Самодельная мини стойка для бормашинки

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Самодельные насадки / фрезы / расходники для гравера, дрели и бормашинки

Самодельные насадки / фрезы / расходники для гравера, дрели и бормашинки

В статье будет затронута тема как сделать расходники своими руками. Не для кого не секрет, что китайские насадки очень низкого качества, а у фирменных цена кусается. Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому. Под катом вы увидите мои самодельные насадки и так же интересные решения из интернета.

Абразивные насадки

Лепестковый круг для гравера

Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Из фанеры вырезаем окружность небольшого диаметра:

Придаём более ровную форму:

Делаем пропилы ножовкой по металлу:

В полученные прорези на эпоксидную смолу вклеиваем наждак:

Лепестковый круг для дрели

Насадка диаметром побольше. Чтоб не получилась «растопырка» как в предыдущем варианте, при склейке наждак нужно стянуть резинкой. Это происходит из-за того, что основание ткани впитывает смолу из разреза и грубеет.

Плюс лепестковых кругом в том, что они служат на порядок больше, чем обычный наждак на барабане такого же диаметра.

Наждак для дрели из роликов от магнитофона

В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак:

Отрезные круги для гравера

Тема довольна распространена, но всё же расскажу для полноты картины.

Берём тонкий отрезной диск для УШМ, циркуль с двумя иголками, шило, и ненужные ножницы:

1) Циркулем вычерчиваем окружности (слишком большие круги делать не стоит, работать ими неудобно. Оптимальный размер — чуть меньше стандартного круга) Следим за тем, что бы центр окружности находился посередине одного из квадратиков армирующей сетки.

2) Разрезаем ножницами диск на сектора, и потом вырезаем сами окружности, находящиеся в секторах. Для этой работы подойдут ножницы по металлу, но и обычными канцелярскими тоже можно делать, только они от этого сильнее тупятся, так что берём те ножницы, которые не жалко.

3) Лёгкими вращательными движениями шила начинаем поочерёдно с двух сторон проделывать отверстие. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру винта. Если отверстие будет немного больше, то его разобьёт.

4) Обтачиваем круг на малых оборотах об ненужный точильный камень:

И получаем армированные отрезные круги:

Изготовление таких кругов обходится гораздо дешевле, нежели их покупка. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги.

Насадка для декоративной шлифовки

В пробку вкручивается саморез без шляпки, а в основание приклеивается шайба. Кулачки патрона будут упираться в шайбу и не давать саморезу вкручиваться глубже.

Удобнее всего такую насадку использовать на сверлильном станке. Можно вкрутить вместо самореза в пробку насадку для войлоков:

Полировальная насадка для дрели

Ещё одна довольно распространённая тема. Войлок от валенка зажимается болтом с широкими шайбами. На войлок наносится полировальная паста, например паста ГОИ.

Далее следует несколько примеров абразивных насадок, взятых из интернета.

Шлифовальный барабан для дрели

Шлифовальный барабан для гравера

На токарном станке вытачивается металлический барабан с прорезью, в которую заправляется край наджака, и он обматывается вокруг барабана. Фиксация происходит резинкой. Ту же конструкцию можно сделать и из фанеры, как показано в предыдущем варианте.

Шлифовальные цилиндры для гравера

Товарищ Marshall предлагает делать цилиндры таким образом, цитирую :

Для того, чтобы сделать данный вид расходки нам понадобится: прочная, но как можно более тонкая ткань ( лучше Х/б ), шкурка нужной зернистости, а главное, трубочка подходящего диаметра, на которой и будут находиться цилиндры во время склеивания.

Итак, берем ткань и нарезаем ее длинными полосками шириной 12 мм. Потом эти полоски режем вразмер диамертра трубочки с нахлестом примерно 1-1.5 см., плотно натягиваем на трубку (чтобы они не болталис ) и склеиваем наши кусочки прямо на трубке с помощью обычного ПВА. Дальше задача чуть посложнее: надо правильно сделать трафарет, по которому будут в дальнейшем вырезаться сами шкурки. Трафарет показан на рисунке справа под трубкой. Делаем так: берем, отрезаем кусок шкурки такой же ширины, как и такань, но на 1 см длиннее. Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок. После этого делаем необходимые геометрические действия: из точки должного стыка проводим поперек шкурки линию, с другого конца шкурки, на том же расстоянии делаем то же самое, после чего проводим в образовавшихся прямоугольниках диагонали и отрезаем по этим диагоналям кусочки шкурки. Теперь, когда вы прикладываете ваш трафарет поверх наклеенной на трубке ткани, вы получаете точное диагональное соединение торцов шкурки. Теперь у вас есть трафарет, который можно обвести ручкой по контуру на оборотной стороне наждачки.

Читайте также:
Как сделать универсальный съемник для автомобилиста

Далее совсем просто: клеим полоски ткани пока на трубке не закончится место. Далее по трафарету вырезаем кусочки шкурки и клеим поверх ткани тем же ПВА или лучше «Моментом». Чтобы шкурка не развернулась до того, как она приклеится, надо ее прижать резиночкой или полоской изоленты. После высыхания может получиться так, что ваша поделка приклеилась к трубке, поэтому надо после нанесения клея пару раз в разное время повернуть заготовки вокруг своей оси. Также, чтобы из бежать приклеивания заготовки к трубке нельзя использовать супер — клей и трубка не должна быть деревянной.

Фрезы

Фреза из колёсика зажигалки для дрели или гравера

Если насадка будет использоваться в дрели, то сажаем колёсико на болт, если в гравере — вместо отрезного круга:

Такая фреза запросто режет дерево, пластик и мягкий металл.

Фреза для дрели из дюбеля

Стачиваем со шляпки все лишние неровности. Отрезным кругом гравера делаем пропилы под углом и получаем фрезу:

Центрорез

Разновидность сверла и фрезы. Центрорезом удобно прорезать отверстия в материалах, имеющих малую толщину. В металлическом брусочке нужно высверлить сначала отверстия под сверло и резец, потом под прижимные винты и нарезать в них резьбу.

Если центрорез будет использоваться в дрели, то вместо сверла нужно установить металлический пруток. Резец делается из хвостовика сломанного сверла.

Так же им можно нарезать шайбочек, например из стеклотекстолита от распаянных плат:

Фреза из пробки

Одна книжка предлагает изготовить фрезу из пробки. На сколько это удачная идея я скачать не могу, так как сам не пробовал обрабатывать что либо такой фрезой. Думаю, что для очень мягких материалов подойдёт.

Пара конструкций фрез из интернета

Фреза из ножа электробритвы

Товарищи на форуме предлагают использовать нож электробритвы как фрезу. Но есть одна проблема — направление вращения ножа обратное, так что нужна дрель с реверсом.

Фреза из ножовочного полотна

Добавляйте в комментарии свои насадки и годные варианты из интернета.

Как сделать мини стойку для дрели, которую можно взять с собой

Чтобы сверлить различные поверхности под прямым углом дрелью, требуется сверлильная стойка. Она позволяет направлять сверло строго перпендикулярно, исключая его перекос. Сделать такую оснастку на дрель можно из подручных материалов.

Что потребуется:

  • Труба 40-50 мм;
  • гайки М6, М8;
  • барашковые болты М6, М8;
  • профильные трубы 15х15 мм, 20х20 мм, 40х40 мм;
  • швеллер 50х50х5 мм;
  • листовая сталь 3-4 мм.

Процесс изготовления стойки

От трубы диаметром 40-50 мм необходимо отрезать кольцо шириной 20 мм.

Оно разрезается вдоль, и к его краям привариваются гайки.

В результате получается хомут для зажатия корпуса дрели. Он будет зажимать ее на месте съемной штатной рукояти. В одной его гайке следует высверлить резьбу.

Хомут через проставку из пластинки приваривается к отрезку профильной трубы 20х20 мм. У последней обязательно нужно сточить внутренний сварной шов.

Читайте также:
Изготовление алюминиевой кувалды своими руками

Далее требуется сварить саму Г-образную стойку. Ее подошва изготавливается из профильной трубы 40х40 мм длиной 100 мм. Концы последней необходимо заварить заглушками.

К краю подошвы под прямым углом приваривается отрезок трубы 15х15 мм длиной 300 мм. Открытый конец стойки также заваривается заглушкой.

На стойке нужно нанести шкалу по линейке. Для этого сначала ставятся метки, а потом по ним выполняются надпилы.

Из трубы 20х20 мм необходимо сделать ограничители на скользящее крепление дрели. Для этого выпиливается 2 узкие кольца.

Они просверливаются сбоку, и в них ввариваются гайки М6.

Ограничители будут фиксировать нижнее положение крепления дрели, и верхнее, чтобы оно не снималось. Их зажим будет выполняться барашковыми болтами.

Для удобства фиксации подошвы самой стойки, нужно сварить под нее подставку. Она делается из пластины металла 100х100 мм и швеллера шириной 50 мм.

Отрезок последнего приваривается на пластину. Затем он просверливается, и в него вваривается гайка М8.

Также нужно сделать отверстия по углам пластины. Таким образом, можно прикручивать подставку на любую поверхность и устанавливать в нее стойку стационарно.

В результате получаем мобильную стойку, которую нужно просто прикрутить на любую ровную рабочую поверхность саморезами. Затем в хомуте зажимается дрель, и приставка применяется по назначению.

Она также подходит для сверления с упором в стены, или в пол без применения подставки.

Смотрите видео

Как сделать бормашину своими руками: инструкция по сборке и видео

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, может ли быть изготовлена бормашина своими руками. Решить эту задачу нетрудно, при этом готовое самодельное устройство при всей простоте своей конструкции будет отличаться достаточно высокой эффективностью и функциональностью.

Самодельная бормашина на основе малогабаритного электродвигателя

Самодельная бормашина обойдется недорого и не вызовет особых проблем при изготовлении. Она будет полезной во многих ситуациях, в том числе при выполнении таких технологических операций, как:

  • сверление;
  • рассверливание отверстий;
  • обработка пазов и углублений различной конфигурации;
  • гравировка;
  • полировка;
  • резка изделий из пластика;
  • резка листового цветного металла (алюминия, латуни, бронзы и др.) толщиной до 1,5 мм.

Шлифовка металлической детали бормашиной

Бормашинка, изготовленная по предложенной ниже инструкции, отличается компактными габаритами, небольшим весом и удобством использования. Такое устройство, сделанное своими руками в домашних условиях, одинаково успешно применяется для выполнения мелких и достаточно серьезных работ с изделиями из различных материалов – металла, дерева, пластика, кости и др. Очень полезна такая бормашинка в ювелирном деле, при ремонте мелких изделий различного назначения, изготовлении и ремонте электротехнических устройств и во многих других ситуациях.

Что понадобится

Как сделать бормашину своими руками? Можно воспользоваться различными вариантами ее конструкции. В качестве основного рабочего элемента такого устройства очень удобно использовать насадки, которыми комплектовались стоматологические бормашины старого образца. Такая насадка, как правило, изначально смонтирована на гибком валу, с которого ее необходимо снять, вывернув его пружину. От нижней части демонтированной насадки для бормашины надо отрезать не слишком широкое кольцо, которое будет играть роль гайки, используемой для того, чтобы зафиксировать все устройство на пластине. Кроме того, отрезав такое кольцо, вы освободите конец вала, на который будет монтироваться шестеренка.

Итак, понадобится гибкая насадка от стоматологической машинки

На насадки для гравера, изготовленные своими руками в предлагаемом конструктивном исполнении, можно устанавливать различные типы сменных держателей инструмента. Такие держатели, в частности, могут быть:

  • прямыми;
  • с боковым расположением инструмента;
  • с изогнутой рабочей головкой.

Варианты сменных держателей

Более универсальными являются держатели прямого типа, которые применяются в 90% случаев. В ситуациях, когда расположение обрабатываемого элемента не позволяет использовать прямые держатели, обращаются к насадкам изогнутого типа и с боковым расположением инструмента.

Выбрав для оснащения своего самодельного гравера рабочие насадки от старой бормашины, имейте в виду, что использоваться они могут лишь в комплекте с инструментом, диаметр хвостовика которого составляет 2,35 мм. При этом инструменты, предназначенные для установки в держатели прямого типа, отличаются удлиненным хвостовиком. Хвостовики боров, устанавливаемых в угловые держатели, более короткие и имеют специальную канавку (прорезь).

Читайте также:
Приспособление для изготовления хомутов из металла

Старую насадку придется почистить и смазать, а возможно и поменять микроподшипники

Применение самодельных насадок для гравера от старой бормашины имеет ряд преимуществ. Главным из них является то, что приобрести такую бормашину можно за очень небольшие деньги, так как подобные устройства уже практически не применяются в современной стоматологии. Найти и купить инструменты для оснащения таких насадок тоже не представляет особых проблем.

Сборка самодельного устройства

Чтобы иметь возможность использовать насадку от старой бормашины для выполнения мелких работ с изделиями из металла, пластика, древесины и кости, необходимо изготовить приспособление, при помощи которого такая насадка будет приводиться в действие от небольшого электромотора требуемой мощности. В качестве приводного электродвигателя для самодельной бормашины можно использовать маленький, но оборотистый и мощный моторчик от обычного фена или старого видеомагнитофона.

Чтобы передать крутящий момент от электродвигателя валу насадки для гравера, можно использовать пластиковые шестеренки различного размера. Подобными шестеренками, в частности, оснащаются редукторы детских заводных игрушек, а также кинематические схемы бытовой техники различного назначения. Выбирая такие зубчатые колеса, очень важно следить за тем, чтобы они соответствовали друг другу по количеству, форме зубьев и наружному диаметру. Чтобы увеличить мощность рабочей насадки самодельной бормашины, на ее валу необходимо зафиксировать шестеренку большего диаметра, а шестеренку меньшего диаметра закрепить на валу приводного электродвигателя.

Подбираем моторчик и шестеренки

Диаметры посадочных отверстий в шестеренках, которые вы подберете для оснащения приводного механизма своей самодельной бормашины, скорее всего, не будут соответствовать размерам валов электродвигателя и рабочей насадки. Решается такая проблема достаточно просто: при помощи сверления в шестеренках посадочных отверстий требуемого диаметра. Чтобы обеспечить плотную и надежную посадку пластиковых шестеренок на валах двигателя и насадки гравера, отверстия следует сверлить меньшего диаметра (на 0,1–0,2 мм), чем размеры самих валов.

Приводной узел вашей самодельной бормашины, состоящий из электродвигателя, двух шестеренок и хвостовой части вала насадки, будет работать корректно и без сбоев, если все элементы такого механизма надежно зафиксировать в соответствующем положении. Решить такую задачу позволяет простейшая приспособа, изготавливаемая из алюминиевой пластины толщиной 2 мм. Такой пластине можно придать совершенно любую конфигурацию (главное, чтобы она не создавала неудобства при работе с самодельной бормашиной).

Рассчитываем и изготавливаем крепежную пластину

В крепежной пластине необходимо просверлить два отверстия, оно из которых предназначено для размещения электродвигателя, а второе – для фиксации рабочей насадки. Очень важно правильно рассчитать расстояние между центрами таких отверстий, которое должно быть равно расстоянию между осями двух используемых шестеренок, находящихся между собой в зацеплении. Если такое расстояние рассчитано и при сверлении выдержано верно, то шестеренки в процессе использования самодельной бормашины будут вращаться без заеданий и проскакивания через зубья. Если отверстие в крепежной пластине, в котором будет фиксироваться рабочая насадка бормашины, выполнить в форме эллипса, можно нивелировать ошибки, допущенные при выполнении вышеописанных расчетов.

Закрепляем детали и проверяем работу нашего редуктора

Чтобы взаимное вращение приводных шестеренок было более легким, следует обеспечить наличие небольшого зазора (0,1–0,2 мм) между их зубьями в зацепленном состоянии. Избежать горизонтального биения таких шестеренок в процессе вращения помогает строгая перпендикулярность осей их посадочных отверстий к их боковой поверхности.

Устанавливаем держатель насадок и выключатель питания

Сборка самодельной бормашины и ее объединение с насадкой для гравера выполняются в следующей последовательности:

  1. Хвостовая часть рабочей насадки при помощи предварительно подготовленной гайки фиксируется на крепежной пластине.
  2. Приводной электродвигатель крепится при помощи двух винтов, соединяющих его корпус с крепежной пластиной.
  3. После фиксации на крепежной пластине электродвигателя и рабочей насадки на их валы надевают пластиковые шестеренки.
  4. Чтобы начать пользоваться собранной бормашиной, на рабочую насадку необходимо установить держатель инструмента, а приводной двигатель подключить к электропитанию.
  5. Чтобы сделать свой самодельный гравировальный аппарат более удобным в использовании, можно дополнительно оснастить его выключателем небольшого размера и разъемом для подключения электропитания.
Читайте также:
Самодельный ручной гриндер из подручных материалов

Бормашина готова к работе

Если при эксплуатации такой самодельной бормашины вас не устраивает тот факт, что использовать ее можно только в комплекте с инструментами, диаметр хвостовика которых не превышает 2,35 мм, то решить можно и такую проблему. Для этого надо приобрести устанавливаемый на мини-дрель цанговый патрон, посадочное отверстие в котором имеет диаметр 2,3 мм. В него необходимо вставить хвостовик любого качественного бора с отломанной рабочей головкой: именно этот хвостовик и будет фиксироваться в зажимном устройстве вашей самодельной бормашины.

Можно использовать цанговые или кулачковые минипатроны

Видеоролик ниже показывает возможности этой портативной бормашинки, сделанной собственными руками в условиях домашней мастерской.

Своими руками можно изготовить не только бормашину вышеописанной конструкции, но и более удобное устройство с гибким валом. Купив такое удобное приспособление, как гибкий вал, вы можете превратить в бормашину различные технические устройства бытового назначения. Это может быть бормашина из блендера, из обычной электрической дрели или из шуруповерта. В комплект многих современных моделей гибких валов входит рабочая насадка, а во многих случаях – и специальная стойка. Эта стойка, на которой размещают инструмент, когда его не используют, позволяет длительное время сохранять его в рабочем состоянии.

Таким образом, на вопрос о том, как сделать мини-бормашину своими руками, существует множество ответов, большинство из которых предлагают специализированные интернет-ресурсы.

Самодельная стойка для дрели: как сделать своими руками станину и держатель

Устройство станка

Прежде чем разобраться, как сделать стойку для дрели своими руками, надо узнать устройство конструкции. Состоит станок из следующих узлов:

  • Основой самодельного станка служит станина. Деталь представляет собой площадку, на которой закреплена стойка.
  • Каретка исполняет роль держателя ручной дрели. Узел зафиксирован на стойке и перемещается по ней с помощью механизма из мебельных направляющих.
  • Рукоятка необходима для управления работой механизма. Ручкой опускают каретку с дрелью по стойке во время сверления и возвращают наверх в исходное положение.
  • Дополнительные узлы позволяют расширить функциональность станка. Появляется возможность сверления под разным углом и фрезеровки мелких деталей.

Собрать сверлильный станок можно из дерева, металла или использовать станину от старого фотоувеличителя. В любом случае надо усвоить важное требование: чем мощнее ручная дрель, тем прочнее нужна стойка.

Стойка Для Дрели Из Амортизатора

Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, чертежи, видео

Значительно расширить функционал ручного инструмента позволяет стойка для дрели, своими руками сделать которую совсем несложно. Размещение дрели на такой стойке (ее можно сделать и поворотной), позволяет превратить обычный ручной инструмент в эффективный сверлильный станок, который удастся с успехом использовать для выполнения различных технологических операций

Самодельная стойка для дрели из деревянных элементов

Достоинства и недостатки самодельной стойки

Самодельная стойка для дрели обладает рядом достоинств, к наиболее значимым из которых следует отнести следующие:

  • изготовление такого станка для сверления стоит значительно дешевле, чем приобретение серийной модели подобного приспособления;
  • сделать такой штатив для дрели можно из подручных средств, используя комплектующие от старой и неиспользуемой техники, которые всегда удастся найти в любом гараже или домашней мастерской;
  • чертежи подобных устройств различных конструкций и даже видео инструкции по их изготовлению находятся в открытом доступе, найти их не составит особого труда;
  • при желании всегда можно создать станок из дрели собственной конструкции, который по своим характеристикам и удобству использования будет превосходить все имеющиеся модели.

Простейшую заводскую стойку китайского производства можно купить весьма недорого (от 1200 рублей), но ее функционал и качество удовлетворят далеко не всех мастеров — уж слишком часто поступают жалобы на существенный люфт у бюджетных моделей

Читайте также:
Ручной роликовый листогиб из подшипников

Но, конечно, самостоятельное изготовление приспособления для закрепления дрели имеет и свои недостатки, к которым надо отнести следующие:

  • для того чтобы изготовить некоторые детали таких стоек, требуется использование токарных станков, сварочного и другого оборудования, что, естественно, повышает их стоимость;
  • по причине того, что конструктивные элементы подобных устройств для сверления подогнаны не слишком качественно, в них часто возникает люфт, а это негативно отражается на точности и качестве выполняемой с их помощью обработки;
  • самодельная стойка для дрели достаточно ограничена в своих функциональных возможностях, с ее помощью, к примеру, нельзя выполнять отверстия, расположенные под углом.

Cтойка для дрели из дерева: вариант №1

Вариант стойки с довольно подробной инструкцией по сборке в формате фотоподборки, иллюстрирующей этапы изготовления. Для создания данной модели вам понадобятся доски толщиной как минимум 20 мм, небольшой ящик с мебельными направляющими и стержень с резьбой для подвижной части стойки, пара десятков коротких и десятка три длинных шурупов, столярный клей плюс стандартный в таких случаях инструмент, как то пила, струбцина, отвертка, дрель и наждачная бумага для финишной отделки.

Стойка из дерева в сборе: общий вид

Cтойка для дрели из металла: вариант №2

Результатом трудов станет вот такая стойка с оригинальным тросовым приводом каретки

Основные элементы стойки

Стойка для дрели, своими руками изготовить которую совсем несложно, позволяет использовать этот ручной инструмент для выполнения различных технологических операций. Функциональность, которой обладает такой станок из дрели, ограничивается только мощностью ручного инструмента, используемого для его оснащения.

Схема одного из вариантов устройства сверлильной стойки

Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото

Самым простым в изготовлении считается станок из дерева. Недостатком конструкции является слабая прочность материала. Древесина деформируется от перепада влажности. Со временем на стойке появляется люфт. Деревянный станок желательно применять только для вертикального сверления отверстий.

Порядок сборки деревянной конструкции следующий:

    Для станины потребуется плита. Ее изготавливают из обрезной доски толщиной 20 мм. Сверху можно нашить фанеру для получения идеально ровной площадки. Размер плиты подбирают индивидуально. Если станок предназначен только для вертикального сверления, то станины габаритами 50х50 см будет достаточно. Для выполнения фрезерных работ и сверления под углом размеры плиты увеличивают до 100х50 см.

  • На станине вертикально устанавливают стойку шириной 20 см. Ее высота зависит от габаритов дрели. Обычно для стойки хватает доски длиной 50–70 см. Фиксируют деталь к боковой стороне станины или на самой плите. Во втором случае стойку усиливают подпоркой.
    • Каретку изготавливают из доски. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно габариты подбирают под модель дрели. С тыльной стороны каретки и лицевой стороны стойки фиксируют телескопические мебельные направляющие, служащие механизмом передвижения.

    • Дрель к лицевой стороне каретки можно закрепить хомутами, что не очень надежно.

      Для прочной фиксации дрели лучше изготовить колодку. Узел состоит из куска плиты, перпендикулярно закрепленной к каретке стальными уголками.


    Для колодки берут квадратный кусок доски. По центру рисуют круг. Его диаметр должен быть на 0,5 мм меньше толщины передней части дрели.

    • Круг выпиливают лобзиком. Идеальную гладкость гнезду придают круглым напильником. Готовую колодку фиксируют к каретке. Спереди делают пропил и ставят винтовой зажим.

    Каретку с колодкой устанавливают на стойку, соединяя элементами мебельных направляющих. Осталось изготовить ручку управления, но об этом позже.

    Изготовление стального станка: инструкция с пошаговым фото

    Металлический станок состоит из аналогичных узлов, но сделать их труднее из-за сложности обработки материала. Достоинство конструкции в надежности, отсутствии люфта, что идеально подходит для установки дополнительных узлов, расширяющих функциональность станка.

    Общее устройство металлического станка представлено на чертеже, а порядок изготовления конструкции следующий:

    Читайте также:
    Универсальный угольник из профиля для сварочных работ

    • Для станины понадобится стальная плита толщиной 1 см. Размеры можно взять аналогичные, как у модели из дерева.

    • Стойку приваривают из квадратной или круглой трубы сечением 32–40 мм. Можно на плиту приварить гильзу большего диаметра, а в нее вставить трубу и зажать болтом.

    • Каретку изготавливают из трубы большего диаметра. Она должна свободно надеваться на стойку. К каретке фиксируют стальной хомут для дрели.

    Теперь осталось все узлы сложить в одну конструкцию и попробовать хомутами зафиксировать дрель.

    Как сделать станину?

    Самодельные держатели для дрелей обязательно должны устанавливаться на устойчивые станины. Для изготовления данного узла можно использовать стальную плиту толщиной 1 см или прочную деревянную доску, толщина которой должна быть не менее 2 см. Также для этой цели подойдут толстый кусок ДСП, фанера или текстолит. Массивность станины зависит от мощности электроинструмента. Чем она выше, тем толще должно быть основание. Желательно, чтобы ширина станины составляла 200 мм, а длина – 500-750 мм. К станине, расположенной горизонтально, при помощи шурупов или винтов следует прикрепить основную вертикальную стойку и подпорку. Привинчивать данные детали станка рекомендуется снизу сквозь станину.


    Смотреть галерею

    Держатели для дрелей будут прочнее, если дополнительно их стойки соединены с подпорками металлическими уголками.

    Изготовление механизма управления

    Основным рабочим узлом деревянного и металлического станка служит механизм передвижения каретки. Он состоит из ручки управления и пружины. Последний элемент необходим для возврата каретки в исходное положение.

    В зависимости от места установки пружины можно изготовить два варианта возвратного механизма:

    • Первый вариант механизма предусматривает установку пружины возле рукоятки управления. Сверху к торцу стойки с одного и другого края приваривают по две металлические пластины. В первых двух пластинах сверлят отверстие. Из болта диаметром 10 мм делают ось, и закрепляют конец рукоятки. Между двумя другими пластинами ставят пружину. Чтобы она не соскочила, на стойке и рукоятке приваривают штифты. Сбоку на рукоятке в точке фиксации к штифту каретки прорезают продольный паз, необходимый для правильной работы механизма.

    • Второй вариант механизма предусматривает установку двух пружин снизу каретки. Помещают их в направляющие пазы, зафиксированные на концах мебельных телескопических элементов. Рукоятку управления фиксируют к торцу стойки аналогичным способом, только пружину под нее не устанавливают.

    Принцип работы любого механизма прост. Во время сверления рукоятку нажимают вниз, при этом идет сжатие пружин. Каретка с дрелью направляется вниз. По завершению сверления рукоятку отпускают. Разжимающиеся пружины возвращают каретку вверх в исходное положение.

    Как проходит процесс изготовления + (Видео)

    Когда все подготовительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к процессу работы. Схема работы состоит из несколько этапов, каждый из которых будет подробно описан в этом разделе.

    1. Изготовление станины. Самодельная станина является основой всей конструкции: именно на станину крепятся все остальные элементы стойки. Выполняется обычно из твердого дерева или железа. Что до размеров, то лучше всего взять параметры 100*50. Что до толщины, она должна быть 3 см для дерева и 2 см для металла. Иногда допускается толщина поменьше, но лучше все же не экономить на толщине материала.
    2. Укрепление на станине стойки и подпорки. Вырезаются эти детали из того же материала, что и станина, и крепятся винтами или шурупами перпендикулярно по отношению к ней. Выглядеть держатель для дрели, своими руками сделанный, будет так:

    Прикрепление направляющих и каретки. Для того, чтобы было куда крепить электродрель, к стойке при помощи уголков прикрепляют каретку. Направляющие же нужны для свободного передвижения дрели по вертикальной оси. Крепятся эти элементы — вот так:


    Также можно сделать каретку при помощи хомутов, однако это будет не столь надежно, как деревянная колодка, укрепленная на железных уголках.

  • Выполнение перемещающего элемента. Он включает в себя ручку и нескольких пружинок. Возможны два варианта исполнения: укрепление в пазах каретки двух пружин и установка возвратного механизма возле ручки. В первом случае боковые пластины и штифт располагают перпендикулярно к колодке каретки, а пружины закрепляют в направляющих. Если же выбран второй вариант, то ось рукоятки необходимо будет поместить между двумя пластинами, укрепленными на стойке. Такой же элемент, но с пружиной внутри, располагается чуть ниже первого: при смещении ручки вниз пружина будет поднимать ее в изначальное положение, что обеспечит движение дрели вверх. Надо сказать, первый вариант предпочтительнее — он гораздо проще и практичнее. Но, при желании, можно воспользоваться и вторым методом. Смотрим внимательно чертежи – это наиболее сложный этап изготовления стойки для дрели.
  • Установка дополнительных элементах. Это даст возможность выполнять на станке разные виды работ. К примеру, для фрезеровки понадобится дополнительная горизонтальная подставка, которая будет крепиться к станине. На ней укрепляются тиски. Для того, чтобы выполнять сверление под разными углами, на стойку прикрепляется дополнительная пластина. На обеих пластинах делается несколько отверстий, позволяющих при помощи винтов закреплять стойку под разными углами. Отверстия выполняются по такой схеме:


    А вот так будет выглядеть вся конструкция в целом:

    В целом можно сказать, что изготовление стойки для дрели — процесс достаточно простой, хоть и требующий определенной сноровки. Но если быть аккуратным, не торопиться и внимательно изучить чертежи, то самодельная стойка для дрели получится даже у человека, имеющего начальные навыки обработки дерева.

    Конечно, у стойки для дрели, сделанной своими руками, есть свои недостатки: недостаточная точность, чуть меньший срок службы в сравнении с заводскими станками, меньший спектр доступных к выполнению работ. Однако дешевизна, доступность, простота в исполнении и возможность изготовить станок в соответствии с индивидуальными потребностями мастера делают сверлильные стойки, выполненные собственноручно, достаточно распространенным явлением.

    Станок из фотоувеличителя

    Если дома валяется старый фотоувеличитель, то его можно быстро перестроить в сверлильный станок. Конструкция имеет готовую станину со стойкой и даже механизм управления с ручкой, но только без пружин. Дрель придется поднимать и опускать проворачиванием родной рукоятки фотоувеличителя. Для изготовления станка достаточно отсоединить бачек, где установлена лампа с линзами, а вместо него закрепить хомут для дрели.

    Изготовление дополнительных узлов

    Модернизация конструкции позволит получить многофункциональный станок, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под углом.

    Чтобы фрезеровать деталь ее нужно сдвигать в сторону. Для этого к плите фиксируют дополнительную горизонтальную стойку. На ней закрепляют тиски, перемещающиеся на каретке с мебельными направляющими. Рукоятку управления можно сделать аналогичную на пружине или поставить винтовой механизм.

    Для сверления отверстий под углом 30, 45 и 60о устанавливают дополнительную пластину. Ее делают поворотную, для чего просверливают по дуге отверстия. Фиксируют пластину к основной стойке станка, где она будет вращаться по оси. К дополнительной пластине крепят каретку с подающим механизмом.

    Правильно вымерять расположение отверстий поможет транспортир. За основу берут центральное отверстие для оси и от него отмеряют точки под нужными углами.

    Во время проведения токарных работ и ровного сверления дополнительную пластину располагают горизонтально. Чтобы выполнить сверление под углом пластину проворачивают до нужного отверстия. Фиксацию дополнительной пластины выполняют винтами с тыльной стороны стойки.

    Простейшая конструкция позволяет обзавестись дома многофункциональным станком, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под разным углом.

    Дробилка для зерна своими руками из мясорубки

    Кто-нибудь из вас задумывался о дробилке для зерна своими руками из мясорубки. Да, вы не ослышались, именно из обычной, ручной мясорубки, которая имеется в каждом доме еще со времен СССР. В этой статье пойдет речь о самостоятельном изготовлении зернодробилки для животных.

    Содержание статьи:

    Хорошие, качественные и современные зерноизмельчители стоят не одну тысячу рублей, порой и не один десяток. Снизить стоимость на данное оборудование поможет вам обычная, бытовая мясорубка, с помощью которой можно самостоятельно, быстро и легко, а так же качественно измельчить зерно.

    Зерно – это неотъемлемый и обязательный вид кормов для домашней скотины: коров, свиней, птицы, кроликов и других животных. Зерно полезно не только молочным животным, но и всем тем, кто находится на мясном откорме. Разводя дома домашний скот, вы должны знать, что не все зерно можно давать в неизмельченном виде, к примеру, пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу – перед тем как скормить, лучше всего раздробить.

    Важно! Как правило, для дробления зерна используют специальные зернодробители, измельчители зерна, которые можно не только купить, но и изготовить в домашних условиях самостоятельно – что собственно я вам и предлагаю.

    Принцип работы дробилки из мясорубки

    Отмечу, что принцип работы практически всех зернодробилок идентичен и чем-то схож с работой самой простой кофемолки на кухне, разве что в масштабах переработки зерна, намного больше.

    1. Изготовленный самостоятельно агрегат будет включаться в обычную электрическую сеть 220 В, которое будет подаваться на электродвигатель.
    2. В специальный резервуар расположенный сверху мясорубки всыпается необходимое для измельчения зерно для дальнейшей переработки.
    3. Затем сырье попадает в дробильную камеру, где посредством специального ножа осуществляется процесс переработки зерна.
    4. Измельченное до готовности зерно через соответствующие отверстия в мясорубке поступают в емкость – это может быть ведро, кастрюля, глубокая чашка или что-то подобное.

    Основным узлом дробилки является электродвигатель, который можно использовать средней мощности со средней скоростью вращения. Измельченное зерно посредством дробилки из мясорубки можно использовать, к примеру, в мешанках для кроликов, комбикорма для свиней, цыплят, утят, ну или для приманок на рыбалку. В этой дробилке можно молоть практически что угодно, даже семечки и сухой хлеб.

    Что можно перерабатывать в дробилке

    В зависимости от технических характеристик вашего электродвигателя в зернодробилке можно перерабатывать следующие виды зерна и сырья:

    • Пшеницу.
    • Ячмень.
    • Кукурузу.
    • Рожь.
    • Просо.
    • Зерносмесь.
    • Любые бобовые культуры.
    • Жмых.
    • Лузгу.

    Составляющие зернодробилки из мясорубки

    1. Электродвигатель отечественный (любой другой) средней мощностью 1600 Ватт.
    2. Мясорубка (желательно времен СССР), ручная мясорубка современного вида. Такая мясорубка, как правило, изготавливается посредством литья из алюминиевого сплава.
    3. Доски для фиксации мясорубки и электрического двигателя и саморезы для крепления.
    4. Шкив из старой стиральной машины или любой другой, подходящий под размер диаметра втулки режущего ножа мясорубки.
    5. Приводной ремень.
    6. Стол (исключительно в виде подставки под зернодробилку). Для удобства пользования.

    Дробилка для зерна своими руками из мясорубки

    Конструкция очень проста. Согласитесь со мной, что мясорубку для дробления зерна можно использовать и вручную, так ведь? Это хорошо, когда вам нужно перемолоть зерна всего лишь стакан. А что вы скажете, когда кормов нужно не один мешок? Безусловно, в этом случае, ручной труд обязательно должен быть заменен на механический.

    1. Используя стол, устанавливаем на нем нашу мясорубку. Для этого, размерами 100x100x25 мм, 7x10x50 мм из дерева мы изготавливаем подставку для крепления.
    2. Используя основную доску размерами 700x350x25 мм, на которой будет установлен электродвигатель, и сама мясорубка мы фиксируем доски 5-тью саморезами, как показано на рисунке ниже. Именно на это крепление туда дальше мы и будем устанавливать нашу мясорубку. Надеюсь не нужно объяснять, как ее фиксировать к поверхности.
    3. С противоположной стороны мы устанавливаем наш электродвигатель. Желательно установить ведущий шкив строго напротив режущей втулки (ведомого шкива), дабы исключить биение устройства при помоле.
    4. Не лишним будет зафиксировать электродвигатель теми же саморезами, используя крестовую отвертку.
    5. Далее откручиваем ручку мясорубки для дальнейших действий – крепления ведомого шкива.
    6. Ведомый шкив можно использовать готовый, промышленный, либо сделать его самостоятельно из стиральной машинки, что сделали мы. Для придания жесткости, ведомый шкив я дополнительно зафиксировала болтами. Только после этого используя шайбу, я надежно закручиваю его. Отмечу, что на втулке (детали) от мясорубки, необходимо нарезать резьбу по размеру гайки.
    7. Также добавлю, что расстояние от мясорубки до электродвигателя должно быть таким, чтобы его хватило для установки приводного ремня. Его необходимо установить немного в натяг, дабы исключить падение и вылет с устройства.
    8. Устанавливаем приводной ремень на ведущий шкив электродвигателя и ведомый шкив на мясорубки. Все – наша дробилка готова. Остается только включить в сеть 220 В, всыпать зерно в соответствующий резервуар и наслаждаться качественным дроблением.

    Видео сделанного нами устройства

    Мощная самодельная мясорубка-мельница на 750 Ватт

    Материалы и инструменты, которые использовал автор:

    Список материалов:
    – асинхронный двигатель от помпы 750 Ватт;
    – кастрюля подходящего диаметра (лучше стальную или из нержавейки);
    – листовая сталь для ножа;
    – уголок;
    – стальные пластины;
    – болты и гайки;
    – кабель с хорошей изоляцией;
    – рубильник;
    – баллон краски.

    Процесс изготовления самоделки:

    Шаг первый. Подготовка мотора
    Первым делом разбираем старую помпу, снимаем все лишнее, это касается крыльчатки. На валу мотора находится также сальник, его нужно заменить на новый, чтобы защитить мотор от вредных жидкостей.

    Далее автор вооружился болгаркой и срезал лишнюю часть корпуса, в итоге у нас получилась длинная ось неравномерного диаметра. Чтобы выровнять ось, автор запустил мотор и при помощи болгарки снял лишний металл, диаметр оси обтачиваем под диаметр сверла, которым будем сверлить отверстие в корпусе мясорубки.















    Шаг второй. Изготовление корпуса для мясорубки
    Делаем корпус для мясорубки, для этого нам понадобится кастрюля подходящего диаметра. Если вы думаете использовать машину как мельницу для зерна, кастрюлю берем стальную, алюминиевая так долго не проживет.

    Сверлим в центре донышка кастрюли отверстие, вал должен заходить в отверстие с минимально возможным зазором.

    Также сверлим отверстия под крепежные винты и надежно фиксируем кастрюлю винтами с гайками. Чтобы через шляпки винтов не проходила вода, можно сделать под них резиновые или даже бумажные прокладки.








    Шаг четвертый. Проверка
    В качестве эксперимента автор залил в емкость машины воду. Вода нигде не просачивается, а значит, мотору ничего не угрожает, оставшиеся микротрещины сразу замуруются при первом использовании мясорубки.

    Если вода протекает, нужно решать проблему, иначе вас будет бить током, да и мотор долго не протянет.









    Шаг шестой. Сборка и испытания
    Красим все части машины, чтобы жена не испугалась самоделки, все собираем, ставим надежный рубильник в доступном месте. Конечно же, хорошо бы включать такой мотор с использованием заземления, это защитит вас от удара током в случае пробоя изоляции или намокания мотора.

    Для демонстрации работы было быстро и отлично перемельчено мясо. После работы заливаем в резервуар воду, одним движением руки откручиваем гайку и снимаем нож. Все легко моется, грязную воду выливаем.

    Машина получилась полезная и нужная в хозяйстве. Надеюсь, вам проект понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

    Как кукурузу от качарыжек отделять.

    Вы здесь

    Страницы

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • следующая ›
    • конец »

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Вот с ощипом разобрались, а кто знает Как кукурузу от качерыжек отделять??

    Как в фильме “Свадьба в Малиновке”
    —А вы её зубками,зубками–
    У вас же алкошей полно, за литрушку покажут и расскажут

    Министр с.х.–кордиолог,ей бы заместителя онколога—вот тогда будем жить.

    Здравствуйте Николай Николаевич, Виталий!
    Можно конечно и зубками

    Обмолот початков кукурузы

    Початки обмолачивают в кукурузомолотилке типа МК.ПУ. Ее главный рабочий орган — вращающийся стальной винтовой молотильный барабан, установленный внутри неподвижного цилиндрического сита (деки). Последнее выполнено из продольных прутьев. Початки кукурузы попадают в пространство между винтовыми лопастями, валом и декой. В результате трения початков друг о друга, о лопасти и деку семена отделяются от стержней и просыпаются вниз между прутьями деки. В молотилке имеются вентиляторы и ситовой корпус, предназначенные для предварительной очистки зерна от стержней, а также легких и мелких примесей.

    Обмолот в машине типа МК.ПУ протекает при скорости вращения молотильного барабана 430 об/мин. Производительность машины 14. 15 т/ч. Увеличение окружной скорости барабана существенно увеличивает количество битых зерен, соответственно возрастает и травмирование семян. Обмолоченные семена подают в бункера, находящиеся в молотильно-калибровочном цехе, или в склад для обмолоченных семян.
    Источник www.tizert.ru

    Где бы ты не был, ФЕРМЕР.RU всегда с тобой!

    Здравствуйте редактор!
    ХА-ХА-ХА устроили ликбез!

    Министр с.х.–кордиолог,ей бы заместителя онколога—вот тогда будем жить.

    Как кукурузу от качерыжек отделять??

    С возвращением Николай

    Подбираешь подходящий эксТРАКТОР и раз раз, как зубья, и руку натренируешь, и кукурузку пошелушишь

    Для умельцев

    Молотилка для початков кукурузы
    Описываемая молотилка работает по принципу прокатывания початков кукурузы в постепенно сужающуюся щель, образованную цилиндрическим барабаном и декой с обрезиненной поверхностью.

    Початок, заклиниваясь между барабаном и декой, вращается вокруг своей оси, при этом от него отделяются зерна.

    Молотилка (рис. 1) состоит из следующих основных частей: рамы с верхним кронштейном, загрузочного бункера с задвижкой, барабана, деки с натяжным приспособлением и ручного или механического привода.


    Рис. 1. Молотилка для початков кукурузы:
    а — молотилка с ручным приводом:

    1 — рама; 2 — скатная доска; 3 — внутренний переставной кронштейн; 4 — натяжное приспособление; 5 — барабан; 6 — ручной ворот; 7 — передача к барабану; 8 — верхний кронштейн рамы; 9 — задвижка; 10 — загрузочный бункер; 11 — верхний шарнир деки; 12 — дека;
    б — молотилка с электроприводом:
    13 — шкив барабана; 14 — ремень к барабану; 15 — защитный кожух (показан пунктиром); 16 — электродвигатель; 17 — кронштейн электродвигателя.

    Рама может быть выполнена из уголковой стали размером 35х35х4 мм или деревянных брусков сечением 60х60 мм.

    Барабан (рис. 2) изготавливают из плотной древесины – чурки диаметром 360 мм и длиной по ширине рамы. Для уравновешивания центробежных сил он должен быть тщательно сбалансирован. Цилиндрическую поверхность барабана покрывают двумя или тремя слоями резины общей толщиной 8-10 мм. Стальной вал диаметром 25 мм пропускают через барабан и соединяют с деревянным цилиндром стальными ступицами со стопорными болтами.


    Рис. 2. Молотильный барабан:
    1 — деревянный остов; 2 — резиновый слой; 3 — стальной вал; 4 — подшипник; 5 — ступица; 6 — стопорный болт ступицы; 7 — шкив; 8 — стопорный болт шкива; 9 — ушко деки; 10 — каркас из угловой стали; 11 — деревянные бруски; 12 — резиновый слой; 13 — ушко натяжного приспособления; 14 — боковой щиток.

    Каркас деки (рис. 2) изготавливают из уголковой стали размером 30х30х4 мм и деревянных брусков толщиной 15-18 мм. Поверхность брусков покрывают таким же слоем резины, как и барабан. Внутренний радиус кривизны деки должен быть больше радиуса барабана на 45-50 мм.

    В верхней части деку шарнирно соединяют с верхним кронштейном, а в нижней – с натяжным приспособлением. Зазор между барабаном и верхней частью деки устанавливают постоянный, по размеру початков кукурузы в поперечном положении, а в нижней части регулируют пружинами, чтобы обмолот початков кукурузы происходил без повреждения зерна.

    Привод можно осуществлять и от асинхронного электродвигателя мощностью 1 кВт. Для интенсивного обмолота початков кукурузы частота вращения барабана должна быть в пределах 650…800 об/мин-1. В кронштейне электродвигателя делают пазы для регулировки натяжения приводного ремня.

    Механический привод должен иметь защитный кожух, обеспечивающий полную безопасность работы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: