Складной стол-парта из дерева своими руками

Делаем удобную парту для ребенка своими руками

Первое средство профилактики сколиоза среди детей – правильно подобранная детская парта. За ней проводится много времени в школе, дома. В учебных заведениях за качеством детских рабочих мест следят специалисты, дома это обязанность родителей.

Удобная детская регулируемая парта для домашних занятий

Идеальная школьная парта – удобна, безопасна, экологически чиста. Но исключительно эти показатели недостаточны, ведь каждый ребенок индивидуален.

Детские домашние «растущие» парты

Получить идеальный письменный стол поможет самостоятельное изготовление. Главный плюс – не столько экономия средств на покупке готовой вещи, сколько важность соответствия мебели именно вашему ребенку.

Детские стол и стул из мебельного щита своими руками

Выбираем будущий стол

Регулируемый стол с ящиком для хранения и стул

Первый вопрос: дизайнерские и конструктивные особенности. Вариантов несколько:

    классический прямоугольный стол (легко изготовить, собрать);

Прямоугольный стол для занятий с малышом

Простой и элегантный эргономичный столик для детей

Важно наличие выдвижных ящиков или отдельной тумбы. Они удобны, необходимы для хранения письменных принадлежностей, учебных материалов. Один ящик можно оборудовать замочком, ребенок с удовольствием спрячет там свои маленькие секреты.

Детская парта-трансформер с выдвижными ящиками

Регулируемая парта с выдвижной тумбой

Можно самому изготовить уголок школьника. Конструкция комплектуется тумбочкой, ящичками, полками, которые не придется дополнительно вешать на стену, портя покрытие просверливанием отверстий.

Деревянный уголок для ребенка со столом своими руками

Непростой в изготовлении, но максимально функционален вариант стола типа «трансформер». Такая парта, сделанная своими руками, прослужит долгие годы, поскольку «растет» вместе с ребенком: регулируется высота ножек, наклон столешницы.

Универсальная модель детского стола с возможностями регулировки высоты и наклона

Подготовка, сборка

Схема небольшого детского стола и стула

Первый шаг после определения дизайна и конструкции – поиск соответствующей схемы сборки, чертежа в Интернете. Выбрав нужную документацию к изготовлению парты своими руками, подготовьте необходимые материалы, комплектующие, фурнитуру.

Чертеж деталировки для стола школьника постарше

Пора начинать процесс сборки. Пример – парта, состоящая из четырех частей. Преимущества – простота конструкции, прочность, устойчивость, значительная экономия материалов.

Простой письменный нерегулируемый стол для школьника

Собрать ее можно из листов ламинированного ДСП, МДФ или массива.

    ДСП популярен из-за дешевизны. Материал выглядит просто, недолговечен, главный минус – вредные пары формальдегида, выделяющиеся со временем.

ДСП – недорогой, доступный в любом цвете, материал для изготовления мебели

МДФ – более прочный и практичный материал, но стоит дороже

Массив дерева – благородный, добротный и долговечный, но самый дорогой материал

Определив материал, подготовьте инструменты. Понадобится:

  1. отделка для торцов, специальный клей (при использовании ДСП);
  2. отвертка;
  3. мебельные саморезы, декоративная маскировка шурупов;
  4. электродрель, набор со сверлами;
  5. измерительная рулетка;
  6. наждачная бумага/аппарат для шлифовки (при работе с натуральным деревом);
  7. краска, покрасочный аппарат (МДФ/массив).

Инструменты для изготовления мебели в домашних условиях

Основательная подготовка – залог быстрой и эффективной сборки.

Ее можно произвести всего в 4 шага.

    Подготовьте 4 листа выбранного материала (ДСП, натуральное дерево, обработанный МДФ) для крышки, 2-х торцевых стенок, 1-й внутренней. Размеры посмотрите на выбранном чертеже, либо определите самостоятельно. Согласно стандартам, ученику ростом до 115 сантиметров соответствует высота стола 46 сантиметров, до 130 – около 50 сантиметров. Нарезать, покрасить (только МДФ/массив) материал можно своими руками, если есть необходимое оборудование и помещение, позволяющее безопасное проведение работ. Вариант проще – купить готовые, обработанные плиты.

Распиловка деталей для стола и стула

Закругляем детали стола для безопасности ребенка

Просверливаем отверстия на боковых панелях

Прикрепляем кромку на торцы заготовок

Если финальное тестирование показало, что с высотой мебели не удалось угадать на 100%, превышение исправимо с помощью подходящего стула.

Собранные столы и стулья для детей своими руками

Следует купить кресло с регулируемой высотой, поднять сидение на нужный уровень.

Детский стул, регулируемый по высоте

Локти сидящего ребенка должны свободно располагаться на столешнице, ноги доставать до пола (другой опоры), быть согнуты в коленях под углом 90-100 градусов.

Правильная посадка за партой

Соблюдайте санитарные нормы, и тогда вы сохраните осанку школьника здоровой!

Самодельная регулируемая парта для школьника

Видео: Столик для ребенка без усилий

Удобная самодельная парта для ученика в детскую

Инструменты

  • Шуруповерт. Электроинструмент для закручивания саморезов. Мобилен за счет отсутствия провода и достаточно мощный для проделывания отверстий небольшого диаметра. Шуруповерт
  • Саморезы 3,5 х 19 мм. Необходимы для соединения деталей письменного стола между собой. В отличие от мебельных гвоздей не позволяют соединениям расшатываться.


Саморез по-дереву

Шпатель. Инструмент для равномерного распределения краски по поверхности.


Шпатель для краски

  • Валик с коротким ворсом. Позволяет быстро и ровно окрашивать вертикальные и горизонтальные поверхности. Валик с коротким ворсом
  • Наждачная бумага с зернистостью 600. Применяется для финальной шлифовки деталей.
    Читайте также:
    Ремонт пола своими руками: как заделать отверстие в плитке


    Наждачная бумага

    Малярный скотч. Ограничивает область окрашиваемой детали, предотвращая попадание краски на другие элементы.


    Малярный скотч

  • Лобзик. Инструмент для выпиливания деталей из деревянных панелей. Позволяет регулировать направление распила по ходу работы. Электрический лобзик
  • Необходимые материалы

    Чтобы сделать детский письменный стол трансформер нам понадобятся трехслойные деревянные панели. Из них будут выпилены основные детали конструкции. Толщина панелей 30 миллиметров и размером 1700 х 900 миллиметров.

    • Адгезионная грунтовка. Этот материал улучшает сцепление краски с поверхностью.


    Адгезионная грунтовка Tikkurila

    Краска с магнитными свойствами. Перед использованием краску разбавляют водой.


    Магнитная краска Tikkurila

    Краска для школьных досок. Используется для декоративного оформления поверхностей.


    Краска для школьной доски

    Инструкция по сборке

    1. На фото указаны размеры.


    Детали парты Гийома с размерамиРазмечаем основные детали будущей школьной мебели на панелях. Выпиливать их можно самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. Толщина всех деталей одинаковая – 30 миллиметров.

    Лобзиком выпиливаем детали.


    Торцы заготовок обрабатываем наждачной бумагой, чтобы избавиться от острых краев и заусенцев.

  • Теперь займемся созданием магнитной доски. Наклейте малярный скотч по границам предполагаемой доски.
  • Загрунтовываем поверхность адгезиновой грунтовкой. Перед нанесением грунтовку нужно размешать. Для равномерного нанесения смеси лучше всего подойдет валик с коротким ворсом.
  • Пройдемся наждачной бумагой по просохшей грунтовке для шлифовки.

  • При помощи влажной тряпки удалим скопившуюся пыль и дождемся полного высыхания грунтовки.
  • Через пять часов наносим краску с магнитными свойствами. Перед нанесением ее также необходимо размешать. Наносят ее валиком, периодически помешивая во время работы. Магнитная краска наносится в три слоя, время высыхания каждого 24 часа, наносить новый слой до полного высыхания предыдущего не рекомендуется. Старайтесь добиться максимальной гладкости. Для этого используйте валик с коротким ворсом и шпатель для краски.

  • После полного высыхания третьего слоя нанесем декоративную краску для школьных досок. В современных магазинах можно найти любой цвет. Краску перемешиваем, наносим на поверхность валиком с коротким ворсом. Подождите шесть часов до высыхания первого слоя и нанесите второй. Легкими движениями валика в одном направлении выравниваем краску.
  • Теперь собираем вырезанные детали домашнего стола вместе. При помощи саморезов закрепляем опоры стойки для стола на нижней панели (номер 3, 4 и 5 на схеме).
  • Закрепляем стойку и устанавливаем держатели крышки стола (номер 2, 7 и 8 на схеме).
  • Надеваем крышку стола на стойку.
  • Собираем стул, соединив сиденье со стойкой стула (номер 9 и 11 на схеме).
  • Далее крепим стойку с сиденьем на нижнюю панель стула при помощи опоры (номер 6 и 10 на схеме).

    Растущая парта своими руками чертежи

    Категория: Мебель 7 502

    Растущая парта своими руками, чертежи, схемы и функциональные размеры стола, способные обеспечить нормальное и здоровое развитие ребенка во время занятий.

    Требования к детским столам регламентируются ГОСТ 11015-93 «Столы ученические». На основании указанного ГОСТа, они изготавливаются шести номеров и имеют свою цветовую маркировку в зависимости от среднего роста школьника.

    Модель, которая описана в настоящей статье, позволяет регулировать парту по двум функциональным размерам под средний рост ученика от 105 до 180 (см):

    • по высоте рабочей плоскости от 460 до 760 (мм) (∆h = h1 – h = 300) с интервалом 50 (мм)
    • по углу поворота рабочей плоскости от 0 до 16° (∆φ = φ1 – φ = 16) (четыре положения 7, 10, 13,16°)

    Представленная модель состоит из трех сборочных единиц:

    1. Столешница.
    2. Подвижные стойки.
    3. Неподвижные стойки.

    1. СТОЛЕШНИЦА Размер рабочей плоскости 500х700х20 (мм). Крышка парты (1) устанавливается горизонтально, либо фиксируется под углом 7, 10, 13 или 16°. К квадратной трубе (2) 15х1,5 (мм) приварены две пластины: крепление поворотной оси (3); фиксация угла поворота столешницы (4). Трубка (2) крепится к столешнице четырьмя шурупами (6). Торцевая плоскость закрывается декоративной заглушкой (5). В столешнице предусмотрены два углубления 220х20х5 (мм) для карандашей, ручек и других принадлежностей. 2. ПОДВИЖНЫЕ СТОЙКИ Конструкция сварена из металлических труб: квадратной (3) пятнадцатой; прямоугольной (6) размером 35х15х2,5 (мм). Для увеличения жесткости конструкции, к угловым стыкам приварена пластина (4) в виде прямоугольного треугольника со сторонами 20 и 50 (мм). К трубам крепится деревянная полка (1) размером 700 х 107 х 20 (мм) с упором (2). Торцевая плоскость трубы закрывается декоративной заглушкой (5). 3. НЕПОДВИЖНЫЕ СТОЙКИ Сварены из прямоугольных труб (1) 40х2х2,5 (мм). По аналогии с подвижными сойками, к угловым стыкам приварена пластина (3). Торец, закрыт декоративной заглушкой (3). На рисунке изображены парты при минимальном и максимальном изменении размеров. Крепежные изделия:

    • шпильки для деталей с гладкими отверстиями (с двумя одинаковыми резьбовыми концами) 6 х 30
    • гайки крыльчатая М6

    Собранная растущая парта для ученика, сохранит ему правильную осанку и обеспечит правильную позу при длительном сидении за столом. Если интересно, можно посмотреть чертеж деревянной регулируемой парты для школьника.
    Заказать чертеж
    Поделитесь с друзьями!

    Читайте также:
    «Прожектор» для съемок из старого обода от велосипеда

    Трудозатраты и стоимость

    Выпиливание деталей займет час. Последующая сборка и закрепление еще пол часа.

    Покраска, вместе с высыханием каждого слоя около четырех дней.

    • Адгезионная грунтовка 4 кг. — 300 рублей
    • Краска с магнитными свойствами 0,5 л. — 1500 рублей
    • Краска для школьной доски 1 л. — 1000 рублей
    • Три листа фанеры 1700 x 900 мм — 5800 рублей

    Полная стоимость стола 8 600 рублей.

    С таким столом ребенок пройдет не через один класс. Высоту стула и крышки можно регулировать, так что такая мебель прослужит хозяину несколько лет.

    Парта Эрисмана — в СССР с 1924 г.

    Классическая парта. Парты были не одинаковые. Поменьше — у доски, подобше — сзади.

    У меня мама около 30 лет проработала в школе, и последнее время постоянно жалела, что эти парты убрали.

    Когда поставили парты с возможностью настраивать наклон (железной ручкой), стулья отдельно, еще ничего, но когда младшеклассников пересадили за столы, то возмущению маминому не было предела. И верно — писали-то все «носом».

    А за старыми партами, как на картинке, не очень-то искривишься.

    Интересно, что эти парты стояли даже в старших классах, ведь организм даже к 17 годам еще не полностью сформировался (и в вечерних школах — вспомните фильм «Весна на Заречной улице»).

    Немного истории

    Школьную парту разработал не кто-нибудь, а сам Эрисман — знаменитый российский гигиенист девятнадцатого века , имя которого носят несколько институтов. Такие парты с наклонной рабочей плоскостью, спинкой и подставкой для ног помогают сохранять правильную осанку. И глаза напрягаются меньше. В работе «Влияние школ на происхождение близорукости» (1870) он указал на рост числа близоруких детей и усиление степени близорукости среди учащихся по мере приближения окончания школы. Вскрыв причины этого явления, Ф. Ф. Эрисман разработал мероприятия по предупреждению близорукости и гигиенические требования к освещению классных комнат. Он то и предложил конструкцию парты, получившей впоследствии название «парты Эрисмана», определил основные требования к конструкции парты и ее размеры. Ф. Ф. Эрисман результаты этих исследований обобщил в проекте так называемой образцовой классной комнаты. Выглядела она примерно так:

    Она прекрасно знакома старшему поколению, у нее есть некоторые неудобства, но главное — она не портит осанку ребенка. Потом пошли новые парты, но оставалось главное — угол наклона столешницы.

    Немецкая школьная парта.

    Потом прошло время … Эти парты ушли …Остехондроз и близорукость стали профессиональными заболеваниями у школьников.

    Времена к счастью иногда меняются . По новому САНПИНУ столешня школьной парты должна иметь от 12° до 15°

    наклона. Сидя за ней, наши дети просто технически не смогут «горбатится». Это уже заложено анатомически и придумано век назад.

    Одна из компаний уже подсуетилась. Делают парты из самого дешевого дерева — из сосны, похожие на старые советские.

    А цену поставили — 24 000 руб! (

    Это не крепкий дорогой дуб а дешевая мягкая сосна. Если сделать самому такую парту из покупного материала в ОБИ она обойдется в 1000 руб. (мебельные щиты, сосновые подоконники, ступени, осина для бани.)

    Высота сиденья скамьи должна соответствовать величине длины голени от подколенной ямки до подошвы плюс 2 см на толщину каблука. При правильной посадке нога в коленном суставе должна быть согнута под прямым углом.

    Глубина сиденья должна быть такова, чтобы большая часть бедра (2/3—3/4) опиралась на сиденье. Спинка парты делается из одного или двух брусков, лучше из двух, что обеспечивает пояснично-крестцовую и подлопаточную опору.

    Дифференция — расстояние по вертикали от края стола до плоскости сиденья — должна быть равна расстоянию от локтя (при опущенной и согнутой в локтевом суставе руки) до сиденья плюс 2 см. В норме это 1/7— 1/8 часть роста.

    Дистанция скамьи — расстояния по горизонтали между задним краем стола парты и передним краем сиденья — отражает соотношение между краем стола и краем скамьи. Различают положительную, нулевую, отрицательную дистанцию. Дистанция скамьи должна быть отрицательной, т. е. край скамьи должен заходить под край стола на 3—4 см.

    Основные элементы парты и их размеры:А — горизонтальная доска крышки парты; Б, В — наклонная доска; Б — неподвижная часть; В — поднимающаяся часть; Г — спинка скамьи; Е —боковые стойки; Ж — полозья-бруски; ЦТ — центр тяжести; ТО — точка опоры.

    Оптимальная длина стола для различных номеров парт колеблется от 120 до 140 см. Крышка стола парты должна иметь наклон 15°

    При таком наклоне ось зрения перпендикулярна плоскости книги, что создает при меньшем напряжении органа зрения хорошую видимость.

    Читайте также:
    Бюджетная точилка с поворотным механизмом для заточки ножей

    Методические указания по мерам профилактики расстройств зрения у детей дошкольного возраста и в годы школьного обучения. Министерство здравоохранения. СССР, 1958.

    Школьная парта по своей конструкции должна не только обеспечивать правильную посадку детей, но побуждать к ней. Это возможно только при хорошем соответствии ее размеров росту ученика. Основная задача при конструировании парты — обеспечить такую посадку, для сохранения которой нужны минимальные мышечные усилия.

    Если центр тяжести тела, находящийся впереди нижних грудных позвонков, располагается над точками опоры сидящего человека, если при этом часть тяжести тела переносится на добавочную опору (спинку парты), то положение туловища устойчиво, а мышечные усилия минимальны. В таких условиях легче и голову держать прямо, и меньше устают мышцы спины.

    Поэтому при наличии постоянного педагогического контроля у детей не может развиться привычка читать и писать с сильным наклоном туловища и головы. Для достижения этой цели размеры парт и их отдельных деталей должны соответствовать росту учащихся.

    В настоящее время выпускаются парты 12 размеров, рассчитанные на ростовые группы детей от 110–119 до 170— 179 см.

    Задний край крышки парты должен заходить за передний край сиденья парты на 4 см (так называемая отрицательная дистанция сиденья парты). (Расстояние от заднего края крышки парты до сиденья (по вертикали).) Эта особенность парт важна, так как она принуждает учеников сидеть прямо.

    Итак, высота парты и ее сиденья, дифференция и дистанция — это основные элементы учебной парты, которые должны находиться в соответствии между собой и ростом учащихся. На рис. ниже эти взаимоотношения показаны для различных номеров учебных парт.

    Размер стандартных парт от № VI до XI.

    А — горизонтальная доска крышки парты; Б—В — наклонная доска (Б — неподвижная часть, В — поднимающаяся часть); Е — боковые стойки; Ж — полозья-бруски; Г — спинка скамьи: по профилю и высоте она соответствует поясничному изгибу позвоночника. На нее ученик переносит часть тяжести туловища при опоре. Д — сиденье скамьи: форма сиденья соответствует форме бедра. Это способствует более устойчивой посадке ученика. ЦТ — центр тяжести; ТО — точка опоры.

    При несоблюдении этих размеров (особенно при нулевой или положительной дистанции) и несоответствии высоты парты росту школьника при занятиях положение центра тяжести тела изменяется. Это приводит к излишним мышечным усилиям и общему утомлению.

    В свою очередь это обычно обусловливает чрезмерное приближение глаз к тексту и предрасполагает к образованию удлиненной формы глаз, т. е. к осевой вторичной миопии. Правильная рассадка детей по партам должна проводиться ежегодно в соответствии с их ростом. (По А. Ф . Листову, номер парты можно определить, если из двух первых чисел роста вычесть цифру 5. Например, при росте 163 см номер парты 11, при росте 135 см номер парты 8 и т. д.)

    Правильная посадка школьника при чтении и письме.

    Необходимо соблюдать следующие правила правильной посадки (рис. выше а и б):

    1. сидеть прямо, голову весьма немного наклонить вперед;

    2. опираться спиной на спинку парты;

    3. туловище, голову, плечи держать параллельно краю парты, не наклоняя вправо или влево. От груди до края парты должно быть расстояние на ширину ладони;

    4. ноги ставить на пол или на подножку, согнув их под прямым или несколько большим углом (100–110°).

    Весьма важно то, что крышка учебных парт расположена слегка наклонно (12–15°). Этот наклон крышки парты и легкий наклон головы позволяют рассматривать отдельные части текста на одинаковом расстоянии, что не удается без дополнительного наклона головы и туловища, если читать книгу, расположенную на столе. Поэтому желательно, чтобы учащиеся во время домашних занятий пользовались пюпитрами либо складного типа (рис. ниже):

    Большое значение имеет также положение тетради во время письма. Это зависит от того, каково направление почерка. Старый спорный вопрос о косом или прямом почерке не решен до сих пор (см. об этом ниже). При косом почерке тетрадь должна лежать на пюпитре против середины туловища и косо (под углом 30–40°) по отношению к краю парты или стола. При косом письме не очень легко удерживать правильное положение плечей и туловища (параллельно краю стола). В результате получается наклон туловища, влекущий за собой боковые искривления позвоночника. При прямом почерке тетрадь должна лежать против туловища без всякого наклона по отношению края парты или стола. При переходе от одной строчки к другой надо передвигать тетрадь кверху для того, чтобы не изменялось расстояние от глаз. В советской школе общепринято косое письмо с наклоном в 10–15°, что позволяет использовать преимущества и косого, и прямого письма. Необходимо обучать детей не только правильной посадке, но и правильному положению книг и тетрадей во время занятий.

    Читайте также:
    Как избавиться от щелей в ламинате, не снимая плинтус

    Стол-парта Гийома своими руками по чертежам из фанеры

    Стол-парта Гийома – это пример удивительной мебели, которая будет расти вместе с ребенком. Кроме того, детский столик трансформируется в удобную магнитную доску. Подобная многофункциональность позволяет экономить пространство в доме и не тратить средства на покупку новой мебели каждый год.

    Инструменты

    • Шуруповерт. Электроинструмент для закручивания саморезов. Мобилен за счет отсутствия провода и достаточно мощный для проделывания отверстий небольшого диаметра.

    Шуруповерт
    Саморезы 3,5 х 19 мм. Необходимы для соединения деталей письменного стола между собой. В отличие от мебельных гвоздей не позволяют соединениям расшатываться.

    Саморез по-дереву
    Шпатель. Инструмент для равномерного распределения краски по поверхности.

    Шпатель для краски
    Валик с коротким ворсом. Позволяет быстро и ровно окрашивать вертикальные и горизонтальные поверхности.

    Валик с коротким ворсом
    Наждачная бумага с зернистостью 600. Применяется для финальной шлифовки деталей.

    Наждачная бумага
    Малярный скотч. Ограничивает область окрашиваемой детали, предотвращая попадание краски на другие элементы.

    Малярный скотч
    Лобзик. Инструмент для выпиливания деталей из деревянных панелей. Позволяет регулировать направление распила по ходу работы.

    Электрический лобзик

    Необходимые материалы

    Чтобы сделать детский письменный стол трансформер нам понадобятся трехслойные деревянные панели. Из них будут выпилены основные детали конструкции. Толщина панелей 30 миллиметров и размером 1700 х 900 миллиметров.

      Адгезионная грунтовка. Этот материал улучшает сцепление краски с поверхностью.

    Адгезионная грунтовка Tikkurila
    Краска с магнитными свойствами. Перед использованием краску разбавляют водой.

    Магнитная краска Tikkurila
    Краска для школьных досок. Используется для декоративного оформления поверхностей.

    Краска для школьной доски

    Инструкция по сборке

    1. На фото указаны размеры.Детали парты Гийома с размерамиРазмечаем основные детали будущей школьной мебели на панелях. Выпиливать их можно самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. Толщина всех деталей одинаковая – 30 миллиметров.
    2. Лобзиком выпиливаем детали.Торцы заготовок обрабатываем наждачной бумагой, чтобы избавиться от острых краев и заусенцев.
    3. Теперь займемся созданием магнитной доски. Наклейте малярный скотч по границам предполагаемой доски.
    4. Загрунтовываем поверхность адгезиновой грунтовкой. Перед нанесением грунтовку нужно размешать. Для равномерного нанесения смеси лучше всего подойдет валик с коротким ворсом.
    5. Пройдемся наждачной бумагой по просохшей грунтовке для шлифовки.
    6. При помощи влажной тряпки удалим скопившуюся пыль и дождемся полного высыхания грунтовки.
    7. Через пять часов наносим краску с магнитными свойствами. Перед нанесением ее также необходимо размешать. Наносят ее валиком, периодически помешивая во время работы. Магнитная краска наносится в три слоя, время высыхания каждого 24 часа, наносить новый слой до полного высыхания предыдущего не рекомендуется. Старайтесь добиться максимальной гладкости. Для этого используйте валик с коротким ворсом и шпатель для краски.
    8. После полного высыхания третьего слоя нанесем декоративную краску для школьных досок. В современных магазинах можно найти любой цвет. Краску перемешиваем, наносим на поверхность валиком с коротким ворсом. Подождите шесть часов до высыхания первого слоя и нанесите второй. Легкими движениями валика в одном направлении выравниваем краску.
    9. Теперь собираем вырезанные детали домашнего стола вместе. При помощи саморезов закрепляем опоры стойки для стола на нижней панели (номер 3, 4 и 5 на схеме).
    10. Закрепляем стойку и устанавливаем держатели крышки стола (номер 2, 7 и 8 на схеме).
    11. Надеваем крышку стола на стойку.
    12. Собираем стул, соединив сиденье со стойкой стула (номер 9 и 11 на схеме).
    13. Далее крепим стойку с сиденьем на нижнюю панель стула при помощи опоры (номер 6 и 10 на схеме).

    Трудозатраты и стоимость

    Выпиливание деталей займет час. Последующая сборка и закрепление еще пол часа.

    Покраска, вместе с высыханием каждого слоя около четырех дней.

    • Адгезионная грунтовка 4 кг. — 300 рублей
    • Краска с магнитными свойствами 0,5 л. — 1500 рублей
    • Краска для школьной доски 1 л. — 1000 рублей
    • Три листа фанеры 1700 x 900 мм — 5800 рублей

    Полная стоимость стола 8 600 рублей.

    С таким столом ребенок пройдет не через один класс. Высоту стула и крышки можно регулировать, так что такая мебель прослужит хозяину несколько лет.

    Растущая парта своими руками чертежи

    Подготовка к сборке парты своими руками

    Если принято решение изготовить парту для дома, необходимо запастись материалами и инструментами для конструирования. Изначально потребуется схема подобной мебели, можно посмотреть в сети или заготовить чертёж собственноручно. При выборе материала стоит принимать во внимание финансовую составляющую, можно использовать различные материалы, что позволит сэкономить. Основой для будущей парты могут быть:

    1. Металлический уголок (шириной 30 мм толщиной 2 мм).
    2. Железная труба, треугольная, квадратная (диаметром 30 мм и толщиной 2–3 мм).
    3. Деревянный брус 50*50 мм.
    4. ДВП.
    5. Цельная плита из дерева (размеры указывайте исходя из чертежа).
    6. Деревянная плаха (толщина и ширина по усмотрению).
    7. Мебельная фурнитура для отделки.
    8. Лакокрасочные материалы.
    Читайте также:
    2 способа, как сделать пластмассу в домашних условиях

    Также потребуются, саморезы, болты с гайками. В зависимости от выбранного материала для изготовления, подбирается инструмент:

    1. Сварочный аппарат (в полной комплектации).
    2. Набор отвёрток или шуруповёрт с набором бит.
    3. Шлиф машина угловая (болгарка с диском).
    4. Циркулярная пила или ножовка.
    5. Набор наждачной бумаги.
    6. Клей мебельный.
    7. Фен (можно использовать обычный).
    8. Электрическая дрель (сверло по дереву и металлу).
    9. Электролобзик. (для фигурной резьбы).

    ВАЖНО! Детали из дерева должны находиться в сухом, проветриваемом помещении, для предотвращения деформации и трещин. Металлические изделия перед сборкой конструкции, обработать наждачной бумагой.

    Изготовление детской парты

    Разберём несколько вариантов конструирования стола из различных материалов. Перед началом следует изучить чертёж и сделать заготовки.

    ВНИМАНИЕ! Уделите внимание углу наклона парты, а также определитесь, будет ли стул соединён с основанием парты.

    Для использования металлического уголка в основании стола заготовим отрезки согласно схеме сборки. В данном случае нам потребуется:

    1. 2 уголка 50 см и 2 уголка 75 см. С помощью болгарки отрезаем под углом 45 градусов, с каждого края одну сторону уголка. Соединяем их между собой местами отреза, таким образом образуя каркас для столешницы.
    2. 4 уголка (Длина в зависимости от роста ребёнка 70–80 см). Уголки можно скрутить болтами или сваркой, по 2 шт. спинками друг к другу для ножки стола.
    3. 2 уголка 50 см. Данные уголки скрепить с ножками по центру, образуя букву Т. Для точного угла соединения используйте строительный уголок или уровень.

    Далее, готовые упоры стола необходимо закрепить с основанием столешницы посередине, при помощи сварки или болтов. В качестве столешницы будет использована ДВП 50*75 см, также возможно использование нескольких деревянных плах. Затем следует просверлить отверстия в каркасе стола и закрепить столешницу с помощью саморезов. Обработать всю конструкцию лакокрасочным веществом.

    ВАЖНО! Сварочные работы, проводятся в специальной одежде, защищённой от возгорания и специально отведённом месте. Угол наклона парты очень важен для уменьшения нагрузки на позвоночник, помните об этом.

    Для сборки стола из металлических труб, применяются такие же схемы, что и при сборке из уголков.

    Три последовательные схемы сборки детской парты с регулировкой подъёма:

    • механизм подъёма;

    Парта из ДВП

    Для создания парты из ДВП, потребуется лист материала приблизительно 1,5*1,5 м. Согласно чертежа, следует вырезать лобзиком комплектующие и соединить при помощи болтов или саморезов. Необходимые детали:

    1. Столешница 50*75 см.
    2. Ножки.
    3. 3 стягивающих полотна.

    Ножкам можно придать любую форму, упоры для столешницы и для пола, должны быть ровными, для обеспечения устойчивости парты. Далее, нужно закрепить конструкцию с помощью стяжек, две стяжки под столешницей, одна — у основания ножек. Края стола отделать мебельной фурнитурой.

    Парта из дерева

    Для создания детской парты из дерева необходимо:

    1. Бруски.
    2. Доска обрезная 20*2,5 см.

    ВАЖНО! Детали чертежа изготовить согласно расчётам, обработать наждачной бумагой. В случае видимых дефектов древесины, устранить или заменить.

    1. Нарезать ножовкой или циркулярной пилой 3 доски длиной 75 см, отпилить 2 бруска по 48 см и 2 бруска 73 см.
    2. Уложить доски плотно рядом и закрепить по краям брусками, при помощи саморезов — отступ от края досок не должен быть менее 3 см. Для более плотного контакта досок, используется Г-образное соединение.
    3. Ножки соединить с брусками в местах углового стыка, при помощи болтов или саморезов. Если используется двуножный стол, обязательно изготавливается и закрепляется по центру ножек стягивающая рейка.
    4. Обработать лакокрасочными материалами.

    Делаем детский стульчик

    Очень важно изготовить сразу набор из стола и стула. Такой гарнитур не только порадует вашего малыша, но и будет функциональным, что немаловажно для любящего родителя. Как изготовить детский столик — мы вам уже рассказали, ну а для стульчика вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Массив дерева;

    Важно! Лучше всего использовать бук, березу или сосну. Они достаточно твердые, но легкие в обработке.

    • Бруски 2х2 или 5х5 сантиметров;
    • Доски толщиной 2,5 сантиметра;
    • Мебельный щит — для этого можно использовать лист фанеры или ДСП;
    • Шканты;
    • Ножовка по дереву;
    • Шуруповерт;
    • Наждачная бумага или шлифовальная машинка;
    • Молоток;
    • Кисти;
    • Лак или краска.

    Важно! Прежде чем приступить к изготовлению стульчика, необходимо убедиться в том, что вы правильно сделали замеры. Если нет, то вам нужно их увеличить или уменьшить пропорционально, так как устойчивость будущего изделия полностью зависит от соотношения высоты и ширины.

    Делаем чертеж

    Для того чтобы малышу было не только удобно и комфортно, но при этом формировалась правильная осанка, необходимо изготовить столик, который будет полностью соответствовать физическим параметрам ребенка. Измерить его можно следующим образом:

    1. Отмеряйте расстояние от сгиба колена до пятки. Данный параметр показывает вам высоту сиденья будущего стула.
    2. Далее — для пробы следует усадить малыша на какой-либо предмет, который равен высоте стула.
    3. В таком положении замеряете расстояние между поверхностью пола и локтем ребенка. Это и будет высота вашего столика.

    Важно! С учетом того, что дети растут очень быстро и чтобы будущий столик прослужил несколько лет, следует к нынешнему параметру высоты прибавить несколько сантиметров.

    Что касается чертежей и схем, то их вы можете найти в сети Интернет. Но лучше всего самому построить чертежи, так как вы будете изготавливать стульчик с учетом индивидуальных параметров вашего малыша.

    Важно! Если вы сомневаетесь в правильности чертежа, его нужно протестировать, сделав картонную модель стульчика.

    Выбор крепежей

    Для крепежа детского стульчика лучше всего использовать шканты. Преимущество заключается в том,что их можно изготовить также из древесины.

    Читайте также:
    Как сделать лазерный уровень своими руками

    Изготовление деталей

    Перед началом работы дерево лучше оставить на сутки в сухом помещении для просыхания. Дальше:

    • Для того чтобы сделать ножки будущего изделия, необходимо бруски распилить на несколько частей нужных размеров, обработать их наждачной бумагой.
    • Верхние и нижние перекладины изготавливаете по той же схеме из брусков, что и ножки.
    • Для изготовления поперечин необходимо бруски распилить на ровной поверхности в тисках. Это нужно для того, чтобы угол вырезания был 90 градусов.
    • Закругления следует вырезать из доски.

    Важно! Во время вырезания необходимо, чтобы волокна древесины были перпендикулярны углу изгиба.

    • Из дерева выпиливаете сиденье.

    Собираем изделие:

    1. Проделываем отверстия в деталях будущего стульчика под шканты. Их нужно делать вначале сверлом с маленьким диаметром (до 6 мм), а после — расширить стамеской.
    2. Крепим детали на столярный клей.
    3. Для того чтобы крепление было максимально прочным, все элементы нужно насадить на шкант, а после — закрепить на струбцине и оставить на сутки.

    Отделка стула

    Ее можно произвести с помощью лака или акриловой краски на водной основе. Что касается спинки и сиденья, то на них можно изготовить вкладыш из поролона с чехлом, сшитым из цветной и прочной ткани.

    Для того чтобы сделать детский столик и стульчик своими руками вам нужно будет потратить определенное количество времени и физических усилий. Но зато в результате вы получите ту мебель, которая изготовлена с любовью и идеально подходит вашему ребенку. Пользуясь вышеперечисленными советами и рекомендациями, вы сделаете все правильно, а готовое изделие будет радовать вас и вашего малыша!

    По мере взросления у ребенка появляются новые потребности. В детской комнате каждый предмет мебели должен быть продуман до мелочей. Наступает момент, когда малышу необходим детский столик, за которым он будет играть, рисовать, кушать, осваивать новые знания и умения. Конечно, проще всего приобрести в магазине необходимый атрибут мебели, но ведь так приятно делать что-то для своего ребенка самостоятельно. К тому же, только самостоятельно изготовив столик, можно подогнать его точно по размерам ребенка. Поэтому перед многими родителями встает вопрос: как сделать детский столик собственноручно?

    Сборка регулируемого стола для школьника

    В некоторых случаях возникает потребность в регулировании высоты стола и угла наклона, для этого требуется создание механизма фиксации. В зависимости от конструкции стола, применение функции регулировки, потребует изменения в конструкции ножек, за исключением, когда необходимо сделать столешницу с изменением угла наклона. Существуют несколько видов механизма регулировки высоты, выбрать подходящий можно поискав в сети. Рассмотрим один из вариантов.

    Возьмём за основу сборку стола из древесины, описанного выше. К собранной столешнице закрепляется 2 направляющие из досок 20*2 см и длиной 40–50 см. В них необходимо просверлить отверстия для фиксации с шагом в 5 см и диаметром 1–2 см. Упорную часть ножек делаем из бруска 5*5 см и двух досок 20*2 см и длиною 30–50 см, в досках сделать отверстия с шагом в 5 см, соответствующим диаметром и отступом от бруска 10 см. Для правильной фиксации необходимо использовать П-образную шпильку или скрепить доски упора брусками по краям. Регулятор стола с фиксатором готов.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Выбираем будущий стол

    Регулируемый стол с ящиком для хранения и стул

    Первый вопрос: дизайнерские и конструктивные особенности. Вариантов несколько:

    • классический прямоугольный стол (легко изготовить, собрать);


    Прямоугольный стол для занятий с малышом

    эргономичный (экономящий пространство комнаты).

    Простой и элегантный эргономичный столик для детей

    Важно наличие выдвижных ящиков или отдельной тумбы. Они удобны, необходимы для хранения письменных принадлежностей, учебных материалов. Один ящик можно оборудовать замочком, ребенок с удовольствием спрячет там свои маленькие секреты.


    Детская парта-трансформер с выдвижными ящиками


    Регулируемая парта с выдвижной тумбой

    Можно самому изготовить уголок школьника. Конструкция комплектуется тумбочкой, ящичками, полками, которые не придется дополнительно вешать на стену, портя покрытие просверливанием отверстий.

    Читайте также:
    Как установить измельчитель пищевых отходов под мойку

    Деревянный уголок для ребенка со столом своими руками

    Непростой в изготовлении, но максимально функционален вариант стола типа «трансформер». Такая парта, сделанная своими руками, прослужит долгие годы, поскольку «растет» вместе с ребенком: регулируется высота ножек, наклон столешницы.


    Универсальная модель детского стола с возможностями регулировки высоты и наклона

    Делаем удобную парту для ребенка своими руками

    Первое средство профилактики сколиоза среди детей – правильно подобранная детская парта. За ней проводится много времени в школе, дома. В учебных заведениях за качеством детских рабочих мест следят специалисты, дома это обязанность родителей.

    Удобная детская регулируемая парта для домашних занятий

    Идеальная школьная парта – удобна, безопасна, экологически чиста. Но исключительно эти показатели недостаточны, ведь каждый ребенок индивидуален.

    Детские домашние «растущие» парты

    Получить идеальный письменный стол поможет самостоятельное изготовление. Главный плюс – не столько экономия средств на покупке готовой вещи, сколько важность соответствия мебели именно вашему ребенку.

    Детские стол и стул из мебельного щита своими руками

    Выбираем будущий стол

    Регулируемый стол с ящиком для хранения и стул

    Первый вопрос: дизайнерские и конструктивные особенности. Вариантов несколько:

      классический прямоугольный стол (легко изготовить, собрать);

    Прямоугольный стол для занятий с малышом

    эргономичный (экономящий пространство комнаты).

    Простой и элегантный эргономичный столик для детей

    Важно наличие выдвижных ящиков или отдельной тумбы. Они удобны, необходимы для хранения письменных принадлежностей, учебных материалов. Один ящик можно оборудовать замочком, ребенок с удовольствием спрячет там свои маленькие секреты.

    Детская парта-трансформер с выдвижными ящиками

    Регулируемая парта с выдвижной тумбой

    Можно самому изготовить уголок школьника. Конструкция комплектуется тумбочкой, ящичками, полками, которые не придется дополнительно вешать на стену, портя покрытие просверливанием отверстий.

    Деревянный уголок для ребенка со столом своими руками

    Непростой в изготовлении, но максимально функционален вариант стола типа «трансформер». Такая парта, сделанная своими руками, прослужит долгие годы, поскольку «растет» вместе с ребенком: регулируется высота ножек, наклон столешницы.

    Универсальная модель детского стола с возможностями регулировки высоты и наклона

    Подготовка, сборка

    Схема небольшого детского стола и стула

    Первый шаг после определения дизайна и конструкции – поиск соответствующей схемы сборки, чертежа в Интернете. Выбрав нужную документацию к изготовлению парты своими руками, подготовьте необходимые материалы, комплектующие, фурнитуру.

    Чертеж деталировки для стола школьника постарше

    Пора начинать процесс сборки. Пример – парта, состоящая из четырех частей. Преимущества – простота конструкции, прочность, устойчивость, значительная экономия материалов.

    Простой письменный нерегулируемый стол для школьника

    Собрать ее можно из листов ламинированного ДСП, МДФ или массива.

    ДСП популярен из-за дешевизны. Материал выглядит просто, недолговечен, главный минус – вредные пары формальдегида, выделяющиеся со временем.

    ДСП – недорогой, доступный в любом цвете, материал для изготовления мебели

    МДФ дороже, более солидный, аккуратный, по экологичности приближается к натуральному дереву.

    МДФ – более прочный и практичный материал, но стоит дороже

    Массив – самый безопасный, красивый, долговечность достигает полусотни лет.

    Массив дерева – благородный, добротный и долговечный, но самый дорогой материал

    Определив материал, подготовьте инструменты. Понадобится:

  • отделка для торцов, специальный клей (при использовании ДСП);
  • отвертка;
  • мебельные саморезы, декоративная маскировка шурупов;
  • электродрель, набор со сверлами;
  • измерительная рулетка;
  • наждачная бумага/аппарат для шлифовки (при работе с натуральным деревом);
  • краска, покрасочный аппарат (МДФ/массив).

    Инструменты для изготовления мебели в домашних условиях

    Основательная подготовка – залог быстрой и эффективной сборки.

    Ее можно произвести всего в 4 шага.

    Подготовьте 4 листа выбранного материала (ДСП, натуральное дерево, обработанный МДФ) для крышки, 2-х торцевых стенок, 1-й внутренней. Размеры посмотрите на выбранном чертеже, либо определите самостоятельно. Согласно стандартам, ученику ростом до 115 сантиметров соответствует высота стола 46 сантиметров, до 130 – около 50 сантиметров. Нарезать, покрасить (только МДФ/массив) материал можно своими руками, если есть необходимое оборудование и помещение, позволяющее безопасное проведение работ. Вариант проще – купить готовые, обработанные плиты.
    Распиловка деталей для стола и стула

    Закругляем детали стола для безопасности ребенка

    На боковых панелях отмеряете сначала по 5 сантиметров сверху с края, потом по 35 сантиметров там же, но ниже. Важна абсолютная идентичность разметки. В обозначенных местах просверлите отверстия под шурупы, на которые встанет задняя панель будущей парты. Чтобы саморезы не выступали над поверхностью панелей, расширьте углубления согласно размеру шляпок сверлом большего диаметра. Торцевые стенки соединяете с внутренней, но не затягивайте шурупы слишком сильно до окончания процесса сборки.

    Просверливаем отверстия на боковых панелях

  • Просверливаете аналогичные отверстия в столешнице. Если все размеры соблюдены верно, она будет шире и длиннее собранного ранее основания. Перед просверливанием еще раз проверьте с помощью рулетки одинаковы ли выступы крышки с обоих торцов. Сзади также оставьте отступ, в результате парта будет ставиться вплотную к стенам, несмотря на плинтус. Завинтите саморезы на 34 длины. Окончательно оцените геометрическую правильность изделия. Если результат Вас полностью устраивает, докрутите все шурупы. Шляпки замаскируйте заглушками.
  • Работа с ДСП: обезопасьте торцы всех панелей, приклеив специальную отделочную ленту. При работе с массивом: тщательно зачистите дерево наждачной бумагой/шлифовальным аппаратом. Покройте поверхности специальными растворами, защищающими натуральный массив: лак, особое масло, краска.
    Читайте также:
    Удобная поворотная подставка для смартфона на кухню

    Прикрепляем кромку на торцы заготовок

    Если финальное тестирование показало, что с высотой мебели не удалось угадать на 100%, превышение исправимо с помощью подходящего стула.

    Собранные столы и стулья для детей своими руками

    Следует купить кресло с регулируемой высотой, поднять сидение на нужный уровень.

    Детский стул, регулируемый по высоте

    Локти сидящего ребенка должны свободно располагаться на столешнице, ноги доставать до пола (другой опоры), быть согнуты в коленях под углом 90-100 градусов.

    Правильная посадка за партой

    Соблюдайте санитарные нормы, и тогда вы сохраните осанку школьника здоровой!

    Самодельная регулируемая парта для школьника

    Система выравнивания плитки (СВП): инновационная технология укладки

    СВП – это инновационная схема выравнивания плиток при укладке на стены и пол. К нам она пришла с запада, где её уже успешно используют долгое время. Она подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя).

    Быстрая навигация по статье

    Преимущества использования

    • Главное преимущество использование системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепадов высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной.
    • При усадке плиточного клея при высыхании облицовку не поведет.
    • Зазоры получаются равномерными. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
    • Значительно упрощается скорость укладки и даже у неопытного плиточника получается профессиональный результат. Но прямые руки все-таки иметь нужно.

    Использовать СВП не рекомендуется при температуре ниже +10 градусов.

    На фото вы можете видеть, что происходит с клеем при использовании СВП. При прижимании не образуются пустоты. Для наглядности используется прозрачная стеклянная плитка.

    Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

    Отечественная система выравнивания состоит из двух элементов: клин и зажим. Клинья можно использовать многократно, а зажимы – это расходный материал, так как после укладки их часть останется внутри шва.

    Иностранные варианты сложнее – для их монтажа и удаления требуются специальные щипцы. Зажимы сделаны другим образом, иногда это такие же клинья, иногда гибкие лепестки.

    На своём опыте я опробовал испанскую систему выравнивания плитки Rubi Tile Level и отечественную СВП. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, о которых ниже.

    Также подобные приспособления имеются у Raimondi (называется levelling system).

    • Качественный пластик, сделано хорошо. Позиционируют систему как отдельную технологию укладки;
    • Продуманная конструкция опорной площадки, гибкие лепестки позволяют надежно фиксировать плитку толщиной от 3 до 20 мм;
    • Нейлоновые стяжки по инструкции нужно на 30 минут замачивать в воде перед использованием. Это увеличивает их прочность на разрыв. После высыхания они легко снимаются клещами;
    • Удобная конструкция ослабления стяжки, почти всегда рвётся в нужном месте;
    • Толщина стяжки 0,8 мм, это позволяет делать тонкие швы и регулировать их крестиками.

    • Фиксаторы крепятся ненадежно, если попадает клей – они перестают держать;
    • Слабое усилие прижима. Если попытаться сделать его больше – стяжки легко порвать;
    • Трудно продолжать работу после ночного перерыва. Если сразу вставить стяжки, они за ночь высыхают и легко обрываются. Вставить их в подсохший клей тоже трудно, так как площадка большая. Нужно будет долго колупать шпателем или отверткой;
    • Многоразовых колпачков хватит только на 5-7 раз;
    • Высокая цена.
    • Прочная и простая конструкция. Клинья надежнее, чем колпаки, а также сами по себе полезны при плиточных работах;
    • Хорошая фиксация, стяжки не рвутся;
    • Стяжки не нужно замачивать, опорные площадки маленькие. Поэтому легко продолжить работу после ночного перерыва: можно их ставить сразу или легко сделать маленькое углубление под шляпку.

    • Средненькое качество изготовления;
    • Для удаления стяжек их необходимо ударить киянкой или просто пнуть ногой. Но если удар идёт под углом к шву, или там забился клей, она порвётся не в нужном месте.

    Инструкция по использованию

    • Размешайте и нанесите плиточный клей согласно инструкции на упаковке (консистенция должна быть не слишком густой или жидкой).
    • Уложите плитку на клей и выровняйте её по уровню.
    • С каждой стороны плитки установите по 2 зажима, с отступом от угла 5 см. Сэкономить и установить 1 зажим на 4 угла не получится. Но иногда можно поставить 1 зажим на 2 смежных плитки.

    Вставьте клин в зажим таким образом, чтобы он плотно прилегал к поверхности обеих плиток. За счет этого перепад между краями нивелируется.

    Читайте также:
    Ремонт пола своими руками: как заделать отверстие в плитке

    Когда клей полностью высохнет, нужно удалить клинья и верхнюю часть зажима. Это делается легким ударом резиновой киянкой. Нижняя часть зажима останется внутри.


    У Rubi инструкция немного отличается (см. фото):

    Инструкция Rubi Tile Level

    Расход

    В таблице указан ориентировочный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размеров (количество зажимов на квадратный метр):

    Размеры, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300 250 200 150 100
    1200 6
    1000 7 8
    900 6 8 7
    800 7 9 8 9
    600 8 10 9 10 11
    500 10 12 11 12 13 16
    450 11 13 12 14 15 18 20
    400 13 15 14 16 17 20 22 25
    330 15 18 17 19 20 24 27 30 37
    300 17 20 19 21 22 27 30 33 40 44
    250 17 20 18 20 20 24 27 30 36 40
    200 21 22 22 25 25 30 33 37 45 50
    150 28 33 30 33 33 40 44 50 61 67
    100 42 50 44 50 50 60 67 75 91 100

    Стоимость

    В обычных строительных магазинах СВП найти трудно, но её можно приобрести через интернет. Набор из 250 клиньев и 250 зажимов стоит примерно 1000 рублей.

    В итоге стоимость использования системы выравнивания выходит от 24 до 400 рублей за квадратный метр. Если покупать их партиями по 500 штук, можно снизить цену до 20-334 рублей.

    Полный набор у Rubi (щипцы, 100 одноразовых хомутов и 100 многоразовых колпаков) стоит более 3 800 рублей.

    Самодельный вариант


    Для тех, кому жалко отдавать более 1000 рублей, можно попробовать легко реализовать подобную систему выравнивания плитки самостоятельно. За 30 минут можно запросто сделать 170 самодельных зажимов.

    • Удобнее всего делать такое приспособление из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Она легко и быстро скручивается, и также легко отрывается.
    • Для упрощения надлома слегка надкусите проволоку кусачками в нужных точках.

    Чтобы случайно не переломить проволоку кусачками, в качестве ограничителя используется ДВП

    Очевидно, что использовать СВП выгодно по цене и времени только с крупноформатной плиткой.

    Стоит ли заморачиваться искать и переплачивать за систему выравнивания плитки? Для профессиональных плиточников – нет, но для людей без опыта СВП может сильно упростить процесс укладки и улучшить результат. Но стоит ли тратить такие деньги ради укладки 5-20 квадратов, каждый решит сам.

    Делитесь своими мнениями и результатами в комментариях.

    1. Выбираем крестики для укладки плитки: виды и особенности
    2. Технология укладки плитки на пол и стены с примерами
    3. Укладка плитки своими руками: технология облицовочных работ

    Как уложить гибкую фасадную плитку своими руками на различные типы оснований

    Финальный этап работ по отделке фасадов малоэтажного дома после утепления – облицовка стен и цоколя. Универсальным материалом для быстрой, недорогой и при этом качественной облицовки является гибкая фасадная плитка. Она подходит для любых фасадов, придавая им приятный внешний вид. Важное преимущество материала – возможность облицевать фасады и цоколь самостоятельно, сэкономив на привлечении наёмных рабочих.

    Что из себя представляет гибкая фасадная плитка

    В основе гибкой фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ – стеклохолст размером 1000х250 мм, пропитанный улучшенным битумом и покрытый натуральными базальтовыми гранулятами. Ее форма нарезки имитирует кирпич и натуральный камень различных оттенков.

    Выбор основания и подготовка материалов и инструментов

    Основание под плитку должно быть ровное и жёсткое. Оптимальный вариант для цоколя – экструзионный пенополистирол XPS толщиной от 5 см, для стен – ОСП-3 толщиной не менее 9 мм, влагостойкая фанера или обрезная шпунтованная доска влажностью не более 20%.

    Далее рассмотрим полный список необходимых материалов:

    экструзионный пенополистирол (XPS);

    клей-пена для XPS;

    фасадные дюбели для XPS;

    ОСП-3 — ориентированно-стружечная плита;

    брус 50×50 мм и оцинкованные саморезы 5×45 мм для монтажа ОСП-3;

    гибкая фасадная плитка;

    пластиковый винт фасадный R16 для крепления плитки к XPS;

    оцинкованные ершёные гвозди 30 мм с широкой шляпкой для крепления плитки к ОСП-3;

    саморезы по металлу;

    винтовые нейлоновые дюбели;

    Инструменты:

    ножницы по металлу;

    нож с крючком для резки фасадной плитки;

    карандаш для разметки.

    Монтаж основания под плитку

    Цоколь

    Поверхность цоколя выравнивают: удаляют наплывы бетона, заполняют цементно-песчаным раствором углубления. Используют плиты XPS с фрезерованной основой, либо подготавливают гладкие плиты ножовкой с мелкими зубьями. Приклеивают XPS с помощью клей-пены для пенополистирола и фиксируют фасадными дюбелями – 5 шт. на одну плиту по типу “конверта”. Плиты XPS располагают на цоколе с разбежкой швов. Отверстия под дюбели должны быть глубиной 25 мм в ж/б основании, 55 мм в кирпичном.

    Полосы клей-пены толщиной 2 см на расстоянии 3 см от краев и по центру

    Фасад

    Плиты ОСП-3 являются элементом навесного вентилируемого фасада. Они крепятся на контробрешетку из бруса, закрывая утеплитель. Для правильной работы вент-фасада поверх утеплителя обязательно должна быть смонтирована гидро-ветрозащитная мембрана.

    Советы по креплению ориентированно-стружечных плит:

    для крепления плит к контробрешётке используют оцинкованные саморезы с шагом 30-40 см;

    плиты монтируют вразбежку, смещая относительно друг друга, для придания большей жесткости основанию;

    чтобы учесть температурные расширения, между плитами оставляют зазор в 3-4 мм;

    вокруг проемов на фасаде монтируют Г-образные плиты для предотвращения трещин на этих участках.

    Разметка основания цоколя и изготовление стартовой полосы

    Для изготовления стартовой полосы лепестки гибкой фасадной плитки отрезают ножом на ровном твердом основании. Таким образом, остается полоса плитки высотой 15,3 см.

    Разметку начинают от самого низа цоколя, учитывая возможный перепад высот участка в зоне строительства дома:

    отмеряют от низа смонтированных на цоколе плит XPS высоту стартовой полосы и делают отметку

    замеряют расстояние от данной отметки до верха цоколя

    выполняют аналогичные замеры с противоположной стороны цоколя и делают отметку

    между противоположными отметками протягивают шнурку и намечают линию монтажа стартовой полосы.

    Монтаж стартовой полосы

    Крепят стартовую полосу к плитам XPS вдоль линии разметки при помощи аккумуляторного шуруповерта и пластиковых винтов R16. Количество винтов – 5 снизу, 3 сверху.

    Монтаж рядовой плитки в цокольной части

    Гибкая фасадная плитка в разных пачках может отличаться по оттенку, поэтому, чтобы избежать цветовых пятен, берут плитку из 3-4 пачек и смешивают между собой. Затем снимают защитную пленку с тыльной стороны лепестков. При укладке первого ряда гибкой фасадной плитки её лепестки закрывают клеевой слой и винты стартовой полосы.

    Плитка укладывается со смещением на половину лепестка. Специальные насечки на каждой плитке послужат подсказкой при монтаже.

    На каждую плитку требуется 5 пластиковых винтов, которые при креплении проходят через нижний смонтированный ряд. Таким образом, каждую плитку фиксируют 10 винтов, что обеспечивает устойчивость облицовки к любым ветровым нагрузкам.

    Важно крепить винты строго под клеевыми полосами.

    Монтаж уголков и цокольной планки

    Когда рядовая плитка уложена, необходимо закрыть углы цоколя подрезанными под размер металлическими уголками. До монтажа в уголках сверлят отверстия под дюбели. Монтаж уголков также, как и монтаж самой гибкой фасадной плитки, ведется снизу вверх с нахлестом 50 мм. Для цоколей выше 450 мм уголки необходимо дополнительно закреплять по центру.

    Завершающим этапом облицовки цоколя крепят цокольную планку с шагом 30 см, благодаря которой в узел не попадет вода, закрыт край верхнего ряда плитки, и цоколь имеет законченный вид.

    Монтаж плитки в фасадной части

    После завершения работ по облицовке цоколя выполняют монтаж гибкой фасадной плитки на фасаде на основание из ОСП-3. Основное отличие от монтажа на основание из XPS – крепеж. На твердое основание плитку крепят ершёными кровельными гвоздями.

    смешивают плитку из 3-4 пачек;

    наносят разметку на основание;

    изготавливают стартовую полосу, отрезая от рядовой плитки лепестки;

    крепят стартовую полосу на 11 гвоздей — 3 сверху и 8 снизу;

    монтируют рядовую плитку на 5 или 8 гвоздей (в зависимости от месторасположения дома), закрывая крепёж и клеевой слой стартовой полосы, при этом каждую плитку фиксирует 16 гвоздей, так как гвозди верхнего ряда одновременно пробивают и нижний ряд;

    последующие ряды фасадной плитки крепят со смещением на пол-лепестка.

    При монтаже плитки крепеж размещают под клеевым слоем, не заходя на него, для лучшего спекания плиток между собой.

    Монтаж декоративных планок на углах и откосах

    В заключение плитку монтируют в оконных откосах, закрывая углы декоративными металлическими планками, покрытыми базальтовым гранулятом. Устанавливают планки снизу вверх с нахлестом 50 мм, с шагом крепления саморезами по металлу 300 мм. Оконный отлив и верхний наличник монтируют самыми последними.

    Важная информация

    Гибкая фасадная плитка может использоваться на всей территории РФ.

    Материал подходит для отделки цоколя и фасадов брусовых, каркасных, каменных и монолитных домов.

    Монтаж фасадной плитки можно выполнить своими руками, без привлечения наёмных рабочих.

    Фасадная плитка дает возможность придать архитектурную выразительность дому, применяя, например, для облицовки цоколя плитку более темных тонов, чем для фасада.

    Маленький вес материала не дает существенной нагрузки на несущие конструкции дома, поэтому его можно использовать для обновления старых фасадов.

    Упаковки с материалом следует хранить в сухих и закрытых помещениях, без прямого попадания солнечных лучей и вдали от отопительных приборов.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: