их. Начинать собирать стул следует с соединения боковины со ступеньками и рейками. После этого приступать к сборке выдвижной части: к боковине прикручивается основательная ступенька и поворотная.

Читайте также:
Настенная открывалка с магнитной «ловушкой» для крышек

Во время работы специалисты не рекомендуют использовать клей для крепления деталей, изделие, собранное с его помощью, не будет прочным.

Чертежи и порядок действий для сборки стула-стремянки своими руками

В домашнем хозяйстве не обойтись без многофункциональных вещей, которые служат долго и экономят свободное пространство. Отличный пример подобных изделий — стул-стремянка — универсальный, компактный и практичный. При необходимости сэкономить денежные средства можно изготовить подобную конструкцию своими руками. Процесс не слишком сложный, достаточно иметь элементарные навыки работы с электроинструментами и изучить порядок действий для каждой конкретной модели стула.

  1. Конструктивные особенности модели
  2. Классификация
  3. По материалу изготовления
  4. По типу конструкции
  5. Работа с чертежом
  6. Пошаговый алгоритм изготовления
  7. Трансформер
  8. Высокий табурет-стремянка
  9. Стул-лесенка
  10. Табурет-гладильная доска
  11. Финишная обработка
  12. Видео
  13. Фото

Конструктивные особенности модели

Табурет-стремянка чаще всего изготовлен из дерева. Выглядит конструкция как традиционный стул, но при необходимости преображается в удобную лесенку, которая позволяет доставать вещи с высоких полок, менять сгоревшие лампочки или выполнять мелкие ремонтные работы. Предмет мебели состоит из передней и задней боковин, сиденья, спинки, ступенек. Основные особенности изделия:

  • компактные габариты;
  • отсутствие потребности в дополнительной опоре;
  • простота перемещения с места на место;
  • способность выдерживать внушительный вес без потери устойчивости;
  • быстрая трансформация в лестницу.

Сиденье без труда откидывается, может использоваться в качестве ступеньки. Размеры и масса конструкций больше по сравнению со стандартной мебелью. В частных домах и просторных квартирах этот нюанс не имеет особого значения. В условиях ограниченной площади придется выделять отдельное место для хранения мебели.

Главные достоинства подобных стульев — универсальность использования, безопасность, удобство. Изначально конструкции нашли применение в библиотеках, поскольку позволяли дотягиваться до верхних полок. Впоследствии они получили куда более широкое распространение.

Внешний вид складных стульев-стремянок отличается разнообразием. Поверхность окрашивается в разные цвета, декорируется резными элементами, узорами.

Классификация

Сегодня практичные стулья в форме лесенки используются в офисных и жилых помещениях. Изделия классифицируются по материалу изготовления, типу конструкции, габаритам. Для выбора подходящей модели необходимо обращать внимание на все эти параметры.

По материалу изготовления

Для производства раскладных стульев-стремянок применяют три основных вида сырья. Конструкции бывают деревянными, металлическими, выполненными из древесно-стружечных плит. У каждого варианта есть свои особенности:

  1. Дерево — дорогой, прочный материал природного происхождения, при правильном уходе прослужит долгие годы. В большинстве случаев для производства стульев используется сосна или береза, но подойдут и другие породы: бук, дуб, акация. Последние стоят дороже, а их правильная обработка в домашних условиях возможна только при наличии столярных навыков.
  2. Древесно-стружечные плиты. Используются для изготовления сидушки, ступенек, спинки, реже — ножек. Комбинация панелей с натуральным деревом позволяет создавать надежные конструкции, оптимальные по стоимости и сложности работы.
  3. Металл. Характеризуется повышенной прочностью, долговечностью. Для сборки стульев применяются нержавеющая сталь, алюминий, которые менее подвержены коррозии. Выполнение сборки под силу мастерам, имеющим навыки работы с подобным материалом и сварочным аппаратом.

Сегодня распространена и пластиковая мебель, ее можно приобрести в готовом виде. Изделия доступны по стоимости, но имеют ограниченный срок эксплуатации. Конструкции из фанеры дешевле и легче по сравнению с натуральным деревом или древесно-стружечными материалами, но уступают им в прочности. Максимальная нагрузка для стула — не более 80 кг.

По типу конструкции

Существует несколько разновидностей раскладных стульев. Изделия отличаются конструктивными особенностями, вариантами трансформации, внешним видом. Самостоятельно можно изготовить следующие модели:

  1. Табурет-стремянка. Наиболее простая мебель, занимает достаточно много места, выглядит несколько примитивно. Изделие оснащается одним сиденьем и 2–3 ступенями, которые при необходимости складываются либо выдвигаются. Модель используется в качестве стула или тумбы, устанавливается на кухне, в спальне.
  2. Стул-трансформер. Главная особенность такой мебели заключается в том, что после откидывании сиденья образуется небольшая полноценная лесенка. Внешне конструкция напоминает традиционный стул, отличие заключается в наличии нескольких ступенек, спрятанных в нижней части.
  3. Лестница-трансформер. Выглядит, как обычный высокий табурет, иногда со спинкой. Ступени выдвигаются и задвигаются по направляющим. Модель проста в использовании, мобильна, подходит для помещений с ограниченной площадью.

Конструкция стула-стремянки может быть раскладной либо стационарной. Первые отличаются компактными размерами, но вторые более прочные и надежные. Модели, которые устанавливаются в конкретном месте и не передвигаются, используются в качестве подставок под разнообразные предметы либо горшки с комнатными растениями.

Табурет-стремянка Стул-трансформер Лестница-трансформер Раскладной Стационарный

Чтобы правильно изготовить стул-трансформер своими руками, необходимо уточнить типовые размеры изделий. Оптимальные параметры для высокого табурета-стремянки:

  • 4 основные ножки: 19 × 100 × 725 мм;
  • 4 средние ножки: 19 × 100 × 470 мм;
  • 2 маленькие ножки: 19 × 10 × 215 мм;
  • 2 нижние перекладины: 19 × 100 × 420 мм;
  • 2 верхние перекладины: 19 × 38 × 180 мм;
  • 2 боковые накладки: 305 × 170 × 250 мм;
  • 2 ступени: 19 × 180 × 298 мм;
  • 2 перекладины: 19 × 100 × 400 мм.

Потребуется подготовить по паре верхних и нижних царг. Размеры первых составляют 19 × 125 × 345 мм, вторых — 19 × 105 × 345 мм. Лестницы-трансформеры создаются на основе следующих параметров:

  • 6 планок: 20 × 20 × 95 мм;
  • 3 панели для спинки: 20 × 50 × 400 мм;
  • 3 ступени: 20 × 120 × 360 мм;
  • 2 передние боковины: 20 × 270 × 400 мм;
  • 2 задние боковины: 20 × 325 × 850 мм;
  • переднее сиденье: 20 × 90 × 400 мм;
  • заднее сиденье: 20 × 165 × 400 мм.
Читайте также:
5 вариантов соединения проводов с помощью скрутки

Стул-стремянка дополняется 2–3 ступенями, располагающимися на расстоянии 21 см друг от друга. Форма опор напоминает букву А за счет характерного расположения планок, соединенных с перекладинами. Угол наклона царги и ножек должен составлять 80º.

Работа с чертежом

Табурет складной можно изготовить самостоятельно либо приобрести готовое изделие. Покупка не всегда финансово доступна, поэтому мастера, имеющие опыт столярных работ, предпочитают создавать практичные конструкции своими руками. Процедура облегчается благодаря большому количеству готовых схем с подробным описанием процесса изготовления.

Чертеж стула будет зависеть от разновидности конструкции и используемых материалов. Необходимо уточнить назначение изделия. Исходя из этого, для работы подготавливаются деревянные, древесно-стружечные или металлические заготовки, а также подходящие инструменты.

Для самостоятельного изготовления мебели потребуются чертежи с размерами в объеме общих видов, узлов, разрезов. В схемах используются специальные обозначения, которые необходимо правильно читать. Линии на чертеже расшифровываются следующим образом:

  1. Сплошные толстые — контурные линии, изображающие предмет мебели.
  2. Сплошные тонкие — используются для обозначения параметров.
  3. Выносные тонкие — уточняют номера деталей.
  4. Пунктирные — служат для демонстрации элементов, которые не видны в определенном ракурсе.
  5. Штрихпунктирные — представляют собой осевые линии, показывающие середину мебели.
  6. Пересечения 2–3 осевых линий — отражают центры круглых деталей.

В мебельных чертежах все размеры указываются в миллиметрах, ставятся в натуральную величину, независимо от масштаба схемы. Параметры каждого элемента отражаются с учетом длины шипов. Заглавными русскими буквами обозначаются стрелки разрезов, римскими цифрами — узлы.

На чертежах стульев-стремянок подробно прорисовывается каждый элемент. Выполняется деталировка — вычерчивание конструктивных деталей, определение их размеров. Это творческий процесс, а не простое копирование изображений. По готовым схемам можно сделать все панели и царги на заказ.

Пошаговый алгоритм изготовления

Самостоятельное создание табуретки-лестницы — интересная творческая работа. Алгоритм изготовления включает составление или подборку чертежей, подготовку материалов и инструментов, производство, сборку заготовок и финишную обработку. Пошаговые мастер-классы помогут выполнить все этапы правильно.

Трансформер

Практичную многофункциональную мебель можно изготовить из дерева своими руками. В качестве основного материала используется сосна либо ясень. Для работы потребуются следующие элементы:

  • 2 боковины, для стула и подножки;
  • основание сиденья;
  • поворотная ступенька;
  • рейка спинки;
  • ступени.

Из инструментов необходимо подготовить сверла по дереву, дрель, шлифовальную машину, из расходников — шурупы, саморезы, направляющие, петли. После подготовки чертежа все элементы стула-лестницы-трансформера вырезают из выбранного материала, тщательно шлифуют. Все действия базируются на инструкции:

  1. Выполняют разметку и фаску в нижней части боковины.
  2. Вырезают внутренний и наружный контуры элемента.
  3. Рисунок переносят на деревянные заготовки.
  4. Торцевые части боковин шлифуют, острые края обрабатывают фрезером.
  5. Спинку изготавливают таким же способом, что и боковины.
  6. Для сборки среднюю ступеньку проклеивают и фиксируют саморезами.
  7. Закрепляют ступеньки, сиденье.
  8. Две готовые части конструкции соединяют рояльной петлей.

Все саморезы замазывают шпаклевкой по дереву, поверхность изделия шлифуют. На финальном этапе готовая табуретка окрашивается в выбранный цвет либо покрывается лаком.

Профессиональные сборщики мебели не рекомендуют использовать для фиксации элементов только клей без шурупов — конструкция будет неустойчивой и хрупкой.

Высокий табурет-стремянка

Для работы потребуются заготовки для ступенек и стула: перекладины, большие и маленькие ножки, царги и другие элементы. Из инструментов необходимо подготовить шуруповерт, шлифовальную машину, дрель. Процесс изготовления проходит пошагово:

  1. Все заготовки аккуратно выпиливают и шлифуют.
  2. Сборка подразумевает параллельное расположение ножек под углом 10º. Торцы фанерной накладки и перекладин при этом не должны расходиться.
  3. Если для фиксации элементов используют шпонки, предварительно для них готовят пазы.
  4. Царги обрезают под углом 80º.
  5. На нижней ступеньке выполняют пару разрезов для точного соединения с ножками.
  6. Перекладины прикрепляют к основанию, царги — к верхней ступени. В работе применяют шурупы.
  7. Средние ножки фиксируют шкантами, собирают переднюю царгу, ступеньки.

После сборки высокий табурет-трансформер устанавливают в подходящем месте, прикручивают направляющую. Конструкцию тщательно осматривают на наличие дефектов. Если недостатки не обнаружены, изделие демонтируют, затем собирают повторно с применением клея.

Стул-лесенка

Для изготовления подобных моделей необходимо подготовить основные элементы из дерева или древесно-стружечных плит. Потребуются боковые и задняя стенки, сиденье, пара оснований и опор, 4 поперечные планки. Из инструментов и расходников нужны шуруповерт, шлифовальная машина, дрель, а также саморезы, рояльная петля. Работу выполняют по инструкции:

  1. В первую очередь подбирают либо составляют для изготовления стула своими руками чертежи, по ним выпиливают все элементы.
  2. Детали шлифуют, острые углы и кромки сглаживают.
  3. Для сборки соединяют боковины изделия.
  4. Монтаж основания и ступеней выполняют за счет рояльной петли.

При изготовлении мебели своими руками из дерева необходимо позаботиться о тщательном разглаживании заостренных граней, углов. Процедура поможет продлить срок эксплуатации конструкций. Острые концы способны ломаться при воздействии высоких нагрузок.

Вырезать детали, зашлифовать острые углы и кромки Проклеить все элементы ступеньки Закрепить элементы друг с другом, а затем зафиксировать получившуюся конструкцию к табурету Готовое изделие

Табурет-гладильная доска

В последние годы при производстве деревянного стула-стремянки-трансформера своими руками используются разнообразные дополнения. Повысить функциональность мебели поможет гладильная доска, встроенная в спинку. Для работы потребуются заготовки, выпиленные из соснового бруса, а также фанера. Из инструментов необходимы циркулярная пила, дрель, сверла, лобзик, рубанок, шлифовальная машина. Стул-стремянка-трансформер своими руками собирается поэтапно:

  1. Подбирают готовый или создают индивидуальный чертеж с замерами.
  2. Необходимые элементы выпиливают из подходящих материалов.
  3. Детали собирают вместе при помощи соединительных реек. Гладильную доску крепят к спинке.

После выполнения сборки стул-лестница своими руками тщательно шлифуется для получения идеально гладкой поверхности. Затем изделие окрашивают, покрывают лаком либо декорируют любыми доступными способами. Для непосредственно гладильной доски шьют прочный тканевый чехол, под который укладывают толстый слой поролона.

Читайте также:
Оригинальная амбарная дверь своими руками

Финишная обработка

Со временем даже самая качественно выполненная мебель теряет эксплуатационные характеристики, привлекательный внешний вид. Для продления срока службы поверхность табурета-ступеньки обрабатывают специальными составами. Это могут быть антисептические пропитки с водоотталкивающими свойствами, лак, олифа, морилка, красящие смеси.

Мебель, которую будут использовать ежедневно, покрывают тройным слоем лака. Поворотные элементы промазывают маслом для быстрого и простого преобразования в стремянку и наоборот.

Созданный своими руками стул-стремянка станет уникальным дополнением интерьера, если для повышения эстетических свойств изделия использовать разнообразный декор:

  • художественную роспись;
  • декупаж;
  • аппликации.

Перед созданием декора необходимо тщательно отполировать поверхность стула. Для этого используют наждачную бумагу либо шлифовальную машинку. Для сохранения естественной древесной структуры мебель покрывают грунтом, затем прозрачным лаком. Техника декупаж позволяет вписать конструкции в любой интерьер.

Популярны изделия с эффектом состаривания. Для его создания мебель равномерно покрывают краской металлического цвета. Ступеньки обрабатывают белым составом, украшают рисунками. После этого используют рисовую бумагу с выбранным узором. Ее прикладывают к конструкции и промазывают клеем. После высыхания затирают наждачной бумагой.

Оригинальный стул-трансформер всегда будет пользоваться спросом благодаря своей практичности и функциональности. Компактная мебель органично дополнит обеденный стол, облегчит выполнение строительных работ, возьмет на себя функцию стильного дизайнерского элемента. Модели, изготовленные своими руками, прослужат дольше при соблюдении техники производства и правильном уходе при эксплуатации.

Художественная роспись Декупаж Аппликация

Видео


Создание стула-стремянки своими руками

Мебель, собранная по принципу конструктора-трансформера, пользуется повышенным спросом у людей, привыкших к постоянно меняющемуся ритму жизни. Эти мебельные образцы могут применяться для самых различных целей, поэтому считаются универсальными. Что касается легко трансформируемых сидений, то оптимальное решение – разборный стул-стремянка. Купить его можно и в мебельном магазине, но намного интереснее и приятнее сделать своими руками.

  • Назначение модели
  • Преимущества создания своими руками
  • Виды конструкций
    • Стационарные
    • Раскладные
  • Процесс изготовления
    • Инструменты и материалы
    • Заготовка элементов и сборка
    • Финишная отделка

Назначение модели

Любая универсальная конструкция, легко преобразующаяся из стула в стремянку, всегда востребована не только в городской квартире, но и частном доме либо на даче. Потребность в ней может возникнуть в любом жилом помещении, где нужно добраться до антресолей или до потолочных светильников.

Она практически незаменима и в тех случаях, когда возникает необходимость дотянуться до карнизной конструкции, а также до высоко расположенных полок с книгами или до залежей домашней утвари.

Преимущества создания своими руками

Изготовление лестницы-стремянки из дерева своими руками обеспечивает мастеру целый ряд преимуществ, основными из которых являются:

  • самостоятельная сборка стула обойдется значительно дешевле, чем приобретение его в готовом виде в мебельном магазине;
  • возможность выбрать именно тот вариант конструкции, который оптимально подходит для заявленных целей в конкретных условиях применения;
  • экономия места за счет совмещения в одном образце сразу двух функций;
  • удовлетворение от собранного своими руками изделия, эксплуатация которого приносит к тому же вполне ощутимую пользу.

Обратите внимание! Из многочисленных житейских примеров известно, что к изготовленным собственноручно предметам мебельной обстановки всегда относятся намного бережнее, чем к купленным образцам.

По этой причине и служат они обычно намного дольше покупных предметов.

Виды конструкций

Различные виды изделий в основном отличаются своей конструкцией, в соответствии с которой они могут иметь следующие исполнения:

  • стул-лестница с плавно выезжающими наружу ступенями (без спинки);
  • модульный блок в виде табурета-стремянки;
  • стул с лесенкой, но со спинкой для сидения;
  • высокий табурет, оборудованный выдвижными ступенями.

Дополнительная информация. Все виды сборных изделий могут отличаться и используемым при их изготовлении материалом (они бывают металлическими, пластиковыми или деревянными).

Основное требование, предъявляемое к моделям, – высокая прочность конструкции, надежность крепления отдельных узлов и хорошая устойчивость самого стула-стремянки. По способу своего хранения в нерабочем виде все образцы могут быть стационарными и раскладными.

Стационарные

Неразборная или стационарная стремянка изготавливается так, что изделие не приводится к компактному виду, а остается в своем изначальном состоянии. Наиболее популярными разновидностями стационарных стульев, которые могут трансформироваться в удобную и достаточно высокую лестницу, являются:

  • стул-трансформер, после несложных манипуляций превращающийся в стремянку с тремя ступенями;
  • табурет-стремянка, представляющий собой конструкцию с выдвижной частью, перемещающейся по специальным направляющим;
  • лесенка в виде стула с небольшой спинкой;
  • небольшой табурет со ступеньками, выдвигающимися по спирали из-под основания (сиденья).

Изделия неразборного типа неудобны тем, что они занимают слишком много места в пространстве помещения, однако они более функциональны, чем раскладные стремянки.

Раскладные

Сиденья при желании можно быстро привести к достаточно компактному виду, а затем снова превратить в табурет или в удобную стремянку. В сложенном виде стул занимает минимум пространства, а пользоваться им начинают лишь в случае необходимости.

Наиболее известными образцами раскладных сидений, которые могут быть преобразованы в конструкцию со ступеньками, являются:

  • табурет-трансформер, легко складывающийся и превращающийся в компактную сборку;
  • барная стойка со ступеньками, при складывании преобразующаяся в небольшую по размерам конструкцию.

Важно! В состав используемого в разборных моделях шарнирного механизма должен входить надежный фиксатор с предохранителем, исключающим возможность его самопроизвольного возвращения в исходное состояние.

В ситуации, когда предполагается делать сборную стремянку с откидывающейся спинкой, для ее крепления потребуется специальный шарнирный механизм (рояльная петля). Посредством ее верхняя часть складного стула легко опускается вниз, создавая дополнительные опоры.

Процесс изготовления

Табуретка-стремянка своими руками из дерева, собранная по заранее составленному эскизу, может стать сиденьем, незаменимым в хозяйстве и удобным для домашнего пользования. Для ее изготовления потребуется запастись всеми необходимыми компонентами (включая специальные лекала). В качестве материала чаще всего выбирается дерево или фанера, легко поддающаяся не только рядовой обработке, но и финишной отделке.

Читайте также:
Самодельный турник с креплением на стену

Инструменты и материалы

Для работы потребуется набор инструментов:

  1. Электрический лобзик универсальный.
  2. Дрель с набором сверл.
  3. Фрезер по дереву и плотницкий рубанок.
  4. Зажимные струбцины, стамеска и ножовка.

Следует подготовить расходные материалы, в составе которых должны иметься шканты, шпонки для крепежа, столярный клей, а также шурупы и саморезы. В качестве основного рабочего материала могут использоваться доски, фанера или МДФ-заготовки. Перед тем как подготовить чертежи складной стремянки из дерева, нужно определиться с конфигурацией будущего изделия.

Толщина используемого материала выбирается из того расчета, чтобы готовое изделие выдерживало вес человека (не менее 20 мм).

Заготовка элементов и сборка

После того как материалы и инструмент готовы – можно переходить к подготовительным операциям, проводимым в следующем порядке:

  • взятые с ранее подготовленного чертежа размеры будущего предмета мебельной обстановки переносятся непосредственно на древесные заготовки;
  • все фигурные части стремянки размечаются по лекалам, после чего их нарезают посредством лобзика;
  • края заготовок обрабатываются с помощью наждачной бумаги.

По окончании мероприятий отдельные составляющие стула укладываются согласно схеме и подготавливаются к сборке.

Важно! При подгонке элементов следует обратить внимание на то, чтобы все монтажные отверстия в точности соответствовали разметке и полностью совпадали.

В зависимости от типа обустраиваемой стремянки порядок ее изготовления может быть немного видоизменен. В качестве примера рассмотрим инструкцию по сборке типового стула из деревянных досок. Модель с точки зрения самостоятельного проведения работ наиболее простая. В состав будущей конструкции входят, помимо сиденья, опорная часть, а также лестница-стремянка и соединительные рейки.

Для изготовления сиденья потребуются хорошо обработанные доски в количестве пяти штук, а также две поперечные планки. После их обработки наждачной бумагой все составляющие скрепляют между собой.

Сборка лестницы и опорной части производится в полном соответствии с тем же чертежом. Для повышения прочности все стыки получившихся сочленений промазываются столярным клеем и дополнительно обрабатываются эпоксидной смолой.

Финишная отделка

На завершающем этапе работ следует побеспокоиться о декоративной привлекательности собранного стула. Для этого лучше всего подойдут отделочные материалы по дереву, в качестве которых традиционно применяются грунтовка и лак (при использовании последнего обычно наносится три слоя).

Дополнительная информация. При необходимости открытые поверхности стремянки можно окрасить в различные цвета или даже разрисовать.

Профессионально сделанный стул-стремянка из дерева ничем существенно не уступает магазинным образцам. При его изготовлении могут использоваться собственные идеи и технические решения, позволяющие улучшить не только качество, но и дизайн будущего сиденья.

Как сделать стул-стремянку из дерева своими руками: чертеж складного табурета-трансформера

Назначение модели

Любая универсальная конструкция, легко превращающаяся из стула в лестницу, всегда востребована не только в городской квартире, но и в частном доме или на даче. Потребность может возникнуть в любом жилом помещении, где необходимо достать антресоль или потолочные светильники.

Практически незаменим в тех случаях, когда необходимо добраться до каркаса карниза, а также до высоких полок с книгами или до хранилищ домашней утвари.

Этапы сборки деталей трансформеров своими руками

Перед креплением всех элементов желательно провести предварительную сборку, чтобы убедиться, что все части изделия идеально подходят друг к другу. Далее необходимо произвести окончательную сборку с помощью столярного клея, дюбелей, шурупов, шурупов и дюбелей. У каждого типа трансформатора есть свои особенности установки. Рассмотрим их подробнее.


Элементы классического степного кресла.

Кресло-трансформер собирается в следующем порядке:

  1. Готовые и тщательно отполированные детали спинки и высоких бортиков стула фиксируются саморезами.
  2. Сиденье и ступеньки крепятся к пазам небольших боковых стенок. Стыки дополнительно фиксируются клеем и саморезами.
  3. Получившиеся части стула скрепляются кольцом пианино.


Схема сборки кресла-трансформера.

Этапы сборки табурета-стремянки своими руками:

  1. Для большей устойчивости концы ножек табурета следует распилить с уклоном в 10 градусов.
  2. С помощью дюбелей нужно соединить средние ножки и концы ящиков. Ступеньки срезаны под углом 80 градусов.
  3. Высокие ножки стула крепятся к верхним ящикам саморезами.
  4. Закрепите ящики верхней ступенькой саморезами.
  5. Усилить средние ножки дюбелем с дюбелем и прикрепить к лицевой и изнаночной сторонам.
  6. С помощью шурупов прикрепите маленькие ножки к перекладине, затем к передней боковой балке и установите ступеньку.


Схема сборки лестничного табурета.

Весы трансформатора своими руками:

  1. Боковые концы кресла попарно крепятся к перекладинам с помощью саморезов.
  2. Ступеньки крепятся к табурету с помощью рояльного кольца.

Этапы сборки лестничного табурета с винтовым модулем:

  1. Выровняйте внутренние углы средней и нижней ступеньки. Просверлите отверстия диаметром 38 мм в противоположных углах. Зафиксируйте ногу.
  2. С помощью саморезов и столярного клея соберите оставшиеся заготовки изделия.

Пошаговая сборка лестничного табурета с винтовым модулем.

Преимущества создания своими руками

Изготовление деревянной лестницы своими руками дает мастеру ряд преимуществ, основными из которых являются:

  • самостоятельная сборка стула обойдется намного дешевле, чем покупка готового в мебельном магазине;
  • возможность подобрать именно оптимальный вариант конструкции для заявленных целей в конкретных условиях использования;
  • экономия места за счет одновременного объединения двух функций в одном образце;
  • удовлетворение от изделия, собранного самостоятельно, эксплуатация которого также приносит вполне ощутимую пользу.

Примечание! Из множества бытовых примеров известно, что к мебели, сделанной своими руками, всегда обращаются гораздо бережнее, чем к покупным образцам.

Из-за этого они обычно служат намного дольше покупных вещей.

Инструментарий и расходники

Нам понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка по металлу (по желанию — циркулярная);
  • лобзик (желательно электрический);
  • отвертка;
  • шлифовальный круг и обод для зачистки дерева;
  • молоток;
  • болгарка;
  • саморезы;
  • кисти и краска (как вариант, краска, морилка) для окончательной отделки.

В качестве основного материала специалисты рекомендуют использовать многослойную фанеру (толщиной не менее двенадцати миллиметров). Если основа будет толще, то, несомненно, изделие станет прочнее, но его «весовая категория» увеличится. И мы за компактную и не слишком громоздкую конструкцию. Небольшое уточнение: когда вы планируете работать не только в помещении, но и на улице, нужно выбирать влагостойкий вариант фанерного листа.

Читайте также:
Как изготовить и установить бетонные штакеты для забора


Вы можете сесть и отдохнуть

Плюсы и минусы самодельной конструкции

необходимо выделить плюсы и минусы сборки конструкции своими руками.

  • спроектировать кресло-лестницу в домашних условиях будет намного дешевле, чем купить его в магазине;
  • можно сэкономить время, ведь не всегда в магазине можно найти подходящий стул;
  • каждый с радостью сделает для себя конструкцию, которая будет полезна;
  • общие преимущества всех моделей: компактность, эргономичность, универсальность, удобство использования.

Недостатки: необходимо очень хорошо просчитывать все показатели, иначе ступенька может сломаться.

Виды конструкций

Различные типы изделий различаются в основном своим дизайном, согласно которому они могут иметь следующие конструкции:

  • стул-лестница с плавно поднимающимися наружу ступеньками (без спинки);
  • модульный блок в виде табурета;
  • стул с лестницей, но со спинкой для сидения;
  • высокий табурет, оборудованный выдвижными ступеньками.

Дополнительная информация. Все виды сборных изделий также могут различаться материалом, из которого они изготовлены (они могут быть металлом, пластиком или деревом).

Основное требование к моделям — высокая прочность конструкции, надежность крепления отдельных узлов и хорошая устойчивость самой платформы. Все образцы могут быть фиксированными и складными в зависимости от того, как они хранятся в нефункционирующем виде.

Стационарные

Несъемную или несъемную лестницу делают так, чтобы изделие не усаживалось до компактной формы, а оставалось в исходном состоянии. Самыми популярными видами стационарных стульев, которые можно превратить в удобную и достаточно высокую лестницу, являются:

  • кресло-трансформер после несложных манипуляций превращается в трехступенчатую лестницу;
  • табурет, представляющий собой конструкцию с выдвижной частью, перемещающейся по специальным направляющим;
  • лестница в виде стула с небольшой спинкой;
  • небольшой табурет со ступеньками, которые по спирали выходят из-под основания (сиденья).

Нескладывающиеся изделия неудобны, так как занимают слишком много места в помещении, но они более функциональны, чем складные лестницы.

Раскладные

Сиденья при желании можно быстро преобразовать в достаточно компактную форму, а затем снова превратить в табурет или удобную лестницу. В сложенном виде кресло занимает минимум места и пользоваться им начинают только при необходимости.

Самыми известными примерами складных сидений, которые можно преобразовать в ступенчатую конструкцию, являются:

  • табурет-трансформер, который легко складывается и превращается в компактное целое;
  • барная стойка со ступенями, которая в сложении превращается в небольшую конструкцию.

Важно! Шарнирный механизм, используемый в складных моделях, должен включать в себя надежную защелку с предохранителем, исключающую возможность его самопроизвольного возврата в исходное состояние.

В ситуации, когда предполагается изготовление сборной лестницы с откидной спинкой, для ее фиксации потребуется специальный шарнирный механизм (кольцо рояля). С его помощью можно легко опустить верхнюю часть раскладного кресла, создав дополнительную поддержку.

Чертеж трансформеров и размеры деталей

При изготовлении лестницы-трансформера своими руками можно использовать стандартные размеры (указанные в миллиметрах) заготовок:


Чертеж кресла-трансформера.

1. Для сборки кресла-трансформера нам потребуются:

  • две лицевые стороны, 20 * 270 * 400;
  • две задние стороны, 20 * 325 * 850;
  • три планки на спинку стула, 20 * 50 * 400;
  • заднее сиденье, 20 * 165 * 400;
  • переднее сиденье, 20 * 90 * 400;
  • три прохода, 20 * 120 * 360;
  • шесть планок, 20 * 20 * 95.

2. Сборка трансформаторной лестницы:

Читайте также: Закройте трубы унитаза пластиковыми панелями — сделайте правильно

  • сиденья 280 * 360;
  • боковые стенки 280 * 620;
  • базы, 280 * 320;
  • базы, 200 * 280;
  • четыре поперечины, 25 * 60 * 360;
  • две опорные планки, 20 * 250 * 60 ;
  • боковые стенки 200 * 230;
  • задняя стенка, 230 * 240.


Рисунок высокой табуретки с лестницей.
3. Высокую табуретку с лестницей соберут:

  • четыре основные ножки, 19 * 100 * 725;
  • две нижние перемычки 19 * 100 * 420;
  • две верхние крестовины 19 * 38 * 180;
  • два высших царя, 19 * 125 * 345;
  • два нижних царя, 19 * 105 * 345;
  • две боковые пластины 305 * 170 * 250;
  • ступенька верхняя, 19 * 270 * 445;
  • четыре средние ножки, 19 * 100 * 470;
  • две перемычки 19 * 100 * 400;
  • две маленькие ножки 19 * 10 * 215;
  • три передних ящика, 19 * 90 * 220;
  • задние ящики 19 * 105 * 300;
  • два прохода, 19 * 180 * 298.


Схема лестничной табуретки с винтовым модулем.
4. Табурет лестничный с винтовым модулем, состоящий из:

  • база сиденья 300 * 580;
  • ступенька верхняя 240 * 520;
  • нижняя ступенька 175 * 450;
  • три высокие круглые ножки, 38 * 571;
  • три средние круглые ножки, 38 * 368;
  • три низкие круглые ножки, 38 * 165;
  • ступенчатая ножка, размеры которой сужаются вниз и составляют: 76 * 165, 57 * 203, 38 * 203.

Чертеж требует тщательной и детальной прорисовки всех элементов изделия. По нарисованным эскизам необходимо подготовить пустые шаблоны.

Процесс изготовления

Табурет-лестница из дерева своими руками, собранный по заранее нарисованному эскизу, может стать незаменимым сиденьем в доме и комфортным для домашнего использования. Для его изготовления потребуется запастись всеми необходимыми комплектующими (в том числе и специальными моделями). Чаще всего в качестве материала выбирают дерево или фанеру, легко поддающуюся не только обычной обработке, но и отделке.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится набор инструментов:

  1. Электролобзик универсальный.
  2. Дрель с набором сверл.
  3. Лесоруб и плотницкий рубанок.
  4. Зажимы, зубило и ножовка.

Следует подготовить расходные материалы, среди которых должны быть дюбели, дюбели для крепежа, столярный клей, а также саморезы и шурупы. В качестве основного рабочего материала можно использовать доски, фанеру или заготовки МДФ. Перед тем как подготовить чертежи деревянной складной лестницы, необходимо определиться с конфигурацией будущего изделия.

Толщина используемого материала подбирается так, чтобы готовое изделие выдерживало вес человека (не менее 20 мм).

Заготовка элементов и сборка

После того, как материалы и инструменты готовы, можно переходить к подготовительным операциям, выполняемым в следующем порядке:

  • снятые с заранее подготовленного чертежа размеры будущей мебели переносятся непосредственно на деревянные заготовки;
  • все фигурные части лестницы размечаются по схемам, после чего вырезаются лобзиком;
  • края деталей обрабатываются наждачной бумагой.
Читайте также:
Как сделать универсальный диспенсер для скотча своими руками

По окончании мероприятий отдельные составляющие кресла укладываются по схеме и подготавливаются к сборке.

Важно! Регулируя элементы, необходимо обращать внимание на то, чтобы все монтажные отверстия точно совпадали с разметкой и совпадали полностью.

В зависимости от типа устанавливаемой лестницы порядок изготовления может быть немного изменен. Например, рассмотрим инструкцию по сборке типового стула из деревянных досок. Модель самая простая с точки зрения самозанятости. В состав будущей конструкции помимо сиденья входит опорная часть, а также лестница и соединительные рейки.

Для изготовления сиденья вам понадобится пять хорошо обработанных досок и две перекладины. После обработки наждачной бумагой все компоненты скрепляют между собой.

Сборка лестницы и несущей части выполняется полностью по одному чертежу. Для повышения прочности все стыки полученных стыков промазывают столярным клеем и дополнительно обрабатывают эпоксидной смолой.

Как сделать стул-стремянку своими руками

В домашнем хозяйстве просто необходимо иметь многофункциональные вещи. Они позволяют сэкономить пространство для хранения и деньги. К тому же полноценно выполняют свои функции. Одним из таких изделий является стул-стремянка. Он пригодится для многих работ и может послужить в качестве стула. Но не обязательно бегать по магазинам в его поиске. Мы можем сделать такое новшество своими руками.

Стул – стремянка с тремя ступенями из дерева

Что это

Красивый деревянный стул-стремянка в собранном и разобранном виде

Для начала разберемся, что же он собой представляет. Из названия понятно, что изделие включает в себя функции двух предметов: стула и стремянки. Соответственно имеет их характерные черты.

Так, стул стремянка состоит из ступеней, ножек и сидения. В зависимости от типа конструкции сидение может использоваться как ступень или откидываться во время выполнения функций стремянки. Стоит заметить, что данное изделие имеет больший вес и габариты, чем обычный стул. Все же данная конструкция имеет успех у многих хозяев.

Стул-стремянка — маленький помощник для Вашего дома

Преимущества создания своими руками

Почему нужно иметь стул-стремянку дома мы уже разобрались. Теперь поговорим, почему мы решили создать его своими руками. Все просто – в этом случае имеется множество преимуществ.

  • Дешевизна. Создать стул в домашних условиях обойдется дешевле, чем покупать его в магазине.
  • Экономия времени. Не всегда получается найти подходящий вариант, и выбор может занять порядком времени. А сконструировать стул-стремянку своими руками не составит труда, и не займет много времени.
  • Самоутверждение. Здесь имеется и психологический аспект. Любому хозяину приятно смотреть, как его изделие применяется в быту и приносит пользу.

Из практики замечено, что к мебели, изготовленной собственноручно относятся более бережно, вследствие чего она служит дольше. Прежде чем приступить к работе разберем, какие виды данных изделий существуют.

Стул стремянка, сделанный своими руками

Определяемся с видом

Стул-лестница сочетает в себе удобство обычного стула и функциональность мобильной лестницы

Мы можем разделить виды стульев-стремянок в зависимости от 2 критериев.

    Натуральное дерево. В основном используют сосну. Это наиболее дешевый и простой в обработке природный материал. Но можно взять и другие породы дерева: акацию, дуб, бук и др. Но они будут дороже и потребуют определенных столярных навыков для обработки.

Стул-стремянка из натурального дерева

Недорогой вариант самодельного стула из ДСП

Стул-стремянка трансформер с металлическим каркасом

    Табурет-стремянка. Наиболее простой вариант. Имеет вид высокого табурета с несколькими широкими ступенями, обычно их 2 или 3.

Схема конструкционного решения простого табурета-стремянки

Высокий табурет-стремянка из дерева

Конструкция и схема сборки стула трансформера

Схема сборки трансформера – стула-лестницы

Откидной стул-трансформер изготавливается из фигурных досок, при раскладывании сиденье складывается пополам

Изготовить своими руками можно любой тип. Стул-трансформер является наиболее красивой и замаскированной вариацией. Но потребует больше времени для создания.

Идея универсального табурета – кресла-стремянка

Табурет-стремянка со спиральным модулем

Для людей, не имеющих опыта создания мебели своими руками советуем начать с табурета. Он наиболее прост в изготовлении, не потребует много времени, материала, инструментов и сил. А в качестве опыта является отличной работой.

Элементы классического стула стремянки

Процесс изготовления

Рассмотрим пошагово действия, которые необходимо совершить:

Этап Что нужно сделать
Создание чертежей Сделать подробную схему сборки со всеми замерами.
Подготовительный Подобрать нужное количество материала, подготовить необходимые инструменты
Изготовление деталей Сделать сидение, опорную стойку и лестницу
Сбор деталей С помощью соединительных реек и соответствующих инструментов привести все детали в состояние единого изделия
Завершающий Провести итоговую шлифовку, вскрыть лаком, создать декор

В целом наша работа состоит из 5 вышеописанных шагов. Это условное описание работ, теперь перейдем к детальному рассмотрению.

Белый складной стул-стремянка в сложенном виде

Подготовительные работы

Для начала необходимо создать чертеж. Вы можете сделать его самостоятельно или найти готовый в Интернете, что тоже выгодно и удобно. Если чертите сами, не забудьте указать все размеры и детали. Правильный чертеж – залог успешного дела.

Теперь в соответствии с данными чертежа подбираем необходимое количество материала, подготавливаем инструменты, и конструируем отдельные детали.

Устройство и принцип работы стула-стремянки

Инструменты и материалы

В качестве основы мы выбрали сосну. Так, нам понадобится:

  • для сидения: 2 широких доски, 2 бруса;
  • для опорной стойки: 2 направляющих бруса одинаковой длины, 2 – для поперечного соединения, 1 – для диагонального соединения;
  • лесенка: 2 направляющие, доски для ступеней;
  • соединительные рейки.

Все вышеперечисленные детали подбирайте в соответствии с размерами, указанными в чертеже. Для дальнейшей работы нам понадобятся некоторые инструменты:

  • шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • малярная кисть;
  • наждачная бумага.
Читайте также:
На что обратить внимание при выборе люстры

Для соединения потребуются саморезы. Также нужна грунтовка и лак для мебели. Подготовительные работы завершены, переходим к созданию стула.

Основные работы

Мы вырезали-отпилили все необходимые детали. Теперь проводим их сборку. Для этого используют саморезы и дрель.

  1. Сначала делаем сидение. Возьмите 2 широкие доски, и соедините их друг с другом вплотную, по желанию проклейте. На обратную сторону крепится 2 бруса для прочности.
  2. Соединяем части опорной стойки. Сделайте это с помощью саморезов по схеме в чертеже: прикрепите к направляющим 2 поперечных бруска, один – диагонально.

Изготавливаем боковины(ножки) стула

Вырезаем внутренний контур боковины с помощью сверла и электро лобзика

По той же технологии, что и боковины, изготавливаем спинку стула

Садим на клей и прикручиваем саморезами среднюю ступеньку, размещаемую в фаске

Все части готовы. Теперь производим их сбор.

    Прикрепите к сидению направляющие опорной стойки и тетивы лестницы.

Изготавливаем и крепим ступеньку- сидушку

2 части стула стремянки скрепляем между собой рояльной петлей соответствующей длины

Остались завершающие штрихи. Вскройте изделие грунтовкой и тремя слоями лака. По желанию его можно покрасить или разрисовать.

Покрываем лаком и любуемся красивым и удобным стулом-стремянкой, сделанным своими руками

Как видим, изготовить стул-стремянку несложно. А такая полезная вещь обязательно пригодится в хозяйстве.

Видео: Стул стремянка -этажерка )DIY Ladder Chair

15 самых больших ошибок при выборе радиатора отопления

Рассмотрим основные преимущества и недостатки радиаторов отопления разных типов, а также возможные ошибки при покупке и подключении.

Факт 1: от выбора конструкции зависит очистка (важно в помещениях с повышенными требованиями к гигиене).

Для того чтобы не ошибиться с выбором конструкции необходимо знать, что радиаторы бывают:

• секционными;
• трубчатыми;
• панельными;
• пластинчатыми.

Наиболее гигиеничными среди всех считаются трубчатые радиаторы, а наиболее сложными для очистки являются панельные конструкции. Трудоемок процесс удаления пыльных «залежей» у секционных и пластинчатых радиаторов.

Факт 2: ошибка в выборе типа радиатора приводит к неравномерности прогрева.

Для исключения этой ошибки следует разобраться с понятием переноса тепла в помещениях. Любой прибор отопления можно отнести к одному из трех типов:

• радиационному типу (тепло переносится излучением);
• конвективно-радиационному типу (смешанный перенос тепла);
• конвективному типу (тепло переноситься конвекцией).

Особо в этом вопросе стоит отметить радиаторы конвективного типа, у которых очень велика скорость нагрева, создающая неравномерность прогревания помещений по высоте. С одной стороны, это является недостатком в квартирах, а с другой – достоинством, например, в высоких холлах и вестибюлях, витражах, пролетах лестниц, зимних садах и бассейнах, на лоджиях, в длинных коридорах. Такие радиаторы создают мощные тепловые завесы, препятствующие проникновению холодного воздуха.

Наиболее равномерным прогревом характеризуется конвективно-радиационный тип, которые способствуют циркуляции воздуха в помещении, не позволяя скапливаться ему у потолка.

Эксперты советуют выбирать радиаторы с большей глубиной: они намного лучше прогревают воздух.

Факт 3: что хорошо для автономного отопления, губительно для централизованных систем.

С этой точки зрения ошибиться можно с выбором материала радиаторов, среди которых различают алюминиевые, чугунные, стальные и приборы отопления из комбинации металлов (биметаллические радиаторы).

Главными отличиями автономных и централизованных систем отопления являются качество теплоносителя (напрямую влияет на процессы коррозии) и возникновение перепадов давления и даже гидравлических ударов (которые приводят к разрушению).

В централизованных системах, как правило, теплоносители очень низкого качества, содержат всевозможные примеси, их уровень pH не контролируется. Хорошим выбором в этом случае станут устойчивые к коррозии и нейтральные практически ко всем теплоносителям чугунные радиаторы и приборы отопления, в выборе которых ошибиться невозможно, – биметаллические радиаторы (ограничения по их установке отсутствуют вообще, их используют в любых отопительных системах). Стоит отметить также устойчивость чугунных и биметаллических конструкций к гидроударам, очень часто возникающих в системах центрального отопления.

Для улавливания примесей из теплоносителей в некоторых случаях устанавливаются фильтры, тем самым продляется срок службы приборов отопления.

Для автономного отопления и частных строений, где имеется возможность контроля качества теплоносителя, и отсутствуют значительные гидравлические перепады, безошибочным станет выбор алюминиевых (требуют pH 7-8) и стальных радиаторов.

Факт 4: если радиатор превышает по мощности тепловые потери помещения, то в его работе появится перегрев, имеющий три основных негативных последствия.


1. Чтобы избавиться от духоты, придется прибегнуть к открытию окон, форточек или балконных дверей, что способствует появлению сквозняков, как известно, являющихся причиной создания перепада температур, и, как следствие, простудных заболеваний.

2. Сильно нагретые поверхности радиаторов сжигают кислород, резко снижают влажность воздуха и даже способствуют появлению запаха горящей пыли. Все это раздражает слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, в таком помещении возникает быстрая утомляемость, ухудшается самочувствие.

3. Ошибка в выборе мощности создает неравномерность распределения тепла, перегрев приводит к преждевременному износу мебели, ценных музыкальных инструментов, паркета и других вещей.

Решением проблемы может стать установка в помещении автоматических или ручных регуляторов температуры, радиаторных термостатических вентилей (шаровые краны полностью перекрывают подачу теплоносителя, у а вентилей имеется возможность, как полного перекрытия подачи теплоносителя, так и регулировки его температуры отопительного прибора). Стоит отметить, что автоматические вентили оснащаются специальными термодатчиками, измеряющими температуру в помещении, и на основании этого увеличивающими либо уменьшающими расход теплоносителя.

Факт 5: «недобор» мощности – причина «недогрева» помещения.

Не правильно рассчитанная, недостаточная мощность или неплановое добавление секций радиаторов становятся причиной недостаточного нагрева. Эта проблема также решаема, но связана с дополнительными затратами. Решений три: заменить радиаторы, увеличить скорость теплоносителя или организовать дополнительный подогрев электрическим отоплением.

Отдельно стоит отметить влияние декоративных экранов, использующихся для придания радиаторам «обновленного» вида и украшения интерьера. Такой декор нарушает процесс нагрева помещения, в отдельных случаях уменьшая теплоотдачу на 30%.

Ошибкой является и установка в помещениях большой площади одного длинного радиатора: чрезмерно длинные радиаторы могут не полностью прогреваться, поэтому лучшим решением станет установка двух маленьких.

Самым простым способом правильного расчета необходимой мощности радиатора является умножение площади комнаты на 100 Ватт.

Факт 6: неправильная установка радиатора создает сложности подключения и является причиной неэффективной работы.

Легкость подключения и последующая правильная работа (циркуляция теплоносителя, возможность перекрытия, снятия для очистки ит.д.) во многом зависит от правильной установки: для подключения необходимо отступить как минимум 15–20 см со стороны монтажа (справа или слева), не оставлять отступы снизу и сверху (в этом случае нарушается конвекция и уменьшается мощность).

Стоит отметить, что установка в нише снижает тепловую мощность радиаторов, поэтому необходимо заранее предусмотреть некоторый запас. В помещениях с несколькими окнами наилучшим вариантом станет разделение необходимой мощности между небольшими радиаторами, устанавливаемыми под каждое окно (в отличие от менее эффективного для обогрева помещения варианта длинного радиатора под одним окном).

При установке радиаторов под оконными проемами во избежание потерь и нарушения процессов конвекции следует соблюдать рекомендуемые отступы: не менее 100 мм от подоконника, 30 мм от стены и 60-100 мм от пола.

Стоит учесть и ширину самого радиатора, которая должна составлять 75% процентов ширины окна, что позволит создавать «тепловую завесу», препятствующую потоку холодного воздуха. Для этого можно воспользоваться преимуществом панельных радиаторов – широким диапазоном размеров: высоты (300-900 мм), длины (до 3000 мм) и ширины (60-165 мм).

Факт 7: неправильное техническое обслуживание радиаторов может стать причиной взрыва.

Речь пойдет об алюминиевых отопительных устройствах, которые обладают существенным недостатком: при контакте алюминия и теплоносителя выделяется водород, который накапливается внутри и требует периодического удаления (стравливания вручную (открытием кранов Маевского) или с помощью автоматических газовыпускных устройств). Стоит отметить, что такую особенность следует учитывать еще при проектировании.

При установке байпасов (шаровиков) на входе и выходе батареи для возможности регулировать циркуляцию теплоносителя в зависимости от погоды (закрывать краны в особо жаркие дни) следует соблюдать особую осторожность. Если забыть о стравливании, то батарею может разорвать, так как выделяющийся водород накапливается и, взаимодействуя с воздухом, взрывается. Ни в коем случае не следует закрывать оба крана, а для надежности лучше шаровые краны заменить комплектом запорно-регулирующей арматуры.

Еще одной причиной взрыва может стать некачественно выполненная пайка.

Факт 8: ошибки монтажа могут стать причиной шумной работы, потери мощности и даже неработоспособности.

Выбирая радиатор, стоит обратить внимание на ориентацию потоков в нем, так как ошибка в этом вопросе может привести к сокращению производительности, шуму в системе отопления или даже, в крайнем случае, можно остаться с батареей, которая «ничего не делает», кроме как занимает пространство стены. Например, при подключении входа к предусмотренному производителем месту для линии возврата, тепловой КПД может упасть на 30% от значения, указанного в технической документации.

Это также относится и к клапанам. Некоторые клапаны двунаправленные (вода может течь через них в обоих направлениях), а другие нет. Если установить клапан в неправильном положении, то от ударов при его открытии и закрытии возникает шум. И хотя это не вызывает никаких повреждений системы, может очень раздражать. Чтобы исключить эту ошибку следует проверить всю доступную по радиаторам и арматуре информацию. Просто бесценными для получения сведений станут инструкции по монтажу.

Секционным радиаторам требуется особое внимание: неправильная сборка может нарушить теплоотдачу и значительно сократить срок службы прибора. Эксперты не рекомендуют устанавливать более 12 секций (увеличение их числа снижает эффективность обогрева помещения).

Факт 9: 100-% отдача возможна только при правильной балансировке радиаторов в системе.

Под балансировкой понимается процесс настройки всех радиаторов в системе таким образом, чтобы в итоге получить оптимальную циркуляцию и расход воды.

Главная задача – как можно проще получить возврат воды в котел (для автономного отопления). Здесь проблемой может стать разновидность радиаторов трубчатого класса – полотенцесушителей, которые не оказывают воде сопротивления, создавая легкий путь для циркуляции, и, следовательно, несколько останавливая поток в других радиаторах. Например, можно представить, что вы едете из одного города в другой. Путей несколько: центральные автомагистрали и множество проселочных дорог. Так вот, при пробках на автостраде, быстрее будет добраться по проселочным дорогам. Тот же принцип применим и к балансированию системы отопления: все радиаторы, и связанные с ними клапана должны иметь одинаковое сопротивление, чтобы исключить перенаправление потока воды, особенно при естественной циркуляции.

Очень распространенной ошибкой является добавление радиаторов к системе без последующей балансировки, которая заключается в небольшом закрытии некоторых клапанов с целью исключить для воды выбор иного пути циркуляции.

Факт 10: при выборе радиаторов следует брать во внимание все компоненты системы отопления, в частности трубы.

Например, если в системе отопления используются теплообменники из меди или медные трубы, то стоит исключить из выбора алюминиевые радиаторы, поскольку между алюминием и медью возникает электрохимическая коррозия, приводящая к преждевременному износу.

На основе количества радиаторов, используя эмпирический метод расчета, устанавливают и калибровку труб в системе отопления. При этом учитывается мощность радиаторов. Во многом это похоже на расчет упаковки, например, для 5 мешков чипсов, которая будет очень далека и не подойдет для 5 мешков угля. Само собой разумеется, что 4-киловаттный (кВт) радиатор гораздо больше, чем 1-кВт, и для его установки требования к водяному контуру будут более высокими. При неправильных вычислениях в разводке труб (неправильном определении их диаметра), можно получить высокие перепады давления в системе, перегрузку насоса, а в некоторых случаях и свистящий шум в трубах при работе системы.

Факт 11: если материал для труб выбирать только из экономических соображений (без учета всех условий), то уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов.

Например, стальные трубы. Бывают «черными» (стоящими на 15-20% дешевле) и оцинкованными. Так вот, по началу разницы не будет видно, однако даже специально подготовленная вода вызывает коррозию, которой особенно подвержен первый вариант. Продукты трубной коррозии будут оседать на внутренних поверхностях радиаторов и спустя 5-7 лет батареи потребуют замены. При использовании оцинкованных труб особое внимание следует уделить местам резьбовых соединений (использовать качественные фитинги).

Трубы из полимерных материалов долговечны (служат 50-70 лет) и просты в монтаже. Уязвимыми местами является «боязнь» солнечных лучей и высоких температур теплоносителей, поэтому для такой системы не следует использовать пластинчатые радиаторы, которые характеризуются низкой теплоотдачей и требуют более горячего теплоносителя.

Металлопластиковые трубы не боятся коррозии, выдерживают значительные температуры, их можно использовать с любыми радиаторами. Есть одна лишь оговорка: металлопластик может не выдержать аварийного увеличения давления и резкого повышения температуры теплоносителя (до 110°С).

«Долгожителями» систем отопления (исправно работающими более 100 лет) можно назвать, пожалуй, только медные трубы. Но они в 2-3 раза дороже иных вариантов и к ним не подойдут алюминиевые радиаторы (по причине электрохимической коррозии).

Факт 12: использование в системе вместо воды антифриза требует учета некоторых нюансов и для радиаторов.

Наиболее уязвимыми оказываются прокладки и герметики. Например, обычные резиновые прокладки в чугунных радиаторах «набухают» и под воздействием антифриза (на основе этилена) теряют свои свойства. Это приводит к утечке теплоносителя.

Эксперты рекомендуют использовать антифриз только в крайнем случае, например, при возникновении риска замерзания в случаях, когда часты перебои с электричеством. Следует учесть и факт, что многие производители при использовании антифризов снимают с радиаторов (особенно импортных и дорогостоящих) все гарантии.

Следует учесть и отличие в теплоемкости: у антифриза она на 10-1 5% ниже (он хуже накапливает и отдает тепло). Следовательно, при проектировании следует выбирать более мощные радиаторы.

Факт 13: Неправильно выбранный радиатор может стать причиной затопления соседей.

Никогда не следует выбирать радиаторы, не рассчитанные на рабочее давление в отопительной системе дома. Следует также предусмотреть запас (не менее 2 атмосфер), для того, чтобы радиаторы без потерь прошли опрессовку (испытание давлением, большим обычно присутствующего в системе). Например, жители панельных пятиэтажек и кирпичных домов могут смело приобретать радиаторы, рассчитанные на давление до 4 атмосфер, а современных высотных домов – более прочные, выдерживающие 8 атмосфер.

Неправильно выбранный радиатор может стать причиной его протечки во время тестового повышения давления, что повышает шансы сделать ремонт соседям снизу (после того, как они будут затоплены).

В этом пункте стоит отметить преимущества биметаллических радиаторов: их технические характеристики таковы, что позволяют выдерживать самые высокие давления (в 30-45 атмосфер).

Факт 14: Радиаторы могут являться причиной шума в системах отопления.

Сталкивающиеся с проблемой шума в системе отопления, в первую очередь «грешат» на радиаторы. Отчасти это правильно, так как они могут стать его источником в случаях неправильной установки, несоответствия параметрам системы, а также при наличии в них воздуха. Последнюю причину устранить очень просто: следует стравить воздух путем открытия газоотводящих кранов.

Радиаторы могут «шуметь» и из-за высокой скорости потока теплоносителя (чаще всего в однотрубных системах отопления), решают проблем просто: перед «шумным» радиатором устанавливают вентиль регулировки потока.

Причиной шума может стать и плохое крепление радиатора, материал которого при нагреве расширяется и батарея начинает «ездить» на крепежах. Убрать треск можно, установив между радиатором и крепежом резиновую шайбу.

Верно определить причины и источник шума можно методом поочередного исключения всех возможных причин. Правильно установленные радиаторы с соответствующими системе параметрами никогда не будут являться причиной утомительного шума!

Факт 15: Радиаторные системы «прощают» ошибки проектирования и монтажа.

Подобные системы «прощают» больше ошибок проектирования и монтажа. Например, неправильно подобранный или смонтированный радиатор проще поменять, соединить заново или заменить более или менее мощным, радиаторное отопление также позволяет несколько подправить «огрехи» и в утеплении зданий (увеличением мощности или количеством радиаторов).

Отдельно стоит сказать о возможностях радиаторов в регулировании температуры в помещении. Наиболее быстро, гибко на сигналы автоматики и изменение температуры в помещении реагируют радиаторы пластинчатого типа, обладающие минимальной тепловой инертностью, делающие управление терморегуляторами максимально эффективным. «Дружат» с автоматикой алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы, стальные трубчатые и панельные конструкции. Сложности с регулированием температуры автоматическими регуляторами (или невозможность регулировании вообще) возникают только у чугунных батарей, которые обладают значительной тепловой инертностью. Решением в этом случае станет установка ручных конусных вентилей перед радиаторами.

7 самых распространенных ошибок при установке радиаторов

Установка батарей – дело ответственное, поэтому профессиональный подход здесь обязателен. От монтажника требуются инженерное образование, опыт и осведомленность в процессах работы систем отопления. Однако не все специалисты, включая тех, к которым рекомендует обратиться управляющая компания, обладают достаточным набором навыков. Иногда среди них встречаются совсем неопытные мастера. Результатом их работы становится некорректная установка радиаторов.

1. Подключение радиаторов не к системе отопления.

Батареи используются для обогрева помещений, поэтому некоторые считают целесообразным подсоединить их к системе горячего водоснабжения, из которой вода поступает в краны на кухне и санузлах. Мол, такое решение не только разумно и удобно, но и помогает обогревать дом или квартиру в холодное межсезонье, когда отопительный сезон еще не начался или уже закончился. Но так делать нельзя.

Радиаторы необходимо подключать только к отдельной системе отопления, которая, в отличие от подачи горячей воды, функционирует в закрытом режиме. Это значит, что количество реагентов и агрессивных примесей в жидкости, циркулирующей в системе, стабильно. Горячее же водоснабжение работает в открытом цикле. Поэтому содержимое радиаторов постоянно обновляется, и их стенки контактируют с новыми реагентами, добавляемыми в теплоноситель. Всем известно, какого цвета течет вода из кранов после отключения. Если вся эта жидкая коричневая масса с огромным количеством примесей периодически омывает изнутри стенки радиаторов, они постепенно разрушаются. Именно это становится причиной протечек в будущем.

Опытные специалисты подключают батареи строго к системе отопления, что обеспечивает замкнутую циркуляцию в ней воды. Такой подход значительно снижает риск образования коррозии и связанных с ней протечек.

2. Монтаж радиаторов до закрытия теплового контура дома.

При проведении ремонта помещений и других внутренних работ в холодное время года важно соблюсти их последовательность. Сначала завершают остекление оконных проемов, а в частном доме – и монтаж всех дверей. Только потом начинают устанавливать радиаторы. Такой порядок выполнения работ помогает предотвратить проблемы, связанные с замерзанием воды в системе отопления, которое при отрицательных температурах вполне вероятно. При образовании льда давление внутри радиатора возрастает, что часто приводит к повреждению прокладок между секциями. В результате возникают протечки.

Еще один полезный совет. Оставьте защитную пленку на батареях до завершения отделочных работ. Так вы убережете поверхности от попадания лакокрасочных материалов, клея, цемента, строительной пыли.

3. Одинаковый диаметр труб и байпаса.

Стояковый принцип работы отопления применяется в большинстве российских многоэтажек. При использовании такой системы необходимо устанавливать байпас. Так называют переходную трубу-перемычку, которая монтируется между стояком и радиатором. Она соединяет выходную и входную трубу, по которой перемещается теплоноситель. Благодаря установке байпаса, после перекрытия отопительного прибора горячая вода продолжает поступать в соседнюю квартиру. Однако здесь есть важный технический нюанс.

Диаметр внутреннего сечения у переходника должен быть меньше, чем у труб, которые он соединяет. Тогда при открытом доступе основная часть воды будет поступать в батарею. Если диаметры одинаковы, теплоноситель сразу устремляется в байпас и спускается вниз по стояку, минуя радиатор. Такую оплошность могут допустить лишь неопытные установщики. Грамотные монтажники хорошо знакомы с элементарными законами физики, поэтому всегда сопоставляют диаметры байпаса и труб.

4. Маскировка батарей.

Владельцы жилья часто пытаются скрыть радиаторы экранами или замуровать их в толщу стены. Им кажется, что отопительные приборы портят дизайн дома или квартиры или не соответствуют общему стилю. Но опытный специалист всегда предупреждает жильцов, что утопленные в стену батареи отопления, даже при наличии распахивающихся дверок, обогревают не воздух в помещении, а подоконник и маскирующие их элементы. В доме при этом ощущается недостаток тепла, так как нагретый воздух не может просочиться вглубь комнаты из-под глухого подоконника и закрытых дверок.

Заставлять радиаторы диванами и креслами также не рекомендуется. Постоянный нагрев стенок мебели из ДСП приведет к их быстрому рассыханию.

5. Установка радиаторов слишком большого размера.

Владельцы просторных комнат часто приобретают многосекционные батареи, в расчете на то, что объемные отопительные приборы лучше прогреют помещение. Но слишком длинные радиаторы, с числом секций более 15, с этой задачей не справляются. Причиной этого становится недостаточный напор воды, которого не хватает для нагрева дальних участков.

В этой ситуации лучшим выходом становится установка и последовательное подключение двух отдельных батарей. При этом можно применить тот же способ, что и при соединении отопительных приборов в квартирах, которые расположены одна над другой. Для равномерного распределения воды между радиаторами необходимо использовать трубы с разным диаметром сечения. У подающей воду он должен быть больше, у отходящей к радиатору – меньше.

6. Использование комплектующих другого производителя.

Некоторые монтажники используют при установке батарей одной марки глухие пробки и переходники другого производителя. Теоретически это делать можно. Но на практике впоследствии часто возникают проблемы, так как для корректного подключения многих батарей требуется использовать монтажный комплект той же марки, что и радиатор.

Например, к радиаторам Global не подходят комплектующие других производителей. Это же правило действует и для многих других брендов. Если им пренебречь, установка может завершиться успешно и отопительные приборы даже проработают некоторое время. Но риск протечек окажется слишком высоким, чтобы на это пойти. Поэтому лучше все-таки выбирать батареи и комплекты одной марки. Либо использовать универсальные детали, которые подходят к большинству моделей радиаторов.

7. Усиление прокладок в заглушках радиаторов.

Надежность оригинальных комплектующих деталей иногда вызывает сомнения у недоверчивых монтажников. В этом случае они пытаются провести доработку некоторых элементов, чтобы усовершенствовать их. Например, при отсутствии опыта, установщик может вместо непрочных, на его взгляд, силиконовых прокладок, которые устанавливают на пробках, закрывающих выходы в секциях радиаторов, использовать более «долговечные» паронитовые. Но они с поставленной задачей не справляются, так как изготавливаются из материалов, которые не выдерживают длительной эксплуатации. В результате такой замены батарея быстро начинает протекать.

Еще одно нерациональное средство усовершенствования – наматывание на пробку льна или фум-ленты. Некоторые сантехники полагают, что такой прием поможет избежать протечек наверняка. Однако дополнительное уплотнение оригинальной пробки, как и последующее чрезмерно сильное закручивание, может привести к тому, что она треснет. Таки образом монтажник получает обратный эффект: радиатор начинает подтекать сразу после установки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: