Простой арматурогиб из обрезков металла

Станок для гибки арматуры своими руками: чертежи

Требования к гибке арматурных стержней

Для гибки арматуры большого сечения используют мощные станки заводского производства, для стержней небольшого сечения можно применять ручные устройства, изготовленные своими руками. Такие самодельные приспособления вполне подходят для изгибания монтажных петель, крючков, лапок. Устройства-самоделки используются для изгибания прутов диаметров не более 14 мм при необходимости гибки небольших партий арматуры. Чаще всего популярны среди частных застройщиков.

Для сохранения рабочих характеристик прутов при их изгибании соблюдают следующие условия:

  • Угол сгиба не должен быть меньше 90°.
  • Радиус скругления в месте сгиба – не менее 10-15 диаметров.
  • Применяемое оборудование должно соответствовать диаметру обрабатываемых стержней и классу прочности арматурной стали, иначе на внутренней стороне полученного угла могут образоваться складки, а на наружной – трещины. Также важными моментами являются: правильная настройка приспособления и надежная фиксация стержня.

Не рекомендуется практиковать народные методы с применением высокотемпературного воздействия, включающие следующие этапы:

  • надрез болгаркой места сгиба арматурного стержня;
  • подогрев места сгиба паяльной лампой или другим источником открытого огня;
  • гибка на требуемый угол.

При использовании такого метода в месте изгиба снижаются механические характеристики из-за надрезов и воздействия высоких температур. При воздействии нагрузок на такой стержень он может разрушиться. Если в проекте нет разрешения на применение подобного способа гибки, использовать его не рекомендуется.

Ручной арматурогиб своими руками. Чертёж, описание

Для того, чтобы изготовить простейший арматурогиб потребуется:

  • стальное основание, в качестве которого можно использовать часть стального листа толщиной не менее 6 мм;
  • стальной уголок размерами от 40×40×2 и длиной не менее 4…5 длин наибольшего горизонтального размера арматурного прутка – поворотный рычаг (чем длиннее рычаг, тем меньше усилие гиба);
  • подшипниковый узел качения, в котором будет поворачиваться приводной рычаг;
  • переустанавливаемые упоры – стальные уголки, закрепляемые в приводном рычаге;
  • направляющие – втулки из инструментальной стали типа У8, свободно вращающиеся на своей оси. Для качественного направления заготовки по основанию их должно быть две, но для простейших работ хватит и одной. Втулку лучше закалить на HRC 50…55;
  • деревянная рукоятка, насаживаемая на рычаг.

Монтаж такого арматурогиба несложен, и не требует использования сварочного оборудования. Основание надёжно закрепляется на верстаке, после чего подбирается нужный размер уголка – заготовка для поворотного рычага. В нём фрезеруются или просверливаются пазы для установки упоров, места которых соотносятся с размерами требующейся арматуры (впрочем, можно предусмотреть и сквозной паз). В нужном месте основания крепятся подшипник и направляющие втулки.

При помощи такого устройства можно выполнять горизонтальные и вертикальные гибы на произвольные углы. Для повышения точности можно снабдить ручной арматурогиб размерной шкалой.



Принцип действия станков для гибки арматуры

Принцип работы гибочных станков самостоятельного и заводского производства примерно одинаков:

  • металлоизделие размещается между центральным и упорным пальцем;
  • посредством гибочного пальца прут изгибают под заданным в проекте углом;
  • гибка может осуществляться в правую или левую сторону.

В устройствах с мехприводом имеется вращающийся диск, на котором фиксируют центральный и изгибающий пальцы. В зазор между ними укладывают пруток. Стержень одним концом упирается в ролик, который стационарно крепится на корпусе. При вращении диска гибочный палец воздействует на арматурный стержень, который изгибается на требуемый угол вокруг центрального валика.



Как сделать станки для гибки арматуры простейшей конструкции?

Простейшее приспособление – кусок швеллера с прорезями. На таком примитивном устройстве можно изгибать стержни диаметром до 8 мм с достаточно большим радиусом угла гибки. Процедура гибки требует приложения серьезных физических усилий.

Для самостоятельного изготовления более сложного гибочного устройства понадобятся: стальной уголок 40х40 мм, деревянный брусок, крепежные элементы. Собрать такой самодельный станок для гибки арматуры несложно, но подходит он только для гибки прута малого сечения, в основном для изготовления монтажных петель и других изделий из арматуры с гладкой поверхностью.

Этапы проведения работ:

  • уголок разрезается на 2 части;
  • в одной из частей изготавливаются отверстия под саморезы, затем этот отрезок крепится к деревянному бруску;
  • вторая часть – подвижная, крепится на брусок болтом, выполняет функции рычага.

Использование этой конструкции не обеспечивает высокую производительность и требует приложения значительных физических усилий.

Подобная конструкция может быть выполнена не на брусе, а на швеллере или профильной трубе. Максимальный диаметр обрабатываемых арматурных стержней – 14 мм.


Виды оборудования

Выпускаются два типа:

  • Механические приспособления.
  • Приборы с электрическим приводом.

Ручной гибочный станок и приводной аппарат предназначены для придания арматуре необходимой конфигурации для последующего использования в железобетонных работах.

Схема действия обоих видов устройств едина: деталь жестко фиксируется между центральным и упорным валом. Последний не дает заготовке провернуться или сдвинуться. Деформация на нужный угол производится при помощи третьего, гибочного ролика. Закругление осуществляется в любую сторону – по часовой стрелке и против нее.

Если ручной агрегат работает на угол не более 90°, реже – до 110°, то электрический гибочный станок для арматуры дает возможность регулировки в диапазоне от 5° до 180°, при этом потери прочностных показателей металла при предельных значениях изгиба не превышают 10%.

Читайте также:
Простая ключница в гараж своими руками

Гибкие материалы: Что такое гибкая битумная черепица

1. Простейшая конструкция. По сути это стандартный трубогиб, применяемый для арматуры небольшого диаметра – до 12 мм, реже до 20.

2. Относительно небольшой вес – в среднем около 15-25 кг.

3. Мобильность. Относится к категории переносного оборудования и устанавливается на любое ровное основание или верстак.

4. Приемлемая цена. Новое устройство выйдет купить по цене от 5000 рублей, стоимость б/у изделий примерно в 1,5-3 раза дешевле (в зависимости от степени износа).

5. Возможность сборки самодельного станка.

Схема ручного оборудования простейшая – рычаг и несколько валов, при небольшой сноровке несложно сделать его самостоятельно. Для этого к металлическому основанию (станина, плита) нужно приварить штырь круглого сечения или уголок, который возьмет на себя роль упора. Затем изготавливается поворотная стальная платформа, которая оснащается рычагом, центральным и гибочным валом.

Агрегат, сваренный на плиту, можно отнести к переносным вариантам. Для него обязательно надо предусмотреть методы крепления. Например, это могут быть отверстия под болты для последующего прикручивания к основанию.

1. Высокая производительность. На операцию требуется не более 10 секунд.

2. Работа с прокатом любого диаметра. Выпускаются станки для легкой арматуры сечением до 20 мм, тяжелой – 22-40, сверхтяжелой – 40-80.

3. Мощность электропривода – до 5 кВт.

4. Наличие системы автоматического управления. Участие оператора минимальное и предполагает несколько ступеней защиты. Некоторые модели снабжаются смешанным управляющим блоком, поэтому агрегат может работать как в ручном, так и в авторежиме.

5. Стационарность. Гибочный станок устанавливается на ровной, сухой, жестко фиксированной платформе, строго центрируется. Частые перемещения не приветствуются.

6. Приличный вес – достигает 400 кг.

7. Высокая цена – начинается от 85000 рублей и выше. Б/у устройства можно брать в аренду с посуточной (от 1000 рублей) или помесячной оплатой (от 25000) с обязательным внесением залоговой стоимости.

Оборудование для гибки арматуры делится на:- стационарные станки;- мобильные станки.Стационарные станки имеют гораздо большую производительность и мощность в сравнении с мобильным оборудованием. На стационарных моделях можно обрабатывать арматуру большого диаметра, которую на ручном станке не представляется возможным обработать. Мобильные виды отличаются небольшими размерами и весом, но меньшей производительностью. Являются оптимальным решением для частного строительства.

Схема станка для гибки арматуры из двух стальных труб

С помощью этого устройства можно изгибать арматурные изделия даже большого сечения. Чем больше сечение стержней, которые требуется согнуть, тем длиннее должны быть трубы. Диаметр труб – 1/2-3/4″.

Этапы гибки:

  • один край арматуры вставляют в первый отрезок трубы, а второй – надевают на свободный край стержня;
  • один из отрезков трубы фиксируют в тисках, вкапывают в землю, для полной надежности бетонируют;
  • второй отрезок трубы загибают вверх на требуемый угол.

Более надежными и высокопроизводительными являются электромеханические станки заводского производства. Гибочный механизм приводится в действие с помощью электропривода. Максимальные диаметры арматурных стержней, на которые рассчитано устройство, указываются в маркировке. Для ускорения процесса можно приобрести станок, выполняющий две операции: рубку в размер и гибку.

Самодельный ручной станок

Приведем примеры того, как можно своими руками собрать самодельный станок для гибки арматуры. Начнем с самой простой модели, схема которого будет понятной даже новичку.

  1. Данное устройство позволяет осуществлять операции изгиба стальных прутков диаметром до 12-14 мм.
  2. Для сборки станка вам потребуются металлические уголки размером 40 на 40 миллиметров, крепежные элементы и деревянный брусок.
  3. Представленная схема станка проста в сборке, ее можно сделать буквально за чем. При сгибании вам удастся своими руками менять конфигурацию заготовки.
  4. Разрежьте уголок на две части. Одну из них прочно зафиксируйте на деревянном бруске. Данный элемент позволит фиксировать арматуру перед деформацией.
  5. Вторую часть уголка служит для изгиба и будет подвижной. Ее на бруске фиксируют болтом. Это своего рода рычаг вашего станка.
  6. Недостаток представленной конструкции в том, что про операции рубки и резки здесь говорить не приходится. Плюс вам придется прикладывать значительное усилие, чтобы деформировать толстую арматуру. А вот мелким прутьям легко менять их конфигурацию. Если требуется сделать изгиб более толстой арматуры, увеличьте размеры рычага. Так придется прикладывать меньше усилий.

Второй вариант также имеет ручной привод, но его возможности и производительность значительно выше. Данный агрегат предназначен для тех, кому придется не редко сгибать арматуру.

  • Конструкция носит название станок Замкова;
  • Проблематика сборки своими руками заключается в том, что часть элементов конструкции самостоятельно изготовить сложно. Рекомендуется обратиться к токарям, чтобы те выточили основные элементы станка;
  • Для сгибания арматуры вам потребуется собрать прочную станину — опорный стол;
  • В столешницу стола монтируется корпус станка;
  • Стальной прут устанавливается между двух роликов;
  • Третий ролик выполняет функцию гибки;
  • Для изготовления опорной плиты возьмите лист стали, толщина которого будет минимум 4 миллиметра.

Некоторые хотят сделать своими руками более универсальное устройство дискового типа. Теоретически к нему можно добавить функции гибки, резки. Но на практике собирать подобный станок для гибки арматуры с целью использования в домашних условиях нерационально. Плюс ко всему, действительно функциональным станок для сгибания, резки и рубки прутьев арматуры получится только в том случае, если оснастить оборудование электрическим приводом.

Читайте также:
Универсальный телескопический ключ из профильной трубы

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

  1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
  2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления – самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Читайте также:
Мощная воздуходувка на базе угловой шлифмашинки

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

По своей практике могу сказать, что дополнительно «накидываю» на каждый загиб от 5 мм. Это зависит от диаметра арматуры. Нужно изготовить рамку 50х20х4 (ушки) из арматуры «десятки», складываем: 4.5+50.5+20.5+50.5+20.5+4.5. Итого получается длина прутка =151 см.

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Арматурогиб: как сделать своими руками

При возведении дома на нескольких этапах строительства требуется применение арматуры:

  • При устройстве фундамента;
  • При возведении перекрытий;
  • При устройстве армопояса.

Арматура поставляется на строительную плщадку в виде прямых бетонных прутьев, и, чтобы проложить по периметру дома, в некоторых местах её потребуется согнуть. Неправильная гибка арматуры (с подрезами, подогревом мест сгиба) может привести к уменьшению прочностных характеристик. Для «правильного» сгибания используются специальные инструменты – арматурогибы.

Сфера применения гибочных станков для арматуры

Гибочные станки бывают с ручным и с электрическим приводом. Первые чаще применяются для упрощения работ на стройке и для решения бытовых задач:

  • Для гибки арматуры непосредственно на стройплощадке при возведении зданий и сооружения на этапе армирования ЖБ-конструкций;
  • Для изготовления отдельных изделий из железобетона;
  • Для изготовления каркасов, рам, креплений;
  • Для производства деталей машин и механизмов.

Станки с электрическим приводом применяются при массовом производстве металлических и ЖБ-изделий.

Особенности оборудования

Арматурогибы ручные встречаются в трёх разных исполнениях:

  1. На основе простого рычага – в этой системе чем длиннее рычаг, тем меньше сил для сгибания нужно приложить.
  2. Статичные, которые служат для надёжной фиксации прута. С такими станками для сгибания нужно использовать дополнительные устройства – ключи.
  3. На системе рычагов – благодаря системе из нескольких рычагов позволяют производить сгибание своими силами арматуры диаметром до 16 мм под любым углом.
Читайте также:
Арматурогиб из подшипников и профильных труб

Электрические арматурогибы работают на электрическом моторе и не требуют применения усилий оператора для выполнения операций изгиба – оператору достаточно управлять станком с помощью ножной педали. Существуют электрические станки с ЧПУ.

Принцип сгибания арматуры

Принцип работы гибочного станка основан на том, чтобы арматура прочно фиксировалась (одного или двух концов) и по нажатию оператора, усиленного рычагом или системой рычагов, сгибалась под нужным углом.

Согласно строительным нормам, угол сгиба стержня должен быть таким, чтобы в готовом ЖБ-изделии бетон не повредился и не покрошился на месте сгиба. Не допускается изгиб стержня по надрезу или под действием повышенной температуры – это снизит прочностные характеристики прута, и, как следствие, будущей конструкции.
Арматуру можно гнуть только «на холодную». Самый простой гибочный станок состоит из двух соединенных болтом уголков. В наипростейшем, но не самом надёжном, варианте их можно даже не сваривать между собой.

Выполнение изгиба

При выполнении изгиба следует соблюдать строительные нормативны для конкретного типа арматуры: например, допустимый угол загиба А-III составляет 90 градусов, при условии, что радиус загиба не меньше 6-8 диаметров стрежня. Если арматурный пруток сгибается на 180%, прочность снизится уже на 10%.

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Небольшого диаметра стержни можно гнуть на простых приспособлениях. Для изготовления рамок, хомутов из прутов 6-8 мм можно использовать деревянную опору (кусок бревна) и три куска арматуры в качестве упоров. Два стержня забиваются в опору по одной оси, один между ними – на расстоянии от оси, равном диаметру сгибаемой арматуры. Тонкую арматуру можно также гнуть об уголок с нижним упором, приваренном к любой вертикальной поверхности (стене, столбу).

Конструкция самодельного гибочного станка

Самодельный гибочный станок – более сложное и более надёжное устройство. Арматурогиб своими руками изготавливается из металлической пластины не меньше 6-8 мм толщиной и арматурных прутков, уголков.

Последовательность действий

  1. Изготовить основание станка (станину). Чем больше диаметр стержней, которые планируется изгибать на инструменте, тем надёжней станок должен быть закреплён на полу.
  2. К станине приварить металлическую плиту с заранее приваренным осевым штырём или уголком, на который будет опираться арматурный стержень.
  3. Соорудить поворотную платформу. На платформе монтируются рычаг (в качестве рычага можно использовать кусок трубы) и центральный и гибочный штыри (упоры), вокруг которых будет гнуться арматура.

Расстояние между упорами выбирается исходя из максимального размера сгибаемой арматуры. Чертежи самодельного арматурогиба, приведены на рисунке ниже:

Самодельные против заводских

Как можно видеть из статьи, изготовить самодельный станок достаточно просто и дёшево. Однако, заводские ручные арматурогибы стоят ненамного дороже самодельных и имеют качество сборки лучше кустарного. За изготовление самодельного станка имеет смысл взяться тому, у кого уже есть опыт изготовления самодельных инструментов.

Преимущества ручных арматурогибов

Ручные арматурогибы часто применяются и в профессиональной, и в бытовой сфере, потому что:

  • служат для упрощения и ускорения строительных работ;
  • при этом они просты в применении;
  • они портативны, мало весят;
  • несмотря на свою портативное исполнение, могут работать с большими объемами,
  • не требуют дополнительного обслуживания и ремонта;
  • если они заводского производства, то редко ломаются и долго служат.

Как сделать арматурогиб своими руками

Отправим материал на почту

Если человек затеял строительство дома, хозпостройки или даже забора с ленточным фундаментом, то ему обязательно придется монтировать арматурные каркасы, где потребуются гнутые стержни. Также изгибание прутьев часто необходимо сварщикам, занимающимся изготовлением ворот и/или металлических заборов. В таких ситуациях станок для гибки арматуры своими руками значительно упростит задачу конструирования и станет постоянным подспорьем в домашнем хозяйстве.

Простой арматурогиб

Чтобы сделать гибочный станок для арматуры своими руками, вовсе не обязательно быть инженером-конструктором или иметь какие-то особые навыки – достаточно хозяйских рук и желания. Конечно, одними руками и желанием не обойтись – нужны будут некоторые инструменты и материалы.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся

Вот перечень необходимых инструментов, чтобы сделать станок для сгибания стальной арматуры:

  • тиски средние или большие;
  • электросварка (можно газосварка);
  • болгарка с обрезным диском;
  • слесарный угольник;
  • рулетка, штангель, чертилка.

Что пригодится из материалов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры:

  • большой шариковый подшипник;
  • стальная полоса толщиной 10 мм;
  • кругляк Ø 25 мм.

Конструируем станок для изгибания арматуры

Приспособление для гибки арматуры можно сделать из подручных материалов, то есть, именно того, что найдется в вашей мастерской, гараже или сарае. Это могут быть какие-либо обрезки стального листа, какие-то запчасти от автомобиля и тому подобный металлолом. Конструкция приспособления для гибки арматуры базируется на подшипнике, который является основной частью станка. Поэтому, в первую очередь, нужно найти именно большой подшипник и, ориентируясь на его внутренний диаметр, вырезать остальные, жесткие узлы механизма.

В первую очередь, обзаведитесь подшипником, который, кстати, можно попросить на любом предприятии, занимающемся ремонтом сельхозтехники – такие отработанные детали они сдают в металлолом. Там может быть небольшой люфт, и он уже непригоден для трактора, но под конструкцию приспособления для гнутья арматуры подойдет без проблем – небольшой люфт не будет помехой для станка. Допустим, внутренний диаметр кольца обоймы будет составлять 40 мм, тогда жесткий паз-вилку для арматуры вам придется делать из двух пластин, шириной не более 30 мм, а если отверстие больше, то, вполне естественно, увеличится ширина фиксирующего узла. Такие параметры вам придется определять на месте.

Читайте также:
Как заточить «побитые» ножи для электрорубанка

Продолжаем рассматривать, как сделать арматурогиб своими руками, я расскажу об устройстве жесткого вилочного фиксатора. В первую очередь, определитесь с толщиной прутков, с которыми вам предстоит работать – заготовка должна свободно входить между ушами вилки. От этого и будет зависеть расстояние между двумя пластинами. Например, если у вас сталь толщиной 10 мм, то отрезаете два прямоугольника 70×30 мм, и на каждый из них по краям привариваете вставки такой же толщины, а потом фиксируете их друг с другом – получается деталь, как на верхней фотографии.

Но учтите, что в таком случае ваше приспособление для гибки арматуры своими руками будет пригодным для прута не толще 18 мм. Если этого недостаточно, тогда наварите между ними ещё одну пластинку толщиной 10 мм и получите зазор 30 мм. При увеличении расстояния между прямоугольными пластинами готовая деталь может не помещаться во внутреннее кольцо обоймы. Тогда сделайте боковины уже, например, 70×25 мм.

Теперь жесткое приспособление для гибки металлических прутков, напоминающее вилку или перевернутую букву «П» (как хотите), нужно приварить к кольцу внутренней обоймы подшипника. На верхней фотографии показано, как сверху будет выглядеть соотношение положении двух узлов механизма. Обратите внимание, что арматура будет ложиться непосредственно на подшипник, прилегая к его плоскости без всяких помех. Приварите обе детали друг другу с двух сторон по всем точкам соприкосновения поверхностей.

Когда зафиксируете между собой оба узла, предназначенные для гибки арматуры своими руками, они должны выглядеть так, как показано на изображении выше. Это означает, что зубья вилки должны в достаточной мере выступать над подшипником, а с нижней стороны должен быть хвостовик, который во время работы (активации механизма) будет зажиматься в тисках. При этом проверьте, как вращается подшипник, чтобы в обойму не попали брызги во время проведения сварочных работ.

Приспособление для гибки металлической арматуры также подразумевает наличие упорного элемента, который будет давить на прут. Его можно сделать из небольшого отрезка стального кругляка Ø 25 мм. Если такового не найдётся, то используйте квадратный массив такого же сечения. Но скажу сразу, что с кругляком удобнее работать, так как он будет скользить по выгибаемому стержню, а у квадрата эта функция будет несколько затруднена из-за острой грани при упоре.

Чтобы закончить станок для гнутья арматуры своими руками осталось совсем немного – нужно приварить рычаг или ручку для упора – как удобно, так и называйте. Для этого следует использовать толстый прут, который не согнется при механической нагрузке (давлении рукой). Но, справедливости ради, следует сказать, что гнутье арматуры одинакового диаметра с упорной ручкой большую часть давления перенесет на деформацию заготовки, а не на рычаг, так что по этому поводу можно не беспокоиться. Даже если ручка для гибки арматуры своими руками окажется на 2 мм тоньше заготовки, то и это никак не скажется на работоспособности вашего механизма.

На верхней фотографии вы видите самодельный станок для гибки арматуры в процессе работы. Хвостовик этого механизма зажат в тиски и устройство готово для гнутья металлической арматуры. Если вас не устраивает тот факт, что для гнутья арматуры нужно постоянно использовать тиски – сделайте металлическую станину. Для этого понадобится лист стали толщиной не менее 5 мм, площадью примерно 400×400 мм, к нему по центру приварите хвостовик устройства. Также можно сделать узкую станину и закрепить её болтами на столе или на верстаке.

Возможно, кто-то считает, что, сделав арматурогиб ручной своими руками такого типа, он окажется в проигрыше, так как рычаг давления (упорная ручка) недостаточно мощная для подобных операций. Что ж, для скептиков у меня тоже есть предложение: когда будете делать арматурогиб своими руками, сразу усильте ручку для упора треугольником, как это показано на схематическом изображении выше. Здесь рычаг находится между двух наклонных прутьев, где один будет тянуть, а другой толкать обойму подшипника в нужную сторону. Диаметр данных катетов может быть меньше сечения самого рычага – это не повлияет на силу давления.

Заключение

Самодельный арматурогиб, о котором я рассказал в этой статье, выгодно отличается от аналогов, предлагаемых в Сети. Прежде всего, таким приспособлением можно гнуть стержни не только под заранее заданным углом, но и выкручивать различные кольца и завитушки, что применяется для изготовления кованых ворот и заборов. А ещё этот механизм легкий и его можно не только перевозить в багажнике автомобиля, но и переносить в руках, если это понадобится.

Читайте также:
Мощный самодельный самокат с веломотором

Как сделать станок арматурогиб — для ручной гибки арматуры

Рифленая или гладкая арматура часто применяется при изготовлении армирующих каркасов для фундамента и других железобетонных конструкций.

Причем для изготовления металлокаркаса используются как прямые прутки арматуры, так и гнутые.

Если с прямыми прутками проблем никаких не возникает — отмерил и отрезал, то с гнутыми приходится повозиться. Голыми руками арматурину согнуть, конечно, можно, но это если дури много.

А вообще для этих целей в домашних условиях применяют различные станки и приспособления (в народе их еще называют армагибами или просто — гибочниками).

Гибочный станок (арматурогиб) своими руками

Если для работы требуется настольный самодельный станок для гибки арматуры, предлагаем взять на вооружение идею автора YouTube канала Fawa Bros.

Это приспособление можно использовать для сгибания рифленой и гладкой арматуры, а также для квадратного прутка.

Шаг первый — изготовление основания конструкции.

В качестве основания будем использовать швеллер. Отрезаем заготовку длиной 35 см.

Сверху швеллера устанавливаем корпусные подшипники, маркером отмечаем места сверления отверстий.

После этого сверлим отверстия, и крепим подшипники с помощью болтов и гаек.

Шаг второй — изготовление самодельного гибочного механизма.

На токарном станке нужно выточить вал с металлическими болванками на концах. Если токарного станка нет, можно сделать иначе.

Отрезаем от стального кругляка две болванки одинаковой длины.

В торцах заготовок сверлим глухие отверстия. Вставляем в отверстия отрезки круглого прутка подходящего диаметра, и обвариваем. Затем в самих болванках нужно вырезать пазы для арматуры и квадратного прутка.

Две части вала вставляем в отверстия в корпусных подшипниках, установленных на станине, после чего свариваем их между собой.

К центральной части вала привариваем длинную ручку-рычаг из круглого прутка. К ней нужно приварить ограничитель хода.

Шаг третий — изготавливаем ось с опорными роликами

На противоположной стороне от корпусных подшипников привариваем к станине ось из круглого прутка. Надеваем на нее два опорных ролика, изготовленных из толстостенной круглой трубы.

Чтобы в процессе загибания арматурного стержня ролики не соскакивали с оси, по краям прутка надо приварить шайбы.

Автор решил эту проблему по-другому. Сначала он приварил к основанию кусочки полосы металла с отверстиями (для крепления к рабочему столу), затем — по краям оси приварил кусочки квадратного прутка, которые упираются в крепления.

Шаг четвертый — установка самодельного упора для рукоятки.

В основании необходимо просверлить отверстие, и приварить снизу гайку. Потом вкручиваем в гайку болт, который и будет выполнять роль упора, чтобы регулировать угол сгиба. Зачищаем и красим самоделку.

Сделанную конструкцию можно закрепить как на столе, так и на полу в мастерской, если предварительно просверлить в нем отверстия и установить крепежные шпильки.

Инструкцию, как собрать компактный станок для гибки арматуры своими руками, можно посмотреть на видео ниже.

Конструкция получилась довольно удобной в повседневной эксплуатации, и самое главное — надежной. Единственная сложность может возникнуть при изготовлении вала.


Популярные модели

Цена ручного гибочного оборудования зависит от производительности, скорости выполнения операций, формы и толщины изделий, которые на нем можно обрабатывать. Опишем коротко наиболее востребованные модели РСГА, продающиеся в наших строительных магазинах:

  • DR-12, DR-20 и DR-25 (производитель Diam-Almaz) — ручные гибщики арматуры российского производства. Использоваться могут в домашних условиях и на строительных объектах, где нужно гнуть арматуру и прутья из углеродистой стали и прочих сплавов. Любой станок марки Diam-Almaz имеет надежные ограничители длины подачи и угла сгиба изделий. Данный инструмент свободно фиксирует детали зажимом, а установить его можно на любой верстак.
  • СО-350 (производитель МИСОМ) — белорусское производство. На станках данной марки можно гнуть арматуру с сечением 12, 25, 20,30 мм. Прочные простые конструкции, позволяющие гнуть одновременно 2−4 прутка. Весят мало — 10−30 кг, гарантируют получение максимально ровных точных изгибов.
  • Alba — гибочные профессиональные станки, которые предназначаются для применения в промышленных цехах и на стройке. Позволяют работать с арматурой А-III и А-I до Ø30 мм. Безотказны, имеют длительный срок службы, высокомобильны и прочны.

Популярны также российские станки УО-120, 12Е и 10Е турецкой фирмы Afagan.

Арматурогиб для домашней мастерской

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант настольного самодельного приспособления для гибки арматуры.

Данной идеей поделился автор YouTube канала Kwando Technic.

В качестве станины станка используется квадратная профильная труба размером 50х50 мм. Отрезаем от нее кусок длиной 80 см.

Также подготавливаем два подшипника и кусок круглой трубы подходящего диаметра, чтобы изготовить потом корпусный подшипник.

На конце профильной трубы делаем посадочное место для установки корпусного подшипника.

Далее изготавливаем сам корпусный подшипник. К нему нужно будет приварить рычаг из квадратной профтрубы.

Для того чтобы закрепить станину на рабочем столе, надо приварить к ее нижней части пластины металла с просверленными крепежными отверстиями.

С одной из сторон станины к крепежным «лапам» автор приваривает пластины металла, между которыми будет крепиться направляющая из круглой трубы.

На следующем этапе привариваем к станине кусок уголка, к которому крепится упор для заготовок (его тоже делаем из уголка, только надо прорезать пазы под болты).

Читайте также:
Простой пылеотвод для сверления керамической плитки

Устанавливаем на свое место направляющую, предварительно надев на нее пару подвижных ползунов. Привариваем к ним торцевые упоры.

Далее приступаем к сборке арматурогибочного станка. Крепим к станине корпусный подшипник с рукояткой, и привариваем к ручке шпильку, на которую надеваются упорные подшипники.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как сделать своими руками настольный станок для гибки арматуры, а также увидеть принцип работы приспособления можно в авторском видеоролике.

По сравнению с предыдущими вариантами, конструкция кажется немного замороченной. Но в целом — она вполне работоспособная.

Агрегаты и устройства для гибки арматуры

Строительные технологии постоянно совершенствуются, а с ними и методы обрабатывания металлических поверхностей. Практически все устройства работают одинаково. Существенное различие моделей кроется в конструкционных особенностях и допустимым поперечником сгибаемого прутка.

Каждый гибочный станок, включая самопальный станок для гибки армированного прута, строится по следующему правилу: металлический прут устанавливается между основным и упорным валом, а посредством гибочного ролика — пруток подвергается деформациям под нужным углом. Стоит отметить, что положение для изгиба арматуры осуществляется в разное направление. Радиус изгиба контролируется упорным роликом, в результате чего весь прут не деформируется.


Схема подвижной части


Схема неподвижной части

Устройства, предназначенные для сгибания металлического прутка, включая самодельные образцы, подразделяются на два типа – механизированные и ручные станки для гиба арматуры.

Основой «механических» станков служит диск вращения, на котором крепятся пальцы (основной и упорный). Между этими рабочими органами существует свободная область, в которую помещается сгибаемый прут. Он упирается в ролик, который крепко закреплен на корпусе установки. При вращательном движении диска палец изгиба оказывает давление на армированный материал и сгибает его вокруг центрального ролика.

В зависимости от назначения гибочный станок для арматуры группируют следующие виды:

  • Легкая категория. Изгиб прутков поперечником от 3 до 20 мм.
  • Тяжелая группа. Сечение возделываемых прутков 20-40 мм.
  • Сверхтяжелая. Используется инструмент строительства сечением 40-90 мм.

Если возникает потребность изгиба металлического прута под разными угловыми точками, то оптимальным вариантом выбора оборудования будут служить гидравлические устройства. Этот универсальный станок для гибки арматуры позволяет создавать изгиб прута без дефектов. Допустимый угол сгиба подобного оборудования достигает 180 градусов.

На рынке современного оборудования представлен огромный ассортимент гибочных станков для арматуры, включая образцы переносного типа. Данные приспособления для гибки элементарны в эксплуатации, доступны в цене. Гнутье металлического прута можно осуществлять как посредством специализированного оборудования, так и используя стандартный трубогиб, который монтируется на слесарных столах.

Подобные устройства легко создаются своими руками дома. Однако они имеют некоторые ограничения. Устройства не обладают высокой производительностью и предназначены для прутьев не более 15 мм. Они в основном применяются в малоэтажном частном строительстве.

Выбирая гибщик арматуры, необходимо опираться на два главных аспекта – это допустимый диаметр сгибаемого прута и производительность установки.

Гибочный станок из обрезков металлолома

Изготовить простейший арматурогиб своими руками можно даже из ненужных обрезков металла, которые валяются в металлоломе.

Вариантом данной конструкции гибочника поделился автор YouTube канала Fawa Bros. Ее мы возьмем за основу.

Первым делом необходимо будет изготовить подвижную часть конструкции.

Вырезаем из листового металла заготовку необходимой формы. Затем надо просверлить отверстие, и прикрепить с помощью сварки отрезок шпильки, на который надевается упорный ролик из круглой трубы. На шпильку навинчиваем гайку.

К нижней части заготовки привариваем подшипник.

Для основания подойдет металлическая пластина прямоугольной или квадратной формы — это кому как больше нравится.

Сверлим в ней крепежные отверстия в углах, и еще одно — ближе к центральной части.

Устанавливаем на пластину ранее изготовленную деталь с подшипником, и фиксируем ее с помощью стального кругляка, в верхней части которого имеется паз, чтобы можно было вставлять заготовки.

Нижнюю часть стального кругляка надо будет приварить к основанию арматурогиба.

Далее к подвижной части привариваем кусок профильной трубы, на который будет надеваться ручка-рычаг.

К металлической пластине привариваем кусок квадратного прутка, сверху которого нужно приварить удлиненную муфту. Вкручиваем в нее болт, который в данном случае выполняет функцию ограничителя хода подвижной части.

На последнем этапе останется только изготовить ручку, и установить ее.

На рукоятке дополнительно имеется передвижной упор, с помощью которого возможно регулировать длину изгиба заготовки.

Как изготовить компактное устройство для гибки арматуры своими руками, во всех деталях показано на авторском видео.

Как и в предыдущих случаях, самоделка получилась простой и удобной в использовании. Квадратная пластина крепится к столу с помощью болтов, и можно сразу приступать к работе.

Мощный арматурогиб своими руками

Данная самоделка позволяет работать как с рифленой и гладкой арматурой, так и с профтрубой. Поэтому можно назвать ее трубогибом или универсальным гибочником для домашней мастерской.

Как изготовить данное приспособление, поделился автор YouTube канала Kwando Technic.

  • швеллер;
  • круглая труба;
  • лист металла;
  • уголок;
  • стальной кругляк.

Сначала изготавливаем станину. Для этого будем использовать швеллер. Определяемся с длиной станины, и отрезаем заготовку требуемой длины (80-90 см будет вполне достаточно).

Читайте также:
Бюджетный вариант самодельного пескоструйного аппарата

Изготавливаем самодельные корпусные подшипники, и привариваем их к станине. Устанавливаем стальной вал.

Дополнительно мастер отрезает кусок квадратного прутка, и приваривает его спереди корпусных подшипников. Получился своего рода небольшой упор — на всякий случай.

Из листового металла вырезаем две узких полоски. Сгибаем их наподобие хомутов, и привариваем к станине и корпусным подшипникам.

На следующем этапе сбоку станины надо приварить полку из уголка, а рядом крепим опорный ролик. К концу вала привариваем вилку для гибки заготовок.

На противоположной стороне вала необходимо приварить две рукоятки.

В завершении останется только изготовить ограничительный упор для ограничения хода рукоятки. Для этого отрезаем кусок уголка, затем привариваем к станине. Предварительно в уголке сверлим отверстие, и привариваем гайку. В гайку вкручиваем болт.

Для крепления самоделки к столу или полу в мастерской, к нижней части станины нужно приварить «лапы» с отверстиями. Последний штрих — шлифовка и покраска.

Как сделать устройство, сгибающее арматуру и профтрубу, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Изготовление пескоструя своими руками в домашних условиях из подручных средств

Пескоструй — это универсальное устройство, применяющееся как в промышленности, так и в бытовых условиях. Он помогает быстро очистить поверхность от ржавчины, загрязнений и старого покрытия.

Основной недостаток пескоструя заключается в его высокой стоимости, поэтому многие предпочитают изготавливать его своими руками. Это потребует некоторых усилий, но результат того стоит.

Основные компоненты и принцип работы пескоструйного аппарата

По принципу работы пескоструй схож с краскопультом, который использует для распыления лакокрасочных материалов. Основной элемент установки — компрессор, создающий необходимое давление. Благодаря этому, песок поступает в основную магистраль, откуда переходит в сопло и вырывается наружу. Абразив на большой скорости ударяется об обрабатываемую деталь, благодаря чему происходит ее очистка.

Основные компоненты пескоструя:

  • Компрессор.
  • Краны.
  • Соединительные штуцера.
  • Дозаторы.
  • Шланги.
  • Электрический кабель для подключения к сети.

Одним из важнейших элементов является сопло. Оно изготавливается из вольфрама или стали, покрытой соединениями бора. Это значительно увеличивает износостойкость. Также может использоваться чугун, керамика или же обычная сталь. Но такие детали служат гораздо меньше. Для самодельного пескоструя многие мастера вытачивают сопло из старых автомобильных свечей. Стоимость детали получается очень низкой.

Из чего можно собрать?

При изготовлении инструмента в домашних условиях предполагается, что все требуемые материалы можно найти в гараже. Из-за этого выбираются наиболее простые схемы. Емкость для абразива часто делают из старого газового баллона. Это простое и эффективное решение. Воздух под высоким давлением поступает через патрубок в ресивер. Затем песок выходит через выпускной шланг.

Необходимые инструменты и материалы

Минимальная производительность компрессора должна составлять 800 литров. Его придется покупать. Также потребуется маслоотделитель, чтобы песок не намокал. В качестве емкости для абразивного материала часто используют газовый баллон на 50 л.

Для высушивания подаваемого воздуха потребуется фильтр для проточной воды, в котором можно заменять наполнитель. В него засыпается силикагель. Сопло лучше брать качественное. Недорогие варианты (керамические или чугунные) рассчитаны на несколько часов беспрерывной работы.

Также для сборки понадобится:

  • Шланг кислородный. Он нужен для подачи воздуха.
  • Шланг усиленный.
  • Цанговый зажим.
  • Штуцеры.
  • Два латунных шаровых крана.
  • Труба с резьбой и заглушкой для горловины.
  • Герметик.

Самостоятельное изготовление аппарата из подручных средств

В целом изготовление состоит из таких этапов:

  • Подготовка баллона.
  • Приваривание опор.
  • Приваривание тройника.
  • Монтаж фильтра.
  • Сборка пистолета из сопла и шарового крана.

Как сделать его из газового баллона в домашних условиях?

Необходимы следующие материалы:

  • Газовый баллон.
  • Тройники -2 шт.
  • Шаровые краны — 2 шт.
  • Кусок трубы для изготовления воронки.
  • Шланги с внутренним диаметром 10 мм и 14 мм.
  • Хомуты для крепежа шлангов.
  • ФУМ-лента

Изготовление пескоструя предполагает такие этапы:

  1. Подготовка емкости для абразива. Внутренняя поверхность баллона очищается при помощи жидких моющих средств. После этого следует дождаться полного высыхания.
  2. Проделывание отверстий сверху и снизу. Через верхнее будет засыпаться песок. Нижнее необходимо для монтажа вентиля.
  3. Установка крана. Его можно приварить или же накрутить на заранее приваренный штуцер.
  4. Установка тройника и смесительного блока. Монтаж производится за краном. Для уплотнения стыков следует использовать ФУМ-ленту.
  5. На вентиль баллона устанавливается кран и тройник.

Теперь необходимо приварить рукоятки и опоры для устойчивости конструкции. После этого соединяют все оставшиеся элементы для выброса абразива:

  1. На нижний тройник и вентиль устанавливаются штуцеры.
  2. Трубка на 14 мм размещается между тройником и смесительным блоком.
  3. Ко второму ответвлению тройника крепится компрессор.
  4. К оставшемуся нижнему ответвлению подсоединяется шланг для выброса песка.

Чтобы баллон был герметичен, на трубу, предназначенную для заполнения емкости абразивом, нужно установить крышку.

Изготовление аппарата из огнетушителя и баллона от фриона своими руками

Схема изготовления пескоструя из огнетушителя полностью идентична аппарату, сделанному из газового баллона. Для обеспечения хорошей герметичности необходимо заранее на токарном станке выточить заглушку. Она будет вкручиваться в верхнюю горловину. Чтобы заглушку было проще откручивать и закручивать, к ней можно приварить вороток.

Читайте также:
Ремонт F-образной струбцины своими руками

Модернизация мойки высокого давления

Такие мойки создают большое давление жидкости при малом ее расходе. Для модернизации установки в пескоструй нужно изготовить специальную насадку для выходной трубы. Необходимы такие материалы:

  • Купленное или самодельное сопло.
  • Смесительный узел — обычный тройник и насадка на него.
  • Армированный шланг.
  • Цилиндрический дозатор.
  • Трубка, предназначенная для забора песка из герметичного бака.

Вода проходит по смесительному блоку на большой скорости, из-за чего создается пониженное давление в канале подачи абразива. Песок подается в зону очистки вместе с водой.

Как сделать аппарат из продувочного пистолета?

Производительность такого пескоструя зависит от мощности компрессора. Для изготовления требуется:

  • Продувочный пистолет.
  • Тройник.
  • Выпускная насадка с зажимной гайкой.
  • Шаровый кран. Он будет служить регулятором подачи абразива.

В качестве емкости используются обычную пластиковую бутылку или маленький огнетушитель. На пистолет накручивается тройник. К верхнему ответвлению монтируется кран и емкость для песка, а ко второму свободному — выпускная насадка.

Метод изготовления из краскопульта своими силами

Сборка конструкции выполняется следующим образом:

  • Пистолет краскопульта протачивается, чтобы можно было использовать сопла с требуемыми размерами.
  • Присоединяется тройник смешивания.
  • Закрепляются шланги подачи и циркуляции.

Подача абразива начинается после нажатия курка. Объема емкости достаточно на 20-30 минут непрерывной работы.

Самодельный аппарат из бутылки

  1. Необходимо приобрести пневмопистолет с показателями давления до 4 МПа, а также подготовить литровую пластиковую бутылку.
  2. Поясок, находящийся под крышкой бутылки, следует срезать.
  3. Под крышкой необходимо, напротив друг друга сделать два отверстия по 5 мм.
  4. В эти отверстия вставляется трубка пневматического пистолета и отмечается место, где будет располагаться бутылка с песком.
  5. В трубочке пропиливается продолговатое отверстие для поступления абразива.
  6. Трубка снова вставляется в бутылку отверстием вниз и закрепляется при помощи суперклея.

Пескоструй готов. Теперь необходимо подключить его к компрессору и засыпать песок (максимальный размер фракции — 0,5 мм).

Схема изготовления из автомобильного компрессора

В качестве компрессора можно применять и автомобильный насос с колесом, которое будет исполнять роль ресивера. Потребуется сам насос, колесо, и тройник для воздушных шлангов. На тройник необходимо одеть шланги и зафиксировать их хомутами. Первый шланг соединяется с колесом, второй — с компрессором, третий с пневмопистолетом.

В качестве емкости для абразива используется пластиковая бутылка или литровая канистра от моторного масла. После соединения всех элементов инструмент готов. Практически любой автомобильный компрессор способен создать давление в 6 атмосфер, чего вполне достаточно для абразивной струи. Даже если насос слабоват, благодаря колесу установка будет работоспособной.

О чем необходимо помнить во время работы

При работе следует быть осторожным, так как абразивная струя серьезно поранить, а вдыхание пыли приводит к хроническим заболеваниям. Необходимо использовать очки или щиток, респиратор и защитную одежду из грубой ткани.

  • Перед началом использования инструмента нужно убедиться в целостности всех элементов конструкции.
  • Шланги должны быть выпрямленными, без петель.
  • Обрабатываемую деталь необходимо надежно закреплять.
  • Спецодежда не должна иметь разрывов. Желательно, чтобы краги были с крагами, которые обеспечивают более надежную защиту.

Часть использованного абразивного материала можно применять повторно. Нужно учитывать, что некоторые песчинки разрушаются и превращаются в пыль, поэтому следует предусмотреть закупку песка.

Как сделать пескоструй своими руками?

Пескоструй из огнетушителя своими руками — достаточно простая и полезная в домашнем хозяйстве конструкция. Чтобы сделать аппарат, нужно обладать только базовыми навыками работы с инструментами.

При запуске агрегата в работу воздух соединяется с песком, а затем смесь поступает к соплу и под напором выходит на очищаемую поверхность. Абразивные частицы быстро снимают остатки старых лакокрасочных покрытий и ржавчины с металла, бетона и других материалов.

Пескоструй из огнетушителя своими руками: пошагово, схемы, чертежи

Устройство и принцип работы пескоструйного аппарата

Пескоструйный аппарат представляет собой элементарную конструкцию, состоящую из нескольких частей:

  • резервуара для мелкофракционного песка или другой абразивной смеси;
  • компрессора, подающего в агрегат сжатый воздух;
  • выходного сопла из прочного металла или керамики, подающего абразив наружу;
  • шлангов, соединяющих резервуар с компрессором и насадкой.

Внимание! Пескоструйные аппараты применяют в автомастерских, в строительстве и в домашнем ремонте.

Чертежи и схемы пескоструя из огнетушителя

В домашних условиях изготовить пескоструйный аппарат можно из старого огнетушителя. Мощность такого устройства будет ниже, чем у покупного, однако для бытовых целей ее окажется достаточно.

Перед сборкой самодельной конструкции необходимо ознакомиться с чертежами и принципиальными схемами. Они демонстрируют, что устроен пескоструй очень просто, и при его сборке требуется только внимательность.

Существуют разные алгоритмы самостоятельной сборки устройства. Но принципиальная схема остается одной и той же, главные комплектующие пескоструйного агрегата и их расположение не меняются.

Большое значение при сборке пескоструйного агрегата приобретает герметичность конструкции. Все составляющие части в процессе нужно соединять так, чтобы абразив не просыпался наружу в местах стыков.

Какие инструменты и материалы потребуются

Точный список инструментов и материалов для сборки пескоструя из огнетушителя ОП 10 или другой модели зависит от выбранной схемы изготовления аппарата. Но обычно перед работой требуется подготовить:

  • старый огнетушитель без физических дефектов;
  • тройники — 2 шт.;
  • шланги 1 и 1,4 см для соединения емкости с компрессором и соплом;
  • шаровые краны — 2 шт.;
  • хомуты и фитинги для закрепления шлангов;
  • автомобильную свечу зажигания;
  • отрезок трубы для изготовления засыпной воронки;
  • компрессор;
  • сантехническую фум-ленту для соединения и герметизации частей конструкции.
Читайте также:
Ремонт F-образной струбцины своими руками

Кроме того, понадобится взять дрель для проделывания отверстий и плоскогубцы. Рекомендуется заранее приобрести мелкий песок, чтобы сразу же проверить устройство в работе.

Как сделать пескоструй из огнетушителя своими руками

Изготовить пескоструйный аппарат своими руками из огнетушителя пошагово можно по простой инструкции. Баллон для работы лучше брать повместительнее, поскольку приспособление в таком случае получится мощнее.

Доработка огнетушителя

Прежде всего, при сборке пескоструйного аппарата необходимо слегка переделать его основную часть — огнетушитель. Резервуар для абразива из баллона изготавливают следующим образом:

  1. Открывают клапан огнетушителя и выпускают содержимое.
  2. Выкручивают кран и высыпают остатки порошка, чтобы полностью освободить резервуар.
  3. Промывают корпус изнутри, чтобы песок впоследствии не смешивался с лишними фракциями.
  4. Высушивают баллон и закручивают в горловину патрубок с резьбой.
  5. При помощи шагового сверла проделывают отверстие в днище.
  6. Устанавливают еще один патрубок с резьбой при помощи сварочного аппарата.

Диаметр соединительных элементов необходимо подбирать в соответствии с размерами шлангов высокого давления.

Изготовление магистрали

После усовершенствования баллона необходимо подготовить так называемую магистраль, соединяющую резервуар с абразивом и устройство для нагнетания воздуха. Алгоритм следующий:

  1. При помощи болгарки отрезают кусок металлической трубы, по которой будет проходить поток воздуха от компрессора.
  2. Монтируют магистраль к огнетушителю сбоку, закрепляя ее с двух концов фитингами и тройниками.
  3. В нижней части резервуара устанавливают шаровой кран для регулировки количества песка, попадающего в основную трубу.
  4. На входном участке монтируют манометр, позволяющий контролировать напор воздуха.

Рядом с прибором измерения давления при желании можно установить также фильтр и маслоотделитель. Эти элементы помогут устранить из абразивной смеси лишние примеси.

Изготовление сопла

Большое внимание при сборке домашнего пескоструйного агрегата из огнетушителя необходимо уделить соплу. Оно должно быть качественным и износостойким, поскольку ему предстоит постоянно контактировать с абразивом, подаваемым под напором. Сопло собирают следующим образом:

  1. Старую свечу зажигания из автомобиля закрепляют в тисках.
  2. Раскаляют элемент до красного свечения, а затем плоскогубцами вытаскивают внутренний стержень.
  3. Оставшийся керамический наконечник вставляют в старый водопроводный кран.
  4. С обратной стороны устанавливают на металлической детали штуцер для соединения со шлангом.

Керамическая свеча зажигания подходит для изготовления сопла лучше всего — она отличается высокой прочностью, и ее легко переделать для нужных целей. Совет! Металлические элементы для наконечника пескоструя использовать нежелательно — они быстро изнашиваются и часто требуют замены.

Проверка пескоструйного аппарата в работе

На данном этапе самодельный пескоструй из небольшого огнетушителя можно считать полностью готовым. Его остается проверить в действии по следующему алгоритму:

  1. Подготовленный песок тщательно просеивают, чтобы добиться максимально мелкой фракции.
  2. Заглушку в крестовине в верхней части огнетушителя выкручивают и засыпают абразив в резервуар.
  3. Включают в работу компрессор и пробным путем устанавливают давление.
  4. При помощи шарового крана в нижней части резервуара регулируют поступление абразива к выходному соплу.

Пескоструйный аппарат, собранный с соблюдением инструкций, должен быстро и качественно очищать от краски и ржавчины металлические и бетонные поверхности.

Рекомендации

Видео о пескоструйном аппарате своими руками из огнетушителя не только предлагают алгоритмы сборки, но и дают полезные рекомендации:

  1. При изготовлении домашнего агрегата необходимо учитывать размеры резервуара при подборе наконечника для сопла. К примеру, если емкость огнетушителя рассчитана на 6 л, то диаметр выходного отверстия может составлять около 3 мм. Слишком широкое сопло сделает работу аппарата неэффективной. Чрезмерно узкое отверстие тоже осложнит применение устройства и приведет к быстрому износу составляющих.
  2. Детали пескоструйного аппарата, напрямую контактирующие с абразивом, рано или поздно приходят в негодность и требуют замены. Фиксировать их рекомендуется так, чтобы при необходимости не пришлось тратить слишком больших усилий на демонтаж элементов.
  3. Работать с пескоструйным аппаратом разрешается только в защитной одежде, плотных очках и респираторе. Иначе в процессе применения устройства мелкая твердая пыль может повредить глазам и набиться в дыхательные пути.

Даже небольшой самодельный пескоструйный аппарат не предназначен для использования в жилом помещении. Лучше всего проводить очистку деталей под открытым небом, а если это невозможно — в закрытой мастерской, максимально освобожденной от мебели и личных вещей. После применения пескоструя в помещении придется проводить тщательную уборку.

Предупреждение! Использовать агрегат нельзя в непосредственной близости от работающих электроприборов — если внутрь них попадет абразив, они выйдут из строя.

Заключение

Пескоструй из огнетушителя своими руками — достаточно простая задача. Собрать приспособление можно без специфического опыта по проверенным схемам. Готовый баллон оптимально подходит для усовершенствования при условии, что на нем нет повреждений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: