Торцеватель для труб своими руками (63 фото изготовления станка)

Самодельное приспособление для сверления труб под углом (торцеватель своими руками): подробные фото пошагового изготовления самодельного станка.

Приветствую самодельщики! Для изготовления различных изделий из металлических труб, например рамы для багги и прочей самодельной техники, приходится сверлить трубы под углом, сделать это можно с помощью приспособления — торцевателя труб.

Сделать такое приспособление можно своими руками, а весь процесс изготовления торцевателя подробно показан на этих фото:

Материалы для изготовления:

Стальная полоса.
Кусок швеллера.
Уголок.
Амортизатор.
Поршень.
Болты, шайбы, гайки.

Итак, парой самых важных деталей этого приспособления будут шток от амортизатора и поршень.

Первым делом вырезаем заготовку длиной 250 мм из обрезка стального уголка. Толщина металла — 10 мм.

Вторую такую же заготовку пришлось вырезать из цельного уголка. Поверхности заготовок выравниваются на сверлильно-фрезерном станке.
Если Вы будете повторять этот проект — то конечно проще сразу взять стальную полосу.

Также нужно обработать ребра на ленточном станке. В итоге получились две пластины 250×65×10 мм.

Следующей деталью послужит шток от амортизатора.
Для извлечения штока из корпуса, нужно слить масло, и надрезать корпус по периметру, отступив от края 20-25 мм.

В качестве направляющей для штока послужит поршень. Диаметр отверстий для «пальца» должен быть равен диаметру штока.

Обе детали отлично подходят друг к другу, и шток сидит в поршне практически без люфта, но при этом свободно вращается. Возможно Вы уже догадались, поршень будет играть роль направляющей, а шток — осью для коронки.

Чтобы не подбирать переходник под резьбу на коронке, мастер решил нарезать ее заново.
Штатная резьба срезается, и этот конец штока обтачивается до диаметра 16 мм.

Подобрав нужную лерку, и зажав ее в самодельном цепном ключе, автор нарезает резьбу на хвостовике, не вытаскивая заготовку из патрона токарного станка.

Заготовка разворачивается на 180 градусов, и второй конец штока обтачивается до диаметра 10 мм. Этот хвостовик будет фиксироваться в патроне дрели. Деталь готова.

На обеих пластинах нужно закруглить один из краев. Грубая обрезка выполняется при помощи болгарки.

На этом же краю одной из пластин намечается и кернится центр.

Обе заготовки зажимаются в станочных тисках, и сверлятся одновременно. Так получается хорошая точность.
Оба отверстия рассверливаются до диаметра 12 мм. Чтобы не испортить сверла, обязательно используется машинное масло.

Вставив в поршень шток, автор размечает на нем линию, перпендикулярную оси штока. Затем, отступив от краев по 20 мм размечаются два центра. В данном случае, расстояние между центрами составляет 40 мм.

В этих местах высверливаются сквозные отверстия диаметром 8 мм. Резьба в них не нарезается, сюда будут просто вставляться болты m8.

На одной из пластин размечаются две параллельные линии на таком же расстоянии друг от друга, как и расстояние между центрами отверстий в поршне (40 мм).

По этим линиям нужно вырезать два продольных паза. В начале и конце пазов высверливаются отверстия. Дальнейшая выборка материала осуществляется на фрезерном станке, либо вырезается болгаркой.

Для фиксации трубы в нужном положении, потребуется изготовить специальный держатель. Для этого подойдет швеллер № 8 (высота 80 мм, ширина полок 40 мм). От него отрезается заготовка длиной 100 мм.

Эта деталь размещается на пластине-основании, в поршень вставляется шток, и на швеллере делается отметка. Суть задачи — перенести метку центра оси на швеллер.

Отталкиваясь от полученной метки, на полках размечаются две линии под углом в 45 градусов. Теперь нужно достаточно точно вырезать два «лишних» треугольника. Полученные вырезы должны быть симметричны. От этого зависит точность работы приспособления.

К нижней части основания прижимается струбциной стальная полоса, и детали свариваются между собой. За эту пластину приспособление будет фиксироваться в тисках.

С верхней стороны этой же пластины приваривается держатель труб.

Все детали готовы. Поверхности обезжириваются, и на них наносится защитный слой из аэрозольной эмали.
Конечно, для защиты таких изделий от коррозии лучше подходит воронение. Это износостойкое покрытие практически не боится царапин.

Теперь можно собирать приспособление.
Головки болтов m8, которыми будет крепиться поршень, мастер соединил перемычкой.

Поршень крепится к направляющей через пазы скобой, образованной из болтов. С нижней стороны на болты надеваются шайбы, и навинчиваются барашковые гайки.

На свое место прикручивается коронка по металлу.

Остается соединить между собой половинки конструкции болтом m12.

Готовое приспособление зажимается в тисках.

Выставив нужный угол сверления нужно зафиксировать положение направляющей, затянув болт. Труба фиксируется на держателе при помощи струбцины.

Перед сверлением нужно смазать трущиеся детали, и само пятно контакта коронки с деталью.

Проверяем заготовку, зазоров нет.

Вот такое самодельное приспособление для сверления труб под углом, можно изготовить для своей мастерской.

Процесс изготовления торцевателя для труб, также показан в этом видео:

Самодельный трубогиб

Раз уж пошла такая пляска про самодельный инструмент, дай ка выложу и я свое творение предназначено для гиба профтрубы.

На этом фото так сказать первые испытания и первые результаты моих трудов, сделал из 15мм. профтрубы “руль” для трубогиба)

Так же мною был внедрен газовый упор для того что бы крайние ролики сами возвращались в исходное положение.

Что бы было понятнее как это дело работает и из чего состоит набросал 3D модель

Ну и разумеется чертежи для тех кто захочет повторить

Спустя две недели после публикации этой записи нашел я все таки на американском сайте заводскую модель трубогиба, с которого я собственно и слизал компоновку.

Вот такой вот вышел трубогиб. Всем мира!

Комментарии 141

а можно самому запилить такой трубогиб под 50мм нержавеющие трубы?

А почему нет? В ручную крутить будет сложнее, и самое главное — ролики с выемками под трубу нужного диаметра нужны

Xa4aJIypkuH

а можно самому запилить такой трубогиб под 50мм нержавеющие трубы?

Нержавеющие трубы, особенно, тонкостенные, весьма сложно согнуть без деформации по сечению. И трубогиб для них гораздо сложнее по устройству.

а как же их гнут? у меня трубы есть промышленные диаметр 50мм и толщиной металла гдето 1.5мм, хотел сделать себе пороги декоративные и кенгурятник но у нас не могу найти трубогиб.

Xa4aJIypkuH

дорого и трудно, лучше найти на предприятии и просить согнуть

К сожалению, это так.

Xa4aJIypkuH

Все крутые изгибы собирают на отводах завариавают в аргоне и зачищают после полируют.
Если плавный изгиб 4м радиус можно и ногами, ставиш по два мешка строит смеси на растоянии 2м+- исвоим весом постепенно надавливаеш а напарник должен держать строго вертикально заготовку и постепенно сдвигать по300 ммдля новойточки нажима www.drive2.ru/b/965955/

В этом случае всё равно будет деформация.

Она минимальна, когда с отводом сваривать на углах будешь по отводу поприхватывать и подстучать где надо и перепадов не будет.всё зачистица и заполеруется.

Не спорю. На фото ваша работа?

На каком фото?на котором только ремонт ?

Не спорю. На фото ваша работа?

Сорри, не туда попал

grek090 ему коммент писал. второй пост в низ

Теперь можешь такое исполнить.www.drive2.ru/l/4765383/
только централ ный ролик должен быть с бортами по высоте профиля с выгнцтой центральной частью чтобы внутренняя плоскость прфиля не преыращалась в трапецию.тоесть вогнутая верхняя стенка профиля должна быть в разрезе .Вот таким мы пользуемся трубогибом если интересен центральный ролик сфоткаюwww.drive2.ru/l/5342469/

руки от куда надо у тебя растут

Спасибо милый человек.

аа…мах диаметр трубы какой, ?- твое творение пережевывает?

делал под 40мм, но пока что пробовал только профтрубу 30*30

очень пригодиться . летом будем с отцом делать теплицу . поликорбанатку

Ох и дорогая же теплица получится, не боишься что градом побьет?

У нас на каждом шагу продают теплицы такие, из профиля небольшого выгнутого по оси и сверху гнется лист поликорбаната kraftmet.ru/netcat_files/…licy_fazenda2_5h4_002.jpg

Я на ютубе про эти теплицы видео смотрел, как парни проводили монтаж. Не знаю как у вас, но у нас я вообще ни у кого не видел и не слышал даже про теплицу из поликарбоната, все делают из пленки, во первых так дешевле, а во вторых глядя на побитые градом козырьки из поликарбоната чет рисковать не особо хочется.

у нас очень много таких теплиц . и урожайность с них офигенная

На прошлой фирме пару типа таких делал (один на праздниках “угнали”, пришлось второй делать). Немного не так слеплены были: плита 400х200х16, на ней два ролика D100 L100мм, один приводной, второй просто опорный. Между ними стойка из 2-х 12 швеллеров с перемычкой рёбрами друг к другу, внутри каретка из 10-го швеллера, тоже с перемычкой, в ней третий ролик такого же размера. Регулировка прижима сверху — винт и гайка с прямоугольной резьбой (поставили какие были). Привод нижнего ролика — простая ручка. В одиночку, не напрягаясь, за смену катал заготовки на 10 остановок (общее количество — по 40 труб 40х20 двух разных диаметров)

Регулировок ширины нет. Винтом идет профиль?

Я с боковинами делал.

Боковины будут позже, пока винта не заметил

мой вот, если интересно — Профилегиб.

Круто, спасибо! Тоже профилей надо нагнуть, а привезти потом надо фуру брать.

круто! одного не понял — каким “макаром” регулируется диаметр изгибаемого материала(на выходе) ?

Домкратом на глазок, подгибаешь пока не достигнешь нужного результата, если нужно сделать много одинаковых, после гиба первой риской пометить и остальные гнуть до этой метки, и будут трубы все одинаково выгнуты

гм. а у меня была мысль о том, что “нижняя” часть двигается вверх/вниз, регулируя тем самым радиус изгиба материала… но все-равно идея интересная!

Для кулибиных любая приспособа пригодится.
Отлично сделано.

КРУТЬ!даже 3д есть!

Молодец! И спасибо за чертежи, обязательно кому то пригодятся, может и мне!

Лет 5 назад озадачился тем как 2 трубу в дуги нагнуть, конечно для парников.
В принципе можно заказать гибку. Но они становятся крупногабаритными и везти в деревню дорого
решение нашлось быстро. Два уголка 50 длиной около 300, в них вставлялись два ведущихьвала роль которых исполняли два круглых зубила под сдс плюс
Сверху был один прижимной роликкоторый зажимался через удлиненную гайку десятку(соеденитель шпилек)
Все получилось грубо и некрасиво. Но за 2 часа.
Для прокатки использовались два перфоратора макита(этой каки у меня много)
Так к чему я. В двоем на дачке, нагнули 50 дуг за 2 часа . При этом не задолбавшись.
А так как там деревня, и все про все узнают неведомым образом. То уже черезчас нашей работы к нам притопали 2 клиентки. Ну мы озвучили цену дуги, они писались кипятком и заказали тоже пол сотни.
Через час ониже прибежали с соседками. Короче половину следующего дня мы гнули дуги желающим
Которые пришлось везти на газелке.
Это так к сведенью владельца станка где его услуги могут потребоваться.
Только вручную охренеешь. И зубчатые вальцы следы оставляют.

Да у нас тут таких умельцев как я пруд пруди), а следы и вправду немного остаются, думаю это не велика плата за то что я упрости механизм и сделал вместо двух ведущих валов один

Я наоборот стал усложнять. После того как сделал один зубчатый.
Выкинул его и сделал два гладких.
На трубах никаких заусенец небыло.

мечтаю о таком инструменте.

А кто держит? Все в твоих руках!

Да кажется по цене выйдет почти один в один. Не охото сильно заморачиваться. На улице холодно, в “цеху” тоже… не отапливается…
Приценюсь к китайским, посмотрю качетсво…если не ахти буду что-нить делать.
Токари у нас жадные все, 10 минут работы 600 рублей в среднем.

Ого, мне в этом плане повезло, металл у меня был, ролики за спасибо сделали, потратился только на домкрат.

Если все придумал сам, то на 4 из 5ти тянешь.Прав был тут один человек это вальцы прокаточные ито грубые.
А вот если срисовал, то на 3 с натяжкой. Много чего можно поменять и доделать.
Эти трубогибы у меня на прошлой работе “калым ” были . Пол города наверное на них работают. Там и трубы и проф.трубы и алюминиевые профиля и хром. труба(в том числе и китайская). Трубогибы ручные и электрические.

Сам придумал. Я не претендую на звание лучшего трубогиба года), делал для себя, и решил с другими концепцией поделится, так как похожих не видел.

Да я не говорю что фигня .Красава, не каждый додумается, просто опыт нужен, я же тоже не сразу все хорошо стал делать. Все приходит с опытом.

Изготовление столярных струбцин для сварки своими руками

Струбцина — это универсальный инструмент, без которого не может обойтись ни один мастер. На рынке стоимость такого приспособления довольно велика, поэтому струбцина, изготовленная своими руками, будет оптимальным вариантом для проведения работ с деревом и металлом. Процесс изготовления не потребует много материалов и финансовых затрат.

Разновидности и принципы работы

Существует два основных типа струбцин: для столярных работ и работ с металлом. Возможно использовать металлические струбцины для работы с деревом, но постоянно придётся подкладывать прокладки под губки, иначе изделие будет испорчено. В столярных работах довольно часто приходится использовать угловые струбцины — будь то стягивание двух рамок, где важным аспектом является выдержать угол 90 градусов, или сборка входных и межкомнатных дверей. При склеивании основной рамы двери без струбцин не обойтись. В интернете можно найти большое разнообразие вариантов изготовления струбцин своими руками, чертежи также присутствуют. Вот самые распространенные варианты.

Чертеж самодельной столярной струбцины изображен на рисунке.

Для сборки необходимы: упоры, блок зажимы, подвижные блоки и планки, которые можно сделать из фанеры 3/4, а верх и низ можно изготовить из фанеры толщиной 1,2 мм. Угловая струбцина собирается довольно легко, а фанера не будет царапать поверхности дерева пластика и других поверхностей. Материала понадобится довольно мало, что существенно снижает цену изделия. Столярный вариант самодельной струбцины отличается простотой конструкции и обеспечивает хорошее сжатие деталей между собой. Сделать инструмент можно из подручных материалов:

Два бруска толщиной 4-5 см, длину можно подбирать в зависимости от поставленных задач.
Две мебельные гайки.
Две шпильки.
Гайки-барашки под шпильки.

Брускам необходимо придать форму своеобразных клещей. Это можно сделать электролобзиком или обычной пилой по дереву. Затем бруски прислоняются друг другу, и в них просверливаются два отверстия. Шпильки вкручиваются в мебельные гайки и контрятся. Сжатие двух деревянных планок происходит при помощи барашков. Щечки изделия необходимо делать из мягких пород древесины — для того чтобы во время сжатия не повредить поверхность.

Большой популярностью среди столяров пользуются ленточные струбцины. С их помощью можно сжимать крупногабаритные объекты. Последовательность изготовления выглядит следующим образом.

Этот вид обеспечивает сильное сжатие, а материал для сборки наверняка найдется в каждой мастерской.

Изготовление угловой струбцины

Угловая струбцина также широко применяется для сварочных работ. Практически любые работы со сваркой подразумевают соединение деталей под определенным углом и удержание их в неподвижном состоянии. Когда сварщик варит, в одной руке у него находится держатель с электродом, а в другой маска, поэтому угловые струбцины значительно упростят работу с изделием. В магазинах цена таких приспособлений может достигать 2 тыс.р. и больше.

Поэтому наилучшим вариантом будет изготовление струбцины из металла своими руками. Это не только сэкономит деньги, но и позволит сделать инструмент любого размера и добавить некоторые изменения в конструкцию. Чертежи угловой струбцины приведены на рисунке.

Для этого необходимы: полоски металла толщиной 8-10 мм. Для фиксации металлических элементов нужно взять уголок 40 на 40 мм или 50 на 50 мм. Крепить уголки между собой можно болтовым соединением или просто сварить, что обеспечит им необходимую жесткость. Для прижимного устройства нужно сварить между собой 3-4 гайки, но наилучшим вариантом будет изготовить кронштейн с резьбовым отверстием толщиной 30-40 мм. Для перемещения зажимного механизма необходимо сделать направляющие. При помощи дрели просверлить отверстие, в него вставить болт и закрутить его гайкой.

Следующая модификация отличается простотой, но готовый инструмент необходимо закрепить на верстаке — для удобства. Струбцина состоит из двух уголков и двух планок из листового металла. Для быстрозажимной конструкции понадобятся два уголка 70 на 70 или 50 на 50, в зависимости от габаритов металла. Если метал крупногабаритный, то уголки желательно взять побольше. Еще понадобятся 2 стальных шпильки, которые будут выполнять роль зажимов, 6 гаек и 2 или более пластины из листового металла.

Два уголка сварить между собой под 90 градусов, расстояние между ними можно усилить планками металла или теми же уголками. Теперь в середине каждого уголка необходимо приварить по одному кронштейну.

Далее следует нарезать резьбу или просто просверлить отверстие и приварить гайку, в которую будет вкручиваться шпилька, фиксирующаяся заготовки. На конце шпильки приварить гайки, предварительно сварив их между собой.

Трубная конструкция

Профессионалам или сварщикам-любителям довольно часто приходится работать с различными диаметрами труб. Для сварки двух труб необходимо точно сопоставить две трубы. С их помощью не только можно сэкономить время, но и довольно быстро выставить соосность труб и сделать прихватки. Существует большой выбор струбцин такого типа в строительных магазинах, но, как правило, такие изделия довольно слабые, а те, которые хорошего качества, стоят больших денег.

Поэтому лучшим вариантом будет сделать их самостоятельно. В хозяйстве желательно иметь несколько видов струбцин, в зависимости от диаметра труб. Для изготовления первого варианта понадобятся два куска П-образного профиля, две гайки и два болта.

Последовательность изготовления:

Отпилить два куска П-образного профиля примерно 20-40 см и сварить их под углом 90 градусов, как показано на рисунке.
Для того чтобы не нарезать резьбу в отверстиях, можно просто приварить сверху отверстия гайку.
Ширину профиля можно выбирать в зависимости от диаметра трубы, с которой будет вестись работа, а болты и гайки наверняка найдутся в каждой мастерской.

Конструкция довольно проста и не требует для изготовления специальных навыков. Такой же вариант можно сделать и для сварки труб «стык встык»: для этого нужно взять П-образный прямой профиль длиной от 1м до 2м, прикрутить к верстаку и сделать аналогичные зажимы, которые были в предыдущей версии.

Универсальный вариант

Если приходится сваривать трубы под разными углами, то этот вариант будет предпочтительным. Для изготовления понадобятся 2 уголка 70 мм на 70 мм, 2 планки толстого металла 7-10 мм (можно толще) 3 болта м17 и 5 гаек.

Концы планок обрезать под 45 градусов, затем приварить к уголкам. Предварительно просверлить отверстия на концах планок и скрепить их болтом. Как показано на картинке, к основным уголкам приварить куски уголков шириной от 5 до 7 см.

Затем в кусках уголков просверлить отверстия и с каждой стороны приварить по одной гайке. Такая конструкция струбцин хороша тем, что есть возможность сваривать трубы под любым углом, достаточно открутить гайку на планках и выставить нужный угол, а болты которые вкручиваются сверху в струбцины, обеспечат надежный крепеж трубы. Такую конструкцию можно зажать в тисках которые имеются в каждой мастерской, предварительно выставив угол. Если необходимо варить трубы с большим диаметром, то уголки берутся толще.

Быстрозажимный способ

Если обычную винтовую струбцину необходимо закручивать и тратить время, то быстрозажимная сможет прижать две поверхности очень быстро. Необходимые элементы:

Фанера 3 или 4 мм.
Пружины (чем жёстче будут использоваться пружины тем сильнее будет прижим).
Небольшой кусок фанеры 1,5 или 2 мм, для изготовления шаблонов.

Для начала вырезать готовые детали по шаблонам.Затем в заготовке под номером 1 сделать вырезы ручным фрезером.

Следующим шагом будет подготовка стальной планки, по которой будет перемещаться движущая часть. Ее можно вырезать из листового металла толщиной 5-7 мм.

Затем собрать сам механизм, для этого понадобятся пружины и две стальные планки с прорезями посередине, которые довольно легко можно прорезать болгаркой. Собрать механизм, как показано на рис. 10.

Вставить курок и сверху положить вторую половину детали. Просверлить отверстия и скрепить две половинки между собой. Изготовить фиксированные губки из листового металла, как показано на рис. 11.

Приварить неподвижную часть губок на предварительно приготовленную планку длиной 50 см и шириной 3 см. На сами губки необходимо изготовить деревянные наконечники, для того чтобы во время зажима не царапать изделие.

Все детали из дерева можно пропитать суперклеем для увеличения срока службы инструмента. Конечный вариант выглядит следующим образом:

Этот вид струбцины очень удобен и позволяет сжимать довольно большие детали между собой, а усилие сжатия может доходить до 400 кг.

Таким образом, для фиксаций различных деталей в неподвижном состоянии и при сварочных работах подойдут струбцины различных типов, которые сделают работу более комфортной.

Originally posted 2018-07-04 08:29:57.

Техника самостоятельной развальцовки труб

Существует множество способов соединения труб. Иногда возникают сложности в применении какого-либо из них. Причиной тому может быть незаметное на первый взгляд различие в диаметре, неравномерно сформированные стенки. Решением вопроса может стать вариант стыковки с помощью накидных муфт. Но для этого необходимо разобрать такое понятие как развальцовка торца труб.

Что собой представляет развальцовка

Под развальцовкой понимают процесс получения на конце трубы конической юбки. Диаметр такого образования превышает диаметр исходного материала. Это возможно за счет растяжения металла. Чем сечение развальцованного участка больше, тем меньше толщина его стенки. Любые трубы из мягкого материала (алюминий, медь, их сплавы, некоторые марки нержавейки) можно развальцевать ручным способом. Твердый металл подвергают машинной обработке. Не следует путать развальцовку с вальцовкой труб.

Читайте также:

Самодельный мангал-гриль из пивной кеги

В каких случаях применяют развальцовку

Есть несколько причин, по которым необходимо обращаться к этому методу.

Чтобы получить разъемный стык. В кондиционерах, холодильных установках, гидравлических и других системах, где положен контроль за рабочей жидкостью, применяют соединение труб при помощи муфт. Если нужно уйти от сварки цветных металлов или сварки в целом.

Применение пайки на медных трубках. Эффективно спаять две трубы можно только при условии достаточного соприкосновения их поверхностей. Это достигается либо вставкой одного диаметра в другой, либо (при одинаковых диаметрах) развальцовкой торцов и увеличением площади прилегания элементов. В противном случае соединение труб разорвется под действием вибрации или стороннего усилия.

Для упрощенной фиксации торца трубы. В декоративных и других целях, когда трубу следует зафиксировать, например, торцом к плоскости, применяют развальцовку и фиксацию шайбой.

В сложных конфигурациях. В тех случаях, если внутри трубы прокладывают электрические жгуты и необходимо прохождение через различные изгибы. Тогда всю трассу разбивают на отдельные элементы и стыкуют муфтами.

Инструменты для проведения работ

Развальцовку труб можно осуществить двумя способами: ручным и машинным. Первый применим для мягких металлов с небольшим диаметром. Второй – для больших диаметров сталей с возможным разогревом торца заготовки.

Стандартный ручной развальцовывающий станок состоит из:

Рукояти и направляющего стержня. С их помощью осуществляется поступательно — вращательное движение конуса для развальцовки.
Направляющего зажима. Удерживает стержень напротив заготовки.
Конуса развальцовывающего. Непосредственно воздействует на торец трубы, формируя юбку.
Станины тисочного типа. Она имеет калиброванные отверстия под разный диаметр трубок.

Ручное приспособление для двойной развальцовки труб. Механизм может производить несколько операций с торцом трубы, делать одинарную воронку, «грибок», двойную воронку.

Экспандер для увеличения диаметра торца трубы. Представляет собой ручной рычажный инструмент. Его рабочим органом является специальная головка, которая имеет возможность расширяться при воздействии на рычаг. С помощью этого устройства также можно делать развальцовку, но юбка будет не конусной. В обработанный таким образом край трубы можно вставить другую трубу и дальше применить пайку либо сварку.

Молоток с головкой из латуни плюс вальцовочный инструмент, изготовленный из твердой стали. Комплект предназначен для создания раструбов с углом в 45 градусов, но с помощью него сложно идеально развальцевать трубу.

Профессиональная установка для развальцовки снабжена электрическим приводом. Основной элемент устройства – головка конусовидной формы. Рабочая деталь, вращаясь, прокатывается по внутренней плоскости торца трубы. Таким образом, торец постепенно раскрывается, образуя юбку.

Получения конического раструба

Для понимания технологии процесса можно взять пример развальцовки трубок из меди. Порядок проведения работ следующий:

Трубу тщательно торцуют. Для качественной развальцовки угол между торцом и плоскостью должен быть строго 90 градусов.
Обработка металла рабочей части заключается в зачистке и удалении заусениц и окислов.
На трубку надевают резьбовую муфту.
Заготовку зажимают в станине в посадочном отверстии соответствующего диаметра. Конец трубы (рабочая часть) на несколько миллиметров должен выступать над станиной.
Завинчивая винт, упирают развальцовывающий конус в торец и производят давление до тех пор, пока деформация участка не достигнет предела – будет образована юбка, скошенная под углом в 45 градусов.
Вынимают заготовку из станины, муфту перемещают к обработанному краю.

Чтобы легче воздействовать конусом на заготовку, рабочую поверхность лучше покрыть смазочным материалом. Винт перемещать вперед- назад, постепенно достигая нужного результата – это поможет избежать возможного разрыва металла в районе деформации.

Работа ручным экспандером имеет свой алгоритм действий:

Торец заготовки насаживают на подходящий диаметр головки до упора (диаметров в наличии несколько).
Удерживая стационарную рукоять, подвижную перемещают по окружности, тем самым разводя губки головки. Работу проводят без насилия, чтобы не разорвать трубу.
После получения расширения диаметра снимают заготовку с инструмента.
Проверяют легкость вхождения второй трубы в полученный раструб.

Изготовление самодельного вальцовочного инструмента

Не всегда нужно приобретать заводской станок для развальцовки труб, тем более, если операция единичная. В этом случае можно воспользоваться обычным конусом и молотком, но для большей точности результата работы лучше изготовить простой самодельный инструмент. Основные части приспособления:

Станина. ЕЕ изготавливают из стального уголка длинной 200 мм, шириной полки в 32 мм и толщиной стенки – 5 мм.
Болты М8 два штуки. С помощью них стягивают станину.
Тиски. В них зажимают станину.
Конусные оправки (развальцовывающий конус). Заказывают у токаря, либо самостоятельно вытачивают из стальной болванки.

Инструмент для проведения работ:

Электрический наждак;
Дрель;
Болгарка с обрезным кругом по металлу.

Заготовку из стального уголка разрезают на два отрезка длиной по 100 мм.
Соединяют заготовки (чтобы в торце получилась буква «Т») и зажимают в тисках.
Просверливают два отверстия в уголках под болт М8.
Стягивают заготовки между собой болтами.
Просверливают отверстия под разные диаметры медных трубочек (диаметром не более 8 мм) по линии соприкосновения двух уголков.
В каждом отверстии выбирают небольшие фаски.

Полученный инструмент готов к работе, его применяют так же, как и заводской.

Заключение

Описанные в статье материалы не исчерпывают знаний в области работы с трубами и правильной организации соединений. Но все же некоторые освещенные практические моменты помогут избежать сложностей, используя метод развальцовки.

Видео по теме: Развальцовка трубок

Как разобрать поддоны не сломав доски

Самодельщики когда нибудь приходят к необходимости разобрать поддоны или паллеты на доски. Стремление что-нибудь смастерить из сухих и в общем-то хороших досок не преодолимо.

Предположим у вас есть хорошие паллеты и даже идея что из нех смастерить, но встает вопрос — как разобрать поддоны не сломав доски? Попробую дать несколько советов по этому поводу…
Но прежде всего хочу попросить вас не ленитесь и предпримите все возможные меры предосторожности — наденьте перчатки, защитные очки, выберите подходящее удобное место для разборки. Ведь когда нет опасности с травмами и работать удобно и задача решается легче.

Теперь советы:
— Где взять поддоны.
Хороший поддон достать довольно сложно, но есть места … Поспрашивайте в магазинах (особенно в мебельных), на небольших складах, в других торговых точках, на стройках — у них не такие большие объемы и заниматься продажей или обменом нескольких поддонов там как правило не хотят.

— Не все поддоны хороши.
Дело в том что самоделки мы будем использовать для «себя любимых» и лучше брать поддоны которые используются при перевозке грузов внутри страны от производителя к магазинам, так сказать отечественные и экологически чистые. Я бы не рекомендовал использовать поддоны которые применяют при международных перевозок, особенно на судах т.

к. тут нет никаких гарантий что на них не стояли и не проливали различные химические вещества и тому подобную гадость.

Но это лирика, мы исходим из того что поддоны уже есть и они подходящие.

— Какие же инструменты для их разборки на доски нам понадобятся?
— Прежде всего молоток — обычный или совмещенный с гвоздодером
— Лапа, гвоздодер, долото или монтажка.
— Идеально если в вашем распоряжении окажется электростамеска типа Dremel MultiMax со стальным режущим лезвием
— Конечно же нужны перчатки и защитные очки

Начинаем разбирать:

1. Самый простой но не идеальный способ для разборки поддонов на доски это разрезать их.

Для этого удобно использовать Dremel DSM 20. Этот инструмент позволяет безопасно, практически одной рукой резать доски на секции без необходимости удаления стальных скоб или гвоздей. Нет «дримеля» возьмите электролобзик, ручную циркулярку, ножовку в конце концов.

Отлично понимаю что вариант напилить мелких досочек подойдет не всем, да и задача у нас стоит «не сломать досок» поэтому переходим к следующему пункту.

2.Работа по старинке

Если у вас нет электро Dremelя можете использовать молоток и долото чтобы разобрать поддоны на составляющие.

Порядок известен используйте молоток и долото, чтобы поднять доски от опор, затем осаживаем доски назад, так чтобы шляпки или проволока поднялись над ними и уже потом вытаскиваем их гвоздодером.

Все звучит красиво, но тот кто пробовал разбирать поддоны скажут что на практике все совсем не так. Как правило гвозди или скобы не хотят легко выходить из доски, либо приподнявшись дальше не идут, обрываются или ломаются. Дело в то что доска тонкая, а брусок в которой находится большая часть гвоздя высокий и держит его крепче. Если же мы приложим усилие то скорее доска расколется или прорвется шляпкой чем гвоздь выйдет из опоры. Кроме того в паллетах часто используют витые гвозди вытащить которые еще труднее.

Поэтому мы переходим к следующему основному совету.

3. Используем электро стамеску.
Если у вас есть электростамеска типа Dremel MultiMax с лезвием по металлу то работа пойдет гораздо легче. У такого инструмента тонкое и достаточно длинное лезвие которое можно подсунуть под доску и обрезать гвозди.

Для этого как и в прошлом варианте нам нужно чуть приподнять доску долотом, не много, только чтобы легче вошло лезвие стамески.

Затем включить аппарат и перепилить опорные гвозди. А дальше дело техники и вкуса. Шляпки можно легко выбить любым подходящим по размеру пробойником, либо даже оставить их на месте.

Кстати еще одной вариацией этого способа является использование сабельной пилы с полотном по металлу.
Порядок работы тут точно такой же, приподнимаем доску (если нет желания или возможности можно ее и не трогать, а пропилить опорный брусок до гвоздей) и дальше по плану.

Теперь небольшое оступление — кому интересны какие самоделки можно сделать из поддонов посмотрите здесь и здесь

Делаю вывод вариант номер три самый оптимальный — легкий и быстрый способ как разобрать поддоны не сломав доски, не повредив их вырыванием гвоздей и прочими манипуляциями с усилиями. Мы просто разрываем связь доски и опоры перепиливая железо, а дальше уже работаем с остатками гвоздей. Надеюсь совет пригодится и вам.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как разобрать деревянный поддон

Поддоны – изначально тара для перевозки, но если взглянуть на нее под другим углом, открывается целое поле для творческой работы. Сегодня в интернете можно найти десятки подробных инструкций по изготовлению из деревянных паллет чего угодно – от стильного панно в дачный дом до садовой мебели и даже домашних диванов.

Удивительно, но о том, как что-то смастерить из таких конструкций есть масса информации, а о том, как правильно разобрать поддон, никто почти и не рассказывает. А ведь здесь есть масса нюансов, которые помогут не только получить качественные доски для поделки, но и сократить расходы материалов.

Где взять деревянные поддоны?

Хотя начинается все, конечно, с поиска паллет. Где их можно взять:

на стройплощадках;
в магазинах;
в мебельных фабриках;
на складских базах и т. д.

Везде, где обороты не очень большие, а складировать что-то надо (стройматериалы, мебель, продукты и т. д.), есть деревянные поддоны. Их немного, потому заморачиваться с продажей и обменом предприятия не хотят. А вот отдать их частному лицу на разборку за скромное вознаграждение соглашаются с удовольствием.

Читайте также:

Ударная отвёртка из сломанного стартера

Какие поддоны брать для разборки

И здесь начинаются нюансы: для поделок подойдет не любой поддон. Не потому, что разобрать поддон для международных перевозок, например, будет сложнее. В плане разборки как раз особой разницы нет.

Дело в древесине: та же тара, на которой доставляют фармацевтические препараты или удобрения, разную химию, постепенно пропитывается всем, что на нее насыпается или случайно проливается. Поскольку изделия из древесины будут использоваться в частной жизни, ее экологичность имеет значение.

Так, что лучше не брать для поделок:

деревянные поддоны, «отходившие» не один рейс на борту судов в международных перевозках;
изделия, на которых возили химию.

Оптимальный же вариант – разобрать паллеты EPAL или с пометкой EUR. Те и другие изготавливаются их хорошей древесины (сосна, тополь) и не обрабатываются различными составами, соответственно, будут безопасными. Для расчета нужного количества надо уточнить размерность изделий.

Какие сложности могут возникнуть при попытке разобрать паллет

Качественная сборка – вот что создает трудности при попытке разобрать паллет. Конечно, жаловаться на нее никто не станет: понятно, что изначально тара должна быть надежной. Но если вам удалось достать действительно хорошие паллеты, будьте готовы, что разобрать поддон будет не так-то просто.

Точнее, конечно, все просто, но нужно знать нюансы разборки. В частности, подход «в лоб» – гвоздодер против гвоздей – здесь может и не сработать. Секрет в том, что для сборки качественных конструкций используют ершеные или винтовые крепежи, а они гвоздодером не извлекаются. Или извлекаются, но доски после таких стараний годятся разве что на дрова.

А как разобрать поддон, не сломав доски, скрепленные ершеными гвоздями?

Аккуратно распилить гвоздь ножовкой.
Разделить доски.
Вытащить половинки крепежа (иначе впоследствии, когда инструмент «напорется» на металл, можно получить травму или сломать дорогие детали этого инструмента, особенно важно, если вы собираетесь сразу как разобрать паллет, так и обрабатывать полученные заготовки на циркулярке).

Какие инструменты нужны, чтобы разобрать поддон

Набор зависит от того, что за паллеты вам достались для разборки. Точно потребуются:

молоток (с гвоздодером);
монтажный ломик – незаменимая вещь для разборки любых деревянных конструкций;
зубило;
долото (можно заменить стамеской);
плоскогубцы (чтобы прямить гвозди, погнутые во время разборки).

Если при изготовлении поддонов использовались простые крепежи, нужно аккуратно забить под доску долото (используем долото или стамеску и молоток). Планка должна слегка приподняться. Для окончательной разборки ее нужно еще немного поднять ломиком. Затем резко, но не сильно молотком возвращаем поднятую планку на место, чтобы шляпка гвоздя осталась торчать над ней. Все, остается просунуть под шляпку гвоздодер и вынуть крепеж.

Если доски скреплены винтовыми или ершеными гвоздями, для разборки паллет потребуется ножовка или сабельная пила:

разрезаем крепеж пилой/ножовкой;
разделяем доску;
убираем обе половинки крепежа, чтобы впоследствии не повредить инструмент или палец.

Пошаговая инструкция разборки

Итак, как разобрать паллет на доски, чтобы не повредить ни заготовки, ни руки, ни крепежи (их тоже можно будет использовать для будущей поделки):

готовим к разборке сам поддон;
расшатываем доски, чтобы разобрать поддон было проще;
вытягиваем крепежи;
складываем доски на просушку.

Подготовка

Чтобы разобрать деревянный поддон и не повредить материал, стоит «пожертвовать» длиной планок, обрезав перед началом разборки края максимально близко к крепежам (4–5 см). При этом важно не задеть сами гвозди, чтобы не притупить пилу и не расколоть заготовку.

Ослабление креплений

Как быстро разобрать паллет:

аккуратно без фанатизма расшатайте конструкцию;
вставьте гвоздодер между рамой и доской;
медленно отгибайте.

Удаление крепежей при разборке

Выбиваем концы доски из рамы поддона. Удаляем куски дерева и вытягиваем крепежи молотком с гвоздодером. Сортируем последние на ровные и искривленные, чтобы по завершении разборки сразу выровнять гнутые гвозди. Не делайте сильных рывковых движений, пытаясь поскорее разобрать паллет. От этого доска может расколоться.

Последний штрих

Все, теперь вы знаете, как быстро разобрать деревянный поддон на собственном примере. Остается только собрать все доски. Чтобы сделать новую конструкцию, отбирайте материалы длиной от 0,9 м и более.

Полезные советы по разборке

Еще несколько советов по разборке в помощь мастеру:

намочите древесину, она станет губчатой и доска не растрескается;
обрежьте доски поближе к крепежам, чтобы упростить себе работу (первое, что надо сделать перед тем, как разобрать поддон);
старайтесь тянуть гвозди вертикально вверх, чтобы они не погнулись.

Короткие и сломанные при разборке доски можно пустить на дрова, а остальные – оставить для творчества.

Как легко разобрать поддон, не ломая доски

Инструменты для разборки поддонов

О том, что можно сделать из поддонов на своём дачном и приусадебном участке, портал Rmnt.ru вам уже рассказывал . Иногда паллеты используются в собранном, сколоченном виде, например, для основания кровати в стиле лофт . Но зачастую их нужно разобрать на доски, чтобы сделать скамейку, вазон для цветов, приподнятые тёплые грядки и так далее.

Использовать можно обычный гвоздодёр, который точно есть в мастерской каждого домашнего мастера. Даже вилы применяются, когда под рукой ничего нет. Но это неудобно, процесс разборки может затянуться и превратится в достаточно опасное и трудоёмкое занятие. Целесообразно использовать специальные инструменты.

Удобны в применении вот такие pallet buster, своего рода металлические домкраты, которые позволяют отделять верхние доски от поддона с приложением минимума усилий. Расстояние между выступающими рабочими поверхностями точно отвечает размерам перпендикулярных досок поддона, позволяя чётко и быстро работать рычагом, поднимая доски вместе с гвоздями. Ручка может быть цельной или разборной, чтобы регулировать высоту по росту того, кто будет работать инструментом, и удобно хранить. Стоимость такого рычага для разборки поддонов в интернет-магазинах составляет порядка 20–50 долларов. Сравнительно недорого за возможность быстро разбирать паллеты, получая ровные доски, которые можно использовать с самыми разными целями.

Иногда такие инструменты для разборки поддонов называют «экскаваторами» за внешнее сходство и похожий принцип работы. Важно, что шарнирно-сочленённая головка предотвращает поломку, раскалывание досок, они останутся целыми.

У некоторых устройств для захвата поддонов с обратной стороны рабочей части есть специальные узкие прорези, позволяющие выдёргивать гвозди. Получается одновременно гвоздодёр и рычаг для поднятия досок.

Как видите, инструменты для разборки поддонов бывают разными. Но они в подавляющем большинстве удобны и просты в использовании. Домашние умельцы, которые умеют обращаться со сваркой , могут сделать их своими руками, в качестве рукоятки-рычага использовав металлическую трубу или держак от лопаты. Но нужно понимать, что деревянная ручка может сломаться в процессе, на неё будет приходиться серьёзная нагрузка.

Для перемещения большого количества поддонов также можно использовать вот такие компактные, но рассчитанные на серьёзные нагрузки подъёмники.

Если у вас есть возможность доставать паллеты бесплатно, если вы часто работаете над подобными DIY-проектами, подумайте о том, чтобы приобрести или сделать своими руками специальный инструмент для разборки поддонов. Он позволит справляться с этой задачей буквально за минуты.