Самодельный станок для заточки ножовок

Станок Для Заточки Ручных Пил

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОИ) ПО ДЕРЕВУ. ЗАГЛЯНЕМ ‘В ПАСТЬ’ РУЧНОМУ ‘ХИЩНИКУ’.

Дерево – природный материал, основой которого являются прочные волокна. При нагрузках на сжатие, разрыв и извив по удельной прочности оно не уступает многим металлам.
Не напрасно до середины 30-х годов дерево оставалось одним из главных конструкционных материалов в

авиации, уступая дюралюминию только в технологичности, но никак не в удельной прочности. Повредить структуру древесной породы не так просто.

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОИ) – один из главных ИНСТРУМЕНТОВ на работе по дереву. Не только – они также используются для обработки разных искусственных материалов, таких как ДСП, ламинат, ПВХ.
Если вы поставили цель РУЧНАЯ ПИЛА (НОЖОА) могла работать, её зубья необходимы разведены.
РАЗВОД – это механическое отклонение зубьев в

стороны с той целью, чтоб ширина пропила превосходила ширину полотна, по другому его будет «клинить». Но очень широкий пропил тоже не нужен, на его создание уйдут дополнительные усилия. Например, по спецификации известного производителя РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) – конторы STANLEY – при толщине полотна 0.75 мм ширина пропила, определяемая разводом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, должна составлять 1.25 мм.

Что касается размера ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , то у нас практика указывать его не привилась. Авсолютно во всем же остальном мире принято указывать шаг ПИЛЬНОГО ЗУБА в ряду «зубья на дюйм» (TPI – TOOTH PER INCH) или число «остриё на дюйм» (PPI – POINTS PER INCH), которое пересчитывается из TPI по формуле PPI = TPI 1.
Часто они указываются совместно через дробь, например, “7/8”. В практике применяется размер ПИЛЬНОГО ЗУБА приблизительно от 2.4.5/3.5 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для грубой работы с сырой древесной породой и до 14/15 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для тонких работ.
Специализированных РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для выполнения работ с искусственными материалами фактически не создавалось, но необходимость их обработки значительно повлияла на эволюцию РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) по дереву. Она шла в нескольких направлениях: улучшение форм и схем расположения ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ содействовало увеличению эффективности, а применение современных материалов и технологий их обработки – стойкости изделий.

ФОРМЫ ЗУБЬЕВ РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ).

КИНЖАЛЬНЫЙ ЗУБ имеет форму равнобедренного треугольника и режущие кромки на обеих сторонах, заточенные под острым углом. Он работает при движении в каждом направлении в связи с этим является главным типом ПИЛЬНОГО ЗУБА полотен ЛУЧКОВЫХ ПИЛ. Но по причине острого угла заточки он не подходящ для пиления вдоль волокон, т. к. не разрушает их, а только ращепляет. Одновременно ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ соответствующим образом заклиниваются в ращеплённых волокнах и пиление значительно затрудняется.

ДОЛОТООБРАЗНЫЙ ЗУБ имеет форму несимметричного треугольника, наклонённого вперёд в направлении пиления. Его верхушка заточена поперёк полотна, и его воздействие как ДОЛОТО. Вдоль волокон таковой ПИЛЬНЫЙ ЗУБ пилит замечательно, а поперёк – цепляется за их, просит приложения дополнительных усилий, проще говоря, фактически не пилит.

КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУБ по сути есть нечто среднее меж КИНЖАЛЬНЫМ и ДОЛОТООБРАЗНЫМ. Это несимметричный треугольник, передняя кромка которого затачивается под сравнимо огромным углом к полотну – около 60 градусов – и поэтому работает и при пилении вдоль волокон. Более тупой, чем у КИНЖАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА, угол заточки в особенности не сказывается на эффективности при пилении поперёк волокон, так как, надрезанные наточенными верхушками ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, они и таковой кромкой разрушаются довольно отлично. С помощью данного вида ПИЛЬНОГО ЗУБА конечно с лёгкостью выпилить, например, круг.

ЗУБ СО СТОЧЕННОЙ Верхушкой. Время от времени его почему-либо именуют треугольным. Он формируется из КИНЖАЛЬНОГО либо КОСОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА частичным стачиванием верхушки. За счёт этого образуются три дополнительные режущие кромки, значительно улучшающие характеристики ПИЛЬНОГО ЗУБА и дозволяющие делать пропилы как вдоль, так и поперёк волокон. Данная форма ПИЛЬНОГО ЗУБА очень идентична с формой JET-CUT компании STANLEY.

ЯПОНСКИЙ ЗУБ. В противоположность других типов ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, которые формируются на плоском полот не, для этой цели ПИЛЬНОГО ЗУБА требуется полотно, клиновидное в сечении. Он нарезается в более широкой части полотна и за счёт этого не нуждается в разводке. Такой ПИЛЬНЫЙ ЗУБ наклонён в одну сторону и разрезает исключительно в направлении наклона, причём острый угол заточки режущей кромки и большая относительная высота ПИЛЬНОГО ЗУБА делают его так брутальным, что он работает только при очень маленьких усилиях подачи. РУЧНОЙ ПИЛОЙ (НОЖООЙ) с таким ПИЛЬНЫМ ЗУБОМ можно пилить только при движении “на себя”, что обычно для Стране восходящего солнца. Отсюда и заглавие ПИЛЬНОГО ЗУБА.

Самодельный станок для заточки ножовок 5

Начало темы здесь: Заточка с помощью УШМ .

Увлекательное самодельное приспособление для заточки ручных и дисковых пил.

Покажу увлекательное приспособление для того можно точить как ручные пилы, так и дисковые. Интересн.

Раньше схемы чередования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ многообразием не блестели: в основной части использовались соввершенно схожие ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ, заточенные под обратными углами с обратным же разводом. Так что рассмотренные формы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ имеют ценность быстрее историческую, ежели практическую. Применение, например, РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ) с КИНЖАЛЬНОЙ формой ПИЛЬНОГО ЗУБА для продольной распиловки приводит к совсем очевидному эффекту “увязания” ИНСТРУМЕНТА в дереве, а ДОЛОТООБРАЗНЫЙ при попытке пилить поперёк волокон даёт чувство скачущего на ладони полотна.
Что все-таки нового выдумали в этом деле ведущие изготовители отечественного РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)?
JET-CUT – заточка конторы STANLEY употребляет прямые КИНЖАЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ со сточенной верхушкой, сгруппированные по восемь. В каждой группе 6 ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ попорядку разведены, а последние два – нет. Они обеспечивают дополнительное рассечение волокон поближе к центру пропила и активный вынос опилок из его зоны. Пилит поперёк и вдоль волокон.
XT – заточка конторы SANDVIK. Базисная форма ПИЛЬНОГО ЗУБА – КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, наклонённый вперёд на малый угол, другими словами практически КИНЖАЛЬНЫЙ. За 2-мя такими неразведёнными ПИЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ с обратными углами заточки следует таковой же ПИЛЬНЫЙ ЗУБ, увы со сточенной верхушкой и разведённый. В данный момент РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОИ) с таковой заточкой являются, по-видимому, наилучшими фактически по всем показателям – эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности. Это все связано с той целью, что такие ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ «не делают излишней работы» – 1-ые надрезают волокна, а последний «доводит работу до конца».
Чередование групп ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ с малыми и большенными впадинами применяется производителями РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) и ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН для сырой древесной породы.
Пример такового решения, так именуемый ВОЛЧИЙ ЗУБ полотна ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ. Неувязка в таком, что волокна сырой древесной породы плохо разрушаются, и при её пилении появляется относительно большая щепа, которая в малые межзубные промежутки не помещается и забивает пропил. Повышение межзубной впадины (ГАЛТЕЛИ) позволяет с этим совладать.
Существует несколько вариантов схожей группировки ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , а именно, так именуемый КРЕМЛЁВСКИЙ ЗУБ, который получают вручную на российских РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОАХ) путём удаления каждого третьего ПИЛЬНОГО ЗУБА и выпиливания на его месте впадины.

Читайте также:
Самодельный трехвалковый трубогиб для домашней мастерской

Лучший в смысле эффективности размер ПИЛЬНОГО ЗУБА определяется величиной давления на полотно и амплитудой движения РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ). Для современных ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ (XT, JET-CUT, КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) усилию и размаху, которые в течении долгого времени может развивать средний мужик, соответствует шаг “7/8”. Конкретно такой размер ПИЛЬНОГО ЗУБА, по большей части встречающийся на современных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОАХ) ведущих производителей.

Стойкость ПИЛЬНОГО ЗУБА также определяется его формой и качеством заточки.Чем двух вожно соблюдение равенства высоты и остроты всех ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ. Иначе на более острые и высочайшие приходится завышенная нагрузка, и они стремительно тупятся. Поэтому, к примеру, заводская станочная заточка значительно выше по стойкости, чем следующие заточки такого же полотна, выполненные вручную.
Более стойкой является заточка типа XT – заточка компании SANDVIK., т. к. она оптимизирована по рассредотачиванию нагрузки меж режущими кромками различного предназначения.

Конфигурация ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ и разные приёмы их чередования, как видно, важны. Однако первым делом качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ) определяется качеством стали, используемой для её производства. К ней предъявляются достаточно жёсткие требования: высочайшая крепкость и упругость, способность принимать заточку, стойкость режущей кромки. Неплохой металл не крошится, не гнётся под действием заточного ИНСТРУМЕНТА , развод не пропадает, а полотно воспринимает начальную форму после неминуемых деформаций в процессе эксплуатации. Разработка формирования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ является вторым поважности фактором, влияющим на качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ). Лучшей является вырезка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ шлифовальным кругом на станке с ЧПУ. В более совершенном её варианте широкий – по ширине профиля ПИЛЬНОГО ЗУБА – профилированный круг за два прохода нарезает ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ на пакете из нескольких 10-ов полотен. Дополнительная закалка и отпуск ПИЛЬНОГО ЗУБА производятся способом индукционного нагрева с остыванием воздухом.Потом отгибом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на специальной поточной полосы формируется разводка.
Вырубка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ просит существенно наименьших издержек на оборудование и поэтому применяется на бессчетных российских предприятиях, которые создают РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОИ), (как досадно бы это не звучало, обычно, с невеликим фуррором). Главный недочет этой технологии заключается в том, что она совсем не решает вопроса заточки. По причине российские РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОИ) производителем не затачиваются вообщем и применимы к применению только после заточки и разводки, которые требуют специального ИНСТРУМЕНТА и высочайшей квалификации.

Применение для полотна РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ)стали с высочайшей упругостью и внедрение ПИЛЬНОГО ЗУБА размером не крупнее «7/8» делают ненадобным развод ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ по ходу всего срока эксплуатации РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ). При заточке на станках с ЧПУ нужные углы заточки и, главное, высота ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ выдерживаются с очень высочайшей точностью, потому эффективность РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ) максимальна. Следующая ручная заточка таковой точности не даст, и после неё эффективность добивается вероятнее всего 70 – 80% от начальной, а при выполнении заточки человеком, не имеющим подабающего опыта. намного ниже.
Более действенные типы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , например, BAHCO XT и STANLEY JET-CUT не могут быть заточены вручную – плоскости, по которым стачиваются верхушки ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, очень маленькие.
В основной массе других стран цена времени работы, которое нужно издержать для ручной заточки РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ), намного превосходит розничную цена нового ИНСТРУМЕНТА. У нас на данный момент ситуация почти во всем похожая – часто «отработанную» РУЧНУЮ ПИЛУ (НОЖОУ) просто выбрасывают. Не забудем совершенно не так давно такое нереально было представить себе.

Читайте также:
Как сделать кисточки из пластиковых бутылок

Дополнительная закалка ПИЛЬНОГО ЗУБА до высочайшей твёрдости увеличивает его стойкость в 5 – 6 раз в сравнении с заводской заточкой того же свойства и однако делает неосуществимой заточку затупившейся РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОИ) обычным ратфилем. Калёный ПИЛЬНЫЙ ЗУБ можно только немного подправить при помощи алмазного надфиля. Увы нельзя использовать всякого рода абразивные, в часности алмазные, круги – неминуемый нагрев приведёт к неравномерному отпуску ПИЛЬНОГО ЗУБА и незамедлительному разрушению режущей кромки во время работы таким «восстановленным» Инвентарем.

Далее разглядим конкретно сами главные типы РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)…

Самодельный станок для заточки пил

При изготовлении самодельного станка для заточки пил никаках особых материалов не применял, обычный сортовой прокат: уголок, кадратная труба и пр. По началу не было даже токарника и маятник делал наугад, но все по порядку.
Станочек позволяет с достаточной (по сравнению с напильником) точность заточить пильную цепь по всем углам.
Привожу картинку вариантов положения заточного диска относительно зуба цепи.

В качестве привода диска использована УШМ, диск от оригинальной заточки OREGON на керамической связке. Обороты УШМ конечно великоваты, необходим ЛАТР или что-либо другое, но это второй вопрос и к теме не относится.

УШМ крепится в что-то вроде П-образном седле (еще раз извиняюсь за корявую терминологию), которое в свою очередь опирается ушками на ось маятника. Маятник имеет некоторые степени свободы. Таким образом имеем движение заточного диска относительно затачиваемого предмета (зуба пилы) вверх-вниз (по верликали), наклон вправо-влево — установка переднего угла 60-90 град. (если смотреть спереди), и если смотреть сверху: по и против часовой стрелки на некоторый угол — установка угла заточки 0-35 град.

Цепь устанавливается в направляющую, в момент заточки зажимается эксцентриковым зажимом.

Слева (если смотреть спереди) имеется регулируемый упор для точной установки положения зуба.

Маятник имеет ограничители хода, т.о. устанавливаем глубину заточки.

Направляющая для цепи имеет возможность перенастройки, относительно от вертикальной линии проходящей через центр заточного диска (и это считаю одним из недостатков).

Ну, и выявленные недостатки.
— малая жесткость маятника;
— если использовать круг другого диаметра — потребуется перенастройка направлющей цепи, это в принципе предусмотрено;
— если перенастраивать направляющую, придется повозиться с ее перпендикулярной установкой к маятнику, его предварительно по шкале надо установит в ноль, несложно, но лишний геморой. Сейчас бы усложнил конструкцию и вместо подвижной направляющей сделал бы подвижное крепление УШМ.

Сам понимаю, что обороты великоваты, потому в описании писал, что надо ставить либо ЛАТР, либо что-то еще. У меня ЛАТР, ставлю 90-120 В, обороты и вибрация УШМ значительно снижаются, так и точу. Заточной диск по паспорту, что-то типа 6000 оборотов. К сожалению померить обороты УШМ нечем.

В принципе вместо спец.заточного диска, можно использовать обычный отрезной, тогда проблем с оборотами нет. Но используя отрезной диск, видимо будем иметь какие-то проблемы.

Действительно в продаваемых станках, не знаю как в промышленных, не используют «асинхронный мотор, ременную передачу и шпиндель…», видимо куда технологичнее посадить диск непосредственно на вал двигателя. Вообще прежде чем его делать, долго-долго собирал информацию, варианты крепления диска, цепи, варианты заточки. В моих условиях на тот момент (это был март 2010 года) представленное на Ваш суд решение выглядело вполне приемлемым. Сейчас конечно сделал бы по другому, все-таки появился опыт работы со станком, выявились косяки конструкции. Почему-то, не нашел ничего подобного самодельного, только пром.образцы, делаю вывод, что либо тема не актуальна, либо просто не хотят делится.

Что до универсальности, была и такая задумка, но все как-то нет нужды, а делать ради приспособы, нет времени. Станочек свою функцию выполняет, с него пока достаточно.

Самодельный станок для заточки дисковых пил

Как наточить ножовку по дереву

Несмотря на широкое распространение циркулярных пил, сабельных пил и элекролобзиков, традиционная ножовка по дереву сохраняется в мастерской каждого домохозяйства. При небольшом объеме работ или в труднодоступных местах, куда не подлезть с электроинструментом ручная ножовка выручает по-прежнему. Чтобы инструмент работал с достаточной производительностью, точностью и качеством, его необходимо вовремя наточить.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Опытный плотник способен определить, что пилу пора наточить, по следующим признакам:

  • меняется звук распила дерева;
  • зубцы меняют оттенок.

Менее опытным также доступен ряд примет:

  • увеличившееся сопротивление материала;
  • трудно выдерживать перпендикулярность реза;
  • лезвие плохо держится на линии реза, линия отклоняется или искривляется;
  • лезвие заклинивается в древесине.

Перед тем, как заточить пилу, нужно обязательно развести зубцы, то есть добиться того, чтобы они были отклонены от плоскости лезвия на определенный угол. Правильно разведенные зубья гарантируют ширину пропила, достаточную для того, чтобы лезвие не застревало в материале. При чрезмерно разведенных зубцах ширина пропила будет слишком большая, эту увеличит потери материала, усилие протяжки, а также снизит точность.
Если правильно наточить пилу по дереву, она восстанавливает свои рабочие качества.

Читайте также:
Мощные слесарные тиски для домашней мастерской

Во время заточки восстанавливаются следующие геометрические характеристики зубцов:

  • шаг;
  • высота;
  • угол профиля;
  • угол скоса режущих кромок.

Важно: лезвия с закаленными зубцами нельзя наточить. Их несложно отличить — они черного оттенка с голубым отливом. Обычные лезвия можно (и нужно) своевременно наточить.

Требования к разводке ножовки

Ширина разведения вершин зубцов соответствует ширине пропила. Экспериментальным путем установили, что наилучшая ширина разводки превышает толщину лезвия в полтора — два раза для твердых сортов дерева и в два-три — для более мягких. Учитывая наиболее популярную толщину пилы по дереву один миллиметр, получаем величину развода до полумиллиметра для твердых сортов и до миллиметра для мягких.

Зубья пилы различных форм

При разводке также очень важно, чтобы все зубья отгибались под равными углами. Зубцы, разведенные шире остальных, будут увеличивать сопротивление протяжки и быстро изнашиваться. Зубцы, разведенные уже остальных, не будут участвовать в процессе пиления, а их вершины будут тормозить протяжку и снижать ее равномерность, затрудняя работу.

Внимание: отгиб зубьев проводится, начиная со средней части. Попытка отогнуть зубец у основания приводит к снижению прочности лезвия и к его разрушению.

Разводка зубьев

Зубцы отклоняют от плоскости лезвия в шахматном порядке, например, все четные налево, все нечетные направо.
Только очень опытные плотники способны разводить пилы по дереву «на глаз». Такое умение приходит после нескольких сотен разведенных пил. Менее опытным мастерам лучше воспользоваться специальным инструментом — разводкой.
Самая простая версия инструмента представляет собой плоскую пластину из прочного металла с прорезью, в которую полотно входит внатяг, с минимальным зазором.
Полотно пилы следует зажать в слесарные тиски. Зубцы должны немного выступать из-за губок. Зубья один за другим зажимают в пазу инструмента пластины и отгибают в средней части. Угол разводки требуется постоянно контролировать. Сначала отгибают все четные зубцы в одну сторону, потом все нечетные – в другую. По окончании разводки можно развести губки на ширину разводки и протянуть между ними полотно. Если какие-либо из зубцов окажутся отогнуты больше, чем нужно, они будут задевать за тиски. Их нужно исправить.

Полотна с калеными зубами разводке не подлежат.

Выравнивание высоты

При разной высоте режущих зубьев эффективность работы по дереву сильно снижается. Более высокие принимают на себя большую нагрузку и подвергаются ускоренному износу, а более низкие не участвуют в распиле. Протяжка становится неравномерной, дерганной. Снижается и точность распила, и качество поверхности среза.
Выравнивание высоты зубцов положено проводить до заточки лезвия. Проверяют высоту следующим образом: полотно прижимают к листу бумаги, лежащему на столе. Профиль отпечатываются на листе, и по оттиску можно определить высоту того или иного зубца. Для выравнивания имеющих разную высоту зубьев полотно необходимо зажать в слесарные тиски. Выступающие над другими зубцы подлежат стачиванию напильником.

Приспособление для выравнивания высоты зубьев

Общие требования к заточке

Наточить ножовку по дереву можно и в обычных тисках, но это неудобно и занимает много времени. Лучше использовать так называемые многокоординатные тиски, станина которых поворачивается и фиксируется под определенным углом так, чтобы рабочий ход напильник был горизонтальным.
Существует и специализированное приспособление, которое зажимает лезвие под углами 90° и 45° к плоскости рабочего стола. Его крепят к верстаку струбциной. Рабочую зону необходимо хорошо осветить лампой на гибкой шее. Такую оснастку для заточки ножовки по дереву можно приобрести в инструментальном магазине, а можно изготовить своими руками.

На основе из древесины размером 2×5 см из бруска толщиной от 2 см крепят два прямоугольных равнобедренных треугольника и стальной пластины 20×3 мм. На треугольники крепят опорную пластину-опору из фанеры или OSB толщиной от полутора сантиметров габаритами 15×40 см и такую же пластину-прижим закрепляют к ней снизу на шарнирах. Пластины стягиваются винтами или шпильками с гайками — барашками. Если требуется установка под углом 45°, пластины фиксируются к гипотенузам опорных треугольников, а если 90° — то к катетам.

Правила заточки ножовки

Чтобы наточить пилу, потребуются также несколько напильников, различающихся по сечению и шагу насечки. Все они должны быть исправными, без сбитых или забитых пылью линий насечки. Чтобы заточить пилу по дереву, напильником надо двигать плавно, с постоянным нажимом и под постоянным углом. Рабочее движение напильника осуществляется «от себя». На себя он должен легко протягиваться, практически не касаясь поверхности металла.

Как наточить ножовку по дереву напильником

Для заточки лезвие ручной пилы нужно зажать между пластинами оснастки таким образом, чтобы зубы возвышались над ними на полтора — два сантиметра. Для различных видов полотен заточка ножовки по дереву проводится по-своему.

Читайте также:
Как изготовить вакуумную камеру своими руками

Фиксация напильника для наточки пилы

Чтобы правильно заточить поперечную ножовку, лезвие следует выставить под 45°, Напильник следует выбрать с треугольным профилем поперечного сечения.
Для обеспечения должного качества заточки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

  • наточить левые кромки четных (дальних от мастера) зубьев;
  • перевернуть полотно;
  • наточить левые кромки четных зубьев;
  • сформировать острые режущие грани и заостренные вершины зубьев

Правильная заточка ножовки

Чтобы наточить продольную или универсальную ножовку, ее следует закрепить под углом в 90°. Здесь потребуется напильник с ромбовидным поперечным сечением. Напильник движется в плоскости рабочего стола. Последовательность заточки зубцов такая же, как для поперечных ножовок.
В ходе работы на не заточенных гранях обычно возникают заусенцы, большие или меньшие в зависимости от толщины полотна ножовки. Их следует сгладить «бархатным» напильником либо абразивным бруском минимальной зернистости. Качество заточки можно проверить двумя способами:

  • На ощупь. Должна чувствоваться острота, не должны ощущаться заусенцы.
  • По цвету. На правильно наточенных гранях при освещении не возникает х бликов.

Качество также проверяется по пробному распилу. Ножовку не должно уводить в сторону, поверхность распила должна быть гладкой, без размочаленных волокон дерева.

Необходимый инструмент

Чтобы быстро и качественно наточить ножовку по дереву, следует подготовить набор оборудования для разводки зубьев и заточки. Потребуется:

  • верстак;
  • слесарные тиски;
  • пассатижи;
  • точильный брусок;
  • наждачку;
  • измерительный инструмент: транспортир и штангенциркуль;
  • слесарный молоток;
  • оснастку, позволяющую закрепить полотно под углами 90° и 45°.

Понадобятся также напильники:

  • сечением в виде треугольника ;
  • сечением в виде ромба;
  • плоский ;
  • надфили.

Насечка необходима целая и не забитая металлической пылью.
Если вовремя и правильно наточить ножовку, работать ею будет легко и удобно. Прослужит такой инструмент существенно дольше, радуя своего владельца ровным и точным резом и высоким качеством поверхности спила дерева.

Самодельный станок для заточка ножовки

Показать панель управления

  • Опубликовано: 1 июл 2013
  • Продолжение темы: www.youtube.com/watch?v=Tj72x.
    Еще один вариант: www.youtube.com/watch?v=r5kdl.
    Самодельный станок – точило для заточки ножовок
    Двигатель 3фаз 400 Вт 2850 об/мин. Ременная передача ремень “А” , два шкива на двигателе ,один на валу (межцентровое расстояние порядка 800 мм поэтому перекос ремня незначителен). Обороты на валу 1700 и 2200 об/мин
    Двигатель пылеотсоса 120 Вт от промышленного заточного станка + самодельный циклон из 2х литровой пластиковой бутылки и мешок пылесборник
    Подручник регулируется по глубине. по высоте и по углу наклона в двух плоскостях.
    Вал самодельный с правой и левой резьбой и внутренним конусом “морзе 2” с левой стороны ,шейка на 32, подшипники № 207
    Станина чугунная от старого станка с металлолома
    Защиту ремня временно снял – менял подшипник :)
  • Наука

Комментарии • 103

Все хорошо кроме техники безопасности.Рубашку застегнуть и заправить в брюки.

Демонстрация станка – это не полноценная работа.
Тут можно и с голым пузом )))

хорошая приспособа. почти как у меня. на видео не рассмотрел – столик по высоте должен быть по середине заточного круга. желаю удачи.

Я устанавливаю стол *выше центра на 15 – 25 мм* иначе есть вероятность закусывания и удара.
– –
Посмотрите видео по ссылкам в описании – там есть еще один станок.

Да, тут не поспоришь, вещь! Особо «многоцелевой» подручник..
Однако, все равно необходимо наличие «прямых рук»? Неподготовленный, к примеру я, гробит пилу почти наверняка? Зубья ведь должны быть более или менее одинаковыми по высоте?

Совершенно верно.
В “клиническом случае” я сначала планирую зубья на боковой поверхности круга так, чтобы на вершинах образовались плоскости, и точу сначала грубо, ориентируясь по этим плоскостям, а потом делаю чистовой проход, затачивая вершины.
Впадины зубьев могут быть на разной высоте – они не влияют на качество реза.
Безусловно такой способ достаточно трудоемок (иногда приходится делать и более 8 “стандартных” проходов, но это всеже лучше, чем покупать новую пилу.
Тем более что пилы с каленым зубом нельзя заточить напильником. Или абразив, или алмазный надфиль.

а также можно снимать рукоятку

Не на всех пилах. На некоторых ручка *приклепана* (!)

А что значит “вулканитовый заправлен под угол? Как вы его заправили и под какой угол? Можно подробней

Сергей Карпачов
Затачивается диск или ножовка?
– –
Для ножовки:
1 – спланировать зубья в одной плоскости.
2 – отрезным кругом прорезать впадины между зубьями.
3 – отр. кругом восстановить геометрию зубьев.
4 – сделать предварительный развод зубьев.
5 – заточить зубья.
6 – откорректировать развод.

Спасибо. А как зуб изношенный восстановить лучше?

Спасибо, видео очень интересное, но возник вопрос связанный с регулировкой подручника, так как не видно как он устроен снизу. Можно ли где-то посмотреть на устройство регулировки подручника более детально?

Vitaliy K посмотри у меня. желаю удачи.

+Vitaliy K Посмотрите еще эти видео: thexvid.com/video/Tj72xbI4Dx4/видео.html thexvid.com/video/r5kdl7d21rc/видео.html тут другие варианты но идея та же.

Можно ли точить алмазным диском?

+AlfFisher
Спасибо, не видел. Буду знакомиться.

Читайте также:
Ударная отвёртка из сломанного стартера

Спасибо. А мой блог alffisher.blogspot.com Вы уже видели ?
Сейчас работаю над вторым блогом “самоделочной” тематики, до открытия доступа широкому кругу осталось написать еще 7 статей :)

+AlfFisher
Сообществу добрых, открытых, воспитанных и грамотных людей нет пределов в развитиии и в решениии различных задач.
Спасибо Макр у Вас хороший канал!

Про реакцию алмазов с железом не знал. Выводы делал из собственной практики :)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой диск посоветуете для заточки, создания новых зубов на полотнах для виброрезака. Думаю купить станочек для заточки цепей бензопил, но диск там толстоват и следовательно зубы выйдут редкими.
Спасибо!

@AlfFisher Второй момент: сначала нужно определится с типом обрабатываемого материала, а потом думать над формой зуба.
Например зуб для обработки металла, даже алюминия – должен иметь одну режущюю кромку под углом 90 градусов (как у продольной пилы по дереву)
А для *поперечного* реза дерева и пенопласта (полистирола) зуб должен быть треугольным с острой вершиной (зуб поперечной пилы-ножовки)

@Denis Amplifire Вам нужна треугольная *вершина* зуба, а не треугольная впадина – поэтому круг не обязательно должен иметь точный треугольный профиль.
Кромка круга может даже иметь радиус, главное чтобы линии, образующие вершину зуба пересекались под определенным углом.

@AlfFisher
Понял вас. Единственная проблема в этих случаях это то, что диски ровные под прямым углом, а хочется крепкий но тонкий диск и с острым краем. Чтобы получались треугольники при заточке.

@Denis Amplifire Еще можно использовать тонкий отрезной круг для УШМ, он еще более сыпучий, чем вулканит, но его легко найти.
Отрезной круг тоже придется править алмазной правкой.
Для этого можно использовать круг “сухого реза” для плитки, используемый на УШМ
Так же можно использовать отрезные не армированные круги для Дремеля.
Они имеют толщину около 0.6 мм и довольно легко правятся даже твердыми абразивами (карборунд) но имеют малую стойкость.
В качестве привода естественно используется Дремель или подобная бормашина.

@AlfFisher большое спасибо буду искать круг.

Уже иду по следам ))) .

Будут вопросы – пиши в скайп. За время эксплуатации появились новые идеи :)

Интересно было бы посмотреть видео заточки коронок (например, по дереву) на подобном станке. Если это в принципе возможно.

Это не только “возможно в принципе” :) Я точу коронки вполне успешно, причем не только дешевые (без термообработки) – типа ТОРЕХ, но также и термообработанные, по дереву – KrafTool , и по металлу – Bahco.
Коронка, которую я предварительно заточил для работы по дереву – Моя мастерская. Сверление глубоких отверстий

Спасибо. Очень познавательно.

Моя мастерская. Заточка ножовки при помощи УШМ

Спасибо! Подсмотрел у вас подручнк для себя, гениально и просто! Даже усовершенствовать получилось – вместо квадрата использовал круг. трубу, стало возможным его наклонять в стороны и заводить столик сбоку камня – рекомендую.
Также не увидел конструкцию шарнира наклона – себе сделал в виде паз – гребень стянуты болтом, так вот интересует безопасность данной конструкции, есть опасение что при углах столика “на себя” может ослабить затяжку (вибрация) и вклинить подручник в камень! с последствиями. он у меня тяжёлый инерции много. Или я зря беспокоюсь? И он просто начнёт шлифоваться или зависит от угла? Проверять страшновато ;)

Выложил еще одно видео о заточке :) Моя мастерская. Заточка ножовки при помощи УШМ

Про рубаху не сказал – для меня не актуально, у меня своя волосатая защита от искр :))))

@AlfFisher Стоп-стоп, можно отказаться от одной, опасной стороны П вырера и ему будет куда уходить, но он у меня и левый и правый;) можно сделать Г вырезы. НО, угол рычага когда стойка параллельна плоскости камня минимален и сначала провернёт сам шарнир столика чем ось крепления стойки – повторяюсь. А когда столик и его стойка наклонены и заведены сбоку (в стороны от центра точила и за камень со стороны его гаек) П вырез там не работает – удар и проворот хомута заставит его отдалится от камня, всего-лишь. Но хомут там держит мёртво с большой плоскостью прижима он руль держал;) почти с такими-же углами. Ну накрайняк можно и туда полукруг приварить.
Перчатки я тоже не рискую, хорошо хватает!, а про рубаху? умолчали;)))))

@Jenia Pushkin Процитирую себя : — “А если верхняя часть площадки ИМЕЕТ П – образный вырез и ЗАХОДИТ за плоскость камня – возможно заклинивание и разрушение круга”
Конечно если подручник без выреза а круг достаточной толщины и прочности – разрушения может и не произойдет %) – но лучше не рисковать :)
В рукавицах конечно работать нельзя, а в ЦЕЛЬНО КОЖАНЫХ перчатках – можно :)

@AlfFisher . Ну-да, только при наклонном и тогда столик просто отойдёт от камня, главное пальцы подальше держать;) и всё. А двигатель у меня похожий только бирки нет, Но я его даже звездой в одну фазу включаю и даже конденсатор не ставлю чтобы мощность убрать, его и в таких условиях еле остановишь. И жрёт меньше;) и безопасней. Главное в рукавицах и в расстёгнутой рубахе туда не соваться:))))

Читайте также:
Компактные мини зажимы для сварочных работ

конечно можно и так . но станка-то я и не вижу, по сути Вы заточили ножовку в ручную! слово “станок” все же предполагает какую то автоматизацию как минимум. ))

@AlfFisher
Я не про это. Я про то, что должно кормить. Профессия – это то, что кормит!

Основная – столяр мебельщик.

А на хлеб тогда что намазывать ? Хобби ? %) То что я показываю в своих видео – работает и зарабатывает деньги.
А хобби для меня – Ютуб – “ответы на вопросы телезрителей”

@AlfFisher
Хорошо сказал один телемастер: Когда хобби превращается в работу – это уже не хобби! ;-))
Это я к тому, что мухи отдельно, а котлеты отдельно!
Хобби(оно же любимое занятие) должно приносить удовольствие, а не деньги! :-))
Не все в этой жизни измеряется деньгами! ;-))

Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками

Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.

Параметры ленточных пил

Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.

Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:

  • металл;
  • синтетика;
  • камень.

Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.

Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.

Размер и шаг зубьев полотна

При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.

Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:

  1. Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.
  2. В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
  3. Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.

На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.

При выборе следует учитывать следующие особенности работы:

  1. Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.
  2. Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
  3. Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.

Расположение зубьев и заточка

От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:

  1. Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
  2. Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
  3. Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.

Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.

У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.

Изготовление пилы своими руками

Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.

Читайте также:
Удобный ручной зажим из обрезков металла

Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:

  • ленточный шкив;
  • режущий элемент для ленточного станка;
  • клиновый ремень типа А710;
  • штангу несущую;
  • направляющие;
  • шкивы;
  • электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
  • ремённый привод;
  • кронштейн;
  • две гайки типа М12 (2 шт.);
  • ремень клиновый;
  • направляющую;
  • демпфер;
  • штангу несущую;
  • опору верхнюю;
  • ползун;
  • регулировочный винт;
  • привод для верхней ленты.

Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.

Устройство и сборка станка

Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.

Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.

На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.

Станина и блок шкива

Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.

Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.

Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.

Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.

Особенности столешницы и шкива

Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.

Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.

Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.

Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.

Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.

Настройка ленточнопильного оборудования

Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.

Читайте также:
Гибкий цанговый захват своими руками

В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.

Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.

Originally posted 2018-07-04 07:38:21.

Своими руками

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Сборка каркаса

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.

А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Читайте также:
Тросиковый привод на самодельном сверлильном станке

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Делаем передвижной стол для торцовочной пилы своими руками

Отправим материал на почту

Торцовочная пила нужна многим мастеровитым людям, та как при ее помощи под разным углом можно резать любые пиломатериалы, пластик, керамическую и керамогранитную плитку, металлические профили. Есть возможность установить такой инструмент в своем хозяйстве, поэтому предлагаю статью о том, как изготовить передвижной стол для торцовочной пилы своими руками. Безусловно, нет смысла рассказывать о том, как работает сама пила – те, кому нужен такой инструмент, прекрасно об этом знают.

Подготовка и сборочные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо определить место, где у вас есть возможность установить такой стол, а она присутствует не в каждом доме. То есть, место, конечно, найдется, только вот оно может через месяц понадобиться для чего-то другого и стол придется перемещать. С этой целью я и предлагаю вам именно передвижную конструкцию, хотя и не могу дать точные размеры стола – все зависит от марки пилы.

Делаем раму

Для рамного каркаса понадобится еловый или сосновый брусок сечением 50×50 мм. Из него нарежьте 4 ножки и 4 перемычки к ним. Ножки не рекомендую делать длиннее 700 мм, впрочем, все зависит от вашего роста, но перемычки делайте примерно на 200 мм короче (зависит от предполагаемой ширины поверхности стола). Чтобы получить такое соединение, как на фото вверху, выберите пазы по 25 мм глубиной и 50 мм шириной у ножек с перемычками. Только не спешите все склеивать – сначала соберите боковины насухо и проверьте их на точность совпадения. Затем промажьте пазы любым столярным клеем (ПВА тоже подойдет), соберите рамки заново и стяните саморезами (по одному-два на каждое крепление).

Для соединения боковин между собой можно также использовать брусок 50×50 мм, но в данном случае у меня была влагостойкая ламинированная фанера толщиной 15 мм. Поэтому я вырезал из нее ламели шириной 150 мм – это будет даже надежнее бруска, так как здесь больше возможны вертикальные механические нагрузки, нежели горизонтальные. Сборку фанерных перекладин с рамками я сделал так же, как и самих рамок, то есть, в брусках прорезал пазы по 15 мм глубиной и 150 мм шириной, а затем посадил ламели на ПВА и на белые саморезы (по 3 штуки на соединение).

Для второй рамки точно на такой же высоте нужно прорезать пазы глубиной 15 мм и шириной 150 мм, а затем присоединить эту часть конструкции на сухую, чтобы проверить правильность всех углов. Каждый из них должен получиться ровно 90° и только так вся конструкция будет устойчива на ровном полу. Если все совпало, тогда можно сажать ламели на клей и на саморезы.

Теперь осталось только прикрутить крышку по размерам каркасной рамы. Я вырезал ее из 10-миллиметровой ФСФ фанеры, хотя здесь также можно было использовать ОСП (USB) аналогичной толщины. Крышка получилась где-то на миллиметр больше в каждую сторону, поэтому, когда я прикрутил ее, то подравнял края рубанком, чтобы конструкция имела вид куба.

Читайте также:
Складной стол-чемодан из дерева своими руками

Чтобы стол по высоте сравнялся с высотой торцовки, из той же ламинированной пятнадцатой фанеры пришлось сделать подставки. До того, как прикрутить снизу подставку через крышку стола, то обязательно примерьте к ней торцовочную пилу, чтобы не ошибиться в размерах. Если все совпадет, то подставки прикрутите точно по краям столешницы снизу через крышку.

Сборка откидных частей стола

Для двух откидных столов понадобилась все та же ламинированная фанера площадью 900×350 мм каждая. Для того чтобы спрятать подпорный механизм, а также для большей жесткости под каждой из крышек нужно было прикрутить по периметру ребра 50 мм высотой.

Для движения каждого из крыльев откидного стола как нельзя лучше подходит рояльная петля, только она должна быть хорошего качества. Просто при покупке старайтесь выбирать массивную широкую петлю, но не такую, как на мебели.

Для подпорного механизма были вырезаны ламели длиной 500 мм и шириной 50 мм, а углы можно обточить, как это показано на фотографии, для более эстетичного вида, хотя в техническом отношении это необязательно. Отверстия под болты для движения лучше делать по 10 мм, хотя можно уменьшить до 8 мм или увеличить до 12 мм в диаметре.

Подпорный механизм, как на фото вверху, состоит из двух подвижных частей, но на той паре, которая находится внутри, есть упорная перемычка – она необходима для того, чтобы ножки могли складываться внутрь, под откидную крышку, но при поднятии крышки они раскладывались в прямую линию, не выгибаясь назад. Заметьте, что на всех болтах лучше подкладывать шайбы и накручивать гайку с контргайкой – в дальнейшем это обезопасит систему механизма от разбалтывания. Края упоров следует подрезать наискосок, чтобы они были параллельны вертикальной стенке стола. Прикрутите откидной стол к основному и проверьте, как срабатывают упоры и если они получились немного длиннее, то подрежьте их прямо на месте.

Я все-таки решил, что боковины тоже лучше зашить ламинированной пятнадцатой фанерой. Это даже не обязательно, но материал у меня был, и так показалось надежнее. Для того чтобы правильно выставить упорную планку, нужно под уровень открыть крышку и чем-то ее зафиксировать – горизонталь должна получиться идеальной, так как от этого показателя зависит качество торцовки. Упорную планку прикручивайте, ориентируясь по подпорам в развернутом состоянии, как это показано на фото вверху. Она должна быть зафиксирована горизонтально и тоже без отклонений, чтобы это не вызвало люфта откидной части стола.

Когда сборка основной модели стола окончена, можно прикручивать колесики. Для этого переверните конструкцию вверх ногами и отпилите короткие ножки, на которые опирается центральная часть. Вместо них прикрутите небольшие косынки, к которым можно фиксировать колесики. Все, теперь агрегат может не только складываться, но и передвигаться.

Упоры для заготовки

Чтобы упирать заготовку при торцовке, необходимо сделать направляющие рейки по двум сторонам откидного стола. Для этого я скрепил две фанерные ламели, одна из которых ниже на толщину алюминиевого профиля. Затем, строго по продольной линии откидного стола, эти соединенные фанерки нужно прикрутить саморезами.

На ту фанерную ламель, которая с задней стороны (она чуть пониже), нужно прикрутить алюминиевый профиль, на который впоследствии будет наклеена металлическая линейка. Поэтому, когда будете его прикручивать, то опустите на миллиметр ниже высокой ламели – это будет посадочное место для линейки.

Теперь нужно аккуратно наклеить на профиль металлическую линейку. Сделать это несложно, так как они продуманы для этой цели – снимаешь ленту, и обнажается липкая часть. Но не забывайте, что вам понадобятся две линейки – правая и левая, так как они потребуются для обоих крыльев стола.

Для изготовления подвижного упора я использовал знакомую вам ламинированную фанеру – для этого потребовалось вырезать всего несколько квадратных кусочков. Фиксацию такого бегунка можно сделать из барашка с резьбой и пластиковой вставки, которая поместится в полость алюминиевого профиля. Если винт будет плотно вкручен во вставку, то подвижный упор зафиксируется в нужном вам месте.

С противоположной части бегунка тоже нужно сделать прижим, который можно скрепить болтом. Если прижим будет двухсторонним, то подвижной упор никогда не даст сбой в фиксации.

Теперь стол готов, но при желании вы можете сделать такие, же полочки, как на фотографии, чтобы туда можно было складывать какие-либо инструменты или заготовки.

Заключение

Сам процесс сборки стола для торцовочной пилы, конечно, не совсем прост и для этого потребуется, как минимум, несколько дней, особенно, если у вас нет опыта. Но при желании все возможно, так что попробуйте и получите превосходную конструкцию.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: