Самодельные ножницы из ленточного полотна

Как сделать ленточную пилу по дереву своими руками

Древесина — популярный материал, который часто используют в строительстве. Чтобы произвести распил в домашних условиях, применяют ленточные станки — самодельные или заводские. В статье будет дана информация, после которой читатель поймет, что изготовленная ленточная пила своими руками выполняет необходимые функции не хуже заводского оборудования. Кроме того, собирать ее довольно просто.

Самодельная ленточная пила

Области применения самоделки

Ленточные пилы ценят за распиловку очень больших материалов в домашних условиях.

Значительное преимущество лобзика ленточной пилы перед дисковым вариантом — в толщине полотна (1,5-2,5 мм). Благодаря этой особенности, инструмент является очень экономичным, если речь идёт о распиле толстых деревьев.

Поскольку используется очень аккуратный подход к работе, самодельные ленточные пилы часто используют на лесопилках.

Для справки! Данный агрегат применяют и при производстве мебели, где необходима высокая точность и расчет, а также ровность распила деревянных заготовок.

Технические возможности

До изготовления самодельной ленточной пилы, необходимо изучить технические особенности и возможные сферы применения. Агрегаты обычно разделяют по категориям:

  • Данные о распиле за определенный промежуток времени.
  • Ширина ленточного полотна.
  • Угол, под которым можно осуществлять поворот механизма.
  • Количество скоростей для проведения обкатки.

Если толщина ленты составляет примерно 14 мм, то целесообразно использовать подобный агрегат в бытовых нуждах при небольшом объеме обрабатываемой продукции. Если же объём нужен больше, и продукция поступает в промышленных масштабах, то толщина ленты должна составлять 20 мм.

Лента пилы

Расположение ленты может быть горизонтальным или вертикальным. Вертикальные агрегаты снабжают специальной панелью, с помощью которой можно контролировать процесс работы. Оператор должен в полной мере контролировать эту консоль, внимательно наблюдая за процессом нарезки древесины или другого материала.

Если агрегат небольших размеров, особое внимание необходимо уделять фиксации пильной поверхности. Горизонтальное размещение в таком случае используется для пила твердого типа древесины.

Конструкция ленточной самодельной пилы

В сети имеется множество чертежей для изготовления ленточной пилы в домашних условиях. Для самоделки желательно выбирать пилорамы, имеющие вертикальное расположение полотна.

  • основной каркас;
  • стол, где производится распиливание;
  • шкивы;
  • привода;
  • пилы.

Для самоделки используют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень массивные заготовки, то желательно искать более мощный аппарат.

Важно! Если нет возможности или желания брать за основу электродвижок, то можно заменить его на бензиновый аналог.

Режущее полотно необходимо надежно закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой траектории (круговая или овальная форма).

Размер будущей установки нужно выбирать в зависимости от тех целей, которые необходимо выполнить. Если владелец живёт в квартире и на балконе желает установить ленточный агрегат, то можно изготовить мини-станок, преобразовав электролобзик.

Ленточная пила из лобзика

По какому принципу работает самодельный станок

Режущее полотно размещено на нескольких шкивах. Они начинают вращаться, приводя в движение остальные механизмы. Так происходит распилка древесных материалов.

Параметры ленточных пил

В зависимости от типа изготовления, ленточная пила может служить для обработки следующих материалов:

  • дерево;
  • синтетика;
  • металл.

Металл обладает высокой прочностью, а потому необходимо использовать усиленную сталь для резки. При использовании стандартных пилок, зубья будут деформироваться очень быстро. Поэтому нужно заранее подготовиться к работе, учитывая тип материала.

Размер и шаг зубьев полотна

Для выбора резца, необходимо отталкиваться от размеров созданного станка. А также есть полезные рекомендации, которых стоит придерживаться:

  • Для продольного пропила используют широкие полотна, в результате выходит качественный и ровный срез.
  • Если предстоит обрабатывать тонкую заготовку, нужно использовать очень узкое лезвие.
  • При необходимости контурной и фигурной резки, подбирают режущие элементы в диапазоне ширины от 14 до 88 мм. Предпочтительный размер — 35-40 мм.

На финальный результат обработки будет влиять и шаг зубьев:

  • Крупная постановка подходит для обработки тонких листовых материалов.
  • Чем «гуще» постановка зубьев, тем больше должно быть полотно.
  • Средний вариант можно использовать при обработке синтетических материалов, чтобы не забивать резец отходами.

Но и этого недостаточно для правильного подбора лезвия. Важно обращать внимание на заточку и расположение зубчиков.

Расположение зубьев и заточка

Шаг зубьев влияет на финальную обработку. Выбор необходимо совершать в зависимости от твердости древесины:

  • WM-полотна подходят для твёрдых и мягких пород древесины.
  • АV — для работы с твердой древесиной, или мерзлым деревом.
  • NV — для фигурного распила.
  • NU — для мягких пород.

Также необходимо обращать внимание на заточку зубьев. Режущая кромка должна быть очень острой и ровной.

Внимание! Покупая расходные материалы, желательно спросить у продавца о возможности самостоятельной заточки.

Инструменты и материалы

Самодельные ленточные пилы по дереву делают из следующих материалов и инструментов:

  • Фанера или лист ДСП для изготовления каркаса и шкива.
  • Листовая сталь для пилы (или готовый образец из магазина).
  • Швеллер для опорной рамы.
  • Металлические уголки или рейки и деревянные бруски.
  • Подшипники.
  • Стальные штыри для изготовления осей шкива.
  • Электродвигатель.
  • Болты, гайки, саморезы, шайбы.
  • Гибкая резина.
  • Втулки.
  • Текстолит.
  • Прочный ремень.
  • Краска или лак, кисточка.
  • Пила.
  • Ключи под головки болтов.
  • Рулетка и карандаш.

Желательно использовать бревна толщиной в 20 мм для повышения надежности аппарата.

Ленточный станок по дереву — пошаговое изготовление

Как только все инструменты и материалы будут собраны, можно переходить непосредственно к изготовлению.

Сборка каркаса

Для изготовления нужно использовать крепкие породы дерева. Часто используют доски из старой мебели. Для начала необходимо сделать чертеж ленточной пилы по дереву своими руками в соответствии с конкретными параметрами.

Монтаж штанги и опоры для шкивов

Самые простые станки можно изготовить из фанеры или брёвен. Толщина штанги должна быть 8 на 8 см. К ней нужно прикрепить несколько опор — для фиксации шкива. Желательно использовать многослойную жесткую фанеру.

Читайте также:
Мощная воздуходувка на базе угловой шлифмашинки

Специалисты не рекомендуют использовать большой зазор — при регулярном использовании станок будет раскачиваться из-за создаваемых зазоров.

Высота основы для самоделки зависит от роста конкретного человека. Важно обращать внимание, чтобы приводной и нижний шкивы, и создаваемая в работе стружка могли свободно помещаться в созданном пространстве. Форму можно выбрать любую, но обычно используют вариант закрытой тумбы, наподобие барабана. Он станет контейнером для сбора опилок.

Важно! Стоит учитывать возможность размещения поддона — для удобства чистки агрегата.

Столешница должна быть смонтирована на нижней опоре.

Столешница-самоделка

Создание шкивов и их монтаж

Механизм натяжения требуется сварить. Диаметр шкивов можно выбирать в произвольном порядке, но, чем он больше, тем дольше прослужит ленточная пила без замены каких-то деталей.

Выбирать полотна следует с соотношением 1 к 1000 (по отношению к диаметру шкива). Если детали будут длиной в 40 см, то диаметр должен составлять 4 мм.

При выборе параметров нужно учитывать некоторые особенности:

  • Рассчитывают длину окружности шкивов: Д=3,14*R.
  • Режущий диск должен вращаться со скоростью не больше 30 м/с.
  • Далее высчитывают число оборотов — 0=30 м/с.
  • Теперь идет вычисление для оборотов движка к вращению шкива.
  • Развод зубьев можно выбрать индивидуально.

Чтобы лента размещалась в центре и не уходила в стороны, требуется сделать кромку выпуклой с углом в 5-10 градусов. На шкиве должна быть маленькая канавка, куда помещается ремень. Сверху всё это обтягивается резиной.

Подобранный диаметр должен получиться меньше шкива (примерно в 2 раза), тогда полотно не соскользнет. Верхняя часть закрепляется к подвижному блоку, и ставится в горизонтальную позицию. Таким образом, натяжения кромки будет достаточным. Для этого необходимо применять механизм натяжения: кусок древесины под блоком, к которому подсоединяется пружина. Когда мастер жмет рычаг, аппарат поднимается и пила натягивается.

На нижнем блоке необходимо закрепить несколько шкивов: 1 — ведущий, 2 — ведомый. При этом нужно убедиться, что они качественно сбалансированы. Для закрепления верхнего шкива желательно использовать самоцентрирующийся подшипник.

Направляющие полотна

Теперь направляющие зафиксировать под углом в 90 градусов. Таким образом, срез будет получаться максимально ровным и без перекосов. Самое простое решение — прикрутить к брусу несколько подшипников: для фиксации плоской стороны, остальные нужны для крепления по бокам. Направляющие необходимо выровнять по отношению к точке фиксации опоры.

Завершающая отделка

Приступать к работе можно сразу после сборки, но желательно оснастить агрегат кожухом для закрытия шкива.

Важно! Желательно привод ремня разместить вне рабочего стола — для защиты от опилок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, её нужно покрыть лаком.

Настройка самодельной ленточной пилы

Пила должна быть точно настроена. Для этого проводят первоначальные испытания. Нужно следить, чтобы режущая часть ленты находилась под прямым углом.

И нельзя забывать про проверку кнопки отключения, ведь на устройстве должен быть тормозной узел.

Предоставленной информации достаточно, чтобы самостоятельно собрать ленточную пилу в домашних условиях.

Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками

Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.

Параметры ленточных пил

Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.

Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:

  • металл;
  • синтетика;
  • камень.

Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.

Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.

Размер и шаг зубьев полотна

При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.

Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:

  1. Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.
  2. В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
  3. Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.

На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.

При выборе следует учитывать следующие особенности работы:

  1. Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.
  2. Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
  3. Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.

Расположение зубьев и заточка

От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:

  1. Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
  2. Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
  3. Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.
Читайте также:
Простая приспособа для разметки круглых труб

Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.

У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.

Изготовление пилы своими руками

Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.

Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:

  • ленточный шкив;
  • режущий элемент для ленточного станка;
  • клиновый ремень типа А710;
  • штангу несущую;
  • направляющие;
  • шкивы;
  • электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
  • ремённый привод;
  • кронштейн;
  • две гайки типа М12 (2 шт.);
  • ремень клиновый;
  • направляющую;
  • демпфер;
  • штангу несущую;
  • опору верхнюю;
  • ползун;
  • регулировочный винт;
  • привод для верхней ленты.

Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.

Устройство и сборка станка

Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.

Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.

На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.

Станина и блок шкива

Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.

Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.

Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.

Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.

Особенности столешницы и шкива

Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.

Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.

Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.

Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.

Читайте также:
Самодельный пистолет для аэрозольных баллончиков

Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.

Настройка ленточнопильного оборудования

Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.

В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.

Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.

Originally posted 2018-07-04 07:38:21.

Ленточная пила по дереву: чертежи, фото и видео


Существует множество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, циркулярные, отрезные, электролобзики и пр. Но особое место среди них занимает ленточная пила. В данной статье речь пойдет об изготовлении самодельной ленточной пилы.

Введение

В мастерской должно быть все под рукой и изобилие инструмента делает мастера по настоящему свободным в выборе методов и приемов работы. Одна из самых базовых операций в любой мастерской – это пиление заготовок. Причем пиление бывает разным – где-то нужно отпилить быстро и качество реза не важно, где-то нужен глухой пил и с этим справится циркулярка или электролобзик со специальной пилкой, где-то требуется исключительно ровный пил и так далее.

Ленточная пила по дереву, сделанная своими руками, по достоинству занимает почетное место в мастерской. Она есть далеко не у всех, тем не менее удобство ее использования не оспоримо. К ее достоинствам следует отнести следующие особенности:

  1. Высокое качество пиления, так как нет возвратного движения режущего полотна.
  2. Высокая скорость пиления, так как режущая лента двигается с большой скоростью.
  3. Высокая маневренность при пилении из-за небольших толщин режущего полотна.
  4. Высокая универсальность и гибкость использования инструмента.
  5. Высокая безопасность работы.

Тем не менее ленточная пила обладает и недостатками. Перечислим их:

  1. Это стационарная пила, соответственно нет возможности ее мобильного перемещения.
  2. Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
  3. Большие габариты.

Изготовление ленточной пилы

Подготовка к работе

Приступая к работе, необходимо подготовить все инструменты и материалы, а также место, на котором будет комфортно и безопасно заниматься изготовлением самодельной ленточной пилы.

Инструменты:
Материалы, фурнитура, крепеж
  • Фанера толщиной 15 мм;
  • Брусок из массива дерева;
  • Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
  • Клей ПВА столярный;
  • Барашек для болтов подстройки;
  • Изолента;
  • Подшипники под верхнюю ось;
  • Два подшипника под ведущую ось;
  • Два вала;
  • Режущее полотно;
  • Две втулки с внутренней резьбой;
  • Саморезы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
  • Ленты или насадки для шлифовальной машинки или шуруповерта.

Основные конструктивные элементы

Чертеж ленточной пилы будет включать следующие компоненты:

  • Основание;
  • Механизм натяжения ленты;
  • Пильный стол;
  • Шкивы;
  • Пильное полотно (режущая лента).

Изготовление конструктивных элементов

Инструкция по изготовлению будет разбита на 5 пунктов и включать в себя шаги по производству самодельной ленточной пилы. В статье предоставлены фото и видео материалы, которые помогут вам не ошибиться при производстве.

Основание

  • Так как ленточная пила должна быть крепкой, то необходимо подготовить фанеру толщиной не менее 15 мм. Отрезаем четыре заготовки длиной 550 мм и шириной 23 мм.

  • Далее производим разметку по предварительно созданному трафарету или можно сделать разметку прямо на заготовке. Две пластины, располагающиеся внутри, должны иметь нишу для подстраиваемого механизма. Для наружных деталей необходимо начертить сквозной паз. Величина вертикальной регулировки будет зависеть от размеров этого паза. Далее нужно разметить сквозное отверстие для ведущего нижнего вала. Кроме того, нам потребуется поверхность для пильного стола, размеры которого по ширине стола не будут превышать 150 мм.Во всех заготовках необходимо между кругами вырезать квадрат по высоте равный 15-20 см, и не превышающий в ширине 15 см.
  • С помощью электролобзика нужно выпилить необходимые детали, а также паз регулировки верхнего шкива, затем высверлить отверстие под нижний ведущий вал.

  • Далее необходимо собрать будущее основание. Для сборки используется клей ПВА или любой другой столярный клей. Наносим его ровным слоем на все склеиваемые поверхности, затем прикладываем детали друг к другу, не допуская неточности. Фиксацию изделий необходимо выполнять струбцинами, так как для качественного склеивания необходимо плотное прилегание заготовок. До полного высыхания клея необходимо выдержать сутки.

  • Производим установку подшипников для нижнего ведущую вала.

Механизм натяжения пильного полотна (ленты)

  • Для изготовления механизма натяжения ленточной пилы нужно изготовить брусок, размеры которого будут соответствовать нише в корпусе пилы. В торце бруска высверливается отверстие для шпильки и футорки. С двух сторон вырезаются гнезда для подшипников.

  • Вставляем шпильку и закрепляем ее в бруске. Она должна жестко держаться в отверстии. Для повышения прочности крепления, прежде чем вставить шпильку, на ее поверхность нанесите клей ПВА, а также дополнительно нужно зафиксировать шпильку саморезом или шурупом.
Читайте также:
Полка-карусель для хранения инструмента и метизов

  • Далее устанавливаются подшипники вала и фиксирующая футорка.

  • С помощью винта в футорке будет происходить жесткая фиксация механизма натяжения пильного полотна.

  • На шпильку необходимо установить ручку, вращение которой позволит изменять глубину погружения бруска в основание, тем самым будет изменяться расстояние между шкивами – так производится натяжение ленты.

Шкивы

Пока сохнет клей основания, приступаем к изготовлению подвижных элементов, а именно шкивов. Весь процесс их изготовления отражен в приведенных фото.

  • На листе фанеры толщиной 15 мм нужно произвести разметку контуров — окружности диаметром 150 мм.
  • Вырезать заготовки электролобзиком по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.

  • Даже самое точное и аккуратное пиление не даст заготовке идеально правильные формы, поэтому необходимо выполнить шлифовку торцов. Для этого будет использоваться шлифовальный станок со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань с помощью ручной шлифовальной машинки или самодельного приспособления для шуруповерта со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом или саморезом к некоторому основанию. Таким образом при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, получается идеально ровный круг.

  • После обработки шкива на шлифмашинке, нужно обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, а также можно использовать резину от велосипедных камер.

Пильный стол

Пильный стол будет шириной 15 см. Он будет устанавливаться на специальную торцовую грань основания станка между шкивами. В столе нужно сделать пропил для свободного движения пильного полотна. Размеры изготавливаемого стола зависят от потребностей и предпочтений мастера. Можно сделать небольшой стол, лишь слегка выступающий за пределы станка и экономящий место, либо сделать площадь верхней поверхности побольше, для удобства работы. Как всегда, в жизни нужно выбрать «золотую середину», поэтому окончательное решение за мастером.

Пильное полотно (режущая лента)

Лучше всего не изготавливать режущее полотно самостоятельно, а купить готовое. В магазинах можно найти самые разнообразные варианты, которые различаются по типу размеру, типу используемой стали, закалке материала, форме зубьев, их разводке и пр.

Ниже приведена таблица с некоторыми параметрами пильных полотен.

Междуна-родная маркировка Расшифровка Твердость тела Твердость зубов Особенность применения
Constant hardness с одинаковой твердостью по всей площади 45 — 48 ед. HRc 45-48 ед. HRc Данный вид используют на шкивах небольшого диаметра.
Flex back — Hard Edge с высокими показателями твердости зубов, но гибким телом 30-33 ед. HRc 63-65 ед. HRc Верхняя часть зуба подвергается закалке, в то время как остальная часть изделия – гибкая. Способна переносить большую подачу, в сравнении с предыдущим видом.
Hard Back закаленные по всей площади полотна 48-53 ед. HRc 63-68 ед. HRc Технология производства ленты пильной является наиболее современной и используется в промышленности. Способна выполнять больший объем работ, однако цена значительно выше. Используется полотно в профессиональных станках.

Кроме того, ленточные пилы различаются по величине зуба:

  • с малым зубом
  • со средним зубом
  • с крупным зубом

Чем большей твердостью обладает лента — тем большую сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на больших подачах, не снижая эксплуатационных характеристик работы.

В данном случае для нашей ленточной пилы оптимальным вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.

Сборка

  • Обработка основания. После полного высыхания клея нужно снять струбцины и обработать место склейки, торцы и прочие поверхности.
  • Установка механизма натяжения пильного полотна. Он устанавливается в посадочный паз, а сверху нужно расположить упорный элемент. Во время работы механизм должен быть жестко зафиксирован.

  • Установку шкивов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые шкивы должны располагаться параллельно друг к другу и легко вращались вокруг своей оси, при этом ось должна быть абсолютно статична. Не допускается сильного биения кругов, так как это может привести к соскальзыванию пильного полотна со шкива и травмированию мастера. Нижний ведущий вал должен проходить корпус насквозь и иметь с обратной стороны достаточный конец, чтобы можно было его зажать в патрон дрели. Верхний шкив устанавливается в механизм натяжения пильного полотна.

  • Установка режущего полотна. Пильное полотно должно быть установлено поверх торцов шкивов. Сначала оно должно свободно одеваться на эту конструкцию, а с помощью вращения ручки подстройки брусок с осью верхнего шкива перемещается вверх, увеличивая, таким образом, расстояние между центрами шкивов. При этом происходит натяжение ленты. После натяжки нужно затянуть винт a футорке для жесткой фиксации механизма натяжения.

  • Установка пильного стола. Пильный стол располагается на горизонтальной поверхности основания, как показано на фото. Его площадь должна быть достаточной для комфортного процесса пиления заготовки. Необходимо заметить, что очень важна перпендикулярность стола пильному полотну, причем в двух измерениях – продольном и поперечном. Крепление стола выполняется саморезами. Хотя есть вариант его «посадить» на клей, а для прочности установить шканты.
  • Установка электроинструмента. На самом последнем этапе нужно заставить эту конструкцию ожить. Для этого нужно хвостовик ведущего вала нижнего шкива зажать в патрон дрели. Как вариант можно использовать перфоратор или шуруповерт. Но мощность шуруповерта будет явно недостаточна, поэтому все-таки дрель или перфоратор.

  • Настройка и наладка. Прежде чем приступать к работе, включите ленточную пилу на холостом ходе. Проследите чтобы лента не соскальзывала и ходила ровно. Проверьте ее натяжение и фиксацию механизма натяжения пильного полотна.

Правила работы на ленточной пиле

Большой объем обрабатываемых материалов требует установку на станок полотно с крупными зубами. Оптимальный вариант – использование универсальных ленточных пил.

  • при большом размере обрабатываемой заготовки стоит установить на ленточную пилу с крупными зубьями; лучше использовать режущие ленты универсального типа. Так пропадет необходимость смены полотна при обрабатывании различных материалов;
  • Определитесь с местом установки станка и надежно закрепите его на статичной поверхности избегая колебаний во время работы. Помещение, в котором будет установлена ленточная пила, должно быть хорошо вентилируемым.
  • После окончания работы снимайте пилящую ленту и, соответственно, натягивайте ее исключительно перед работой. Это продлит срок полезного использования полотна
  • Каждый два часа работы выключайте ленточную пилу и дайте двигателю, в данном примере дрели, отдохнуть, а заодно проведите проверку на наличие неисправностей. Соблюдение этого правила обезопасит работника от травм, а инструмент от перегрева.
  • Время от времени проверяйте развод режущих зубьев.
Читайте также:
Гайколом из старого рулевого наконечника

Заключение

При правильной сборке и использовании, ленточная пила имеет длительный срок эксплуатации. Вам следует лишь точить ленту время от времени и следить за состоянием основных деталей.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Сборка самодельной ленточной пилорамы из фанеры

Древесина – это востребованный в строительстве материал: из бруса возводят дома и хозяйственные постройки, из досок делают полы, ими отделывают стены. Для распиливания пиломатериалов в бытовых условиях часто используют ленточные пилы. Заводские модели оборудования не всем доступны из-за достаточно высокой стоимости. Но можно сэкономить, сделав ленточную пилу своими руками. В зависимости от размеров и установленного режущего полотна с ее помощью можно будет также работать с разными металлами и их сплавами, камнем, синтетическими материалами, например, полипропиленом.

Конструкция ленточной пилы

Домашними изобретателями предложены различные варианты конструкций станков с ленточными пилами. Для самостоятельной сборки подойдет модель пилорамы с вертикальным расположением режущего полотна, состоящая из следующих основных узлов и деталей:

  • рамы (каркаса);
  • стола для распиловки;
  • привода;
  • шкивов;
  • пилы.

Эти конструктивные элементы станка и более мелкие детали с базовыми размерами схематически представлены на чертеже ниже.

В качестве привода очень часто используют электродвигатели, работающие от сети напряжением 220 V.При этом, чем массивнее планируется распиливать заготовки, тем более мощный рекомендуется устанавливать двигатель. Трехфазные моторы (рассчитанные на 380 V) тоже применяют. Но для стационарных сетей такой вариант связан с некоторыми дополнительными проблемами: понадобится приспособить электродвигатель к сети 220 V, установив для этого фазосдвигающий и пусковой конденсаторы. Вместо электрических вполне можно использовать и бензиновые (дизельные) двигатели внутреннего сгорания.

Сплошное режущее полотно фиксируется на шкивах. Распиливание заготовок происходит за счет его движения по замкнутой овальной или круговой траектории.

Можно сделать небольшой настольный станок. Модель из электролобзика показана на фото ниже. Ориентируясь по нему, собрать устройство не вызовет никаких проблем, даже без детального описания всего процесса.

Важно! В общем случае размеры создаваемого оборудования зависят от предстоящих задач, которые планируется решать с его помощью. Для роспуска бревен на брус либо доски потребуется крупногабаритный агрегат. Владельцам квартир с лоджиями подойдет только настольный мини-станок.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к сборочным мероприятиям, ориентируясь по чертежу, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Это позволит, в первую очередь, сориентироваться с тем, есть ли все нужное для работы (недостающее понадобится докупить), а также не отвлекаться по ходу процесса по мелочам.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать ленточную пилу, потребуются следующие материалы и детали:

  • доски или лист фанеры (либо ДСП), из которых будет изготавливаться каркас, стол, шкивы;
  • листовая сталь (для пилы);
  • швеллер, используемый для создания опорной рамы, или металлические уголки, либо деревянные бруски и рейки;
  • подшипники;
  • стальной прут – для изготовления осей шкивов;
  • электродвигатель;
  • саморезы, болты с гайками и шайбами;
  • полиуретановый клей;
  • резина от велосипедной камеры;
  • текстолит;
  • втулки;
  • ремень клиновой;
  • лак или краска.

Рекомендуемая толщина досок – 20 мм. Лучше отдавать предпочтение пиломатериалам из прочных и твердых пород древесины.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • шуруповерт (со сверлами);
  • молоток;
  • гаечные ключи (размером под болты);
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • шлифовальная машинка;
  • болгарка;
  • точильный станок;
  • электролобзик.

Электроинструменты вполне можно заменить и их ручными аналогами. Но в таком случае сборка потребует больше времени и затрат труда. При использовании металлических уголков или швеллера вместо деревянных брусков понадобится также сварочный аппарат и электроды. Использование болтовых соединений создает дополнительные проблемы с плотным прилеганием деталей.

Рекомендации по выбору ленточного полотна

Сделать своими руками режущее полотно достаточно сложно. Для этих целей нужна инструментальная сталь марок У8 либо У10. Пила должна быть гибкой. Ее толщина для сравнительно мягких пород древесины составляет от 0,2 до 0,4 мм, а для твердых – от 0,4 до 0,8 мм. Длина полотна у собираемого варианта станка будет около 1,7 м. Понадобится самостоятельно вырезать зубья, правильно развести и заточить их. Чтобы спаять ленту в сплошное кольцо (при этом встык) потребуется использовать газовую горелку и припой. Соединительный шов нужно после отшлифовать.

Гораздо проще и удобнее приобрести готовое режущее полотно хорошего качества в магазине, чтобы не тратить время на его изготовление. Ширина изделий составляет от 18 до 88 мм. Ориентироваться при этом нужно на материал, который предстоит распиливать. Производители предлагают такие разновидности пил по данному критерию:

  • биметаллические, предназначенные для выполнения работ по металлу (нержавеющей стали и сравнительно прочным сплавам);
  • алмазные, с помощью которых можно пилить мрамор, кварц, гранит и прочие твердые материалы;
  • твердосплавные, позволяющие обрабатывать высокопрочные сплавы;
  • из полос инструментальной стали, применяемые для распиливания древесины.

Последней разновидностью довольно часто оснащают станки, собираемые в бытовых условиях. Это связано с ее ценовой доступностью и практичностью. Но если предстоит работать с твердыми материалами, то лучше приобрести более прочную, износоустойчивую и дорогую пилу, чтобы свести вероятность разрыва ленты к минимуму.

Если планируется с помощью сделанной ленточной пилы делать фигурный рез, то нужно ширину полотна подбирать с учетом радиуса закругления. Некоторые соотношения между этими величинами показаны на нижеследующей фотографии.

Читайте также:
Как сделать кронштейн из металлического профиля

Выбирая пилу по дереву, также нужно учитывать шаг ее зубьев (расстояние между их центрами). От этого зависит твердость древесины, которую можно распиливать. Далее приведены наиболее распространенные профили зубьев, их маркировка и область применения.

Нужно обращать внимание и на качество заточки зубьев. Режущая кромка должна быть острой и ровной. Также следует поинтересоваться у продавца-консультанта о возможности затачивать ее повторно и о том, сколько раз это можно делать. Для собственной безопасности отдавать предпочтение рекомендуется более качественным полотнам.

Важно! Для установки на станок лучше выбирать универсальные пилы, подходящие для обработки древесины разной твердости. Это позволит гораздо реже менять такие полотна при замене обрабатываемого материала.

Этапы изготовления самодельной ленточной пилы

Чтобы в домашних условиях было легче собрать станок по чертежу, весь процесс можно разбить на отдельные этапы:

  • сборку рамы (каркаса или станины);
  • изготовление шкивов;
  • установку режущего полотна;
  • проверку работоспособности созданного станка.

Перед началом сборочных работ, необходимо определиться с местом установки создаваемой ленточной пилы, чтобы не возникло проблем с ее размещением и подведением питания. Для этого может понадобиться даже навес либо специальное помещение.

Сборка рамы, столешницы и штанги

Сборка рамы С-образного вида включает в себя изготовление столешницы со штангой под шкивы, отдела с электродвигателем. Детали конструкции делают согласно размерам, приведенным на чертеже выше. Последовательность действий при этом следующая:

  • из досок делают каркас в форме ящика (тумбы) размерами 42х72х50 см;
  • внутри устанавливают электродвигатель;

  • из бруса размером минимум 8 на 8 см изготавливают штангу;
  • к ней вверху и внизу крепят по опоре для шкивов из фанеры, размещая их на таком расстоянии друг от друга, чтобы было можно с удобством распиливать заготовки разных размеров;

  • соединяют тумбу с рамой;
  • в нижней опоре под шкив делают (примерно по центру) отверстие, в которое затем вставляют втулку с двумя подшипниками;
  • сверху укладывают столешницу из фанеры толщиной 20 мм (с приклеенным к ее рабочей поверхности текстолитом и прорезью под режущее полотно);
  • обшивают боковины так, чтобы потом легко можно было убирать опилки (отходы) и очищать пилу.

Отверстие в нижней опоре с подшипниками необходимо, чтобы соединить шкивы от двигателя и от режущей ленты. Они будут фиксироваться на одном валу из стального прута. Чтобы подогнать высоту станка по собственному росту, делают подставку, дополнительно повышающую устойчивость создаваемой конструкции. Используя сварку, можно сделать каркас из металла

Изготовление и монтаж шкивов

Шкивы вырезают из фанеры в виде кругов, которые потом склеивают, чтобы получилась деталь толщиной 3 см. Всего их нужно три: один – для ременного привода (с пазом), а два – для ленточного полотна. Последние делают с выпуклой под углом от 5 до 10 градусов кромкой (как на фото ниже), чтобы происходило самоцентрирование полотна при работе оборудования.

Шкив с ременной передачей располагают внутри тумбы.

Его диаметр подбирается в зависимости от числа оборотов устанавливаемого двигателя: он должен обеспечить скорость движения пилы 30 м/с.

Один из шкивов, которые приводят пилу в движение, устанавливают внизу, а другой – вверху. По центру последнего делают отверстие. Вставляют подшипник во втулку. Используя клей и деревянные рейки, ее фиксируют в подготовленном посадочном месте.

Далее этот шкив обтягивают велосипедной камерой. Ее подбирают с меньшим диаметром, чем у детали. Это делают, чтобы полотно не соскальзывало во время работы станка.

Верхний шкив крепят подвижно, чтобы можно было натягивать режущую ленту. Простейший подъемный механизм представлен далее на фотографии. Основными его конструктивными элементами являются пружина с рычагом, который в нужных положениях на разных уровнях фиксируется с помощью болтов.

Нижние шкивы неподвижно закрепляют на одном валу. На ведущий (передает движение пиле от двигателя) надевают ремень.

После монтажа шкивов нужно выровнять их так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Для этих целей используют шайбы. Весь процесс настройки схематически изображен на фотографии далее.

Следует учитывать, что чем больше диаметр шкивов, которые движут режущее полотно, тем оно дольше прослужит, лучше будет работать пила. На данные детали диаметром 40 см подойдет лента толщиной 4-6 мм.

Установка режущего полотна и направляющих

Режущую ленту фиксируют на шкивах. Для ровного распиливания пиломатериалов самодельный станок оснащают направляющим механизмом. Его монтируют вдоль стороны полотна без зубьев. За счет направляющей лента не будет выгибаться брусом. Проще всего сделать этот узел из трех подшипников роликового типа: один из них располагают с тупой стороны пилы, а два других – по бокам от нее. Детально конструкция механизма представлена на представленной ниже фотографии.

Важно! Направляющие следует практически идеально выровнять в месте фиксации к опоре. Если этого не сделать, то даже небольшое отклонение приведет с противоположной стороны к довольно значительному смещению ленты.

Чтобы усовершенствовать узел, можно прикрепить ограничители из деревянных реек вместо подшипников, а также под столешницей смонтировать направляющие. Получится механизм, подобный представленному на нижеследующем фото.

Направляющие лучше размещать наиболее близко к распиливаемой заготовке, идеальное расстояние составляет примерно 4 см. Если предстоит обрабатывать детали разных размеров, то следует предусмотреть механизм регулировки положения направляющих, который позволит изменять их высоту от столешницы.

Завершающая отделка, наладка и проверка работоспособности станка

Верхний шкив в конце сборки станка следует закрыть кожухом. С одной стороны, он улучшит внешний вид созданного оборудования, а с другой – повысит безопасность его обслуживания (задержит полотно при соскальзывании).

Электродвигатель со шкивами и ременной передачей также требуется защитить от пыли и опилок кожухом. Но предварительно его подключают к сети через пусковую кнопку, располагаемую в удобном месте. Нелишним для личной безопасности будет также подвести питание к оборудованию от отдельного дифференциального автомата или установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО).

Читайте также:
Доработка винтового домкрата своими руками

Под столешницей рекомендуется сделать отдельный контейнер под опилки. Его нужно установить так, чтобы можно было быстро и без проблем достать для очистки от отходов.

После сборки вертикальная ленточная пила нуждается в настройке и проверке работоспособности. Эти мероприятия выполняют в такой последовательности.

  1. Натягивают по максимуму ленту с помощью верхнего (ведомого) шкива.
  2. Проверяют, чтобы полотно располагалось под углом 90 градусов к столешнице.
  3. Снимают направляющие.
  4. Выполняют тестовый запуск агрегата и пробный распил, практически не оказывая нагрузки на ленту. При этом шкивы должны вращаться плавно, без каких-либо рывков.

После проверки направляющие монтируют на место — это позволит работать с нагрузкой на полотно. Затем оборудование нужно покрыть антисептическим составом и лаком. Такая операция защитит от гниения материалы и продлит срок эксплуатации ленточной пилы.

Для удобства распиливания заготовок к столешнице рекомендуется приспособить направляющую рейку или металлический уголок. Сделать это нужно так, чтобы можно было легко менять ее положение при обработке материалов разных размеров.

Следует учитывать, что перекосы ленточного полотна могут привести к получению серьезных травм, а не только препятствовать нормальной работе оборудования.

Самодельная ленточная пила при правильной сборке и настройке обеспечит приемлемое качество выполнения работ, повысит их продуктивность. Также ее применение позволяет экономить: выгоднее распиливать пиломатериалы на заготовки нужного размера самостоятельно, чем покупать готовые изделия. Если помещения отапливаются дровами, то благодаря использованию агрегата заготовить их не составит особого труда. Работая с изготовленным самостоятельно оборудованием, необходимо всегда соблюдать технику безопасности.

Как сделать упоры и прижимы для столярного верстака

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака – чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Читайте также:
Шлифовальный станок для обработки мелких деталей

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Как изготовить самодельные столярные тиски в домашних условиях

Любая столярная мастерская начинается с верстака. А верстак в свою очередь превращается в полноценное рабочее место только тогда, когда на нем установлены удобные и функциональные тиски. Они помогают фиксировать детали в нужных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять разные деревообрабатывающие (и не только) операции.

Столярные тиски можно купить в готовом виде. В этом случае останется лишь сделать деревянные накладки на губки и установить сам механизм на верстак. Те же, кто хотят сэкономить, ну или просто не нуждаются в громоздких чугунных тисках, могут сделать их самостоятельно — в этой статье мы предлагаем один из таких проектов.

Узнайте, как собрать профессиональный столярный верстак своими руками. Бонусом – обзор трех «народных» моделей верстачных тисков.

Читайте также:
Самодельный просекатель для соединения тонкого металла

Это легкие верстачные тиски, рассчитанные на умеренные нагрузки. Их несложно изготовить в домашних условиях – для этого не потребуется много времени и большого количества покупных расходников. Возможностей данных тисков в исходном варианте будет вполне достаточно для любительской столярки. Дополнительно мы предложим конструктивные альтернативы, с которыми механизм сможет выдерживать более серьезные нагрузки.

Общее устройство и чертеж самодельных тисков

Данные столярные тиски представляют собой простейшую конструкцию с одной передней губкой. Второй прижимной части здесь нет – ее функции выполняет боковина самого верстака. С учетом этой особенности в исходном варианте тиски устанавливают на рабочий стол, у которого крышка установлена заподлицо с царгой. В противном случае придется действовать по ситуации и вносить незначительные конструкторские изменения. Как правило, в таких случаях используют вариант монтажа с использованием дополнительной задней планки (см. схему).

Чертеж столярных тисков с размерами в мм

  • A. Передняя губка
  • B. Ручка
  • C. Ходовой винт
  • D. Направляющие штанги
  • F. Вороток
  • G. Резьбовой фланец
  • H. Стопорная гайка

Изготовление столярных тисков: пошаговый процесс с фото

Сборка ходового винта

Сам винт с полной резьбой проще всего купить в готовом виде. От его диаметра во многом зависят нагрузочные способности тисков и их прижимное усилие. Учитывая тот факт, что данные тиски не рассчитан на серьезные нагрузки, был выбран относительно небольшой вариант направляющей, с диаметром 12 мм.

  1. Необходимая длина винта – 350 мм. Таким образом, подрезаем исходную деталь до указанных размеров.

  1. Переходим к изготовлению ручки. Из бруса 40х40 мм делаем заготовку, длиной 70 мм. Размечаем центр на торце и сверлим через него несквозное продольное отверстие (Ø12 мм), в которое будет вставляться основной винт. После этого делаем сквозное отверстие под вороток. В результате должна получиться деталь, как на фото.

  1. Теперь наша задача – зафиксировать металлический стержень в ручке. Для этого до упора вставляем винт в деталь и засверливаемся 3-миллиметровым сверлом, так чтобы в стальном стержне осталось сквозное отверстие.

  1. Точно сопоставив оба отверстия, фиксируем стержень в ручке. Это можно сделать при помощи самореза (топорный вариант) или предварительно нарезав в детали резьбу и закрутив винт.

Ходовой винт надежно зафиксирован в деревянной ручке. При этом сам узел – разборной, чем мы еще воспользуемся в дальнейшем.

Изготовление прижимной губки и направляющих

Переходим к прижимной части. В ней нет ничего сложного – это прямоугольная деталь со следующими размерами:

  • длина – 350 мм;
  • высота – 100 мм;
  • толщина – 40 мм.
  1. Отступив от нижнего края 25 мм, по центру заготовки делаем сквозное отверстие Ø13 мм под ходовой винт. Здесь важна перпендикулярность, поэтому, чтобы избежать перекоса, держите дрель строго под прямым углом к детали или используйте кондуктор.Теперь переходим к отверстиям под оставшиеся две направляющие. Они должны точно совпадать с отверстиями на царге верстака, в противном случае тиски не будут свободно ходить. Чтобы добиться идеальной соосности, сначала делают отверстия в царге и уже через них намечают места засверливания на прижимной губке.

  1. Ориентируясь размеры в чертеже, наносим разметку и аккуратно просверливаем отверстия в царге Ø13 мм. Здесь также важна перпендикулярность, поэтому лучше сверлиться через направляющую.

  1. Устанавливаем губку в таком положении, как показано на фото, чтобы верхняя кромка была заподлицо с крышкой верстака. Через центральное отверстие просверливаем царгу – теперь резьбовой винт можно пропустить через две детали.

  1. С тыльной стороны царги через уже имеющиеся отверстия делаем два несквозных засверливания Ø12 мм в прижимной губке. Теперь у нас максимально точно размечены места под отверстия, в которые будут вклеены две направляющие штанги.

Установка резьбового фланца

  1. С обратной стороны царги прикручиваем резьбовой фланец (в нашем случае это просто гайка, приваренная к квадратному основанию). Чтобы обеспечить максимально точную соосность резьбы и отверстия, накручиваем деталь на винт и в таком положении фиксируем фланец саморезами.

Установка стопорной гайки

Вернемся к прижимной губке. На ней уже есть сквозное отверстие под ходовой винт и два (несквозных) посадочных места под штанги. Теперь нужно сделать стопорную гайку, которая будет фиксировать губку на винте и не давать ей смещаться вперед.

  1. Для этого на внутренней стороне раззенковываем центральное отверстие под диаметр шайбы и стопорной гайки. Теперь крепежный узел будет скрыт заподлицо с рабочей плоскостью губки.

Чтобы гайка не раскручивалась от постоянных вращений винта, в ней нужно сделать стопорный штифт. Для этого заранее просверливаем под него боковое отверстие Ø 3 мм или подбираем гайку с уже готовым радиальным отверстием.

  1. Собираем конструкцию. Изолентой отмечаем, где заканчивается граница гайки в затянутом положении.

  1. Теперь нужно достать металлический штифт не нарушив цельности нашего маркера из изоленты. Для этого разбираем стержень с обратной стороны, через деревянную ручку.
  2. Дальше наша задача – застопорить гайку на ходовом винте. Для этого через уже имеющееся отверстие в гайке просверливаем стержень и вкручиваем винт. Шляпку подрезаем ножовкой.

Теперь наша гайка по-настоящему стопорная – можно собирать конструкцию обратно. Ручка вместе с ходовым винтом должны свободно вращаться в прижимной губке.

Делаем две направляющие

  1. В исходном варианте самодельных тисков в качестве направляющих используют две круглые палочки, длиной 350 мм.

Это самое простое решение, которого будет вполне достаточно для тисков любительского уровня. В конструкциях, рассчитанных на небольшие нагрузки, штанги выполняют больше стабилизирующие функции, препятствуя вращению губки вокруг своей оси. Если мы говорим о полноформатных столярных тисках с серьезными нагрузками, в них лучше предусмотреть металлические направляющие. С ними больше мороки в плане установки, но и нагрузочная способность тисков сразу возрастает в разы.

Вариант установки металлических направляющих с использованием резьбовых фланцев

Читайте также:
Гайколом из старого рулевого наконечника

Вернемся к нашей конструкции. Подготавливаем две деревянные направляющие длиной 350 мм под диаметр посадочных отверстий (Ø12 мм).

  1. Вклеиваем деревянные направляющие в посадочные отверстия, следя за тем, чтобы штанги были строго перпендикулярны (это лучше проконтролировать при помощи угольника).

  1. Завершаем процесс шлифовкой, и при желании наносим отделку (масло или воск) на видимые поверхности деревянных элементов.

Теперь осталось только установить вороток, вставить прижимную конструкцию в посадочные отверстия – и приступать к работе.

Это одни из самых простых и универсальных тисков для домашней мастерской, которые можно изготовить самостоятельно. Сама конструкция при этом максимально адаптивна: ее можно сделать в полноформатном варианте, как в исходном чертеже, или уменьшить до нужных размеров, если вам нужны маленькие тиски.

Быстрозажимные тиски своими руками — видео

Мы показали, как сделать самую простую конструкцию верстачных тисков. А из этого видео вы узнаете вариант их усовершенствования, за счет изготовления универсального быстрозажимного механизма. Он позволяет освобождать переднюю губку тисков и быстро передвигать ее в нужное положение, без утомительной прокрутки винта вхолостую.

(видео доступно без перевода)

Струбцины своими руками

Подборка мастер-классов на которых делают столярные струбцины своими руками с использованием подручных материалов с минимальными затратами на комплектующие

Угловые струбцины своими руками

Угловая струбцина с затяжкой соединения

John Heisz в своём блоге и на канале показал конструкцию угловой струбцины, которая позволяет не только фиксировать заготовки под прямым углом, но и обеспечивает возможность прижима склеиваемых поверхностей. Прижим осуществляется за счёт усилия поперечного болта на внешние губки струбцины. Подвижность губок обеспечена пропилами в основе струбцины.

Угловые струбцины из обычных болтов

Как просто сделать угловые струбцины своими руками из дерева и обычных болтов.
От канала «Столярные уроки Aquila Workshop»

Процесс изготовления угловых струбцин:

Ленточная струбцина для склейки рамок своими руками

Ленточная струбцина — это одно из удобных и самых простых приспособлений в мастерской как для склейки рамок или изготовления шкатулок, так и при производстве мебели. Однозначно, во всех столярных мастерских, изготавливающих предметы интерьера или мебель, присутствует процесс изготовления рамочных конструкций. Такие соединения на ус требуют особых методов сжатия и склейки.

На канале HeARTwood его ведущий Михаил показал, как он делает струбцину для склейки рамок.

Основные материалы, использованные для изготовления ленточной струбцины — это дюралюминий и искусственный камень (кориан). Основные инструменты — циркулярная пила, электролобзик, шуруповерт. Применён простой и очень надежный механизм натяжения. Для него использовалась шпилька М10, кусок полипропиленовой трубы и пара увеличенных гаек.

Видео мастер-класса по изготовлению ленточной струбцины своими руками:

Как делать струбцины своими руками

Иван, автор канала Crazy Workshop, показывает, как можно самому сделать струбцины для своей столярной мастерской. При этом они могут быть даже лучше, чем покупные.

4 варианта угловых струбцин, которые можно сделать своими руками

В этом мастер-классе продемонстрировано, как сделать 4 вида угловых струбцин: стандартная, улучшенная, мини-вариант и клиновая:

А вот, как он их делал:

Мощные угловые струбцины

А в следующем ролике он подошёл более основательно к изготовлению угловых струбцин, которые получились прочными и достаточно мощными. Основной материал — обрезки фанеры, что делает струбцины весьма бюджетными. Остальное: стандартные метизы, немного листовой стали и обрезки твёрдой древесины на ручки.

Процесс изготовления угловых струбцин:

Струбцина для склеивания рамок

Мощная струбцина из обрезков для склеивания рамок. С хорошим усилием и геометрией.

За счёт переставляемых угловых упоров и шарнирно-закреплённых направляющих струбцина легко подстраивается под нужный размер рамки и обеспечивает равномерный зажим всех четырёх углов.

Демонстрация процесса изготовления:

Столярные струбцины с длинным зажимом

Струбцины из самых простых материалов. При этом всё вполне функционально.

Струбцины своими руками за 30 минут

Станислав, автор канала «Самопал ПРОДАКШН», сделал струбцины для столярных работ. Как он сам комментирует: «Немного торопился, поэтому получились не очень аккуратно, но это в принципе не главное, главное, что от этого они не стали менее функциональными».

Видео про процесс изготовления струбцин:

Струбцина своими руками за 10 минут. Просто, быстро и дёшево.

Вариант от канала «techno cracy». В комментариях к видео подмечают, что это скорее тиски, но пусть здесь останется.

Процесс изготовления струбцины из подручных материалов:

Быстрозажимные струбцины своими руками

Быстрозажимная струбцина с алюминиевой направляющей

На канале Let’s DIY автор показал, как он делает струбцину с использованием алюминиевой направляющей, фанеры для силовых элементов и дерева.

Деревянная струбцина своими руками без шпилек, болтов и гаек

На канале Workshop Tree продемонстрировано, как делали быстрозажимную струбцину с эксцентриком. По всей видимости это просто пробная модель, так как использована мягкая древесина, но сама конструкция вполне рабочая.

Видео, как сделали деревянную струбцину своими руками

Самодельная быстрозажимная струбцина

На канале Smart Channel автор показал, как он сделал быстрозажимную струбцину

При создании струбцины применена очень удачная конструкция (в отличие от предыдущей модели, показанной выше): эксцентрик закреплён в массивной части губок, что позволяет конструкции противостоять нагрузкам при зажиме заготовок струбциной.

Видео, как изготавливалась быстрозажимная струбцина

Как клеить древесину без вайм и струбцин

Автор канала Столярные уроки Aquila Workshop показал приспособление для склейки щита, которое позволяет обходиться без струбцин и вайм. Этот метод пригодится для разовых работ, для небольших любительских мастерских, а также, если не хватает струбцин. Для небольших изделий вполне можно использовать некондиционные обрезки, каких в мастерской обычно в достатке.

Видео процесса изготовления из тестирования:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: