Самодельная коса-серпан с ручкой из старой лопаты

Простая коса

Здравствуйте. Подскажите начинающему как выбрать косу по себе чтобы удобно было косить.Какие то параметры есть?

Коса какая ручная или электрическая,а может бензокосу имеете ввиду?

Коса какая ручная или электрическая,а может бензокосу имеете ввиду?

Обыкновенная простая ручная коса . Как то не получается косить. То ли сам нож длинный то ли рукоятка. Вот я и спросил как выбирать .По типу выбора лыж. Вытянул руку. Уперлись лыжи в ладошку- твой размер.

Чтобы отбить косу, нужна наковаленка (например, из ролика диаметром 40-50 мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду) и закаленный слесарный молоток массой до 400 г.

Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1,5-2 мм от края. Основная цель – в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1,5-2 мм от первоначального положения.
Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой.

У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна “брить” траву, невзирая на то, когда производится косьба – по росе (утром) или насухую (в полдень).

И еще о правильной “настройке” косы.
1) Ручку для правой руки (речь идет о косе-литовке, а есть еще и коса-горбуша) устанавливают на уровне пояса (по-русски на уровне пупа), когда окосье вертикально опирается на косу возле носков ног. Угол между воображаемыми поскостями, образованными “окосье-ручка”, “окосье-полотно косы”, – 50-70 градусов.
2) Затем укрепляют полотно косы таким образом, чтобы расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до мыска косы были одинаковыми.
Вот теперь с отбитой и настроенной косой не стыдно пойти в чисто поле (в луга, на самоом деле) и помахать часа три-четыре в свое удовольствие. Обычно по площади – это шесть-восемь соток.
А если скошенную траву перенести (перевезти) на свой участок, то запаса органики хватит на следующий год! Дерзайте!

Нашел на cofe.ru

Косы бывают разных размеров. Для сада и заросших луговин нужна коса поменьше, для чистого поля-побольше. Саму косу лучше искать старую, советскую, даже ржавую-можно отчистить. Сталь была добрая. Нынешние гремят, как консервные банки. Насадка косы-искусство. Вроде бы всё правильно делаешь, а всё не то. Нужны и опыт, и чутьё. Но не боги горшки обжигают.

Косой пользуюсь регулярно.Начните с 7-ки,по русски длина самой косы семь кулаков.Правильно насаженная коса залог успеха в косьбе.Прокос пока нет опыта поменьше.Пятку прижимаем и не отрываем.Водим по ровной поверхности т.е.тренируемся.Скоро зима так,что время есть для тренировки,а уж весной по молодой траве можно и на результат.

Огромное всем спасибо.Я так и знал что должны быть свои хитрости.Будем пробовать.

Наверняка у ваших знакомых есть косы. Приглядитесь к ним . У хорошей косы железка держится крепко даже в незамоченном состоянии. Ручка тоже сидит крепко, гладкая и удобная. Коса крепится при помощи клиньев, хомутов с винтом, колец, проволоки. Чем длиннее клин, тем надёжнее крепление. Лучше обойтись без винтового хомута, он узкий, винт размочаливает древесину. Приемлимее кольца, можно склёпанные из мягкой стальной полосы, по размеру и форме точно садящиеся на всю связку окосья, железки и клина. Если есть простейшая слесарная мастерская, лучше сделать кольца.

На косовище хорошо бы подобрать в лесу молодую ёлочку, вытянуть , подсушить а потом подровнять рубанком. Рукоятка обычно делается из ивы.

Коси коса пока роса.

Коса-литовка

В своем огороде нередко приходится удалять, скашивать траву возле плодовых деревьев, кустов, у забора, да и в других местах. Потому коса-литовка вовсе не такой уж ненужный инструмент.

Литовки бывают разных размеров, но если не озадачиваться заготовками сена, а ограничиться лишь подобными мелкими работами, большую литовку брать не только нет смысла, но и не нужно. С ней будет очень неудобно управляться в огороде.

Раньше полотно литовки к косовищу крепили с помощью стального кольца и деревянного клина. Было время, приходилось мне бывать на покосах и косить траву, потому скажу, что такой способ крепления не очень удобен и надежен. Я свою литовку креплю проще. Обычный болт с резьбой 8 мм, гайка и вогнутая большая шайба – вот и все, что требуется для достаточно прочного соединения.

Сложнее дело с рукояткой. Ее, как правило делали из мягкого дерева, например, липы, стесывали в середине и огибали косовище, стягивая бечевкой. А порой просто небольшой деревянный стержень прибивали к косовищу длинным гвоздем.
Однако, более надежную рукоятку можно сделать так: вытесываю топориком стержень из березового полена, длиной 30-35 см.

Этот стержень обрабатываю крупной наждачкой, чтобы придать ему более правильную форму с диаметром приблизительно 25 мм.

Затем, после обработки, распилю его на две одинаковые половинки. Это будут две части рукоятки для косовища.

Концы стержней обработаю таким образом, чтобы свободные в будущем имели сглаженный торец, а крепежные – особую форму, огибающую косовище.

Сделать это можно тем же бруском с наждачной бумагой, а еще легче и быстрее с помощью ленточной шлифмашины.

Теперь осталось вырезать полоску из оцинкованной стали, пробить в ней отверстия под саморезы и скрепить ею обе половинки рукоятки. Края стальной полоски аккуратно подбить молотком, чтобы заглубить в древесину рукоятки, так не будет возможности пораниться голой рукой при работе.

Закреплять рукоятку следует на уровне пупка, если поставить литовку на землю.

Теперь, когда литовка готова, необходимо ее правильно заточить. Тупая литовка траву резать не станет. Раньше грубую заточку делали отбивкой, для этого существовали специальные молоточки и наковаленки. А мы всегда просто срезали ее старым трехгранным напильником. Но предварительно этот напильник должен быть обработан на наждаке: насечка снята и грани заострены.

Срезать литовку – значит, сделать ее режущую часть более тонкой. Упираю литовку концом в пенек или что-то другое, животом прижимаю, а напильником, как ножом, снимаю стружку с края полотна.

Осталось поправить оселком и можно начинать косить траву. В огороде, правда, это не так приятно, как на настоящем сенокосе, нет того духа травного, нет размаха, простора и той особой радости от работы, которую, несомненно, испытал тот, кому доводилось этим заниматься.

Читайте также:
Большие садовые ножницы своими руками

Где бы ты не был, ФЕРМЕР.RU всегда с тобой!

Коса для травы: описание моделей, характеристики

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.


Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

  • отсутствие повреждений и неровностей;
  • одинаковая толщина лезвия;
  • глубокий звук при ударе;
  • хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором.


Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов.


Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Читайте также:
Массивная уличная скамья из цемента и дерева

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.


Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Обработка и заточка лезвия

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

  1. Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
  2. Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
  3. Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.


Чертеж для выполнения ножа из косы.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д.


Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Читайте также:
Самодельная ракетная печь мексиканского сварщика

Подготовка к работе

Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.


Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.

Плетение одинарной французской косы в домашних условиях

Это самая простая в освоении коса.

Если вы раньше совсем не умели плести косички из волос, то начинать лучше именно с обыкновенной французской классической косички. Прическу можно делать на средние и длинные волосы.

Коса может быть одинарной, двойной или в любой другой вариации. Но здесь рассмотрен самый легкий вариант – пошаговое плетение одинарной французской косы посередине головы.

Инструкция:

  1. Расчешите волосы, если они мягкие и пушатся, немного намочите их водой.
  2. Если есть челка, то отделите ее, оставив свободной. Длинную челку можно вплести в косу.
  3. Встаньте за спиной и попросите чуть наклонить голову.
  4. В передней части головы соберите небольшой пучок волос, разделите его на 3 части и начинайте плести обычную косичку.
  5. К каждому следующему плетению добавляйте к пучку волос в руке пряди с боков, поочередно, с одного и другого.
  6. Коса постепенно должна начать утолщаться.
  7. Закончите плетение свободной ниспадающей косичкой и завяжите ее резинкой. По желанию хвост можно оставить распущенным.

Пошаговое плетение такой косы представлено на фото:

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

  1. Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
  2. Косовище, нож должны быть гибкими.
  3. Крепление должно быть крепким.
  4. Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.


Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Настройка родительского контроля в Windows 7.


В любой семье, где есть несовершеннолетние дети, рано или поздно возникает проблема ограничения доступа ребенка к компьютеру. Не секрет, что в последние годы серьезно обострилась проблема компьютерной зависимости детей и подростков. Над этой проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты, и все они отмечают: компьютерная зависимость — это болезнь. Причем она влечет за собой возникновение целого ряда расстройств, которые в общем случае можно разделить на две категории: психические и физические. Подробнее…

Читайте также:
Декоративная садовая тележка из дерева своими руками
  • ПОДАВЛЕНИЕ ГАРМОНИК ПЕРЕДАТЧИКА
  • Складная снеговая лопата (почти самоделка)

    С приходом зимы встал вопрос об откапывании гаража и места стоянки. Обычно я для этих целей вожу стандартную снеговую лопату, купленную еще в 2008 году и служащую мне верой и правдой по сей день. Лопата тогда подбиралась под размер багажника четверки, потом ездила в ауди 100, потом перекочевала в Нивку пятидверную(ваз-2131). А вот в багажник Каптюра не влезла. Багажник максимум по диагонали 120см, а моя лопата 137см. Обрезать черенок не вариант, 120 см для моего небольшого роста 184см коротковато, да и свою лопату периодически хотелось на пять сантиметров нарастить. Поэтому встал вопрос! Где взять или как сделать нормальную снеговую лопату, которая складывается до 120см и раскладывается до 140см.

    Поиск в магазинах складных вариантов привел в тихое уныние, все варианты сплошь по принципу “для вида, типа у меня есть и если чё, то я смогу”. Да и цены, минимум 300р за хлипкое раскладное говно, либо 700-1500р за нескладные короткие огрызки. На практике же, один раз помахав таким огрызком, понимаешь почему снеговые лопаты широкие и большие.
    Но тут на глаза подвернулась интересная статейка по самоделке www.drive2.ru/c/494659287293886484/ от Rivera (огромное ему спасибо). Более того в комментариях сообщается, что данная самоделка уже удачно живет более 4х лет. Поэтому решено, буду повторять опыт.
    Для начала прозондировал интернет на предмет продажи телескопических трубок для пылесоса. Оказывается диаметры у этих трубок разные. На авито цены скачут от 350р до 1500р. А поиск новых экземпляров привел меня в онлайнтрейд, где нашел два вида таких трубок, на 32мм и 35мм по 480р. Но с покупкой не стал спешить, решил отталкиваться от диаметра черенка новой лопаты.
    Далее была куплена снеговая лопата в ближайшем хозмаге в разобранном виде, цена вопроса 250р. По опыту эксплуатации пластиковых лопат, при покупке обращал внимание на усиление передней кромки, именно она принимает на себя основной удар, поэтому чем она качественнее тем лучше.

    Внешний диаметр черенка 32мм. Соответственно поиск вариантов телескопа сузился. На авито 32мм трубок не нашел, либо цена под штукарь и выше. Поэтому решено, покупать новую в онлайнтрейде. www.onlinetrade.ru/catalo…tt_32_topperr-171119.html
    Итого плюс 480р.

    Далее обрезал черенок и просверлил два отверстия для крепления самой лопаты. Длина черенка подбиралась по месту так чтобы телескоп оделся по максимуму на черенок и при этом внутренняя трубка телескопа могла полностью сложиться не упираясь в черенок. Черенок в телескоп вошел ооочень плотно, но все равно закрепил на два самореза.

    С ручкой проще, одел и загнал саморез.
    В итоге все собралось жестко, а люфт наблюдается только в районе самой трещетки(механизма фиксации телескопа).

    Теперь в багажник входит со свистом.

    Для тех кто задумает повторить хочу обратить внимание на расположение фиксатора телескопа относительно ручки и лопаты. Он находится справа под углом 90 градусов, чтобы не мешал левой руке. Для левшей соответственно нужно поворачивать этот фиксатор в другую сторону.

    Далее испытание боем. Подъезд к гаражу расчистил на ура. Ровно 15 метров от края дороги. На машине виден след от верхнего края снега. Так что пока не много, но уже и не мало. Мой “недопривод” в этом снежке швыряло из стороны в сторону, машина буксовала, ESP её душила, но она ехала. Если выпадет больше, даже рисковать не буду, сначала лопата, потом заезд.

    Читайте также:
    Самодельный пистолет для нанесения штукатурки на стены

    Еще раз повторю, это лопата не для откапывания автомобиля когда он сел на пузо, не для бездорожья (хотя и там бывает полезна в определенные периоды), и не долбить снег покрытый льдом. Это лопата для расчистки территории стоянки и подъездов. Лично меня жизнь научила, что лучше потратить десять минут на расчистку, чем потом бегать искать кто может выдернуть, да и один фиг придется расчищать.
    Если снег слежался, то сначала малой пеходкой как топором рубаю а потом снеговой выкидываю. Так приходится каждый год выезды со двора и подъезд к гаражу прорубать.

    Ручная коса для травы: особенности выбора и эксплуатации, советы экспертов

    Ручная коса используется для скашивания травы и злаковых культур. Устройство имеет примитивную конструкцию, что упрощает его эксплуатацию. Нет необходимости заряжать аккумуляторы или заливать топливо – ручная коса работает исключительно от приложенной силы человека. И в этом есть свои плюсы для здоровья, ведь систематические покосы не только укрепляют мускулатуру, но и благоприятно сказываются на состоянии позвоночника.

    Особенности выбора

    От качества и прочности элементов будет зависеть скорость покоса, а также срок службы косы.

    В выборе инструмента важно обращать внимание на те элементы, из которых он изготовлен.

    Ручная коса состоит из таких элементов:

    • Косовище – представляет собой длинную палку цилиндрической формы, к которой крепится рукоятка и полотно. Может иметь различную длину, с помощью чего регулируется размах и захват скашиваемой травы. При выборе важно обратить на целостность изделия. Только ровный ствол без сучков и механических скреплений гарантирует хорошую работу косы. Неровности и явные признаки повреждения целостности древесины указывают на низкое качество товара, покупать который, даже по самой низкой цене, не рекомендуется.
    • Рукоятка – деревянное крепление, которое обеспечивает приведение косы в действие. Бывают неподвижные, когда рукоятка крепится с помощью саморезов на необходимую длину и мобильные, которые могут свободно перемещаться по косовищу на любое удобное расстояние, в зависимости от роста.
    • Полотно – представляет собой загнутое лезвие, которое может быть различных размеров: 5, 6, 7, 8, 9, 10, что соответствует длине 50, 60, 70, 80, 90 и 100 см.
    • Крепление – состоит из металлического кольца с болтовым креплением, а также деревянного клина. Кольцо удерживает полотно, а расположенный между ними клин регулирует силу натяжения полотна и помогает зафиксировать конструкцию максимально прочно.

    Разновидности ручной косы

    В зависимости от длины и ширины полотна, а также других конструктивных особенностей, которые зависят от функциональности, коса может иметь различные модификации. Этим определяется ее целевое назначение.

    Серпан

    Мини-коса, которая имеет небольшое загнутое полотно около 35 см длиной и прямое косовище с хорошей рукояткой. Некоторые модели имеют мобильное крепление, позволяющее собирать и разбирать косу при необходимости.

    Такой инвентарь подходит для покоса травы в каменистой местности, а также злаковых культур на поле. Имеет плотное полотно, которое без особых усилий справляется со своей задачей.

    Преимущества Недостатки
    Складной механизм, удобно хранить и перевозить Есть необходимость наклоняться к земле, так как косовище короткое
    Можно использовать в саду и на поле Маленький захват, что заметно снижает продуктивность покоса
    Простота в эксплуатации, низкий уровень травматизма

    Лучшими моделями серпанов по отзывам пользователей являются следующие:

    Серпан «Зайка»

    Выполнен из прочной стали, имеет складное косовище, что позволяет регулировать длину косы и подстраивать ее под рост человека. При регулировке не требуются дополнительные инструменты. Имеет относительно недорогую стоимость (600-800 руб.).

    Серпан «Мышка»

    Имеет укороченное нерегулируемое косовище и относительно тонкое полотно. Используется для покоса сухостоя, а также мягких трав. Не применяется для покосов высоких трав, в которых имеются камни и корни деревьев.

    Литовка

    Представляет собой классический вариант косы, с помощью которой можно максимально эффективно косить траву и злаковые культуры. Может иметь прямую и изогнутую форму косовища, что позволяет подстраивать процесс покоса под самые сложные условия: болотистые территории, непроходимые заросли, смешанные травы и кустарники.

    Читайте также:
    Как почистить дымоход, не забираясь на крышу

    Модели различаются по длине ножа, а также степени загиба. Эти особенности учитываются при выборе косы в зависимости от ее прямого предназначения.

    Преимущества Недостатки
    Нет необходимости сгибать спину и напрягать поясницу Нельзя использовать в смешанных травах, где имеются кустарники и остатки деревьев, так как можно погнуть и сломать полотно
    Широкий захват ускоряет процесс покоса
    Можно регулировать высоту рукоятки, подстраивая косу под любого пользователя

    Самыми популярными и надежными моделями являются:

    «Косарь»

    Имеет удобную рукоятку, которая свободно перемещается по косовищу и хорошо фиксируется в нужном месте.

    «Соболь»

    Имеет изогнутое металлическое косовище, которое в несколько раз легче по весу, чем древесина, что облегчает процесс покоса. Рукоятка регулируется не только по высоте, но и по углу наклона для более удобного захвата. Фиксатор полотна имеет удобную конструкцию, что позволяет самостоятельно регулировать угол полотна и захват, в зависимости от типа скашиваемой травы.

    «Сайга-Люкс»

    Полностью выполнена из метала, имеет пластиковое винтовое крепление. Идеально подходит для заготовки травы в летнее время, а также покоса в саду и огороде.

    Горбуша

    Горбуша является самым древним видом косы, что можно увидеть на папирусных рисунках египтян. С ее помощью удобно было косить злаковые и заготавливать лекарственные травы на хранение.

    Данный вид ручной косы хорошо зарекомендовал себя при уборке травы в саду, где есть необходимость ограничивать размах полотна. Горбуша по строению и конструкции представляет собой серп, имеющий большие размеры. Рукоятка, которая и является косовищем, имеет изогнутую форму, а полотно загнуто в форме полумесяца.

    Преимущества Недостатки
    Позволяет косить траву выборочно, не повреждая культуры Есть необходимость наклоняться очень низко к земле, так как рукоятка не регулируется и не удлиняется
    Используется при работе в сложных каменистых и болотистых местах, вблизи кустарников и деревьев
    Доступная цена и простота в использовании

    Коса-секач

    Отличительной особенностью секача является относительно длинное косовище (около 130 см) при небольшой длине полотна. Такая коса удобна, когда человек не может сильно напрягать спину, но есть необходимость убрать траву возле деревьев, кустарников, не повредив их.

    Преимущества Недостатки
    Простота эксплуатации, невысокая стоимость Не регулируется высота и рукоятка
    Подходит для жесткой травы
    Можно применять для скашивания твердой части кустарников

    Хорошо зарекомендовавшими себя моделями являются:

    «Бобер»

    Изготавливается из высокопрочной стали, на конце имеет пластиковую рукоятку с выемками для пальцев, что увеличивает силу сцепления. Регулируемое полотно помогает самостоятельно
    выставить угол покоса, что важно для различных типов скашиваемой травы.

    «Зайка»

    Имеет полностью складной механизм, что упрощает процесс транспортировки и хранения. Рукоятка прорезиненная, позволяет предотвращать скольжение даже в хлопчатобумажных перчатках.

    Как выбрать правильно?

    Чтобы выбрать наиболее подходящий агрегат для покоса травы, важно учитывать такие нюансы:

    • Цель косы – нужно определиться, для чего нужна коса. Если предполагается уборка травы в саду, то подойдет секач или серпан. Для работы в поле и на больших открытых участках больше подходит литовка.
    • Мобильность конструкции – если есть необходимость транспортировки и хранения в жилых помещениях, следует использовать складные косы, элементы которых легко трансформируются. Когда предполагается использование косы разными членами семьи, также важно, чтобы рукоятка двигалась и могла подгоняться под рост человека, что значительно облегчает процесс покоса.
    • Особенности полотна – не рекомендуется покупать варианты, которые стоят относительно дешево и имеют неоднородный цвет металла. Для покоса травы на хранение подходят номера 7 и 8, для работы в саду и на приусадебном участке достаточно 5 и 6. Важно отсутствие трещин, налета, наслоек и других признаков повреждений металла.
    • Качество косовища – если это дерево, то на нем должны отсутствовать все признаки дефектов в виде трещин, сколов, сучков, гниение и следы от короедов. Металлическое косовище должно быть легким и удобным, однородного цвета, без вмятин и признаков коррозии металла.
    • Наличие логотипа производителя – на пятке косы, где указывается информация относительно толщины и длины полотна, должна быть информация о производителе. Если этого нет, то высокая вероятность изготовления такого товара непрофессиональными людьми, которые не несут ответственность за качество косы и не принимают никакие жалобы.
    Читайте также:
    Приспособа для колки дров из накидного ключа и арматуры

    Советы по выбору от эксперта

    Не нужно стесняться и задавать все интересующие вопросы продавцу. От этого зависит дальнейший выбор и покупка нужного в хозяйстве инвентаря, и то, какое у него будет качество, полностью определяет скорость покоса, качество и затрачиваемые силы.

    Есть несколько секретов, которые помогут выбрать действительно стоящий вариант ручной косы:

    • Звуковой тест – нужно взять косу за пятку и с максимальной силой ударить обухом по деревянному предмету. Если образуется чистый, глубокий звон, длящийся не менее 3 секунд, такой агрегат заслуживает внимания. Тупой, глухой звук, который исчезает в секунду указывает на неправильно выбранные параметры полотна, в частности его толщины.
    • Тест на стружку – берут острый гвоздь и проводят им вдоль лезвия косы. Если образуется мелкая стружка, то такая коса выполнена из плохого металла, который будет подвержен коррозии и быстро износится в процессе работы.
    • Тест со стеклом – берут любой стеклянный предмет, имеющий гладкую поверхность, прикладывают к лезвию и проводят по нему. Если стекло цепляется в определенных участках за металл, значит, металл выбран низкосортный.

    Такие рекомендации помогут избежать покупки подделок и самоделок, которые на практике не обладают всеми качествами настоящего садового оборудования.

    Специалисты в области изготовления ручных кос подчеркивают важность и необходимость правильного ухода. Именно этот фактор определяет долгосрочность и качество эксплуатации инструмента. Следует:

    1. Использовать только подходящий точильный камень – категорически запрещено точить косу электрическими точилками с грубым покрытием, что приведет к появлению рубцов на лезвие.
    2. После использовании косы, необходимо очистить лезвие от загрязнений, а также убрать в сухое место, сохраняя все меры предосторожности.
    3. Зимнее хранение предполагает разбор косы и хранение полотна в специальном хлопчатобумажном чехле.

    Эти советы помогут максимально продлить срок службы ручной косы.

    Заключение

    Ручная коса имеет массу разновидностей, каждая из которых отличается своими конструктивными особенностями. При выборе важно учитывать качество полотна и комплектующих, от чего будет зависеть срок службы инструмента, а также качество его работы. До покупки следует определиться с назначением косы. Если это небольшие покосы вокруг садового участка, то подойдет секач. Для заготовки травы на хранение больше подходит литовка с регулируемой рукояткой.

    Продолжительный срок службы также определяется уходом и особенностями эксплуатации косы. Важно соблюдать все рекомендации производителя, правильно затачивать лезвие и хранить полотно в сухом месте.

    Не рекомендуется косить траву возле кустарников с помощью литовки, так как это может спровоцировать порчу полотна и травматизм самого кустарника. Также нет смысла заготавливать траву на сено в больших количествах с использованием горбуши или секача. Такая работа потребует больших затрат сил.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-совет: как правильно косить траву ручной косой

    Как сделать плавильную печь-горн из ведра своими руками

    Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг“ сегодня мы с вами разберем, как сделать кузнечную печь-горн для плавления алюминия из ведра своими руками.. Данная печь довольно проста в изготовлении и для ее создания потребуется минимум материалов, а именно старое и не нужное ведро 10-15 или 20 литров (в зависимости какой мощности вы хотите сделать плавильную печь-горн) Так же обязательно потребуется гипс и песок, из смеси 1/2 будут формироваться стенки горна, смесь закладываем внутрь ведра формируя дно толщиной 3-5 см, затем ставим пуансон (к примеру небольшое пластиковое ведро, чтоб образовать полость в растворе) далее закладываем стенки чтоб не было полостей и воздушных подушек.

    Читайте также:
    Универсальные ножницы: механические и с электроприводом

    В нижней части плавильной печи для алюминия размещаем металлический сгон на 16 или 22 (зависит от объема ведра) через него будет осуществляться надув воздуха к горящим углям. Через ПВХ трубу подключенную к обычному фену будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания.

    Тигель для плавление алюминия по обычаю делают из старого металлического огнетушителя, срезая у него верхнюю часть. тигель должен свободно входить в полость печи, притом незабываем о том что по краям должен размещаться уголь. Температура плавления алюминия составляет 660 с° расплавленный в печи металл заливается в заранее подготовленные металлические формы (УБЕДИТЕСЬ ЧТО ОНИ СУХИЕ. ) если залить раскаленный метал в сырую форму, то последствия будут плачевными, потому как алюминий разлетится по сторонам! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

    Давайте рассмотрим, как сделать плавильную печь для плавки алюминия из ведра своими руками?

    Материалы

    1. металлическое ведро 10-20 л
    2. гипс
    3. песок
    4. сгон
    5. ПВХ труба
    6. фен
    7. использованный огнетушитель (для изготовления тигеля)

    Инструменты

    1. емкость для приготовления гипсовой смеси

    Пошаговая инструкция по созданию плавильной печи из ведра своими руками.

    Берем старое и не нужное в хозяйстве ведро, желательно из простого черного металла НЕ ОЦИНКОВАННОЕ! Потому как цинк при нагреве будет выделять пары и окислы, которые вы будете вдыхать работая рядом. Моментального вреда конечно не будет, но в последствии может повлиять на здоровье, так что берите простое ведро из черного металла, не прогадаете. Затем данное ведро следует заполнить гипсо-песчаной смесью, а лучше использовать специальную кладочную смесь, как пример можете почитать и посмотреть нашу статью Как сделать горн из консервной банки там как раз мастер брал именно кладочную смесь (фото упаковки представлено) Так же понадобиться металлический водопроводный сгон, который будет размещен в нижней части и через него будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания угля. Поток воздуха обеспечивает обычный фен. Переходник. ПВХ труба для соединения фена и сгона плавильной печи. Формируем полость печи при помощи небольшого пластикового ведерка. Сначала выкладывается дно горна толщиной 3-5 см, затем стенки, на все про все у вас будет 15-20 минут пока гипс не начнет застывать. Гипс смешиваем с песком в пропорции 1/2 и доводим до однородной массы. Даем просохнуть как следует, подключаем фен, засыпаем уголь и разжигаем его, сделать это лучше жидкостью для розжига. Помещаем внутрь тигель (сделанный из использованного огнетушителя) в тигель закладываем алюминиевый лом, можно пивные банки и из под лимонада. Внимание! Убедитесь что в банках нет воды и они сухие, потому как при резком перепаде температур алюминий может выпрыгнуть из печи)) Из полученного алюминия можно отливать разнообразные заготовки, любой формы, здесь все зависит от вашей фантазии, а так же интересов. К примеру некоторые ребята отливают из алюминия заготовки, а потом растачивают на токарном станке шкивы для мини-тракторов и автомобилей. Так же можно отливать всевозможные фигурки, статуэтки, гербы, какарды и тому подобное.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Для отливки более серьезных деталей для автомобиля понадобиться и горн побольше, но образец у вас есть и вам решать что вы будете отливать, мелкие игрушки или детали для техники. Надеемся наш материал был для Вас полезен, спасибо за внимание.

    Как сделать печку

    Как сделать печку из ведра?

    Эта информация Вам пригодится только в том случае – если Вы человек бережливый и не выкидываете все то, что остальные уже считают помоечным барахлом. Значит у Вас найдется ведро с дырявым дном ( выкинуть жалко и куда приспособить неизвестно!) из которого еще можно изготовить довольно неплохую печку.

    Чудо-печка будет изготовлена своими руками именно из него. Приготовить на ней пищу можно при отсутствии газа и электричества и даже если они присутствуют – эта печка позволит сэкономить на их расходе и сберечь толику денег.

    Читайте также:
    Железный палец – приспособление для дачи

    Печь довольно оригинальна и приспособить ее можно для различных дачных нужд и установить в любом месте Вашего двора. Конечно, можно сложить стационарную печь и наслаждаться жизнью, но почитаем для начала мнения об этой печи изготовленной из “хламового” ведра:

    Вячеслав – Отличная идея. Спасибо.

    Alexander – мнда….. а гнилое ведро что? лучше держит полную кастрюлю ? или ведро было не гнилое, а новое и хорошее ? для теплообмена вещь классная, но не более — её ещё надо укреплять кирпичами, чтобы кастрюля не грохнулась…. Автор то сам вообще живую землю глазами видел

    Наталия – Alexander, Согласна с вами на 200 проц.И вообще…для этого,в крайнем случае есть портативные газовки. И если купил участок,купи кирпичи и сделай нормальную летнюю печь. На много лет пригодится. А так -теория люмпенов.

    Alexander – Наталия, я вот тоже думаю, что какие то хохлы пишут как в эпоху порошенки им выживать там надо теперь на оставшемся барахле…. 21 век, а на Руси все гнилье приспосабливают, то баки старые, то пластиковые бутылки, то еще какую-нибудь рухоледь, стыдно за страну и народ наш

    Вера – И правильно делают, что приспосабливают! И вообще, эти маркетинговые хитрости скоро Землю в огромную помойку превратят. Даёшь, ребята, из говна конфеты делать! Ну и пусть чистоплюи тратятся на всякую фигню, а мы со своей сноровкой из любого положения выкрутимся!

    Татьяна – Вера, иногда из …конфетку сделать легче,чем тащить на помойку это самое ненужное)))))которое,кстати,не всегда вывозится на полигоны бытового мусора!Применение во второй жизни этого самого ненужного, как раз и способствует очищению планеты!))))Всё верно!Приспосабливаем дальше))))

    Евгений – Что навалились на находчивого человека? вёдра и правда очень легко выходят из строя из-за днища, у нас они стопкой хранятся (укрываем ими мелкие розы, весной ревень или многолетний лук накрытые ведром без дна быстрее радуют зеленью), а такую печушку я тоже смастерю себе, сейчас пока нет света на участке, она очень выручит на мангале, браво автору за тему! и не бойтесь, что не выдержит кастрюлю — я иногда сижу на таких, накрыв дощечкой — поверьте, иногда нужна именно высота ведра)))), так что эта идея еще одна жизнь казалось бы негодной вещи.

    marina – У меня на даче строители-узбеки на такой печке, но сделанной из большого ведра от «Пенотекса», готовили обалденный плов. Сверху ставили казан, который универсален для любой «дырки». Делали два пропила, отгибали вверх край и все, никаких подпорок. Держалось все очень хорошо. Эта печка выдержала все лето ежедневных готовок и до сих пор жива.

    Вера – Высокоразвитые страны вывозят свой мусор в малоразвитые. Но дальше планеты нам его не вывезти! Или найдём способ засирать Вселенную? Вы думаете, Анатолий Вассерман от бедности не пользуется пластиковыми пакетами, а носит в кармане авоську? Никто теперь не заставит стирать пакеты и использовать их повторно, но те, кто придумывают вторую жизнь для вещей и материалов, достойны уважения. Моя знакомая норвежка купила стол. Видели бы вы его. У нас он будет валяться на мусорке, и никто на него внимания не обратит, разве что в костёр закинет, а она заплатила бешеные деньги. Доски от старых сараев тоже немало стоят. Не знаю, правильно или нет наделять старые вещи особыми свойствами, но беречь окружающую среду — это уже необходимость. Нас спасут люди с неординарным мышлением, так что засуньте свои мысли о том, что стыдно экономить, куда подальше!

    Как сделать печку своими руками?

    Итак на понадобится:

    • Старое ведро
      Ножницы по металлу или полотно для ножовки по металлу
      Маркер для разметки

    Удаляем у будущей печки ставшим ненужным дно – используя ножницы или ножовочное полотно. Затем размечаем маркером и делаем два выреза в боковой стенке ведра, Отгибаем в сторону дна вырезанный участок металла, боковины разводим в разные стороны.

    Читайте также:
    Делаем кресло на дачу из старого сиденья из авто

    Все, устанавливаем кастрюльку и приступаем к готовке. Такая печка экономична – для приготовление еды потребуется минимальное количество дров, несколько веточек будет достаточно т.к площадь нагрева очень большая. Практически вся кастрюля находится на разогреве в печи. Что еще радует – диаметр днища бывшего ведра, теперь печки – прекрасно подходит под стандартные кастрюли.

    Установив печку на мангал, Вы сможете использовать угли оставшиеся от приготовления шашлыка или барбекю, ну хотя бы для нагрева воды.

    Получайте наслаждение от великолепного аромата и вкуса приготовленной Вами пищи на природе.

    Электропечь из ведра своими руками

    Для переплавки алюминиевых материалов часто используются доморощенные печи, работающие на дровах или углях. В этом мастер-классе будет продемонстрирован вариант электропечи, который вы можете сделать самостоятельно. Электропечь для плавки по конструкции проще и герметичнее, она экономичнее, а эффективность ее больше. К тому же, вам не нужно следить за огнем.

    Чтобы сделать электропечь для плавки алюминия своими руками вам будут нужны:

    • спираль;
    • силовые кабели (1 х 240 В или 2 х 120 В);
    • мелкоячеистая сетка;
    • гипс;
    • песок;
    • высокотемпературная спрей-краска;
    • изолента;
    • ведро с крышкой металлическое;
    • сверла;
    • дрель.

    Шаг 1. Соберите основной нагревательный элемент. Для этого к спирали от электрической плитки (28 Ом) следует подключить силовые кабели. В данном случае были взяты два провода по 120 В, которые при правильном подключении к фазам на выходе давали 240 В. Можете подключить к нагревательному элементу провод заземления. В данном случае этого не было сделано, но практика показала, что лучше заземлением не пренебрегать.

    Шаг 2. Подготовьте емкость печи. Первым делом в самом ведре просверлите отверстия для проводов нагревательного элемента.

    Далее нужно отлить емкость электропечи изнутри огнеупорным материалом. В качестве последнего в первом опыте был выбран обычный бетон. Это самый дешевый вариант, который отлично подходит для печей на дровах и углях. В случае с электрическим источником питания бетон просто треснул, а потому его пришлось заменить смесью гипса и песка, в соотношении 50/50. При отливке следует придать форму печи изнутри. Для этого стоит использовать фольгу и бумагу или бумажные одноразовые тарелки. Не стоит забывать и про отверстия для силовых кабелей.

    Аналогичным составом обязательно залейте и крышку ведра.


    Шаг 3. В уже подготовленную емкость печи следует отправить нагревательный элемент. Первым делом убедитесь, что спираль располагается в основании печи свободно. Возьмите мелкоячеистую сетку, отрежьте от нее два куска и оберните их вокруг контактов спирали. Куски сетки берите такие по длине, чтобы они на 13 – 14 см выходили из самодельной печи. Провода подключайте, пропустив их в заранее заготовленные отверстия. Саму сетку, торчащую наружу, обязательно загните вместе с проводами.

    Шаг 4. Для изоляции обязательно обработайте выходные отверстия проводов и сетки высокотемпературной краской-спреем. Это позволит избежать короткого замыкания. После этого дополнительно оберните обработанные места изолентой.

    Перед включением печи обязательно проверьте цельность и работоспособность всех контактов нагревательного элемента. Саму печь запускайте на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся предметов. Перед запуском и выключением в целях собственной безопасности наденьте сварочные перчатки.

    Первый запуск по времени должен составлять 20 минут. После этого ей нужно дать полностью остыть и вновь запустить, но уже на 40 минут. Это требуется для того, чтобы выпарились остатки влаги из внутреннего огнеупорного покрытия.

    Дальше вы уже можете использовать печь по ее прямому назначению и переплавлять алюминиевые заготовки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: