Самодельный турник с креплением на стену

Расчет, правила и схемы для создания простого турника своими руками

Для поддержания мышц спины и рук в хорошей физической форме не обязательно посещать тренажерный зал. Один из основных спортивных снарядов — турник — можно установить и дома, даже в небольшой квартире.

Виды турников, которые можно сделать своими руками

Конструктивно турник можно разделить по 2 критериям:

  1. По месту установки — в помещении или на улице.
  2. По функциональности — это будет только турник, или с ним будут совмещены другие снаряды.

Рассмотрим эти отличия подробнее.

Виды турников для помещения и для улицы

Если сделать турник нужно для квартиры (комнаты), доступны такие варианты:

  • Настенные — крепятся к «чистому» участку стены. Конструктивно сделаны в виде опорной части (которая крепится к стене болтами) и вынесенной от нее перекладины.
  • Настенные — над дверным проемом. Конструктивно то же, что и обычный настенный турник, только устанавливается над дверным проемом. Для пользователя удобнее тем, что ноги не будут упираться или цепляться за стену при подтягиваниях.
  • Угловые. Еще один настенный вариант. Турник монтируется на две смежные стены, образующие угол. Преимущество по сравнению с простой настенной конструкцией — такое изделие более надежно держится на стене.
  • Раздвижные, монтируются в дверной проем. Самостоятельно такое изделие сделать получится не у всех — в изготовлении оно сложнее. Еще один минус — некачественная конструкция может не выдержать большого веса. Преимущество — в простоте установки и быстром демонтаже.
  • Навесные между двумя стенами, расположенными близко друг к другу. Вешаются там, где от стены и до стены не более 1-1.5 метров.
  • Съемные между двумя стенами, расположенными близко друг к другу. Вариант предыдущего пункта. В этом случае сама перекладина не крепится к стенам. В них врезаются пазы, в которые можно поставить перекладину. После выполнения упражнений турник снимается, пазы остаются на стенах.
  • Навесные для шведской стенки (если в помещении она есть).
  • Потолочные. Крепятся к потолку.

Если турник нужно соорудить для улицы — доступны такие варианты:

  1. Перекладина между двумя деревьями (если на расстоянии до 2-2.5 м друг от друга растут 2 толстых дерева).
  2. П-образный отдельно стоящий турник.

Виды по функциональности

Самый простой вариант исполнения — обычная перекладина, прикрепленная к подходящей поверхности. На таком турнике можно просто подтягиваться.

Конструкцию можно модернизировать несколькими способами:

  • Добавив на перекладину несколько ручек, позволяющих браться разным хватом. Разный хват позволит по-другому распределять нагрузку на мышцы.
  • Добавив брусья.

Плюсы и минусы самодельных конструкций

Преимущество только одно: самому можно сделать конструкцию, которая идеально подойдет для свободного места в квартире.

Из явных минусов:

  1. Самодельный турник вряд ли обойдется дешевле покупного. Только на материал придется потратить в районе 1000 рублей — не говоря про расходы на сварку и резку металла (если это делать не самому). Простой настенный турник — будет стоить в районе 1500-2000, если брать новый в магазине. То есть экономным такой способ не назовешь.
  2. Расходы по времени. В зависимости от модели — на изготовление и крепление придется потратить не меньше 2-3 часов (не считая расчеты и поход в магазин за материалом).
  3. Сложность обработки металла в домашних условиях. Если у вас нет свободного гаража, подвала или мастерской — работать с металлом придется в квартире. Это и шумно, и грязно, и можно запачкать (металлическими опилками, как минимум) интерьер.

Если подытожить: самодельный турник стоит делать, если вы любите что-то мастерить, или хотите получить что-то необычное, чего нет в магазине.

Список материалов и инструментов для изготовления турников

Список материалов будет зависеть от выбранного вида турника. Поэтому приведем общий перечень того, что может потребоваться — без конкретных размеров и количества:

  • 1 круглая труба длиной около 100-110 см — для перекладины.
  • 1 квадратная труба сечением 30-40 мм, длиной около 3-4 метров — для создания рамы. Ее нужно будет нарезать на несколько кусков (длина и количество кусков — будут зависеть от конструкции).
  • 4-8 анкеров.

Для обработки потребуется:

  • Сварочный аппарат.
  • Инструмент для резки металла (пила, болгарка).
  • Напильник (для обработки металла после резки).
  • Маркер и линейка.
  • Дрель (чтобы просверлить отверстия в турнике под крепежи).
  • Краска и кисточка (чтобы окрасить готовое изделие).

Как выбрать диаметр перекладины

Чтобы подобрать диаметр под размер руки, нужно измерить ширину ладони у основания пальцев и умножить полученное число (в сантиметрах) на 3.3. Результат нужно округлить в большую сторону, желательно до цифр 5 или 0.

Читайте также:
Красивая отделка стен с помощью плиточного клея

К примеру, если ширина вашей ладони составляет 9 см, после умножения на 3.3 получается 29.7. Значит, диаметр перекладины должен быть 30-35 мм.

Правила крепления: про длину анкера и количество точек крепления

Этот вопрос актуален, если турник планируется вешать на стену в квартире. Само собой, речь не про гипсокартон — на него турник крепить нельзя.

Основной показатель для расчета точек крепления: несущая способность 1 точки, в том числе на изгиб и сдвиг: она должна быть не меньше 130 кг/с.

Количество креплений рассчитывается по такой формуле:

(Рн х 2.5) / 130, где:

  1. Расчетная нагрузка — для взрослого мужчины весом около 80 кг будет составлять около 200 кг.
  2. 2.5 — фиксированный коэффициент.
  3. 130 — минимальная несущая способность 1 точки.

Результат нужно округлить в большую сторону до ближайшего четного числа.

Приведем пример, если заниматься на турнике будет человек, весом 80 кг (то есть расчетная нагрузка равна 200 кг):

(200×2.5) / 130 = 3.85.

Округляем вверх до 4 — столько точек крепления должно быть минимум. Для надежности можно добавить еще 2 точки — до 6.

Все показатели вверху — среднеминимальные, актуальны для взрослого мужчины, весом до 80-90 кг.

Что касается самих крепежей: подойдут только болты размером от М8, и только в стальных анкерах. Пластиковые дюбели использовать нельзя (разве что, если турник вешается не для взрослого мужчины, а для ребенка весом до 35-40 кг).

Глубина, на которую анкер должен вставляться в стену:

  • Не менее 120 мм — для бетона.
  • Не менее 150 мм — для кирпича.
  • Не менее 180 мм — для бруса из прочных пород дерева.
  • Не менее 220 мм — для хвойных пород или переклеенного бруса.

Наружу болт должен выступать не больше, чем на 20 мм.

Как изготовить и установить турник

Поскольку способов создания каждым способом существует много — рассматривать будем только по одному, для примера.

Один из самых простых вариантов в плане реализации для узкого участка коридора. Понадобится:

  1. Круглая труба, диаметром в 20-30 мм. Длина равняется ширине дверного проема (или расстоянию между стенами), но при монтаже может потребоваться немного ее укоротить.
  2. Металлическая пластина толщиной в 3-5 мм, шириной — по ширине дверного добора.
  3. 2 деревянных бруска размером примерно 10×10×3 см — для «гнезда», в котором будет сидеть перекладина. Бруски можно заменить фанерой, полукруглой металлической пластиной (если турник будет съемным) или обрезком трубы (длиной в 3-5 см) такого диаметра, чтобы перекладину можно было в него вставить.

Процесс монтажа выглядит так:

  • Выбирается высота установки перекладины.
  • На металлические пластины крепятся гнезда. Если гнезда металлические — их приваривают к пластинам. Если деревянные — в дереве вырезается отверстие (круглое или полукруглое) для перекладины, а сама деревяшка крепится к стене поверх пластин.
  • Пластины врезаются в дверной добор на выбранной высоте.
  • Перекладина «примеряется» в гнезда и по необходимости подрезается. Подрезать ее обязательно нужно будет — как минимум потому, что несколько миллиметров заберут пластины по обеим сторонам.
  • Перекладина устанавливается в гнезда. Если гнезда полукруглые — ее можно будет легко снять. Если гнезда круглые — после установки перекладину можно будет снять только вместе с пластинами.

2 варианта для улицы

Для улицы есть 2 простых варианта:

  • Между 2 деревьев, если они растут на расстоянии не более 2-2.5 метров.
  • Возведение отдельно стоящего П-образного турника.

В первом случае перекладина врезается в дерево на 2 пластины, как описывалось выше. Если расстояние между деревьями более 1.7-2 метров — желательно добавить к перекладине 2 косых трубы к дереву (для дополнительной опоры).

При создании П-образного турника в землю вкапываются (в идеале — с бетонным основанием) 2 квадратные трубы размером около 7×7-10×10 см. Расстояние между опорными трубами — около 150 см. Между ними приваривается перекладина.

Отдельный турник для стены или потолка

Рассматривать будем самую простую конструкцию. Повесить ее можно как на стену, так и на потолок.

Примерные чертежи с размерами:

Для создания понадобится:

  • Круглая труба для перекладины, длиной 100-120 см. По желанию: можно загнуть крайние 15-20 см под небольшим углом к полу, а также приварить еще 2 короткие трубки (длиной 12-15 см, расстояние между трубками — около 18-25 см) перпендикулярно перекладине — для разного хвата.
  • 2 металлические пластины или уголка, 35×5 см.
  • 4 металлические квадратные трубы, 43×5 см. Вместо квадратной можно использовать трубу прямоугольного сечения такой же длины.
Читайте также:
Снегоуборочная лопата с колесом из старой крышки багажника

Если ваш вес больше 90 кг, для надежности между 2 пластинами можно приварить еще 2 пластины — чтобы из них получился прямоугольник. В длинных пластинах можно сделать дополнительные точки крепления.

Между собой все элементы скрепляются сваркой, собирая конструкцию по схеме выше.

Навесной — для шведской стенки

Если в помещении есть шведская стенка — можно изготовить турник, который будет вешаться на нее.

За основу можно взять конструкцию с чертежа выше, немного ее изменив. Пластины берутся большей длины (около 50-60 см), загибаются. Загнутый участок должен полностью «обхватывать» перекладину шведской стенки, с запасом как минимум в несколько сантиметров.

Крепление турника в квартире и в загородном доме на химический анкер: своими руками

Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:

  • Как закрепить турник на стенах из бетона и пустотелого кирпича.
  • Для чего нужен химический анкер.
  • Как пользоваться химически анкером.
  • Можно ли подвесить турник на стене из керамзитобетонных блоков.
  • Как установить турник над дверным проёмом.

Сложности крепления турника на стенах из бетона, щелевого кирпича и керамзитобетона

Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.

Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.

Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу. Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?

Похожая ситуация и у Петр СПб.

Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?

У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?

Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.

Как подвесить турник на бетонной стене, используя химический анкер

Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть. Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.

Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.

Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.

Далее действуете так:

    В стене бурится отверстие на необходимую глубину.

  • Отверстие обязательно тщательно отчищаетсяот грязи и пыли.

  • Медленно выдавливаете состав (не допуская образования воздушных полостей), одновременно вынимая из отверстия носик миксера с картриджем.
  • Устанавливаете шпильку, закручивая ее в отверстие по часовой стрелке.
Читайте также:
Как не нужно устанавливать водорозетки в квартире

  • После отвердения смеси вешаете турник на стену, а через несколько часов им уже можно пользоваться.

Крепление турника к стене из щелевого кирпича на химический анкер

Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.

Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:

  • Отверстия в кирпичной стене рассверливаются с диаметра 10 мм до диаметра 14 мм.

Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.

Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.

В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок. Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.

  • Покупаете шпильку диаметром 10 мм и отрезаете от неё крепёжный элемент из расчета: 200 мм (глубина уже просверленного отверстия) + толщина кронштейна + шайба + гайка + 4 мм (запас).
  • Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
  • Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
  • Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.

  • Пока состав не схватился, надеваете кронштейны от турника, чтобы точно сцентрировать все шпильки.

Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.

После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.

Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!

Крепеж для турника на стену из керамзитобетона

Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену. Ему предложили такой вариант.

Если нужно надежное крепление для турника на стене, то ни анкера, ни болты не решат поставленную задачу. Их просто вырвет из стены из керамзитобетона. Решение — нужно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. И увеличить в сотни раз. Поэтому вместо 4 шайб сделаем такую конструкцию.

  • Нужно сварить две рамки (из уголка, швеллера или профильной трубы). Ширина рамки выбирается по длине перекладины. Высота произвольная, но не меньше, чем 1000 мм.
  • На одну из рамок привариваете перекладину, через опоры с укосинами. Одна рамка с одной стороны стены, другая – с другой.
  • Углы рамок стягиваются болтами, проходящими сквозь стену.

Т.е. стена заключена в металлическую обойму. В зависимости от задач, можно спроектировать свою конструкцию. Минус – трудоёмкость и неэстетичность изделия.

Конструкция интересная и выдержит большой вес, но у меня стены толщиной в 50 см, и, думаю, обычный крепёж справится с задачей, главное — надёжно его зафиксировать в стене. Я позвонил в компанию, которая занимается продажей турников по всей России, и спросил у них, как лучше закрепить турник на стене. Они ответили, что лучше не гадать и использовать химический анкер, и чем он будет длиннее, тем надежнее крепление.

Способ установки турника над дверным проёмом

И в завершении статьи – лайфхак по необычному креплению турника над дверью.

Я купил турник, который крепится в дверном проёме. Как мне сказали продавцы, закрепить такой турник на стене невозможно. Но я решил этот вопрос. И вот, что в итоге получилось.

Турник крепится на стене двумя анкерами длиной по 200 мм.

Дополнительно крепятся 2 анкера с крюками.

Турник подвешивается на двух кусках цепи длиной по 50 см с карабином на конце.

На портале есть раздел, где собрана вся информация про крепёж, металлопрокат и металлоизделия.

Делаем турник 3 в 1 своими руками по чертежам

Турники – универсальные спортивные снаряды для проработки разных групп мышц. Можно сделать турник своими руками, изучив чертежи.

Что такое турник

Предназначен данный спортивный снаряд для увеличения силовых показателей. Работа со своим весом – эффективная и популярная методика тренировок. Домашний турник дает возможность самостоятельно заниматься, выполнять разные комплексы упражнений.

Читайте также:
Оригинальная амбарная дверь своими руками

Польза

Занятия на турниках предназначены для развития силовой выносливости, придания подтянутого и спортивного вида, оказывают благоприятное воздействие на осанку, особенно у подростков. Даже просто вися на перекладине на протяжении нескольких минут полезно скажутся на позвоночнике и спинных мышцах. Подтягивания почти молниеносно улучшат состояние людей, которым приходится много сидеть, придавая легкость и бодрость, ведь стабилизируется кровоток, позвоночник выравнивается и вытягивается, что убирает напряжение.

Турники и брусья также подойдут тем, у кого есть сколиоз, после травм спины, когда нельзя поднимать штанги и давать другие значительные нагрузки.

Какие мышцы работают

К их числу относятся:

  • спинные (включая стабилизаторы позвоночника);
  • плечевые;
  • грудной клетки;
  • рук;
  • прямые с косыми (стабилизирующие корпус);
  • межреберные.

Виды турников

Их разделяют на две большие группы: уличные и для домашнего использования.

Для дома

Если необходим турник в квартиру (комнату), можно выбрать из:

  1. Настенных. Монтируют на «чистых» участках стен. Конструкцию составляет опорная часть и перекладина. Также настенные могут фиксироваться над дверными проемами.
  2. Угловых. Такие турники крепят к двум смежным стенам с образованием уголка. Изделия данного типа хорошо держатся.
  3. Раздвижных. Их также привинчивают к проемам. Своими руками такие снаряды сделать очень сложно. Есть и еще один недостаток – некачественный турник не выдержит больших нагрузок. Сильная сторона – быстрота монтажа и демонтажа.
  4. Навесных междустенных. Должны располагаться на небольшом расстоянии (до 1,5 метра).
  5. Съемных междустенных. Саму перекладину не монтируют к стенам. Внутрь врезают пазы, а в них вставляется перекладина. По окончанию занятий турник отсоединяют, пазы останутся.
  6. Навесных для шведских стенок (если планируется установка).
  7. Потолочных. Крепят к потолкам.

Для улицы

На улице можно соорудить:

  1. Перекладины между деревьями (если на участке есть толстые деревья, расстояние между ними не должно превышать 2,5 метра).
  2. П-образные отдельно стоящие турники.

Выбор материалов

Перечень материалов составляют после выбора типа снаряда. Будет приведен общий список.

Расчет материалов

Для создания турников не обойтись без:

  • одной круглой трубы, длина примерно 1 метр – под перекладину;
  • одной квадратной трубы, сечение 40 мм, длина 3-4 метра – под будущую раму; ее следует разрезать на несколько секций, в зависимости от типа;
  • 4-8 анкеров.

Подготовка инструментов

При изготовлении придется воспользоваться:

  • сварочным аппаратом;
  • инструментами для порезки металла (пилой, болгаркой);
  • напильником (для работы с металлом по окончанию резки);
  • маркером и линейкой (для нанесения отметок и проведения измерений);
  • дрелью (для сверления отверстий под крепежные элементы);
  • краской и кисточкой (для отделки готового изделия).

Пошаговый процесс изготовления

Процесс изготовления разных типов турников будет немного отличаться.

Турник-брусья

Если вы хотите серьезно и полноценно тренироваться дома, хорошим вариантов станет комбинированный снаряд, в состав которого войдут брусья-пресс.

Изготовление такого изделия дает возможность создать тренажер, соответствующий собственным потребностям и предпочтениям. Если имеется доступ к сварке и режущему оборудованию, есть возможность приобрести металлические трубы и профили, обязательно нужно попробовать сделать брусья в домашних условиях самому. Стоимость материала относительно небольшая, если сравнивать с готовыми изделиями, предлагаемыми спортивными магазинами.

Следует отметить, что создать подобный турник будет непросто, требуется точность измерений и аккуратность в процессе работы. Начинают из разработки чертежа. Турник 3 в 1 – для изготовления своими руками можно найти чертежи в интернете.

Для создания понадобятся:

  • стальные трубы, диаметр 30 мм;
  • стальные профили 30х30 мм;
  • стальные пластины.

Все металлические заготовки соединяются в единую конструкцию. Затем конструкция должна быть окрашена. После этого приступают к созданию спинки с подлокотниками, они должны быть мягкими для обеспечения комфортности занятий. Для достижения цели возьмите куски фанеры или ДСП, закажите ручки из резины (можно купить на интернет-площадках либо задействовать изоленту, намотав ее на те места, с которыми будут соприкасаться руки, иначе турник выскользнет), немного поролона и кожзама. Из ДСП либо фанеры вырезают небольшие досочки, форма и габариты должны подходить под спинку и подлокотники, после поролон проклеивают поролон и оборачивают кожзамом. Для фиксации отлично подойдет известный клей «Момент» или большой степлер.

Вес данной конструкции – примерно 15 кг. При необходимости параметры могут меняться.

Такие турники – съемные, подразумевается возможность крепежей двумя способами: для занятий на брусьях и тренировок на турнике. Перед изготовлением брусьев настенных складных своими руками можно ознакомиться с чертежами на специализированных сайтах.

Читайте также:
Как сделать кирпичную кладку из плиточного клея

В дверном проеме

Являются одним из самых популярных вариантов для домашних занятий спортом. Задействование дверного проема оставляет достаточного свободного пространства для тренирующегося как спереди, так и сзади. Но такие изделия не отличаются надежностью. Хотя они и способны выдержать до 150 кг, лучше отказаться от выполнения упражнений вниз головой. Два конца установки скрываются в дверной коробке, из-за чего усложняется полноценная оценка надежности. Со временем начнется деформация дерева, что также снизит прочность. Для высшей надежности лучше прикрепить к бетонным либо кирпичным стенам.

Распорный

Крепят их, используя внутренние распорные пружины. Как правило, они съемные, способны выдержать вес крепкого взрослого человека, но неправильный монтаж, раскачка при упражнениях, чрезмерные нагрузки могут привести к срыву.

Раздвижной

Для фиксации понадобятся выдвижные телескопические трубы. В качестве крепежных элементов выступают анкерные болты, что делает их более надежными, если сравнить с распорными.

В проеме между двумя стенами

Практически аналоги турников в дверных проемах, но есть одно существенное различие: крепление не к дверной коробке, а к самым стенам. К сожалению, их невозможно смонтировать в некоторых комнатах, но, если в вашем доме есть такая возможность – это место станет идеальным под турник. Размеры настенного турника зависят от ширины проемов между стенами.

Потолочный

Спортивные снаряды, что крепятся к потолкам, очень напоминают те, что имеют настенное расположение. Конструкция их может быть разной, как самые простые, так и самые сложные, на которых можно подтягиваться разным хватом.

Комбинированный с брусьями

Снаряд, что отличается высокой эффективностью, значительно расширяющий тренировочные возможности, ведь к подтягиваниям добавятся и отжимания. Если появится возможность, постарайтесь изготовить комбинированный тренажер – задействуйте ряд мышц для достижения более существенных результатов.

Самым надежным материалом для изготовления считается металл (в частности, сталь). Известны и удачные деревянные изделия, шведские стенки со встроенными турниками, но, если у вас нет специальных знаний относительно пород дерева и методики их обработки, лучше обратите внимание на металлические турники.

Главными характеристиками считают устойчивость и выдерживаемый вес. При самостоятельном изготовлении нужно убедиться, насколько надежны элементы и проверить устойчивость к нагрузкам.

Можно использовать трубы из металла (для водо- или газопроводов), различные уголки, задействуя которые получают надежные и функциональные конструкции. На кончиках нарезают резьбу для дальнейшего вкручивания труб в уголки при проведении сборки. Иногда резьбы не нарезают, труба ничем не станет отличаться от обыкновенной планки, которую фиксируют в проеме дверей.

Самым лучшим способом будет сварка металлических элементов.

Для улицы

Как уже говорилось, на улице можно соорудить две несложных конструкции: между деревьями или отдельно стоящие.

Для создания первой перекладину врезают в деревья, фиксируя двумя пластинами. Когда расстояние между деревьями превышает 2 метра, стоит добавить две небольших косых трубы – создать дополнительные опоры.

Создавая П-образный турник, в землю вкапывают две трубки квадратной формы размерами примерно 7х7 – 10х10 сантиметров. Расположить опоры на расстоянии 1,5 метра. Между ними приварить перекладину. Основание для стойкости уличного турника рекомендуется сделать бетонным.

Советы и рекомендации

Специалистами составлено ряд советов относительно отделки самодельных изделий, также рекомендаций относительно покупки тренажеров в магазинах.

Особенности внешней отделки

В первую очередь, самодельный турник в квартире должен быть безопасным. Проверьте надежность крепежей. Чтобы руки не скользили и на снаряде можно было держаться, откажитесь от полированных труб. В зависимости от типа тренажера, покупают специальные ручки или делают обмотку, пользуясь изолентой. Вместо нее может использоваться пластырь на тканном основании. Для дополнительной внешней отделки может задействоваться и грунтовка.

Как выбрать при покупке

Существует несколько правил, которых следует придерживаться, покупая тренажеры для домашнего использования:

  1. Определите, какие упражнения будут выполняться. Для обычных ежедневных подтягиваний подойдут и более бюджетные модели, а для полной «прокачки» спинных мышц, пресса и рук стоит выбирать среди профессиональных спортивных снарядов.
  2. Немаловажную роль играет и площадь квартиры. Нужно заблаговременно оценить, где установить тренажер, хватит ли габаритов для выполнения упражнения.
  3. Присмотритесь и к покрытию и толщине грифа. На скользкой перекладине не только будет неудобно, но и опасно.
  4. Тщательно осмотрите и ручки. Они должны изготавливаться из крепких и не скользких материалов, не впитывать влагу. Лучше всего пользоваться специальными тренировочными перчатками.
  5. Оптимальная толщина перекладины – 28 мм, для детских турников – до 26 мм, а для крепких мужчин – 30 мм.
Читайте также:
Инструмент для нанесения клеевого раствора на плитку

Как установить в квартире

Процесс установки турника в квартире будет следующим:

  • подбирают высоту, на которой должна крепится перекладина;
  • на пластинки из металла крепят гнезда: если они металлические – нужно приварить, в деревянных – вырезают отверстие, а саму деревяшку крепят сверху пластины;
  • пластинки врезают в дверные доборы на нужной высоте;
  • перекладину «примеряют» к гнездам, по необходимости подрезая;
  • перекладина фиксируется в гнездах; с полукруглыми гнездами ее будет просто снимать, а с круглыми – придется вынимать и пластины.

Турник – полезный тренажер для разных мышечных групп. Подготовив необходимые инструменты и материалы, его можно изготовить самостоятельно для домашних занятий.

Видео

В следующем видео вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать самодельный турник своими руками.

Турник своими руками: чертежи, размеры и фото пошагового изготовления

Самодельный настенный турник + брусья своими руками: чертежи, размеры и фото пошагового изготовления.

Решил всерьёз взяться за ЗОЖ, но что-то накладно было выходить из дома куда-то искать турники, утренняя пробежка тоже не моё.

Хотел купить себе турник на стену, стал искать по интернет-магазинам, нашёл более-менее подходящий вариант. И там среди всех его фоток был его чертёж, точнее рисунок с указанием его размеров.

Я подумал почему бы самому не сделать турник своими руками, тем более, что гараж в пяти минутах ходьбы, сварка тоже есть.

Нарезал все необходимые компоненты:

  • 1) Три квадратных трубы сечением 20мм по 55см в длину
  • 2) Две круглые трубы сечением 20мм по 60см в длину
  • 3) Одну круглую трубу сечением 20мм и 55см в длину
  • 4) Одну круглую трубу сечением 20мм и 110см в длину
    и дополнительно
  • 5) Две круглые трубы сечением 20мм по 13см в длину (для узкого хвата)
  • 6) И два уголка для жёсткости из той же квадратной трубы где-то по 25см длинной.

Квадратные трубы у меня были, а круглые докупил, хотя, как оказалось потом, они у меня тоже были.

Далее приступил к сварке. Варил электродом тройкой на 100 амперах. Рама из квадратной трубы.

Наварил под углом 90 градусов раму из круглых труб.

Усилил конструкцию квадратной трубой слева и справа.

Приварил поперечину к раме из квадратных труб.

Приварил к поперечине две трубки (для узкого хвата) на расстоянии 12см друг от друга. Загнул концы на расстоянии 17см от краёв, с помощью балгарки: сделал глубокий пропил, загнул, потом ещё раз пропил в этом же состыкованном месте и так 4 раза затем прихватил сваркой

Покрасил. На рабочие поверхности надел утеплители для труб 28мм внутренний диаметр, что ровно соответствовало внешнему диаметру круглой трубы

Сделал крючки крепления на стену. Под крючками наварил кусок полосы для прочности, поскольку при подтягивании вылет турника в 55см действует на крючок как рычаг, отрывая его от стены в горизонтальном положении.

Повесил крючки на анкеры 8мм длиной 76мм.

Широкий хват, узкий хват

Висели вдвоём с другом на нём, 160кг выдерживает спокойно, значит мне хватит.
Утеплители для труб потом заменил на 22мм внутреннего диаметра, так как предыдущие, при подтягивании слетали. Эти зашли с натягом, зато хорошо держатся.

Как сделать крепкий турник дома своими руками

Заводской турник или перекладина для квартиры не всегда может вписаться для конкретных условий данной комнаты, да и цена этого снаряда начинается от нескольких тысяч рублей. Это силовое спортивное оборудование для подтягивания и других силовых упражнений можно сделать самостоятельно из остатков металлического проката при наличии хотя бы начальных навыков слесарного дела.

Понадобится

  • Профильная квадратная труба;
  • стальной равнополочный уголок;
  • стальная круглая труба;
  • сверлильный станок;
  • сварочный аппарат;
  • магнитный угольник и др.

Процесс изготовления домашнего турника

В одинаковых по длине профильных квадратных трубах, выбранных по прочностным показателям, сверлим корончатым сверлом на сверлильном станке сквозные отверстия в противоположных стенках на расчетном расстоянии от концов.

Вставляем в отверстия профильных квадратных труб стальную круглую трубу соответствующего диаметра и длины.

В одной из полок двух одинаковых по длине равнополочных уголков сверлим по осевой продольной линии два отверстия: одно в центре, другое ближе к одному из торцов уголка.

Читайте также:
Выдвижной прикроватный стол своими руками

Во внутрь горизонтально уложенных уголков вертикально устанавливаем профильные квадратные трубы заподлицо с концами уголков, где нет отверстий, и с упором в полку с отверстиями.

С помощью магнитного угольника-держателя выставляем прямой угол и в таком положении привариваем квадратные трубы к уголкам по всем линиям контакта.

Для придания соединениям гарантированной прочности и жесткости привариваем к сопряженным уголкам и трубам в местах соединения усиливающие элементы наподобие косынок из отрезков профильной квадратной трубы. Отбиваем образовавшийся при сварке шлак молотком с узким отбойником и при необходимости зачищаем сварные швы.

В свободные концы профильных квадратных труб вставляем отрезки круглой трубы и привариваем в нескольких местах по наружному контакту.

Возвращаем круглую трубу на прежнее место, пропустив в отверстия профильных квадратных труб, и проследив, чтобы она выходила за пределы кронштейнов на одинаковое расстояние.

В таком положении привариваем круглую трубу к профильным кронштейнам по окружности в четырех поперечных плоскостях.

Каждый вертикально расположенный уголок крепим к железобетонному ригелю или к другому капитальному элементу силовой конструкции здания, например к стене из железобетонной плиты, с помощью специальных крепежных элементов – анкерных болтов.

Смотрите видео

Профессиональный инструмент для работы с крупноформатными плитами: технологии на службе изяществу

На правах рекламы

Уход от привычных пропорций, исключительность респектабельных решений – все это становится возможным благодаря использованию крупноформатных плит в отделке современных помещений. Крупноформатные плиты – это сравнительно новое и сугубо элитарное направление в оформлении. В настоящий момент его успели взять на заметку только самые предприимчивые подрядчики. Речь идет об успешных застройщиках и профессиональных строителях, которые открыты для новых идей и привыкли держать в руках самый крупный козырь.

Материал придает интерьеру ощущение целостности, гарантирует создание идеально ровных поверхностей, а его статусность ценят даже те, кто в элитном салоне частного самолета бывает чаще, чем в комфортной обстановке собственного дома.

Выразительное изящество без лишних деталей и бесчисленного количества стыков, разнообразие текстур, позволяющее создавать самые неожиданные визуальные эффекты – все это внешние преимущества отделки крупноформатными плитами. Если рассуждать о технических характеристиках материала, то их выгода заключается в следующем:

  1. Плиты небольшой толщины (3…6 мм) позволяют снизить вес отделочного покрытия, что значительно расширяет область применения материала (например, в сравнении с классической кафельной плиткой). Благодаря этому качеству тонкими крупноформатными плитами можно декорировать стены, пол и даже некоторые функциональные элементы интерьера: столешницы, барные стойки и т. д.
  2. Плиты толщиной более 1 см могут длительное время эксплуатироваться в условиях интенсивных нагрузок.
  3. Крупноформатные плиты устойчивы и к химическим, и к механическим воздействиям, что еще больше расширяет область их применения.
  4. Наконец, увеличенный формат (1000х3000 мм, 1620х3240 мм и т. д.) способствует быстрому выполнению отделочных работ.

Освоив технологию монтажа крупноформатных отделочных покрытий, любой подрядчик откроет перед собой весьма перспективные горизонты. Отметим, что на сегодняшний день такой технологией (на профессиональном уровне) владеют немногие. Но что значит правильная технология? Во-первых, это применение профессионального инструмента, соответствующего особенностям материала, а также умение им пользоваться. Во-вторых, грамотный выбор вспомогательных приспособлений и расходных материалов. Правильный выбор инструмента обеспечивает сохранность отделочного покрытия при выполнении монтажных работ, а также позволяет избежать грубых ошибок в работе.

Цена безответственного подхода

Конечно, можно монтировать крупноформатную плитку вопреки существующей технологии. Более того, никто не запрещает пользоваться инструментами, изготовленными в кустарных условиях (самодельные приспособления для резки, наспех сколоченные носилки и т. д.). Но не стоит забывать, что плата за безответственный подход может оказаться для монтажника непомерно высокой:

  • плита, испорченная некачественной фрезой, восстановлению не подлежит, и нетрудно догадаться – на чьи плечи ляжет компенсация за поврежденное покрытие;
  • некачественная подготовка основания в результате экономии на специализированных строительных смесях – это преждевременное разрушение покрытия по причине грубого нарушения технологии.
  • отсутствие подходящего инструмента увеличивает время строительных работ, а это грозит несвоевременной сдачей объекта и упущенной выгодой для застройщика.

Подобные неприятности приводят к незапланированным расходам и портят репутацию подрядчика. Избежать плачевных ситуаций монтажникам помогут специализированные материалы и оборудование для работы.

Профессиональные решения для работы с широким форматом

Представляем вашему вниманию LITOKOL SUPERFORMAT – проект, который включает в себя профессиональные решения для транспортировки, обработки и монтажа крупноформатных плит. Его участники:

  1. Компания LITOKOL – производитель инструментов и материалов, предназначенных для укладки и выравнивания облицовочных решений.
  2. Компания MONOLIT – производитель оборудования и инструментов, предназначенных для транспортировки, а также предварительной и финишной обработки широкоформатных плит.
Читайте также:
Домашний эксперимент: суперклей + сода = неожиданный эффект

Представляем краткий обзор продукции, вошедшей в проект LITOKOL SUPERFORMAT.

Оборудование и приспособления для транспортировки крупноформатных плит

Транспортировка крупноформатных материалов в пределах строительного объекта – начальный и очень ответственный этап технологической последовательности. Половина всех инцидентов, которые приводят к разрушению дорогостоящих плит, происходит именно на данном этапе. Несколько эффективных решений позволяют сделать транспортировку одновременно безопасной, бережной и менее трудоемкой.

Комплект для ручной транспортировки крупноформатных плит SUPERLIFT (арт. 300-70SF)

Надежное приспособление, с которым может управляться бригада из 2-х или 4-х человек (в зависимости от габаритов плиты). Состоит из мощных стальных направляющих, надежных вакуумных присосок и функциональных перемычек. Такой набор позволяет регулировать параметры транспортировочного приспособления в соответствии с размерами переносимых плит.

Вакуумная присоска (арт. 300-76)

Приспособление, оснащенное ручным насосом и манометром, обладает грузоподъемностью 20 кг. Позволяет переносить материалы не только с гладкими, но и с рельефными поверхностями.

Тележка для транспортировки GOAL EVO (арт. 300-85-EVO)

Многофункциональное приспособление для транспортировки крупноформатных изделий, а также для их фиксации во время нанесения клеевых составов. Позволяет четко контролировать направление перемещения и обеспечивает бесперебойный монтаж широкоформатных плит.

Механическая система LIFTILE для перемещения и поднятия

Инновационный транспортировщик с механическим подъемником, который позволяет перемещать плиты любого формата и поднимать их на высоту до 2,5 метров. Оснащен вакуумными присосками, расположение которых меняется в зависимости от поставленных задач.

Инструменты и оборудование для резки крупноформатных плит

Как показывает практика, можно семь раз отмерить, но после этого неровно отрезать. Если учесть, что стоимость широкоформатных материалов варьируется в пределах от 3000 до 50000 рублей, есть смысл вложиться в покупку оборудования, которое позволит в точности выдержать все размеры и избежать порчи дорогостоящих строительных материалов.

Стол одинарный для крупноформатных плит (арт. 300-15)

Компактный раскладной стол, который регулируется по высоте, длине и ширине. Позволяет устанавливать плиты, а также рельсы и каретки с режущим инструментом, которые предназначены для резки материала в точности с заданными размерами.

Механический плиткорез FLASH LINE (арт. 300-FL-EVO)

Комплектная система для резки крупноформатных материалов длиной до 340 см. В комплект входит: три направляющих, каретка с режущим диском, приспособления для ломки и резки, а также сумка для переноски. Плиткорез обеспечивает быстрый и точный рез материала толщиной до 2 см.

Электрический резак MOTO (арт. MOTO-300-FL-PU)

Запатентованная механизированная система с электрическим приводом, предназначенная для резки крупноформатных материалов из керамогранита, керамики, натурального гранита и мрамора (плиты могут иметь длину до 340 см и толщину до 2-х см). Система способна выполнять прямые и угловые разрезы без использования присосок, препятствующих сдвигу плиты. Конструкция оборудования обеспечивает высокую скорость и точность реза. Дополнительно к системе можно подключать строительный пылесос.

Оборудование для обработки и сверления

Перед тем как посадить крупноформатную плиту на клей, ее необходимо максимально подготовить к дальнейшей эксплуатации: просверлить технологические отверстия (например, под розетки и выключатели), снять фаски для улучшения эстетических характеристик и так далее. После установки отделочного покрытия сделать это будет невозможно.

Комплект алмазных инструментов (арт. 300-VAS)

Комплект, состоящий из режущих и шлифовальных дисков, а также из алмазных губок и вспомогательных приспособлений, включает в себя все необходимое для формирования прямоугольных отверстий и удаления острых кромок.

Диски алмазные

Алмазные диски предназначены для качественной резки материалов из керамогранита, твердой керамики и натурального камня, а также для проделывания прямоугольных отверстий в широкоформатных плитах. Подходят как для сухого, так и для мокрого реза.

Станок для обработки кромок плитки SUPERPROFILE (арт. SUPERPROFILE)

Машина для снятия фасок и комплексной обработки кромок позволяет делать края крупноформатных материалов более гладкими и округлыми, выпиливать скосы, а также формировать другой необходимый профиль. Обладает небольшим размером, демонстрирует простоту в эксплуатации, не имеет ограничений по толщине и размеру обрабатываемой плитки, а также располагает встроенным креплением для подключения пылесоса.

Комплект гибких дисков (арт. PDR KIT)

Набор сверхпрочных насадок, предназначенных для полировки твердых природных материалов (гранит, мрамор и т. д.). Все диски отличаются длительным эксплуатационным ресурсом и обеспечивают высокое качество конечного результата.

Читайте также:
Удобная деревянная вешалка для верхней одежды

Материалы для подготовки оснований

Какое значение имеет правильная подготовка основания? От него напрямую зависит качество выполнения всех последующих операций, а также долговечность всего отделочного покрытия. Именно поэтому при подготовке основания так важно использовать материалы, рассчитанные специально на широкоформатные отделочные плиты. Остановим внимание на самых актуальных из них.

Материалы для напольных оснований:

  1. LITOLIVE BASIS – сухая смесь на основе цемента, модифицирующих добавок и минеральных наполнителей. Отличается быстрым набором прочности, высокой адгезией с традиционными строительными материалами, а также влагостойкостью и морозостойкостью. За один проход позволяет создавать слой толщиной от 20-ти до 80-ти мм.
  2. LITOLIV S30 – самовыравнивающаяся смесь на основе цемента и разнообразных наполнителей. Ее ключевые преимущества – это отсутствие перепадов высоты по всей обрабатываемой площади, а также экономичный расход. Последнее качество обеспечивается высокой способностью к самовыравниванию и низкой плотностью растворов (в сравнении с конкурирующими смесями). Легко наносится на цементные основания, создавая слой от 3-х до 30-ти мм за одно нанесение.
  3. LITOLIV S5 – самовыравнивающаяся смесь для создания тонкослойных оснований (от 1 до 5 мм). Демонстрирует превосходные самонивелирующие качества, быстрое схватывание и экономичный расход.

Клеевые составы

Для начала перечислим основные качества, которым должны соответствовать клеевые составы, предназначенные для монтажа широкоформатных отделочных плит:

  • хорошая адгезия с основанием и отделочным материалом, которая обеспечивает длительную эксплуатацию отделочного покрытия;
  • соответствие деформативности условиям эксплуатации (речь идет о способности сохранять свои основные характеристики в застывшем состоянии под воздействием деформирующих нагрузок);
  • тиксотропность – способность удерживаться на наклонных и вертикальных поверхностях (качество, особенно актуальное для настенных клеевых составов, которые всегда должны характеризоваться низкой текучестью);
  • эластичность – способность клеевого состава сохранять свою эластичность в процессе эксплуатации (например, при строительной усадке).

Клеевые составы, применяемые в монтаже крупноформатной керамики и натуральных широкоформатных плит, должны в полной мере соответствовать вышеперечисленным характеристикам. Предлагаем ознакомиться с самыми актуальными смесями, применяемыми в монтажных работах на сегодняшний день:

  1. HYPERFLEX K100 – состав для монтажа керамической плитки, керамогранита, а также натурального камня. Подходит для отделки ванных комнат и душевых помещений, для отделки жилых и промышленных объектов, а также для интерьеров зданий общественного предназначения.
  2. HYPERFLEX K100 белый – сухая клеевая смесь на основе белого цемента. Обладает улучшенной адгезией, пластичностью, тиксотропностью и эластичностью. Область применения совпадает с HYPERFLEX K100.
  3. LITOELASTIC – реактивный двухкомпонентный клей, который отличается высокой адгезией, морозоустойчивостью, не пропускает влагу и демонстрирует хорошую эластичность. Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки любыми разновидностями крупноформатных плит.
  4. LITOKOL X11 – базовый клеевой состав на цементной основе. Отличается водо- и морозостойкостью, демонстрирует хорошую адгезию с плиткой и основанием. В сочетании с латексной добавкой LATEXKOL-м характеризуется улучшенной эластичностью, деформативностью и повышенной адгезией. Применяется для отделки стен и полов в зданиях различного функционального предназначения, а также для облицовки фасадов (в том числе и высотных).

Металлический зубчатый шпатель

Подводить штрихи при выполнении подготовительных работ целесообразно с помощью специализированного зубчатого шпателя, имеющего запоминающееся и агрессивное название: «Тигровый зуб».

Инструмент создан для нанесения клеевых составов под широкоформатную плитку из керамики, керамогранита (любой толщины) и натурального камня. Шпатель имеет специальный профиль зуба, позволяющий достичь максимальной адгезии и устранить такое неприятное явление, как образование пустот под поверхностью облицовки.

Система выравнивания плитки LITOLEVEL

Комплект, состоящий из 3 элементов (гаек, прижимных шайб и стоек), помогает создавать безупречно ровные поверхности, устойчивые к деформациям и интенсивным механическим воздействиям.

Комплект будет полезен профессиональным плиточникам, регулярно занимающимся монтажом крупноформатной отделочной плитки. Также он незаменим для доморощенных мастеров, привыкших все делать своими руками. И те и другие с помощью комплекта могут добиться идеально ровной поверхности, прилагая для этого минимум усилий. Это сокращает время укладки плит и обеспечивает экономию расходных материалов.

Все оборудование, инструменты и материалы – это сертифицированная продукция, полностью соответствующая современным стандартам. Непревзойденное итальянское качество делает их применение всесторонне оправданным, а узконаправленное предназначение помогает выполнять монтаж профессионально, без ущерба и в заранее оговоренные сроки.

Какой инструмент необходим для укладки крупноформатной плитки?

Плитка очень быстро эволюционирует в размерах — еще недавно крупной считалась плита 60*60см и уже сегодня никого не удивить форматом 120*240см, 100*300см и даже 160*320см.

Читайте также:
Идея для декора из силиконовой скатерти и туалетной бумаги

Растет размер, растет сложность обработки, растут требования к клею и подготовке основания. Заказчики становятся более требовательными (не без нашей помощи, конечно).

Крупноформатная плита 120*240см

Что нужно для работы с крупноформатом?

Не будем вдаваться в особенности укладки крупноформатной плитки, а просто перечислим необходимый инструмент для работы с ней.

Если коротко, то нужно все то же самое, что и при работе с обычной плиткой, плюс еще много дополнительного специфического и дорогостоящего инструмента.

Система переноски с присосками

Это то, с помощью чего вы будете эти плиты переносить с места на место, поднимать и спускать с разделочного стола и переносить плитку с нанесенным на нее клеем к месту приклеивания.

Голыми ручками не получится. Нормально точно не получится.

Переноску лучше выбирать с вакуумными присосками. Это те, которые имеют поршень, откачивающий из под присоски воздух.

Такие присоски надежнее, они могут держать даже рельефную плиту и можно контролировать степень ее присасывания (давления) с помощью барометра или специальных делений на поршне (зависит от модели присосок).

Существуют переноски с обычными присосками, но они изначально более слабые, подходят только для гладкой плитки и вы не можете ее контролировать. Мне известно несколько случаев, когда плита срывается с этих переносок и разбивается (а это 20-30-40 тыщ за одну плиту).

Стол (верстак)

Плита крупная — стол должен быть таким же.

Чаще всего это два соединенных стола (120*150см + 120*150см), либо один стол и небольшой «удлинитель» (100*180см + 100*100см), тк. перевозка и перемещение по объекту трехметрового верстака будет проблематичной.

Вообще — это самая большая боль при работе с крупноформатом — то, что нужно где-то разместить огромный верстак, нужно поднимать, спускать и вертеть эту огромную плиту, переворачивать и наносить клей, обратно вертеть и тд.

Нужно это учитывать при планировании работ. Но не об этом сейчас речь.

Система резки крупноформатных плит

Это направляющая, по которой ездит каретка с режущим роликом. Тот же принцип, как и в ручном плиткорезе — прорезали глазурь и разломали плиту по направлению этого реза.

Направляющая фиксируется к плите при помощи присосок.

Разделитель (сепаратор)

Это то, чем вы будете надламывать плиту.

Крутите ролик до характерного щелчка (это значит с этой стороны пошла трещина по направлению реза) сначала с одного края, затем с другого. И после этого разламываете плиту вручную.

Звучит жутко, но на деле не все так страшно.

Площадка для простукивания плитки

Если плитку размером 60*60см можно повозить вперед-назад, простучать резиновой киянкой и таким образом хорошо прижать и распределить клей, то с крупноформатом это у вас так просто не получится.

Для того, чтобы добиться хорошего распределения клея под плитой и выгнать воздух из под нее существует такая площадка.

Можно стучать по плите самой площадкой (она достаточно тяжелая), либо стучать по ней резиновой киянкой, площадка будет распределять нагрузку на плиту.

Виброприсоска или электровибратор

Смысл тот же — выгнать воздух из под плиты, создать максимальное заполнение и смачивание поверхности плиты клеем.

Только в отличии от хлопалок и стучалок такие аппараты делают это проще, быстрее и эффективнее.

Принцип прост — вибрация от аппарата передается на плиту и на клей под ней, клей разжижается и распределяется под плиткой, воздух выходит.

Кромкорез (фаскорез)

Этой штукой можно делать рез торца плитки под углом 45° (то есть заусовку).

В водяной плиткорез плиту такого формата мы не всунем, а делать заусовку вручную болгаркой достаточно рискованно (по дороге длиною 2,5-3м может случиться что угодно).

Кромкорез срезает угол равномерно по всей длине реза, очень хорошо работает пылеотведение при подключении пылесоса.

Итог

Как я говорил выше, помимо перечисленного инструмента вам понадобится все то, что используется при укладке обычной плитки, то есть, например: болгарка, лазерный нивелир, уровни, алмазные коронки, шуруповерт, гребенки и еще много-много всякой всячины.

В отдельной статье опишу необходимый минимальный набор инструмента плиточника.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: