Подставки под авто регулируемые своими руками

Изготовление страховочной опоры под автомобиль своими руками

Из чего можно изготовить подставку под машину своими руками

Подставка под машину своими руками делается из металлических водопроводных и иных труб. Она очень надежна и позволяет регулировать высоту.

При самостоятельном ремонте автомобиля важно, чтобы он никуда не откатился, ведь это может привести к тяжелым травмам, повреждению оборудования или самого транспорта. Поэтому используют подпорки для многих ремонтных работ. И недорогим решением станет подставка под машину своими руками.

Инструкция по изготовлению

Подставка под машину своими руками делается из металлических водопроводных и иных труб. Она очень надежна и позволяет регулировать высоту. Для изготовления потребуются следующие материалы:

Профильная труба размером 30*60 мм.
Водопроводная труба с внутренним диаметром около 29 мм.
Шпилька, имеющая резьбу на 27.

Инструкция по изготовлению

Подставка под машину своими руками делается так:

Разрезать профильную трубу на три равных по размеру отрезка, имеющих достаточную для ножек длину.
Болгаркой, напильником и наждачной бумагой сделать выборки для крепления трубы;
Соединить полученную конструкцию сваркой с обрезком водопроводной трубы;
В трубу сверху вставить шпильку;
Установить на шпильку подходящие по размеру шайбы, чтобы получить регулировку.

После сборки подпорку можно покрасить или покрыть иными материалами. Она легко выдержит легковую машину и небольшой грузовичок или внедорожник.

Конструкция

Подставка под машину своими руками или покупная имеет простую конструкцию. Она оснащена треногой для установки на пол, креплением, которое удерживает авто за пороги. Иногда оборудуется механизмом регулировки по высоте. Но этот подъемник не применяется вместо домкрата. Поэтому автомобиль сначала поднимают домкратом, а потом уже используют подпорки.

Подставка под машину своими руками

Виды подставок

Страховочные подставки под автомобиль, которые делают своими руками, бывают нескольких типов. Они делятся на регулируемые и нерегулируемые. Подпорки отличаются материалом, из которого они сделаны.

Страховочные подставки под автомобиль

Подставка из дерева под автомобиль своими руками – самый простой вид треноги. Она обычно нерегулируемая, но обладает достаточной надежностью. Часто делают или покупают и подпорки из металла. Они обычно регулируются и подходят как для легковых, так и для грузовых авто.

Нерегулируемые

Нерегулируемые треноги дешевые. Такая подставка под авто из дерева своими руками выполняется очень быстро. Изготавливают их и из других материалов.

Регулируемые

Регулируемые подставки под машину, покупные и сделанные своими руками, оснащены механизмом, позволяющим менять высоту поднятия. Это очень удобно в работе. Но готовые устройства стоят дорого. А сделать их сложнее, чем обычные подпорки. Для изготовления применяют металл или железо и дерево.

Регулируемые подставки под машину

Такие подпорки используют в гаражных автомастерских. Можно применять их и для ремонта своего авто, если работы сложные.

Подставка своими руками — готовые схемы

Сделать подставку под автомобиль можно своими руками. В сети представлены чертежи и схемы. Но нарисовать макет можно и самим.

Как видно по фото подставок под автомобиль, сделанных своими руками, обычно создают простые треноги из дерева без регулировки. Они применяются для ремонта и обслуживания легковых машин. Подпорки легкие, но выносливые.

Но встречаются и схемы более сложных конструкций, позволяющих регулировать высоту. Их создание обычно требует опыта работы с металлом и занимает чуть больше времени. Но зато такая подставка под машину своими руками подходит для сложного ремонта и тяжелого транспорта.

Монтаж профнастила

Монтаж профлиста может быть выполнен с одной или двух сторон. Поскольку материал легкий и прочный, его установка не требует много времени и профессиональных знаний. Однако некоторые рекомендации все же целесообразно выполнить. Для фиксации профиля стоит использовать саморезы. Они прикручиваются в трех направлениях: по горизонтали, вертикали и диагонали. Лист крепится через одну волну к каркасу. Вместе профнастил создает волну.

Если в проекте присутствует калитка, то ее также крепят на петли. Однако каркас изготавливается отдельно в соответствии с общими габаритами. После того, как монтажные работы профнастила подошли к концу, можно переходить к установке замка и фурнитуры. В данной ситуации владелец самостоятельно решает, какие элементы он будет использовать: защелку, несколько замков, либо конструкции с автоматическими элементами.

Чтобы наглядно ознакомиться с инструкцией, как сделать ворота из профнастила своими руками с калиткой рекомендуется посмотреть видео ниже:

Самодельная регулируемая подставка под авто

Вот нарыл в сети » > на мой взгляд что то дороговато для использования у себя в гараже да и хлипкие на вид.Подскажите при наличие обрезков труб и сварки простейшую надёжную конструкцию самодельной регулируемой подставки.Кто какими пользуется при самостоятельном ремонте авто. Пеньки и всевозможный подручный хлам не предлагать.

Есть у меня подобная самоделка,ножки из уголка 25го приварены к дюймовой трубе,в ней подвижная трубка в которой насверлены отверстия.Поднимаешь до нужной высоты и вставляешь штифт в отверстие он опирается на основание стойки. Ну вроде понятно написал.

borodda написал : Есть у меня подобная самоделка,ножки из уголка 25го приварены к дюймовой трубе,в ней подвижная трубка в которой насверлены отверстия.Поднимаешь до нужной высоты и вставляешь штифт в отверстие он опирается на основание стойки. Ну вроде понятно написал.

понятно-сам планирую из профильной трубы подобное сделать только основание будет из листа 5мм квадрат 250на 250-к нему по центру приварить отрезок проф трубы 20*40 с просверленными отверстиями во внутрь вставить проф трубу 15*30 как вам такой вариант

pavdenv написал : понятно-сам планирую из профильной трубы подобное сделать только основание будет из листа 5мм квадрат 250на 250-к нему по центру приварить отрезок проф трубы 20*40 с просверленными отверстиями во внутрь вставить проф трубу 15*30 как вам такой вариант

Неустойчиво будет,лучше трёхногую.На работе у подобных вашим,все подошвы гнутые,да и тяжёлая будет.

pavdenv написал : Вот нарыл в сети » > на мой взгляд что то дороговато для использования у себя в гараже да и хлипкие на вид.Подскажите при наличие обрезков труб и сварки простейшую надёжную конструкцию самодельной регулируемой подставки.Кто какими пользуется при самостоятельном ремонте авто. Пеньки и всевозможный подручный хлам не предлагать.

там за 850 рублей две подставки дают, 400 р штука, ответственно заявляю — ничего такого что потом показать людям не стыдно у вас за эти деньги не получится, особенно учитывая вашу нелюбовь к подручному хламу, насчет хлипкости — это надо в магазине щупать а не по картинке, вы видели эти подставки в магазине?

при самостоятельном ремонте авто у меня скручены шпильками из дерева широкие устойчивые колодки, что бы это самое авто не задавило меня насмерть, испытывать свои сварочные и инженерные навыки — не советую, людей под машинами погибло — тьма тьмущая.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Подставки для авто

Всем здравствуйте. Подставки изготовлены давненько и себя уже показали с хорошей стороны. Долго собирался обзавестись такой нужной вещью как подставки. Для собственной же безопасности. Посмотрев в интернете и в магазинах, решил сделать их сам. Подобрал материалы — 1. труба с диаметрами 60мм — наружный и 52мм — внутренний — 0.5 м; 2. труба с наружным диаметром 51мм — 0.5м; 3. уголок 25мм — 1.5м. Нарезать заготовки, не проблема, труднее обеспечить перпендикулярность стойки к основанию при сварке конструкции.

Придумал своеобразную матрицу — плита с прихваченными по радиусу опорами стойки, а основная труба в центре прикручена болтом.

Приспособление для автомобиля

С каждым годом выпускается всё больше автомобилей. Сегодня за рулём можно встретить человека практически любой профессии — инженера и врача, архитектора и рабочего, колхозника и педагога. О том, как правильно эксплуатировать автомобиль, то есть когда менять масло, как подбирать свечи, что делать при тех или иных неполадках, можно узнать из соответствующих наставлений и инструкций. О мелочах же, облегчающих ежедневные заботы автомобилиста, пишут, к сожалению, мало. Цель сегодняшней публикации — в какой-то мере восполнить этот пробел.

Много хлопот начинающему автомобилисту доставляет на первых порах въезд в полутёмное помещение гаража. Неосторожное движение рулём или педалью газа — и на кузове новенького автомобиля появляются вмятины и царапины.

Что измеряли?

Результаты — ниже. Испытанные образцы размещены в алфавитном порядке.

Примерная цена
570 ₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
277–365 мм Складная. Ножки заметно болтаются. А вот зазоры между опорой и выдвижным элементом — минимальные в нашей выборке.
Можно использовать

Примерная цена
710₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
250–360 мм Нескладная. Страховочный фиксатор ничем не закреплен, может потеряться. Изготовление очень грубое. Предусмотрена резиновая прокладка, сберегающая порог машины. Ширина площадки и площадь опоры — максимальные в выборке. Люфт довольно большой. Шаг фиксации самый большой.
Есть изделия получше

Примерная цена
1300 ₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
275–420 мм Складная конструкция выглядит расхлябанной. Устойчивость самая плохая в выборке. Площадка под порог маленькая.
Плохая стойка, не покупайте

Примерная цена
1550 ₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
270–360 мм У складной опоры центральная ножка фактически не касается поверхности земли. Устойчивость самая плохая в выборке. Итог по сумме баллов — второе место от конца.
Не покупать

Примерная цена
1900 ₽
Грузоподъемность
3 т
Заявленная высота
295–438 мм Массивная сварная конструкция. Раскосы из ГОСТовских уголков. Шаг фиксации небольшой. В целом — хорошее сбалансированное изделие, легко обогнавшее всех конкурентов.
Надо брать

Примерная цена
1350 ₽
Грузоподъемность
3 т
Заявленная высота
275–365 мм Конструкция складной стойки разболтанная, хотя сварка аккуратная. Устойчивость невысокая, ширина площадки небольшая.
Можно использовать

Примерная цена
900 ₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
275–420 мм Непродуманная опора: острые ножки без опорных площадок мгновенно утонут в любом покрытии. Шаг фиксации — самый маленький. Ширина площадки, контактирующей с порогом, самая низкая — это плохо. Люфт конструкции больше, чем у остальных.
Не покупать

Примерная цена
2560 ₽
Грузоподъемность
2 т
Заявленная высота
275–420 мм Шаг фиксации — наименьший в выборке. Устойчивость высокая. Площадка под порог очень маленькая. Люфт большой. Цена высокая, а качество посредственное: у одной из подставок опорная пластина отвалилась от нажатия пальцем. Рисковать жизнью?
Не покупать

Испытанные стойки можно разделить на складные и жесткие. Складную есть смысл возить с собой любому автолюбителю, который способен самостоятельно заменить на дороге колесо. Недорогая, несложная и компактная подстраховка — удобнее и надежнее, чем подручные средства (например, кирпич или запасное колесо, которое заталкивают под машину).

Стойки, имеющие вид сварных пирамид с треугольником или прямоугольником в основании, гораздо основательнее, прочнее и тяжелее «раскладушек». Сфера их применения — ремонт в гараже. Тем обиднее увидеть у них ножевидные ножки, как будто специально предназначенные для порчи асфальта и наливного пола, а также плохой провар опорных площадок и узкие ненадежные площадки под порог.

Все стойки выдержали заявленную статическую нагрузку. Хотя важно не только это. Повышенные люфты, некачественная сварка, невысокая устойчивость указывают на то, что это опора ненадежная и полагаться не нее опасно. Автомобиль с такой может упасть, и хорошо, если пострадают только порог или детали шасси, а не лежащий под ним человек.

Абсолютную победу одержали опоры «Дело техники». Все остальные стойки значительно отстали.

Метки: стойки, подставки, в гараж, своими руками.

Комментарии 48

Привет. Подскажи какая толщина квадратной трубы использовалась?

на сколько помню — толщина стенки 2мм, поэтому усиливал в месте болта полосой 4×40

спасибо. Хочу тоже трубу покупать для стоек таких вот и узнаю все мелочи.

не изощрялся и не искал особо, буквально на первом же складе металла и купил.

Привет. Подскажи какая толщина квадратной трубы использовалась?

и ещё, пара у меня с основанием около 16х16 см, сейчас подготовил пару с основанием 25х25, много отзывов было насчёт именно этого момента, соответственно и нижние косынки можно длиннее сделать.

Оч нужная вещь!Лето-то не за горами.А с такими удобнее.чем по земле на брюхе…

у меня хорошая яма и почти всегда всё делаю с её помощью, но иногда надо подставить для подстраховки и чтобы домкрат разгрузить, особенно если стоит не один час, а иногда пару дней. А так же собираюсь выбрасывать переднюю подвеску, а потом и мост для восстановления, так что ещё не раз понадобятся.

Давненько тут стоек не было)))

Андрей! Я так понимаю, что активной критикой отобьют тебе охоту выкладывать свой «кулибинизм» в дальнейшем. Не останавливайся! Стойки клёвые получились! Честно! Основание в 16 см не каждая заводская стойка имеет. Просто может чуть толще металл в основу подварить? Чтоб типа «на всякий пожарный». И по ходу вопрос: полосу 4 на 40 приваривал только с 2 сторон или со всех четырёх?

спасибо, полоса с двух, тогда получается, что трубы без лишнего люфта ходят друг в друге, а про основание — при эксплуатации естественно буду наблюдать, как себя поведут, если что — доварю снизу большую площадку, это сделать не долго. если сделать огромную — устойчивее — да, но рядом домкрат уже не поставишь. проще поставить 2 стойки или оставить домкрат, поставить стойку и разгрузить домкрат.

при такой высоте желательно основание 25 см или более + косынку шире(чтобы заканчивалась в 1-1.5 см от края основания, форма — равнобедренный треугольник. вся нагрузка будет равномерно ложиться на косынки, а не на основание) + тонкая подушка из фанеры на винтах впотай. болтов для подстраховки можно 2 поставить, в уже готовое отверстие и на шаг ниже. и лучше не болты, а пальцы с гладкой поверхностью — их точно не закусит в отверстии. з.ы. в армии и чуть-чуть после армии был стропальщиком, видел, как автокраны на разводных опорах кувыркаются из-за неправильной установки опор при подъёме даже небольшого веса. з.з.ы. друг учился на инженера по спецтехнике(автокраны, бульдозеры, погрузчики, скрепперы, грейдеры и т.п.), как-то раз по пьяни мусолили с ним эту тему:) ну и рассказы одного из преподов он рассказывал — и как башенные краны валили и жгли перегрузом, и как автокраны переворачивали. это, на самом деле, всё фигня — люди при этом гибли, вот в чём главная беда. поэтому желаю быть внимательнее и осторожнее по отношению к себе и своей жизни. и удачи в гараже, в дороге, на работе и дома!:)

Подставки под автомобиль для ремонта чертеж

Телескопическая стойка под автомобиль вещь полезная и всегда нужная, изготовить её имея навык работы с металлом легко. На деньги, потраченные на заводское приспособление можно приобрести материалов на несколько самодельных стоек, а это хорошая экономия. В

ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Страховочная подставка из колесного диска для авто
Подставки под автомобиль для ремонта своими руками чертежи
Смотрите также:
Как они выглядят
Из чего можно изготовить подставку под машину своими руками
Банковская резинка
Конструкция
Установка машины на подпорки
Деревянные подставки вместо ямы в гараже
brazh
Подставка под автомобиль своими руками

ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Ф. Галеев, Туймазы

Материалы по теме

Для изготовления козелков‑подставок под автомобили я использовал обрезки металла, хранившиеся в гараже. Подобрал небольшие отрезки толстостенных труб диаметром 48 мм и 60 мм — они должны входить одна в другую с небольшим зазором. Для основания использовал швеллер размером 140×160 мм, а для верхней площадки — 100×140 мм. В наружной трубе сделал отверстия диаметром 12 мм, а на внутренней — такие же отверстия через 20 мм для регулировки высоты фиксации. В качестве стопора использовал болт диаметром 12 мм. Чтобы не ободрать пороги автомобиля, на верхнюю площадку приклепал транспортерную ленту. Высоту козелка можно регулировать в пределах 240–380 мм.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected] По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Ф. Галеев

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Страховочная подставка из колесного диска для авто

Всем привет, в этой статье хочу рассказать, как можно сделать полезную поделку, а именно страховочную подставку для автомобиля из простого, ненужного, колесного диска.
Итак, берём автомобильный диск и отрезаем болгаркой переднее ребро, из фото я думаю будет более понятней какое именно))).

Также нам потребуется квадратный профиль размером 60х60 и 50х50. Отрезаем от одного и другого профиля по 25 см, затем нужно насверлить отверстий.

В профиле 60х60 отступаем от края сантиметра 2 — 3 и сверлим отверстие диаметром 15 мм, диаметр отверстия я подбирал под болт, болт подойдет практически любой, главное чтоб длина была больше 6 см.

В профиле 50х50 сверлим отверстия через каждые 3 см, можно чаще, можно реже, тут особой привязке к размеру нет, а сверлим так как вам будет удобней.

Теперь в нашем диске нужно проделать квадратное отверстие в середине, под размер нашего профиля 60х60. Прикладываем, размечаем и болгаркой вырезаем.

Далее, в вырезанное, квадратное отверстие вставляем наш профиль, вставляем пока он не упрётся в стол, на фото будет понятней и только после этого обвариваем вокруг.

С одной стороны профиля 50х50 я приварил шкив, чтобы была площадка для упора автомобиля.

К болту приварил цепь, а саму цепь прикрутил к диску, это чтобы болт никуда не делся ))).

Что бы подставка имела вид покрасил ее из баллончика, сперва конечно же загрунтовал.

Вот такая получилась полезная, а самое главное нужная подделка. Теперь можно лезть под машину не опасаясь.

Всего вам доброго и ровный всем дороги.

Автор; Glavnyiy-Mehanik г.Сумы, Украина

Подставки под автомобиль для ремонта своими руками чертежи

Изготовление страховочной опоры под автомобиль своими руками

Всем Привет. Попросили меня сделать ремонтную подставку для машины. Пересмотрев все возможные варианты, оптимальным для себя выбрал подставки под авто Jack Stands (WEB). Перевел размеры, попробовал, вот, что получилось.

Профиль 50*25*2мм, труба 30 и 40мм. Одна в одну не входят, токарь решил эту проблему. Верхняя опора 100*60*10мм. Боковые упоры, нижняя стяжка и опорные лапки из полосы 25 и 50мм. Угол в 60 градусов относительно поверхности. Расстояние между отверстиями произвольно, приблизительно 30-40мм. Болт каленый М12.

Покраска с краскопульта, краска ПФ-115.

Цепочка самая маленькая со строительного магазина. Высота подставки от 300мм. Монтаж резинки на основание взял на себя заказчик.

Автор: Dr-One Источник: www.drive2.com/c/2724566/

Смотрите также:

EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 4500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в наши социальные группы ВКонтакте и Одноклассники. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Как они выглядят

Подставки под стиральную машину зачастую выполняются из полиуретана, но некоторые производители предпочитают делать их резиновыми. Что касается их формы, то встречаются в основном круглые или овальные, но могут быть и квадратного вида. Приблизительный диаметр каждой такой подставки – в районе 50-ти см.

Подставка для стиральной машины выполняется в разной цветовой гамме, но чаще всего подходит под цвет техники или имеет черный и белый цвета. В последнее время становятся все популярнее прозрачные подставки, хотя стоит отметить, что цвет их не играет никакой технической и функциональной роли.

Практически 90% всех стиральных машин при правильной и профессиональной установке не создают никаких неприятностей и сложностей. Но нередки и такие случаи, когда сами пользователи допускают массу ошибок по ходу эксплуатации, из-за чего возникают проблемы с вибрацией и неприятным шумом. Исправить ситуацию помогут специальные антивибрационные подставки.

Бывают случаи, когда сами конструкторы и инженеры допускают ряд ошибок, которые в последствии рождают проблемы. Это обусловлено их желанием угнаться за красивым внешним видом и небольшими размерами техники, из-за чего вопрос ее устойчивости смещается на второй план. Чаще всего такие агрегаты оборудованы специальными противовесами, но как показывает практика, стиральная машина сильно вибрирует даже вместе с ними. Такие модели больше остальных нуждаются в дополнительных подставках.

Для их эффективного использования необходимо первым делом выбрать или создать максимально устойчивое место для стиралки, после чего поставить специальные поддерживающие детали, благодаря чему происходит процесс снижения вибрации, а соответственно, и уровня шума при отжиме или стирке.

Из чего можно изготовить подставку под машину своими руками

Банковская резинка

Итак, первый на очереди способ — банковская резинка! Да-да, вы все правильно поняли! Если думаете, что он подходит исключительно людям, которые не могут приобрести дорогостоящий держатель для телефона — это не так! Она выручит, если вы взяли машину на прокат или одолжили у друга. Чтобы из банковской резинки сделать держатель, следуйте инструкции:

Просуньте резинку в вентиляционное отверстие.
Достаньте один ее конец ручкой.
Закрепите телефон между двумя концами.

Способ удобен тем, резинка не закрывает экран и надежно держит смартфон даже при очень нестабильной поездке.

Недостаток: смотрится неэстетично. Чтобы вставить и вынуть телефон, придется потратить время.

Конструкция

Подставка под машину своими руками

Установка машины на подпорки

Возник вопрос. Как правильно установить машину на подпорки для спокойной работы по ходовой?

Два варианта подпорок: буратины и заводские железяки. Разница в том, что чурбачки имеют большую площадь соприкосновения, железки малую.

Какие вопросы учесть по технике безопасности?

Упоры под колеса, ручник, поставить на передачу, запаску под пузо? Что еще?

В какие места на днище ставить упоры, так чтобы ничего не повредить и как правильно вывесить:?

1. Переднюю часть авто? 2. Заднюю часть авто? 3. Всю машину (для истинных экстремалов)?

Касаемо точек, тут всё стандартно:

Но для себя собираюсь повторить подвиг этого мужика: https://vwts.ru/images/repair5/183896_01.jpg

Хочу добавить : все «безопасные» подставки рождены обыкновенным козелком (кОзлы-в простонаречии) Вот: https://www.torange.ru/crop/pc/eurfFL.jpg

избегайте подобных «пирамид».

да, сварить четыре мощных козла и под стандартные точки.

Типа таких как на фото.

З.Ы. Перебирал все тормоза, проблем не было, но впереди были почти нулевые колодки, а сзади диски на исходе. Плюс порванный пыльник, пару разбухших резинок на направляющих, видимо от масла или Х3. Поменял тормозуху всю, тоже не знал что и когда залито до меня. Отколупал все ржавчину, где то пару кг суммарно

Деревянные подставки вместо ямы в гараже

brazh

Постоянный участник

Часто возникает необходимость залезть под машину. Например, для замены масла. Но не у всех в гараже есть яма. Вот у меня тоже ее нет. Поэтому надо использовать безопасный способ поднять машину и зафиксировать ее в таком положении. Лезть под авто, который стоит только на домкратах, очень опасно! Чаще всего народ пользуется специальными стойками, как на рисунке ниже.

Еще популярны вот такие рампы (по крайней мере, в Америке):

Но более безопасным мне показалось решение сделать деревянные подставки под колеса. Больше всего информации на эту тему я нашел, опять же, на американских сайтах. В конце этого поста я привел ссылки на наиболее интересные статьи.

Преимущества деревянных подставок: 1) Безопасность. Некоторые пользуются кирпичами, что очень не рекомендуется, т.к. в любой момент кирпич может рассыпаться и вы сольетесь с вашим любимым авто воедино. Дерево же, перед тем как сломаться, начнет хрустеть. Т.е. чаще всего будут какие-то признаки того, что что-то не так. Вероятность того, что автомобиль соскользнет с таких подставок, очень мала (если соблюдать меры безопасности). 2) Простота изготовления подставок. 3) Относительная дешевизна данного варианта.

Но есть и некоторые минусы: 1) Нельзя снять колеса. 2) Деревянные подставки занимают довольно много места в гараже.

Интересно отметить тот факт, что примерно такими же подставками пользуются американские пожарники, когда надо зафиксировать тяжелый объект (например, автомобиль). Только пожарники пользуются отдельными брусками (wood cribbing), чтобы можно было сооружать различные подставки:

Мой вариант деревянных подставок выглядит так:

Сверху я прикрутил по 2 листа фанеры толщиной 10мм каждый (в гараже лежали ненужные куски). Обрезки от досок я вставил в дырки в верхней части всей этой конструкции для дополнительной прочности верхнего слоя. Все доски скрутил саморезами.

Машина ставится на подставки так: сначала ставится передок, а потом задок авто (или наоборот). На многих машинах есть точки, за которые можно поддомкратить сразу весь передок или задок. На моем Пассате таких точек нет, поэтому я сначала поднимаю передок с правой стороны, а потом с левой. То же самое делается с задком. Когда я поднял правую сторону, а потом начинаю поднимать левую, то подвеска авто норовит «свести» колеса. По этой причине подставка с противоположной от подъема стороны начинает крениться и может опрокинуться. Это опасно! Будьте внимательны и контролируйте данную ситуацию! После этого приходится снова возвращаться к левой стороне и поправлять подставку:

Обязательно используйте противооткатные упоры при подъеме авто!

Вот так выглядит Пассат с поднятым на подставки передком. Места для работы достаточно. Под такую машину не страшно лезть.

Подставка под автомобиль своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Многие из вас наверняка имеют личный автомобиль и вам скорее всего приходилось заниматься самостоятельным ремонтом своего железного коня, по мелочам, так сказать, без фанатизма. Автор YouTube канала «TeraFox» не исключение.

Вывешивания колес по технике безопасности предусматривает установку упора под автомобиль. Этим правилом никак не следует пренебрегать, а самый простой, доступный и главное бесплатный способ — это пенек.

Но как никак в 21 веке живем все-таки, хочется что-то посовременнее, функциональное и не менее надежное. В довольно долгих раздумьях мастер понимал, что все уже давно придумано до него. Остается только зайти в интернет и подобрать наиболее подходящий вариант.

Лучшие страховочные стойки: выбор экспертов «За рулем»

Автор статьи: Роман Красинец 16.12.2020 0 0

Конструкция

Подставка под машину своими руками

Подставка под машину из дерева своими руками часто не имеет регулировочного механизма. Поэтому она не позволяет менять высоту поднятия авто. Подпорки бывают разной прочности и грузоподъемности. Они используются как для легковых, так и для грузовых автомобилей разного веса.

Возможные чертежи стеллажей под колёса

Изделия для хранения различают по виду конструкций:

напольное;
настенное;
подвесное.

Для вертикального размещения покрышек применяют каркасные стеллажи, а горизонтально укладывают резину с дисками – на полки.

Перед тем как изготовить любую, даже очень простую конструкцию выполняют эскиз. Проектирование стеллажа выполняется для вертикального хранения покрышек без дисков. Чертёж включает размеры изделия, а также расстояние между отдельными элементами каркаса. Учитывает радиус колёс, которые будут храниться – это влияет на размер поперечных балок, соединяющих вертикальные стойки. Эскиз отражает количество и длину продольных реек, зависящие от количества предполагаемых изделий, которые будут храниться на стеллаже.

СПРАВКА! Стандартными исполнительными размерами считается высота 2 м и ширина – 1,5 м. Но если условия помещения или требования пользователя не позволяют соблюдать эти величины, то это не является нарушением конструкции, а лишь индивидуальными особенностями.

Чертежи полок для колёс

При проектировании временного расположения покрышек горизонтально, в эскизе предусматривают такую ширину, которая позволит резине устойчиво ложиться на поверхность. Такой метод хранения используют для покрышек с дисками. Высоту между полками делают больше, чем ширина колёс, которые будут укладываться на неё, при этом количество укладываемых изделий рекомендуют не более двух. Размеры конструкции должны быть больше, чем параметры резины и позволять свободно использовать внутреннее пространство для хранения покрышек.

Виды подставок

Страховочные подставки под автомобиль

Нерегулируемые

Главным недостатком такой подпорки является невозможность отрегулировать высоту поднятия машины. Это бывает неудобно при некоторых работах.

Регулируемые

Регулируемые подставки под машину

Правила хранения автомобильных колес

Не каждый автовладелец знает, что нужно соблюдать правила хранения колес, иначе они быстро приходят в негодность и могут подвести в самый неподходящий момент. Разные комплекты резины имеют специфические условия хранения, но можно выделить и общие правила, соблюдение которых будет актуально в любой ситуации:

Не храните колеса вблизи устройств, предназначенных для отопления или охлаждения помещения. Рядом с ними происходят существенные перепады температур, которые вызывают скопление конденсата и деформацию резины.
Следите за тем, чтобы на колеса не попадала влага, масло или кислотосодержащие жидкости.
Храните шины в сухом прохладном месте.
В случае, когда колеса упаковываются в пленку, не забывайте периодически извлекать и проветривать их. В противном случае внутри начнет скапливаться сырость, что в дальнейшем негативно скажется на материале.

Теперь давайте рассмотрим индивидуальные особенности хранения разных комплектов.

Летней резины

Летняя резина изготавливается из материалов, состав которых отличается от зимней, соответственно, и условия хранения будут разными. Особенность хранения летних автошин заключается в том, что температура в помещении должна держаться в районе 20 о, при относительном уровне влажности, не превышающем 60 %. Допустимы небольшие отклонения от этих показателей.

Зимней резины

Зимняя резина плохо переносит высокую температуру. Поэтому остерегайтесь устанавливать стеллажи и крепления для ее складирования в:

помещениях с высокой температурой;
местах, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей.

На дисках

Хранение колес на дисках добавляет дополнительные нюансы в процесс консервации. Все дело в том, что при вертикальном хранении шины, под воздействием тяжести дисков, начнут деформироваться. Это снизит их качество сцепления с дорожным полотном, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Хранить покрышки в сборе рекомендуется в горизонтальном положении, друг на друге, или подвешенными на веревке, которая продета через центр диска.

Обратите внимание! Во время консервации покрышек на зиму они должны быть хорошо накачанными. Давление внутри колес должно быть рабочим или чуть ниже нормы.

Без дисков

Если складируете шины отдельно от дисков, соблюдайте следующие правила:

держите их в вертикальном положении;
раз в месяц вращайте покрышку на 20-180 о;
разрешается хранить колеса в подвешенном состоянии, нанизав их на веревку или металлический трос.

Подставка своими руками — готовые схемы

Металлический стеллаж для вертикального хранения колёс

Надёжность и долговечность металлических конструкций выше, чем деревянных. Применение металла и его профилей позволит изготовить практичный стеллаж для покрышек.

Какие понадобятся материалы

Перед началом работ подготавливают следующие материалы:

уголок размером 35–50 мм;
профильную трубу прямоугольного сечения, допустим, 40х15 мм или подобную;
для обеспечения жёсткости применяют дополнительные распорки из профильной полосы, шириной 35–50 мм.

При отсутствии сварочного аппарата потребуются крепёжные болты с гайками и шайбами. Резьбы должны выдерживать нагрузку, поэтому рекомендуется применять типоразмер соединений М8.

ВНИМАНИЕ! Для удобства выполнения соединений, прямоугольную трубу подбирают таким образом, чтобы одна сторона соответствовала по величине размеру уголка.

Заготовьте необходимые инструменты

Для сборки требуемой конструкции понадобятся:

болгарка с отрезными дисками;
шуруповёрт;
измерительный и разметочный инструмент;
сварочный аппарат с электродами;
дрель;
молоток и слесарный набор.

Подготовка составляющих стеллажа

Перед тем как приступить к сборке, производят порезку материала на заготовки, которые будут использоваться при изготовлении стеллажа. В зависимости от требуемых размеров изделия, указанных в чертеже, уголки и прямоугольные трубы разрезают на отрезки, используемые в качестве стоек, продольных реек и поперечин жёсткости. Для удобства монтажа, заготовки раскладывают, в зависимости от различия размеров.

Сборка стеллажа своими руками

После подготовки материала приступают к сборке конструкции.

Сначала размечают места соединений деталей и сваривают боковые стойки. Вертикальные опоры делают из уголка, а поперечины из прямоугольной профильной трубы. Если полки подвесные, то стойки будут иметь форму трапеции, а для обычного напольного стеллажа, они похожи на лесенку с небольшим количеством ступенек.
На запроектированной высоте приваривают продольные рейки сначала к одной стойке, а затем – к другой. Материал долевых опор должен быть прочным, поэтому используют уголок.

ВАЖНО! Покрышки будут опираться на продольную рейку. Во избежание деформации резины рекомендуют поворачивать уголок таким образом, чтобы колёса касались плоской поверхности профиля. Или использовать для продольных опор круглый профиль.

Наличие большой длины или высоты может нарушить жёсткость изделия при нагрузке. Чтобы этого не произошло, конструкцию усиливают диагональными или поперечными полосами, которые не будут препятствовать размещению покрышек.
При напольном расположении готовой конструкции под опорные стойки приваривают металлические «пятаки». Такие опорные плоскости не позволят просесть стеллажу при полной загрузке колёсами. Настенное крепление потребует монтажа на крюки или использования кронштейнов с дюбелями.

Перед установкой изделия в требуемое место, металлическую поверхность несколько раз грунтуют, а затем покрывают краской.

Стеллаж для горизонтального хранения колёс

Покрышки, которые не отделяют от дисков, можно хранить горизонтально. Изготовление полок для такого размещения отличается возможностью использования листового материала в качестве сырья и меньшим размером высоты, что особенно важно в ограниченном пространстве.
Последовательность выполнения работ схожа со сборкой стеллажа. Отличием является то, что продольные рейки заменяют листовым материалом, а высота между полками соответствует размеру ширины одного или двух колёс, в зависимости от проектного решения. Такие изделия для экономии места, чаще выполняют настенными или подвесными.

Самодельная металлическая подставка для автомобиля

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Самодельная регулируемая подставка под авто

borodda написал :
Есть у меня подобная самоделка,ножки из уголка 25го приварены к дюймовой трубе,в ней подвижная трубка в которой насверлены отверстия.Поднимаешь до нужной высоты и вставляешь штифт в отверстие он опирается на основание стойки. Ну вроде понятно написал.

pavdenv написал :
понятно-сам планирую из профильной трубы подобное сделать только основание будет из листа 5мм квадрат 250на 250-к нему по центру приварить отрезок проф трубы 20*40 с просверленными отверстиями во внутрь вставить проф трубу 15*30 как вам такой вариант

Неустойчиво будет,лучше трёхногую.На работе у подобных вашим,все подошвы гнутые,да и тяжёлая будет.

pavdenv написал :
Вот нарыл в сети » > на мой взгляд что то дороговато для использования у себя в гараже да и хлипкие на вид.Подскажите при наличие обрезков труб и сварки простейшую надёжную конструкцию самодельной регулируемой подставки.Кто какими пользуется при самостоятельном ремонте авто. Пеньки и всевозможный подручный хлам не предлагать.

Приспособление для автомобиля

Укрепите на полу гаража простейшие направляющие (рис. 1), -и машина сама, стоит подъехать к ним передними колёсами, выдержит курс . Направляющими могут быть два отрезка подходящего швеллера или рельсов. На худой конец, подойдёт и пара деревянных брусков.

Итак, направление въезда обеспечено. Следующая задача — остановиться перед задней стенкой гаража. Некоторые предпочитают закрепить на ней две автомобильные покрышки (рис. 2) и перемещаться до тех пор, пока бампер не упрётся в них. Можно предложить ещё несколько способов, которые помогут вам вовремя затормозить. Вот один из них (рис. 3). К потолку гаража на тонком шнуре подвешивается небольшой мячик (типа теннисного). Точка его подвески выбирается таким образом, чтобы в месте стоянки мячик касался ветрового стекла. Момент касания и будет сигналом для остановки.

Но в тёмном помещении иногда и мяч разглядеть сложно. В таких случаях лучше воспользоваться электромеханическим маячком (рис. 4) — закреплённой на задней стенке гаража электролампой, загорающейся при срабатывании концевого выключателя. Шток концевика связан с телескопическим подпружиненным щупом, при касании его бампером автомобиля замыкается электрическая цепь, включающая сигнальную лампу. Возможен и вариант, изображённый на рисунке 5.

Ну а если вы привыкли ставить машину в гараж задним ходом, то поможет обычное зеркало (рис. 6). Найти правильное его положение просто. Загоните автомобиль на его обычное место и включите задние габаритные огни. Изменяя наклон зеркала, добейтесь такого его положения, чтобы свет был виден через зеркало заднего вида. В следующий раз, заезжая в гараж, вы нажмёте тормозную педаль только тогда, когда вам в глаза плеснёт красный или оранжевый свет задних фонарей.

Все эти приспособления касались гаража с воротами, расположенными в узкой его части. А если, наоборот, въезд в широкой стене (рис. 7)?

Очень просто. Нужно только на полу проложить четыре направляющих рельса и сварить подвижную эстакаду — своеобразную тележку на четырёх роликах. Автомобиль въезжает на выдвинутую из гаража эстакаду, а после этого боком закатывается в гараж.

Залезать под машину приходится почти каждому автолюбителю. Ещё бы, вся ходовая часть, узлы двигателя, сцепления и коробки передач находятся снизу. В некоторых гаражах оборудуются эстакады или смотровые ямы, существенно облегчающие эту работу. Но что делать, если их поблизости нет?

Иные автовладельцы выходят из положения, используя пару деревянных брусьев, положенных на два козелка. Однако такой способ мы вам не рекомендуем применять: машина, расположенная на наклонной плоскости, может сползти с неё, а вдруг — и козелки подведут.

Советуем сделать портативную смотровую эстакаду (рис. , место для которой найдётся практически в любом, даже самом тесном гараже. Материалом для неё послужат обрезки швеллеров. Устройство эстакады, а также схема сборки показаны на рисунке.

В заключение — несколько небольших хитростей.

Даже самые упрямые гайки не устоят перед сочетанием обычного торцового ключа со стальным уголком и черенком от лопаты. Как расположить их друг относительно друга, показано на рисунке 9.

Если у вас автомобиль типа универсал , советуем в задней части кузова закрепить полочку (рис. 10) из стального прутка, оплетённого капроновым шнуром. На втором этаже целесообразно размещать вещи, которые не всегда возможно располагать вместе с багажом.

Читайте также:

Ёрш – насадка для дрели своими руками

На дороге, в сложной транспортной обстановке очень многое зависит от водителя, от его настроения. А оно находится в прямой зависимости от степени корректности окружающих, от того, каково их поведение в критических ситуациях.

Наверняка, тёплое чувство вызовет у вас мелькнувшая на мгновение надпись (рис. 11) на световом табло обогнавшего вас автомобиля (разумеется, если вы с пониманием встретили этот обгон и содействовали ему!). Если вам захочется подобным образом благодарить коллег-автомобилистов, то советуем поставить на свою машину такое же табло.

Стойка из ПВХ для бормашины

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– крестовины, уголки, трубы, тройники и прочие детали из ПВХ;
– пружины (надеваются на трубы);
– фанера;
– бормашина ;
– винты;
– пластиковые хомуты (для крепления бормашины).

Список инструментов:
– дрель;
– отвертки и прочие инструменты;
– уровень;
– рулетка;
– наждачная бумага;
– маркер.

Процесс изготовления станка:

Шаг первый. Установка бормашины
Первым делом закрепим бормашину. Для этого понадобится кусок фанеры или другого подобного материала. Крепим бормашинку, используя пластиковые хомуты и винты.

Также вам будет нужна деталь «PVC-1», от нее отрезаем лишнее и прикручиваем с обратной стороны платформы при помощи винтов для дерева. В эту запчасть вставляем кусок трубы, полученная конструкция будет использоваться для крепления к раме.

Шаг второй. Собираем раму
Первым делом собираем основание, тут автор использовал 5 тройников и ПВХ-трубы. Все узлы рекомендуется собирать на винтах, это надежно, а также быстро, так как не нужно ждать, когда высохнет клей. Плюс ко всему конструкция получается разборной.

После этого устанавливаем в основание вертикальную стойку. В качестве нее используется кусок трубы. Стойку устанавливаем через тройник, так как сзади с помощью уголка будет установлена еще одна стойка поменьше.

В завершении автор устанавливает на стойки пружины, которые будут возвращаться рабочий инструмент в исходное положение. Хорошенько зачищаем наждачной бумагой трубы в месте установки пружин, чтобы движущиеся узлы не подклинивали.

Шаг пятый. Сборка и установки ручки (рычага)
Для изготовления ручки берем трубы, а также 4 уголка. Для подсоединения ручки к толкателю, вам понадобится установить на нее два тройника. Ну а дальше собираем все как на фото, сложного в этом ничего нет.

Теперь можно закрепить платформу с бормашиной на основной движущийся узел из двух крестовин.

Делаем простую бормашину, практически из хлама

Бормашина или гравер — великое подспорье в «настольных» работах. В самом деле, в широкой продаже существует множество разнообразных насадок и их наборов, позволяющих резать различные материалы, зачищать, шлифовать, гравировать, опять же сверлить, всякие мелочи, часто в весьма труднодоступных местах. Бормашина может с успехом применяться в ювелирном деле, радиолюбительской практике, моделизме, мелкой слесарной и столярной работе, при работе со стеклом. Это действительно универсальный инструмент, здорово способствующий целостности пальцев и при мелкой работе, хорошо бы всегда иметь его наготове, под рукой.

Существуют граверы «широкого потребления» — напоминающие уменьшенную электродрель, 3-4 см толщиной. Коллекторный моторчик позволяет без особенных затей получить высокие обороты, цанговый зажим с набором из нескольких цанг, легок и прост. Несмотря на всего, несколько сотен ватт мощности, машинка в таком виде, не особенно удобна для работы, поэтому, в комплекты, часто входит гибкий вал и кронштейн для подвеса машинки.

Хрестоматийная сетевая мини-дрель — гравер, комплект.

Не смотря на добавки повышающие удобство, предпочтительной конструкцией бормашины, видится ювелирный вариант, изначально предназначенный для подвешивания и работы с гибким валом.

Включение и регулирование оборотов такой машинки осуществляется педалью, что также представляется весьма удобным.

Итак. Здесь рассмотрено изготовление самодельной бормашины подобной ювелирной, из готовых, узлов, преимущественно, от вышедшей из строя техники. Можно сказать — из накопившегося хлама. Специально приобретен, только гибкий вал — на любимом и родном китайском сайте. Поводом стал выход из строя фабричного гравера — мини-дрели. Его комплект гибкого вала не предполагал, а приобрести соответствующий не удалось. Приходилось орудовать «тушкой» — не особенно удобно, но выхода не было. Тем не менее, польза от машинки была несомненная, а при некоторых работах, инструмент был просто незаменим. От гравера, в наследство остался изрядный комплект инструмента.

Что потребовалось для работы:

Обычный набор мелкого слесарного инструмента;
набор инструмента для электромонтажа;
УШМ.

Гибкий вал;
пригодились поломанный блендер;
педаль от электропривода швейной машины;
крепеж;
липкая лента.

От вышедшего из строя комплекта для электрификации швейной машинки, осталась педаль включения с проводами и разъемами. Педаль, после исследования, признана удовлетворительного исполнения — керамический выключатель — регулятор внутри, металлический корпус на который не страшно наступать, провода и разъемы достаточной мощности, даже ответный разъем нашелся.

Главным героем конструкции, является, конечно же мотор. Здесь, практически без изменений применяется «ручной» блендер — его металлический присоединяемый вал с ножами, заклинило в пластиковой втулке. Неремонтопригодная конструкция, не позволила восстановить узел, и кухонную штуковину пришлось комиссовать. Мотор блендера, тем не менее, остался, как Владимир Иллич — живее всех живых, и вполне подходящий для нашего применения — коллекторный быстроходный, 300 Вт, работает очень тихо для своего типа.

У присоединяемой пластиковой «ноги» отрезал верхнюю часть (длинная стрелочка), так, чтобы ручка имеющегося гибкого вала проходила через узкую его часть. Маленькой стрелочкой, показан заклинивший узел.

Существенной задачей, при изготовлении машины, является присоединение гибкого вала к мотору — обороты большие, требуется хорошая соосность и отсутствие эксцентриситета. Можно приобрести любого нужного диаметра соединительные муфты, здесь, однако, решил обойтись штатными деталями.

На оси мотора, укреплена переходная, для присоединения штатного блендерного ножа, втулка из прочного вязкого пластика. Снять ее простыми средствами не удалось, решено было оставить и применить. Внутренний диаметр втулки оказался чуть меньше присоединительного диаметра гибкого вала. Решено было несколько подточить его хвост, для плотной посадки во втулку. Стачивал лишнее на вращающемся валу, включив его наоборот — крутя за сторону с ручкой, держа в руках обратную сторону. В качестве привода, использовал сверлильный станок, настроенный на 3000 об/мин.

Нижнюю часть ручки следует зафиксировать, иначе, ее будет сильно болтать — вплоть до повреждения цанги. В сверлильном станке, зафиксировать ручку оказалось довольно просто — пропустил ее через центральное отверстие в опорной поверхности, диаметр его, оказался близким. В цанге гибкого вала, был установлен держатель абразивных дисков, его торчащую часть и зажал в сверлильный патрон.

Стачивать пришлось около 1 мм. Делать это вращающимся валом на неподвижном абразивном бруске оказалось малопродуктивно, пришлось вспомнить точение вращающихся железок УШМ. Дело было так — рядом со сверлильным станком, поудобнее положил маленькую «болгарку», так, чтобы придерживать ее одной рукой. Примерился, включил сверлильный станок, включил болгарку, и вращающимся валом, делал этакие скользящие движения по краю абразивного диска. Обязательно применение наушников и защитного щитка для глаз. Примерять почаще!

После подгонки диаметра вала, очень плотно посадил его во втулку — поверхность после болгарочного точения получается грубой и трения вполне хватало для нормальной работы, так и работал некоторое время. Для установки штифта аккуратненько просверлил втулку вместе с валом сверлом ø0,5мм и забил в отверстие нетолстый гвоздик. Вошел с натягом, выступающий край, плоскогубцами загнул на втулку.

Мотор с заштифтованой втулкой примерил в корпусе, убедился, что ничего нигде не цепляет. Можно попробовать включить. Да, перед сборкой корпуса, закоротил штатную кнопку — здесь пластиковый толкатель на корпусе прижимает гибкую бронзовую полоску к торчащей «перемычке» на платке сетевого фильтра. Залудил их и спаял насмерть — включение у нашей машины будет внешнее — педалью.

После сборки корпуса, нужно зафиксировать неподвижный конец гибкого вала, иначе, при работе мотора его сильно трясет, здесь, использовал штатную деталь блендера — кусок присоединяемой ноги с ножами.

Плотное соосное фиксирование, было обеспечено любимым материалом самодельщиков всех времен и народов (хотя у них там, наверное, это скотч). Даже вот синего цвета нашлась — классика. Уплотнял так — делал намотку несколько больше нужной — конус не «садился» на место, потом по одному слою отматывал, до плотной посадки пластиковой детали. Начинал с нижней. Получилось чудо как хорошо. Никакой вибрации.

Вилку от моторной части бормашины, решил приделать снизу, к рабочему столу, посему, дополнил ее текстолитовым основанием – к счастью, в вилке имелись крепежные отверстия, хорошо подошли винты М3.

— А где же ваша кроватка? — спросила Маша.
— В том-то и дело, — засмеялась Летучая Мышь, — что я обхожусь без всякой кроватки. Ах, какие чудесные сны снятся мне! Стоит только взобраться под самый потолок, уцепиться лапками вон за тот гвоздик и повиснуть там вниз головой. Всё снится вверх ногами. Ну что же ты стоишь? Полезай ко мне наверх, я уступаю тебе свой любимый гвоздик!

Галина Лебедева — Как Маша поссорилась с подушкой.

С подвешиванием мотора намучался — сделал и срезал несколько вариантов из самодельных жестяных хомутов — не понравилось. Простым и дешевым вариантом из металла, следует признать хомут с червячным винтовым зажимом. По бокам на него можно припаять проволочную петельку. Под хомут хорошо бы подложить нечто эластичное — листовую резинку или намотать материала всех времен и народов.

Хомута соответствующего диаметра под рукой не нашлось, чтобы машинка не валялась, сделал временное крепление из веревочек, но оно оказалось настолько простым и удачным, что оставил его насовсем. Фактически — это веревочное кольцо, на противоположных сторонах которого сформованы две самозатягивающихся петли. Для подвеса, к деревянному столбу рабочего стола-стеллажа привинчен саморез с широкой шляпкой, для листовых материалов. Под шляпку подложена увеличенная, «кузовная» шайба М6.

Получилось, что-то вроде ушка для подвешивания, вроде как у книжной полки на «реверсе». Машинка своим весом удерживает карабин в нужном положении, при необходимости мотор снять с гвоздика, его нужно приподнять, а карабин с шайбой, расстегнуть на манер, пуговицы в пальто — получилась дополнительная страховка от соскакивания. Веревочка, позволяет мотору беспрепятственно отклоняться, вслед за гибким валом.

Сетевую вилку блендера отрезал, конец провода разделал для подключения к вилке — сформовал на 3 мм сверле петельку, опаял, обжал плоскогубцами, удалил остатки флюса, а как же.

Разъем для присоединения педали, привинтил под столом, так, чтобы не пнуть его коленом, с правой стороны — чтобы педаль была под правой ногой, мне так показалось удобнее.

Получилось очень хорошо — хвост бормашины в «транспортном положении» свободно свисает, не доставая до пола, протянув руку, удается без труда достать ручку, нащупать ногой педаль под столом, тоже просто. Включив бормашинку в сеть перед работой, в любой момент можно ей воспользоваться, при этом она под рукой, но совершенно не занимает полезного места.

Делаем стойку для дрели по чертежам своими руками

При помощи электродрели или шуруповёрта в толстой заготовке или детали затруднительно просверлить отверстие, которое будет строго перпендикулярно основанию. Такую работу с легкостью осилит простенький сверлильный станок, но покупать его для разовых работ накладно в финансовом плане. Выходом может стать изготовление держателя для дрели своими руками. Кстати, в связке со стойкой можно использовать и дремель. Прежде чем приступать к изготовлению держателя для дрели вертикального сверления, нужно детально разобрать все плюсы и минусы такого решения.

Достоинства конструкции

Чтобы сделать сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи нужно выбирать исходя из практичности станка. Плюсы самодельной стойки:

В интернете можно найти множество вариантов изготовления сверлильного станка из дрели с детальными чертежами и подробным описанием всех работ по его созданию. Всегда можно внести коррективы для подгонки готового изделия «под себя».
Возможность самому определится с необходимым функционалом инструмента.
Можно сэкономить семейный бюджет. Конечно, недорогую китайскую стойку можно купить и за 20 $, однако ее функциональности и качества не хватит даже для несложных бытовых задач.
Для изготовления можно использовать подручные материалы, которые есть в любом домохозяйстве.
Работа по созданию стойки для дрели несложная, но выполняя ее, приобретаются навыки, которые пригодятся для изготовления более сложных изделий.

К условным недостаткам можно отнести то, что для изготовления требуется использование инструментов, которые есть не у каждого мастера. А также в домашних условиях весьма затруднительно добиться минимальных люфтов.

Необходимые материалы и инструменты

Если вы все-таки решились сделать конструкцию самому, можно приступать к реализации. Для изготовления стойки для дрели понадобятся:

Широкая доска или ДСП/ДВП плита. Можно использовать металлический лист, тогда конструкция получится более прочной и долговечной.
Направляющие. Их роль могут выполнять алюминиевые или стальные трубки, уголки, мебельные направляющие.
Метизы для крепления.
Электролобзик, болгарка, электродрель или шуруповерт. Если использовать материалы из металла, понадобится сварочный аппарат.
Металлические угольники для придания конструкции необходимой жесткости.
Ручка-рычаг для управления перемещением рабочей каретки.
Пружина возвратного механизма.

Делаем стойку для дрели

Чтобы изготовить самодельную стойку для дрели, понадобится детальный чертеж. Найти подходящий вариант в интернете очень легко. После этого можно приступать непосредственно к работам. Необходимо сделать станину, ее еще называют подставкой. Это основной элемент конструкции. Для этого из металлического листа или доски вырезается пластина. Рекомендуемые размеры — 600х600 мм для дерева или ДСП/ДВП, 500х500 мм для металла. При необходимости размеры стола можно увеличить.

Затем следует приняться за изготовление стойки-штатива. Ее основу также можно сделать из дерева или металла. Размеры следует подбирать исходя из необходимых характеристик и физических размеров электродрели. На станину закрепляется подпорка, а уже к ней прикручивается основа штатива. Получившееся приспособление необходимо усилить при помощи кронштейнов. К этой основе прикручиваются или привариваются направляющие (в зависимости от материала).

После изготавливается каретка, которая непосредственно крепится к двум направляющим. К каретке электродрель можно прикреплять несколькими способами: металлическими хомутами для крепления труб или при помощи колодки. Проще всего взять хомуты. Они надежно закрепляют электродрель, а в случае необходимости она может быть легко демонтирована.

Финальной стадией работ является изготовление механизма перемещения. Можно пойти двумя путями: прикрепить возвратный механизм прямо к ручке или разместить его в пазах каретки. В первом случае рычаг-рукоятку необходимо разместить между пластинами, прикрученными к основной станине. Во втором случае боковые пластины крепятся перпендикулярно каретке, а пружины размещаются в пазах направляющих.

И в том, и в другом случае необходимо подобрать жесткость и размер пружин таким образом, чтобы при надавливании на рычаг не создавалось чрезмерного противодействия, каретка могла опускаться вплотную к станине, а после прекращения воздействия на рычаг, возвращаться (и удерживаться) в исходное положение.

Чтобы иметь возможность осуществлять сверление под произвольным углом, можно укомплектовать самодельную стойку для дрели поворотным механизмом. Следует иметь в виду, что такой механизм может увеличить суммарный люфт и снизить общую надежность конструкции.

Выбираем инструмент

Следует отдавать предпочтение инструментам с мощностью от 1 кВт и достаточным крутящим моментом. Запас мощности облегчит сверлильные работы и увеличит срок эксплуатации инструмента.

Для удобства проведения работ выбирайте дрель с возможностью плавного или ступенчатого регулирования оборотов. Пригодится и система плавного пуска. Кнопка включения должна фиксироваться во включенном состоянии. Следует отдать предпочтение моделям со съемной рукояткой, чтобы она не мешала закреплять и работать с дрелью в стойке. Для подключения дрели к сети используйте переноску с выключателем или пакетными автоматами, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации была возможность быстрого отключения питания.