Самодельный стол-барбекю для дачи и дома

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

  1. Особенности
  2. Виды барбекю и особенности размещения
  3. Особенности установки
  4. Закладка фундамента
  5. Подготовка
  6. Выбор марки бетона
  7. Приготовление бетона и заливка
  8. Порядовки
  9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
  10. Кладка
  11. Временное барбекю их кирпича
  12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

  1. Размечают колышками и бечевой место.
  2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
  3. Выравнивают и трамбуют дно.
  4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
  5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
  6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
  7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.
Читайте также:
Практичное приспособление для колки дров

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

  • М200 — 4.9/3.2;
  • М250 — 3.9/2.4;
  • М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

  • вода — чистой, из водопровода;
  • песок — речной или мытый (без примеси глины);
  • щебень — гранитный (не вторичный);
  • цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

  • Маленькая печь:
  • Барбекю с поленицей:
  • Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

  • тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
  • средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
  • жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.
Читайте также:
Декоративная садовая тележка из дерева своими руками

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

  • уровень, отвес, угольник;
  • шнуры;
  • шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
  • кельмы;
  • киянка;
  • кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
  • расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

  1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
  2. Застилают пару слоев рубероида.
  3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
  4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
  5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
  6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
  7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Выбираем и делаем столы и столики для гриля и мангала

Все любители готовить на свежем воздухе с нетерпением ждут весну и начало «шашлычного» сезона. Зону для готовки на улице нужно сделать максимально удобной, чтобы всё было под рукой. Сайт RMNT расскажет, какими могут быть столы для мангала и гриля, собрав самые интересные варианты.

Читайте также:
Зона отдыха на участке частного дома своими руками

Не так уж важно, что расположено на вашем участке — закрытый или автоматический мангал, печь-барбекю из кирпича, газовый или электрический гриль, коптильня с функциями гриля… В любом случае рядом с очагом для приготовления еды на свежем воздухе должен быть стол! На нём можно резать овощи, мариновать мясо, держать под рукой вилки и ножи, снять шашлык с шампуров. Очень полезное дополнение, позволяющее не бегать через весь участок на кухню, а спокойно готовить на углях. В зоне барбекю рабочий стол — необходимость, только в этом случае всё будет организовано правильно.

Собираясь сделать рабочий столик для мангала и гриля своими руками или выбирая готовую модель, нужно задуматься о следующем:

  1. Раскладной или фиксированный? Будете ли вы брать мангал и стол с собой на природу или он будет постоянно стоять во дворе? Складные столы-гриль, конечно, удобней хранить зимой в сарае, но чаще всего такие модели покупные и стоят в районе 100 долларов.
  2. Наличие полки для хранения. Вам понадобится много всего в процессе готовки. Будет удобно, если миски, доска для разделки мяса, другая кухонная утварь не займут место на столешнице, а расположатся на полке внизу. Ещё одной дополнительной опцией могут стать крючки для лопатки, щипцов и других аксессуаров для гриля. Вообще, под столешницей может располагаться полноценный шкаф с дверцами. Именно так выглядели ещё советские столы, которые назывались хлебниками.
  3. Материал. Прочные металлические или деревянные ножки и столешница из нержавеющей стали — самый надёжный вариант. Простую деревянную столешницу легко поцарапать, да и уличные условия она плохо выдерживает. В случае с самодельным рабочим столом для мангала его можно просто накрыть плотной клеёнкой — дёшево и по-деревенски.
  4. Наличие колёсиков. Чтобы перемещать стол вслед за мангалом, убирать под навес или в сарай на зиму. Конечно, такие рабочие столики могут быть небольшими, но всё равно тащить в одиночку сложно.
  5. Размеры. Обычно они скромные, это ведь не обеденный стол для большой компании. Но всё равно разница между «небольшим» и «миниатюрным» заметна сразу. Если готовят два человека, то лучше, чтобы столик был достаточно длинным.

Если приобретается готовый складной стол для походных условий, то он часто идёт в комплекте с такими же стульями, это логично. Стоимость таких комплектов для пикников на природе может достигать 300 долларов.

Если вы используете для готовки небольшой мангал, электрический гриль или компактную коптильню из керамического горшка, об изготовлении которой портал Rmnt.ru подробно писал, то их можно поставить непосредственно на рабочий стол. Важно при этом соблюдать технику безопасности — столешница должна быть металлической.

Целая переносная мини-кухня с боковыми полками и креплениями. Весит немного, так как сделана из лёгкого алюминия. Удобно ли будет — вопрос. Конструкция кажется не очень надёжной. Фиксированные, стационарные рабочие столы в этом плане выглядят добротней и прочней.

Рабочий стол для гриля можно использовать не только для готовки. Можно, например, организовать фуршет рядом с мангалом, пока мясо ещё не готово. Можно использовать в хозяйстве, например, пересаживая цветы или мастеря что-то на свежем воздухе. Можно временно хранить небольшие садовые инструменты. В целом, такой столик во дворе — очень полезная и многофункциональная вещь. А сделать его можно своими руками, например, из поддонов.

Видео по теме

Стол со встроенным мангалом: удобное изобретение для хорошего отдыха

Если у вас есть дача или загородный дом с земельным участком, многофункциональная столешница станет отличным дополнением к пикникам, понравится друзьям и вызовет восторг у семьи. Стол с мангалом — интересная и нужная вещь в хозяйстве.

Зачем делают такие столики?

Легкий, простой в постройке и эксплуатации стол с грилем позволит экспериментировать с местами для пикников и расширит ваши кулинарные возможности. Бетонная или деревянная столешница делает мангал мобильным. Сочные стейки, баварские колбаски, ароматные овощи — сколько гастрономических перспектив открывается с таким чудесным помощником.

Читайте также:
Как организовать капельный полив на даче своими руками


При постройке обязательно учитывайте правила пожарной безопасности, особенно если стол с мангалом будет располагаться в беседке. Конструкция должна быть устойчивой, жар от углей не должен причинять неудобства, металл не должен нагреваться до того, чтобы люди, сидящие за столом чувствовали дискомфорт. Для этого нужно придерживаться профессиональной инструкции по созданию чудо — стола.

Материал для изготовления

Изготавливать мангал со столиком следует из определенных материалов. Лучше всего для этой цели подходят:

  • Листовое железо 2-3 мм, если при изготовлении будет использована сварка. Железо 1,5-2 мм в случае, если сбор будет на винтах или клепках;
  • Доски;
  • Бетон или плитка.

Для ножек понадобятся уголок 15 мм и стальная или алюминиевая труба.

Алюминиевые листы не лучший выбор, потому что они будут сильно деформироваться от жара. Для сварки нержавеющей стали нужны уникальные электроды. Толщина металла должны быть прочной, но при этом легкой, обязательно более 2 мм., иначе металл будет коробить и он быстро прогорит.

Инструменты и размеры

Также нужно заранее позаботится о наличии необходимых инструментов:

  • Сварочный аппарат, дрель, болгарка, рулетка, лобзик, шуруповерт;
  • Силиконовый герметик, лак для дерева, столярный клей, краска для дерева;
  • Защитные перчатки и маска;
  • Саморезы, болты, гайки, сверла;

Размеры не могут быть универсальными, поэтому придется вооружиться рулеткой и измерить в выбранном месте предполагаемое расположение стола. Затем посчитайте сколько шампуров планируется класть на мангал, на какое количество гостей рассчитан стол.

Если компания большая, и вы планируете одновременно готовить шашлык и использовать решетку для барбекю (для приготовления овощей, например) учитывайте это в габаритах. Начать нужно с чертежа, на котором нужно отразить все мельчайшие подробности.

Учитывайте и то, будете ли вы транспортировать стол, в таком случае не надо делать стол тяжеловесными предусмотреть специальные колесики или полозья. Правильно собранная конструкция не потеряет геометрическую форму практически весь срок эксплуатации.

Нужно учитывать и то, что в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы. Основные моменты это возможное превышение допустимой температуры, слишком большой вес и, конечно, то, насколько предусмотрено использование в неблагоприятных погодных условиях (в случае, если стол не мобильный).

Процесс изготовления

  1. Подготовьте основание, соответствующее будущему размеру столешницы и бетонному верху.
  2. Для каркаса используйте обработанное дерево для использования на природе.
  3. Деревянные доски и балки нужно распилить в соответствии с выбранными размерами и собрать. В результате должны получиться четыре устойчивые ноги и ящик, который будет вмещать изолятор. Используйте стандартные бетонные блоки. Бетонные блоки разрезать крайне сложно, поэтому будьте аккуратны и учитывайте размеры.

Для бетонной столешницы, изготовленной из литья в форме, нужно использовать деревянную доску без зазубрин по всей поверхности. После того, как вы окончательно определитесь с тем, какой размер гриля будет соответствовать основанию, приступайте к изготовлении. пресс-формы.

Для мангала нужно круглое отверстие и сетка. Распилите доску на базовый лист и несколько планок, чтобы использовать их в качестве внешнего обода. Чтобы избежать проникновения бетона сквозь доски, используйте герметик.

Делаем столешницу из бетона

  1. Выберите арматуру из стальной сетки.
  2. Разведите бетон и наполовину заполните им форму.
  3. Установите арматурную сетку и вылейте оставшийся раствор.
  4. Когда все будет ровно установлено, приготовьте деревянную часть, болты должны быть надежно прикреплены к бетону.
  5. Заполните бока в пресс-форме, а затем удалите ее пузырьками воздуха.
  6. Когда раствор начнет застывать, пресс-форму нужно будет несколько раз в день поливать. Понадобится не менее двух суток, чтобы всё окончательно застыло.
  7. Для того, чтобы достать бетонную столешницу из формы, открутите боковые стороны.
  8. Бетонные блоки нужно поместить в деревянную подставку, так образуется место для разведения огня.
  9. Сетку для гриля нужно разрезать металлическим резаком.
  10. Затем устанавливается жарочная плита.
  11. Теперь можно размещать все задуманные инструменты для приготовления еды.
Читайте также:
Как сделать автоматическую кормушку для домашней птицы

Столик для гриля особенно удобен тем, что вмещает в себе всё необходимое — не нужно никуда бегать, что-то искать, всё находится в одном месте. Можно действительно расслабиться и думать только о хорошем, наслаждаться общением с друзьями и семьей, готовить потрясающие блюда, ведь теперь у вас есть маленький выездной ресторан, где вы — главный шеф-повар!

Изготовление бездымного барбекю, встроенного в стол

Барбекю — это великолепный способ порадовать своих домочадцев и гостей на загородном пикнике пищей, приготовленной с помощью углей и жара. Оборудовать полноценную мангальную зону с беседкой, сауной и прочими изысками под силу не каждому, исходя из затратности. Другое дело — настоящее барбекю-стол, который позволит всем гостям следить за приготовлением блюд, не покидая пределов стола. Что это за конструкции и как сделать её бездымной для комфортного пребывания?

  1. Изготовление каркаса стола
  2. Подготовка зоны барбекю
  3. Обшивка деталей стола
  4. Подготовка к сборке всех деталей
  5. Теплоизоляция короба для барбекю

Изготовление каркаса стола

Необходимо продумывать до мелочей конструкцию бездымного барбекю, встроенного в стол, чтобы можно было не опасаться обжечь ноги жаром от печи. В ней необходимо предусмотреть и меры противопожарной безопасности. Начнём с изготовления общего каркаса конструкции, которая будет выполнять и роль стола, а не только жаровни.

Итак, прежде всего, нам точно понадобятся следующие инструменты с материалами и расходными комплектующими:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель с набором свёрл;
  • шуруповёрт;
  • лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • рулетка;
  • саморезы, гайки, болты в ассортименте;
  • металлический уголок или профиль с квадратным сечением;
  • запас фанеры или палубных досок;
  • плиты из фиброцемента;
  • вата для теплоизоляции;
  • уголки магнитные;
  • клей столярный;
  • краска и лак для работы по дереву;
  • эпоксидная смола;
  • герметик;
  • резиновые заглушки;
  • защитные маска и перчатки.

Подготовка зоны барбекю

Обустройство встроенного барбекю — это один из важнейших этапов при создании такого необычного стола для пикника и общения. Поэтому намечаем размеры и вырезаем необходимый кусок посередине конструкции. Внутри нужно сделать полую ёмкость-короб, в которой будут размещаться решётка с углями и готовящиеся продукты.

Посмотрим пошагово, как будет изготавливаться уличный стол-барбекю:

  1. Делаем прямоугольный вырез, ориентируясь на равные отступы с боковых сторон. Получится так, что короб будет находиться в центральной части.
  2. Вырезаем из металлического листа дно будущего короба. Сгибаем его в тисках при помощи молотка до нужной нам формы. Необходимо предусмотреть выступы, за которые он будет держаться в пазах короба. Свариваем его, после чего зачищаем швы.
  3. Из доски делается верхняя крышка барбекю. Можно закрепить её на столешнице петлями так, чтобы она могла открываться и закрываться. Однако более простой вариант — просто сделать её съёмной.
  4. В местах крепления ножек стола и столешницы нужно наклеить кусочки фиброцементной плитки. Делается это в целях противопожарной безопасности.
  5. Теперь из древесины делаем коробы-крышки, которые будут закрывать каждую ножку основания. Поверхность должна быть зачищена, обработана и покрашена.
  6. Внутренний короб барбекю обкладывается теплоизоляционным материалом.
  7. Осталось прикрепить столешницу к каркасу (об этом подробнее пойдёт речь далее).

Обшивка деталей стола

Видимые зоны стола со встроенным барбекю необходимо довести практически до совершенства или спрятать от глаз. Из фанеры делаются специальные накладки для ножек конструкции и зоны жаровни, в которой будет непосредственно готовиться пища. Для распила фанеры на куски необходимых размеров нам понадобится электролобзик. Стягиваются в готовом виде они при помощи столярного клея. Места соединений дополнительно усиливаются саморезами.

Благодаря металлической или бетонной столешнице можно сделать такой стол-барбекю мобильным и перемещать его в пределах участка. Однако, помимо красивой отделки и обшивки, нельзя забывать о мерах противопожарной безопасности. Особенно это актуально, если стол-барбекю планируется располагать в беседке. Нужно обеспечить общую устойчивость конструкции, а также тот факт, что люди, сидящие за столом барбекю, не должны ощущать дискомфорта от разогретого совсем рядом металла.

Подготовка к сборке всех деталей

Как только мы приготовили столешницу, обустроили жаровню и сделали прочие вспомогательные элементы стола-барбекю, можно начинать итоговую сборку конструкции. Нам нужно сделать её крепёж, под которые сверлятся отверстия с лицевой стороны. Шляпки болтов должны быть достаточно широкими.

Читайте также:
Самодельная строительная тележка с механизмом опрокидывания

Ножки конструкции округляются фрезеровочным станком и готовятся под дальнейшую итоговую шлифовку. После этого они закрываются резиновыми заглушками. Теперь столешница собрана и готова для окончательной отделки и тепловой изоляции.

Теплоизоляция короба для барбекю

Одновременный подогрев ног гостей и готовка пищи — это, конечно, очень удобно, но небезопасно. По этой причине необходимо продумать систему теплоизоляции, которая смогла бы уберечь стол от возгорания, а собравшихся людей — от ожогов. Поскольку металл имеет способность сильно разогреваться и даже раскаляться, следует внутреннее пространство короба минеральной ватой с огнеупорными характеристиками.

Обогрев от этого определённый останется, однако он будет ощущаться вполне комфортно. Огнеупорная вата является отличным жаростойким материалом, поэтому даже нескольких сантиметров толщины будет достаточно для нормальной изоляции. Оградить его можно несколькими листами обычного шифера. Все получившиеся стыки желательно тщательно пройти герметиком.

Теперь необходимо собранную столешницу надёжно прикрепить к общему каркасу конструкции. Можно использовать для этой цели мебельные болты. При помощи виброшлифовальной машины зачищается поверхность и готовится под финишную отделку. От крепёжных болтов останутся вмятины на поверхности — их заливают эпоксидным клеем и лакируют.

На завершающем этапе создания стола-барбекю делается лакокрасочное покрытие. Можно выполнить такие работы при помощи пульверизатора. Если поверхность была предварительно загрунтована, то достаточно будет и одного слоя лака. Проём для приготовления пищи в барбекю столе закрывается крышкой, и в остальное время можно использовать конструкцию в качестве обычного стола.

Основные и вспомогательные работы на этом можно считать завершёнными. Остаётся лишь выложить в короб барбекю угли, дать им прогореть и можно размещать на решётках мясо, овощи, рыбу и любые всевозможные вкусности. Также приглашаем делиться в комментариях под материалом своим опытом читателей, которым доводилось сооружать или использовать на практике встроенные барбекю стол, работающий безопасно и без дыма.

Как проще всего сделать строительный отвес своими руками

Отправим материал на почту

Несколько лет назад уволился с металлургического завода, основал маленькую компанию и начал работать на себя. Занимаемся различными техническими услугами, в том числе и ремонтом. Заказали у нас ремонт в квартире одной новостройки, для некоторых работ на осмотре нам нужен был отвес. Однако сотрудники, как на зло, потеряли его где-то. Времени было мало, а отвеса не было. Решили сделать самостоятельно. Получилось быстро и даже качественно, поэтому дальше расскажу вам, как сделать отвес своими руками и немного про него самого.

Немного про отвес

Отвес – специальное приспособление для точного определения и проверки вертикальной плоскости или линии.

Представляет собой отвес небольшой металлический груз, как правило, конусной формы, однако бывают и другой формы, к центру груза прикреплён тонкая и прочная нить или шнурок.

Потому то в народе отвес и называют шнуровым отвесом или шнуром и шнуровкой.

Как правило, в комплекте с отвесом идёт приспособления для более удобного крепежа отвеса к стене.

Отвес строители используют для определения вертикальности и ровности стен.

Приспособление прикладывается к стене, так, чтобы он не колебался, и на стене проводится линия строго вертикальна полу.

Груз на конце шнурка создаёт силу тяжести и натягивает шнурок. Таким образом определяется правильное вертикальное направление.

Строительный отвес состоит из:

  • Головки
  • Корпуса
  • Вставки
  • Планки
  • Шнура

Головка и корпус обычно изготавливают из прочной стали.

За основу вставки может использоваться полиамид.

Планки отвеса делают из отрезков листа алюминия марки АД или АД-1, толщина планок должна быть не больше двух миллиметров.

Края деталей притупить для обеспечения более точной работы устройства и качественного измерения вертикальности.

За основу шнура берут капроновые или хлориновые волокна, которые скручивают в канатик. Также иногда используют другие материала за основу шнура.

Читайте также:
Как сделать удобный стул из поддонов

Как пользоваться отвесом

Итак, ну тут всё просто.

Отвес – устройство для проверки вертикальности поверхностей, поэтому подходим к вашей поверхности, что нужно проверить на вертикальность, закрепляем шнур от отвеса в верхней точке поверхности, разматываем шнур, ждём пока груз перестанет колебаться и проводим линию, проверяем вертикальность и делаем, что вам нужно.

Некоторые заводские модели отвеса имеют в комплекте шайбу, у которой диаметр равен диаметру цилиндра.

Эта шайба необходима для успокоения груза: шайба прикладывается к поверхности и груз перестаёт колебаться.

Некоторые строители, из-за специфических особенностей поверхности, могут отталкиваться не от шнура, а от его тени, ведь она тоже вертикальна.

Также есть вид отвесов, которые не имеют шайб, но за то шнур наматывается на кусок пластика, на котором иногда может быть разметка как на линейке.

Есть и ещё вид отвесов – у этих шнур спрятан в пластиковом или металлическом корпусе, что напоминает рулетку.

При необходимости шнур достаётся, проводятся измерения и всё складывается обратно.

Некоторые пользователи говорят, что пользоваться таким отвесом гораздо удобнее, ведь корпус можно использовать как опору для шнура.

При длительной работе (штукатурке, покраске, поклейке обоев) отвес необходимо иметь всегда перед глазами для работы.

Для этого, если нет специальных крепежей к нему, то используют гвозди или саморезы, что вкручиваются в нужное место, и на них вешается отвес.

Также классический строительный отвес используется при укладке кирпичной стены для того, чтобы проверить не ушла ли стена.

Для проверки этого отвес прикладывают с одной и другой стороны стены и проверяется расстояние до поверхности вдоль всего протяжения шнура.

Расстояние должно быть одинаковым, ибо в обратном случае, что понятно, стена ушла.

Это полезное приспособление пригодится почти при всех строительных или отделочных работах, например:

  • При выставлении опалубки
  • При установке дверей
  • При устройстве строительной системы кровли
  • При возведении стен
  • При штукатурке
  • При укладке плит
  • При разметке отверстий под окна и двери
  • При выравнивании стяжек
  • При разметке, навешивании и выставлении

Разновидности отвеса

Разновидности строительных отвесов:

  • Классические строительные отвесы (представляют собой, как было написано выше, небольшой груз, что прикреплён к шнуру и крепится к измеряемой поверхности, такие отвесы бывают простыми, с шайбой, с измерительной линейкой или с корпусом)
  • Магнитные отвесы (отличаются от стандартных лишь способом крепления, ведь в них, как уже можно было догадаться, для крепления используется магнит)
  • Лазерные отвесы (представляют собой лазерную указку в виде небольшого брелка, для работы инструмент должен быть откалиброван)

Нужно отметить, что лазерный отвес весьма популярен среди профессионалов.

Он имеет погрешность в 0,1 миллиметр на расстоянии до 30 метров, питается от пальчиковых батареек и имеет относительно небольшую стоимость.

Стандартный отвес своими руками

Изготовление отвеса для проверки вертикальности поверхностей весьма простой процесс.

Самым важным шагом будет найти или изготовить небольшой груз весом до 1 килограмма, желательно 750 грамм. Этот груз должен быть хорошо отцентрирован.

Далее необходим болт среднего диаметра.

С боку шляпки болта просверливается небольшое сквозное отверстие.

В центре груза просверливается отверстие под болт, после чего оно прогоняется метчиком соответствующего диаметра с подходящей резьбой.

Предпоследним шагом будет вставить болт в отверстие груза.

Ну и последним действием будет продеть через отверстие в шляпке болтика шнур, завязать петлю и испытать ваш самодельный отвес.

Во втором варианте можно сразу просверлить сквозное отверстие в грузе, это отверстие должно быть большего диаметра, чем диаметр вставляемого шнура.

Далее вставляется шнур, делается длинная петля, которая позволит грузу принять строго вертикальное положение.

Последним этапом обоих способов будет испытание самодельного отвеса, для этого можете использовать линейку или рулетку.

Рекомендую следующее видео, в котором автор крайне быстро самостоятельно изготавливает отвес для измерения вертикальности поверхностей:

Как итог.

Отвес своими руками готов. Это простое приспособление позволяет измерить вертикальность поверхностей, в основном стен, а делается из болта, хорошо отцентрированного груза и шнура. Если вы всё сделаете правильно, то получите самодельный отвес, по качеству не уступающий фабричным.

Читайте также:
Как своими руками сделать вертел с электроприводом

Напишите в комментариях, как считаете, что будет если для самодельного отвеса взять неотцентрированный груз

Точный самодельный отвес из обрезков фанеры

Самоделки и приспособления
для строителя

Переноска стекла

Донести до дома большое стекло или зеркало не такое простое дело. Кусок веревки, перехлестнутый на стекле, да пара рукавиц сделают эту операцию простой и безопасной.

Переноска больших листов фанеры или стекла

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стекла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держателем с тремя крючками.

Приспособление для переноски кирпича и других стройматериалов

Сколько кирпичей можно принести в руках! Штуки три-четыре, скажете вы. Действительно, брать больше неудобно, поскольку тогда их приходится уже не складывать, а «сваливать», что, во-первых, портит их, а во-вторых, требует дополнительного времени на укладку.

Заметно повысить производительность труда при этом виде работ позволит применение показанного на рисунке приспособления. Это продольная планка и две зажимные пластины-лапы, одна из которых закреплена на планке шарнирно, а вторая фиксируется винтом. К первой пластине приварена рукоятка для переноски. Максимальное расстояние между пластинами — 555 мм, что позволяет захватить до восьми стандартных кирпичей.

Таким образом, один человек в обеих руках сможет перенести сразу 16 кирпичей. Причем достаточно поставить этот «кирпичный транспорт» на землю, как груз освобождается от зажимных лап и оказывается ровно уложенным в нужном месте. Кстати, этим приспособлением можно переносить и другие предметы — бетонные блоки, плиты и т.п.

Устройство для замера внутреннего диаметра труб

Среди инструментов и приспособлений для замера внутреннего диаметра труб и прочих цилиндрических тел это, пожалуй, самое простое.

Из фанеры, пластмассы или металла вырежьте равнобедренный треугольник с отверстием-ручкой. На боковых его сторонах на одинаковом удалении от вершины нанесите риски, проставив возле каждой цифру, соответствующую расстоянию между сторонами треугольника в данной точке.

Достаточно вдвинуть приспособление вершиной в замеряемую трубу до упора — и цифра в этой точке покажет внутренний диаметр.

Замер диаметра труб

Для быстрого определения внутреннего диаметра труб полезно обзавестись измерительным шаблоном. Вырежьте из листового металла или пластмассы угольник с ручкой. Измерьте расстояние между двумя сторонами угла и нанесите значения на угольник.

Замеры в недоступных местах

Для определения размеров полости внутри детали достаточно иметь под руками штангенциркуль и кронциркуль с приклеенными к его ножкам металлическими шпеньками цилиндрической формы. Введите ножки кронциркуля в полость, разведите их до предела так, чтобы концы ножек касались стенок полости, и зафиксируйте с помощью микрометра или штангенциркуля положение шпеньков относительно друг друга. Затем выньте кронциркуль, снова установите шпеньки в зафиксированное положение и измерьте расстояние между концами ножек.

Измерения труднодоступных объектов

Сантиметром, прикрепленным к деревянной планке, удобно измерять труднодоступные объекты, например, глубину ямы (не спускаясь на ее дно), высоту стены (не пользуясь стремянкой) и другие.

Замеры без линейки

Помня, что длина спичечной коробки – 5 сантиметров, вы и без линейки вполне успешно можете измерить длину провода или проволоки.

Ножовка-угольник

После небольшого дополнения ножовка по дереву может служить еще и угольником для разметки. К полотну у самой рукоятки приклепывают два брусочка так, чтобы рукоятка, дополненная брусками, составляла угол 90 градусов с тыльной стороной полотна.

Пила-линейка

Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна для работы. Насечки можно сделать зубилом или трехгранным напильником.

Разметка лопаты

Если на ручку лопаты нанести разметку в виде цветных колец длиной 10 сантиметров, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.

Разметочный угольник

Плотницкий угольник может послужить отличным инструментом для разметки. Для этого достаточно нанести на него деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом 5 миллиметров.

Читайте также:
Стул-шезлонг из досок своими руками

Ровная горизонтальная линия

Провести на стене ровную горизонтальную линию поможет несложное приспособление (см. рисунок). Колесо, упирающееся в потолок, задает расстояние, отвес гарантирует то, что линия получится горизонтальной.

Как проверить точность строительного уровня

Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не нужно иметь идеальной горизонтальной поверхности. Положите его на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится в сторону, которая выше, на точно такую же величину.

Горизонтальный уровень фундамента

Выдержать при сооружении фундамента горизонтальность уровня можно с помощью отвеса и прямоугольного треугольника со сторонами достаточной длины. На углу опалубки по отвесу фиксируют одну рейку-катет, а вдоль второй рейки-катета натягивают шнур. Он и покажет горизонтальную линию фундамента.

Самодельный уровень

В быту довольно часто приходится определять горизонтальность той или иной поверхности. Обычно делается это ватерпасом. Однако, когда его нет под рукой, можно за несколько минут сделать приспособление, которое исправно служило еще нашим далеким предкам. Состоит оно из двух взаимно перпендикулярных планок. В середине вертикальной планки сверху вниз прочерчена прямая линия. Вверху, у начала этой линии, вбит гвоздь, на котором укреплена нить отвеса. При изготовлении такого отвеса следует учесть, что чем длиннее горизонтальная планка, тем точнее будет работать ваш прибор.

Самодельный отвес

Срочно понадобился отвес, а его дома, как всегда, не оказалось. Можно, конечно, выйти из положения с помощью гайки, подвешенной на нитке. Но если требуется более точно определить искомую точку, возьмите узкую пустую пробирку из-под лекарств, наполните ее мелкой солью (песком или водой). Потом проткните центр пробки и пропустите через прокол нитку, завязав снизу под пробкой узелок. Заткните пробирку пробкой и получится отличный отвес.

Отвес на ветру

Отвес – полезная штука. Если надо поставить забор, вкопать столб, провести прямую вертикальную линию, без отвеса не обойтись. Но работать с отвесом на ветру неудобно: отвес раскачивается. Как же успокоить отвес? Для этого нужно грузик опустить в банку с водой, и тогда никакой ветер вам не помеха.

Безопасные носилки

Дверные скобы, установленные на ручках тачки или носилок, надежно защитят руки работающего от повреждений.

Усовершенствование мастерка

Если к мастерку приварить полоску металла, то получится “совковый” мастерок, в хорошем значении этого слова. Им можно больше зачерпнуть раствора, при зачистке швов кладки он не будет теряться. Прочность соединения ручки с лопаткой значительно возрастет.

Сито для цемента

Если под руками не оказалось частого сита, не беда. Возьмите широкую консервную банку и вырежьте у нее дно. На одну сторону натяните капроновый чулок и закрепите его по окружности банки проволокой или тугой резинкой. Сито готово, можете процеживать или просеивать цемент, мел, краску – все, что потребуется.

Вилы для цементного раствора

Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается, а четырехзубыми садовыми вилами или мотыгой. Работа намного облегчается и ускоряется, а главное – смесь получается более однородной.

Зажим из двух струбцин

Не ломайте себе голову над вопросом, как надежно зажать только что склеенную деталь “неудобной” формы. Две струбцины, расположенные так, как показано на рисунке, отлично решают эту, казалось бы, неразрешимую задачу.

Усовершенствование струбцины

Такая несложная операция намного расширяет возможности струбцины. А в случае, если понадобится вернуть струбцину в первоначальное состояние, понадобится лишь отвернуть гайки, вынуть болты из гнезд, сдвинуть половинки струбцины и, вставив болты в отверстия железной полоски и соответствующие им отверстия в струбцине, вновь навинтить гайки.

Рукоятка для зубила

В умелых руках кусок резинового шланга легко превращается в рукоятку зубила. Деревянные пробки надежно удерживают инструмент в шланге, а сама рукоятка не только облегчает работу, но еще и страхует от возможности ударить себя по руке молотком, сорвавшимся с головки зубила.

Читайте также:
Стул-шезлонг из досок своими руками

Крепление к неровной поверхности

Прибить брус к неровной поверхности, например, к стене рубленого дома так, чтобы поверхности бруса и бревен соприкасались плотно, без щелей, не так просто. Работа облегчится, если применить простейший копир. Заточите конец линейки и просверлите в ней несколько отверстий. Приложив деревянный брус к поверхности, с которой он должен сопрягаться, можно произвести разметку и точно обработать брус.

Устранение щелей в штукатурке

Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.

Автор-составитель Патлах В.В.
http://patlah.ru

© “Энциклопедия Технологий и Методик” Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Наипростейшая направляющая для распила бревен на доски бензопилой своими руками

Столяры любители зачастую испытывают острый недостаток хороших пиломатериалов из лиственных пород деревьев. В продаже в основном представлены хвойные доски и бруски. Если же вам требуется более благородное дерево, вы можете изготовить несложную направляющую балку, и с ее помощью распиливать бревна лиственных пород на требуемые пиломатериалы.

Что потребуется:

  • Строганная доска 50х200 мм, 25х200 мм;
  • фанера 20 мм;
  • болты М8 – 2 шт.;
  • гайки М8 – 2 шт.;
  • удлиненная гайка М8.

Процесс изготовления устройства для распила бревен на доски бензопилой

Предлагаемая конструкция представляет собой направляющую балку, которая прикручивается на бревно. По ней скользит каретка кондуктор с прикрепленной бензопилой. Совместно они задают прямую траекторию при ведении шины цепной пилы, от чего срез получается практически идеальным.

Саму балку можно изготовить из любой ровной строганной доски толщиной не менее 50 мм и шириной 150-200 мм. Длина балки может быть любой, в зависимости от того какие бревна требуется распускать.

Сам кондуктор делается из фанеры и дюймовой доски, скрепленных между собой саморезами. Он имеет П-образную форму. Его боковые стороны выпиливаются из фанеры. Их размер 30х7,5 см. Верх делается из двух досок длиной по 12 см. Их ширина должна соответствовать направляющей балке. При сборке кондуктора между верхними досками сохраняется зазор.

По центру боковины кондуктора просверливаются. Отверстия должны располагаться так, чтобы не выступать ниже верхних досок. В отверстия вставляются с двух сторон длинные болты, которые нужно соединить удлиненной гайкой. Чтобы они не раскручивались, потребуется их законтрогаить. На болты, перед установкой в кондуктор, нужно будет поставить шайбы из фанеры, изготовленные с помощью корончатого сверла.

Кондуктор с помощью полученной из болтов стяжки необходимо прикрутить к шине цепной пилы. Для этого последняя просверливается.

Нужно, чтобы пила могла вращаться на оси, соединяющей ее с кареткой. Для этого между кондуктором и фанерными шайбами вкладываются вырезанные их пластика прокладки, и все смазывается графитным порошком.

В таком виде каретка уже полностью готова к использованию. Но перед этим желательно прошлифовать направляющую балку, чтобы скольжение по ней было с минимальным сопротивлением.

Чтобы воспользоваться устройством, нужно прикрутить направляющую балку саморезами на уложенное горизонтально на небольшом возвышении бревно. Если оно имеет расширение в начале, то его следует спилить. Балка должна ложиться устойчиво без прогибов.

После этого пила устанавливается кареткой на балку, и двигаясь по ней, срезает первый горбыль. Важно проверить, чтобы шина не доставала до земли. Затем каретка переворачивается, и выполняется срез бревна уже по другой стороне. В итоге получается заготовка с двумя параллельными плоскостями.

Далее заготовка укладывается на бок, направляющая балка крепится сверху, и она распускается на доски требуемой ширины. Еще проще и быстрее ее можно распилить на циркулярном столе с параллельным упором, так как плоскости на ней уже сформированы.

Смотрите видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: