Самодельный мангал-гриль из пивной кеги

Самодельная универсальная переносная печь «ВОДОЛЕЙ»: полевые испытания.

Сижу я в болоте на кочке

И кушаю хлеб с колбасой.

Походит ко мне незнакомец,

Промокший и страшной босой.

– Я провалился в болото, –

Тоскливо он мне говорит, –

Оставил там целых два бота,

Этюдник и теодолит,

Рюкзак с очень ценным снарядом

И то, в чём я кашу варил. –

Сказал так и плюхнулся рядом,

И больше он не говорил.

И был он настолько промокший

И до того босой,

Что я поделился с ним хлебом,

А также и колбасой.

(с) Олег Григорьев.

Можно конечно, выехав на несколько дней на природу, питаться одним только хлебом и колбасой, но, согласитесь, большинство из нас, отправляясь на 2-3 дня, например, осенью на охоту по перу, непременно захватывает с собой раскладное кресло (чтобы не сидеть на корточках у костра), раскладной столик (не на земле же раскладывать продукты и напитки?), шатёр с противомоскитными сетками (дабы не мешали кровососы культурно отдыхать и было где укрыться от солнца или дождя), палатку с тамбуром (тут комментарии вообще излишни), спальник с ковриком (уж что-что, а сон ведь должен быть комфортным, т.к. времени на него отводится очень немного), портативную газовую печь, работающую от баллончика (чтобы утром перед зорькой, не разводя костёр, подогреть чай и ушицу, оставшуюся с вечера), раскладной мангал с шампурами (тут тоже комментарии вообще излишни), нередко можно увидеть на охотничьем стане портативную бензопилу (удобная и полезная, надо сказать, штука) и ещё многое-многое другое… Всем этим походным барахлишком обзаводишься постепенно: тут сказывается и опыт, и отсутствие желания терпеть неудобства во время не таких уж и частых выездов на природу, и желание сэкономить время на обустройстве лагеря (подобие стола, лавки и навеса, например, можно ведь сделать и на месте: сухостой + пила + топор + гвозди + умелые руки + ВРЕМЯ, правда всё это будет не настолько функционально…).

Вот так же и Ваш покорный слуга, уважаемые коллеги, выезжая на утиную охоту в степные районы Алтайского края и Новосибирской области, не раз задумывался об изготовлении походной печки, но не простой, а такой, чтобы:

1)позволяла экономить дрова, особенно если до ближайшего от стана околка далековато и шибко-то за дровами не набегаешься, да и не наездишься;

2)защищала бы огонь в дождь и мокрый снег;

3)позволяла бы готовить даже при сильном ветре (когда есть опасность, что от разлетающихся искр может загореться трава, лес, камыш и т.д.);

4)около неё можно было бы относительно безопасно сушить одежду;

5)на ней можно было бы готовить самый широкий ассортимент блюд: супы (шулюм, уха и т.п.), жарить на сковороде и запекать в фольге рыбу/мясо; печь шашлык; кипятить чай (вроде бы всё?);

6)была бы надёжной и устойчивой, но в то же время лёгкой, компактной и удобной при перевозке;

7)давала открытый огонь (костёр), у которого можно было бы посидеть после обеда/ужина (ведь именно о посиделках у костра все мы нередко и с ностальгией вспоминаем зимой).

Вот такие несколько противоречивые требования я предъявлял к своему проекту…

То, что я видел в магазинах, меня, мягко говоря, не устраивало. Например, разного рода закрытые конструкции с трубами я вообще не рассматривал (см. п.7). В интернете я, правда, встречал интересные творения, но и там не всё было так, как хотелось бы (к тому же большинство из них сделаны были умельцами в заводских условиях с использованием специального оборудования и халявной нержавейки, а у меня таких возможностей и умения, увы, нет)…

Таким образом, главный вопрос был: из чего сделать, т.е. ЧТО взять за основу?

Наиболее удобной в этом плане для меня показалась 30-литровая пивная кега из стали: тут тебе и готовые ручки, и отсутствие острых углов, и удобный диаметр, прочный и лёгкий материал, и вполне подходящий объём под топку. Да и найти б/у-шную кегу нынче проще простого: фирм, которые торгуют ими не мало (стоит только сделать запрос в любом поисковике).

Итак, первым делом болгаркой вырезаем горловину нужного диаметра. «Нужного» – это значит такого, чтобы когда вы поставили свой самый большой казан на печку, он мог прочно держаться на верхнем ободе печки (там, где ручки кеги) и в то же время чтобы казан плотно закрывал отверстие вырезанной горловины своей нижней частью.

Далее, в горловине делаем треугольные вырезы, чтобы была тяга и огонь не гас, когда вы закрываете топку.

Теперь о самой топке: дверка вырезается также болгаркой сбоку кеги и прикручивается к печке с помощью шарнира и болтов (шарнир можно использовать самый обычный – купленный в хозяйственном магазине или в магазине строительных материалов). Щеколда на дверке – на личное усмотрение. Я лично её сделал, чтобы печку с углями можно было перенести с места на место, не опасаясь, что из неё что-то вывалится вам под ноги. Хотя, возможно, кому-то щеколда покажется лишней …

Читайте также:
Как сделать магнитный «пылесос» для мастерской

В днище и по нижнему ободу кеги просверливаем несколько отверстий, чтобы опять же была тяга, когда мы закрываем топку.

Не забываем по ходу работы убирать все заусенцы напильником, чтобы потом не пораниться об них и не испортить об них же свой охотничий скарб при перевозке (как мы все умеем утрамбовывать вещи в багажнике автомобиля – рассказывать, наверно, не надо).

Ну, и последнее, что необходимо сделать – это найти решётку и вырезать из неё квадрат с усечёнными углами такого размера, чтобы:

1)эту самую решётку можно было боком просунуть и положить на дно печки (при перевозке);

2)можно было класть решётку поверх горловины и готовить на ней барбекю, запекать в фольге мясо и рыбу, кипятить чай в чайнике или котелке, ставить жаровню.

Вот, что у меня получилось в итоге:

Вот так на печке готовятся шашлыки (не надо ни отдельного мангала, ни шампуров):

А вот так на неё устанавливается казан (держится он, как я уже писал, довольно прочно):

А вот так можно вскипятить чай:

К сожалению, не смог отснять как можно жарить рыбу на жаровне – сели батарейки на фотоаппарате, но поверьте: делается это довольно легко и непринуждённо.

По поводу просушивания одежды: во время приготовления пищи рядом с печкой устанавливаем походное кресло (или забиваем в землю колышки) и вешаем одежду (куртку, штаны, носки). Открытого пламени нет, поэтому можно не бояться языков огня, а надо только разместить одежду на таком расстоянии, чтобы не жар, а тепло от печки доходило до одежды.

Для перевозки печки я купил крепкий большой п/э-пакет – это чтобы не испачкать сажей багажник машины и вещи.

При перевозке в печку можно положить заранее подготовленные дровишки, либо хрупкие вещи, которые можно помять или разбить при перевозке (только упакуйте их пакет, чтобы не испачкались). Да, кстати, совсем забыл сказать главное: дров в процессе проведения ходовых испытаний печки я сжёг примерно в 1,5-2 раза меньше чем в прошлые выезды, когда всё готовилось на открытом огне.

В заключении ещё раз хочу отметить: такая печурка лично мне необходима для выездов на несколько дней в степные районы, где с дровами, мягко говоря, напряжёнка. Ну, приблизительно вот так (фото сделано со стана, стоя спиной к озеру):

Конечно, для выездов на ходовую охоту, например, зимой по зайчику такую печку с собой брать не надо :-) . Возможно, не интересна она будет и таёжникам-промысловикам, которые, уходя в тайгу, весь свой скарб несут на себе (какая уж тут печка!). Но тем, кто едет к месту охоты на машине и планирует прожить там несколько дней, готовя охотничьи деликатесы с дымком, думаю, такая печка будет интересна.

Обустраиваем дачу: как самому сделать гриль и гриль-домик

Шашлык — любимейшее блюдо россиян на отдыхе. Можно жарить шашлык, имея лишь шампуры или решётку, соорудив подобие мангала из глины, камней или кирпичей. Главное, чтобы под шампурами возникла тяга. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — помогают дачному повару, отличаясь некоторыми особенностями конструкции.

Общее устройство и назначение

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Мангал

Это самое простое из всех приспособлений: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на нижней поверхности мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для укладки шампуров, а в нижней части — отверстия для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Складной мангал можно устанавливать в любом месте, переносить и собирать при необходимости

К мангалу отдельно прилагаются шампуры. Лучше, если они будут стальными, витыми, с острыми концами.

Шампуры следует выбирать стальные с достаточно острыми концами

Некоторые больше любят складную решётку. На ней можно жарить и большие куски мяса и рыбы, и мясопродукты: сардельки, котлеты.

Решётка подходит для жарки любых мясных продуктов

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Всё же самым лучшим объяснением является происхождение названия от французского словосочетания «barbe et queue» — «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница».

Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, которая обеспечивает хорошую тягу, и решётка для жарки мяса. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние решётки для продукта от решётки с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Читайте также:
Как сделать удлинитель для диаметрального реза

Барбекю имеет дополнительную решётку для углей

Но часто слово «барбекю» применяют для обозначения большого сооружения на участке, которое также называют садовым камином. Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки.

Барбекю-садовый камин может быть выполнен в любом дизайнерском решении, в соответствии с общим стилем дома и двора

Гриль

Гриль отличается от мангала наличием решётки для углей, а от «барбекюшницы» и мангала — крышкой, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то гриль станет работать как обычное барбекю.

Гриль обычный

Он выглядит совсем не так изысканно, как «садовый камин», а похож на бочонок или плоский большой казан. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней половинах сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень полезная. Во-первых, скорость приготовления увеличивается; во-вторых, готовое блюдо получается тушёным, а не жареным — а значит, более полезным.

Мясо на гриле получается более полезным и готовится быстрее, чем в мангале

Смокер-гриль

В отличие от обычного гриля, универсальное устройство смокер-гриль (от английских слов «смок» — дым, или «смокер» — курильщик) имеет важную опцию: в нём можно не только жарить на огне, но и коптить продукты. Такой гриль оснащён несколькими камерами. Поэтому он умеет жарить на открытом огне, тушить под крышкой, коптить — горячим или холодным способами.

Обычная коптильня устроена так: в одной камере горят или тлеют угли, в другую помещаются продукты. Камеры соединяет «дымоход». От расположения камер зависит результат: если на продукты попадает горячий дым, то это горячее копчение; если дымоход длинный или сильно наклонный и дым при прохождении через него остывает, то это холодное копчение. Конечно, холодное копчение — процесс гораздо более долгий.

Смокер-гриль способен приготовить мясо двумя вариантами копчения

Устройство смокер-гриля

Устройство смокер-гриля может быть разным в зависимости от количества камер.

Многокамерный мультифункциональный гриль может готовить мясо четырьмя различными способами

Конструкция смокер-гриля включает в себя следующие детали:

  • топку;
  • камеру для гриля;
  • камеру для копчения;
  • дымоход.

Смокер обладает тремя камерами, которые имеют разные функциональные назначения

Смокер Kaizergrill KG-43 Magdeburg состоит из трёх камер, которые имеют разное назначение.

  1. В вертикальной камере слева происходит холодное копчение.
  2. В горизонтальной камере в центре можно жарить или производить горячее копчение.
  3. В горизонтальной камере справа при копчении размещаются тлеющие угли или дрова.
Режимы приготовления продукта в смокер-гриле
  1. Смокер-гриль работает как гриль: крышка закрыта, продукт находится не над жаром, жарка непрямая.

Режим гриля подразумевает непрямую жарку под крышкой: когда мясо располагается не над углями, а чуть в стороне

Режим мангала представляет собой прямую жарку без крышки: мясо располагается прямо над углями

Горячее копчение — режим смокер гриля, при котором мясо и угли размещаются в соседних камерах

Холодное копчение подразумевает размещение угля и мяса в несоседствующих друг с другом камерах

Делаем смокер-гриль своими руками

Смокер-гриль — вещь дорогая. Но совершенно не обязательно её покупать, если вы обладаете минимальными навыками работы с металлом, то можно сделать смокер-гриль самостоятельно.

Выбор ёмкости для камер

Смокер похож на конструкцию из металлических бочек. Поэтому мы и будем ориентироваться именно на бочки. Не стоит выбирать бочки от токсических веществ — бензина, машинного масла, краски. Не подойдут и тонкие алюминиевые. Они мгновенно прогорают, весь ваш труд пойдёт насмарку. Но пивные кеги (от шведского слова kagg) — бочки для пива и прочих газированных напитков под давлением, подойдут лучше всего. Они делаются из пищевой нержавеющей стали, не корродируют и довольно прочны. Кеги бывают разными. Нам подойдут кеги ёмкостью 50 или 100 литров. Диаметр 50-литровой кеги 400 миллиметров, высота — 600, толщина стенки — 1,5 миллиметра. Этого достаточно.

Бочки от бензина, машинного масла и красок использовать нельзя, так как эти вещества токсичны и следы их пребывания остаются на бочках

Инструменты

Для изготовления смокер-гриля необходимы следующие инструменты:

  • болгарка;
  • дрель;
  • отвёртки;
  • при наличии навыка сварки — сварочный аппарат;
  • пила.

Необходимые материалы

Материалы, которые понадобятся для сооружения смокер-гриля:

  • две пивные кеги;
  • две цепочки для фиксации крышки;
  • металлические уголки, трубы или подобные металлопрокатные изделия;
  • деревянные планки, вагонка, пластины ДСП для столешницы;
  • деревянные круглые бруски для ручек;
  • фурнитура: болты, гайки, шайбы.

Этапы работы

  1. Готовим нашу бочку. Разрезаем её по длине на две равные части с помощью болгарки.

Бочку нужно разрезать строго по середине

Обе половины получились равноценные, поэтому совсем не принципиально, которая из них станет крышкой для гриля, а которая ёмкостью для углей

Читайте также:
Быстрозажимная угловая струбцина для сварки

Для крепления используются две пары металлических петлей

Цепочку выбираем металлическую

Ручка должна быть деревянной, чтобы избежать её нагрева во время готовки

Наличие сварочного аппарата и навыков в области сварки — большой плюс в сборке каркаса

для обшивки столика применять пластиковые панели нельзя, они будут плавиться при нагреве

Металлические уголки должны быть достаточной длины

Без нижней решётки дно нашего барбекю может быстро прогореть

Верхнюю решётку следует крепить на опоры из металлических уголков

Уголки ввинчивают на одинаковой высоте, чтобы избежать перекоса решётки

простой гриль способен только жарить и тушить мясо

Для укорачивания бочки обязательно потребуется сварочный аппарат

Отверстие на стыке бочек должно быть достаточным для прохождения в него необходимого количества дыма

Сваривать бочки следует не по самому краю отверстия, а с небольшим отступом

Над отверстиями можно прикрепить заслонку для регулирования тяги

Двухкамерный смокер подходит для жарки, тушения и горячего копчения

Третья камера позволяет готовить мясо путём холодного копчения

Желательно для красоты и функциональности окрасить получившееся сооружение огнеупорной краской по металлу. А для защиты нашего смокера от непогоды можно построить гриль-домик.

Видео: смокер-гриль из газовых баллонов

Постройка гриль-домика

Гриль-домик — малая закрытая беседка с дымоходом и негорючим полом, в котором располагается гриль.

В гриль-домике можно расположить не только сам гриль, но и столики и скамейки для комфортного отдыха

Домик также легко можно сделать своими руками.

Материалы для строительства

Для постройки гриль-домика нужны следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • тротуарная плитка, цементные блоки или кирпич;
  • брус разного сечения;
  • сайдинг для наружной обшивки;
  • вагонка для внутренней обшивки;
  • готовые окна и двери;
  • мягкая кровля;
  • готовая труба с «грибком».

Необходимые инструменты

Строительство домика для гриля подразумевает наличие следующих инструментов:

  • лопата;
  • ёмкость для разведения цемента;
  • киянка для укладки тротуарной плитки;
  • пила;
  • дрель;
  • молоток;
  • отвёртки;
  • ножницы по металлу;
  • монтажная пена;
  • пропитка, грунтовка, краска для дерева.

Пошаговая инструкция по постройке гриль-домика

  1. Определив размер и местоположение, роем неглубокий котлован.
  2. Делаем фундамент либо из бетонных блоков, либо заливаем бетон в опалубку, либо выкладываем на «подушку» из песка тротуарную брусчатку.

Фундамент одновременно будет служить и полом для домика

При сборке каркаса не забываем о проёмах под двери и окна

Всю используемую древесину необходимо обработать огнеупорными составами

Мягкая черепица состоит из отдельных фрагментов, которые крепятся на клеевую основу и фиксируются кровельными гвоздями

Внутренний диаметр отверстия в крыше должен быть полностью пропорционален трубе от очага

Благодаря отсутствию стен, в помещении всегда будет свежий воздух

Видео: сборка гриль-домика
Фотогалерея: примеры гриль-домиков

Радость приносят многие вещи: летние выходные на даче, семейные ужины вокруг бассейна, приготовление шашлыка на гриле. Если инвентарь для участка сделан своими руками — это радость втройне. Изготовить гриль и домик для него не составит большого труда. Главное, иметь желание и чётко придерживаться инструкций при строительстве. Удачи!

Барбекю из кега.

Важность одной буквы xD

Идеально

Ответит ли дзюдоист Бадриашвили и его приятель Мигунов за избиение посетителей кафе в Саранске?

36-летний дзюдоист Сергей Бадриашвили и его товарищи, избившие двух женщин и мужчину, хотят «замять дело»! Инцидент произошел в ночь на 30 октября в одном из саранских кафе. Потерпевшие получили сотрясение мозга и другие травмы. Бадриашвили вместе с другом Сергеем Мигуновым провели ночь в отделении полиции. После этого адвокат спортсмена начал «прощупывать почву» для улаживания конфликта «по-хорошему». Но пострадавшие не согласны. Они требуют наказать виновных по всей строгости закона. Продолжение скандальной темы — в материале Светланы Лазаревой.

Ирина, ее муж Михаил и подруга Людмила до сих пор проходят лечение. Им поставили диагнозы «сотрясение мозга». Такую «цену» пришлось заплатить за отдых в известном саранском кафе… «Мне и раньше доводилось там бывать, но ничего подобного не происходило, — говорит Ирина. — Обычно посетители ведут себя адекватно. Никаких конфликтов не возникает… Эти спортсмены устроили избиение из-за того, что мы заступились за Людмилу. Наша подруга живет за границей и приехала в Саранск навестить родных и друзей. В тот вечер мы отмечали ее день рождения. Пришло время собираться домой. И тут Бадриашвили подошел к Людмиле, грубо схватил за руку и потребовал, чтобы пошла с ним…» «Я попыталась отмахнуться, но он вцепился мертвой хваткой, — рассказывает женщина. — Стало страшно. Этот человек выглядел абсолютно неадекватным». По словам Людмилы, она знает Бадриашвили, но никогда близко не общалась. Иногда видела в развлекательных заведениях. «Вполне возможно, он меня узнал, но это не повод так по-хамски себя вести», — считает женщина. Пришедшая на помощь подруге Ирина попросила разгоряченного мужчину уйти и получила сильный удар по лицу. Потом второй. Женщина упала. «Когда подбежал муж Михаил, на него набросился Мигунов, — продолжает Людмила. — А потом остальные друзья Бадриашвили подключились. Один из них ударил меня в лоб… Они просто зверски избивали Михаила. Причем наносили удары по голове. Несколько человек на одного! Вот такие у нас спортсмены. » «Я первым в драку не лез, пытался договориться по-хорошему, попросил оставить нашу подругу в покое, но они как будто не слышали, — говорит Михаил. — Всей компанией набросились. Справиться с ними было невозможно. Помню, как меня сильно ударили сзади по голове. В глазах потемнело. Я упал. Потом сразу несколько человек стали бить меня ногами. В итоге потерял сознание. Очнулся, когда Бадриашвили вели к выходу двое полицейских, которых он оскорблял нецензурными словами. А еще выкрикивал угрозы — мол, я не простой гражданин и у вас потом будут проблемы…»

Читайте также:
Станина из фанеры для электрического рубанка

Бригада скорой помощи отвезла Михаила в больницу. Врачи настаивали на госпитализации, но мужчина отказался из-за угрозы заболеть ковидом. «Три дня не мог ходить, все тело болело, — рассказывает пострадавший. — Ноги и руки в синяках и кровоподтеках. Левый глаз первое время вообще ничего не видел. Самочувствие было плохое, но на работу пришлось выйти. Я тружусь в автосервисе, который обслуживает клиентов со всей России. Меня многие знают и относятся с уважением… Впервые столкнулся с таким зверским поведением людей. Такое ощущение, что вернулись страшные 1990-е! И этим спортсменам родители доверяют своих детей! Да их же в клетках держать надо! Очень удивился, когда узнал, что Бадриашвили и Мигунова не заставили сделать тест на содержание в крови запрещенных веществ. Было ощущение, что они находились под воздействием таких препаратов». Михаил собирается написать жалобу в Министерство спорта РМ. Он не хочет, чтобы Бадриашвили допускали к детям…

Кстати, Ирина успела записать происходящее в кафе на камеру мобильного телефона. На видео слышно, как Сергей Мигунов обзывает женщину и ее мать нецензурными словами. Когда запись выложили в интернет-сообществе «Столицы С», большинство пользователей встали на сторону потерпевших. Советовали не сдаваться и найти хорошего адвоката. Спустя некоторое время появились негативные комментарии. «Компромат» начал писать некий Сергей Веревкин: «Этих двух якобы потерпевших знает весь город. И Москву они покоряли. Людмила — эскорт, Ирина — неоднократно привлекалась к административной ответственности за проституцию…» Молодому человеку, попытавшемуся в комментариях заступиться за женщин, Веревкин ответил, что те «отблагодарят» его «трихомонагой» и «хламидиями». По словам потерпевших, под этим ником скрывается Сергей Мигунов. Им удалось вычислить его фейковый аккаунт. После этого Мигунов удалил свое сообщение.

«За публичные оскорбления и клевету этот человек должен понести наказание, — говорит Ирина. — Если Мигунов думает, что вместе с Бадриашвили выйдет сухим из воды, то сильно ошибается. Они считают себя звездами и хозяевами жизни, а на самом деле — обычные хулиганы, терроризирующие нормальных граждан. Было бы, конечно, здорово, если бы удалось достать записи видеокамер в кафе. Но, думаю, их уже не существует… Кстати, эти спортсмены не только нас оскорбляли, но и на полицейских кидались. Обзывали «мусорами» и «сучарами», постоянно угрожали». Потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы и надеются, что обидчики не останутся безнаказанными. По словам Ирины, если этого не произойдет, она обратится за помощью на федеральные телеканалы…

После случившегося Мигунов присылал Людмиле СМС-сообщения с угрозами. А еще один товарищ Бадриашвили попытался «договориться по-хорошему». Приехал прямо к дому, где живут Ирина и ее муж. Попросил забрать заявления из полиции. Сказал, что нужно решить вопрос мирным путем. «Теперь адвокат Бадриашвили предлагает то же самое, — говорит Ирина. — Он недавно встречался с нашим юристом и озвучил свои пожелания. Постоянно твердит, что Саранск — город маленький и дело нужно уладить без лишнего шума. Но мы не пойдем ни на какие уступки. О каком примирении может идти речь? Бадриашвили и его товарищи вели себя, как звери, и могли нас убить! Никто из них даже не попытался принести извинения!»

Смокер гриль своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению своими руками гриля-барбекю или такого довольно сложного устройства, как смокер-гриль, давайте разберемся, чем они отличаются и в чем заключается принцип их действия.

Гриль-барбекю – это устройство для приготовления продуктов на открытом огне (жаре). Смокер-гриль – это универсальное устройство, которое позволяет готовить продукты на жаре и (или) при желании – коптить.

Как устроен смокер-гриль?

Смокер-гриль (от английского смок – дым) содержит несколько камер, что делает его универсальным устройством для гриля, барбекю, горячего и холодного копчения. Любая коптильня содержит как минимум 2 камеры: в одной сгорают угли, в другой готовятся продукты. Камеры соединены между собой, они могут располагаться рядом друг с другом или одна над другой, от этого принцип действия не меняется: дым от сгорающих углей должен попасть на продукты. Если на них попадает сразу горячий дым, получаются продукты горячего копчения. Если камеры соединены дымоходом, при прохождении через который дым успевает остыть, получаются продукты холодного копчения. Если продукты готовятся над открытым жаром от углей (при открытой или закрытой крышке), готовое блюдо обычно называют «грилем» или «барбекю».

Читайте также:
Универсальный ключ для затяжки ПНД муфт

Смокер-гриль в зависимости от модели состоит из 2 или 3 камер.

Камера для продуктов холодного копчения.

Камера для продуктов или варочная камера (гриль или горячее копчение).

Камера для угля или топка.

Вкус готового блюда зависит от того, в какой камере разжигают огонь и в какой размещают продукты.

Режим «барбекю» – жарка с закрытой крышкой Режим «гриль» – жарка на прямом огне с открытой крышкой
Горячее копчение Холодное копчение

Как сделать гриль-барбекю своими руками?

Вы уже обратили внимание, что все отсеки вышеописанного устройства напоминают бочку. Поэтому самый простой вариант сделать в домашних условиях гриль-барбекю – это найти подходящую бочку и правильно ее переделать. Какие бочки использовать нельзя? Категорически те, в которых хранились не совместимые с приготовлением пищи вещества – бензин, масло, краска и прочая гадость. Нельзя использовать алюминиевые, не желательно – тонкие бочки, которые быстро «прогорят» и сведут все ваши творческие усилия на «нет» за весьма короткий период времени. Идеально для наших целей подойдут, к примеру, отслужившие свой срок пивные КЕГи, которые изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Они и санитарно-гигиеническим условиям соответствуют, и коррозии практически не подвержены. По объему КЕГи бывают разные, в нашем случае можно использовать 50 – или 100 литровые (последние встречаются крайне редко). Внешний диаметр 50 литровой КЕГи колеблется до 400 мм, высота до 600 мм, средняя толщина стенок – 1.5 мм.

Мы начнем с самого простого варианта и по мере написания этой статьи будем его постепенно усложнять. Для обычного гриля нам понадобится одна бочка, которую аккуратно разрезаем болгаркой вдоль на 2 равные части.

Обе половины получились равноценные, поэтому совсем не принципиально, которая из них станет крышкой для гриля, а которая емкостью для углей. Крышку и основание соединяем с помощью двух обычных петель болтами, просверлив отверстия дрелью.

В открытом состоянии крышка фиксируется с помощью металлической цепочки, которая в нашем случае удобно крепится к отверстию для фитинга.

Следующий шаг: крепим к крышке деревянную ручку, она не будет нагреваться во время готовки барбекю. Длина ручки может варьировать от 20 до 50 см и зависит от ваших предпочтений. Прикрепить ее можно с помощью той же болтовой стяжки, а расстояние между ручкой и крышкой отрегулировать с помощью нескольких гаек. Все очень хорошо видно на фото ниже.

Наш гриль готов, теперь пора приступать к изготовлению станины. Для этого понадобятся:

  • металлическая труба, уголок или другой металлопрокат;
  • деревянная вагонка, ДПК или обработанные доски для обшивки столика. Не желательно использовать пластик и другие материалы, которые быстро теряют вид при соприкосновении с горячими поверхностями.

Размеры станины следующие:

  • Высота – около 80 см;
  • Длина – на 10 – 30 см больше длины бочки;
  • Ширина (внутренний размер) – на 2 – 5см меньше диаметра бочки.

Крепить металлические детали станины можно с помощью тех же гаек и болтов. Однако наличие сварочного аппарата и навыков в области сварки – большой плюс в этом деле! Когда металлический каркас готов, устанавливаем сверху готовую бочку и аккуратно обшиваем поверхность столика досками или вагонкой.

При желании увеличить рабочую поверхность стола легко с помощью металлических уголков.

Теперь нам понадобится 2 решетки. Первая, поменьше, предназначена для углей и укладывается на дно емкости. Без нее дно нашего барбекю может быстро прогореть. Вторая устанавливается сверху над углями и предназначена для жарки продуктов. Упоры для нее делаем с помощью болтов, ввинченных по периметру жаровни (хорошо видно на фото ниже).

Наш барбекю-гриль готов!

Внимание: если вы использовали старую бочку, как следует прокалите ваш гриль огнем перед первым приготовлением продуктов. И само собой разумеется, если бочка до этого служила емкостью для других целей, тщательно отмойте ее еще до того, как начнете процесс превращения бочки в барбекю.

Если при закрытой крышке угли горят плохо, значит в устройство поступает недостаточно кислорода. В этом случае поможет вытяжная труба и приточное отверстие для лучшей вентиляции воздуха. Об этом мы расскажем чуть ниже.

Как сделать устройство для регулирования высоты положения решетки над углями?

Регулируемая решетка нужна в том случае, если для гриля используется большая бочка до 200 литров. С ее помощью контролируется температура для жарки продуктов: чем ближе к углям, тем больше жар.

1. Чтобы установить систему регулирования высоты решетки над углями, крышку для гриля вырезают таким образом, чтобы дно бочки и ее верх оставались целыми (как показано на фото).

2. Устанавливаем бочку на станину и крепим крышку с помощью петель и болтовой стяжки. Делаем ручку для крышки. Все в той же последовательности, как мы уже описали выше.

3. Чтобы уложить на дно жаровни решетку для углей или жаропрочный стальной лист советуем в качестве опоры сделать (сварить) раму из металлического уголка.

4. Решетка или стальной лист для углей.

5. В боковых стенках гриля высверливаем отверстия, отступив вниз на пару сантиметров от самой верхней точки.

Читайте также:
Как сделать регулируемую ручку для УШМ

6. В отверстия вставляем металлическую трубу, на которую впоследствии будет крепиться решетка для продуктов.

7. К металлической трубе предварительно привариваем ручку, т.к. процесс регулировки высоты решетки будет осуществляться посредством проворачивания трубы. К основанию ручки привариваем диск с пропилами, что поможет фиксировать трубу неподвижно с поднятой решеткой.

8. Металлический язычок крепится таким образом, чтобы он оставался подвижным относительно оси болта. При повороте ручки по часовой стрелке диск свободно скользит по язычку. При повороте ручки против часовой стрелки язычок упирается в пропил и фиксирует трубу на нужной нам высоте.

9. К трубе симметрично с двух сторон болтами крепятся две металлических цепочки, на которые будет подвешена решетка для продуктов. Длина цепочки регулируется таким образом, чтобы в свободном состоянии решетка упиралась в дно.

10. Решетка для продуктов.

11. Крепим к решетке металлическую цепочку.

12. Подвешиваем решетку над жаровней.

13. Делаем столик – обшиваем станину досками.

Как сделать смокер-гриль своими руками?

Чтобы сделать смокер-гриль своими руками, нужно обладать навыками в области сварки. Для него нам понадобится вторая бочка.

  • Варочная камера для смокер-гриля делается аналогично описанному выше устройству для обычного гриля барбекю.
  • Вторая бочка будет служить топкой.

Шаг 1: Топка по объему меньше, чем отсек для копчения, поэтому вторую бочку нужно уменьшить на 1/3. Для этого болгаркой вырезаем лишнюю часть из середины и свариваем бочку по центру в одно целое.

Шаг 2: Затем делаем крышку для топки точно так же, как мы делали крышку для гриля. Кстати, обратите внимание на фото выше: крышка вырезана без острых углов, о которые легко можно пораниться.

Шаг 3: Две бочки соединяем с помощью сварки, как это показано на схеме. На фото ниже вид камеры для продуктов внутри: отверстие между бочками нужно сделать таким, чтобы сюда поступало достаточное количество дыма.

Шаг 4: Поскольку топка должна будет выдерживать высокие температуры, установите внутри нее жаропрочную решетку или стальной лист.

Шаг 5: Для правильного функционирования смокер-гриля очень важно, как будет циркулировать внутри воздух. В стандартной модели для циркуляции воздуха служат отверстия в топке и вытяжная труба в варочной камере.

Давайте сейчас разберемся, как движется воздух внутри камеры. Тепло из топки попадает на продукты с движением горячего воздуха.

1 – холодный воздух попадает в топку и нагревается от углей;

2 – нагретый горячий воздух через отверстие между камерами и поступает в камеру для приготовления пищи;

3 – по мере движения к вытяжной трубе воздух постепенно остывает. Понятно, что по этой причине продукты, размещенные ближе к топке, будут готовиться несколько быстрее. Воздушный поток через варочную камеру нужно регулировать, чтобы получить равномерное распределение тепловых потоков и правильную температуру. Каким образом это можно сделать?

Приточное отверстие высверливается (вырезается) в нижней части топки и регулируется подвижной заслонкой.

На вытяжной трубе также делают заслонку, которая используется для регулирования воздушных потоков во время жарки или копчения и одновременно служит защитным колпачком, предотвращающим попадание влаги внутрь во время осадков.

На первое время мы советуем внимательно следить за процессом готовки, пока с опытом к вам не придет умение регулировать температуру в камере.

Существует еще несколько моделей смокер-грилей по принципу устройства варочной камеры. Там используются более сложные схемы организации потоков горячего воздуха. В домашних условиях сделать правильно такую модель не так просто. Для этого нужно обладать достаточно профессиональными знаниями и опытом.

Еще несколько полезных советов:

  • При изготовлении станины предусмотрите опору для топки, иначе она провиснет от собственной тяжести и веса углей.
  • Для презентабельного внешнего вида готовый смокер можно покрасить огнеупорной краской.
  • Если вы планируете готовое устройство по мере необходимости передвигать по участку, время от времени меняя его местоположение, предусмотрите два колеса на ножки станины. Тогда смокер-гриль будет удобно перемещать, словно тачку.
  • На крышку барбекю можно установить термометр, что позволит контролировать температуру в варочной камере.
  • Теперь, когда вы обладаете нужными знаниями о принципах работы гриля и коптильни, можете не ограничиваться только теми советами, которые нашли в нашей статье. Немного фантазии, и ваше творчество может быть очень многосторонним. Мы лишь постараемся вам помочь схемами и фотографиями ниже:

Если у вас уже есть опыт, как сделать коптильню в домашних условиях, и вы готовы поделиться им с нашими читателями, пишите нам. Наши контакты.

Масляный нагнетатель своими руками

Честно сказать, шприцов для нагнетания масла и смазки у меня вполне достаточно, у меня даже их избыток после того, как я продал свою Волгу. Также припоминается ситуация, когда нужно загнать масло ручным нагнетателем, а потом руки остаются по локоть в нигроле и ТАД17, что не совсем удобно.

Нагнетатель масла из огнетушителя

По случаю отвозил огнетушители одной организации, чтобы перезарядить. При этом выяснил у одного знакомого, что есть бракованный огнетушитель, который собирают сдать на металлолом.

Этот ущербный огнетушитель и стал началом данного проекта.

Пошаговое описание изготовления нагнетателя:

Читайте также:
Быстрозажимная струбцина из металла своими руками

1. Сначала нужно взять списанный огнетушитель порошкового типа объемом 2–3 литра, и высвободить его содержимое.
2. Далее нужно сделать замер заборной трубки ПВХ огнетушителя, учитывая плотно завинченный распылитель. При необходимости обрезаем трубку до нужной длины, аккуратно и точно.
3. Нужно взять новый стандартный резиновый наконечник на бескамерные диски, где есть золотник.

4. Приготовим дрель со сверлом, диаметр которого соответствует внутреннему пазу наконечника.
5. Теперь в боковой части корпуса в прошлом огнетушителя следует просверлить отверстие под резиновый наконечник.
6. Дальше удаляется металлическая стружка из корпуса огнетушителя, а проделанное отверстие проверяется – есть ли на нем заусеницы. Если есть, берем наждачную бумагу и обрабатываем.

7. После этого, взяв проволоку, нужно из внутренней части корпуса протянуть резиновый наконечник для бескамерных дисков, который должен пазом плотно сесть в проделанное отверстие.
8. Приступаем к заливке в баллон трансмиссионного масла.

9. Теперь нужно собрать нагнетатель и подать в него компрессором давление в 1–2 атмосферы.

10. Устройство готово к работе.
11. Приятно проводим время, эксплуатируя нагнетатель, и наслаждаемся полученным результатом.

С этим аппаратом, созданным своими силами, масло больше не будет течь по рукам и одежде.

Нагнетатель из пластиковой бутылки

Многим известна ситуация, когда случается проблема заливки масла в редуктор, раздатку, АКПП, и т. д. Немного поразмыслив, собрал необходимые средства, который были под руками, и самостоятельно собрал нагнетатель. При этом вспоминал передачу об очумелых ручках.

Для этого аппарата нужны такие комплектующие как пластиковая бутылка объемом 5 литров, два клапана, несколько штуцеров, металлическая трубка.

Для работы нагнетатель нужно заправить маслом 1 л, затем подсоединить компрессор – подойдет автомобильный, и набить давление 2 кг/см кв. После этого воздушный клапан закрываем. Готово, аппаратом можно пользоваться. Для этого следует вставить шланг в заливное отверстие редуктора и открыть нагнетательный клапан масла.

Под воздействием давления воздуха масло через трубку и шланг поступает в редуктор. В течение минуты примерно уходит 1 л масла.

После тестирования относительно критического давления разрыва бутылки выяснилось, что разрыв произойдет в случае давления 4 кг/см кв.

Электро турбина на авто. Возможно ли это? Можно ли сделать своими руками. Только реальная правда

Если немного забежать вперед по теме – то получается, что сейчас все турбированные двигатели используют механические компрессоры воздуха, у такого подхода есть много плюсов и много минусов. Но недавно многие компании стали задумываться над электро турбинами, которые не будут использовать отработанные газы авто, а также не будут иметь механических подключений и приводов, а нагнетать воздух будет электродвигатель, который будет «питаться» от бортовой системы …

Задумка неплохая! Ведь можно избежать многих минусов механических систем, особенно турбин которые работают от отработанных газов, такие как:

2) Охлаждение турбины

3) Смазка моторным маслом

5) НУ и конечно же ресурс

Если подвести черту, можно понять что механические системы, далеки от идеала. Конечнокомпрессоры которые работают от приводов, будут надежнее. Однако и у них есть минусы, это тот же привод который использует для работы обычный ремень, который со временем изнашивается.

В общем, подумали разработчики и поняли, что механику можно заменить на электрику! Или нельзя?

Принцип строения

Нужно отметить, что сейчас некоторые немецкие производители имеют в строении своих моторов такие нагнетатели.

Принцип здесь прост – ставится мощный «вентилятор», который создает давление примерно от 0,5 атмосферы (а возможно и более). Запитан от электро системы автомобиля, он нагнетает в двигатель дополнительный кислород необходимый для увеличения мощности. С настройками подачи топлива, можно добиться существенного прироста – около 20 – 30 %.

Электро турбину стоит настраивать и на определенные обороты, например на холостых она должна работать медленнее, а на высоких оборотах соответственно быстрее. Получается чуть ли не идеальная система! Но в чем же подвох, где минусы? И знаете, они есть.

Минусы электрического варианта

Многие мои читатели думают – что сделать такую систему очень просто, нужно взять какой-нибудь кулер и вставить его в патрубок забора воздуха и вот оно счастье! Такие «чудо-кулеры» продаются, как правило в китайских интернет магазинах, про такие типы поговорим ниже.

Однако ребята тут не все так просто. В нормальном (на холостых) режиме, атмосферный двигатель 1,6 литра потребляет примерно 300 – 400 литров воздуха за час работы. А на больших оборотах скажем в 4000 – 5000 умножаем эту цифру на 4 – 5, то есть 1200 – 1600 литров. Просто представите этот объем! Если вычислить минутное потребление 300/60 = 5 литров в минуту, или 20 при больших оборотах.

Так вот – электро турбина должна увеличивать эту цифру, а не тормозить ее! Если вы поставите слабый двигатель, он не будет нагнетать нужное давление, а создаст эффект «воздушной пробки», то есть он своими лопастями будет тормозить приток воздуха в двигатель – мешать нормальному проходу.

А теперь представьте, какой нужен электрический вариант двигателя для нагнетания такого объема! Повторюсь для повышения производительности нужно хотя бы 6 – 7 литров воздуха на холостых, и 25 на высоких и это для 1,6 литрового варианта, для больших объемов нужно больше.

Читайте также:
Автоматический керн, молоток больше не нужен

Если провести аналогию с немецкими производителями, то там применяется как минимум бесколлекторный 0,5 КВт электромотор, который вращается с бешенными оборотами, может достигать до 20 000 и его способности к давлению составляют от 1 до 5 атмосфер.

Для более мощных автомобилей, применяются более мощные двигатели до 0,7 КВт.

Как становится понятно штатный генератор может и не потянуть такое потребление электричества, поэтому его заменяют на более мощный, либо ставят дополнительный.

А как известно высокое потребление энергии просто тормозит генераторы, а значит и увеличивает торможение двигателя, что скажется на его отдаче, понижается КПД.

Однако, проведенные эксперименты выявили рост производительности, примерно на 20 – 30% это существенно. Но из-за сложности и дороговизны устройств, применение на автомобилях пока не имеет массового производства.

Например, механические компрессоры намного дешевле и производительнее. Иногда разница в цене может достигать 5 – 7 раз.

Пару слов о китайских электро турбинах

Буквально 2 года назад, «автоинтернет» просто взорвался от электрических турбин из Китая. Предлагалась небольшая «штуковина», которая устанавливалась в разрыв шланга воздухозабора, которая якобы нагнетала воздух с давлением в двигатель, обещанное увеличение мощности аж до – 15%! Сам двигатель представлял из себя непонятный кулер, ни потребление электричества, ни обороты, ни прокачиваемый воздух – показателей не было. Если разобрать его даже визуально, то становится понятно – что это кулер на подобии продвинутых компьютерных, ну что он может увеличить? НИЧЕГО! Так что просто не покупаем – это РАЗВОД.

Сейчас конечно на тех же китайских сайтах начинают появляться другие электро турбины, многие сделаны даже в форме улитки – аля механический компрессор. Но опять же нет ни показателей давления, ни потребления, ни перекачки воздуха. Думайте, прежде чем покупать. Смотрим познавательный ролик.

Можно ли сделать электро вариант своими руками

Гипотетически можно, причем многие такое устанавливают на свой автомобиль. Лично я также задумывался над установкой на свой авто, но цена меня остановила.

Вам нужно решить рад пунктов:

1) Однозначно установка мощного генератора, что на иномарку уже дорого.

2) Мощный и компактный электромотор, желательно бесколлекторный именно он отдает большие обороты при оптимальном потреблении энергии. Лично я видел такие для компактных моделей, однако мощностью от 0,5 Квт стоит также не дешево.

3) Крыльчатка и корпус. Также нужно сделать самому либо купить, для максимального нагнетания воздуха. Также непростая задача.

4) Ну и конечно стабилизатор или инверторы, для питания электромотора.

Задачи не простые, на некоторые иномарки нет мощных генераторов, так что сделать очень сложно!

Но многие умельцы, в гараж устанавливают на свои автомобили, прирост мощности действительно можно достичь до 20 – 30 %.

Причем многие ставят дополнительный датчик потребления воздуха в патрубок перед турбиной, он «видит» прокачиваемый объем и автоматически регулирует большую подачу топлива (подает значения в ЭБУ), для обогащения топливной смеси. Так что прошивка может и не понадобиться.

Если подвести итог, получается – электро турбина на авто, это возможно, даже скажу больше ее можно сделать своими руками, однако не все так просто и часто «игра не стоит свеч». Ведь вам нужно переделать не только электро систему автомобиля, но и систему подачи топлива, возможно нужна прошивка ЭБУ.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Нагнетатель масла пневматический, ручной, смена густой смазки под давлением

Большинство водителей каждый год проводят замену масла. В России резко увеличилось число иностранных машин. Каждая модель требует определённого технического обслуживания. Не составляет исключение и маслосменное оборудование для замены масла в автомобиле. Довольно часто заменить маслосменный фильтр, из-за его неудобного месторасположения, весьма сложно. Его закрывают оригинальные пробки и крышки.

Устройства для замены жидкости

Чтобы провести замену смазывающей жидкости в современной машине требуется иметь специальные установки. В число таких систем входят:

  • Вакуумные изделия.
  • Резервуары, предназначенные для сбора отработанного масла.
  • Предварительные камеры.
  • Компьютерные программы, регулирующие раздачу масла.
  • Уникальные инструменты.

Сегодня появились автозаправочные станции, которые занимаются заменой смазки. Заправка автомобиля бензином входит в их непосредственные обязанности. Но, кроме этого, имеющееся уникальное маслосменное оборудование даёт возможность сделать операцию замены смазки в течение 20 минут. Работники сервиса заменят:

  • Масло двигателя.
  • Антифриз.
  • тормозную жидкость.

Кроме того, они проверят систему впрыска и зальют новую жидкость в КПП.

Обычно для выполнения таких работ автозаправочные мастерские пользуются различными компрессорами, создающими разрежение. Забор жидкости выполняется пневматическим методом. Для замены используется вакуумная технология, которую отличает простота, высокая скорость, а также экологическая безопасность.

Чтобы заменить смазывающую жидкость АКПП применяется оригинальное оборудование. Работа несколько отличается от обыкновенной операции. Процесс замены подвергается автоматизированному контролю. Автоматика следит за давлением системы. После удаления жидкости из установочной ёмкости система автоматически переключается на кольцевой режим.

Установка подключается к автомобильному аккумулятору. Дозировка жидкости происходит автоматически. Микроконтроллер следит за процессом. Рука оператора не принимает участия в этой работе. Прибор выполняет работу в автономном режиме.

Читайте также:
Необычный раздвижной съёмник для подшипников

Разновидности масляных нагнетателей

Чтобы провести замену смазочной жидкости невозможно обойтись без специальных нагнетателей масляной жидкости. Эти системы изготавливаются в основном за границей. Для работы с густой смазкой используют 2 вида установок:

  • Механические.
  • Пневматические.

Для определения уровня, нагнетатель смазки ручной оборудуется индикатором. Этот прибор может быть снабжён электрическим приводом. Густая смазка закачивается в автомобиль после создания высокого давления.

Ручной нагнетатель масла предназначен для подачи жидкости к раздаточному механизму. Установка имеет цилиндрическую ёмкость с крышкой. Чтобы создавалось давление, имеется оригинальный нажимной диск, напоминающий поршень.

Промышленность выпускает различные типы нагнетателей. Каждая модель имеет долгий срок эксплуатации, высокое качество, отличную производительность.

Ручные нагнетатели стали очень популярны в автомобильных мастерских, где выполняется замена масла. Чтобы провести эту операции не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Нагнетатель сокращает время операции, увеличивает количество обслуживаемых машин в течение одного часа. Стоимость ручного нагнетателя напрямую зависит от его производителя.

Специальная «воронка» показывает на дисплее всю нужную информацию о масле. Согласно указанным параметрам, мастер принимает своё решение о сливе жидкости. С помощью шланга, через сливную горловину масло сливается в ёмкость. Объем такой специальной бочки достигает 60 литров. Затем выполняется заливка новой смазочной жидкости

Основные преимущества маслораздаточного оборудования

Практически в каждой автомастерской имеется такое оборудование. Оно даёт возможность быстро провести замену масла в основных механизмах автомобиля:

  • двигателе,
  • АКПП,
  • трансмиссии,
  • заднем мосте.

Сегодня можно купить модели, которые отличаются высокой производительностью, надежностью и эргономичностью. Основное преимущество таких установок — простота управления. Для работы с этими приборами не требуется нанимать дополнительный персонал. Однако стоят они дорого.

Применение классической технологии для трансмиссионной замены масла занимает очень много времени. Самодельный нагнетатель масла, где закачка осуществляется вручную, не используется. Современное оборудование позволяет сократить время в несколько раз. Нагнетатель масла пневматический позволяет при замене удалять из мотора вредные механические отложения.

В некоторых моделях имеется предварительная камера, для определения уровня износа, а также объёма жидкости. Обычно смазка меняется через отверстие, предназначенное для щупа.

Существуют модели, оборудованные специальной воронкой. Через неё легко слить масло, находясь под машиной. Для увеличения скорости замены жидкости устанавливают нагнетатель масла пневматический.

Маслораздаточные системы отличает высокая производительность, наличие различных функций. Стоимость таких систем достаточно велика и определяется страной-изготовителем.

Самодельный приводной нагнетатель на ВАЗ своими руками

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

  1. Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против
  2. Как установить воздушный нагнетатель своими руками
  3. Самодельный нагнетатель на ВАЗ
  4. Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

  • увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
  • в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
  • повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Читайте также:
Большая деревянная киянка своими руками

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео
» alt=»»>
Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Мужские самоделки

Мы продолжаем выпуск рубрики «Мужские самоделки» клинского мастера-самоучки Вадима Воротынцева. В этом выпуске он поделится опытом, как самостоятельно можно изготовить нагнетатель трансмиссионного масла, которое заливается в коробку передач, в автомобильные мосты и в раздаточную коробку.

Это масло очень густое и залить его сложно, так как заливные горловины под машиной находятся в крайне неудобных местах. Облегчить процесс можно с помощью нехитрого устройства, которое мы сделаем сами.

Для этого нам понадобится автомобильный насос, корпус от обычной бензиновой паяльной ламы, кран от автогена, ниппель от грузовой машины, плотный резиновый шланг, металлическая трубка, которая по диаметру входит в шланг, и резиновые прокладки.

Обрезаем трубку так, чтобы по длине её хватило на закрепление в шланге и, чтобы она доходила практически до самого дна паяльной лампы. Используя хомут, резиновые прокладки и несложный крепёж с резьбой, который по диаметру подходит под заливную горловину горелки, и соединяем трубку со шлангом.

Другой конец шланга, также с помощью хомута, крепим на кран автогена (газового резака) с медной трубкой.

Далее из лампы выворачиваем механизм накачки и в отверстие врезаем ниппель от грузовой машины. В лампу заливаем масло через её заливную горловину на 4/5 её объёма. К горловине крепим трубку со шлангом. Головку насоса пристыковываем к ниппелю.

На кране автогена изгибаем медную трубку так, как вам будет удобно заливать масло. Насосом накачиваем воздух до 2-3 атмосфер. Нагнетатель трансмиссионного масла готов к работе. Находим под днищем автомобиля нужное отверстие для заливки, вставляем в неё трубку от автогена, открываем кран, заливаем нужный объём масла и закрываем кран. Всё просто.

Описываемый самодельный нагнетатель используется для заливки небольшого объёма масло, но если масла потребуется гораздо большего объёма, к примеру, для внедорожника, то можно использовать пластиковую бутылку от питьевой воды (баклагу).

Принцип работы такой же, как и в случае использования бензиновой лампы, только изготовление нагнетателя из баклаги проще. Два отверстия делаются в крышке пластиковой ёмкости.

Также используем автомобильный насос, ниппель (но, уже велосипедный или от легкового автомобиля), плотный резиновый шланг, металлическую трубку, но вместо крана автогена мы применим продувочный пневмопистолет.

Чем хороша баклага для изготовления нагнетателя, так это тем, что через неё виден объём заливаемого масла. Этому способствуют ещё и то, что часто на этих пластиковых ёмкостях делаются отметки уровня жидкости — каждая из них соответствует 0,5 литра.

Видео изготовления нагнетателя трансмиссионного масла можно посмотреть по ссылкам:

Этим выпуском заканчивается использование наших «самоделок» из пластиковых бутылок. Наступают зимние холода, и мы с вами перейдём к приспособлениям и вещам сделанные своими руками, которые более соответствуют погодным условиям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: