Ракетная печь своими руками: особенности конструкции длительного горения, размеры, чертежи и схемы работы

Ракетные печи: особенности, преимущества, самостоятельная сборка и топка печи

Практичное отопительное устройство, не уступающее по своим функциональным возможностям традиционной буржуйке – это ракетная печь. Ее востребованность заключается в высокой эффективности, экономичности, доступности конструкции и простоте изготовления. Собрать подобный агрегат в домашних условиях под силу даже начинающим мастерам.

Что собой представляет печь-ракета?
Принцип работы
Достоинства и недостатки
Конструкция
Изготовление своими руками
Как правильно топить ракету?
Другие виды ракетных печей
- Печка-плита
- Печка с водяным контуром
- Печка с лежанкой

Что собой представляет печь-ракета?

Реактивная печь получила свое оригинальное название благодаря особой конструкции корпуса – традиционная форма устройства выполняется из отрезов металлических труб, соединенных между собой сварным швом. Внешне она напоминает ракетную установку. Упрощенную модель печи можно собрать за несколько часов.

Реактивным отопительный прибор становится в результате особенностей процесса горения топливного материала, когда в определенный момент работы при высокой подаче воздушной массы в топливную камеру печь начинает создавать мощное гудение и вибрацию.

Важно! Режим гудения ракетной печи характеризуется нерациональным расходом топлива в процессе его сгорания. Экономный режим нагрева обеспечивает тихую работу отопительного агрегата.

Принцип работы

Несмотря на то, что печь-ракета достаточно просто устроена, принцип ее действия основан на следующих процессах:

Естественная циркуляция нагретых газов и воздуха внутри каналов. Это значит, что прибор не требует дополнительного поддува, а внутренняя тяга создается дымоотводной системой. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга.
Дожиг неотработанных газов (процесс пиролиза) осуществляется при незначительной подаче кислорода в топливную камеру. Он обеспечивает быстрое увеличение КПД устройства и эффективное расходование топливного материала в процессе сгорания.

Сам процесс топки печи осуществляется следующим образом:

В топливный отсек закладываются дрова, и выполняется поджиг.
Далее устанавливается стандартный режим работы печи, при котором осуществляется полный прогрев вертикальной части конструкции – дымоходной трубы.
Достаточный разогрев корпуса печи обеспечивает воспламенение летучих веществ в дымоходе и разрежение воздуха в верхней его части.
Естественная тяга возрастает, что приводит к притоку воздуха в топливный отсек и увеличению эффективности процесса горения.
Для поддержания полного сгорания топливного материала печная конструкция должна быть оснащена специальной зоной для дожига пиролизных газов.

Простой вариант ракетной печи из профильной трубы предназначается для приготовления и разогрева пищи, а также для обогрева садовых домиков, дач и походных бань.

Достоинства и недостатки

Печь-ракета длительного горения приобрела особую популярность и востребованность благодаря своим положительным характеристикам:

Доступная конструкция и легкая сборка. Самый простой вариант печи можно изготовить в домашних условиях из доступных материалов за несколько часов.
Эффективная теплопередача с использованием различного типа древесного топлива – дров, щепы, веток, коры и стружки.
Широкий функционал. Возможность использования устройства для обогрева помещений, приготовления пищи и подогрева воды.
Полное сгорание топлива с возможностью дожига пиролизных газов. Это позволяет повысить КПД и при этом избежать отравления угарным газом.
Возможность повторной закладки топлива, не прерывая рабочий процесс.
Отсутствие необходимости в создании принудительной тяги в дымоотводной системе. Высокий уровень саморегуляции рабочих режимов прибора.

Эргономичная печь может быть установлена в любом помещении, а облегченные конструкции не требуют дополнительного обустройства усиленного фундамента.

Несмотря на существенные плюсы, подобный агрегат не лишен некоторых недостатков:

Отсутствие возможности автоматизации процесса топки. Самодельные печи требуют постоянного контроля над закладкой топливного материала со стороны человека.
Высокая вероятность получения ожогов при существенном нагреве металлической конструкции.
Устройство не предназначено для обогрева жилых домов большой площади и стационарных банных комплексов.
Конструкция печи предусматривает использование хорошо просушенного топлива, поскольку излишек влаги может привести к обратной тяге в дымоходе.
Неэстетичный внешний вид готового устройства.

Конструкция

Печка ракетного типа представлена достаточно простой конструкцией, которая изготавливается из труб требуемого диаметра.

Топливной камерой является горизонтальный отрез трубы, в который выполняется закладка топлива. В некоторых случаях печь может иметь вертикальный вариант загрузки. В этом случае прибор состоит из трех конструктивных элементов – двух вертикальных труб различной высоты, смонтированных на горизонтальную трубу. Короткий отрез трубы является топливным отсеком, длинный отрез – дымоходом.

Чтобы обеспечить повышение КПД, ракетные печи могут иметь дополнительные элементы конструкции:

Топливный отсек (вертикальное или горизонтальное положение) – для загрузки топлива.
Камера дожига (горизонтальная) – для сгорания топлива и аккумуляции тепловой энергии.
Поддувальный отсек – для дожига пиролизных газов, которые образуются при сгорании топлива.
Наружный корпус печи – для теплоизоляции конструкции.
Лежанка – площадка для отдыха в положении лежа или сидя.
Дымоходная труба – для вывода продуктов сгорания топлива и создания естественной тяги.
Варочная поверхность – горизонтальная площадка для приготовления пищи или подогрева воды.

Изготовление своими руками

Самодельная печь из отработанного газового баллона – доступный вариант дровяной печи, которая предусмотрена для эффективного обогрева помещений и экономного расхода топлива.

Чтобы сделать печь в домашних условиях, потребуется:

Пустой корпус баллона – 2 шт.
Металлическая труба для создания вертикального дымоходного канала (диаметр – 12 см).
Профильная труба для изготовления топливника и загрузочной камеры (длина 100 см, сечение – 12×12 см).
Отрезы металлических труб: короткий на 80 см (диаметр – 15 см) и длинный на 150 см (диаметр – 12 см).
Стальной лист (толщина 3 мм).
Металлические прутья.
Утепляющий жаростойкий материал (перлит).
Сварочное оборудование.
Болгарка.
Средства персональной защиты – очки и перчатки.

Чтобы обеспечить правильную сборку печи, рекомендуется подготовить рабочий чертёж с указанием точных размеров всех конструктивных элементов устройства.

Пошаговая инструкция по изготовлению ракетной печи:

Из профильной трубы отрезается три отрезка – два из них по 30 см и один для лежака на 35 см. Из заготовки для лежака болгаркой проделываются прямоугольное отверстие для топливного отсека и полукруг для вертикальной трубы.
Одна 30-сантиметровая заготовка разрезается продольно и приваривается к топливному отсеку для создания воздушного канала.
Топливный отсек соединяется с трубой горячей сваркой.
Из арматуры изготавливается колосник, для топливной камеры и зольника – дверки.
Далее изготавливается вторичная камера для дожига пиролизных газов.
Внизу баллона проделывается отверстие под топливный отсек. С наружной стороны баллона фиксируется колено под трубу диаметром 12 см для дымохода.
Внизу трубы вырезается отверстие для очистки дымохода.
Сверху на трубу насаживается отрезок трубы диаметром 15 см и приваривается сваркой к баллону.
Свободное пространство между двумя трубами заполняется утеплителем, края закрываются сварным швом.
Во втором баллоне отрезается днище и заваривается отверстие под вентиль. Он будет использован для дожига пиролизных газов.
Оба баллона фиксируются друг с другом в специальный паз при помощи двух сварных колец так, чтобы обеспечить герметичность готовой конструкции. Паз уплотняется шнуром из асбеста.

Важно! Прежде чем приступить к топке самодельной ракетной печи, необходимо тщательно проверить качество соединительных швов и герметичность конструкции. В работающую установку не должны бесконтрольно проникать воздушные массы.

Как правильно топить ракету?

Для получения максимального эффекта отопления перед основной закладкой топливного материала печь ракетного типа следует тщательно разогреть. Для этого используются легковоспламеняющиеся материалы: бумага, щепа, сухая стружка, опилки, картон, камыш или солома, которые укладываются в открытый поддувальный отсек.

Прогрев системы приведет к появлению характерного звука – тихого или громкого гудения. Далее в прогретый прибор осуществляется закладка основного топлива для получения необходимого количества тепловой энергии.

Сам процесс топки выполняется по следующей схеме:

Открытие дверки в поддувальный отсек.
Закладка топливного материала для поддержания оптимальной температуры горения.
С появлением гула в печи поддувало закрывается до момента полного перехода в беззвучный режим работы.

Важно! Если закрытая воздушная задвижка привела к снижению интенсивности пламени, ее необходимо открыть, чтобы повысить тягу и усилить процесс горения топлива.

Другие виды ракетных печей

На основе базовой конструкции ракетной печи были созданы другие варианты отопительных устройств с более высоким КПД, которые предназначены для уличного использования и внутренней эксплуатации в качестве источника отопления и горячего водоснабжения.

Печка-плита

Прибор предназначен для приготовления пищи и зимней консервации, оборудован расширенной варочной поверхностью, рассчитанной на несколько емкостей.

Отличительной характеристикой ракетной плиты является то, что вертикальный канал с топливной камерой расположен в нижней части варочной поверхности. В этом случае горячий воздух из топки быстро нагревает поверхность, а чтобы плита как можно дольше оставалась горячей, топливные газы скапливаются внутри горизонтального канала. Остатки газовой смеси выводятся в вертикальный дымовой канал, соединенный углом с варочной поверхностью.

Для удобства эксплуатации печь оснащается устойчивыми опорами, поэтому ее легко можно использовать на любой поверхности как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Печка с водяным контуром

Подобный агрегат оборудован теплообменником, который соединен с отопительной системой: радиаторами, трубами и водяным баком. Он предназначен для создания полноценной системы автономного отопления для небольшого садового или дачного домика.

Конструктивно печка состоит из таких функциональных элементов:

Вертикальный топливный отсек и жаровой канал из кирпича выкладываются на прочное бетонное основание. В нижней части конструкции имеется зольник с дверкой для удаления золы.
Вертикальный стальной канал с теплоизоляционной прокладкой, защищенный наружным металлическим кожухом.
Теплообменный узел с водяным контуром, установленный на металлический кожух.

Отличительной особенностью печи является создание водяной рубашки, когда по трубам вместо воздуха циркулирует жидкий теплоноситель, обеспечивающий эффективный обогрев помещений.

Печка с лежанкой

Другой вариант применения реактивной печи в быту – это обустройство удобной конструкции со специальной площадкой для отдыха в сидячем или лежачем положении. Лежанка может иметь различную форму исполнения – топчан, широкая кровать, компактный диван, скамейка.

Для изготовления лежанки используются кирпич, бутовый камень, глиняная масса с опилками. Высокая теплоемкость материалов способствует аккумуляции тепловой энергии длительное время, благодаря чему подобную печь рекомендуется устанавливать в жилых комнатах.

По типу используемого материала для изготовления конструкции ракетные печи бывают:

Глиняно-кирпичные . Хорошая теплоемкость кирпича и шамотной глины способствует тому, что подобные конструкции хорошо накапливают и выделяют тепло в помещение. Температурный режим горения топлива в подобных печах может достигать 1000 градусов. Глиняно-кирпичные агрегаты требуют минимального технического обслуживания, которое заключается в периодической обмазке корпуса глиной и устранении трещин.
Металлические . Подобные устройства изготавливаются из металлических бочек, газовых баллонов, огнетушителей, труб и листовой стали. Доступность материалов позволяет получить надежный и эффективный отопительный агрегат. Особой популярностью пользуются походные металлические печи – «Робинзон», «Огниво» или «Тайга». Они отличаются компактными размерами, возможностью установки в любом доступном месте и простотой эксплуатации.
Из подручных материалов . Упрощенные конструкции ракетных печей можно изготовить из самых дешевых и доступных материалов: консервных банок, стальных ведер и прочих емкостей. Маломощные печки можно использовать для быстрого подогрева воды в полевых условиях.

Мобильная печь – практичный и дешевый вариант для туристических походов и отдыха на природе, который предусмотрен для экономного расхода топлива и удобства эксплуатации в любых климатических условиях.

Стационарная печь – эффективный и безопасный вариант для обогрева небольших площадей, организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

При всех своих достоинствах реактивная конструкция печи, изготовленная своими руками, не подходит в качестве полноценного источника тепла для отопления жилого дома. А вот использовать технические возможности устройства для решения повседневных задач вполне приемлемо.

Ракетная печь своими руками, печь ракета из кирпича, из профильной трубы своими руками

Самодельная ракетная печь мексиканского сварщика

Основной материал — профильная труба 100х100 мм.

Вы также можете использовать профиль меньшего размера (например, если вы хотите взять печь с собой на улицу).

Приступаем к производству турбопечи. Первым делом вырезаем с помощью болгарки три заготовки из трубы квадратного сечения разной длины:

57 сантиметров;
30 сантиметров;
20 сантиметров.

Самая длинная заготовка — это вертикальная часть печи. Самый короткий — горизонтальный.

Устанавливается кусок длиной 30 см под углом 45 градусов — через него будут загружаться дрова.

Сначала вырезаем в длинном куске два отверстия (нижнее отверстие находится на расстоянии 7 см от края трубы).

Решетку автор решил сделать из фурнитуры. Отрезаем куски необходимой длины, затем свариваем внутри вертикальной части духовки с небольшим зазором.

Затем свариваем вместе вертикальную и горизонтальную части духовки.

Для этого к отрезку длиной 57 см под прямым углом приваривается отрезок профтрубы (длиной 20 см.

Далее привариваем третий отрезок профильной трубы длиной 30 см, обрезав одну ее кромку под углом 45 градусов.

На конце горизонтальной профтрубы необходимо установить заслонку из листового металла для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.

Также потребуется установить дверцу в конце загрузочной камеры — она также может быть сделана из листового металла.

Внизу вертикальной трубы автор устанавливает вентиль (чтобы процесс горения был долгим, необходимо уменьшить количество воздуха, попадающего в камеру сгорания).

Для этого необходимо сначала приварить две направляющие из угла. Затем вырезаем кусок металла подходящего размера и вставляем его между краем профтрубы и направляющими.

Пришло время сделать опоры. Для этого нам потребуются круглые трубы разного диаметра.

Из трубки большего диаметра вырезаем четыре заготовки и привариваем их ко дну духовки, как показано на фото ниже.

Далее вырезаем из трубки меньшего диаметра еще четыре заготовки — сами ножки. Ставим их на сиденья.

Для крепления ножек к трубам большего диаметра делаются прорези, а затем привариваются гайки. Ввинчиваем в них барашковые болты.

В результате ножки съемные, что очень удобно при переноске ракетной топки.

Для большей жесткости конструкции мастер решил приварить опорный столб из куска круглой трубы между горизонтальной частью и загрузочной камерой.

Из обрезков фурнитуры делаем подставку для посуды (кастрюли или сковороды). Вверху вертикальной трубы нужно сделать болгаркой четыре пропила, чтобы можно было установить подставку.

Ракетная печь готова. Сварные швы зачищаем и красим термостойкой краской.

Конструкция относительно легкая и компактная. Благодаря тому, что ее можно разобрать, вы легко поместите печку в багажник автомобиля.

Принцип действия

Несмотря на простоту конструкции, ракетная печь подразумевает использование сразу двух принципов работы:

свободный поток древесного газа по каналам;
пиролиз — дожигание газов, выделяющихся при горении.

Самая простая ракетная печь использует только первый принцип работы, так как нет достаточных условий для пиролиза.

Хорошая ракетная печь своими руками

Для начала рассмотрим варианты струйных печей, используемых для приготовления пищи. В таком устройстве в качестве топки используется горизонтально расположенная короткая труба, затем она поднимается вверх. Это самая простая конструкция.

Топливо загружается в ракетную печь прямо в трубу, после чего воспламеняется. В результате образуется поток раскаленного газа, ориентированный на выход, то есть стремящийся к вертикальному участку.

На срез трубы ставится емкость для воды или еды. Между ним и трубой есть зазор, чтобы продукты сгорания могли выходить.

Многих интересует, почему такая печь называется ракетной. Конструкция имеет обращенное вверх сопло, из которого во время работы устройства вырывается пламя. Отсюда и название.

Пламя взрывается от ракетной печи

Обогреть таким агрегатом, конечно, не получится. Ракетную топку необходимо дополнить теплообменником и каналами для отвода продуктов сгорания. Для обеспечения высокой температуры вертикальная часть трубы утепляется огнеупорным материалом.

Насадку можно закрыть колпачком. Это необходимо для качественного отвода тепла. Внизу горизонтального участка трубы создается канал для подачи вторичного воздуха.

Современная версия подразумевает немного другой дизайн. Такая реактивная печь предполагает дожигание пиролизных газов, что возможно за счет подачи вторичного воздуха. Кроме того, продукты сгорания скапливаются под верхней частью вытяжки, что увеличивает избыточное давление. Со временем тепло передается наружу через стенки трубки, заставляя газы остывать и опускаться. Там их ждет горячий воздух, поэтому они должны попасть в щель между стенками вытяжки и трубы, попадая в дымоход.

Применение ракетной печи с колпаком на объекте

Благодаря процессам пиролиза эффективность значительно увеличивается. А благодаря переливу газа организована саморегулирующаяся система.

Печь ракета из газового баллона

В этом случае рассмотрите другой стационарный вариант реактивной печи. Однако мы больше не будем использовать кирпичи, а будем использовать металл.

Для изготовления ракетной печи своими руками мы воспользуемся пропановым баллоном на 27 литров и профильной трубой.

Для начала нужно подготовить баллон с пропаном. Закрываем вентиль и наполняем бутылку водой.

Далее нарезаем болгаркой опорный башмак и ручки. Делаем отметки, а затем вырезаем прямоугольное отверстие в центральной части воздушного шара.

Варочная поверхность ракетной печи из газового баллона изготовлена из листового металла.

Для этого вырежьте кусок нужного размера, сделайте надрезы по краям и затем сложите буквой «П». Привариваем деталь к цилиндру.

Далее болгаркой вырезаем отверстие для дымохода, представляющее собой круглую металлическую трубку (диаметр на ваше усмотрение).

Далее вырезаем из профильной трубы три заготовки, а затем свариваем жиклер.

Сначала свариваем две профтрубы под углом 90 градусов. Срезаем пот в третьей части профиля под углом 45 градусов.

Далее привариваем трехсекционную Н-образную опору из профильной трубы. Привариваем ко дну духовки.

В конце концов остается только зачистить сварные швы и покрасить печку краской. Но не обыкновенный, а термостойкий.

Также рекомендуем прочитать, как своими руками сделать универсальную ракетную печь для дачи и частного дома из газового баллона. Правда, в гараже его использовать нельзя.

Компактная походная печь из профильной трубы

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант самодельной ракетной печи, которую можно использовать как на даче, так и на природе, если вы часто путешествуете на машине.

Несмотря на то, что принцип работы этой духовки такой же, как и у всех предыдущих вариантов, он кажется немного нестандартным.

Это связано с тем, что автор решил модернизировать классическую ракетную печь и создать более практичный вариант.

Хитрость в том, что в этой конструкции помимо варочной поверхности есть еще и дополнительный отсек, который можно использовать для приготовления различных овощей.

Первым делом нужно определиться с размерами ракетной топки.

Затем вырезаем кусочки из профтрубки. Привариваем варочную панель П-образной формы и зачищаем сварные швы болгаркой.

На конце варочной панели есть два отверстия. В одно отверстие необходимо будет приварить топку с решеткой, а в другое — кусок трубы, на который будет устанавливаться дымоход.

Далее вырезаем из листового металла заготовки и ввариваем их между стенками варочной поверхности, и в результате получаем такой же дополнительный отсек для приготовления овощей. Чтобы процесс приготовления был быстрее, вам потребуется сделать крышку.

К дну ракетной печи привариваем четыре гайки — в них будут вкручиваться ножки, которые и будут болтами.

Последний штрих — покраска готового изделия термостойкой краской.

Ракетная печь из профильной трубы 120 чертеж

Ракетная печь своими руками: 5 лучших идей

Рассказываем, как изготовить самодельную турбо печь, используя для этого простые и доступные материалы, которые у многих людей есть под рукой (например, из трубы подходящего диаметра).

В любом случае достать все необходимые «комплектующие» для сборки печки — не проблема.

Предлагаем разные варианты конструкции — на выбор. Отличаются они по видам используемых материалов и сложности изготовления.

Чтобы сделать ракетную печь своими руками чертежи особо и не нужны. Но в случае необходимости их можно без проблем найти в интернете.

Как выглядит самая простая конструкция самодельной турбо печки, можно посмотреть на схеме ниже.

Изготовлена реактивная печь из металлической трубы диаметром 110 мм. Ножки можно сделать из строительного уголка.

Все ракетные печи (и самодельные в том числе) можно разделить на две основные группы:

стационарные — идеально подойдут для дачи и частного дома, а также для гаража;
переносные — это компактные печи, которые предназначены для походов и отдыха на природе (их еще называют походными).

Помимо этого, ракетные печи отличаются и по виду используемого топлива. Широко распространены печки на дровах. Но встречаются также «ракетницы», которые могут работать на топливных гранулах.

Преимущества использования ракетной печи вы можете посмотреть на картинке ниже.

Пожалуй, одним из самых главных аргументов в пользу выбора печи-ракеты является ее экономичность и универсальность. Помимо того, что сама печка требует минимального количества топлива для продуктивной работы, само топливо может быть даже самого низкого качества.

Например, можно использовать не только сухие дрова, но и хворост, сырые ветки и даже траву.

Самодельная ракетная печь мексиканского сварщика

Автор YouTube канала Neri herreria tv подробно показывает, как изготовить печь-ракету своими руками.

Основной материал — профильная труба 100х100 мм.

Также можно использовать профиль меньшего размера (например, если вы хотите брать печь с собой на природу).

Приступаем к работе по изготовлению турбопечки. Первым делом отрезаем с помощью болгарки три заготовки из квадратной профильной трубы разной длины:

Самая длинная заготовка — это вертикальная часть печи. Самая короткая — горизонтальная.

Заготовка длиной 30 см устанавливается под углом 45 градусов — через нее будет выполняться загрузка дров.

Сначала вырезаем в длинной заготовке два отверстия (нижнее отверстие — на расстоянии 7 см от края трубы).

Колосник автор решил сделать из арматуры. Нарезаем заготовки нужной длины, и затем привариваем их внутри вертикальной части печи с небольшим зазором.

Потом свариваем вместе вертикальную и горизонтальную части печи.

Для этого отрезок профтрубы (длиной 20 см) приваривается к заготовке длиной 57 см под прямым углом.

После этого привариваем третий отрезок профильной трубы длиной 30 см, отрезав у него один край под углом 45 градусов.

На торце горизонтальной профтрубы необходимо установить заслонку из листового металла — для регулировки подачи воздуха в камеру горения.

Также нужно будет установить дверцу на торец загрузочной камеры — ее также можно сделать из листового металла.

В нижней части вертикальной трубы автор устанавливает задвижку (чтобы процесс горения был длительный, нужно уменьшать количество воздуха, поступающего в камеру сгорания).

Для этого сначала необходимо приварить две направляющих из уголка. Потом вырезаем кусок металла подходящего размера и вставляем между краем профтрубы и направляющими.

Теперь самое время изготовить опорные ножки. Для этого нам потребуются круглые трубы разного диаметра.

Отрезаем четыре заготовки от трубы большего диаметра, и привариваем их к нижней части печи, как показано на фото ниже.

После этого отрезаем еще четыре заготовки из трубы меньшего диаметра — сами ножки. Вставляем их в посадочные места.

Для фиксации ножек в трубах большего диаметра делаются прорези и потом привариваются гайки. В них вкручиваем барашковые болты.

В результате ножки получились съемными, что очень удобно при транспортировке ракетной печи.

Для большей жесткости конструкции мастер решил приварить опорную стойку из куска круглой трубы между горизонтальной частью и загрузочной камерой.

Из обрезков арматуры изготавливаем подставку для посуды (кастрюли или сковороды). В верхней части вертикальной трубы нужно сделать четыре пропила болгаркой, чтобы можно было установить подставку.

Ракетная печь готова. Зачищаем сварные швы и красим термостойкой краской.

Пошаговый процесс изготовления самодельной ракетной печи своими руками показан в авторском видеоролике.

Конструкция получилась сравнительно легкой и компактной. Благодаря тому, что она разбирается, можно без проблем поместить печь в багажник авто.

Походная ракетная мини-печь из профильной и круглой трубы

Еще одной идеей поделился автор YouTube канала Make it Metal. Его вариант самодельной печи ракетного типа чем-то напоминает предыдущую версию, но сама конструкция более проста в изготовлении.

Для данного проекта нам потребуются два вида стальной трубы: круглая и квадратная (профильная).

Помимо этого, потребуются и другие материалы:

листовой металл;
стальной уголок;
болты (или шпильки) с гайками.

Первым делом отрезаем кусок профильной трубы нужной длины (размеры в данном случае — на ваше усмотрение). Это будет загрузочная камера для дров.

В профтрубе вырезаем отверстие, чтобы можно было приварить вертикальную часть реактивной печи (круглую трубу).

Далее отрезаем два уголка и вырезаем подходящего размера кусок листового металла. Уголки привариваем к профилю — они будут выступать в качестве направляющих.

Вставляем потом задвижку из металлической пластины. К задвижке привариваем резьбовую шпильку, на которую потом можно будет накрутить ручку.

А можно поступить проще — приварить перпендикулярно шпильке кусок круглого или квадратного прутка.

Колосник автор решил изготовить из стальной пластины. Отрезаем кусок пластины, сгибаем ее на конце под нужным углом, после чего сверлим отверстия.

Далее отрезаем кусок круглой трубы, обрезаем один край под углом, и затем привариваем его к профильной трубе.

К нижней части ракетной печи нужно приварить гайки, в которые вкручиваем мебельные болты (это у нас будут опорные ножки).

На последнем этапе останется только приварить к вертикальной части ракетной печи площадку для посуды, изготовленную из стальной полосы.

Для более детального ознакомления с процессом изготовления самодельной реактивной печи из профильной трубы своими руками советуем посмотреть авторское видео.

Как сделать ракетную печь по японской технологии из кирпича

Автор YouTube канала Ogurki поделился простым и очень интересным способом, как сделать печь ракету из кирпича.

Причем без какого-либо цементного раствора или строительного клея — и буквально за 5-10 минут.

Чтобы сделать японскую печь ракету, потребуется 29 кирпичей. Кроме того, необходимо будет подготовить ровную площадку, на которой будет находиться печь из кирпича.

Например, можно сделать основание из строительных блоков или, как вариант, можно отдельно выложить площадку из тех же кирпичей.

Причем кирпич важно использовать не обычный, а огнеупорный. Дело в том, что обычный кирпич быстро потрескается и раскрошится от контакта с огнем.

Приступаем к работе. После того, как подготовили основание, собираем из кирпича печку.

Вертикальную часть (на которой будет находиться посуда) для надежности обвязываем стальной проволокой — чтобы кирпичи не развалились.

Колосник в данной конструкции печи не используется — особой надобности в нем нет.

По умолчанию для закладки дров используется первое отверстие (нижняя топка), однако можно делать закладку дров и через второе отверстие, которое выше (например, если дрова длинные и нет времени их пилить).

Преимущество данной ракетной печи в том, что для нее не требуется отводить постоянное место на участке.

Надо что-то приготовить — собрал за 5 минут и приготовил. Потом разобрал по-быстрому, и кирпичи в сарай. В общем, очень удобно.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению кирпичной ракетной печи вы можете в авторском видеоролике.

Печь ракета из газового баллона

В данном случае рассмотрим еще один стационарный вариант реактивной печи. Однако уже будем использовать не кирпичи, а металл.

Для изготовления печи ракета своими руками будем использовать пропановый баллон на 27 л и профильную трубу.

Сначала необходимо подготовить пропановый баллон. Откручиваем вентиль, и заполняем баллон водой.

После этого отрезаем болгаркой опорный башмак и ручки. Делаем разметку, после чего вырезаем отверстие прямоугольной формы в центральной части баллона.

Варочную поверхность ракетной печи из газового баллона изготавливаем из листового металла.

Для этого вырезаем кусок нужного размера, делаем надрезы по краям и потом сгибаем буквой «П». Привариваем деталь к баллону.

Далее вырезаем болгаркой отверстие под дымоход, в роли которого выступает металлическая круглая труба (диаметр — на ваше усмотрение).

После этого отрезаем три заготовки из профильной трубы, и свариваем потом реактивную печку.

Сначала свариваем две профтрубы под углом 90 градусов. Потов «врезаем» третий кусок профиля под углом 45 градусов.

Далее из трех кусков профильной трубы свариваем Н-образную подставку. Привариваем ее к нижней части печи.

В завершении останется только зачистить сварные швы и покрасить печку краской. Но не обычной, а термостойкой.

Пошаговый процесс работ можно посмотреть в авторском видеоролике.

А еще рекомендуем прочитать, как из газового баллона своими руками изготовить универсальную ракетную печь для дачи и частного дома. Правда, ее не получится использовать в гаражном помещении.

Компактная походная печь из профильной трубы

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант самодельной ракетной печки, которую можно использовать как на даче, так и на природе, если вы часто путешествуете на автомобиле.

Несмотря на то, что принцип работы данной печи такой же, как и у всех предыдущих вариантов, выглядит она немного нестандартно.

Это из-за того, что автор решил модернизировать классическую печь-ракету, и сделать более практичный вариант.

Фишка в том, что помимо варочной поверхности, в данной конструкции присутствует еще дополнительное отделение, которое можно использовать для запекания разных овощей.

Первым делом нужно определиться с габаритами ракетной печи.

Потом отрезаем заготовки из профтрубы. Свариваем П-образную варочную поверхность и зачищаем сварные швы болгаркой.

Варочная поверхность имеет два отверстия с торца. К одному отверстию необходимо будет приварить топку с колосником, к другому — кусок трубы, на который будет устанавливаться дымоход.

После этого отрезаем заготовки из листового металла, и привариваем их между стенками варочной поверхности — и в итоге получаем то самое дополнительное отделения для запекания овощей. Чтобы процесс готовки проходил быстрей, необходимо будет изготовить крышку.

К нижней части ракетной печи привариваем четыре гайки — в них будут вкручиваться ножки, в роли которых выступают болты.

Последний штрих — покраска готового изделия термостойкой краской.

С пошаговым процессом изготовления этой печи вы можете ознакомиться в авторском видеоролике. Идея принадлежит автору YouTube канала mansoo lee.

Как работает ракетная печь

Конструкция состоит из нескольких основных частей. Одной из них является топливная камера, которая может быть как наклонной, расположенной под углом 45 градусов, так и горизонтальной (это зависит от типа печки ракеты).

В топливную камеру загружаем мелкие щепки, и прогреваем «ракетницу». Потом подкладываем уже нормальные дрова.

Принцип работы печи ракеты довольно прост. В процессе горения дров внутри турбопечи создается естественная тяга и может даже появляться характерный гул — это связано с тем, что в печь входит холодный воздух, а выходит горячий дым.

Когда корпус прогревается, горение становится более интенсивным, и гул может быть уже более сильным. Это говорит о том, что подачу воздуха в печь нужно уменьшить, прикрыв заслонку на входе в печь.

В некоторых конструкциях ракетных печей за счет дожига пиролизных газов наблюдается более длительное горение дров, при этом интенсивность горения остается на том же уровне.

Благодаря этому, чтобы вскипятить даже большой объем воды (довести их до температуры 100 град.), требуется минимум времени. И одной закладки дров хватит не только чтобы чайник вскипятить, но и яичницу пожарить с колбасой.

В этой статье мы поделились с вами различными вариантами изготовления ракетной печи: из металла и кирпича, стационарными и походными (переносными) конструкциями, и все они выполняют свою функцию на 100%. И сделать такие печи под силу каждому.

Как сделать ракетную печь

Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

1 Как работает ракетная печь
- 1.1 Стационарный вариант печи
- 1.2 О преимуществах и недостатках
2 Рекомендации по изготовлению
- 2.1 Печь ракета из баллона
- 2.2 Кладка отопителя ракетного типа из кирпича
3 Заключение

Как работает ракетная печь

Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме горения дров и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

переносные;
стационарные (отопительные).

Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

Как работает печь-ракета:

В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

Стационарный вариант печи

Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета похожа на пиролизный отопитель длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
Естественная сила тяги дымохода.

Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к отопительным приборам.

О преимуществах и недостатках

Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
Загрузку дров надо производить довольно часто.
Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

Заключение

Конечно же, печь ракета на дровах – не верх совершенства и привлекательна лишь в силу своей простоты и дешевизны. Да и вписать ее в интерьер жилого помещения – та еще задачка. Отсюда напрашивается вывод, что сооружать подобный источник тепла можно где-нибудь на даче либо во времянке, где люди пребывают не постоянно. Длительных перерывов между растопкой отопитель не боится, а прогревается достаточно быстро. Для обогрева большого жилого дома или бани данный агрегат не подойдет, тут нужны другие решения.

Тяпка своими руками за 20 минут и без финансовых затрат

Пошагово: изготавливаем тяпку из полотна старой пилы

Опытные садоводы рекомендуют использовать полотно ножовки как материал для изготовления профессионального садового инструмента. Этот металл имеет массу преимуществ, в первую очередь – повышенную прочность, эластичность, устойчивость к истиранию. Одной заточки будет хватать практически на весь сезон, даже при «активных действиях» на грядке. Рассмотрим подробнее, как сделать этот чудо-инструмент за несколько минут.

Берем ненужную старую пилу по дереву и доламываем ее. Лезвие должно быть оптимальной длины, чтобы работать было не только удобно, но и продуктивно. Принято считать, что наиболее подходящая длина – 25 сантиметров, но можно сделать немного шире или уже – зависит от физической подготовки обладателя этого сокровища. Берем болгарку, самый тонкий шлифовальный диск и производим распил под углом 45 0 к зубцам пилки, чтобы эта сторона была короче. Это делается для того, чтобы уменьшить вес металла без уменьшения рабочей области.

Отступите 2 сантиметра со стороны зубцов, возьмите сверлильный аппарат, просверлите 3-4 отверстия на расстоянии 3-4 сантиметра, чтобы они равномерно расположились по всей длине. Аналогичные отверстия нужно сделать в металлическом уголке с полками 20х20 см, чтобы они подошли под те, которые вы сделали возле зубчиков.

Берем металлическую трубу диаметром 30 мм и длиной 25 см. Желательно, чтобы она была толстотелой. Забиваем один край молотом, должно выйти 4-5 сантиметров полезной площади. Здесь нужно будет просверлить 2 отверстия на М8, чтобы хорошо утянуть уголок болтами. Теперь все скручиваем, получается полотно с зубцами, прикрученное к уголку, который прикреплен к трубе.

Материал можете выбрать на свое усмотрение. Это может быть обычная сосна, дуб, клен, ясен, да хоть лиственница – главное, чтобы вам было удобно ее держать. Заготовка должна быть диаметром 3.5 сантиметра, тогда затачиваем на наждаке (можно просто срезать аккуратно ножом) один край, забиваем его в трубу. Чтобы он не «убежал» назад, нужно просверлить в трубе отверстие на 6 мм: можно вместе с заготовкой просверлить насквозь и взять на болт, можно просверлить только металл на 2.5 мм, после чего забить гвоздь диаметром 2.6-3 мм, чтобы он очень плотно зашел в металл и в дерево.

Намного удобнее будет работать, когда инструмент полностью собран. Теперь можно взять болгарку, отрезать «верх» лезвия, который представляет собой несколько десятков зубьев. Некоторые садоводы специально оставляют их, используют эту поверхность для рыхления верхнего слоя земли после дождя – очень эффективно. При помощи шлифовального диска точим рабочее лезвие. Далее можно будет «подгонять» его обычными напильниками. Самодельная тяпка получится очень легкая, острая, долговечная.

Изготавливаем мощную тяпку-мотыгу из старой лопаты

У каждого фермера найдется в хозяйстве старая штыковая лопата, лезвие у которой, как правило, сломано пополам. Это наиболее уязвимое место и при вскапывании твердой земли или уборке картофеля — она редко ходит больше 1-2 сезонов. Выбрасывать этот металлолом не стоит, ведь из него можно сделать отличную тяпку для устранения любого рода сорняков на огороде. Как сделать тяпку своими руками? Рассмотрим подробно.

Берем болгарку и тонкий шлифовальный круг, отрезаем 1/3 лезвия лопаты со стороны острого конца. Желательно резать ровно, чтобы верх потом не пришлось ровнять. Чтобы не пораниться о срез, нужно наждаком зашлифовать края.

Нам понадобится труба диаметром 25-30 мм, толстостенная (металл толщиной 2-3 мм желательно), один край оставляем как есть, другой край забиваем, делаем плоским. Отступаем от этого края 5 см, загибаем его под прямым углом.

Сверлим 2 отверстия в сплюснутом крае трубы и точно такие же сверху нашего лезвия (отступаем 2-3 сантиметра от среза). Берем на заклепки или просто на болты, можно закрутить саморез обычным дачным шуруповертом.

Это очень просто, подбираем заготовку немного больше диаметром, чем отверстие трубы, затачиваем один край, набиваем. Для того чтобы черенок не выскальзывал в процессе работы, его нужно закрепить. Сделать это можно гвоздем (просверлить небольшое отверстие в металле), болтом. Чтобы установить хомут (вместо болтов) нужно распилить трубу вдоль на 4-5 сантиметров, после чего забить черенок и стянуть 2 половинки трубы жестким стальным хомутом.

Изготовленная тяпка своими руками будет иметь солидный вес, будет очень прочная, надежная, долговечная. Она подойдет не только для удаления больших сорняков на грядке, но и для глубокого рыхления междурядий на 7-12 сантиметров. За счет своей специфической формы она зарывается намного глубже в землю, чем обычное ровное лезвие.

Изготавливаем тяпку из куска жести

Если у вас нет плохой лопаты или пилы, можно использовать в роли лезвия обычный кусок металла. Лучше всего подойдет прочная сталь, примерно 2 мм толщиной, чтобы рабочая область имела солидный вес. Следует помнить, что железо должно отлично затачиваться, так как при длительном использовании рано или поздно это придется делать. Перейдем теперь непосредственно к процессу изготовления.

Лучше всего взять прямоугольник, 7 на 25 сантиметров – это идеальный размер, с таким лезвием будет очень удобно обрабатывать междурядья. Рез делаем прямой, не под углом. Края обтачиваем, чтобы не пораниться в ходе выполнения следующих операций.

Так как основная наша задача сделать качественно и недорого, выбрасывать деньги на ветер не будем, сгибаем уголок 25х25 мм, привариваем к металлу.

Для этого можно использовать обычную вязальную проволоку или металлические хомуты (купить их можно по 3-4 рубля на рынке). 2-3 такие хомута будет вполне достаточно – никуда черенок не денется.

Теперь тяпку можно считать готовой, можно отшлифовать черенок и покрыть лаком, лезвие заострить болгаркой до нужного состояния.

Это были наиболее дешевые и простые варианты изготовления инструмента. Для тех, кто имеет лишние финансовые средства, можно посоветовать купить готовое лезвие, держатель и собрать самостоятельно, но такой инструмент, как правило, стоит немало.

Как сделать хорошую и надежную тяпку своими руками

Как сделать качественную и надежную тяпку своими руками

Описание конструкции

Тяпки – это незаменимый инструмент для создания поливных бороздок перед поливом своими руками, а не автополивом. Незаменим инструмент для окучивания растений, так как с помощью длинной ручки можно сделать рыхление на самых отдаленных участках. Комплект дачника всегда состоит из нескольких видов садового инвентаря, например, тяпки и ее гибрид (мотыга, рыхлилка) как заводского производства, так и собранные своими руками.

Садовые тяпки выполнены в разных вариациях, что позволяет сделать без труда самые разнообразные работы на удачном участке. В зависимости от требуемой работы выбираете тяпку с разной шириной лезвия, с заостренными или закругленными уголками, формы трапеции или треугольника.

Материал, из которого зачастую осуществляется изготовление тяпки, это углеродистая сталь. Такой материал легко заточить своими руками, но он более всего подвержен коррозии. Чтобы такой инструмент прослужил вам как можно дольше, после каждой работы в огороде тщательно очищайте остатки почвы и травы с лезвия, а после смазывайте маслом. Большей популярностью у дачников пользуются тяпки с нержавейки, так как нержавеющая сталь более прочная и требует простого ухода. Единственный минус — цена.

Мотыга — это та же тяпка, только ее лезвие выполнено в виде полусферы с заостренным концом. Такой вид больше подойдет для окучивания, создания лунок для посадки, а также грядок для картофеля, овощей, бобовых на каменистых почвах.

Отличие гибрида тяпки-рыхлилки от классического вида заключается в наличие не загнутых концов, с помощью которых легко можно выполоть сорняки ползучих растений.

Технические особенности

Если говорить о технических характеристиках дачного инструмента, то, по сути, тяпка — это металлический щиток небольшого размера, который под углом в 90 градусов прикреплен к длинной деревянной ручке. Щиток изготавливается следующих форм:

При покупке выбирайте тот вид, который больше всего подходит для предстоящих работ. Обратите внимание на материал изготовления металлического полотна, так как именно он определяет качество купленного инструмента. Зачастую в хозяйстве нужны тяпки и лопаты разной длины и формы для окучивания, формирования грядок и удаления сорняков.

Как сделать самому

Сегодня вы без труда можете купить нужный садовый инвентарь в любом специализированном магазине. Но если вы «домовитый» дачник и любите делать все своими руками, то почему бы не сделать тяпку самостоятельно.

Итак, рассмотрим, как собрать садовый инструмент из подручных средств своими руками. В качестве ручки можно использовать любую длинную палку из имеющихся инструментов, а для лезвия можно заточить любой закаленный металл из того, что у вас есть в сарае и уже не совсем рабочее.

Видео “Как заточить мотыгу”

Практические советы

Рассмотрим вариант использования полотна старой пилы для создания щитка для тяпки, так как именно его садоводы со стажем чаще всего рекомендуют к использованию. Материал для пилы идет повышенной прочности, но при этом он достаточно гибкий, повышенной устойчивости к износу. Одной такой тяпки, собранной своими руками, вам сполна хватит на сезон активной работы.

Этап 1. Подготовка материала. Отламываем от старой пилы кусок металла нужной длины. Наиболее удобной длинной считается 25см, однако вы можете сделать кусок шире или немного меньше, тем самым, подстроив инструмент под себя. Далее при помощи болгарки и самого тонкого диска для шлифовки распиливается полотно под углом в 45 градусов по отношению к зубцам пилы так, чтобы эта часть была короче. Такая нехитрая техника позволит уменьшить вес инструмента без сокращения его рабочей площади.

Этап 2. Крепежные отверстия. На расстоянии 2см на стороне зубцов пилы просверлите 3-4 отверстия, оставляя равномерные расстояния в 3-4 см между ними. Такие же отверстия сверлим в металлическом уголке. В итоге отверстия на обеих деталях должны совпадать.

Этап 3. Крепление держака. На этом этапе вам понадобятся две детали с отверстиями и металлическая труба 25см и диаметром 30мм. Одну часть забиваем на 4-5см во внутрь и делаем два отверстия, чтобы стянуть уголок. После остается соединить все детали, и в итоге вы получите гибрид тяпки с зубьями, зафиксированной на уголке, который соединен с металлической трубой.

Этап 4. Деревянная ручка. Держак может быть изготовлен из любого материала, как и у лопаты, с которым вам будет удобно работать: сосна, клен, лиственница. Диаметр ручки – не менее 3,5см. Один край держака обтачиваем и забиваем в трубу. Чтобы деревянный держак не выпал, его можно зафиксировать болтом, предварительно просверлив отверстие, или забить гвоздь.

Этап 5. Заточка рабочего инструмента. Как только садовый инструмент будет практически готов, вам останется болгаркой отрезать зубья. Если вы делаете своими руками инструмент для рыхления грунта, то зубья можно наоборот оставить. Шлифовальный диск поможет вам заточить тяпку, а далее в процессе работы точим обычным напильником.

Второй часто используемый вариант «домашнего» производства – тяпка из лопаты. В этом случае вам понадобится штыковая стальная лопата, которая уже не годится для работ по назначению. Болгаркой отрезаем нижнюю часть лопаты и получаем треугольник. При помощи напильника удаляем заусеницы на отрезной стороне, потом необходимо сделать два отверстия для крепления металлического держака заклепками. Теперь осталось только вставить и зафиксировать в держателе деревянную ручку, и садовая тяпка готова для работы.

Третий вариант изготовления садового инструмента своими руками – тяпка из куска металла. Если у вас нет ненужной лопаты или старой пилы, но есть ненужный кусок металла, то сделать и заточить тяпку проще простого. В качестве металла лучше всего брать стальное полотно 2мм толщины, а далее несколько этап работ:

вырезаем прямоугольник 7 на 25см путем прямого разреза. Края полотна обработать, дабы избежать травм;
сбиваем обычный уголок 25 на 25см и привариваем его к металлическому полотну;
при помощи металлических хомутов крепим черенок к уголку;
заточить лезвие тяпки болгаркой, а черенок шлифуем и покрываем лаком.

Вот так можно быстро и максимально экономно смастерить своими руками инструмент из подручных средств для работы на садовом участке.

Видео “Тяпка из топора и лопаты”

Чтобы понять, как сделать простую сапку самому, советуем просмотреть следующий ролик. Садовый инструмент найдет практическое применение много в чем.

Как сделать тяпку своими руками?

Любой профессиональный садовод и просто любитель скажет вам, что без мотыги нельзя начинать ни один огородный сезон. Этот универсальный инструмент помогает нам вспахивать огород, избавляться от сорняков и ухаживать за своим урожаем.

Самодельная мотыга из старой пилы

Тем не менее бывают случаи, когда старая мотыга ломается, а новую ещё не купили, и садоводу приходится изготавливать инструмент из подручных материалов. Для самодельной тяпки лучше всего подойдёт полотно ножовки, так как этот металл выдержит любую нагрузку, а также не будет стираться долгое время. Однако такой инструмент из подручных материалов прослужит вам всего лишь один сезон. В следующем уже нужно будет позаботиться о новой мотыге.

Чтобы изготовить тяпку своими руками, стоит придерживаться следующих действий:

сначала необходимо отпилить полотно нужного вам размера; лучше всего подойдёт размер 25 см;
берём ненужную старую пилу по дереву и окончательно доламываем её; всё равно больше она нам не пригодится по своему первоначальному назначению;
с помощью болгарки сделаем распил под углом в 45 градусов, по направлению к зубцам пилки;
далее, необходимо просверлить 3 отверстия для крепления, при этом отверстия должны находиться на одинаковом расстоянии;
с помощью сверлильного аппарата нужно проделать ещё столько же отверстий в металлическом уголке с полками;
следующим шагом нам необходимо закрепить держатель – для этого берём толстостенную металлическую трубу диаметром 25–30 мм и длиной 25-30 см;
одну сторону трубы с помощью молота забиваем на 5 см;
чтобы угол крепко встал, необходимо просверлить пару отверстий;
в результате всех проделанных работ получаем готовое полотно с зубцами, а теперь осталось только закрепить черенок, чтобы использовать самодельный инструмент по назначению; дерево для черенка можно выбрать любое, главное, чтобы с этим материалом вам было комфортно заниматься в саду;
с помощью наждака или острого ножа подрезаем один край черенка и вставляем его в трубу;
чтобы ручка мотыги плотно закрепилась, забиваем гвоздь в металл и дерево;
потом поработаем со старой пилой – необходимо избавиться от зубьев, которые не нужны в мотыге; для этого берём болгарку и выравниваем поверхность мотыги, при этом зубья можно оставить, некоторые садоводы утверждают, что с ними мотыга лучше рыхлит влажную почву.

Тяпку для капусты или для прополки сорняков можно сделать, например, из триммера, из косы или картона. Такой полольник будет не хуже покупного варианта.

Изготовление садовой тяпки своими руками

Как изготовить тяпку своими руками? Этот вопрос интересует многих дачников-любителей садоводства и огородничества. Один из наиболее часто используемых инструментов в огороде, саду, на цветочной клумбе — мотыга или тяпка. При всех разновидностях и разных названиях этого орудия труда его функции общие и охватывают такие важные виды работ, как рыхление земли, окучивание, то есть присыпание почвы к стеблям растений, создание борозд для полива или посева семян и лунок для рассады, наконец, борьба с сорняками.

Тяпка является незаменимым инструментом для земляных работ в собственном саду.

Садовая мотыга представляет собой закрепленный приблизительно под прямым углом к длинному деревянному шесту небольшой металлический лист, острый край которого имеет треугольную, трапециевидную или дугообразную форму. Главным критерием качества мотыги является удобство в использовании, сочетающееся с прочностью и легкостью.

Маленькая тяпка предназначена для аккуратной работы с растениями, чтобы не повредить их.

Последнее качество важно, поскольку при работе с растениями главное — не повредить стебли и корни выращиваемых культур. Длина черенка определяет радиус охвата действия: чем он длиннее, тем меньше приходится передвигаться человеку, работающему мотыгой. Мотыги с широкими лезвиями используются для обработки земли между грядками, а с узкими — при обработке почвы непосредственно вокруг растений. Имеются и миниатюрные виды тяпок, предназначенные для работы одной рукой.

Учитывая все разнообразие работ, хороший садовод или огородник должен иметь под рукой целый набор мотыг, выбирая наиболее удобную для каждого вида деятельности. Обычно мотыгу делают из углеродистой стали, поэтому ее нужно беречь от ржавчины — хранить в сухом помещении, очищать после работы и смазывать маслом.

Хотя мотыги разных модификаций для огорода и сада легко приобрести в любом магазине сельхозинвентаря, можно сэкономить деньги, изготовив инструмент самостоятельно.

Тяпка, изготовленная своими руками по правильной технологии, не уступает промышленным образцам по качеству.

Изготовление тяпки из лопаты

Материалы и инструменты:

лопата;
металлическая труба диаметром 3 см;
деревянная рукоятка;
болгарка;
наждачная бумага;
сверло;
заклепки;
гвозди (или болт, или хомут).

Садовую тяпку можно изготовить из обычной лопаты.

Любой сад, огород, тепличное хозяйство или цветник не обходятся без лопаты, а она рано или поздно закачивает свой срок службы, как правило, когда ломается наименее прочная часть ее лезвия — посередине. Вернуть ее в строй можно, переделав в мотыгу. Для этого понадобится кусок металлической трубы длиной около 25 см с толщиной металла до 3 мм и диаметром около 3 см, деревянный черенок диаметром чуть больше отверстия трубы. Наиболее подходящими для него породами дерева являются дуб, ясень или сосна. Рукоятка должна быть прочной и удобной для работы.

Вначале нужно от лезвия лопаты отрезать лишние части болгаркой — приблизительно треть от нижнего края и верхнее крепление. Срез хорошо затачивается и обрабатывается наждачной бумагой. Один конец трубы нужно расплющить и согнуть под прямым углом. Место сгиба от сплюснутого края должно отстоять на 5-6 см. Посередине плоской части трубы высверливаются два отверстия, аналогичные делаются в верхней части лезвия лопаты. Крепить трубу к лезвию можно болтами или заклепками.

В другой части трубы делается небольшое отверстие для крепления черенка. Деревянный шест затачивается с одной стороны и вбивается в трубу. Для его крепления можно использовать гвоздь, который немного шире проделанного отверстия, чтобы он лучше фиксировал соединение.

Другой вариант — просверлить трубу вместе с черенком и закрепить болтом. Можно соединить дерево с держателем с помощью хомута. Для этого в трубе делается продольный пропил глубиной до 5 см, после чего в него вставляется заточенный конец черенка и труба стягивается стальной полоской.

Изготовление тяпки из ножовки

Материалы и инструменты:

ножовка;
металлическая труба;
деревянная рукоятка;
металлический уголок;
болгарка;
наждак;
сверло;
болты;
заклепки.

Обычная ножовка может послужить отличным материалом для тяпки.

Испорченные пилы нередки в хозяйстве. При этом металл, из которого они сделаны, достаточно прочный и упругий. А это немаловажно для инструмента, который постоянно в работе. Для изготовления тяпки будет достаточно куска металла по размеру самой широкой части около 25 см и не менее 7 см в высоту. Снова понадобится металлическая труба, деревянный держатель, кусок металлического уголка с полками по 20 мм.

С помощью болгарки из полотна старой пилы вырезается заготовка нужного размера, края обрабатываются наждаком. На противоположной от будущего лезвия стороне высверливают 3-4 отверстия в 1 см от края и на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие же отверстия делаются на одной из полок металлического уголка.

Труба сплющивается с одной стороны на ширину 5 см от края и здесь сверлятся два отверстия. Два таких же отверстия делаются на второй полке уголка. После этого полотно, уголок и труба соединяются болтами или заклепками, а к свободному концу трубы крепится черенок.

Можно не отпиливать зубья пилы, сохранив их в верхней части лезвия мотыги. Тогда, перевернув ее, можно удобно использовать инструмент для рыхления верхнего слоя почвы. В этом случае металлический угол нужно закрепить немного ниже, чтобы зубья выступали на 1-2 см.

Изготовление тяпки из металлического листа

Материалы и инструменты:

лист металла толщиной 2 мм;
металлический уголок;
металлическая труба;
болгарка;
молоток;
сварочный аппарат.

Для изготовления мотыги подойдет и прочный стальной лист толщиной не менее 2 мм. Главное условие — чтобы будущее лезвие можно было легко заточить. В дополнение к нему нужен металлический уголок 25х25 мм и труба.

Как и в предыдущем варианте, используется заготовка размером 25х7 см. После того как лист обрезан по размеру и обработан наждаком, к верхней его части приваривается металлический уголок.

Далее один из концов трубы сплющивается и приваривается или прикрепляется к свободной полке металлического угла, а к другому его концу крепится черенок. Готовый инструмент затачивается.

Есть и другие варианты изготовления мотыги. Например, можно использовать больший по диаметру кусок трубы (диаметром от 40 до 50 мм) и длиной около 20 см. В трубе делается продольный треугольный распил так, чтобы основание треугольника было от 3 до 4 см.

Обрезанные края треугольника аккуратно стягиваются друг к другу с помощью молотка, чтобы получить усеченный конус. Далее берется 60 см металлического прута диаметром в 1 см, он сгибается пополам и вставляется сгибом в узкую часть конуса, после чего шов и узкая часть конуса завариваются.

Оставшиеся свободные концы прута сгибаются под прямым углом к трубе и разводятся в стороны друг от друга приблизительно на 70-80°. На обоих концах прута на расстоянии 2-3 см от края делаются надпилы почти на половину толщины.

На металлическом полотне высверливаются отверстия, соответствующие надпиленным концам на «рожках» держателя, после чего такие же отверстия делают и на самих концах.

Конструкция соединяется с помощью заклепок, а в широкой части конуса высверливаются отверстия или делаются надпилы для крепления черенка гвоздями, шурупами или хомутами.

Любой из предложенных вариантов может существенно сэкономить финансы. Вместе с тем изготовленный своими руками инструмент будет удобным и качественным, прослужит не меньше, чем приобретенный в магазине.

Что такое мотыга и как сделать самостоятельно: простые способы изготовления

Мотыга – одно из древнейших земледельческих орудий. Принцип работы – поддевание верхнего слоя земли при помощи заостренной скобы или клинка, закрепленного на конце длинного черенка. Конструкция простая, ее легко воспроизвести в домашних условиях при наличии подходящего материала и инструментов.

Практическое применение

Мотыга – многофункциональный классический садовый инструмент. Схематически состоит из длинного черенка и рабочей части – металлического режущего полотна, расположенного под прямым углом к держателю.

Длинная ручка позволяет глубоко опускать рабочую часть в землю без особых усилий – за счет эффекта рычага. Во время обработки почвы не нужно наклоняться и приседать.

Совет: чтобы максимально облегчить работу, режущую кромку нужно периодически точить. С острым рабочим краем даже легкая мотыга легко погружается в почву, позволяя полностью удалить корни сорняков.

окучивание посадок;
рыхление почвы;
подрезание и удаление сорняков;
выравнивание кромок газонов;
нарезание рядов для посевов;
заделка удобрений.

Даже сверхпрочные инструменты не предназначены для колки льда и обработки сухой твердой почвы. Кромка быстро затупится, полотно расколется.

Виды мотыг

Рабочее полотно классической универсальной мотыги выполнено в форме трапеции, широкий край которой является режущей кромкой.

Для удобства обработки почвы можно использовать еще несколько типов инструмента:

сапка – полукруглая режущая кромка (в виде алебарды);
каплевидные, клиновидные рабочие полотна, хорошо подходящие для боронования или обработки плотных грунтов;
голландская – с отверстием в полотне;
полольник – в виде вил. Корни сорняков не подрезаются, выворачиваются наружу.

Для разбивки комьев земли удобно применять мотыгу типа «дракон», у которой вместо полотна мощный трезубец, окруженный заостренной скобой.

Для рыхления и прополки некоторые дачники используют электротяпки (ротационные). Ими удобно пропалывать мягкую почву, выбирать мох из газона, перемешивать удобрения.

Чем отличается мотыга от тяпки и плоскореза

Тяпкой у огородников принято называть маленькую мотыжку с короткой ручкой, которой можно обрабатывать грядки с густыми насаждениями или молодыми растениями. Мотыга предназначена для больших площадей и культур, не требующих деликатного обращения с корнями.

Особый тип садового инструмента – плоскорез. Наиболее популярна модель Фокина. Отличается от тяпки и мотыги формой рабочей части – она выполнена в виде кочерги или крюка с заточенными краями. Задача плоскореза – срезание наземной части сорняков, оставляя корни в земле для перегнивания.

Чудо-мотыга для легкой прополки

«Чудо-мотыга Неймана» – относительно свежее изобретение. Рабочая часть выполнена в виде двух пружинящих металлических прутьев, между которыми натянута струна (выполняет функцию режущей кромки). Фиксируется она в стопорных канавках.

Видео о том что такое Чудо-мотыга Неймана и как работать.

Инструмент удобен возможностью варьировать ширину рабочей части. Для этого струна вынимается из канавок, пружинные прутья сводятся или распускаются на нужное расстояние, в стопорные канавки вставляется новая струна, подходящая по размеру. Для плотной почвы такой инструмент не подходит. Струну придется часто менять, качество обработки грунта будет хуже.

Видео: как пользоваться мотыгой

Как сделать мотыгу своими руками

Самостоятельное изготовление мотыги имеет смысл, когда в хозяйстве имеются старые инструменты или их части, например штыковые лопаты, полотна для циркулярных и двуручных обычных пил, черенки.

Как сделать прочную мотыгу из лопаты:

Необходимые материалы и инвентарь:

полотно штыковой лопаты;
лак;
деревянный черенок;
болгарка;
болты;
дрель;
кусок металлической трубы (толщина металла 2-3 мм);
гвозди.

При помощи болгарки ровно срезать примерно треть полотна лопаты снизу, края зашлифовать. Это будет рабочая часть с режущей клиновидной кромкой.
Один конец трубы расплющить (отбить), загнуть буквой «Г», отступив от края 5 см. Это будет держатель рабочей части.
В держателе и в верхнем крае полотна просверлить по 2 отверстия таким образом, чтобы при наложении друг на друга они совпадали.
Совместить, закрепить болтами или заклепками.
Черенок заострить и забить в свободный конец трубы, просверлить отверстие и зафиксировать гвоздями.
Деревянную часть можно покрыть лаком.

Мотыга из лопаты прослужит долгое время. Она качественно обрабатывает почву за счет клиновидной формы рабочей части.

Мотыга из пилы

Для изготовления потребуется сварочный аппарат. На инверторном сварка производится при следующих параметрах: ток 65А, электрод 3 мм (поскольку полотно пилы тонкое).

Из полотна двуручной пилы вырезать болгаркой центральную часть шириной примерно 25 см − это будет режущая кромка.
металлических прута арматуры длиной около 40-50 см согнуть в виде скругленного угла.
Каждый приварить одним концом к краю полотна пилы (по всей ширине), другим − к концу куска металлической трубы (диаметр чуть меньше черенка лопаты) – рабочая часть готова.
Обточить черенок, насадить на него рабочую часть и зафиксировать хомутами или саморезами.
Зубцы можно немного подточить.

В итоге получается легкая мотыга, которая вполне может прослужить 2-3 сезона, хорошо справляясь с мелкой сорной травой.

Как заточить мотыгу

Мотыга затачивается с одной стороны − обрабатывается внешняя часть (от себя), которая входит в землю. Угол заточки примерно 30-40˚. В качестве инструмента можно использовать болгарку, напильник, электрочило.

В большинстве хозяйств из точильных инструментов имеется только оселок (точильный камень). Для обработки режущей кромки потребуется мелко- и крупнозернистый. На разных сторонах бруска обычно присутствуют оба типа поверхностей. Сначала кромка обрабатывается крупнозернистым ребром (направление при заточке − к нижнему краю), затем зашлифовывается мелкой (направление – от края к основанию).

Тяпкой с острыми нижними углами работать удобнее. Чтобы они дольше оставались таковыми, можно отбить области вокруг них, а затем подправить линию режущей кромки. Такой инструмент легко перебивает даже толстые корни.

Удачные самодельные мотыги могут быть удобнее и прочнее покупных. Форма рабочего полотна ограничивается только фантазией мастера и арсеналом доступных материалов.