Штроборез с кожухом и системой пылеудаления из болгарки

Как сделать из болгарки штроборез своими руками: подробная пошаговая инструкция

  1. Общее понятие штробореза
  2. Предназначение
  3. Устройство
  4. Принцип работы
  5. Эффективность инструмента и преимущества применения
  6. Основные виды
  7. Ручной
  8. Электрический
  9. Популярные модели
  10. «Интерскол ПД-125/1400Э»
  11. Makita SG150
  12. Bosch GNF 35 CA
  13. «Фиолент»
  14. Hilti
  15. Подготовительные мероприятия
  16. Необходимые инструменты и материалы
  17. Чертежи и схемы насадок для штрабления
  18. Подробная инструкция, как сделать насадку на болгарку своими руками
  19. Нюансы изготовления защитного чехла от пыли
  20. Правила эксплуатации и безопасности
  21. Установка на вал болгарки двух дисков
  22. Регулировка глубины пропила

Для резки канавок для электропроводки в кирпичных и бетонных перегородках используют специальный инструмент с абразивными кругами или дисковой пилой.

Для ремонта квартиры можно сделать штроборез-насадку на болгарку, что позволит снизить затраты. Необходимо продумать способ отвода пыли, образующейся при работе, а также конструкцию регулятора глубины штрабления.

Общее понятие штробореза

Для укладки электрической и телекоммуникационной проводки или труб водоснабжения или отопления в капитальные стены из кирпича, блоков или монолитного бетона необходимо прорезать канавки (штробы, или штрабы) прямоугольного сечения.

Ширина и глубина канала зависят от диаметра магистралей, а на донной части не допускаются острые выступы, способные повредить изоляцию или пробить корпус трубы.

При ручном штраблении увеличиваются затраты времени на ремонт, а полученные канавки имеют неравномерные габариты. Для повышения качества используют электрический инструмент.

Предназначение

Штроборез предназначен для полуавтоматической резки канавок в капитальных стенах и перегородках. Мастеру необходимо вручную перемещать инструмент в соответствии с линиями разметки.

Канал имеет правильные геометрические размеры и равномерную глубину. Электрический привод позволяет снизить затраты времени на выполнение подготовительных работ. Оборудование способно резать стальную арматуру и камни, присутствующие в структуре железобетонных стен.

Устройство

Оборудование заводского изготовления состоит из следующих деталей:

  • металлического основания с визиром и роликами для движения по поверхности;
  • электрического двигателя переменного тока, закрытого пластиковым кожухом;
  • 2 дисков с возможностью регулировки зазора между режущими кромками;
  • крышки из пластика или силумина с отверстием для подключения пылесоса;
  • рукояток для удержания и перемещения инструмента.

Принцип работы

После регулировки ширины и глубины канавки штроборез подключают к сети, а затем нажимают на кнопку пуска. Электромотор раскручивает шестерни редуктора и режущий инструмент, жестко закрепленный на носке вторичного вала.

После соприкосновения кромок с поверхностью начинается пиление бетона или кирпича. Оператор направляет оборудование вручную, совмещая визир с линией разметки.

Пыль и мелкие камни улавливаются защитным щитком, а затем высыпаются на пол помещения или удаляются по гибкому шлангу, подсоединенному к строительному пылесосу.

Эффективность инструмента и преимущества применения

Оборудование позволяет резать канавки в вертикальном и горизонтальном направлениях в стенах, выполненных из любого материала и имеющих внешнюю декоративную отделку.

Диски закрыты щитком, предотвращающим травмирование оператора режущими кромками, отлетающими камнями и фрагментами арматуры.

После окончания резки необходимо выбить центральную часть штрабы зубилом, пропитать бетон или кирпичную кладку грунтом, уложить кабели или трубы, а затем аккуратно заделать канавки гипсовой штукатуркой.

Преимущества использования электрического инструмента для резки штраб:

  • снижение затрат времени на выполнение работ;
  • уменьшение количества отделочного материала для заделки канавок, имеющих равномерное сечение;
  • осуществление резки на требуемую глубину за 1 проход;
  • пониженный уровень шума по сравнению с перфоратором;
  • снижение выбросов пыли в помещение (при использовании системы отвода мусора);
  • минимальный уровень вибраций, передаваемых на перегородки.

Основные виды

Оборудование принято разделять на категории:

  • с электрическим приводом для обработки твердых материалов;
  • с ручным вращением режущего инструмента (используется для стен из вспененного бетона);
  • с установкой на угловую шлифовальную машинку (болгарку).

Ручной

Ручное приспособление представляет собой изогнутую металлическую трубу с дополнительной ручкой, оснащенную двойным резцом из стали, зафиксированным болтом с гайкой.

Оператор давит на инструмент и одновременно протягивает вдоль обрабатываемой поверхности. Оборудование рассчитано на эпизодическую обработку мягких строительных материалов (например, ячеистого газобетона). Для резки кирпичных или бетонных перегородок изделие не используют.

Электрический

Силовой привод позволяет работать с твердыми материалами и повышает производительность. Инструмент с парой вращающихся деталей позволяет получать канавки разной ширины, а подвижная платформа обеспечивает корректировку глубины.

Встречается упрощенное электрическое оборудование с 1 диском, позволяющее делать штрабы и резать бетонные блоки, кафельную плитку или металлический профиль.

Популярные модели

На российском рынке представлены несколько производителей оборудования с электрическим приводом для резки штраб. Для снижения себестоимости и издержек на логистику инструмент выпускается на территории Китая.

Ряд компаний, заявленных как российские (например, «Интерскол» или «Фиолент»), также широко использует китайские комплектующие для сборки.

«Интерскол ПД-125/1400Э»

Оборудование оснащено электрическим мотором мощностью 1400 Вт. Частота вращения дисков диаметром 125 мм доходит до 9500 об./мин.

Регулировочный механизм позволяет резать борозды на глубину до 30 мм, а ширина плавно настраивается в диапазоне от 3 до 29 мм. Двигатель оборудован системой плавного разгона и защитой от непреднамеренных пуска и перегрева, кожух рассчитан на коммутацию пылесоса.

  • низкая цена;
  • бесступенчатые регулировки.
  • плохое качество материалов и сборки;
  • недостаток мощности для резки штраб максимального размера.

Makita SG150

В конструкции Makita SG150 использован мотор мощностью 1800 Вт, рассчитанный на привод инструмента диаметром 150 мм. Предусмотрена резка борозд шириной от 7 до 35 мм при глубине до 45 мм.

Частота вращения без нагрузки доходит до 7800 об./мин. При резке обороты падают (система поддержки не предусмотрена). Инструмент поставляется в пластиковом кейсе. Возможны переустановка боковой рукоятки и коммутация пылесоса.

  • высокая мощность;
  • низкий уровень шума;
  • высокая надежность электродвигателя и редуктора;
  • оповещение о перегрузке.
  • неудобная гайка крепления инструмента;
  • рукоятки, рассчитанные на резку по горизонту справа налево;
  • выброс пыли через борозды;
  • большой вес.
Читайте также:
Как сделать универсальный кронштейн для телевизора

Bosch GNF 35 CA

Оборудование с 1400-ваттным мотором рассчитано на резку борозд шириной до 39 мм и глубиной до 35 мм. На крышке предусмотрен разъем для гибкого шланга, коммутируемого к строительному пылесосу. На плите установлены 4 ролика, а эргономичные рукоятки снижают нагрузку на руки оператора при длительной работе.

  • высокое качество изготовления;
  • продуманная эргономика рукоятки;
  • небольшой вес;
  • защита от случайного включения.
  • неудобное расположение кнопки включения;
  • недостаточная мощность;
  • высокая стоимость запасных частей;
  • плохая защита от выброса пыли.

«Фиолент»

Бороздодел Б1-30 оборудован мотором мощностью 1100 Вт, вращающим диски диаметром 125 мм с частотой 6200 об./мин. Предусмотрена функция поддержки оборотов под нагрузкой, ширина паза доходит до 30 мм.

Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, обеспечивающего рассеивание тепла. Двигатель оборудован вентиляционными прорезями, не допускающими накопления пыли внутри кожуха.

  • низкая цена;
  • простота установки нового режущего инструмента;
  • небольшая масса;
  • наличие поворотного сопла для шланга пылесоса.
  • низкое качество сборки;
  • неудобный штатный ключ для гайки;
  • короткий кабель питания с жесткой изоляцией;
  • низкая мощность.

Hilti

Штроборез DC-SE 20 развивает мощность не менее 1800 Вт при напряжении питания 220 В и рассчитан на работу с алмазными дисками диаметром 125 мм при частоте вращения 7900 об./мин.

Кабели питания имеют двойной слой изоляции. Оборудование отличается корпусом прямоугольной конфигурации с верхним расположением рукояток и окна для коммутации шланга отвода пыли.

На основании расположены 4 ролика, предусмотрена регулировка ширины и глубины борозды (до 46 и 40 мм соответственно).

  • высокая мощность;
  • сниженный выброс пыли в помещение;
  • надежность;
  • низкий уровень шума.
  • пластик патрубка для подсоединения пылесоса, выгорающий под воздействием раскаленной пыли;
  • заклинивание салазок;
  • большой вес, препятствующий длительной работе в горизонтальном направлении;
  • высокая цена.

Подготовительные мероприятия

Поскольку штроборезы заводского изготовления имеют цену от 5,5 тыс. руб. (бюджетные модели, оборудование профессионального уровня обойдется в 50-60 тыс. руб.), то для домашнего ремонта применяют самодельные насадки на шлифовальную машинку.

Болгарка должна иметь мотор мощностью не менее 1500 Вт, поскольку установка двойного диска увеличивает нагрузку на привод.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления приспособления потребуются:

  1. Обрезки или кусок листа углеродистой стали толщиной от 1,5 до 3 мм, необходимый для щитка. Применять конструкции из пластика или фанеры не следует из-за низкой механической прочности и недостаточной устойчивости к воздействию потока нагретой пыли.
  2. Стальная трубка, пригодная для подсоединения рукава пылесоса (напрямую или через переходник).
  3. Инструмент для резки заготовок, сверления отверстий и зачистки сварных швов.
  4. Сварочный инвертор и защитная маска.
  5. Измерительный и чертежный инструменты.

Чертежи и схемы насадок для штрабления

На угловой шлифовальной машинке имеется штатный защитный экран, который используется как шаблон для разметки заготовок. Мастер может разработать эскизные чертежи насадки, ориентируясь на мощность электродвигателя, габариты болгарки и диаметр режущего инструмента.

При изготовлении приспособления следует учитывать увеличение массы штробореза. Тяжелое оборудование сложно удерживать в горизонтальном положении при резке протяженных борозд.

Подробная инструкция, как сделать насадку на болгарку своими руками

  1. Разметить на листе металла контуры внутренней перегородки насадки, используя штатный кожух от машинки в качестве шаблона.
  2. Сделать заготовки для крепежного хомута. Некоторые мастера сохраняют заводской экран со штатными креплениями, к которому приваривают пластину для сокращения вылета режущего инструмента.
  3. Вырезать заготовку и прорезать окна для установки на корпус инструмента.
  4. По аналогии подготовить глухую внешнюю стенку насадки.
  5. Вырезать прямоугольную пластину внешней части защитного экрана, которая имеет увеличенную длину. Излишки необходимы для формирования упорной поверхности.
  6. Соединить детали точками контактной сваркой, а затем полностью проварить швы. Допускается установка шпильки на внешней части крышки, используемой для монтажа вспомогательной рукоятки.
  7. Отогнуть торчащие углы внешней части насадки под прямым углом.
  8. Зачистить стыки абразивным инструментом.
  9. Прорезать на внешней части насадки отверстие, в которое установить на сварке трубку для отвода пыли.
  10. Обезжирить поверхности и покрыть ударопрочной краской.
  11. Смонтировать насадку на шлифовальную машинку с установленными алмазными дисками, используя для фиксации штатное крепление на внутренней перегородке.
  12. Подключить шланг пылесоса к трубке (например, через слой малярной ленты, обеспечивающей герметизацию стыка), а затем произвести пробную резку.

Нюансы изготовления защитного чехла от пыли

При изготовлении защитного экрана можно предусмотреть регулировку глубины резки. Чехол состоит из шарнирно соединенных опорной плиты и насадки, которая крепится на корпусе болгарки.

Для фиксации оси используют шплинты или стопорные кольца. На основании предусматривают полукруглую пластину с прорезью для болта, а на задней кромке устанавливают 1 или 2 пружины.

Некоторые мастера крепят на нижнюю часть подошвы пластиковые ролики, снижающие усилие при перемещении инструмента по бетонной или оштукатуренной поверхности.

Правила эксплуатации и безопасности

При использовании самодельного приспособления:

  1. Запрещается включать и эксплуатировать болгарку с отсутствующим или поврежденным защитным экраном. Не допускается установка режущего инструмента с габаритами, превышающими допустимые пределы (диаметр указан в паспорте и на корпусе инструмента).
  2. Необходимо учитывать допустимую частоту вращения и соответствие инструмента обрабатываемому материалу (например, не допускается пилить бетонные плиты дисками, рассчитанными на стальные конструкции).
  3. Не допускается применять режущий инструмент с дефектами и использовать расходные материалы низкого качества.
  4. Следует направлять вращение по ходу перемещения инструмента по поверхности стены.
  5. Необходимо учитывать соответствие мощности ширине и глубине борозды. Например, при резке канавки глубиной 35-40 мм при ширине 45-50 мм требуется мотор мощностью не менее 1500 Вт.
  6. Не следует резко вдавливать алмазные диски в стену перед началом резки. Для снижения нагрузки на силовой привод нужно погружать инструмент в бетон плавно. Оператор затем передвинет болгарку по линии разметки.
  7. Необходимо использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Установленные насадка и система отвода пыли не обеспечивают полной защиты оператора от летящих осколков бетона.
  8. Установку новых дисков допускается производить только после отключения шлифовальной машинки от сети переменного тока.
  9. Не допускать перегрузки или перегрева электродвигателя инструмента (часть оборудования оснащена защитными биметаллическими предохранителями, разрывающими цепь питания при чрезмерном росте температуры обмоток). Появление запаха горелой изоляции и повышенное искрение коллекторного узла указывают на неисправность болгарки.
Читайте также:
Полезная самоделка для дома из куска трубы и двух вентиляторов

Установка на вал болгарки двух дисков

Штатная болгарка рассчитана на установку 1 алмазного диска. Для монтажа второго элемента используют удлиненный вал (выпускается некоторыми изготовителями оборудования или заказывается в мастерской) или специальную гайку.

Переходник накручивают на штатную ось, для крепления второго инструмента на втулке предусмотрен короткий вал с резьбой для фиксации. Для выполнения каналов шириной до 10 мм мастера разделяют режущие элементы шайбами (дополнительные гайки не требуются).

При использовании двойного диска возрастает нагрузка на подшипники редуктора и электрический двигатель, что приводит к ускоренному выходу шлифовальной машинки из строя.

Дополнительным недостатком является нарушение центровки, приводящее к появлению вибраций. Следует учитывать, что переходная гайка обеспечивает фиксированное расстояние между режущими кромками, поэтому потребуется приобрести или изготовить несколько втулок для выполнения штраб разной ширины.

Регулировка глубины пропила

Для корректировки глубины резки насадка имеет двойной кожух. Мастер отпускает фиксирующий болт и выставляет требуемый вылет режущего инструмента.

Затем болт затягивают и включают болгарку в сеть для проведения пробной резки. Если глубина пропила соответствует требованиям, то производят штрабление канавок во всем помещении.

Как сделать штроборез из болгарки

Предназначен штроборез для нарезания канавок на стенах здания под укладку проводки. Дома капитальный ремонт делают раз в десятилетие или еще реже, и покупать дорогой электроинструмент нет смысла. Выходом из ситуации станет модернизация болгарки, конечно, если она имеется в наличии.

Принцип работы и устройство штробореза

Чтобы разобраться, как из болгарки сделать штроборез, нужно понять принцип его работы. Электроинструмент заводского изготовления состоит из двигателя, который через редуктор передает вращающий момент рабочему валу с двумя режущими дисками по бетону. Расстояние между ножами регулируется гайками, что позволяет нарезать канавки разной ширины. С помощью регулировочной планки и фиксаторов выставляют нужную глубину пропила.

Особую роль играет кожух. Если в болгарке он нужен только для защиты, то у штробореза эта деталь выполняет еще одну функцию – отвод пыли. На кожухе закреплен небольшой патрубок. Во время работы к нему подключают пылесос. Когда оператор выполняет пропил канавки на стене, летящая от дисков пыль остается в кожухе и через выводной патрубок поступает в пылесос.

Узнав, как работает штроборез, теперь проще будет разобраться с модернизацией болгарки.

Что нужно для модернизации болгарки

Собрать штроборез из болгарки своими руками можно с помощью модернизации двух узлов:

  • Изготовление нового кожуха. Новая защита должна полностью закрывать режущие диски, иметь подошву и регулировочную планку глубины пропила, плюс встроенный патрубок для отвода пыли.
  • Модернизация рабочего вала. Болгарка работает с одним диском, а для штробореза требуется два режущих элемента. Этот узел требует точной подгонки всех деталей. Рабочий вал болгарки вращается с частотой более 3 тыс. об/мин. При малейшем перекосе заклинивает диск в бетонной стене, а следом за ним выходит из строя редуктор и двигатель электроинструмента.

Зная, с какими узлами придется работать, можно приступать к модернизации болгарки.

Инструкция по изготовлению кожуха с пошаговым фото

Основой кожуха служит подошва. Для ее изготовления потребуется металлический уголок или профильная труба. Для самой защиты нужна листовая сталь толщиной 2 мм. Часть кожуха можно вырезать из старой эмалированной кастрюли или ведра. Выводной патрубок изготавливают из отрезка трубы диаметром 40 мм. Фиксацию кожуха к болгарке осуществляют хомутом.

Подготовив сварочный аппарат и материалы, можно приступать к изготовлению защитного кожуха:

  • Работу начинают с изготовления подошвы. Если под рукой нет уголка, а имеется профильная труба, то ее разрезают вдоль болгаркой, после чего перпендикулярно сваривают полученные заготовки. Из стального листа выкраивают два фрагмента – щеки. Эти элементы приваривают к боковым полкам готовой подошвы.

  • Элементы кожуха можно выкроить из листовой стали, но тогда увеличивается количество сварочных стыков. Идеально подобрать металлическую кастрюлю диаметром примерно на 10 мм больше диска. Строго по центру в днище вырезают отверстие, равное размеру посадочного гнезда родного кожуха от болгарки.
  • Возле отверстия к днищу кастрюли приваривают хомут соответствующего диаметра. Для штробореза кожух нужен полукруглый, чтобы режущий диск выступал из-под защиты. Часть кастрюли ниже приваренного хомута придется отрезать. В итоге получится аналог родного кожуха от болгарки. Если кастрюля слишком тонкая, на днище можно наварить ребро жесткости из стальной полосы.

  • Теперь нужно закрыть вторую половину кожуха. Фрагмент боковой полки вырезают из листовой стали. Форма и размер заготовки должны совпадать с полукруглым днищем кастрюли. Подогнанный по габаритам фрагмент приваривают к кожуху.

  • Сваренный полукруглый кожух ставят срезанной стороной на стол. В торце защиты, то есть, боковой полке кастрюли вырезают отверстие диаметром 40 мм. Сюда же вваривают кусок металлической трубы. Обратите внимание, что отводной патрубок располагается немного со смещением вниз по полукругу кастрюли.

  • На приваренный патрубок надевают пластиковое колено диаметром 50 мм, применяемое при строительстве канализации. Внутри отвода вставлена резинка, которая уплотнит соединение.
Читайте также:
Интересный декор стен с помощью кружевной салфетки

  • Чтобы штроборез удобно было держать во время работы, в верхней точке кожуха приваривают рукоятку. Можно просто просверлить отверстие и зажать гайками шпильку, а на ее резьбу накрутить деревянную рукоять от напильника или мастерка.

  • Теперь осталось собрать все детали. Кожух соединяют с подошвой. Для регулировки глубины пропила предусматривают винт с контргайкой. Чтобы подошва легко двигалась по стене, на ней крепят два ролика. Болгарку редуктором вставляют в отверстие кожуха и прочно фиксируют хомутом.

Обратите внимание, что в инструкции отсутствуют размеры элементов кожуха. Это неслучайно. Каждая модель болгарки работает с дисками определенного диаметра. Изобретателю придется самостоятельно производить расчеты в соответствии с имеющимся электроинструментом.

Инструкция по модернизации рабочего вала с пошаговым фото

Родной вал болгарки не длинный. Шпиндель рассчитан на установку одного диска, а для штробореза надо два режущих элемента. Модернизировать рабочий вал можно двумя способами: сточить родные прижимные гайки или выточить новый шпиндель.

Первый способ установки двух дисков

Простой способ – это сточить прижимные гайки и зафиксировать два диска.

Недостаток – невозможно регулировать ширину пропила штробы.

Процесс модернизации состоит из следующих шагов:

  • Потребуется две прижимные гайки с резьбой и одна посадочная шайба для диска. Три детали стачивают идеально ровно, чтобы избежать перекоса. Посадочную шайбу надевают на шпиндель болгарки.

  • На шпиндель с шайбой устанавливают диск, после чего фиксируют прижимной гайкой.

Сверху на закрученную гайку устанавливают второй диск и прикручивают другой гайкой.

Штроборез готов к работе. Можно пробовать сделать пропил по стене.

Второй способ установки двух дисков

Чтобы регулировать ширину пропила штробы, родной шпиндель болгарки придется удлинить. Для этого проделывают следующие действия:

  • На токарном станке вытачивают удлиненный вал с ограничителем для посадочной шайбы. Внутри заготовки нарезают резьбу, чтобы накрутить деталь на шпиндель болгарки. Снаружи на валу тоже нарезают резьбу для накручивания прижимных гаек. Дополнительно вытачивают набор шайб, которые будут служить подложками между двумя дисками.

  • Готовую деталь накручивают на шпиндель болгарки. На посадочную шайбу устанавливают первый диск и накручивают зажимную гайку. Далее, набирают необходимое количество подкладочных шайб. Их общая толщина будет соответствовать ширине штробы. Теперь осталось установить второй диск и накрутить другую прижимную гайку.

Модернизация рабочего вала окончена, можно испытать штроборез в работе.

Самостоятельно собранный из болгарки штроборез по параметрам не уступает инструменту заводского изготовления.

Как сделать штроборез из болгарки своими руками

Профессиональный штроборез это отличный помощник электрика-монтажника: высокая скорость работы, надежная защита и минимум пыли. Единственным его недостатком является высокая цена, обойти который поможет самостоятельно сделанный штроборез – насадка на болгарку, которая выдает примерно такую же производительность резки.

Как работает штроборез

Чтобы понять как собрать самодельный штроборез из болгарки, надо знать, как работает устройство созданное в заводских условиях. Его основные детали это мощный электродвигатель, на вал которого насажены два диска по бетону. Расстояние между ними регулируется гайками. Дополнительные, но не менее важные компоненты это защитный кожух, который также выполняет функцию пылесборника, и регулировочная планка, что определяет глубину штробы.

Выставляется необходимая глубина пропила, подключается пылесос и теперь надо только провести штроборезом по разметке, начерченной на стене, после чего на перфоратор надевается насадка применяемая для штробления стен (в народе — «лопатка») и выбивается бетон изнутри пропила.

Если использовать вместо штробореза болгарку

Из конструкции понятно, что в крайнем случае машина для изготовления штроб может быть заменена обыкновенной болгаркой – надеть на нее диск по бетону и за два захода сделать нужные пропилы. Так действительно поступают, если нужна одна маленькая штроба, но практика и множественные отзывы показывают, что пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

При необходимости проштробить несколько канавок, потеря времени будет существенной, а если такие работы выполняются с некоторой периодичностью, то метод становиться неэффективным. Другими недостатками такого способа являются невозможность выдержать одинаковые размеры краев штробы и их глубины. Это нельзя назвать существенным недостатком, но иногда чревато отвалившимся куском стены при выдалбливании сердцевины штробы.

Если позволяет длина крепежного вала, то на болгарку можно надеть сразу два диска по бетону и тогда штроба будет прорезаться за один заход. Даже если не касаться вопроса о технике безопасности, то меньше пыли не станет и оседать она будет с той же скоростью. Как итог – выигрыш по времени получится несущественный, а травмоопасность возрастает на порядок.

Как превратить болгарку в штроборез

Чтобы сделать полноценный штроборез из болгарки своими руками, надо решить два вопроса:

  • Отвод пыли. Это первоочередная проблема – без ее решения дальнейшая модернизация бессмысленна.
  • Размещение на валу, предназначенного для одного диска, двух кругов по бетону. При этом конструкция должна быть надежной и обеспечивать строго перпендикулярное положение кругов к плоскости реза – малейший перекос при 3000 и больше оборотов в минуту это в лучшем случае заклинивание и выход из строя редуктора или двигателя.

Изготовление защитного кожуха

По большому счету, эта деталь и делает из УШМ самодельный штроборез – такая насадка на болгарку заменяет стандартную защиту, установленную на устройстве, полностью скрывая за собой часть круга, не погруженную в стену. Как сделать крепления, вопроса возникнуть не должно – они просто копируются с заводской детали.

Защитный и пылеулавливающий кожух представляет собой обрезанный сбоку приплюснутый цилиндр, в котором есть патрубок для подсоединения шланга от пылесоса (можно использовать строительный, а если сделать циклонный фильтр, то и обычный бытовой).

Читайте также:
Как сделать герметичное резьбовое соединение с помощью пакли

Высота цилиндра делается достаточной, чтобы в него поместились два диска на необходимом расстоянии друг от друга. Для его изготовления нужны два железных полукруглых пластины и полоска стали, которая будет их скреплять. Полоска сгибается, приваривается к округлым частям пластин и основа кожуха готова.

В зависимости от креплений заводской защиты, в пластине, что будет прилегать к корпусу болгарки, кроме прорези для вала делаются отверстия под болты, либо приваривается хомутовый зажим.

Регулировка глубины пропила

Часть кожуха, что решает эту задачу, одновременно является направляющей для штробореза – если к ней приделать колесики, то по ним устройство будет легко перемещать по стене.

Делается в «Г» или «Т»-образной форме – нижняя часть «буквы» набирается из двух уголков, которые крепятся к верхней части защитного кожуха так, чтобы нижняя часть могла свободно опускаться и подниматься, что и позволит регулировать насколько диски будут выглядывать из-под кожуха. Фиксацию в заданном положении проще всего сделать с помощью болтового соединения или упора.

Дополнительно на основании направляющей привариваются боковины, чтобы пыль, как бы ни была отрегулирована глубина реза, не вылетала из-под кожуха.

Верхняя часть «буквы» нужна для устойчивости – на ней и устанавливаются колесики для плавного перемещение штробореза по стене.

Установка на вал двух дисков

Крайне редко заводской вал болгарки бывает достаточной длины, что позволит сразу же закрепить на нем два круга. Логических выходов из этого положения два – выточить новый вал или сделать гайку, который зажимал бы первый круг и удерживал второй. По ряду причин, второе решение выгоднее:

  • Не требуется разбирать болгарку.
  • Если устройство выйдет из строя, то можно приобрести другое и просто переставить на него гайку.
  • Технически проще выточить гайку, чем вал, соединяющийся с редуктором.
  • Гайка вытачивается вместе со втулкой.

Надеваются диски в следующем порядке:

  1. На вал болгарки устанавливается первый диск.
  2. Сверху на него ложится втулка и на нее – второй круг.
  3. Гайка продевается сквозь верхний диск, втулку и затягивается прижимая первый диск и зажимая второй между собой и втулкой.

Наглядно вся конструкция показана на видео:

Особенности работы с самодельным штроборезом

Внутреннее устройство заводского штробореза несколько отличается от болгарки – он предназначен для одной единственной задачи, максимально упрощен и требует более качественных комплектующих. Усилие на вал болгарки передается через угловой редуктор и все рассчитано на зачистку поверхностей и резку железа.

Возникающие при прорезании штроб усилия быстро выводят из строя редуктор и подшипники. Этому способствует двойная нагрузка на узлы механизма и то, что второй диск располагается не на проектном месте, а значит, усилие передается под другим углом.

В любом случае, стоимость штробореза на порядок выше, чем у болгарки и зачастую проще купить новую УШМ, чем один бороздодел. Но это не должно помешает соблюдению несложных рекомендаций, которые продлят жизнь самодельному штроборезу, сделанному из болгарки:

  • Надо следить, чтобы инструмент не перегревался и, по возможности, почаще давать ему отдохнуть.
  • Также не помешает оценить, насколько работа с двумя дисками быстрее, чем с одним. Защитный кожух с регулировкой глубины реза обеспечивает защиту от пыли и относительно ровные штробы, если даже делать два параллельных пропила. Если лишнее движение по стене штроборезом с одним диском продлит срок его службы, то может стоит ограничиться этим вариантом.

Как итог — штроборез своими руками, качественно сделанный, работает не хуже заводского оригинала, но есть риск быстро привести в негодность болгарку, которая взята за его основу. Если резать штробы приходится часто, то лучше приобрести свой бороздодел, предназначенный именно для штробления стен, а переделанная под штроборез болгарка больше подойдет для периодических работ.

Кожухи для болгарки под пылесос

Кожух DEWALT DWE46150-XJ защитный на УШМ 115/125 мм. для обдирочных работ с пылеотведением. Фото 220Вольт

Как обеспечить чистоту помещения, в котором работаем с болгаркой, избежать запыления воздуха и сохранить собственные легкие здоровыми? Ответ простой – снять с болгарки типовой защитный кожух и оснастить её кожухом специальной конструкции, обеспечивающим принудительное удаление пыли. Об этом и поговорим, обсудим конструкции пылезащитных кожухов, независимо – покупных или самодельных.

  • Функции чехла для УШМ
  • Виды и бренды пылеулавливающих кожухов: Интерскол и прочие
  • Видео
  • Своими руками
  • Где купить

Функции чехла для УШМ

Как только были изобретены станки для обработки камня и металла, сразу возникла проблема защиты оператора от разлетающихся «отходов производства». На камнерезных станках, работавших при непрерывной подаче воды, «средством индивидуальной защиты» служил простой кожаный фартук, оберегавший мастера от брызг.

С металлообрабатывающими станками дело обстояло хуже. Летящая стружка, иногда раскаленная докрасна, иногда «сливная», препятствовала достижению «высоких показателей в труде» и вынудила изобрести защитные кожухи токарных патронов, резцы со стружколомателями, системы удаления стружки и прочие технические ухищрения. Для сбережения здоровья квалифицированной рабочей силы широко внедрялись защитные очки и маски. Проблема снижения разлета стружки даже послужила причиной разработки специальных «автоматных» сталей, для станков-автоматов и полуавтоматов.

Насадка для пылеудаления GDE 115/125 FC-T Professional Bosch. Фото ВсеИнструменты.ру

Начиная с прошлого, 20-го века, в конструкции первых ручных шлифмашин, сначала с прямым редуктором, а потом и угловых, изначально был предусмотрен защитный кожух. Функции стандартного кожуха были (и остаются) достаточно просты – направить поток искр и других частиц в сторону от оператора и уберечь его от осколков в случае аварийного разрушения абразивного диска.

Читайте также:
Мастер класс: как работать с текстурным шпателем

Виды и бренды пылеулавливающих кожухов: Интерскол и прочие

Любая болгарка, купленная в специализированном магазине или приобретенная с рук, укомплектована типовым стандартным кожухом. Он закрепляется на крышке редуктора адаптером (стяжным хомутом), закрывает около половины диаметра сменного круга и может поворачиваться в удобное для пользователя положение.

Типовые защитные кожухи отличаются вариантами исполнения – положение его жестко фиксируется в нескольких позициях, стяжной хомут заменяется защелкой-стопором, установить или снять кожух можно только в определенном положении. Всё это сделало более удобной работу с болгаркой, повысило безопасность, но функциональное назначение защитного кожуха остается неизменным на протяжении полувека.

Диапазон применения ручных УШМ неуклонно расширяется. Благодаря появлению новых видов сменного инструмента, сегодня болгарка применяется не только для резки, зачистки и шлифовки металла, но и для обработки камня, дерева, керамики, шлифовки и полировки любых поверхностей, включая лакокрасочные покрытия.

Абразивные круги «по бетону», алмазные «сухорезы», лепестковые диски для плоской шлифовки, дисковые корд-щетки расширили возможности ручной «машинки», одновременно породив новую проблему, имя которой – повышенное пылеобразование.

Металлический кожух защитный насадка штроборез SG-230-R (230 мм) STOMER. Фото ВсеИнструменты.ру

При обработке не металлических материалов всеми перечисленными выше видами сменного инструмента образуется не только большое количество частиц разной крупности, которые легко победить веником, но и так называемая дисперсная пыль.

Конструкция большинства лепестковых зачистных и шлифовальных дисков не позволяет использовать их вместе с типовым защитным кожухом. Применение в замкнутых помещениях такого сменного инструмента, а так же абразивных кругов «по бетону» и алмазных дисков, заставило производителей принять меры для борьбы с пылью и вспомнить давно найденное решение – местный пылеотстос.

Различного типа кожухи с пылеотсосом, пылеотводом, вытяжные, пылезащитные, независимо от названия, предназначены создать вокруг вращающегося инструмента замкнутый объем, пыль из которого будет принудительно удаляться в фильтр (пылесборник) под действием разрежения, создаваемого вентилятором.

Как называется устройство для уборки пыли за счёт всасывания потоком воздуха, с накоплением в пылесборнике? Правильно, пылесос.

Все защитные кожухи с пылеотводом должны применяться совместно с пылесосом. К болгарке, оснащенной пылеотводящим кожухом, дополнительно подсоединяется шланг пылесоса. Такое решение снижает мобильность шлифмашины, но, кроме обеспыливания, спасает здоровье оператора.

Некоторые виды строительных и отделочных работ, для которых с успехом применяется болгарка, не могут быть выполнены без использования вытяжных кожухов или кожухов с пылеотводом, специально предназначенных для штробления стен и перекрытий, шлифования стен и покрытий полов.

Кожух METABO CED 125 (626730000) отрезной/пылеотвод.
Фото 220Вольт

Устройство штроб, шлифовка стен после выравнивания, шлифовка мозаичных полов или паркета – операции, при которых образуется наибольшее количество пыли всех фракций, в том числе и дисперсной.

Не зря некоторые цеха деревообрабатывающих предприятий, с точки зрения промышленной безопасности, относятся к взрывопожароопасным, хотя оборудованы системами вентиляции и аспирации (пылеудаления).

Штроба, борозда в стене или перекрытии, предназначенная для укладки в неё кабелей, трубопроводов и т.п. – неотъемлемая конструктивная деталь любого современного ремонта, проводимого в жилом помещении или офисе. Без штроб не обходится ни одно новое строительство.

Необходимое уточнение:

«Штраба – вариант написания слова через букву “а” наиболее часто встречается в технической литературе и соответствует всем современным литературным нормам.

Штроба – второй вариант написания, который постепенно вытесняет написание через “а”. Также часто встречается в литературе, однако некоторыми языковедами считается как разговорный.

В современной литературе можно встретить два варианта написания слова, поэтому оба считаются правильными».

Широкое применение архитекторами и дизайнерами всех уровней подвесных или натяжных потолков практически исключило необходимость штробления перекрытий. Зато взамен появились полы с обогревом, потребовавшие скрытых в стенах коммуникаций.

Защитный кожух Makita с пылеудалением. Фото ВсеИнструменты.ру

Ни один строитель-ремонтник не ослушается заказчика, который перед наклейкой обоев вдруг решит, что в этом углу у него будет стоять стол с любимым компьютером, а потому нужно протянуть сюда «220 хорошего сечения» от счетчика и интернет-кабель со второго этажа.

Необходимость штробления стен и объем таких работ год от года только возрастают.

Нормальные бригады строителей для этого приобретают для болгарок кожухи-штроборезы и промышленные пылесосы.

Частное лицо, затеявшее ремонт в собственной квартире, сначала попытается выполнить «борозду» с помощью перфоратора.

Убедившись, что перфоратор успешно разрушает кирпичную стену в любом направлении, кроме нужного, а несущую бетонную «берет» крайне неохотно, причем неконтролируемой пыли порождает больше любых разумных пределов, частное лицо зайдет в интернет и забьет в поисковике «штробление стен».

Ответ на запрос вам уже известен – болгарка со штроборезом и пылесос.

Для шлифовки мозаичных полов и паркета давно существует специализированное оборудование, шлифовальные и циклевочные машины. Правда, габариты их таковы, что «ручным электроинструментом» их не назовешь.

Вместо шлифовки стен вполне можно применить дедовские технологии с использованием терок, полутерков или современную терку с алмазной сеткой, кисть и ведро воды. Решающими аргументами в этом случае являются личная квалификация исполнителя, его навыки как штукатура-маляра, и время, затраченное на реализацию этих навыков для затирки одного квадратного метра не штукатурки, а дорогой финишной шпатлевки. С последующей уборкой грязи и мытьем полов.

А лучше взять болгарку с вытяжным кожухом и пылесос.

Пластиковый кожух для УШМ (125 мм) MESSER. Фото ВсеИнструменты.ру

Производители болгарок и аксессуаров к ним давно пошли навстречу догадливым пользователям, не желающим превратить свою квартиру (или чужой коттедж) в подобие склада цемента, нажив при этом пневмокониоз вместо заслуженного гонорара.

Читайте также:
Оригинальная шторка-жалюзи на окно своими руками

Список изготовителей противопыльных приспособлений и каталог самих девайсов достаточно обширен, в нем можно найти изделия простые и сложные, многофункциональные и узкого назначения, дорогие и вполне бюджетные.

В каталогах вы встретите кожухи с пылеотводом для штробления и плоского шлифования, которые могут быть установлены на болгарки любых брендов с диаметром диска от 110 до 230 мм.

Кожухи для штробления могут иметь различные «навороты»: сменные боковые фланцы и адаптеры для использования их с болгарками различных брендов и с кругами разных диаметров, приспособления для фиксации корпуса болгарки под постоянным углом к обрабатываемой поверхности, и направляющие-салазки для выдерживания заданной глубины реза. В самых продвинутых конструкциях салазки пылеотводящих кожухов имеют амортизирующие ролики, что облегчает перемещение шлифмашины по неровной поверхности.

Некоторые известные бренды радикально решили проблему пылеудаления при штроблении, наладив выпуск специальных УШМ-штроборезов.

Такие болгарки снабжены двумя параллельными дисками, позволяющими одновременно выполнять два реза. Расстояние между дисками регулируется. Оба диска заключены в единый пылеотводящий кожух, интегрированный с редуктором шлифмашины. Естественно, предусмотрены регулировки по углу наклона и глубине реза.

Болгарки-штроборезы выпускают, например, «Интерскол» (модель ПД-230/2600Э, с кругами 230 (!) мм), «Hitachi» (CM5SB), «Фиолент» (Б2-30), «Makita» (модель SG180, два круга по 180 мм). Разумеется, не отстал от конкурентов и “Bosh”, предлагающий штроборез GNF 35CA, с двумя дисками на 150 мм диаметром.

Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э с пылеотведением. Фото ВсеИнструменты.ру

Штроборезы имеют узкоспециальное назначение, но, тем не менее, востребованы у специалистов-электромонтажников, для которых проходка штроб и укладка в них проводов и кабелей – повседневное занятие.

Можно, конечно, удалить один круг и превратить штроборез в подобие обычной болгарки с кожухом-пылеотсосом. Но есть ли в этом смысл?

Шлифовальные кожухи с пылеотсосом конструктивно проще кожухов для штробления.

Некоторые (дешевые) модели представляют из себя тот же типовой защитный кожух, только полностью закрывающий вращающийся инструмент и снабженный вытяжным патрубком. Сами изготовители называют такую конструкцию «колпак» или даже «чехол». (Возможно, это трудности перевода китайцами с немецкого на русский.) Более навороченные имеют эластичные кромки для герметизации «источника пыли», несколько адаптеров (стяжных хомутов) для использования на шлифмашинах с разными посадочными диаметрами редуктора, переходник для планшайбы, позволяющий вынести вращающийся инструмент во внутренний объем кожуха. В некоторых исполнениях предусмотрены два пылеотводящих патрубка, в сторону и вверх, и плавающее положение кожуха, позволяющее копировать кривизну обрабатываемой поверхности.

Как правило, шлифовальные кожухи с пылеотсосом выпускаются для кругов диаметром от 110 до 125 мм, реже от 150 до 180.

В упаковке изделия непременно имеется перечень марок шлифмашин, с которыми может использоваться девайс. Например, кожух SHTR125M, производителя «AVA», может использоваться с «Макитой»-9562, -9565H, -9565CV, -9565C.

Известный производитель инструмента и аксессуаров «Sankyo», выпускающий, в том числе, и пылеотводные кожухи для шлифовки, указывает, что его продукция «подходит для использования с наиболее популярными моделями Hitachi, Makita, DeWalt, Bosh, Metabo, Flex…» и приводит список болгарок, в котором более 50 позиций. Тем не менее, “Sankyo” рекомендует уточнить у консультанта совместимость приобретаемого кожуха с вашей болгаркой.

Кожух BOSCH вытяжной для шлифования 115/125 мм. Фото 220Вольт

Перечень материалов, из которых изготавливаются пылеотводящие кожухи всех назначений, краток.

Корпус полностью из ударопрочного пластика. В некоторых моделях шлифовальных кожухов корпус выполнен из прозрачного поликарбоната или (у дорогих моделей) прозрачного акрилового пластика, что, несомненно, очень удобно в работе.

Хомуты крепления (адаптеры), салазки, регулировочные приспособления – стальные, хромированные. Крепежные и соединительные винты – хромированные или фосфатированные (вороненые).

Видео

Своими руками

Наша страна занимает первое место в мире по количеству кулибиных и самоделкиных на душу населения.

Для решения проблемы обеспыливания при работах с болгаркой ими изобретено изрядное количество «самопальных» кожухов с пылеотводом. Среди таких девайсов можно встретить действительно полезные, вполне функциональные изделия, не уступающие лучшим фирменным моделям и обошедшиеся авторам значительно дешевле. Подробнее о самодельных кожухах здесь.

Где купить

Исполнители, предпочитающие эксплуатировать приспособления заводского производства, имеют возможность ознакомиться с поставщиками комплектующих и запчастей для болгарок, в том числе и пылеудаляющих кожухов в отдельном разделе. Компании предлагают достаточно обширный ассортимент чехлов различных видов.

Самодельная снегоуборочная лопата на колесах своими руками

Скребок на колесах для снега своими руками собирают владельцы частных домов, которым приходится зимой расчищать большую придомовую территорию. Маневренная лопата удобна тем, что делает большой захват за один проход. Вдобавок снижается нагрузка на спину, так как снегоуборочный инвентарь нужно всего лишь толкать. За счет колес скребок легко передвигается по территории, сгребает снег и отодвигает его в сторону.

  1. Преимущества самодельных лопат для снега на колесах
  2. Как сделать снегоуборочную лопату на колесах
  3. Инструменты и материалы
  4. Как сделать скребок для снега на колесах из металла
  5. Как сделать снеговую лопату на колесах из металлической бочки
  6. Как сделать снеговую лопату на велосипедном колесе
  7. Как сделать лопату для снега на колесах из стиральной машинки
  8. Заключение

Преимущества самодельных лопат для снега на колесах

Скребки с колесами не являются выдумкой народных умельцев. Подобные лопаты разного исполнения заводского производства продаются в магазинах. Популярность инвентаря обусловлена его преимуществами:

  1. Если говорить о самодельном скребке для снега на колесах, то плюсом здесь можно выделить минимальные затраты на его изготовление. Инструмент такого плана дорого стоит в магазине. Самостоятельно его собрать получится практически бесплатно, нужно только подыскать подходящий материал. Купить придется лишь колеса, если их неоткуда снять.
  2. Работать лопатой одно удовольствие. Человеку не приходится поднимать на себя снег, создавая нагрузку спине и животу. Во время расчистки территории работают в основном мышцы ног и рук.
  3. Инвентарь с колесами дает возможность выполнить работы намного быстрее, чем сделать это можно обычной лопатой или скребком.
  4. Маневренность – еще одно положительное качество, упрощающее использование лопаты. Колеса позволяют преодолеть любые препятствия в виде ям и бугров. Если на пути встретилась кочка или кусок льда, достаточно приподнять ковш и переехать трудный участок.
Читайте также:
На что нужно обратить внимание при выборе линолеума

При желании самодельная снегоуборочная лопата на колесах станет хорошим зимним развлечением. Уборку снега можно превратить в семейную спортивную игру.

Снегоуборочный инвентарь с колесами бывает не только самодельный, но и заводского изготовления

Как сделать снегоуборочную лопату на колесах

Чтобы инструмент получился удобный и эффективный, нужно во время сборки соблюдать правила и требования. Они несложные, помогут избежать распространенных ошибок. Решившись собрать своими руками снеговую лопату на колесах, из общих требований к подобному инвентарю стоит присмотреться к следующим пунктам:

  1. Ковш делают из прочного материала. Он должен выдерживать нагрузку от сухого и мокрого снега, не деформироваться при столкновении с наледью и другим препятствием.
  2. Глубину ковша рассчитываю прямо пропорционально своим физическим возможностям, размеру колес и конструкции ручки. Если человек имеет слабое здоровье, много снега он не сдвинет. То же самое касается элементов конструкции. Слабая ручка будет сгибаться от большой нагрузки, а маленькие колесики – буксовать.
  3. Ручку лопаты оснащают удобной рукояткой для захвата кистью руки. Оптимально продумать резиновые противоскользящие накладки.
  4. Длину ручки определяют индивидуально по своему росту.
    Лопату с широким ковшом оптимально оснащать двумя колесами для лучшей устойчивости
  5. Количество колес зависит от личных предпочтений. Однако здесь нужно учесть ширину ковша. Узкую лопату нет смысла ставить на два колеса. Работать инструментом будет некомфортно. Если ковш широкий, то здесь для устойчивости уже потребуется пара колес.

Особое внимание уделяют конструкции ручки. Телескопические и раскладные варианты плохо подходят. Такие ручки от нагрузки изгибаются, часто выходят из строя. Оптимально использовать цельный рычаг. Если лопату нужно перевозить в багажнике автомобиля, то ручку лучше сделать съемную с надежным болтовым креплением.

Интересное видео поможет сделать снеговую лопату на колесах:

Инструменты и материалы

Для сборки своими руками снегоуборочной лопаты на колесах чертеж составлять не обязательно. Однако схема поможет создать лучшее представление о конструкции. Пример чертежа можно найти в тематической литературе или интернете. Лучше всего срисовать схему самостоятельно с реального инструмента. Так будет яснее представление, где и какой узел установлен, как расположен, закреплен.

Схема дает четкое представление обо всех узлах, что упростит процесс сборки лопаты

Когда чертеж будет разработан, проще определить, какие потребуются материалы и инструменты.

Для сборки скребка нужно подготовить:

  1. Одно или два колеса. Количество зависит от размера и конструкции лопаты. Их можно взять со старой тачки, коляски, другого механизма. Велосипедное одно колесо большого диаметра используют для инструмента с маленьким ковшом, которым удобно очищать узкие извилистые тропинки.
  2. Сталь для ковша. Подойдет листовой прокат желательно с оцинкованным покрытием. Оптимальная толщина металла 1 мм. Можно использовать алюминий, нержавейку. Если листовой стали нет, болгаркой распиливают корпус отслужившей стиральной машинки, бочку, газовый баллон или трубу большого диаметра.
  3. Труба для ручки диаметром 20 мм. Раму можно сварить из профильной трубки аналогичного сечения.
  4. Из дополнительных материалов могут потребоваться болты с гайками, металлические шины, уголки, кусок резинового шланга на рукоятку.

Так как снежный скребок на колесах своими руками создают весь из металла, то и понадобится соответствующий инструмент. Для подрезки деталей используют болгарку. Соединяют заготовки сваркой. Может еще понадобится электродрель, гаечные ключи, молоток, пассатижи.

Как сделать скребок для снега на колесах из металла

Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают к сборке лопаты. Первым делом согласно чертежу нарезают заготовки нужного размера. Чтобы их не перепутать, каждый элемент помечают мелом.

В общих чертах самодельную лопату для уборки снега на колесах собирают в такой последовательности:

  1. Из листового металла вырезают болгаркой прямоугольную заготовку для ковша. Там где будет низ скребка, в его лицевую сторону по всей длине делают загиб шириной 5-10 см. Угол произвольный, но небольшой.
    На низу ковша делают загиб по всей его длине, чтобы он не врезался в землю
  2. С тыльной стороны ковша из профильной трубы приваривают две прямоугольные рамки. Один элемент крепят в верхней части металлического листа, а другой элемент – внизу. Верхняя рамка длиннее, чем нижняя. Такое расположение позволяет приварить к поперечинам ручку из трубы под углом. Перемычка нижней рамы одновременно является осью, на которую насаживают колеса.
    Удлиненные рамки увеличивают вынос ковша относительно колес, за счет чего улучшается балансировка лопаты
  3. Готовый снегоуборочный инвентарь испытывают в работе. Возможно, придется изменить уклон ручки. Сделать это легко, изогнув немного трубку в нужном направлении. Если ковш врезается в землю, изменяют угол изгиба нижней его кромки.
    Путем изгибания ручки и нижней кромки ковша добиваются удобного управления инструментом

Чтобы собранная своими руками лопата для снега на колесах дольше прослужила, имела привлекательный вид, сварочные стыки зачищают болгаркой. Конструкцию обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, окрашивают.

Как сделать снеговую лопату на колесах из металлической бочки

При отсутствии листовой стали, ковш делают из бочки. Сначала емкость распускают болгаркой. Если бочка объемом 200 л, то потребуется сегмент примерно с третьей ее части. Заготовка уже имеет изогнутую форму, поэтому снизу нет необходимости загибать кромку.

Читайте также:
Декоративная столешница из бетона своими руками

Каркасом для лопаты послужит рама от тачки с одним или двумя колесами

Каркас сваривают из труб, точно так, как в примере конструкции из листовой стали. Если дома есть тачка, то от лишней работы стоит отказаться. С нее просто снимают кузов, а спереди приспосабливают сегмент, вырезанный из бочки. Причем тачка подойдет даже с одним колесом. По окончании зимы инструмент обратно переоборудуют, вернув кузов на место.

Как сделать снеговую лопату на велосипедном колесе

Широкой двухколесной лопатой невозможно чистить узкие извилистые тропинки. Для таких целей оптимально рассмотреть другое приспособление. Делают его из одного велосипедного колеса большого диаметра.

Одноколесной лопатой удобно очищать узкие тропинки от снега

Сначала создают саму лопату. Можно взять готовый пластиковый совок заводского изготовления. Его насаживают на длинный черенок из алюминиевой трубки. На другом конце крепят Т-образную рукоятку для обхвата двумя руками. К черенку крепят шарнирный механизм с велосипедным колесом. Рычаг должен свободно вращаться на оси, чтобы удобно было поднимать лопату и отбрасывать снег. Место расположения шарнира на черенке определяют индивидуально, что зависит от диаметра колеса.

Как сделать лопату для снега на колесах из стиральной машинки

В сараях на даче еще у многих остались советские стиральные машинки. Их корпус сделан в форме бочки. Если его разрезать, получится хорошая заготовка для ковша. Если требуется неширокая лопата, то для нее можно найти еще лучший материал. Внутри корпуса стиральной машины спрятан бак. Он сделан из нержавейки или алюминиевого сплава. Бак аналогично распускают болгаркой, вырезав сегмент нужного размера.

Форма советской стиральной машинки идентична бочке

Минусом корпуса стиральной машинки является тонкая жесть. Чтобы она не изгибалась от нагрузки, торцы полукруглого ковша зашивают металлом. Можно установить два колеса на раме, и два на самой лопате. Передние колесики используют меньшего диаметра. Дополнительно они будут ограничителем, предотвращающим врезку кромки ковша в землю.

Устойчивость снегоуборочному инструменту придаст груз из кирпичей, уложенных между рамой и ковшом

Заключение

Скребок на колесах для снега своими руками собирают еще и с пластиковым ковшом. Однако он имеет свойство быстро истираться. Для продолжения срока службы пластиковую кромку обрамляют жестяной полосой, закрепив ее заклепками или болтами.

Складная снеговая лопата (почти самоделка)

С приходом зимы встал вопрос об откапывании гаража и места стоянки. Обычно я для этих целей вожу стандартную снеговую лопату, купленную еще в 2008 году и служащую мне верой и правдой по сей день. Лопата тогда подбиралась под размер багажника четверки, потом ездила в ауди 100, потом перекочевала в Нивку пятидверную(ваз-2131). А вот в багажник Каптюра не влезла. Багажник максимум по диагонали 120см, а моя лопата 137см. Обрезать черенок не вариант, 120 см для моего небольшого роста 184см коротковато, да и свою лопату периодически хотелось на пять сантиметров нарастить. Поэтому встал вопрос! Где взять или как сделать нормальную снеговую лопату, которая складывается до 120см и раскладывается до 140см.

Поиск в магазинах складных вариантов привел в тихое уныние, все варианты сплошь по принципу “для вида, типа у меня есть и если чё, то я смогу”. Да и цены, минимум 300р за хлипкое раскладное говно, либо 700-1500р за нескладные короткие огрызки. На практике же, один раз помахав таким огрызком, понимаешь почему снеговые лопаты широкие и большие.
Но тут на глаза подвернулась интересная статейка по самоделке www.drive2.ru/c/494659287293886484/ от Rivera (огромное ему спасибо). Более того в комментариях сообщается, что данная самоделка уже удачно живет более 4х лет. Поэтому решено, буду повторять опыт.
Для начала прозондировал интернет на предмет продажи телескопических трубок для пылесоса. Оказывается диаметры у этих трубок разные. На авито цены скачут от 350р до 1500р. А поиск новых экземпляров привел меня в онлайнтрейд, где нашел два вида таких трубок, на 32мм и 35мм по 480р. Но с покупкой не стал спешить, решил отталкиваться от диаметра черенка новой лопаты.
Далее была куплена снеговая лопата в ближайшем хозмаге в разобранном виде, цена вопроса 250р. По опыту эксплуатации пластиковых лопат, при покупке обращал внимание на усиление передней кромки, именно она принимает на себя основной удар, поэтому чем она качественнее тем лучше.

Внешний диаметр черенка 32мм. Соответственно поиск вариантов телескопа сузился. На авито 32мм трубок не нашел, либо цена под штукарь и выше. Поэтому решено, покупать новую в онлайнтрейде. www.onlinetrade.ru/catalo…tt_32_topperr-171119.html
Итого плюс 480р.

Далее обрезал черенок и просверлил два отверстия для крепления самой лопаты. Длина черенка подбиралась по месту так чтобы телескоп оделся по максимуму на черенок и при этом внутренняя трубка телескопа могла полностью сложиться не упираясь в черенок. Черенок в телескоп вошел ооочень плотно, но все равно закрепил на два самореза.

С ручкой проще, одел и загнал саморез.
В итоге все собралось жестко, а люфт наблюдается только в районе самой трещетки(механизма фиксации телескопа).

Теперь в багажник входит со свистом.

Для тех кто задумает повторить хочу обратить внимание на расположение фиксатора телескопа относительно ручки и лопаты. Он находится справа под углом 90 градусов, чтобы не мешал левой руке. Для левшей соответственно нужно поворачивать этот фиксатор в другую сторону.

Читайте также:
Полезное приспособление для дома и дачи

Далее испытание боем. Подъезд к гаражу расчистил на ура. Ровно 15 метров от края дороги. На машине виден след от верхнего края снега. Так что пока не много, но уже и не мало. Мой “недопривод” в этом снежке швыряло из стороны в сторону, машина буксовала, ESP её душила, но она ехала. Если выпадет больше, даже рисковать не буду, сначала лопата, потом заезд.

Еще раз повторю, это лопата не для откапывания автомобиля когда он сел на пузо, не для бездорожья (хотя и там бывает полезна в определенные периоды), и не долбить снег покрытый льдом. Это лопата для расчистки территории стоянки и подъездов. Лично меня жизнь научила, что лучше потратить десять минут на расчистку, чем потом бегать искать кто может выдернуть, да и один фиг придется расчищать.
Если снег слежался, то сначала малой пеходкой как топором рубаю а потом снеговой выкидываю. Так приходится каждый год выезды со двора и подъезд к гаражу прорубать.

Изготовление лопаты для уборки снега своими руками

Зимний дачный участок, покрытый снежным одеялом, — поистине непередаваемый пейзаж. Но даже такую красоту приходиться убирать, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться. Качественная и прочная лопата для снега помогает быстро и без больших усилий очищать свой приусадебный участок зимой. Можно купить её в любом хозяйственном магазине, но, чтобы не тратить деньги, лучше сделать лопату для уборки снега своими руками.

Общие требования к изделию

Снегоуборочная лопата является несменным помощником в зимнее время. Чтобы она служила долго, изготовление должно отвечать ряду условий. Требования к лопате:

  1. Ковш должен быть прочным, чтобы смог выдержать нагрузку.
  2. Желательная форма ковша — ребристая. Так он легче будет скользить по снегу.
  3. На конце ручки должна быть прорезиненая рукоятка. Это позволит избежать проскальзываний.
  4. Длина черенка 1,5−1,8 м. Зависит от роста человека.

При проектировке конструкции желательно не предусматривать складную ручку, так как это уменьшает прочность. Ширина ковша зависит от физических возможностей: чем больше веса может поднимать человек, тем шире можно делать ковш. На широкой лопате за один раз можно отбросить большее количество снега, чем на узкой. Но смысла в этом нет, если не получится поднять такой вес. После составления чертежа можно начинать изготовление.

Самым простым вариантом снеговой лопаты своими руками будет изделие из дерева. Средним по сложности — пластиковые и металлические. Труднее всего изготовить откаты и шнековые очистители.

Деревянная лопата

Сделать своими руками снегоуборочную лопату из дерева довольно просто и быстро. Потребуется лист фанеры размером 0,5 на 0,5 метра. Толщина — 4−5 мм. Также нужны будут полосы из алюминия и готовый черенок. Для черенка можно взять квадратный брусок с сечением 5 см и обработать его рубанком. Из инструмента понадобится:

  1. Наждачная бумага с мелкой крошкой.
  2. Лобзик (лучше электрический).
  3. Саморезы 40 мм и небольшие гвозди.
  4. Дрель.
  5. Насадка на дрель для выпиливания отверстий (коронка).
  6. Шуруповёрт.
  7. Грунтовка для обработки готового изделия.
  8. Доска 50x10x2 см.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно начинать работу. Сверяясь с подготовленным заранее чертежом, всё можно сделать за 1−1,5 часа. Пошаговая инструкция:

  1. Вырезать из куска фанеры квадратное основание 0,5х0,5 м.
  2. Доску нужно вырезать полумесяцем. По центру должно быть 10 см, а по бокам — 4 см.
  3. В центре доски нужно вырезать косое отверстие, чтобы черенок можно было укрепить под углом. Диаметр должен совпадать с черенком.
  4. Просунуть рукоять в отверстие в доске. Замерить длинну и отпилить лишнее. Зачистить место среза наждачной бумагой, если требуется.
  5. Прикрепить лист фанеры маленькими гвоздями к дощечке с отрезанной стороны.
  6. Готовый черенок вставить в отверстие и прикрутить саморезом к фанере. Чтобы избежать растрескивания, вначале лучше просверлить дырки.
  7. Далее нужно усилить лопату металлом. Металлическую полосу шириной до 10 см согнуть пополам. Надеть на край совка и хорошо простучать молотком. Закрепить всю конструкцию несколькими гвоздями.
  8. Второй полосой нужно укрепить соединение ковша и доски.
  9. Третья полоса укрепляет стык черенка и ковша.

В конце нужно обработать всю лопату грунтовкой. Это позволит избежать грибка и быстрого гниения и продлит срок службы на несколько лет. Чтобы совсем не тратить деньги, можно найти весь материал под руками. Полоски из алюминия можно заменить полосками, нарезанными из консервных банок. Кусок фанеры попросить на любой лесопилке. Грунтовка заменяется старыми остатками краски.

Зимняя помощница из металла

Часто люди отказываются от металлических лопат, аргументируя это тем, что они слишком дорогие и тяжёлые. Но сделать лопату для снега своими руками можно и совершенно бесплатно. Просто нужно использовать те материалы, которые всегда есть в хозяйстве. Для этого понадобится:

  1. Противень для духовки или кастрюльная крышка диаметром 50−60 см.
  2. Лента из металла. Толщина ленты должна быть около 3−4 мм.
  3. Черенок из древесины.
  4. Болгарка (можно лобзик с полотном по металлу).
  5. Дрель.
  6. Заклёпочный инструмент.

Если это всё есть, то сделать металлическую лопату для снега не составит особых усилий. К тому же она получится крепкой, способной выдерживать большие нагрузки. Пошаговая инструкция:

  1. Нужно подготовить основание ковша. Из противня или крышки вырезать болгаркой (или лобзиком) основание ковша. Подходящие размеры — 0,5х0,5 м или 0,4х0,6 м.
  2. Теперь нужно усилить ковш. Для этого нужно взять металлическую ленту и отрезать шесть полос. По три на длину и ширину. Сделать в ленте отверстия с промежутком в 3−5 см. Затем в виде сетки наложить на ковш и заклёпочным инструментом прикрепить.
  3. Измерить рукоять. Лишнюю часть отрезать. Место среза отшлифовать.
  4. Скрепить черенок с ковшом. Для этого следует отрезать две металлических полоски по 10−15 см, обернуть полосы вокруг рукояти и приклепать к ковшу.

Чтобы продлить срок службы самодельной лопаты, нужно часть из дерева вскрыть лаком, краской или антигрибковой жидкостью. Если использовать этот инструмент только по прямому назначению, то он прослужит многие годы.

Изготовление лопаты для снега из пластика

Лопаты из пластмассы очень лёгкие и удобные. Самый простой способ её изготовить — прикрепить купленный ковш к черенку. Несомненными преимуществами пластика в данной ситуации являются такие:

  1. Долговечность. Материал не заржавеет и не сгниёт.
  2. Малый вес. Ею легко работать, при этом не особо напрягаясь.
  3. Большой выбор готовых ковшей в продаже.

Перед покупкой нужно проверить материал на прочность. Если при сгибании появились трещинки, лучше отказаться от такой лопаты. Можно сделать пластиковый ковш и своими руками. Для этого используются пластмассовые бочки или канистры. Толщина стенок должна составлять 6−8 мм.

Сделать снегоуборочную лопату из подручных средств можно так:

Читайте также:
Как сделать универсальный кронштейн для телевизора

  1. Вначале нужно подготовить основание ковша. Вырезать квадрат 50х50 см из пластмассовой бочки или канистры. Заусеницы можно не шлифовать, так как они сами сотрутся при первых уборках снега.
  2. По центру провести прямую линию. По этой линии будет крепиться рукоятка.
  3. Саморезом прикрутить черенок к основанию.
  4. Наложить на черенок возле места крепежа к ковшу металлические полосы. Прикрепить их заклёпками. Это усилит прочность.
  5. Рукоятку вскрыть лаком или краской.

Это, наверное, самая простая конструкция лопаты для снега. Она никогда не сгниёт. Только время от времени придётся менять черенок.

Откат на колёсах для уборки снега

Откат — это разновидность снегоуборочной лопаты. Её ещё называют отвалом. Такой инструмент позволяет с минимально приложенными усилиями добиться максимального результата. Материалы, которые понадобятся при изготовлении отката:

  1. Колёса от тележки.
  2. Лист стали толщиной 1−1,5 мм.
  3. Металлическая трубка.
  4. Болгарка.
  5. Сварочный аппарат.

Изготовление не такое простое, как в предыдущих вариациях. В данном случае нужно немного уметь варить металл. Но результат того стоит. Пошаговая инструкция по изготовлению:

  1. Первый шаг — сделать лезвие для отката. Нужно вырезать болгаркой кусок из листовой стали. Оптимальными размерами являются 70х40 см.
  2. К задней стороне лезвия следует приварить небольшую пластину из металла для укрепления этого места. В ней просверлить три отверстия: одно будет служить для крепежа, два других нужны для стопора, который удерживает лезвие под нужным углом.
  3. Из металлической трубки сделать черенок.
  4. К нижней части черенка привариваются два фланца. В них предварительно просверливаются отверстия, чтобы впоследствии установить колёсную ось.
  5. К верхней части черенка приваривается ручка.
  6. Далее отпиливается 60 см стальной трубки и продевается через фланцы на черенке. Это колёсная ось. На неё одеваются колёса, а затем стопорные кольца.
  7. Горизонтально приваривается небольшая трубка к нижней части черенка. Она нужна для того, чтобы прикрепить лезвие к колёсной базе. Лезвие закрепляется с помощью болта.
  8. Тщательно покрасить.

Чтобы лопата лучше скользила, можно в нижней части лезвия прикрепить резиновую ленту. Альтернативным вариантом такого механизма является четырёхколёсный откат.

Скребок для очистки крыши

В зимний период очистку от снега требуют не только дорожки на приусадебном участке, но и крыши домов. Собрать снегоочиститель для крыш своими руками — вполне выполнимая задача. Лопата для очистки крыш выглядит как буква П, прикреплённая на длинный черенок. От неё отходит полоса из пластмассы — лента для скидывания снега с крыши. Порядок изготовления скребка своими руками:

  1. Из листового металла выгнуть П-образный профиль. Ширина — 55 см, длина — 65 см, высота — 35−45 см.
  2. Вырезать из любого металла полосу длиной 65 см и шириной до десяти сантиметров. Прикрепить её болтами к боковым стенкам получившегося профиля.
  3. К полосе нужно прикрепить черенок.
  4. К нижней части боковых граней прикрепляется пластиковая лента на небольшие гвоздики. Пластик постоянно должен быть скрученным в рулон. При попадании снега рулон будет раскручиваться.

Снег будет сам сползать по пластмассовой полосе, а если застрянет, то будет достаточно немного приподнять лопату.

Очиститель для крыши из шести скребков

Скребок из бутылок можно сделать, не потратив при этом ни единого рубля. Принцип работы такого снегоочистителя заключается в следующем: на верёвке закрепляют скребки и перебрасывают её через крышу, а затем тянут то в одну сторону, то в другую. Скребки захватывают снег и сбрасывают его вниз. Для изготовления такого устройства нужны канистры и верёвка. Порядок изготовления:

  1. С каждой канистры отрезать верхнюю часть.
  2. В крышках сделать отверстия.
  3. Взять длинную верёвку (длина зависит от высоты крыши). и найти у неё середину.
  4. Отметить середину веревки. Первую канистру нужно закрепить на расстоянии от отметки, равном длине одного ската крыши.
  5. Точно так же сделать на другом конце бечевы.
  6. На равных промежутках прикрепить все остальные канистры.

Таким устройством можно пользоваться как вдвоём, так и в одиночку. Чтобы получилось у одного человека очистить крышу таким снегоочистителем, нужно на второй конец прицепить какой-нибудь груз. Он будет тянуть верёвку на себя и очищать второй скат крыши.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: