Самодельный ножной упор для совковой лопаты

Как сделать чудо-лопату (рыхлитель)

В саду и на огороде очень много работы, но самая изнурительная — перекопка земли, ее культивация и удаление сорняков. Копать начинают загодя, небольшими участками, так как нагрузка слишком большая. В разы снизить сложность и при этом ускорить процесс минимум в два раза поможет чудо лопата. Это относительно недорогое и несложное приспособление действительно работает, причем даже на сложных почвах.

Чем отличается и что может

Если быть точным, то это не лопата, а рыхлитель, так как она не просто копает, но еще и разбивает комья. Чудо лопата состоит из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. В некоторых моделях также присутствует задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли. Так что в действительности она больше похожа на двойные вилы (смотрите фото внизу).

Чудо лопата и ее составные части

Из рисунка понятно, что у этого инструмента нет лопаты как таковой, но на этом отличия от классической штыковой лопаты не заканчиваются. У нее еще и ручка значительно выше — она должна вам доставать до плеча. Еще удобно, если на ее верхушке есть поперечная перекладина — можно действовать двумя руками.

Чудо лопата выполняет сразу три операции:

  • рыхлит почву;
  • разбивает комья;
  • «добывает» корни сорняков, не разрывая и не разрезая их (во всяком случае намного меньше их повреждая);
  • легко копает корнеплоды — можно копать морковь, картофель и т.п.

Но основное ее достоинство — она значительно облегчает копку земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки (выворачивать вилы из земли). Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена.

Еще один вариант чудо-лопаты

Единственны минус этого инструмента — это вес. Он действительно гораздо больше, чем у штыковой. Но супер лопата переставляется, ее не надо поднимать. Вернее, ее поднимают только несколько раз: когда устанавливают на грунт в начале ряда. Потом, потянув за ручку, ее просто немного перетягивают.

Есть еще один очень привлекательный момент в использовании чудо-лопаты — копается огород как минимум, в два раза быстрее. Это происходит за счет более широкой рабочей части — до 50-60 см. При условии малой физической нагрузки это очень хорошо.

Как работать

Хоть и не особо сложная это конструкция, но работа с ней имеет свои особенности. Во-первых начинать надо с дальнего края грядки, двигаться потом назад, понемногу перетаскивая назад вилы. Ну а общий порядок действий такой:

  • Взявшись за черенок, поставить чудо лопату, опереть ее на передний рыхлитель.
  • Воткнуть вилы в землю. Вогнать их так, чтобы задний упор коснулся земли. Если земля тяжелая, плотная, может понадобиться дополнительное усилие — надавите ногой на перекладину передних вил.
  • Потянуть черенок «на себя». При этом движении вилы начнут двигаться вверх. Поднимаясь они проходят через вилы переднего упора, разбивая комки.
  • Перетянуть устройство чуть назад, повторить все действия (воткнуть, дожать, потянуть черенок).

В действительности все очень просто. Стоит попробовать пару раз а дальше все повторяется «на автомате».

Конструкции

Кроме того варианта, что показан выше (под названием «Торнадо», «Землекоп» или «Пахарь»), есть еще несколько вариантов конструкций чудо-лопаты под разными названиями.

Сборочный чертеж чудо-лопаты

Рыхлитель почвы без переднего упора

Эта конструкция также имеет рабочие и опорные вилы, но не имеет переднего упора. Потому она менее громоздкая, чуть меньше весит. Но передний упор дает повышенную устойчивость при работе. А вес при перетаскивании не так уж важен.

Ручка приделана к рабочим вилам, задний упор приварен к гребенке вторых вил. Обе эти конструкции подвижно соединены между собой (можно использовать даже дверные петли).

Рыхлитель чудо лопата для легкой обработки земли

На фото одна из реализаций, которая сделана на основе уголка и круглой трубы. При работе загоняют штыри в землю нажав на перекладину, а не на упор, как в большинстве моделей.

Копалка

Вариант под названием «Копалка» — это по сути широкие вилы с упором для более легкого выворачивания и высокой мощной ручкой.

Чудо лопата «Копалка»

Особенность этой конструкции в упоре и регулируемой ручке. Она фиксируется двумя болтами, подбирается под рост работающего человека.

Упор не стационарный, а подвижный. Он закреплен на раме. При погружении штырей в грунт на него надавливают ногой, потом не снимая ногу, выворачивают нажимая на ручку вилы из земли.

Копалка в действии

Физическая нагрузка при работе невысокая, работа продвигается быстро. Но эта чудо-лопата не пойдет для жестких и комковатых почв: она не дробит почву. Она под собственным весом проминается через вилы. Но подобное возможно только на рыхлых грунтах. На глине или черноземе лучше иметь вторую гребенку со штырями.

Читайте также:
Как сделать оригинальную деревянную дверь в баню

Как сделать чудо-копалку смотрите в следующем видео.

Легкокоп

Эта конструкция чудо-лопаты немного отличается от предыдущей. Упоры в ней округлые, ручка дугообразная, но основа конструкции такая же. Некоторый недостаток — нет возможности регулировать ручку, а в остальном все также — подвижный упор и рабочие вилы.

Два варианта под названием «Легкокоп». Наиболее простой рыхлитель для огорода, сада и дачи

Лучше эта вариация или хуже сказать сложно. Можно было бы оценить только сравнив работу обоих экземпляров на одном участке.

Если вы посмотрите следующее видео, увидите, что копать подобной чудо-лопатой можно не только рыхлые почвы, но и тяжелые. И второе, на что можно обратить внимание — все-таки для такого грунта лучше иметь вторую гребенку штырей, об которую можно раздробить вывернутые комья.

Из чего и как делать

Конструкции, как вы видели, разные, но набор материалов будет примерно одинаковым. Отличается их количество, а сечение и характеристики остаются неизменными.

Использовать можно круглую или профилированную трубу, металлические прутки или «детали» от вил

Материалы для изготовления

Начинают в основном с изготовления каркаса. Его чаще делают из профилированной трубы, оптимальное сечение 30*30 мм или около того. Важна при этом толщина стенки — не менее 3 мм. В некоторых моделях использовали уголок. Ширина полочки тоже около 30 мм, толщина металла — не менее 3 мм.

Ручку можно сделать из той же профильной трубы, можно использовать круглую. Важна также толщина стенок. В принципе, сделав фиксатор, можно использовать деревянный держак от лопаты. Некоторые покупные модели предусматривают установку именно деревянного держателя.

Рама из уголка

Основное внимание надо уделить материалу, который используют для зубьев рабочих вил. Это должна быть хорошая конструкционная сталь. Вилы делают из прутка не менее 8 мм в диаметре.

Из чего делают их умельцы:

  • Отрезают от обычных вил, приваривают на чудо-лопату.
  • Распрямляют пружины подвески.
  • Распиливают на узкие полоски автомобильные рессоры.

Если удастся найти хороший пруток — круглый, квадратный или шестигранный — не важно, вам будет намного проще. Неплохой вариант, кстати, с вилами. Но брать надо хорошие, а это недешево. И еще: рассчитывайте размеры чудо-лопаты так, чтобы рабочие вилы имели 8 штырей. Тогда нужно будет купить две шутки обычных вил.

Если конструкцию выбрали с двумя вилами — рабочими и упорными, на упорные можно ставить отрезки подходящей длинны металлического прутка. Нагрузки тут не такие высокие, так что прочности должно хватить. Диаметр прутка — 10 мм, можно использовать ребристую арматуру, которую применяют при армировании фундамента.

Размеры

Большинство фирм, которые выпускают чудо-лопаты имеют целый ряд размеров данного изделия. Люди у нас разные по комплекции и по физической подготовке. Для мужчин можно делать более массивные модели, а для женщин и пожилых людей — меньше и легче. В среднем размеры такие:

  • Ширина рабочей части — от 45 см до 60 см. Больше делать не стоит: будет тяжело копать и производительность только уменьшится, а не возрастет.
  • Длинна штырей рабочих вил 220-300 мм.
  • Расстояние между штырями — 70-80 мм.
  • Длина ручки — по росту, удобнее, если она заканчивается в районе плеча.

Размеры чудо-лопаты можно подбирать «под себя» — важно чтобы работать было удобно

Все остальные размеры подбираете в зависимости от конструкции и используемого материала.

Самодельный ножной упор для совковой лопаты

А , ну понятно. Но я вот для всего этого и много другого и смастрячил свою лопатку. Чёт две в машине мне многовато, а в багажник залезть не влом

Это ты серьёзно? Не, это не наш метод

Ей штык от БСЛ и будет отличный машинный универсальчик имхо.

у меня на глине не гнулась, а вот титановую сломал

БСЛ – не комильфо, не у всех универсалы с болшьшими багажниками.

Глоковская лопатка хороша, лёгкая, складывается компактно, на глине не гнётся, несмотря на кажущуюся хилость, грести снег и песок из-под днища тоже получается нормально (хотя при этом хочется ручку подлиннее). Только половина страха, что машину угонят – за совсем небюджетную лопатку

А вообще лопата в машине – нужная штука.

Ей штык от БСЛ и будет отличный машинный универсальчик имхо.

проще у БСЛ укоротить черен и сделать ручку.
на рынке пластиковая ручка для лопаты 100р. сеня купил такую

Originally posted by tweakerm:
Из многих лопат в машине выжила и прижилась вот такой викинг

А для зимы купил в австрии складную лавинную, в наших магазинах они все пластмассовые, а эта цельноалюминиевая.

Оранжевая прикольная. Но опять только для снежка рыхлого. Бывает зимой вечерком начистят дворники бруствер пер машиной, или трактор пройдётся и бруствер сварганит, а с утра морозец и бруствер люминием не сколоть, или ледок с смёржшимся снегом убрать, чтоб машину не в сугроб парковать. Подолбить придётся прилично. Ну и выгнутой из под колёс не удобно выгребать . А так лопатка мне понравилась. Ну и опять же она не все сезонная и узкоспециализированная, а мне захотелось один раз и на всегда :-) Не, тут кому что нравится, спору нет.

А что тут смеяться? Девайс должен удовлетворять твоим потребностям и предпочтениям. Может над моими переделками тоже посмеиваются, но вот реально же каждому своё. А вот обсудить достоинства того или иного дело святое. Как говорится в споре рождается истина

Ну может быть, надо в живую щупать , а ещё лучше тест драйв

Это которая с телескопической пластиковой рукояткой (черенком) и с пилой ? Маловато про неё сказано. Имхо гламур. Ну или как очень лёгкий вариант складной лопатки в рюкзак, весит она 700 грамм.

Маленькая, лёгенькая, влезает в отсек в компании запаски. Чрезвычайно крепкая, хлипкость только кажущаяся. Можно без опаски долбить лёд, ковырять глину.

Но дорогая и маловата, если на брюхо сел, то из-под брюха чтобы выгрести-отодрать снег, надо буквально ложится и засовываться.

. пилку даже не пробовал тестить, какая-то она невнушительная

У товарища есть телескоп, как на фото справа вверху, как ни странно, очень надежная оказалась. Кстати, мою лопату однажды использовали в качестве якоря для лебедки застрявшего 80-го Лендкрузера, лебедку заклинило, возможно к счастью для лопаты, но некоторое время нагрузка была серьезная, и Фискарь ее пережил без последствий.

У товарища есть телескоп, как на фото справа вверху, как ни странно, очень надежная оказалась. Кстати, мою лопату однажды использовали в качестве якоря для лебедки застрявшего 80-го Лендкрузера, лебедку заклинило, возможно к счастью для лопаты, но некоторое время нагрузка была серьезная, и Фискарь ее пережил без последствий.

Ну для off road конечно нужен спец инструмент.

Ну для off road конечно нужен спец инструмент.

Дело не только в оффроаде, это просто пример ситуации, в которой обычная лопата почти бесполезна. Я достаточно долго пользовался обычной, и даже не задумывался, что от формы этого простейшего инструмента вообще что-то может зависеть в удобстве использования, D ручку считал какой-то глупостью. Но став владельцем фискаря понял – земля и небо, причем в любой ситуации, даже самой простой. Единственное, китайский или российский Фискарс (желтые ручки) по отзывам фуфло.

Видел такую на рынке, монументальная вещь.
По крепости напоминает БСЛ, только складная.

Ношу такую на разгрузке сзади – использую на КОПе как совок в помощь основной рабочей – складному ЭЙМС-у. Корни рубить, ветки -это да, но вот землю выбирать ей трудно – слишком узкий совок. А так лопатка зачётная, один край постоянно вывожу почти в бритву , но при угле прим.60 градусов для хорошей рубки.

Без понятия.Этот совок был привезён из Канады “как подарок” (а подарки у них платные: это вам,увы, не щедрая и простая Россия-матушка ; обошёлся тогда мне в 1,5 т.р.)
Потом аналогичный был заказан для приятеля на eBay , с доставкой вышел в 2,5 т.р., но пришёл с идиотской оранжевой(!) ручкой.

Из-за копательской специфики приходится часто (увы!) сажать своё авто “на брюхо”, т.к. наш сезон – весна или осень, т.е. грязь присутствует постоянно. Снять машину “с пуза” ЛЁЖА в грязи НЕСКЛАДНОЙ лопатой очень трудно. Работая в ограниченом пространстве понимаешь, что совок должен периодически загибаться под 90 градусов, а ручка иметь минимально возможные размеры из-за отсутствия хода черенка под машиной.Методом проб и ошибок вышел на складной AMES.Как и все лопатки стандарта НАТО они по виду близнецы-братья, но отличия есть, хотя они в деталях. А итог потому разный. Если на похожей бундесовской за 10 минут копа “отсыхают” руки, то AMES доставляет только удовольствие от работы. Интерес представляет AMES 80-ых годов выпуска – самый надёжный вариант. Обычно списываемя на eBay со стариками из Вирджинии , где был раньше завод по их производству; потом его перевели на Тайвань.

А у моего товарища развалилась на первом же копе. Но допускаю, что это могла быть совсем подделка, кажется из Ашана.

Самодельный ножной упор для совковой лопаты

А , ну понятно. Но я вот для всего этого и много другого и смастрячил свою лопатку. Чёт две в машине мне многовато, а в багажник залезть не влом

Это ты серьёзно? Не, это не наш метод

Ей штык от БСЛ и будет отличный машинный универсальчик имхо.

у меня на глине не гнулась, а вот титановую сломал

БСЛ – не комильфо, не у всех универсалы с болшьшими багажниками.

Глоковская лопатка хороша, лёгкая, складывается компактно, на глине не гнётся, несмотря на кажущуюся хилость, грести снег и песок из-под днища тоже получается нормально (хотя при этом хочется ручку подлиннее). Только половина страха, что машину угонят – за совсем небюджетную лопатку

А вообще лопата в машине – нужная штука.

Ей штык от БСЛ и будет отличный машинный универсальчик имхо.

проще у БСЛ укоротить черен и сделать ручку.
на рынке пластиковая ручка для лопаты 100р. сеня купил такую

Originally posted by tweakerm:
Из многих лопат в машине выжила и прижилась вот такой викинг

А для зимы купил в австрии складную лавинную, в наших магазинах они все пластмассовые, а эта цельноалюминиевая.

Оранжевая прикольная. Но опять только для снежка рыхлого. Бывает зимой вечерком начистят дворники бруствер пер машиной, или трактор пройдётся и бруствер сварганит, а с утра морозец и бруствер люминием не сколоть, или ледок с смёржшимся снегом убрать, чтоб машину не в сугроб парковать. Подолбить придётся прилично. Ну и выгнутой из под колёс не удобно выгребать . А так лопатка мне понравилась. Ну и опять же она не все сезонная и узкоспециализированная, а мне захотелось один раз и на всегда :-) Не, тут кому что нравится, спору нет.

А что тут смеяться? Девайс должен удовлетворять твоим потребностям и предпочтениям. Может над моими переделками тоже посмеиваются, но вот реально же каждому своё. А вот обсудить достоинства того или иного дело святое. Как говорится в споре рождается истина

Ну может быть, надо в живую щупать , а ещё лучше тест драйв

Это которая с телескопической пластиковой рукояткой (черенком) и с пилой ? Маловато про неё сказано. Имхо гламур. Ну или как очень лёгкий вариант складной лопатки в рюкзак, весит она 700 грамм.

Маленькая, лёгенькая, влезает в отсек в компании запаски. Чрезвычайно крепкая, хлипкость только кажущаяся. Можно без опаски долбить лёд, ковырять глину.

Но дорогая и маловата, если на брюхо сел, то из-под брюха чтобы выгрести-отодрать снег, надо буквально ложится и засовываться.

. пилку даже не пробовал тестить, какая-то она невнушительная

У товарища есть телескоп, как на фото справа вверху, как ни странно, очень надежная оказалась. Кстати, мою лопату однажды использовали в качестве якоря для лебедки застрявшего 80-го Лендкрузера, лебедку заклинило, возможно к счастью для лопаты, но некоторое время нагрузка была серьезная, и Фискарь ее пережил без последствий.

У товарища есть телескоп, как на фото справа вверху, как ни странно, очень надежная оказалась. Кстати, мою лопату однажды использовали в качестве якоря для лебедки застрявшего 80-го Лендкрузера, лебедку заклинило, возможно к счастью для лопаты, но некоторое время нагрузка была серьезная, и Фискарь ее пережил без последствий.

Ну для off road конечно нужен спец инструмент.

Ну для off road конечно нужен спец инструмент.

Дело не только в оффроаде, это просто пример ситуации, в которой обычная лопата почти бесполезна. Я достаточно долго пользовался обычной, и даже не задумывался, что от формы этого простейшего инструмента вообще что-то может зависеть в удобстве использования, D ручку считал какой-то глупостью. Но став владельцем фискаря понял – земля и небо, причем в любой ситуации, даже самой простой. Единственное, китайский или российский Фискарс (желтые ручки) по отзывам фуфло.

Видел такую на рынке, монументальная вещь.
По крепости напоминает БСЛ, только складная.

Ношу такую на разгрузке сзади – использую на КОПе как совок в помощь основной рабочей – складному ЭЙМС-у. Корни рубить, ветки -это да, но вот землю выбирать ей трудно – слишком узкий совок. А так лопатка зачётная, один край постоянно вывожу почти в бритву , но при угле прим.60 градусов для хорошей рубки.

Без понятия.Этот совок был привезён из Канады “как подарок” (а подарки у них платные: это вам,увы, не щедрая и простая Россия-матушка ; обошёлся тогда мне в 1,5 т.р.)
Потом аналогичный был заказан для приятеля на eBay , с доставкой вышел в 2,5 т.р., но пришёл с идиотской оранжевой(!) ручкой.

Из-за копательской специфики приходится часто (увы!) сажать своё авто “на брюхо”, т.к. наш сезон – весна или осень, т.е. грязь присутствует постоянно. Снять машину “с пуза” ЛЁЖА в грязи НЕСКЛАДНОЙ лопатой очень трудно. Работая в ограниченом пространстве понимаешь, что совок должен периодически загибаться под 90 градусов, а ручка иметь минимально возможные размеры из-за отсутствия хода черенка под машиной.Методом проб и ошибок вышел на складной AMES.Как и все лопатки стандарта НАТО они по виду близнецы-братья, но отличия есть, хотя они в деталях. А итог потому разный. Если на похожей бундесовской за 10 минут копа “отсыхают” руки, то AMES доставляет только удовольствие от работы. Интерес представляет AMES 80-ых годов выпуска – самый надёжный вариант. Обычно списываемя на eBay со стариками из Вирджинии , где был раньше завод по их производству; потом его перевели на Тайвань.

А у моего товарища развалилась на первом же копе. Но допускаю, что это могла быть совсем подделка, кажется из Ашана.

Самодельная насадка на штыковую лопату

В данном обзоре автор делится идеей для дачников, а именно — показывает процесс изготовления самодельной насадки для штыковой лопаты. Основное назначение этой насадки — быстрая очистка лопаты в процессе работы от налипшей на нее земли. Причем

  1. Как правильно наточить лопату
  2. Напильником
  3. Болгаркой
  4. Наждачным станком
  5. Подбираем размер заготовки, материал и другие характеристики
  6. Что это такое?
  7. Черенок для лопаты каким он должен быть
  8. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
  9. Назначение лопаты
  10. Заказать в интернет-магазине
  11. Описание
  12. Характеристики
  13. Отзывы
  14. Как заменить черенок
  15. Пошаговая инструкция изготовления держателя
  16. Советы по выбору
  17. Создание упора для ноги
  18. Черенок для лопаты деталь, достайная внимания
  19. Как насадить?

Как правильно наточить лопату

Доставая лопату из зимней ссылки, следует обратить внимание на остроту лезвия. Современный инвентарь от крупного производителя оснащен закаленной кромкой, которая не подлежит заточке. Все остальные инструменты нуждаются в периодической заточке, которая может производиться одним из следующих способов.

Напильником

Такой традиционный метод заточки пользуется популярностью уже более 100 лет. Возвращение лопате остроты при помощи напильника имеет ряд преимуществ:

  • отличное качество режущей кромки;
  • отсутствие перегрева металлической поверхности;
  • мобильность (можно переносить на разные расстояния);
  • доступность (напильник есть у любого хозяина);
  • невысокая стоимость.

Заточка лопаты напильником осуществляется в несколько этапов:

  1. Тисками зафиксируйте лезвие. Но не переусердствуйте, иначе штамповка может деформироваться.
  2. Напильником с крупной насечкой обработайте лицевую сторону режущей части. Двигаться нужно от края лезвия в сторону черенка.
  3. Напильником с мелкой насечкой произвести чистовую заточку. Нужно подогнать лезвие до толщины не более 0,5 мм.
  4. Квадратным напильником пройдитесь 5-10 раз непосредственно по острию.

При выполнении 3 и 4 пункта работать напильником нужно под углом в 40 градусов.

Болгаркой

Данный метод заточки не пользуется спросом, поскольку единственным его достоинством является скорость правки. А вот недостатков у него гораздо больше:

  • необходимость подключения к электросети;
  • снижение прочности кромки;
  • перегрев металла;
  • неравномерная толщина кромки;
  • множество сколов и заусениц.

Заточить лопату болгаркой можно в случае, если нужно очень быстро вернуть ей остроту, а других инструментов под рукой нет. Для этого обрабатывать зафиксированную лопату нужно, вращая диск болгарки в сторону держателя. Следует учитывать, что так затачивается только фронтальная сторона.

Наждачным станком

Такой метод заточки имеет следующие преимущества:

  • высокая скорость обработки;
  • оптимальная скорость вращения наждачного круга;
  • точность снимаемого слоя;
  • отличное качество заточки.

Наточить лопату с помощью наждачного станка можно следующим образом:

  1. Зафиксируйте рабочую часть лопаты на станке.
  2. Снимите слой металла толщиной 0,3 мм. Во избежание перегрева поверхность нужно время от времени поливать водой.
  3. Ручным напильником произведите финишную обработку.

Если вы боитесь, что самостоятельно заточить лопату не получится, то рекомендуется обратиться к специалистам в мастерскую.

Подбираем размер заготовки, материал и другие характеристики

Первым делом надо определить идеальный размер. Принято считать, что высота должна быть ровно по плечо работнику, то есть, ориентировочно от 140 см до 180 см, в зависимости от вашего роста. Можно сделать немного короче его, особенно, если предполагается изготовлени е совковой лопаты, ведь слишком длинный может причинить вам некоторые неудобства при последующей эксплуатации. Естественно, для саперной лопаты этот показатель вообще уменьшается до 70-80 см, возможно даже меньше, если она походная.

Теперь надо выбрать материал. От его качества будет зависеть не только прочность, но и внешний вид вашего изделия, так как некоторые виды древесины может повести при дальнейшем обсушивании или при намокании зимой. Рассмотрим подробнее, из чего лучше делать черенок для лопаты своими рук ами, а что лучше сразу выбросить на мусор.

  1. Сосна. Самый примитивный материал, которого полно на рынке. Делать держатель из него одно удовольствие: быстро, очень легко обрабатывается, эффективно шлифуется, красиво выглядит. Единственный недостаток – он долго не работает, при более-менее нормальном усилии он треснет на первом же суке или даже по «живому». Количество смол в сосне очень малое, она хрупкая, ломкая, с низкой плотностью. Если же надо использовать именно ее,лучше склеивать 2-3 планки между собой и только тогда выстругивать из нее данный предмет – повышается прочность и износостойкость.
  2. Береза. Крепко, дешево, просто. Из легких пород именно береза является оптимальным вариантом. Она достаточно прочная, чтобы выдержать солидную нагрузку на черенок и не сломаться при перекапывании тяжелой почвы. В обработке она также хороша, легко стругается, волокна снимаются равномерно, шлифовка происходит немного дольше, но ее качество будет выше первого варианта.
  3. Ясень. Дорого, но качественно. Делать десятки черенков из данного материала невыгодно, поскольку стоимость очень высока. Но, если вам надо изготовить лично для себя 1-2 держателя, тогда можно раскошелиться и купить заготовку именно из ясеня. Плотность древесины в 1.4 раза выше, чем у сосны или березы, имеет продольные волокна, очень низкий коэффициент деформации (не поведет).
  4. Дуб. Дорого, прочно, но тяжело. Одним из самых больших недостатков бука и лиственницы является их высокая плотность. Работать таким держателем тяжело, но все зависит от предназначения инструмента. Если предусматриваются работы по вырыванию фундамента и рубке корней при этом, тогда данное изделие будет идеальным для решения такой задачи.

Исходя из вышеописанных пород, выберем для нашего черенка именно березу, которую можно найти на любой лесопильне и купить недорогую заготовку. Лучше всего будет склеить черенок из 2-3 полос, но, если вас не особо волнует небольшая деформация со временем, можно использовать стандартную заготовку.

Что это такое?

Деревянный черенок – необходимая часть большинства современных ручных инструментов, позволяющая манипулировать ею. Являясь деталью молотков или топоров, черенок позволяет в полной мере использовать вес рабочей части инструмента, разгоняя ее и создавая рычаг, без которого инструмент вообще не смог бы производить работу. Тот же эффект деревянный элемент создает для лопат, грабель, мотыг, кос или вил.

К идее черенка люди пришли не менее 100 тысяч лет назад. Так, взамен ручных каменных рубил и скобелей появились более совершенные топоры, копья и прочие составные орудия труда и охоты. Преимущество оказалось очевидным и позволило изобретению быстро распространиться в древнем мире. Камень, закрепленный на рукоятке, мог при ударе выполнить гораздо более сокрушительную работу.

Относительно недорогой инвентарь производят многие деревообрабатывающие предприятия. Применяются они для всех видов садового инструмента. Требования, предъявляемые к современному деревянному черенку, продиктованы выработанными тысячелетиями правилами: прочность и удобство.

Деревянные изделия этим качествам удовлетворяют вполне. В XX веке для изготовления рукояток инструментов стали применять алюминий и пластик. Такие изделия довольно легки и удобны в обращении, однако, несравненно дороже деревянных, кроме того, их нельзя отремонтировать. Для изготовления деревянных черенков используется древесина твердых лиственных пород. Недопустимы сучки, трещины и гниль. Смолистая и волокнистая древесина хвойных деревьев для таких изделий не подходит.

Поверхность изделий обрабатывается так, чтобы не оставалось зазубрин, неровностей и трещин, способных натереть мозоль. Нередко изделие покрывается лаком. Размеры инвентаря рассчитываются в зависимости от ряда факторов: нагрузка, легкость, прочность, удобство. Длина черенков также неодинакова. Определяет ее не только характер инструмента, но и рост того, кто с ним будет работать. В сечении черенки бывают разной формы. Для лопат и другого садового инструмента он делается круглым, а для топоров, кувалд и молотков форма выбирается с учетом того, что инструмент должен четко располагаться в руке. Иногда применяют квадратный в сечении черенок.

Для многих садовых инструментов подходит классический прямой черенок, но для некоторых лопат (совковые и снеговые) применяют изогнутые рукоятки (иногда с дополнительной ручкой на конце). Чаще такие изделия продаются уже с готовым алюминиевым черенком.

Иногда приходится изготавливать черенок самостоятельно, например, если стандартный сломался, а работу откладывать не хочется. Для обработки заготовки понадобится некоторый минимум столярных инструментов: ножовка по дереву, молоток, топор. В особо экстренных случаях достаточно одного топора и, конечно, не обойтись без гвоздя. С таким набором можно изготовить довольно грубый эрзац для лопаты или граблей.

Если же требуется элемент, близкий по качеству к тому, что выпускает промышленность, то дополнительно к названным инструментам понадобятся циркулярка, рубанок, наждачная бумага, лак по дереву, отвертка, саморез.

Черенок для лопаты каким он должен быть

Черенки из дерева пользуются неизменным спросом, поскольку стоят недорого, экологически чистые, легкие, удобные, приятные на ощупь, теплые, могут иметь любую форму.

Дерево — природный материал, с множеством достоинств.

Оно очень прочное, но при этом легкое, хорошо обрабатывается, экологически безопасно, доступно, деревянная поверхность всегда остается теплой, даже в мороз.

Деревянные черенки для лопат, граблей, тяпок, мотыг и другого инструмента можно приобрести в магазине или у производителя. Производители черенков должны соблюдать ряд требований, чтобы товар был качественным и конкурентоспособным.

Черенки для инструмента следует изготавливать из древесины твердолиственных пород, без сучков и гнили, трещин и сколов. Древесина хвойных пород не подходит для массового производства черенков, поскольку содержит большое количество смолы и у нее ниже плотность, чем у древесина твердолиственных пород.

Деревянные черенки для инструмента могут быть разного сорта, что зависит от выбора сырья для их производства. Высший сорт изделий подразумевает черенки без сучков, гнили, сколов и трещин.

На черенках более низкого сорта допускается наличие сучков в количестве, не превышающем установленных норм, с условием, что это не скажется на прочности изделия. Поверхность деревянных черенков должна быть гладкой, не повреждать кожу рук и не оставлять заноз.

Некоторые производители предлагают черенки, покрытые лаком или ламинированные черенки, что помогает сделать поверхность древесины более гладкой и защитить ее от влаги, биологических повреждений, гниения.

Деревянные черенки могут быть разных размеров и диаметра, но существуют типовые размеры, соответствующие стандартам черенков для каждого вида инструмента, которые подходят для лопат определенного типа, граблей, метел.

Типовые размеры черенков рассчитаны в зависимости от нагрузок и того, чтобы с ними было удобно работать: диаметр черенка для лопаты 40 мм, для тяпки и мотыги – 30 мм, для граблей – 25 мм, для веников и метел – 20 мм.

Длина черенков может варьироваться от 900 мм до 1300 мм. В зависимости от роста человека, можно выбирать инструмент с черенками разной длины.

Для производства черенков из дерева используют специальные станки, которые выполняют разные виды операций, это могут быть палочные круглошлифовальные станки, круглопалочные станки, круглошлифовальные станки, фрезерные станки, токарные станки.

Фрезерный станок для заострения черенков выполняет операции по скруглению одного конца черенка и заострению другого конца. Для больших партий черенков придание конической формы не требуется. Механизация процесса производства черенков для ручного инструмента позволяет повысить скорость работы и выпускать большие партии товара, соответствующего стандартам.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

ЛОПАТА.Как правильно насадить лопату на черенок за две минуты Подробнее

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками?

Виды приспособления для вязания

Строители с опытом утверждают, что неважно, каким приспособлением для вязки арматуры пользуется специалист при подготовке каркаса под бетонирование. В этом процессе важно умение, а поэтому тратить деньги на дорогое оборудование не стоит. Умелому монтажнику будет достаточно обычного крюка для вязания арматуры.

Вязальные крюки бывают трех видов.

Обычные

Самый простой и дешевый инструмент, но при этом он очень эффективен в опытных руках. Промышленным образом его изготавливают из стальной проволоки, загибая в нескольких точках под нужным углом и затачивая конец на конус. Стержень свободно вращается в ручке.

Такая форма была выработана годами практики, и как оказалось, самые простые решения – самые эффективные.

Полуавтоматические

В полуавтоматическом крючке внутри ручки устроена резьба, которая обеспечивает вращение основания при вытягивании инструмента на себя. Такая конструкция, при определенной сноровке, позволяет завязать узел в одно движение.

Вязальный крючок для арматуры полуавтоматического типа заметно повышает производительность труда при сборке каркасов.

Автоматические

Это устройство разработано для выполнения больших объемов работ профессиональными строителями, но, ввиду большого количества нареканий, автоматический крючок не пользуется популярностью на стройке. Основные претензии связаны со следующими недостатками:

  • автоматический крючок слишком тяжелый, для работы с ним нужна большая физическая сила;
  • для вязки каркаса автоматом используется можно использовать лишь вид проволоки;
  • при смещении прутков относительно друг друга, автомат может давать осечки и не завязывать проволоку в нужном месте;
  • при подготовке автомата к работе, тратится много времени на установку катушки с проволокой;
  • стоимость аппарата очень высокая;
  • использовать автомат в дождливую погоду нельзя.

Учитывая внушительный список недостатков, становится понятно, почему строители отказываются от механического способа вязки арматуры. На практике, если строители хотят механизировать процесс, они используют шуруповерт и самодельную насадку в виде крючка.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить крючок для вязки арматуры, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • электрод диаметром 4 мм или стальной пруток, толщиной 4 мм;
  • отрезок шланга или готовая рукоятка от другого инструмента;
  • точильный станок;
  • тиски.

Подготавливать чертеж для слесаря не нужно, т.к. конструкция ручного крючка довольно простая, его изготовит любой работник сам.

Инструкция по изготовлению крючка

Заводские изделия часто не могут полностью удовлетворить потребности строителей, особенно когда предстоят большие объемы работ по вязке каркаса для фундамента. Рассмотрим, как сделать крючок для вязки арматуры своими руками.

Чаще всего работники указывают на недостаточную длину стержня, что не дает возможности вязать узлы в труднодоступных местах, или на неправильный изгиб кончика. В таких случаях приходится делать вязальный крючок прямо на стройплощадке из подручных материалов.

Из арматуры

Для изготовления самодельного крючка понадобится не более двух часов. Такой инструмент арматурщик делает по нужным размерам под свою руку. Чтобы сделать крючок из арматуры, нужно приготовить:

  • отрезок рифленой арматуры длиной 350-500 мм. Толщина прута — не более 10 мм;
  • заготовка для рукоятки из дерева или пластика;
  • две шайбы с внутренним диаметром равным толщине прута;
  • две гайки или два подшипника;
  • пассатижи;
  • топор;
  • электродрель со сверлом по дереву 10 мм;
  • углошлифовальная машинка с диском для резки металла;
  • наждачная бумага.

Последовательность действий при изготовлении крючка для вязания арматуры своими руками:

  • Чтобы придать будущему изделию гладкую поверхность, железные ребра срезают с прута углошлифовальной машинкой. Этот пункт можно было бы пропустить, если сразу взять гладкий арматурный прут, но рифленые пруты обладают более высокой прочностью и лучше подходят для изготовления самодельного инструмента.

  • Деревянную заготовку просверливают по центру, подгоняя отверстие под диаметр прута. Делать отверстие нужно точно по центру ручки. После подгонки ручки, ее шлифуют наждачной бумагой.

  • На один конец прута наваривается стопорная гайка, не позволяющая ручке слетать. Для этой цели также можно использовать подшипник. На прут последовательно одевают шайбу, деревянную ручку, снова шайбу и гайку. Чтобы ручка хорошо проворачивалась при вязке проволоки, между шайбами должно оставаться небольшое расстояние. Поэтому, при наваривании второй гайки, нужно между ручкой и шайбой подложить сложенную в несколько раз бумагу, которую потом легко удалить.
  • Второй конец прута затачивается с помощью углошлифовальной машинки и диска по металлу.
  • Отступив от ручки 15-20 мм, прут изгибают под углом 140 градусов, как показано на рисунке. Отступив от места сгиба еще 20 мм, прут еще раз загибают под углом 100 градусов. При работе нужно следить, чтобы все изгибы не выходили за пределы одной плоскости.

  • Чтобы ручка не рассохлась и не треснула, ее прокрашивают пропиткой дважды. После высыхания пропитки наносится лак.

После завершения работ проводят пробную вязку. При необходимости, меняют углы загиба прутка, подстраивая инструмент под себя.

Из электрода

Если необходимо выполнить небольшой объем работы, можно изготовить крючок для вязания арматуры своими руками из электрода. Понадобятся:

  • углошлифовальная машинка;
  • плоскогубцы;
  • электрод 4 мм.

Даже неопытный мастер потратит на изготовление крючка из электрода не более 10 минут. Алгоритм действий следующий:

  • с электрода удаляется флюс;
  • от конца отступают 20 мм и загибают пруток под углом 90 градусов;
  • от второго конца делают отступ в 40 мм и так же загибают пруток под углом 90 градусов;
  • двигаясь от второго конца далее, на расстоянии 120 мм от первого загиба вновь изгибают пруток под углом 90 градусов;
  • откладывают еще 50 мм и делают еще один загиб под тем же углом;
  • конец инструмента затачивают углошлифовальной машинкой.

Из шуруповерта

Еще проще самостоятельно сделать вязальный полуавтомат из шуруповерта. Вместо стандартных бит, в него вставляют кровельный гвоздь, у которого откусывают кусачками шляпку. Кончик гвоздя загибают под нужным углом – инструмент готов

Как правильно использовать

Устройство каркаса из арматуры для заливки монолитных фундаментов, несущих стен, лестничных пролетов или плит перекрытия отличий практически не имеет. Места соединения отдельных прутков стягивают проволокой с помощью ручных или полуавтоматических крючков.

Для стяжки элементов используют куски проволоки, нарезанные по 300-400 мм. В целях экономии материала, оптимальную длину отрезка подбирают опытным путем, ориентируясь на толщину арматуры.

Последовательность вязки арматуры:

  1. Проволоку нарезают по заданному размеру.
  2. Каждый кусок складывают пополам и проворачивают вокруг центральной оси.
  3. Готовый кусок проталкивают под местом соединения прутков снизу.
  4. Крючком зацепляют свободный конец отрезка и петлю.
  5. Проворачивая крючок, проволоку затягивают в узел.
  6. Узел протягивают до получения прочного соединения.

Процесс вязки арматуры не вызывает проблем даже у начинающих строителей, но не лишним будет посмотреть фото или видео с примером выполнения этой работы ниже.

Популярные производители и цены на крючки в магазине

Готовые крючки для вязки арматурных каркасов можно купить в любом строительном магазине. Перечислим наиболее популярных производителей ручных и полуавтоматических крючков, и цены на готовые изделия:

  • ручной крючок для вязки арматуры китайского производителя Remocolors Tools Limited можно приобрести за 100 рублей. Полуавтоматический крючок этого производителя будет стоить 600-800 рублей;
  • полуавтоматический инструмент Sparta из Германии стоит 780 рублей. Модель RG 400T, за счет регулировки оборотов и натяжения, позволяет получать крепкие соединения при минимальном расходе проволоки;
  • ручной крючок отечественного производителя Зубр, продается в розничном магазине за 250 рублей;
  • стальной крючок из Китая STAYER MASTER с пластмассовой рукояткой стоит 140-150 рублей.

Как сделать крючок для вязания арматуры своими руками

Без арматуры сегодня не обходится ни один строительный объект. Прочность и надежность металлических прутов существенно улучшают характеристики бетона, позволяя ему прослужить десятилетия, противостоя любым нагрузкам. Но чтобы связать надежный каркас из прутов, нужен крючок для вязки арматуры, его можно купить в магазине или же сделать своими руками.

Зачем вязать каркас?

При армировании небольшого объема бетона строители просто укладывают арматуру в опалубку, после чего заливают раствором. Однако, если предстоит армирование крупных бетонных изделий, например, монолитного (плитного) или массивного ленточного фундамента, то необходим каркас. Арматуру нужно равномерно распределять по всему объему бетона, чтобы надежно выполнять функцию по повышению прочности конструкции. В этих случаях из металлических прутов изготавливают сложный каркас.

При работе с большинством видов арматуры нежелательно пользоваться сваркой. Во-первых, места сварки чаще подвергаются коррозии, которая значительно снижает прочность и срок службы металла. Во-вторых, перегрев металла приводит к тому, что он больше не может выдерживать большие нагрузки и может выйти из строя.

Поэтому профессионалы предпочитают использовать в качестве соединения вязку. Каждое пересечение прутов соединяется специальной проволокой, что гарантирует надежность каркаса. Для упрощения работы используется крюк для вязки арматуры или другие специализированные инструменты. О них, а также об их достоинствах и недостатках, будет полезно рассказать более подробно.

Чем вязать каркас?

Для вязки арматуры могут использоваться следующие инструменты:

  1. Крючок для арматуры.
  2. Механический крючок.
  3. Пистолет для вязки.

Вязальный крючок

Первый вариант является самым простым и доступным. При необходимости его можно купить в специализированном магазине за сотню рублей и даже дешевле. Более того, он может быть изготовлен вручную при наличии подходящего материала – к этому вернемся позже. Минусом же является низкая производительность. Начинающий вязальщик, при наличии достаточного запаса проволоки, сможет выдать 6-10 вязок в минуту. Опытный мастер, проработавший в данной сфере не один год, достигает предела в 15-20 вязок. Но это, пожалуй, максимум. Поэтому на выполнение крупного объема работы уйдет довольно много времени. Также придется потратить время на то, чтобы нарезать проволоку кусками соответствующей длины и аккуратно сложить её. Так как даже для небольшого объекта могут понадобиться сотни кусков, этот фактор следует учесть.

Винтовой крючок

Винтовой крючок является следующей ступенью развития инструмента для вязания арматуры. Внешне он немного напоминает обычный, но благодаря ему скорость вязки повысится, а работник будет уставать значительно меньше. Если при работе с обычным крючком специалист должен захлестывать концы проволоки и вручную закручивать их, то винтовой значительно удобнее. Захлестните петлю и концы, после чего аккуратно, но уверенно потяните на себя. Пластиковая рукоять будет зафиксирована в руке, а сам крючок начнет быстро крутиться, надежно затягивая петлю. Стоит такой инструмент от 600 до 1000 рублей – в зависимости от производителя и магазина. Станет прекрасным выбором, если нужно один раз выполнить работу на сравнительно крупном объекте. Скорость вязки возрастет, правда, проволоку по-прежнему придется резать и сгибать вручную.

Автоматический пистолет

Наконец, специальный пистолет. Если вы используете для вязки арматуры автоматический пистолет, то даже с самым крупным объемом работы без труда справится новичок, ранее никогда не занимавшийся подобной деятельностью. При работе с ним не нужно резать и сгибать проволоку – в пистолет заправлена катушка с проволокой, которая сгибается и режется автоматически. Достаточно прижать пистолет к стыку и нажать спусковой крючок – меньше, чем через секунду арматура будет плотно притянута. За минуту неопытный работник сможет сделать 50-60 вязок. Конечно, это безусловный рекорд. Увы, у вязального пистолета есть недостаток – стоимость. Самые простые модели стоят около 50 тысяч. К тому же, здесь подойдет не любая проволока. Нужно использовать специальную, имеющую определенный диаметр и жесткость, а она стоит значительно дороже обычной вязальной. Использование не подходящей проволоки может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Зная о разных видах вязальных приспособлений, вы сможете без труда сделать правильный выбор, решив, какой вариант вас устроит в полной мере.

Изготавливаем крючок самостоятельно

Несмотря на низкую стоимость вязального крючка для арматуры, некоторые опытные мастера, проработавшие с арматурой не один год, предпочитают использовать самодельные, а не покупные. В этом есть свои плюсы.

  1. При самостоятельном изготовлении можно придать рукояти оптимальную форму, для того чтобы она удобно лежала в руке. Рука будет меньше уставать, а производительность возрастет.
  2. Выбор стали для изготовления, часто попадаются заводские крючки, сделанные из мягкого металла. В результате он не выдерживает нагрузки и гнется.
  3. Сделать крючок для вязания арматуры нужного размера. Бываю случаи, когда заводским крюком невозможно подлезть к месту вязки, из-за него длинны.
  4. Небольшая, но все-таки экономия (при наличии материалов и инструментов).

Крюк из электрода

Крючок из электрода подойдет при небольшом объёме работы. Когда необходимо связать небольшой каркас из арматуры.

Изготовления крючка своими руками занимает всего 5 минут. Понадобится: электрод 4, плоскогубцы и болгарка (если нет, то можно обойтись и без неё).

Разберем по шагам, как его делать:

  1. Отбиваем электрод от защитного покрытия.
  2. Отступаем от края 1-2 сантиметра и загибаем его под 80-90 градусов.
  3. От другого края отступаем 3-4 сантиметра, делаем первый загиба под 90 градусов. Отступаем еще 10-12 сантиметров, и делаем второй загиб под 90 градусов. Отступаем еще 4-5 сантиметра и делаем третий загиб.
  4. Заточим немного кончик, крючка, для того чтобы лучше слазила проволока.

Крючок готов, должен получиться такой формы, как на чертеже ниже.

Самодельный крючок из арматуры с деревянной ручкой

Самодельный крюк чаще всего используют профессиональные арматурщики, благодаря плюсам описанным выше. Его изготовление займет около 2 часов, в результате получится крюк ни чем не уступающим заводским.

Для изготовления крючка понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Рифлёная арматура 8-10 диаметра, длинна 35-50 сантиметров;
  • деревянная заготовка для ручки;
  • 2 шайбы – диаметр равен ручке крючка;
  • 2 гайки;
  • пассатижи, нож или топорик;
  • болгаркам и сварка;
  • дрель со сверлом 8-10 диаметра;
  • наждачная бумага.

Порядок действий изготовления:

  1. Обточим ребра арматуры на болгарке, чтобы она стала гладкой. Берем рифлёную, а не гладкую, так как для её производства используется сталь большего класса, крючок получится крепче.
  2. Подготовим ручку. Просверлим дрелью, сверлом подходящего диаметра, отверстие по центру заготовки. После, если необходимо, подгоняем её под необходимый размер, ножиком или топориком. При этом следите, за тем, чтобы отверстие получилось по центру ручки. Далее отшлифуем ручку до гладкого состояния наждачной бумагой.
  3. На край арматуры одеваем гайку и привариваем её сваркой. Наверх гайки, положим шайбу, после надеваем ручку, затем опять шайбу и гайку. Важно чтобы межу шайбами и ручкой получился небольшой зазор, для того чтобы ручка крючка хорошо крутилась. Для этого между ними положите сложенный пару раз кусочек бумаги. Затем привариваем вторую гайку. Обязательно возле себя поставьте воду, для того чтобы в случае возгорания ручки стразу её потушить.
  4. Теперь болгаркой заточим край арматуры, не переусердствуйте, чтобы он не получился слишком тонкий, а то вязальный крюк будет гнуться.
  5. Отступаем от края ручки 1-2 см. и делаем загиб под 90-140 градусов (все зависит от выбранного типа крючка, примеры загибов смотрите на картинке ниже). Отступаем от края арматуры 1-2 сантиметра и загибаем кончик крючка пассатижами под 80-100 градусов. Следите за тем, чтобы загибы получились в одной плоскости.
  6. Для увеличения срока службы ручки, покрываем её пропиткой для дерева от гниения и влаги в 2 слоя. После высыхания, покрываем лаком по дереву.
  7. Крючок готов, осталось сделать пару завязок для испытания, если вяжется хорошо, то подгибать ничего не надо, иначе можно немного подогнуть под свою руку.

Рекомендуем к просмотру видео инструкцию, одного из вариантов изготовления крюка для вязания своими руками.

Вот и всё. Теперь вы не только узнали о вязальных устройствах, но и изучили, как сделать крючок для вязки арматуры своими руками и без труда справитесь с этой задачей.

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками?

Соединение металлических арматурных стержней в каркас для бетонных конструкций в частном домостроительстве происходит методом вязки. Для сборки армирующего каркаса используется специальное приспособление в виде маленького крюка. Рассмотрим далее, как сделать крючок для вязки арматуры своими руками и как правильно с ним работать.

Виды инструментов для вязания арматуры

Способ вязки предполагает использование стальной проволоки для фиксации перпендикулярных друг к другу прутьев в местах их крестообразного пересечения вручную.

Вязальный крючок — это простой и безопасный инструмент, который позволяет связывать прутья арматуры быстро, надежно и ровно.

На сегодняшний день существует три вида готовых крючков для вязания стержней арматуры, которые можно приобрести в магазине. Кроме того, крючок для арматуры можно изготовить самостоятельно.

Ручной

Простой крючок представляет собой закрепленный на рукоятке стержень с изгибами, которыми захватывается проволока. Вращается крюк для вязки арматуры вручную. Преимуществом ручного инструмента является его доступность, долговечность и простота использования.

Ручной крючок — это отличный вариант для начинающих строителей, который позволит разобраться с алгоритмом вязки, прочувствовать оптимальную степень натяжения проволоки для получения качественных узлов.

Винтовой

Полуавтоматический крючок — это реверсивный инструмент, который работает при поступательных движениях ручки. Приспособление имеет стержень с крючком в виде сверла, которое входит в воронку рукоятки по резьбе, затягивая проволоку.

Стоимость такого инструмента выше ручного. Зато винтовой инструмент дает возможность справиться с большим диапазоном работ в короткие сроки — для того, чтобы полностью затянуть узел, достаточно сделать лишь пару движений.

Механический

Строители, которым дорога каждая секунда, выбирают для вязки арматуры автоматический крючок (пистолет). Принцип работы пистолета основан на полностью автоматическом вращении крючка. Это приспособление — наиболее современное и совершенное, позволяет добиться максимальных результатов и скорости без больших трудозатрат со стороны строителя.

Принцип действия.

Покупка такого крючка для бытовых целей не будет оправдана: работа пистолетом предполагает достаточно большой расход проволоки, да и стоимость прибора высока. А вот на крупных объектах или при выполнении работ, которые нужно сдать в чрезвычайно сжатые сроки, такой вариант — идеальный!

Самодельный

Покупные крючки не всегда способны полностью удовлетворить строительные нужны. Зачастую, форма их стержня имеет неправильные изгибы, а длина инструментов делается слишком маленькой, что существенно влияет на качество работы. Так как тогда сделать крючок для вязки арматуры правильно?

Чтобы сделать приспособление для вязки арматуры своими руками, нам понадобится электрод для сварки или стальная проволока диаметром от 4 мм.

Для того, чтобы изготовить крючок, необходимо:

  1. Смастерить ручку для прибора из куска тонкого шланга под размер стержня или кельмы без лопатки.
  2. Вдеть электрод в шланг или вставить в воронку кельмы и зафиксировать (например, при помощи эпоксидной смолы).
  3. Загнуть стержень под углом в девяносто градусов на дистанции около 5 см от рукоятки (согнутый прут должен напоминать по виду коромысло).
  4. Конец стержня согнуть дугообразно.
  5. Перед работой заточить острый край электрода при помощи напильника или точила.

Совет! Ушко крючка лучше делать длиной не более 1-2 см: так работать будет удобнее.

Крючок можно сделать из ненужной отвертки или ручки от строительного валика, загнув острый конец под необходимым углом и слегла заточив его. Автоматический механизм можно сделать, вставив закругленный на конце электрод в шуруповерт.

Самодельный инструмент отлично подойдет для бытовых целей, сэкономит средства и позволит быстро вязать ровные и надежные узлы.

Технология соединения прутьев крючком

Технология соединения прутьев арматуры для фундамента достаточно проста и не обусловливается типом крючка: вязальная проволока, так или иначе, затягивается петлей, соединяя тем самым металлические прутья.

Вязка арматуры происходит после выполнения подготовительных работ и монтажа вертикальных прутьев. Для монтажа арматуры используют рабочий чертеж монолитной конструкции.

На практике существует две основных технологии вязки:

  1. Одной петлей для соединения внахлест.
  2. Двумя петлями для соединения встык.

Чаще всего вяжут первым способом, так как он самый простой: обучиться ему можно за несколько минут, а допустить ошибку при работе достаточно сложно. С другой стороны, вязка встык, в теории, хороша для угловых элементов.

Важно! В работе следует использовать только обожженную проволоку с круглым профилем и диаметром в 1 мм, так как она отличается гибкостью и эластичностью: хорошо прилегает к прутьям и не рвется при вязке.

Алгоритм вязки одной петлей

Принцип вязания арматуры одной петлей на первых этапах не зависит от типа крючка. Различия в работе разными инструментами будет только в способе вращения стержня: кистью, по инерции или автоматически.

Чтобы соединить прутья каркаса необходимо:

  1. Нарезать вязальную проволоку на отрезки по 20-40 см (зависит от диаметра прутьев).
  2. Сложить отрезок вдвое и обернуть вокруг стыков в месте пересечения прутьев немного внахлест.
  3. Взять крючок, протянуть его в петлю.
  4. Зацепить инструментом два свободных конца проволоки.
  5. Скрутить проволоку в натяг, слегка приподнимая инструмент вверх.
  6. Извлечь инструмент из петли и проверить качество узла.

Схема типов проволочных узлов при ручном способе вязки.

Надежность связки проверяется не силой натяжки проволоки (если перетянуть ее, то проволока может легко порваться), а мобильностью прутьев.

Совет! Перед тем, как нарезать количество кусков на весь объем работы, лучше отрезать несколько тестовых вариантов разной длины и попробовать работать каждым их них: таким образом можно подобрать наиболее удобную длину и исключить возможность перевести материал.

Заключение

Любой, кто решил всерьез заняться монолитным строительством, должен знать, как вязать арматуру крючком, ведь это наиболее простой и удобный способ сделать прочный и надежных каркас для заливки бетоном. Вязальный крючок может быть как покупным, так и сделанным собственноручно. В любом случае, это приспособление станет незаменимым для быстрой работы и вязания надежных соединительных узлов!

Видео по теме

На видео представлен вариант самодельного крюка, а также методика работы с ним:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: