Самодельный инструмент для чистки резьбы

Делаем самодельные резцы для ручной работы по дереву

Резец по дереву – это ручной инструмент, который применяется для художественной резьбы древесины, поэтому многие хотят сделать его своими руками.

Изделие состоит из режущего металлического элемента и деревянной рукоятки. Основная резьба осуществляется острой частью, таким образом создаются фигурки или картины.

Чтобы изготовить нож для художественной резьбы понадобится минимальный набор гаражного инструмента.

► Инструменты и оборудование:

• точильный станок;
• болгарка для нарезки ножей;
• лобзик;
• циркулярный резак;
• наждачка.

Дополнительно потребуется сам материал, в частности инструментальная сталь.

► Материалы для изготовления:

• деревянный круглый брусок – сечение 25 мм;
• стальная полоса – толщина 0,6-0,8 мм;
• сверла (под резьбу);
• круги для циркулярного резака.

К расходному материалу также относится и шлифовальный круг, с помощью которого будет осуществляться шлифовка резца для работы. Старые круги понадобятся в качестве основного сырья для изготовления острых ножей.

Пошаговая инструкцию по изготовлению резца по дереву

1. Изготовление заготовок под нож для резца

Заготовки под нож для ручного резца изготавливаются из старого циркулярного круга. Для этого металл нарезается с помощью болгарки на несколько прямоугольных полосок размером около 20х80 мм. Каждая отдельная полоска это будущий резец для ручного инструмента.

2. Придание формы основному резцу

Каждый резец необходимо обточить до нужной формы. Процедуру можно осуществить двумя способами: путем заточки на станке и методом ковки. Ковка нужна для создания изгиба, а обточка для изготовления общей формы ножа для резца.

3. Заточка ножа для ручного инструмента

Чтобы заточить нож необходим шлифовальный станок с кругом небольшой зернистости. Заточка проводится под углом примерно 45 градусов, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. Сам нож может затачиваться как в ручную, так и на оборудовании.

4. Изготовление рукоятки для удобной резьбы

Чтобы резьба по дереву была максимально удобной понадобится изготовить деревянную рукоятку. Рукоятка изготавливается на станке или вручную методом строгания и дальнейшего шлифования с помощью наждачной бумаги.

5. Стыковка ножа с рукояткой

Металлический нож вставляется внутрь деревянной рукоятки. Для этого необходимо высверлить внутри ручки отверстие глубиной до 20-30 мм. Лезвие резца будет расположено снаружи, а само основание вбивается внутрь рукоятки. Стоит отметить, что для надежной фиксации на конце металлической заготовки должно быть заострение в виде иглы. Во время забивания следует использовать наставку из плотной ткани, чтобы во время процедуры не затупить лезвие ножа.

6. Установка венца для надежной резьбы

Стопорное кольцо из металла устанавливается для того, чтобы зафиксировать нож. На деревянной рукоятке вырезается специальный контур ровно по диаметру кольца. Далее изготавливается резьба и уже на готовую резьбу закрепляется сам венец. В конечном итоге деревянная рукоятка должна обжаться, а нож надежно зафиксироваться внутри изделия.

7. Шлифовка ножа

Чтобы резьба по дереву была максимально качественной требуется доведение лезвия. Для этого используется мелкий брусок для заточки или простая керамика. На поверхность детали для заточки наливается немного масла (можно использовать моторное), а далее резец затачивается по перпендикуляру.

В конечном итоге получится острый доведенный инструмент, в случае успешной заточки резьба под дереву будет очень легкой и качественной. При необходимости резец можно модернизировать.

Видео: рейсмус для ручной работы по дереву – часть 1.

Как сделать инструмент для резьбы по дереву

Процесс резьбы по дереву, это захватывающее увлечение. Возможности для творчества практически безграничны, существует множество техник и стилей резьбы. Для того что бы сделать первые шаги в направлении этого искусства потребуется профессиональный инструмент, а он стоит немалых денег. Можно изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками.

Для начального уровня хватит нескольких приспособлений, которыми можно наносить рисунок на деревянную поверхность. В этой статье пойдет речь о том, как изготовить первые наборы для резьбы по дереву. Для начала следует определиться, какие инструменты по дереву для начинающих вам понадобятся.

Стамески

Стамески для резьбы по дереву своими руками изготовить можно, имея в наличии заготовку из металла и болгарку с заточным камнем. Окончательная заточка стамесок производится вручную, без применения электроинструмента, после придания нужной формы острию необходимо закалить его.

Закаливать режущую часть стамески надо после придания формы и заточки острия. Для этого нагрейте острую часть инструмента до малинового цвета при помощи газовой или керосиновой горелки и опустите в емкость с машинным маслом или отработкой.

Совет! Сразу после помещения рабочей части стамески в жидкость, переместите ее в песок, это избавит вас от процедуры очищения стамески от мазута.

Острие у стамески бывает прямым и фигурным, проще всего в изготовлении прямое острие, что бы сделать правильную фигурную стамеску необходимо знать пропорции.

Ручку можно выточить на домашнем токарном станке, собранном из двигателя от старого холодильника и уголка разного размера.

Виды стамесок для резьбы по дереву имеют разную размерность и форму рабочей части, она выражается в числовых значениях от 1 до 12.

Кривизну стамески определяет цифра ей присвоенная, чем она ровнее, тем меньше числовое значение используется для ее обозначения. Ровные стамески для резьбы по древу используются в основном на начальной стадии обработки заготовки. Более кривые V и U образные, которым присвоены номера 12 и 11 соответственно применяются для придания окончательного внешнего вида изделию.

Совет! При изготовлении рукояти под стамеску старайтесь сделать ее более плоской формы, это предотвратит непроизвольное скатывание инструмента со стола. При падении на рабочую часть она тупится и требует частой заточки.

Резьба по дереву производится небольшими стамесками, размером с ладонь взрослого человека. Существуют инструменты меньшего размера, их применяют в работе с мелкими деталями.

Резцы

Один из наиболее часто используемых инструментов для резьбы по дереву это резак. Резцы для резьбы по дереву должны быть разнообразной формы, всего в комплект входит от шести разновидностей. Виды резцов по дереву зависят от нижеописанных факторов.

Отличием служит форма лезвия и угол его наклона, в зависимости от них резец выбирается для каждого конкретного случая. Из шести приборов один обычно считается основным, большая часть операций выполняется с его использованием. Вот некоторые требования применимые ко всем разновидностям резцов:

1. Удобство – рукоятка должна хорошо лежать в ладони, и не иметь острых краев, что бы в процессе работы не повредить руку;
2. Острота – лезвие должно всегда быть хорошо наточено. Что бы заточка держалась дольше, лезвие выполняется из легированной инструментальной стали.

Заточка резцов процесс ответственный и сложный, так как порой они имеют причудливую форму лезвия.

Покупая резец на рынке или в специализированном магазине, не постесняйтесь взять его в руки и проверить, удобно ли вам будет с ним работать в дальнейшем.

В работе с деревом не обойтись без хорошего ножа, выбирая этот инструмент, следует отдавать предпочтение тому, который будет наиболее удобным в обработке древесины. Так же немаловажно узнать какая марка стали использовалась при его изготовлении.

Выбирая нож от зарубежного производителя необходимо сопоставить указанную марку стали с отечественным аналогом, и проверить какими свойствами она обладает согласно марочнику сталей.

Для хорошего ножа характерно высокое содержание углерода с добавлением легирующих элементов.

Ножи для работы с деревом делятся на три вида складные, со сменным и фиксированным лезвием. Оптимальным считается лезвие длиной от 40 до 50 мм и толщиной в 4 мм.

Электроинструмент

Резьба по дереву предполагает ручную обработку, но на начальном этапе допускается использовать электроинструменты для резьбы по дереву. В их число входят:

• Электрический лобзик;
• Дрель;
• Токарный станок;
• Электрорубанок.

Подготовительные этапы, предусматривающие дополнительное оборудование нужны для придания заготовке необходимых пропорций для дальнейшей обработки при помощи ручных инструментов.

Мастерская любителей резьбы по дереву должна быть оснащена стандартным набором электроинструментов.

Изготовление ножа

Вариантов самостоятельного изготовления ножей существует огромное множество, рассмотрим самый популярный из них.

Нож из полотна от ножовки по металлу

Для такого ножика подойдет поломанное или сточенное полотно. Процесс его обработки довольно сложен, это объясняется высоким качеством стали, но с другой стороны тем лучше получится инструмент.

При помощи болгарки разрежьте полотно на три части, под углом в 45 градусов, этот угол будет рабочей поверхностью будущего ножа.

Болгарка при работе разгоняется до высоких оборотов, что повлияет на качество металла, все легирующие элементы вблизи пропила просто выгорят. Поэтому после распиливания потребуется зажать нужную часть полотна в тиски и при помощи напильника снять два, три испорченных миллиметра.

Если полотно слишком толстое, то мелким напильником или надфилем рекомендуется снять излишки металла. Заточка инструмента для резьбы по дереву требует основательного подхода, для этого потребуется надфиль и наждачная бумага.

Когда заточенный резец готов можно подумать о рукояти. Самым простым будет просто обмотать ее изолентой или сырой резиной, но профессионалы предпочитают ручки из древесины.

Видео: самодельные инструменты для резьбы по дереву

Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками — рассказываем во всех подробностях

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособления для заточки

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

на новые статьи

Заявка на расчет строительства

Заявка на поставку материала

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Правка инструмента — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих

— Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино — «можно ли вам приносить точить стамески?».

Конечно можно — «за ваши деньги любой каприз», и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), — он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

Заточной станок.

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после «аварии» — сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже «заовалилось»

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок:

• те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
• варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые.
• разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники».

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально — Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: https://stameskino.ru/shop/CID_101.html На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. — что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков — выдержать нужный угол заточки. А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. https://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка — обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса — от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка — дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке «на вису»), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. https://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (https://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее «заоваливает». Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: https://stameskino.ru/shop/UID_1344.html У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно — камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются «на себя», а правку на войлочном круге нужно производить при вращении «от себя». Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Как сделать стамеску из подручных материалов?

Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т.е. предмет для долбления.

Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна. В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка.

Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки.

Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена.

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: https://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится «на вису», без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож «ложится» фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

10 инструментов из плоскогубцев, подшипника ни не только

Старые или дешевые мягкие плоскогубцы с плохого металла можно не выбрасывать, а переделать в другой специализированный инструмент. Существует много вариантов таких самодельных приспособлений, реально полезных в мастерской. Некоторые из таких инструментов можно только сделать, так как они не продаются.

1. Зажим для натягивания шланга

Необходимо приварить губки плоскогубцев к внутренней обойме подшипника диаметром 20 мм.

Затем та разрезается пополам на полукольца.

В результате получается инструмент для захвата и натягивания шланга на штуцера или трубы. Он подойдет для диаметра 20-25 мм.

2. Съемник для стопорных колец

К губкам плоскогубцев привариваются гайки с вкрученными заточенными короткими шпильками.

Края последних нужно нагреть докрасна, и закалить в масле.

Такой инструмент может использоваться для растягивания и снятия стопорных пружин.

Так же можно затягивать диски болгарки.

3. Универсальный гаечный ключ

К одной щеке плоскогубцев привариваются с боков полосы.

С их краю вваривается гайка с болтом.

К шляпке последнего нужно приварить кусок полосы, чтобы вращать его руками.

В результате болтом можно зажимать губки плоскогубцев. Это позволяет их использовать в качестве гаечного ключа. Особенно такой инструмент будет полезным, если нужно раскрутить болт со слизанными гранями.

4. Прутогиб

Требуется приварить к губкам длинногубцев половинки разрезанной вдоль трубы, повернутые в одну сторону.

Такой инструмент позволяет сгибать из проволоки ровные кольца и пружины.

5. Поворотные плоскогубцы

У плоскогубцев отрезаются ручки.

В оставшихся от них выступах просверливаются отверстия, и нарезается резьба.

К срезанным ручка приваривается по куску квадратного прута длиной по 10-20 мм. В наращенных краях просверливаются отверстия. Затем ручки прикручиваются к основной части плоскогубцев винтами.

Теперь инструмент является поворотным.

6. 3 в 1: плоскогубцы, топор, молоток

К одной губке плоскогубцев приваривается боек от молотка, а ко второй лезвие, вырезанное из дисковой пилы.

В результате получится универсальный инструмент для походов или выполнения мелких работ. Им можно пользоваться как плоскогубцами, а также забивать и рубить.

7. Разметочный циркуль

Шарнир на кусачках или плоскогубцах нужно высверлить.

Затем края ручек затачиваются, и их острые кромки закаляются в масле.

Рассоединенные половины соединяются обратно, но уже болтом с барашковой гайкой.

В итоге получается разметочный циркуль.

8. Торцевые клещи для гвоздей

Во внутренней обойме подшипника вырезается сегмент.

Вместо него ввариваются губки плоскогубцев. Далее обойма разрезается пополам, и края срезов затачиваются.

В результате получаются торцевые клещи для вытягивания гвоздей и перекусывания проводов.

9. Держатель для торцовки труб и прутков болгаркой

Для этого инструмента потребуются зажимные клещи. В них просверливается отверстие, в которое вставляется выточенный палец с втулкой и пружиной.

Край пальца вваривается в клещи.

К втулке на пальце приваривается полоса. В ней делается отверстие, чтобы прикручивать болгарку. Для надежности корпус УШМ дополнительно притягивается к полосе хомутом.

Такой инструмент может использовать для фиксации болгарки при нарезке труб, арматуры, прутков. Благодаря ему, срезы будут получаться ровными. Это выручит, если нет торцовочной пилы.

10. Клещи-струбцины

Потребуется разрезать пополам внешнюю обойму большого подшипника.

Половины стыкуются, и к ним привариваются гайки на болте.

Затем к каждой из них приваривается рукоятка из согнутого квадрата.

Между ручками нужно приварить зацепы для пружины, и натянуть ее. В итоге получается быстросъемная слесарная струбцина, которая также может использоваться как клещи.

Смотрите видео

Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

Струбцина для сварки и пайки труб встык

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Копеечное приспособление для работы болгаркой: безопасно и удобно

Болгарка – необходимая в хозяйстве вещь. На неё можно поставить обрезной и шлифовальный круг, различные насадки и даже пилу. Инструмент мощный, так что эксплуатировать его нужно чрезвычайно осторожно. А материал, с которым вы работаете, должен быть надёжно зафиксирован. Народные умельцы давно экспериментируют на эту тему и предлагают различные приспособления для удобства работы. Некоторые из них представляют собой сложные конструкции, стационарные и громоздкие, которые монтируются на верстак. Это не всегда удобно, потому что, например, уложить на верстак длинную трубу или уголок не получится. Гораздо ценнее было бы простое компактное устройство, которое легко перемещается к месту работы. Именно такой вариант предложил автор YouTube-канала Ручная дуговая сварка. Стоимость материалов для такого приспособления копеечная, и собрать его при минимальных навыках со сваркой очень просто.

Что потребуется для изготовления универсального держака для резки

Деталей для сборки устройства всего пять. Это два куска прямоугольного профиля длиной примерно по 15–20 см, металлический уголок длиной 30–40 см и две металлические полосы: одна шириной 4–5 см, вторая – 1.5–2 см и такой же длины, как и уголок.

Теперь, чтобы собрать всё это в единую конструкцию, нужно буквально в нескольких местах прихватить сваркой.

Как выглядит устройство для фиксации материалов во время резки болгарки

Отрезки профиля будут опорами для приспособления. На них привариваются остальные детали – уголок и полосы.

С учётом обрезки металла и сварки на всю работу у вас уйдёт от силы полчаса, зато вы получите удобное, компактное и мобильное приспособление, которое сделает работу болгаркой безопасной и эффективной.

ФОТО: YouTube.com В сборе конструкция выглядит вот таким образом. Она способна удерживать любой материал, который вы собираетесь распилить угловой шлифовальной машиной

Как пользоваться приспособлением для фиксации: простые правила

Уголок, приваренный к опорам из профильной трубы, приподнимает от поверхности стола или пола любой материал, который вы на него положите.

ФОТО: YouTube.com В таком состоянии круглая насадка болгарки не прорежет пол или верстак даже на последних миллиметрах резки. На уголок отлично помещается профильная труба любого размера. Вы можете поворачивать её разными гранями, и она будет сохранять устойчивое фиксированное положение во время работы

ФОТО: YouTube.com Не возникнет никаких проблем и с круглой трубой. Она помещается в разворот уголка, и если есть необходимость, трубу можно поворачивать и продвигать

ФОТО: YouTube.com Если нужно разрезать большую трубу, подставка перемещается на землю, а для упора можно прижать конец трубы ногой

ФОТО: YouTube.com Кроме профильной трубы и круглых труб, с помощью этого приспособления можно легко и просто резать и металлический уголок. Именно для этого в конструкции приварены металлические полосы. Уголок вставляется между ними для упора, и вы можете резать поочередно каждую сторону

ФОТО: YouTube.com Одним словом, устройство для резки универсально, и оно поможет справиться с любым материалом. Его огромное преимущество в том, что трубы надёжно фиксируются и не катаются по поверхности. Они приподнимаются над полом или верстаком – и вы не рискуете повредить их инструментом

И тем не менее, даже имея такое удобное приспособление для работы, следует помнить о важных правилах безопасности в работе с болгаркой:

• никогда не берите инструмент повышенной опасности в руки, если плохо себя чувствуете или тем более находитесь в состоянии алкогольного опьянения;
• не работайте болгаркой, если на ней нет защитного кожуха;
• защитите глаза очками, а руки – перчатками, потому что от абразивного круга могут отделяться куски и причинять серьёзные травмы;
• используйте при работе удобную одежду, на которой нет висящих шнурков или лоскутов, которые могут намотаться на круг;
• не используйте насадку, имеющую повреждения – сколы и трещины. При малейшей нагрузке осколки могут разлетаться с большой скоростью;
• следите за тем, чтобы шнур питания не попал под резак во время работы;
• при работе держите инструмент обеими руками, не откладывайте его, пока насадка полностью не остановится, и не прикасайтесь к насадке сразу после работы, так как она сильно разогревается.

А если вы всё же задумались об изготовлении стационарного устройства для работы этим инструментом, то посмотрите вот это небольшое видео, в котором предлагается практичный вариант такой конструкции: