Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

Как заточить ножовку по дереву в домашних условиях

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Заточка секатора

Коротенькая статейка, написанная под влиянием возмущения, в результате чтения материалов в сети. Просматривая садовые сайты, я увидел рекомендацию точить секатор электрическим наждаком! Представив себе, сколько хорошего инструмента может погибнуть в результате следования этому вредному совету, я решил написать сам!

Статья исключительно информационного характера. Я заточкой инструмента занимаюсь только для себя. Просто делюсь здесь теорией и личным опытом.

Начну с главного: электронаждаком нельзя точить ничего, кроме лопат, мотыг и плотницких скоб для бревен. Его обороты слишком большие, а угловая скорость камня слишком высока – наждак перегревает металл, вызывая его локальный отпуск, портя заводскую термообработку.

Клинок секатора, как и любого другого садового инструмента имеет определенную геометрию режущей кромки: она либо равномерно изогнута, либо идеально прямая. Представьте, что при заточке на наждаке, Вы приложили чуть большее усилие и сделали на ней ямку – клинок испорчен, требуется переточка (опять наждак?)

А как вывести острие клинка? Оно посинеет от перегрева после первого же прохода, настолько оно тонкое!

Исключение составляют специальные устройства для заточки У обычного электроточила частота вращения около 2900 об/мин. У специальных машин – 800 – 1200. Кроме того, их камень проходит через ванну с водой, и уже влажный и охлажденный касается лезвия. В продаже есть вполне бюджетные варианты.

Далее, коснусь того, что при заточке нельзя пользоваться одним единственным абразивом. Нужно хотя бы 4 размера зернистости:

  • Грубый – для первоначальной обдирки металла. Зернистость Р180 – Р240. Без него можно обойтись, если инструмент затуплен не сильно.
  • Средний – для шлифовки следов грубого абразива и удаления появившегося после него на режущей кромке заусенца. Его зернистость Р600 – Р800.
  • Тонкий – для шлифовки начисто, удаления заусенца от среднего абразива и правки режущей кромки на микро-уровне. Зернистость Р2000 – Р2500 (подойдет оселок для правки опасных бритв или специальный керамический брусочек).
  • Очень тонкий (шлифовальная паста на кожаном ремне) – для удаления микро-заусенца и создания микро-подвода. Годится паста ГОИ (зеленая) любого типа или другая паста для полировки.

При заточке секатора, требуется вернуть остроту режущему клинку и восстановить геометрию упорного клинка.

Режущий клинок двигаем «на зерно», прижимая сначала заднюю часть режущей кромки (ту, что ближе к рукояти). Продвигая клинок по абразиву, одновременно с движением вперед, смещаем точку касания к острию клинка и приподнимаем рукоять, следуя изгибу лезвия. Одновременно, поворачиваем рукоять к себе, чтобы клинок продолжал движение перпендикулярно камню.

Точим только «на зерно» Это значит, что мы будем двигать клинок режущей кромкой вперед, как будто пытаясь срезать с камня тонкую стружку. Двигать клинок по камню надо, расположив его поперек камня. Движения вдоль режущей кромки (а так же вращательные) недопустимы! Если движется (вращается) абразив, то режущая кромка должна располагаться поперек направления вращения. Это связано с образованием заусенца и загибом режущей кромки при движении «от зерна» (см. рисунок)

При работе с пастой на ремне, наоборот (!) работаем «от зерна», иначе клинок врежется в ремень. И всегда работаем без нажима!

Это сложнее описать, чем сделать. После небольшой тренировки, все четыре компонента движения клинка по камню должны получаться слитно, как одно движение. Клинок проходит по всему камню всей режущей кромкой за одно движение. Для этого нужен камень длиной 18 – 20 см. Если камень короткий, то проточить всю режущую кромку можно за два движения, вернув клинок в начало камня тем местом, на котором закончилось предыдущее движение.

Держим угол! Надо стараться выдерживать одинаковый угол клинка по отношению к камню в процессе работы. Для секаторов и садовых ножей угол заточки составляет 30 – 35º, для прививочных ножей – 25 – 30º.

При смене камня, угол остается либо прежним, либо может увеличиваться на пару градусов. Но не уменьшаться!

  • Затачиваем только внешнюю сторону клинка, ту которая не плоская! Сначала точим крупным абразивом, до появления заусенца с противоположной стороны режущей кромки.
  • Затем, берем самый мелкий камень, переворачиваем клинок другой стороной, и, приложив плоскостью к камню, несколькими легкими движениями убираем заусенец.
  • Затем, берем средний камень и повторяем операцию до появления заусенца.
  • Снова убираем заусенец мелким камнем.
  • Берем мелкий камень и повторяем предыдущий шаг. Получаем микро-заусенец, который можно не разглядеть, но подушечка пальца должна чувствовать.
  • Еще раз убираем заусенец мелким камнем, перевернув нож и прижав к камню плоскостью.
  • Переходим к шлифовальной пасте на ремне (без нажима!) Проходим сначала ту, сторону, которая затачивается, затем плоскую. Плоскую сторону делаем, держа клинок под очень маленьким углом к ремню – только, чтобы обух не цеплялся.
Читайте также:
Самодельное приспособление для посадки картофеля

Кстати! Давить на абразив (особенно алмазный) при заточке, не только вредно, но и бесполезно! Повышается износ абразива и образуется громадный заусенец на клинке, при этом скорость работы увеличивается не пропорционально силе нажима, а значительно меньше.

И еще! Желательно, протирать или промывать клинок перед сменой камня, чтобы частицы предыдущего, более крупного абразива, не попали на следующий, более мелкий.

Упорный (или опорный) клинок затачивать требуется намного реже, но это значительно сложнее. Он имеет угол 70 – 80º и его рабочая поверхность вогнута. Плоским камнем к этой поверхности не подобраться. Я использую гравировальную машинку (Dremel), в которую вставляю насадку в виде цилиндрического камня. Можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг твердого цилиндрического предмета (куска трубы или стержня).

Физика процесса заточки довольно сложна, но неплохо описана, например, в разделе «Заточка режущего инструмента» на оружейном портале Guns.ru – https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html Техника же ее выполнения доступна каждому, без исключения. Я серьезно, попробуйте сначала на чем-нибудь попроще и чего не жалко, например на столовом ноже.

Заточка садовой пилы

Садовая пила имеет специфическую форму зубьев, они мелкие и многочисленные. Я работаю пилой очень много и предпочитаю ее просто менять перед каждым сезоном обрезки. Поэтому, пилу я точил всего пару раз – это долго и трудозатратно.

Если возникла необходимость заточить пилу, то лучше использовать для этого надфиль с алмазным напылением и ромбовидным сечением рабочей части. Требования к технике заточки зубьев пилы, по моему мнению, несколько ниже, чем при заточке секатора. Просто надо не спешить и не испортить (не изменить) геометрию этих самых зубьев.

Заточку зубьев садовой пилы делаем по указанным зелеными стрелками граням. Там, где стоят красные крестики – не точим. Итого, получаем заточку одного зуба в 3 приема. Пилу лучше зажать в тиски зубьями вверх. Точим приложив плоскость надфиля к плоскости грани зуба равномерным движением вперед, с небольшим нажимом и назад, без нажима. При движении надфиля надо стараться не “завалить” грани зубьев. Они расположены под углами, которые производитель считает оптимальными и менять их без веской причины незачем.

Из личного опыта: полученный в ходе заточки результат прямо пропорционален затраченным усилиям и времени. Не стоит спешить и пытаться сделать все “на коленке”.

Что должно получиться

При заточке нужно добиваться, чтобы зубья ножовки были острые и по форме напоминали зуб акулы. Только такой зуб хорошо пилит, — ножовка не будет скользить по дереву, а будет «вгрызаться» в него. И тогда станет понятно, почему «правильная» пила пилит сама.

ВИДЕО: Как быстро и просто наточить ножовку напильником

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как правильно заточить ручную пилу или ножовку?

Ручные пилы и ножовки могут служить десятилетиями, особенно при правильном уходе и заточке. Особенно это касается старого инструмента, когда на качестве стали еще не экономили. В этой статье разберемся как поправить разводку и заточить зубья. Разберем несколько способов заточки как с помощью напильника так и на станке. Разбирать будем на примерах самых распространенных универсальных ручных пил по дереву, которые лучше всего справляются с распиловкой бревен, брусьев и досок поперек волокон. У таких пил и ножовок зубья выполнены в форме равнобедренного треугольника, а заточка напоминает формой акулий зуб см. фото ниже.

ВНИМАНИЕ! Пилы и ножовки из каленой стали не подлежат заточке. Внешне они отличаются темным цветом с синеватым отливом. Закаленная пила служит намного дольше, и почти не тупится, но если она все же затупилась, то просто нужно купить новую.

Когда уже пора точить пилу

Чтобы ножовка хорошо пилила должно выполняться всего несколько условий:

    Разводка – зубья затачиваются через один зеркально и должны быть отклонены от общей плоскости полотна. Угол разводки измерить в “полевых условиях” сложно, поэтому ориентироваться нужно визуально, см. рисунок ниже.

Разводка нужна чтобы ширина пропила была больше толщины полотна и ножовка не застревала в щели распила. Нормально если разводка обеспечивает ширину распила на 2-3 мм больше толщины полотна. Иногда можно чуть больше.

Одинаковая высота зубьев. Иногда от неравномерного износа или некачественно сделанной предыдущей заточки некоторые вершины зубьев оказываются выше остальных. От этого ножовка начинает застревать, сложно сделать первый распил, сложно отпилить что-то ровно (полотно уводит в бок).

Читайте также:
Инструмент для уборки опавших листьев на участке

Острая кромка зубьев. Если зубья тупые, пилить становится труднее, даже опилки выглядят мятыми фрагментами. Хорошо заточенная ножовка оставляет за собой древесную пыль.

Как проявляются проблемы с разводкой

Если ножовка сначала пилит хорошо, но по мере углубления начинает застревать и клинить наверняка проблемы с разводкой и нужно её поправить. Если этого не сделать, то пилить будет не просто труднее — возникает риск получить травму, если полотно внезапно остановится и рука соскользнет с рукояти.

Как проявляются затупленные режущие кромки

  • хорошо заточенная ножовка пилит легко – её почти не нужно прижимать вглубь распила, достаточно возвратно-поступательных движений;
  • заточенная пила издает звонкие звуки при работе, а тупая глухие;
  • визуально видно скругление кончиков зубьев;
  • трудно распилить деталь по линии полотно виляет и линия распила стремится уйти в сторону.

Если замечаете хотя бы некоторые из этих признаков пора заточить пилу.

Как заточить ручную пилу напильником

Ручная ножовка по дереву относится к инструменту переходящему из поколения в поколение, если используется только в домашних условиях. Но чтобы она продолжала служить дальше периодически нужно поправлять разводку и затачивать режущую кромку зубьев.

Не у всех есть точильные станки, но напильник и тиски, в крайнем случае сбитое из досок стусло для фиксации полотна, найдется почти у всех. А домашние мастера старой закалки и вовсе могут поправить заточку напильником буквально на коленке. Но мы разберем способ когда есть возможность зафиксировать пилу и желательно под правильным углом, чтобы затачивать было удобнее.

На фото ниже показано одно из самодельных приспособлений для фиксации ножовочного полотна. Это стусло с распилом чуть под углом, чтобы было удобнее работать с напильником.

Но это вовсе не обязательное приспособление, заточить пилу можно и в тисках или струбцине, или даже сколотив держатель из двух досок.

Итак, как заточить пилу:

Проверить высоту зубьев. Нужно чтобы они были одинаковыми. Для этого расстелить бумагу на деревянном верстаке или просто на доске и опустить на неё ножовку. Просто опустить зубьями на бумагу под собственным весом. Если бумаги не нашлось, а есть картон, то можно слегка прижать пилу, чтобы получить четкий отпечаток. Если на бумаге четко видно, что одни следы явно глубже других, то нужно их выровнять. Для этого ножовку нужно зажать в тиски и просто спилить выступающие зубья плоской стороной напильника. Не беспокойтесь, что вершины зубьев станут плоскими – этот недостаток устраним на этапе заточки.

Проверить разводку, при необходимости поправить. Для разводки ручной пилы можно использовать специальные клещи или плоскую пластину с несколькими прорезями под толщину полотна, см фото ниже.

Хотя опытные мастера могут поправить разводку даже широкой отверткой, но опытные мастера вряд ли будут искать ответ на вопрос как правильно заточить ручную пилу в интернете. Поэтому лучше воспользоваться специальным инструментом.

ВАЖНО! При разводке зубьев следите чтобы отгибался весь зуб до основания. Потому что если захватить зуб не на всю глубину, то он согнется дугой, а не отклонится от плоскости полотна.

Зафиксировать пилу и заточить зубья трехгранным напильником. Напильник нужно держать как на фото ниже. Движение напильника должно быть строго снизу-вверх, без возвратной протяжки иначе нарушите режущую кромку.

Зубья затачиваются через один, потом ножовку переворачивают и затачивают те зубья что были развернуты спинками. В результате заточки ручной пилы должна получиться вот такая картина, см. фото ниже.

Все, ручная пила заточена можно приступать к работе. Ручная заточка ножовки напильником у опытного мастера занимает около получаса, у начинающего час.

Как заточить пилу на станке (наждак с заточным кругом)

Подготовка вроде проверки высоты зубьев и разводки здесь точно такая же как в предыдущем пункте.

Для заточки лучше всего подойдет специальный круг конической (тарельчатой) формы, как на фото или цельный из абразивного камня. Такой круг устанавливается на наждак (заточно-шлифовальный станок)

Заточка также производится в два этапа сначала одна сторона, потом другая, держать полотно относительно кромки круга нужно так как на фото ниже.

Результат заточки выглядит точно так же как и при заточке напильником. На станке заточка занимает 10-15 минут, что гораздо быстрее и легче по сравнению с заточной напильником.

Но будьте внимательны заточка ножовки на станке это работы с повышенным уровнем травматической опасности.

Надеемся материал этой статьи был для вас полезен. Если возникли вопросы по инструменту для заточки, или вы решили купить новую пилу или ножовку звоните (0800) 50-54-52.

Заточка пил по дереву – видео-инструкция как заточить своими руками, особенности разводки, угла. схема, цена, фото

Дисковые пилы по дереву: как выполнить заточку самому?

Те, кто работает с деревом, знают, насколько важны дисковые пилы. Этот инструмент всегда должен работать исправно и быть в полном порядке. Известно, что любые колюще-режущие инструменты имеют способность затупляться. Дисковые пилы по дереву не исключение. Их заточка требует особого внимания. При появлении первых признаков того, что пила начинает плохо функционировать, следует приступить к заточке, так как в дальнейшем инструмент начнет тупиться еще больше.

Читайте также:
Идея по обустройству места для костра на даче

Заточка дисковой пилы осуществляется разными способами: напильником, на станке, в тисках и на весу.

Дисковые пилы по дереву, заточка которых периодически необходима, особенно важны при обустройстве загородного дома из дерева. Дисковые пилы еще называют циркулярными. Данный инструмент важен тем, что он способен с высокой точностью произвести распил деревянных деталей.

Так можно ли сделать заточку самому? Да, самостоятельная заточка возможна. Своевременная заточка дисковых пил по дереву позволит не только иметь под рукой острый рабочий инструмент, но и увеличить срок его эксплуатации. В особенности нужно следить за состоянием дисковых пил, чья мощность относительно невысока, так как плохо заточенная пила начинает перегреваться. А перегрев может полностью вывести рабочий инструмент из строя.

Признаки ухудшения остроты пил

При появлении нижеописанных признаков следует немедленно произвести заточку дисковой пилы:

Схема устройства зуба дисковой пилы.

  1. Заметное повышение температуры предохранительного кожуха на моторе пилы.
  2. Для распила требуются повышенные физические усилия.
  3. Возможное временное появление дыма из мотора.
  4. Появление запаха гари.
  5. Появление темных пятен на краях пилы (нагар).
  6. Деревянный брус двигается не плавно, а скачками по станку.
  7. Во время работы слышен подозрительный шум.

Требования к работам

Существует также ряд требований к работе, соблюдение которых необходимо для безопасности и качественной заточки инструмента. При заточке диск нужно устанавливать таким образом, чтобы все зубья были отчетливо видны. Лишь в этом случае может быть гарантирована качественная заточка. Диск во время заточки должен оставаться в одном и том же положении. Он должен прилегать к удерживающим брускам или тискам очень плотно.

В целом заточка диска должна производиться на станке. Однако иногда рекомендуется снимать диск и закреплять его в тисках. Во время отгиба зубьев нужно плотно закрепить диск в тисках и пользоваться плоскогубцами. Угол наклона каждого зубца нужно все время контролировать. Если не соблюдать угол наклона, то КПД последующей работы инструмента будет приближен к нулю. Перед тем как начать отгибать зубья, нужно сделать соответствующие заметки по их первоначальному положению.

  1. В первую очередь нужно следить за тем, чтобы съем металла происходил равномерно по профилю зубьев пилы.
  2. Нельзя ни в коем случае прижимать диск к точильному кругу, так как это может привести к накалу и разогреву материала, что приводит к деформациям.
  3. Профиль и высота зубьев после заточки должны сохраняться.
  4. При заточке также весьма важно пользоваться охлаждающей жидкостью.
  5. Нельзя, чтобы при заточке образовывались заусенцы.
  6. Что касается граней заточки, то в теории существует правило: нужно затачивать либо переднюю сторону зубьев, либо переднюю и заднюю. Однако очень часто опытные мастера затачивают именно с задней стороны, так как считают, что это намного удобнее.

Правила разводки зубьев

Правила заточки дисковой пилы.

Перед тем как начать заточку циркулярной пилы, нужно знать, что для этого потребуется разводка зубьев. Зубья должны поочередно отгибаться в сторону и затачиваться. Однако следует учитывать то, что отгиб каждого из зубьев должен производиться на одно и то же расстояние. Для того чтобы это сделать, используется специальный инструмент — разводка. При помощи этого инструмента каждый зуб отводится приблизительно на середине его высоты.

Если выполнить разводку верно, то получится ширина пропила толще полотна дисковой пилы. Правильная заточка предполагает, чтобы сам диск не касался материала распила, а лишь зубья слой за слоем снимали поверхность дерева. Поэтому чем шире будет разводка зубьев, тем более объемным будет пропил и тем меньше будет вероятность того, что произойдет заклинивание. Однако добиться такого эффекта крайне сложно. Многие начинают разводить зубья при помощи ключа, однако такой метод совершенно не подходит для дорогостоящих качественных пил. Поэтому пользоваться нужно исключительно тем инструментом, который для этого предназначен.

Особого внимания при заточке пилы заслуживает также тип дерева, который будет распиливаться. Для более мягких пород дерева требуется более широкая разводка,чтобы распил был гладким и не имел шероховатостей и неровностей. Наиболее оптимальным отклонением зубьев является 5-10 мм в одну из сторон. Разводку нужно выполнить еще до начала заточки, так как в противном случае зубья могут быть деформированы и пила придет в негодность.

Схема заточки дисковой пилы.

Всего существует 3 основных вида разводки:

  1. Зачищающая — при такой разводке каждый третий зуб остается в своем первоначальном положении. Данный вид подходит для тех случаев, когда требуется распилить особенно твердые породы дерева.
  2. Классическая — поочередно зубья отгибаются влево и вправо.
  3. Волнистая — при такой разводке каждый зубец имеет свое положение, в результате которого образуется волна из зубьев. Данный метод является одним из самых эффективных, однако и самым сложным. Опытные мастера оставляют расстояние в 0,3-0,7 мм при таком методе.

Используемые для заточки материалы и инструменты

Итак, для работ могут понадобиться:

  • 2 бруска;
  • точило;
  • тиски;
  • разводка;
  • напильник.

Заточка дисковой пилы: классический метод

Существует несколько различных методик по заточке дисковых пил, однако нижеследующая методика является классической. Затачивать начинают с задней поверхности. Передняя часть, которая при работе набегает на материал, остается в неизменном положении.

Для того чтобы начать затачивать диск, можно оставить диск прямо в станке либо вынуть из станка и закрепить в тиски. При первом методе обязательно нужно обесточить станок, вынув шнур из розетки. Чтобы закрепить диск в одном положении, используются 2 бруска, которые фиксируют его как клинья. Бруски нужно плотно прижать к зубьям, чтобы избежать их движения. Тот зубец, с которого начинается заточка, нужно отметить при помощи фломастера на боковой стороне.

Затачивая первый зубец, нужно запомнить количество сделанных движений точильным кругом или другим инструментом.

Все последующие зубья нужно точить с той же интенсивностью и количеством движений.

При работе в тисках принцип действия тот же. Некоторые более опытные мастера выполняют заточку на весу, однако для этого нужно иметь большой опыт. После полной заточки диск вставляется обратно в станок. Далее нужно распилить какой-нибудь ненужный деревянный брусок, одновременно следя за работой пилы. Нужно обратить внимание на то, нет ли посторонних шумов и неровного движения бруса. Если наблюдается посторонний шум или скрип, необходимо взять фломастер и плотно зафиксировать его возле пилы. Затем медленно поворачивать диск. В итоге будет видно, где высота зубьев больше или меньше остальных.

Другие методы заточки

  1. Полнопрофильная — является наиболее точной и качественной, так как выполняется на профессиональном точильном станке. Специальный круг, который подбирается по размерам, проходит за один раз всю межзубовую впадину вместе с поверхностью соседнего зубца. При такой заточке исключены деформации зубьев. Единственным минусом такого способа является то, что для разнопрофильных пил требуются различные круги.

Несколько советов от опытных мастеров

Во время работ необходимо использовать защитные очки. При натачивании нужно снимать только такое количество металла, которое необходимо для полного удаления трещин и деформаций. Диск при затачивании должен оставаться все время в одном положении относительно станка.

При длительном отсутствии заточки необходимо снять больше материала. Форма всех зубьев должна быть абсолютно одинаковой, равно как и высота. Все оставшиеся заусенцы должны быть полностью удалены.

Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

При интенсивном использовании пильное полотно рано или поздно изнашивается, вследствие чего теряет свою былую остроту (другими словами, оно попросту становится тупым), и уже не способно «грызть» древесину так же хорошо, как раньше.

Если не хотите на долго прерывать работу, то на этот случай есть простой способ заточки ножовки по дереву. И это очень легко сделать даже в домашних условиях «на коленке» (при наличии наждака — заточного станка).

Первым делом необходимо выполнить разводку зубьев пилы. Вообще, для этого предназначено специальный инструмент, с помощью которого можно гнуть зубья под нужным наклоном. В домашних условиях разводку ножовки по дереву можно без проблем сделать обычной плоской отверткой.

Основные этапы заточки пильного полотна

Сделать разводку при помощи плоской отвертки достаточно просто. Вставляем край отвертки между зубьями ножовки по дереву, после чего одинаковыми движениями разгибаем их в стороны. Проделываем эту операцию с двух сторон ножовки.

Обратите внимание, что на более мелком зубе такой «фокус» с отверткой не прокатит. После разводки можно приступать к заточке самих зубьев. Делать это лучше на заточном станке, установив на него алмазный круг с зерном 100х80. Сначала проходим одну сторону, потом — другую. При заточке надо все движения выполнять предельно аккуратно.

Подробнее с этим способом заточки ножовки по дереву в домашних условиях вы можете ознакомиться, посмотрев короткий видеоролик ниже.

Заточить ножовку по дереву: способы и рекомендации

Представляя собой уникальный природный материал, дерево легко поддается обработке и позволяет создавать самые причудливые формы. Для этого часто используется ножовка по дереву. Этот инструмент прост в обращении, не требует владения особыми навыками эксплуатации.

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

  • Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота
  • Как сделать приспособление для заточки
    • Подготовительный этап
    • Процесс изготовления
  • Как наточить нож рубанка
    • Что усложняет работу заточной тележки
    • Технология заточки

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

  1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
  2. средней прямоугольной;
  3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

  • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
  • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
  • отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Лучшие печи для дома 2021

Рейтинг топ-10 по версии КП

Печка, удобная в эксплуатации и простая в установке. Для дымохода в большинстве домов не нужно никаких дополнительных установок и отверстий. Модель весьма компактная и хорошо отапливает помещение. Нагревает аппарат быстро. Прекрасно смотреться такая печь будет в каком-нибудь дачном или загородном доме. Время горения в режиме тления доходит до 7-8 часов. Уровень пламени можно регулировать. Мощность хорошая – 9 кВт. Работает отопительное устройство на дровах.

Характеристики: отапливаемый объем – 150 м³; мощность – 9 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 85%; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – сталь; материал дверцы – сталь; материал верхней панели – сталь; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее; размеры (ШxВxГ) – 37x65x54.50 см; вес – 57 кг.

+ Время горения
+ Проста в работе

– Неудачная конструкция фиксатора шибера

Вариант не из дешевых, но зато качественный. Здесь вы найдете мощный прогрев и стекло хорошего качества, которое не пропускает воздух. Чтобы оно не загрязнялось, используйте сухие дрова, например, березу или осину. Вообще, у этой модели отличный дизайн, она будет хорошо смотреться в интерьере и не займет много места. Корпус выполнен из чугуна, который считается крайне надежным. Подключение к дымоходу возможно заднее и верхнее, что очень удобно.

Характеристики: отапливаемый объем – 210 м³; мощность – 10 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 84 %; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – чугун; материал дверцы – стекло; материал топки – чугун; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее и верхнее; размеры (ШxВxГ) – 48×77.50×43.50 см; вес – 115 кг.

+ Дизайн
+ Быстрый нагрев

– Со временем могут быть проблемы с надежностью дверцы

Подвесная печь, которая может работать от электрической сети и с помощью нагревания камней. Она отличается хорошим качеством и прогревом, предназначена для “домашних” бань и саун. Кабель для каменки можно выпускать на высоте 0,5 м. Отапливаемый объем – 8 кубических метров. Мощность 6 кВт и вместимость для 25 кг камней сделают все, чтобы помещение прогрелось быстро и ровно, а вы поскорее смогли согреться и расслабиться. Материалы в модели заявлены надежные, так что прослужить она должна долго.

Характеристики: тип – подвесная печь; отапливаемый объем – 8 м³; мощность – 6 кВт; работа от сети; тип – закрытый; дистанционное управление – пульт ДУ. Размеры (ШxВxГ) – 41x60x28 см; вес – 16 кг; дополнительная информация – максимальный вес камней 25 кг.

+ Качество
+ Функциональность

– Расход электроэнергии

Компактная модель с элегантным дизайном. Проста в установке и настройке. Ее легко мыть и очищать. Работает на дровах, главное – выбирать сухие и не превышающие длину в 35 см. Уровень пламени в печи можно регулировать. По отзывам пользователей, держится оно весьма долго. Система “чистое стекло” помогает содержать дверцу в хорошем состоянии. Цветов корпуса на выбор представлено несколько – зависит от ваших пожеланий.

Характеристики: отапливаемый объем – 124 м³; мощность – 5 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 72 %; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – сталь; материал дверцы – стекло; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее; максимальная длина дров – 35 см; размеры (ШxВxГ) – 32.60×90.60×34.50 см; вес – 60 кг; дополнительная информация – цвет: черный, белый, бежевый, бордовый.

+ Функциональность
+ Качество сборки

– Нет инструкции на русском языке

Напольная печь, призванная прогревать воздух. Металлическая и надежная конструкция состоит из одиннадцати соединенных между собой труб круглого сечения, обеспечивающих естественную конвекцию. Благодаря этому происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения. Печь может отапливать дома, цеха, теплицы, гаражи и не только. Заявленная мощность печи – 7 кВт. Работает печь на дровах и на печных газах, которые остаются после их тления.

Характеристики: тип – напольная печь; отапливаемый объем – 180 м³; мощность – 7 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 85%; топливо – комбинированное; есть вторичный дожиг; объем топки – 42 л. Материал внешнего корпуса – сталь; материал топки – сталь; диаметр дымохода – 11,5 см; подключение к дымоходу – заднее; размеры (ШxВxГ) – 45x68x88 см; вес – 82 кг; дополнительная информация – топливо: дерево, древесные отходы, картон, брикеты.

+ Быстро нагревается
+ Функция длительного горения

ТОП 12 лучших печей для отопления дачного дома на дровах

Для частного дома плохо подойдут обычные электрические и газовые котлы – они не способны развить необходимую температуру. Дровяная печь до сих пор остается эталоном обогревателей, и именно о них пойдет речь в этой статье.

Лучшие дровяные печи для дачи

По цене и качеству

Печь для дачи не должна быть мощной, так как здесь обычно долго не проживают. Исходя из этого, понадобится недорогой, простой, но эффективный обогреватель.

TMF Статика тетра

Пожалуй, лучшая печь для отопления дачи по нескольким причинам:

  1. Она имеет закрытый тип, то есть полностью безопасна даже для детей.
  2. Объем топки составляет 41 литр, то есть одной загрузки хватает на долгое время.
  3. Сверху расположена варочная поверхность, поэтому можно не покупать дополнительную плиту.

И главный плюс «Статика театра» — цена. Всего 18 тысяч рублей, что по силам любому дачнику.

Профессоръ Бутаковъ Студент

Младшая модель в серии печек от «Профессоръ». Стоит всего 12 тысяч, а отопить может целых 150 квадратных метров! При этой цене, здесь можно регулировать интенсивность горения, максимальное время которого достигает 8 часов.

Главный недостаток – сильный нагрев дверцы. Детей к печке лучше не допускать. К тому же купить ее достаточно трудно, так как партии «Бутаковъ» делает небольшие.

Везувий В5С

А если вы хотите и сэкономить, и получить комбинированную печку с варочной поверхностью – попробуйте «Везувий». Цены в магазинах начинаются от 11 тысяч, при этом отопить можно 100 квадратных метров!

Горение происходит за стеклянной дверцей, поэтому вы можете наблюдать за пламенем и вовремя подбрасывать дрова. Прогрев быстрый, при этом корпус не сильно нагревается. Главный минус этой отопительной печи для дома – маленький ящик для золы.

до 50 м3

Здесь собраны лучшие печи для дачи длительного горения, которые подходят для обогрева небольших площадей. Нередко их используют как вспомогательный обогреватель для гаража или веранды.

TMF Золушка 2016

Маленькая напольная печь на дровах длительного горения. Имеет закрытый тип топки, поэтому полностью безопасна и слабо нагревается.

Можно спокойно оставлять ее на всю ночь не переживая, что ребенок или домашнее животное обожжется.

  1. Очень миниатюрные размеры: 27 килограмм и высота 46 сантиметров.
  2. Есть варочная поверхность для готовки.
  3. Очень демократичная цена – всего 8 тысяч рублей.

Из минусов: невзрачный дизайн (обычная, серая коробка) и маленькая дверца для загрузки.

TMF Золушка Лайт

Еще одна «Золушка», но в этот раз еще дешевле. Цена всего 6 тысяч, а для дачи большего и не нужно!

Упрощение коснулись варочной поверхности и стеклянного окошка в топке. В остальном, это та же печь для дома, но с еще более невзрачным дизайном.

От 60 до 100 м3

Печи длительного горения для такого дома уже имеют больший размер, высокую эффективность и потребление топлива.

Breneran AOT-06/00

«Бренеран» вряд ли станет украшением в вашем доме, но зато с обогревом она справляется на «ура». Корпус изготовлен из хорошего чугуна, который активно отдает тепло, и разогревается до невероятный температур.

К прочим достоинствам можно отнести следующее:

  1. Топка большого размера, поэтому можно загружать весьма крупные дрова.
  2. Печка долгого горения и не требует постоянно следить за количеством топлива.
  3. Предусмотрена конвекция, что позволяет воздуху равномерно распространяться.
  4. Обслуживание очень простое, хоть и образуется смоляной осадок

TMF ОГОНЬ-БАТАРЕЯ 5

«ОГОНЬ-БАТАРЕЯ» — это мощный агрегат для отопления домов с площадью в 100 квадратных метров. Отопительные дровяные печи этой серии эффективно расходую топливо, поэтому держать под рукой дровницу не понадобится.

Чтобы тепло расходилось равномерно, по бокам предусмотрены конвекционные батареи. Дверца оборудована панелью из закаленного стекла.

Сверху расположена варочная поверхность. Объем топки небольшой (всего 35 литров), но топливо расходуется весьма бережно.

И самый главный плюс – цена, всего 13 тысяч рублей, и купить печку можно в любом магазине отопительных приборов.

От 110 до 150 м3

Для отопления дома более 110 метров на дровах требуется «тяжелая артиллерия». Ниже собраны лучшие печи, способные обогреть даже крупный коттедж.

TMF Огонь-батарея 7

По сути, это — усиленная версия предыдущей модели «Огонь-батарея 5». Здесь было улучшено следующее:

  1. Размер топки увеличен до 47 литров.
  2. Мощность была повышена до 10 киловатт.
  3. Уменьшено количество брака.

Цена возросла незначительно – всего на 2000 рублей, что для повышения эффективности в 1,5 раза совсем немного.

Везувий В8

Выглядит эта печка неприглядно и скучно, но ее скудный дизайн компенсируется отличными характеристиками:

  1. Заявленная отапливаемая площадь – 120 м2.
  2. Удобный зольник.
  3. Подходит для приготовления пищи.
  4. Цена – всего 14 тысяч рублей.

Найти «Везувия» можно в любом печном магазине, поэтому с его покупкой проблем не возникнет.

TMF Яуза

А если кроме эффективности вам нужна красота и дизайн – посмотрите на модель «Яуза». Это полноценный камин, который шикарно подойдет для декора.

Корпус защищен огнеупорными плитами, поэтому он вообще не нагревается. Кроме отопления основных помещений, есть возможность подключить воздуховоды для разветвления отопления.

По заявлению производителя, площадь покрытия печки составляет 150 м2.

Окошко сделано из закаленного жаропрочного стекла. Под топкой находится небольшая дровница.

Цена при этом невысокая – всего 34 тысячи рублей.

От 160 м3

Ниже представлен ТОП печей-гигантов, рассчитанных на огромные помещения – от 160 метров.

TMF Инженер

«Инженер» имеет площадь покрытия – 250 м2! А это значит, что ему по силам даже двухэтажный пентхаус. В купе с системой длительного горения – серию можно назвать лучшей в своей категории.

Топка «всеядная» и может работать на дровах, торфе, древесных отходах и даже угле. Крышка плоская и нагревается больше остальных частей печи, поэтому ее можно использовать для приготовления еды.

Стоит заметить, что «Инженер» — это относительно маленькая печка. Она весит всего 113 килограмм, что по меркам этой категории очень мало.

И главное преимущество модели – цена всего 14000 рублей!

Guca Arina Low

Компания «Гуса» сделала упор не на эффективность, а дизайн. Печь напоминает старинный камин с огромным стеклом на топке. Площадь покрытия модели составляет 210 м2, чего достаточно для крупных коттеджей.

Зольник выдвижной, поэтому с очисткой проблем не возникнет. Работает печь исключительно на дровах или древесных брикетах.

Цена не мала, что не удивительно. Стоимость начинается от 51 тысячи рублей.

Лучшие отопительно варочные печи для дачи

В любом доме, находящимся за городом, не обойтись без отопительного прибора. Ранняя весна или поздняя осень характеризуются холодными ночами и вечерами, а заядлые дачники не хотят терять время на ежедневные поездки в город, и поэтому часто остаются ночевать в собственном домике. Нужно отметить, что, к сожалению, не во всех садовых товариществах проведено электроснабжение, и не каждый хозяин участка за городом может позволить себе возведение кирпичной печи, поэтому остается готовить на костре и мерзнуть ночами.

На сегодняшний день в продаже есть отличные варианты отопительно-варочных печей, которые рекомендуется устанавливать на даче, это отличное решение всех проблем. Р азные модели отличаются техническими характеристиками и дизайнерским оформлением и при своей функциональности действительно похожи на предметы искусства! Можно приобрести совсем простую, доступную по цене печурку для обогрева и приготовления нехитрых блюд , или же выбрать дорогостоящую, выполненную под старину, стильную модель.

На что следует обратить внимание при выборе печи для дачи?

Очень важно, чтобы ваша отопительная печь удовлетворяла как можно большее количество требований и при этом расходовала как можно меньше топлива — дров. Поэтому перед покупкой нужно обратить внимание не только на внешний вид изделия, но и, в первую очередь , на характеристики.

Мы рекомендуем вам выписать себе этот список и пройтись по нему, исследуя ту модель печи, которую вы думаете купить:

  • Так как не все дачные домики имеют большую площадь, крайне важна компактность печи, чтобы она удачно поместилась в выбранном для нее месте. Нельзя забывать и о выводе трубы на улицу — она не должна наткнуться на балку перекрытия или на стропила крыши.
  • Важным моментом является и то, на отопление какого объема помещения рассчитана печь. Обычно рекомендуемая площадь указывается в квадратных метрах.
  • Особое внимание — наличию варочной плиты и ее размеру. Удобнее , чтобы можно было одновременно готовить пару блюд.
  • Выбор расположения дымоходной трубы будет зависеть от того, как она планируется выводиться наружу — через стену или крышу.
  • Высота печи тоже должна быть удобной, чтобы было комфортно стоять около плиты во время приготовления пищи.
  • Выпускаются отопительные приборы и со стеклянными дверцами. Таким образом, печь может выполнять функцию камина. Особенно такие дверцы будут полезны в том случае, если на даче отсутствует электричество, и в вечерние часы печь не только обогреет комнату, но и созда ст дл я нее своеобразную уютную подсветку.

Основные виды печей с функциями варки и отопления помещения

Производителями сегодня выпускаются разные виды печей: с простым строением (по типу старомодной буржуйки), устроенных по принципу длительного горения и с водяным контуром. Покупая прибор, нужно определиться, какой именно вид подойдет лучше всего для конкретного дачного домика.

Печь с простым строением топки

Самый простой и доступный вариант печи для отопления помещений объемом до 90 — 95 куб . метров дровами или брикетами. У этого отопительного прибора есть свое торговое название — «Гном», запомните его, продавец сразу поймет, что вам нужно.

Компактная печка «Гном» с одним варочным отверстием

Выполнена конструкция из высококачественной стали, а варочная панель — из чугуна. Она имеет одну открывающуюся конфорку. В печи устроено две камеры — топочная и поддувальная, первая из которых имеет стальную сплошную дверцу, а поддувальная выполнена в виде небольшого выдвижного стального ящика. Колосник также изготовлен из стали.

Она же — на чертеже с размерами

Данная отопительная печь покрыта жаростойкой краской и имеет аккуратный внешний вид. Компактный корпус позволяет разместить печь даже в самом небольшом помещении.

Недостатком печи упрощенного строения можно считать то, что корпус быстро остывает, так как горячий воздух при сгорании топлива сразу же угодит в трубу, не задерживаясь внутри. Поэтому топливо придется подбрасывать в топку довольно часто, а если домик плохо утеплен , значит, и он будет быстро выхолаживаться, и на топливе сэкономить не удастся.

Кроме этого недостатком можно считать наличие лишь одной конфорки для приготовления пищи, варить борщ и одновременно поставить чайник уже не удастся!

Отопительно-варочные печи с контуром водяного отопления

Если дачный дом имеет большую площадь и несколько комнат, можно приобрести печь с водяным контуром. Но в этом случае, придется приобрести и смонтировать систему отопления из радиаторов и труб.

Печь с водяным контуром

Установленная система заполняется водой, и она, циркулируя внутри, проходит через теплообменник растопленной печи. Теплоноситель нагревается и передает тепло не в одну комнату, а везде, где установлены радиаторы. Конструкция такой отопительно-варочной печи рассчита на таким образом, чтобы создать эффект длительного горения, поэтому тепло будет сохраняться долгое время.

Принципиальная схема таких печей

В печах установлена автоматика, которая поддерживает температуру, и при нагревании теплоносителя до установленного максимума прекращает циркуляцию. При остывании воды в системе, автоматика вновь запускает ее движение через горячую печь.

Отличные варианты отопительно-варочных печей с функцией длительного горения

Печи длительного горения отличаются от простых конструкций тем, что сжигание топлива начинается сверху, и постепенно опускается вниз.

Стальная печь длительного горения

В этих печах как бы происходит двойное сгорание, поэтому в комнату отдается большее количества тепла. Так, первичный обогрев происходит непосредственно от сгорания топлива. Вторая «волна тепла» получается от сгорания ( дожига ) газов, который выделяет древесина при горении. Образование горячего газа, состоящего из метана, водорода и оксида углерода, возникает при попадании в топку требуемого количества кислорода. Дрова не горят интенсивно, а медленно тлеют, постепенно отдавая тепло, поэтому одной закладки дров будет достаточно, чтобы отапливать комнату в течение восьми-двенадцати часов.

устройство печи длительного горения

Дополнительная камера, где происходит сгорание газа, в некоторых моделях расположена над топкой, а в других — под ней. Благодаря ей печь нагревается полностью, и температура поддерживается длительный период.

Наверное, именно этот вид печи является оптимальным экономным вариантом, не требующим сложных и затратным монтажных работ по прокладке системы отопления. Затопив такую печь с вечера, можно быть уверенны, что тепло в комнате сохранится до утра.

Особые характеристики печей, которые специфичны лишь некоторым моделям

Перед тем как пойти в магазин и выбрать для дачи подходящую модель, лучше ознакомиться заранее с разными вариантами подобных отопительных приборов, чтобы знать, на какие параметры нужно опираться.

Чугунная печь

Несложная, но эффективная и достаточно симпатичная

Такой агрегат имеет простую конструкцию, но его главное преимущество кроется в материале, из которого он изготовлен. Чугун хорошо прогревается, долго держит тепло и обладает отличной теплоотдачей, при этом хорошо переносит перепады температур. При компактных размерах чугунная печь способна отапливать помещение объемом от 100 до 120 куб . метров. Высота этого прибора 56, глубина 54, ширина 35,2 сантиметров . Печь идеально подойдет для дачи, так как , несмотря на свою простую конструкцию, при правильной топке может сохранять тепло долгое время — от пяти до восьми часов.

Ребристая поверхность боковых чугунных стенок увеличивает теплоотдачу, а интересный орнамент на дверце делает печь эстетически привлекательной. При покупке такой печи, нужно учесть и ее вес — он составляет почти 75 килограммов .

Варочная печь с функцией камина

Совмещает функции и печи, и камина

Другой весьма привлекательный вариант отопительной печи — это экокамин «Бавария Оптима », который имеет элегантный вид и компактные формы. Верхняя панель агрегата изготовлена из чугуна и оснащена конфоркой, поэтому способна долгое время отдавать тепло, и дает возможность приготовить пищу или согреть воду. Шамотные плиты, которыми отделана топка, способны к выравниванию температур внутри, и тем самым позволяют продлить срок функционирования прибора. Печь оснащена герметичной дверцей с жаростойким стеклом, а система обдува прозрачного экрана не позволяет гари оседать на его внутренней поверхности — стекло всегда остается чистым. Этот вариа нт вп олне может служить украшением помещения за именно своей каминной формы, и вечерами очень комфортно будет наблюдать игру пламени.

Размеры данной модели таковы: высота корпуса 93, глубина 47,5, ширина 42,5 сантиметров . Печь способна не только украсить собой комнату, но и обогреть помещение объемом в 160 — 170 куб . метров. КПД агрегата составляет 78 — 85%, поэтому эффективность работы печи вполне можно считать достаточно высокой.

Нужен ли водяной контур на даче?

Варочная печь повышенной универсальности

Вид этой печи говорит сам за себя — она не так компактна, как предыдущие, но имеет очень привлекательный вид , благодаря своей форме и цветовому решению. Многофункциональность агрегата позволяет решить многие хозяйственные проблемы. В духовке можно приготовить тушеные блюда, испечь хлеб или пирог, плита тоже никогда не подведет , а огонь принесет в дом комфорт и тепло. Так как печь имеет конструкцию с водяным контуром, она отопит не только отдельную комнату, но и весь дом. Кроме этого, она оснащена камерой вторичного дожига , защищенной шамотными плитами, т.е . тепло будет исходить не только от горящих дров, но и от сгорающих газов, который они выделяют в процессе тления. Панели, изготовленные из натурального камня, нагреваясь, также будут отдавать мягкое тепло в комнату и не позволят быстро остыть корпусу.

Печь имеет следующие размеры в сантиметрах: высота — 97; глубина — 62; ширина 86. Подобный агрегат способна отопить помещения общей площадью в 170 — 175 куб . метров.

Видео об еще одном представителе семейства отопительно-варочных печей для дачи

Устанавливать любую из таких печей необходимо соблюдая правила пожаробезопасности. Обычно ее ставят на подиум из кирпича, керамической плитки или специального жаростойкого настила, а на стены вокруг нее закрепляют листовой негорючий материал. Для печи нужно выбрать удобное безопасное место — только тогда она будет приносить пользу и создавать неповторимый комфорт.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: