Приспособление для переноски блоков и пеньков

Захват для газобетона — полезное приспособление по облегчению труда

Чтобы сэкономить на усилиях по переноске газосиликата, в помощь можно взять специальное приспособление — захват для газобетонных блоков. Его простая конструкция превращает многокилограммовый объемный массив в подобие ручной клади. И блок не надо таскать «на пупке» или прижав к груди. Достаточно взять его захватом за ручку и перенести в нужное место.

  1. Принципы работы
  2. Купить или сделать самому?
  3. Как изготовить своими руками
  4. Полезное видео

Если вы решили самостоятельно строить дом из газобетонных блоков, пользующихся при возведении стен все большей популярностью, то преимущества скорости и простоты кладки при таком выборе имеют не последнее значение. Ведь относительно малый удельный вес газобетона допускает изготовление блоков в значительно больших размерах, чем обычный кирпич.

При весе рядового газобетонного блока от 30 кг его вполне по силам поднять и перенести любому здоровому мужчине. Подробнее о весе блоков можно узнать в этой статье. Но когда за трудовой день предстоит потаскать не один десяток таких блоков, то спина даже у самого рьяного работника быстро запросит отдыха.

При помощи специального захвата блоки можно не только переносить, но и расставлять для укладки на рабочем месте, а при производстве кладки — поднимать на ряды (насколько позволит длина рычагов).

Захваты для газобетона бывают двух видов:

  • поперечные — для удерживания и перестановки блока одним человеком сразу двумя руками, а при переноске возможно и одной;
  • продольные — для обжима и переноски материала вдвоем — конструкции более крупных размеров, служат для переноски сразу нескольких блоков или газобетона больших габаритов.

Перед выбором инструмента обязательно определитесь с толщиной стен дома из газосиликата.

Принципы работы

Действие инструмента таково: пара симметричных рычагов соединена по принципу ножниц через болтовое крепление, их верхние торцы при сближении передают усилие на нижние концы рычагов, обхватывающие ребра блока с двух сторон. Под действием гравитации (собственного веса блока) обжим газобетона усиливается, и прочность захвата позволяет переносить кирпичи, словно в клещах, а также переставлять и даже поднимать их на высоту.

При более длинных рычагах, или при соединении двух параллельных одинаковых «клещей-ножниц» поперечной ручкой, можно вдвоем перемещать по нескольку блоков сразу. Длина воздействующих (верхних) и рабочих (нижних) рычагов варьируется в зависимости от цели применения инструмента.

В индивидуальном строительстве в основном используются стандартные прямоугольные блоки, и соответственно, главным спросом пользуются прямоугольные конструкции захватов.

Купить или сделать самому?

В продаже имеются захваты промышленного производства, покрытые специальным антикоррозийным покрытием. Это поперечные конструкции трех видов: для блоков с размерами 250х300 мм, 350х400 мм и 450х500 мм. Продольная же конструкция выпускается только под захват 600х650 мм.

Стоимость таких устройств — от 1500 руб. Но их не всегда можно найти в продаже, а стройка часто поджимает сроками. Или нужны другие размеры инструмента. Ну и не секрет, что во время строительства на счету каждый рубль, который постоянно вкладывается в покупку материалов, а несложную конструкцию приспособления можно смастерить и самому.

Для этого всего-то нужны: обычная металлическая полоса, несколько пар гаек-шурупов и желание. А умелые ручки и инструмент на стройке есть всегда.

Как изготовить своими руками

Если вы решились на собственноручное изготовление сего строительного девайса, проверьте, что у вас есть в наличии, а что придется докупить (из расчета на кирпич длиной 400 мм):

  • стальная пластина (шириной от 30 до 50 мм, толщиной 3 мм и длиной 400 мм) — 2 шт.; плюс такая же пластина для ручного захвата (длиной 345 мм);
  • болты 5х16 — 7 шт.;
  • гайки и контргайки — 7 пар.

Также понадобятся дрель, сверла (№6, №8), ножовка по металлу или болгарка и гаечные ключи.

Все есть? Тогда начинаем:

  1. На пластинах на расстоянии 167 мм от края пропиливаем поперечные прорези, чтобы в этом месте изогнуть будущие рычаги. После сборки прорези заварим.
  2. С длинной стороны, в 33 мм от прорезей просверливаем на рычагах отверстия диаметром 6 мм — там будет центральная ось их вращения.
  3. В просверленном месте рычаги соединяем болтом. Гайку не докручиваем до упора, и контргайкой — на стоп резьбу! Это для свободного вращения и во избежание раскручивания. Таким же макаром соединяем и остальные крепления.
  4. Теперь очередь делать хват для рук, тоже из пластины. Для разметки отверстий пластину прикладываем к верхним разведенным концам рычагов. В местах перекрестий на будущей ручке намечаем места отверстий под болты (диаметром 6 мм).
  5. В верхних торцах рычагов сверлом №8 проделываем по нескольку дырок в ряд, чтобы получить продольные прорези размером (16х8) мм. Они необходимы для свободы скольжения соединительных болтов и изменения размеров захвата при обжиме/отпускании блока.
  6. К каждому нижнему концу рычагов перпендикулярно привариваем по уголку №40 — это и будут «клещи» захвата. Их длина берется в соответствии ширине газобетонного кирпича (от 100 до 150 мм). Для более точной подгонки уголки нужно поочередно пристроить на ребра блока (по сторонам будущего прихвата), приложить к ним нижние торцы «ножниц» и тут же приварить на месте.

Теперь, при опускании приспособления на газобетон, уголки обхватывают его с двух сторон. При поднятии за рукоятку, под действием веса блока, обжим многократно усиливается, как в клещах. И если при кладке первого ряда можно обойтись без этого приспособления, то чем выше нужно поднимать газосиликат, тем больше будет ощущаться незватка захвата на стройке.

Существуют и другие модификации, придуманные народными умельцами, но принцип работы инструмента остается тем же. Мы рассмотрели один из самых распространенных и доступных в изготовлении вариант.

Читайте также:
Простая тёплая грядка из пластиковых бутылок

И всё же без этого приспособления можно обойтись, только работа будет тяжелее. Чего не скажешь о необходимости другого инструмента по газобетону.

Полезное видео

В помощь умельцам предлагаю понятное виде по изготовлению этого приспособления. Пробуйте.

Особенности зажима для газобетона

Вес одного газобетонного блока составляет 27-30 кг. Такой вес вполне под силу поднять и перенести любому мужчине. Однако при строительстве дома из газобетона используется более несколько десятков кубометров таких блоков, и каждый нужно не просто принести к месту укладки, а поднять на высоту. Можно пригласить помощника, но нести один газоблок вдвоем совсем неудобно. Именно для таких случаев рекомендуется использовать зажимы или захваты для переноски газобетонных блоков.

Захват для газобетона — что это?

Захват для газобетонных блоков – это ручной инструмент, существенно упрощающий работу с материалом и повышающий производительность труда. Назначение приспособления – упрощение переноски и установки блоков при возведении стен. Еще 5-10 лет назад захваты использовались только на крупномасштабных стройках. Сегодня в любом строительном магазине можно купить металлический зажим для газоблока любого размера. Цена инструмента зависит от его типа, габаритной длины/ширины захвата, грузоподъемности, производителя.

Средняя цена захватного приспособления в Москве составляет:

  • простой китайский инструмент для частного строительства – от 1500 рублей;
  • зажим российского производства грузоподъемностью до 100 кг – от 2500 рублей;
  • захват, который можно использовать с механическими подъемными механизмами – от 5000 рублей.

Несмотря на отличную функциональность, приспособление имеет простую конструкцию. Захват можно сделать самостоятельно, чтобы не тратить деньги на покупку заводского инструмента.

О том, как сделать захват своими руками, расскажем ниже.

Достоинства инструмента

Применение захватного механизма для переноса, поднятия на высоту, укладки газобетонных блоков позволяет значительно снизить трудовые и временные затраты, а также ускорить строительство.

  • удобство использования;
  • надежность крепления;
  • не повреждает блоки;
  • позволяет выполнить точную установку в кладке;
  • соответствует нормам безопасности;
  • обеспечивает легкий и быстрый переворот блока.

Конструкция и принцип работы

Конструктивно зажим-переноска для штучных материалов представляет собой приспособление из 4 выгнутых рычагов, расположенных «ножницами». Между собой элементы скрепляются с помощью шарнирного соединения, обеспечивающего подвижность. Многофункциональные захваты дополнительно имеют кольцо для подвешивания на крюк грузоподъемного механизма.

Принцип работы инструмента: нижние концы рычагов с зажимными пластинами захватывают газоблок с двух сторон, под действием веса блока происходит уплотнение зажима. Прочность захвата возрастает с увеличением массы переносимого материала. То есть, чем тяжелее блок, тем меньше шансов, что он выскользнет.

Для выполнения захвата газобетонного блока нужно сделать следующее:

  • подвести инструмент к блоку с обеих сторон;
  • поставить в верхнее положение стопор;
  • аккуратно поднять захват с грузом.

Газоблок зажимается автоматически в момент подъема под действием гравитации. Падение груза исключается.

Для освобождения блока нужно:

  • опустить газоблок на поверхность;
  • перевести стопор в положение вниз;
  • поднять инструмент без груза.

Виды захватов

Подъемные приспособление для переноски газобетонных блоков бывают двух типов: продольные и поперечные. Каждый тип захватов имеет разную конструкцию и назначение.

Поперечный зажим

Позволяет удерживать газобетон силами одного человека, если он использует сразу две руки. Заводские инструменты этого типа выпускаются с тремя диапазонами длины захвата: 250-300 мм, 350-400 мм, 45-50 мм. При выборе поперечного зажима нужно учитывать размеры газоблока, с которым предстоит работать.

Продольный захват

Применяется для перемещения газобетона двумя людьми. Этот тип инструмента можно использовать для подъема сразу нескольких блоков. Стандартный размер длины захвата – 600-650 мм, то есть приспособление является универсальным и может использоваться для любых материалов.

При выборе захвата следует обратить внимание на наличие резиновых накладок на зажимных пластинах. Накладки защищают поверхность блоков от царапин металлическими пластинами.

Как сделать захват для газобетона своими руками

Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению зажимного механизма для газобетонных блоков:

Шаг №1: Ищем чертеж

Рекомендуем использовать простой чертеж, разработанный ООО «Стропканат»:

На чертеже А(мин) – это размер газоблока, В(мах) – максимальная ширина захвата до закручивания стопора.

Шаг №2: Готовим материалы и инструменты

Для изготовления приспособления нужны:

  • 2 стальные пластины шириной 30-50 мм, длиной – равной длине блока;
  • 1 пластина для хвата длиной 350 мм;
  • 2 металлических уголка №40;
  • 7 болтов 7*16 мм;
  • 7 пар гайка-контргайка;
  • электрическая дрель со сверлами по металлу;
  • ножовка по металлу;
  • набор гаечных ключей;
  • сварочный аппарат.

Шаг №3: Выполняем монтаж

  1. На пластинах, отступив на 150-160 мм от края, выпиливаем поперечные пазы для будущих рычагов.
  2. В 35 мм от прорезей в сторону длинной стороны просверливаем отверстия размером 6 мм для центральной оси вращения стопора.
  3. В просверленные отверстия вставляем рычаги и крепим с помощью болта: гайку – немного не докручиваем, контргайку – на «стоп»-резьбу.
  4. Аналогично соединяем остальные крепления.
  5. Делаем разметку отверстий для хвата: пластину 350 мм прикладываем к разведенным концам рычагов, на местах перекрещивания отмечаем точки.
  6. На размеченных точках делаем отверстия под болты размером 6 мм.
  7. На торцах рычагов делаем 3 отверстия в ряд размером 8 мм, чтобы получились пазы размером 15-16 на 8 мм.
  8. К нижним концам рычага под углом 90 градусов привариваем уголки №40, выполняющие функцию клещей.
  9. Завариваем все пазы и испытываем механизм.

Шаг №4: Усовершенствуем захват

Для удобного пользования приспособлением на хват для рук можно намотать поролон или любой прорезиненный материал. Чтобы не повредить газобетон при переноске, на металлические пластины-зажимы рекомендуется наклеить резиновые накладки толщиной 2-3 мм.

Приспособление для переноски кирпича вручную. Захват для газобетона — полезное приспособление по облегчению труда

Смотрите также

Комментарии 30

удобно но мне легче на пузике))

Читайте также:
Как сделать кинетический топор для дома своими руками

кирпЕч- это, наверное, печной вид кирпича?

а руками не носится?лишний посредник, бред

да ладно на одной руке заеее их тягать…

трубу бы на трубогибе согнуть. по-аккуратнее смотрелось, али песком набить.) можно профильную трубу 20х20 , если тока резать руки будет. можно сваркой погреть, потом согнуть плавно, потом зачистить болгаркой) а так идея зачётная)!

И так сойдет, с неё не стрелять. Педантизм.

это как анекдот про украинца — в каком стиле вы сделали ремонт? — хотел Hi-Tech, а вышло нехай так! …

анехдот у петросяна скомуниздил?

В америке такая хрень оч давно есть в магазинах продается там конечно метал по тоньше і она легкая

Блин! Все гениально просто

Да! Надо две, в обе руки!

а руками не проще, все равно больше одного блока не схваитш

офигенско, первый раз такую вижу, сколько бы времени и сил бы с экономил когда две печки разбирал в доме, а потом выносил кирпичи

А сама приблуда сколько весит?

Затрудняюсь ответить.легкая, все детали полые!

Для экономии сил по переноске блочного материала рекомендуется воспользоваться особым приспособлением. Оно отличается простотой конструкции, придает тяжеловатому блоку схожесть с ручной кладью. Для переноски достаточно ухватить его приспособлением за рукоятку и отнести в предназначенное для него место. Если вами принято решение строить дом своими силами, то захват для пеноблоков поможет вам существенно увеличить скорость выполнения работ.

Стоимость заводских изделий

Если речь идет о больших объемах выполнения работ, лучше купить приспособления, изготовленные на заводе. Чаще всего они реализуются в комплекте, к примеру, набор «Кирпич» или «Каменщика» включают следующие элементы:

  • Шаблоны для выкладки смеси на постель;
  • Кельма;
  • Форма стены в полтора кирпича — 88 мм;
  • Форма стены в один кирпич — 65 мм;
  • Уголок — позволяет проверить угловые параметры стенки, к нему крепится причалка;
  • Инструкция по эксплуатации, чаще всего в видео варианте.

Покраска кирпичной стены Кирпичная кладка выглядит достаточно эстетично и не нуждается в дополнительной отделке, если…

Цоколь подвергается серьезным нагрузкам, поэтому выбирать материал для него необходимо с учетом целого перечня требований.…

Утепленные панели для фасада являются удобным и привлекательным вариантом для отделки зданий. Такие материалы имеют…

Фасадные панели несут в себе первоначально защитные свойства. Защищают фундамент и стены от ветра и…

С целью улучшения качества кладки и уменьшения расхода материалов используют шаблон для кладки кирпича. Его можно сделать своими руками либо приобрести готовый набор. Польза заключается в том, что он помогает расположить блоки на равном расстоянии и обеспечивает ровную вертикальность укладки кирпича. дают возможность ускорить процесс и улучшить результат работы с кирпичом.

Конструкция устройства, принцип работы

Приспособление состоит из четырех рычагов выгнутого типа, имеющих шарнирное соединение. Его можно подвешивать на крюк подъемника, если имеется специальная серьга, и перемещать сразу несколько блоков.

Груз зажимается автоматически в момент подъема. Сила обжатия зависит от веса и соотношения захватных лап. Самопроизвольное выпадение блоков исключается.

Чтобы выполнить захват материала, следует:

  • навесить устройство на балочный крюк, подвести под груз;
  • перевести в верхнее положение стопорный крюк;
  • поднять приспособление вместе с грузом, переместить в нужное место.

Для освобождения груза:

  • устройство опускается на поверхность;
  • стопор переводится вниз;
  • захват поднимается без блоков.

Виды захватов

Приспособление представляет собой универсальное устройство клешневого типа. Его используют при строительных работах и в иных отраслях промышленности. С помощью такого захвата можно без проблем переносить грузы к месту предназначения. Щеки захвата оснащены накладками, предупреждающими механические повреждения материала. В соответствии с ГОСТом захват изготавливается из качественного стального материала, покрывается желтой краской.

С помощью такого приспособления можно снимать блоки с поддонов, переносить, устанавливать в штабель, загружать на транспортное средство.

Инструмент делится на две группы:

  • поперечный – им можно удерживать и переставлять блок одному, действуя двумя руками. Переноска возможна одной рукой;
  • продольный – обжимает материал, переносить который приходится с напарником. Инструмент отличается более крупными размерами, можно перенести несколько блоков одновременно.

Первая группа может иметь один из 3-х размеров по захвату – 25 – 30, 35 – 40, 45 – 50. Вторую изготавливают всего в одном варианте – 60 – 65.

Электроинструмент

Пригодится вам для ведения внутренних работ. В первую очередь для штробления канавок под электрические провода и розетки. Для данной операции вы можете использовать перфоратор или болгарку.

Для установки подрозетников вам придется приобрести «коронку», чтобы сделать круглые отверстия в стене.

Вы можете приобрести дорогой профессиональный инструмент, к примеру, , обойтись дешевым российским инструментом или недорогим известных марок «Бош», «Хитачи».

Советуем приобретать надежный и долговечный инструмент.

Как работает приспособление

Инструмент действует следующим образом. Два рычага, расположенных симметрично, соединены болтовым креплением, как ножницы. Верхние части торцов, сближаясь, передают усилия на противоположные (нижние) рычажные концы, которыми обхватываются с двух боков блочные ребра.

От воздействия гравитации (собственной массы пеноблочного материала), обжимание усиливается, надежность захвата создает возможность для переноски блока, перестановки его или поднятия на определенную высоту.

Если рычаги длинные, или два инструмента соединены поперечно ручкой, появляется возможность переносить сразу несколько блоков. Правда, в этом случае вам потребуется помощь напарника.

В регулируемом захвате для пеноблоков длину верхнего или нижнего рычага можно менять, учитывая предстоящее применение инструмента.

Для индивидуального строительства применяют стандартные блоки с прямоугольными формами, поэтому чаще всего используют обычную конструкцию захватного устройства.

Приобрести или изготовить – что выгодней?

На рынке строительных материалов можно приобрести захват заводского изготовления, имеющий специальное покрытие против коррозийных образований. Представлен он тремя видами конструкций поперечного типа:

  • под блок 25 х 30 см;
  • 35 х 40 см;
  • 45 х 50 см.
Читайте также:
Как сделать держатель для садового шланга

Продольный вариант конструкции можно найти только на размер 60 х 65 см.

Стоимость захвата составляет от 1 500 рублей.

К сожалению, в продаже инструмент бывает не постоянно, а строительные сроки частенько поджимают, либо необходим другой инструмент. Каждому известно, что в это время учитывается каждый рубль финансового бюджета, который предназначен для приобретения материалов. А вот нехитрое приспособление можно изготовить самостоятельно, изучив схемы его устройства.

Вам для этого потребуются полоса металла, гайки с шурупами, свободное время и желание. Тем более, что нужный инструмент найдется всегда – электродрель и ножовка по металлу.

Советы по изготовлению U-блоков

  1. В газобетоне делаем продольный пропил циркулярной пилой на 7 см в двух местах. Затем центральную часть выпиливаем пилой.
  1. Технология изготовления U-блоков при помощи пилы-аллигатора видна на фото снизу.
  1. Также для изготовления U-блоков из газобетона сгодится обычная штроборезка. На фото видно, как малое сверло выполняет основную штробу, а большое необходимо на перехлёст.

Газобетон можно резать при помощи штроборезки

Надеемся, что советы народных умельцев, собранные в нашей статье пригодятся вам и существенно облегчат и ускорят процесс возведения вашего дома из газобетонных блоков.

Хоть газобетон лёгкий материал всё же легче вести работу с подъёмными механизмами

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Делаем захват самостоятельно

Лучше всего предварительно найти в интернете чертежи захвата для пеноблоков. Работы будут выполняться в такой последовательности:

    Берем пластины, отмеряем от края 16.7 см, делаем поперечные прорези. В этом месте будет изгиб будущих рычагов. По окончанию сборки прорези завариваются.

  • Со стороны большей длины, в 3.3 см от прорези, высверливаем отверстие на 6 мм. Здесь будет устроена центральная ось вращения.
  • Соединяем рычаги с помощью болта, гайку сильно не заворачиваем, накручиваем контрагайку. Таким образом создастся свободное вращение, раскручиваний не будет.
  • Тем же способом соединяются остальные крепления.
  • Готовим хват для рук. Чтобы разметить отверстия, пластинку прикладываем к верхним краям разведенных рычагов. На точках перекрестий намечаем места под отверстия (6 мм).
  • Сверлом на 8 мм, в верхнем торце каждой пластины делаем ряд из нескольких дырок, чтобы получилась продольная прорезь, размер которой равен 1.6 х 0.8 см. Это даст возможность для беспрепятственного скольжения соединений и изменения параметров захвата в момент обжима или освобождения блочного материала.
  • На нижние участки каждого рычажного элемента под прямым углом привариваются металлические уголки (40 мм), которые выполняют роль клещей. Размер их выбираем с учетом ширины газобетонного материала (от 10 до 15 см). Чтобы подгонка получилась максимально точной, уголки следует поочередно приложить к блочным ребрам, наложить на них нижние края «ножниц» и по месту приварить.
  • Чтобы инструментом пользоваться было удобно, на ручки необходимо надеть куски резинового шланга, обмотать их линолеумом.

    В момент опускания захвата на блок, уголки обхватывают его стороны. Приподняв за ручку, мы в несколько раз усиливаем обжим, удерживая блок, словно клещами. И когда при укладке первого ряда такое приспособление не требуется, то с наращиванием высоты необходимость в нем увеличивается.

    Инструменты для кладки кирпича

    Для помощи каменщику применяются самые разные приспособления, которые позволяют добиться следующих преимуществ:

    • Обеспечивается необходимая точность — стена получается ровной;
    • Облегчается труд рабочего;
    • Положительно сказывается на производительности рабочих.

    Ручной инструмент

    Что потребуется каменщику:

    • Кельма или мастерок
      — небольшая металлическая лопатка в форме треугольника на ручке из дерева/пластика, кельма позволяет выровнять или удалить со стены бетонный раствор, затереть швы.
    • Ковш-лопата
      — задействуется в приготовлении соединительного раствора, также облегчает нанесение цемента на постель при масштабных работах.
    • Уровень
      — ещё один распространенный инструмент, с его помощью измеряют ровность стенки по горизонтали. Измерение происходит за счёт запаянной капсулы с незамерзайкой и воздушным пузырем — воздух должен находиться ровно посередине капсулы, что свидетельствует о правильной геометрии стены.
    • Молоток-кирочка
      — незаменим для раскалывания строительных блоков для ремонтных работ.

    Каменщику требуется целый набор приспособлений

    • Отвес
      — это самое примитивное измерительное приспособление для оценки ровности стенки по вертикали и качество углов — причём можно контролировать высоту в два-три этажа.
    • Шнур (причалка)
      — незаменим для оценки высоты стены, что важно на подготовительном этапе, также можно оценить прямоту и горизонтальность готовой стены.
    • Расшивка
      — помогает в формировании декора профиля шва при укладке облицовочного материала. Шов получается фигурным, прошивки бывают с разными габаритами и профилями.
    • Правило
      — это просто ровная планка для оценки ровности стен.
    • Порядовка
      — ее крепят к 1-му ряду, что позволяет заранее спрогнозировать расположение следующих рядов стройматериала. Она незаменима выполнения рисунков, облицовки, контроля мест размещения проемов и пр.

    Строительные инструменты для кладки кирпича

    Принципы работы и разновидности устройств

    Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

    Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

    Читайте также:
    Как сделать медогонку своими руками

    Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

    Как сделать захват своими руками

    Для изготовления захвата понадобятся две стальные пластины шириной 30–50 мм, длиной 400 мм (длина выбирается в зависимости от размеров газобетонных кирпичей). На каждой пластине делается поперечная прорезь с отступом в 167 мм от края. На расстоянии 33 мм от прорези с длинной стороны пластины сверлятся отверстия Ø 6 мм, через которые болтовым соединением будут соединяться согнутые захваты. Прорезь после сборки конструкции заваривается.

    Следующая операция — изготовление общего хвата. Это пластина такой же ширины, которая будет соединять оба захвата в верхней части конструкции. Для разметки соединительных отверстий пластину нужно приложить к перекрещенным по центру отверстий захватам, и по торцам перекрестий захватов и общего хвата отметить отверстия Ø 6 мм под болты.

    Затем с длинной стороны захватов сверлится несколько отверстий подряд Ø 8 мм для продольных прорезей, которые должны получиться в виде прямоугольника с закругленными торцами. Прорези нужны для того, чтобы при поднятии блока захваты не стопорились, а продолжали двигаться относительно друг друга. Заготовки соединяются болтами через размеченные отверстия, в результате получится конструкция, похожая на ножницы, но пока без рабочих поверхностей для захвата блока.

    Следующая операция — с каждой стороны длинной пластины привариваем к торцам уголок размером 40 х 40 мм и произвольной длиной в пределах 100–150 мм. Чтобы уголок точно соответствовал длине газоблока, сварка проводится прямо на месте, то есть, пластину нужно приложить к блоку, и по его длинным сторонам приложить к пластине уголки.

    Теперь, когда захват для газобетонных блоков своими руками опускается на блок, уголки прижимаются с обеих его сторон, а при поднятии захвата за верхнюю пластину рычаг сжимается, и уголки плотно обжимают блок, не давая ему вырваться из клещей. Захват получается плотным под силой собственной тяжести изделия. Для безопасности захвата рабочие плоскости прижима можно обклеить резиной, а на ручку тоже одеть резиновую трубку или шланг.

    Дополнительные наборы

    В работе с кирпичом используются и вспомогательные инструменты для кирпичной кладки, а именно:

    • Кондуктор строительный — монтажное приспособление, которое выставляется для удобства работы на устойчивой поверхности. Используется для закрепления временных конструкций, разных сложностей, направляющих инструментов.
    • Причальные скобы — конструкция из стали в виде буквы П. Предназначены для крепления промежуточных горизонтальных рядов. Скоба вставляется в каждые 7 рядов друг над другом.
    • Крестики помогают получить максимально тонкие швы, а также соблюдать расстояние между рядами для наиболее точной и аккуратной укладки. Чаще крестиками пользуются для работы с облицовочным кирпичом.
    • Приспособление для переноски кирпича. Это может быть рюкзак, тачка, поддоны.
    • Набор для и других типов кирпичных блоков. Сюда входят: Рамка с 2-мя продольными сторонами, предпочтительно из дерева или пластика. Расстояние от одной рейки к другой равно толщине стены. Конструкция позволяет сохранить вертикальность стены, не используя отвесы и уровни.
    • Ручки для переноски. Служат для облегчения использования инструмента.
    • Поперечины или направляющие из полосовой стали. Такой шаблон для кладки кирпича позволяет контролировать линейность.

    Шаблон для кладки кирпича используется для качественной кладки кирпича и снижения расхода цемента и песочной смеси. Он позволяет устанавливать отдельные кирпичи на равном расстоянии друг от друга, поддерживать вертикальность кирпичной кладки, ее линейность.

    Кладка кирпича по шаблону позволит построить ровную и красивую стену с минимальным расходом цемента.

    Захват для газобетонного блока своими руками

    Вес одного газобетонного блока составляет 27-30 кг. Такой вес вполне под силу поднять и перенести любому мужчине. Однако при строительстве дома из газобетона используется более несколько десятков кубометров таких блоков, и каждый нужно не просто принести к месту укладки, а поднять на высоту. Можно пригласить помощника, но нести один газоблок вдвоем совсем неудобно. Именно для таких случаев рекомендуется использовать зажимы или захваты для переноски газобетонных блоков.

    Захват для газобетона — что это?

    Захват для газобетонных блоков — это ручной инструмент, существенно упрощающий работу с материалом и повышающий производительность труда. Назначение приспособления — упрощение переноски и установки блоков при возведении стен. Еще 5-10 лет назад захваты использовались только на крупномасштабных стройках. Сегодня в любом строительном магазине можно купить металлический зажим для газоблока любого размера. Цена инструмента зависит от его типа, габаритной длины/ширины захвата, грузоподъемности, производителя.

    Средняя цена захватного приспособления в Москве составляет:

    • простой китайский инструмент для частного строительства — от 1500 рублей;
    • зажим российского производства грузоподъемностью до 100 кг — от 2500 рублей;
    • захват, который можно использовать с механическими подъемными механизмами — от 5000 рублей.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Несмотря на отличную функциональность, приспособление имеет простую конструкцию. Захват можно сделать самостоятельно, чтобы не тратить деньги на покупку заводского инструмента.

    О том, как сделать захват своими руками, расскажем ниже.

    Что лучше — купить или сделать захват самостоятельно

    Купить, конечно, всегда проще, особенно когда под рукой нет ни нужного металла, ни навыков работы с ним. Заводские приспособления нередко бывают регулируемыми, с их помощью можно переносить как блоки шириной 100, так и 400 мм. Это первый, и очень большой плюс. Второй заключается в том, что металл, из которого сделан захват, покрыт антикоррозийным составом либо сделан из оцинкованной стали.

    Читайте также:
    Мобильная катушка для поливного шланга своими руками

    Если инструмент нерегулируемый, а нужного размера в продаже тоже нет или он стоит слишком дорого (захват Итонг, например, на август 2020 г. стоит 4800 руб.), придётся делать захват самостоятельно или заказывать в мастерской.

    Конструкция и принцип работы

    Конструктивно зажим-переноска для штучных материалов представляет собой приспособление из 4 выгнутых рычагов, расположенных «ножницами». Между собой элементы скрепляются с помощью шарнирного соединения, обеспечивающего подвижность. Многофункциональные захваты дополнительно имеют кольцо для подвешивания на крюк грузоподъемного механизма.

    Принцип работы инструмента: нижние концы рычагов с зажимными пластинами захватывают газоблок с двух сторон, под действием веса блока происходит уплотнение зажима. Прочность захвата возрастает с увеличением массы переносимого материала. То есть, чем тяжелее блок, тем меньше шансов, что он выскользнет.

    Для выполнения захвата газобетонного блока нужно сделать следующее:

    • подвести инструмент к блоку с обеих сторон;
    • поставить в верхнее положение стопор;
    • аккуратно поднять захват с грузом.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Газоблок зажимается автоматически в момент подъема под действием гравитации. Падение груза исключается.

    Для освобождения блока нужно:

    • опустить газоблок на поверхность;
    • перевести стопор в положение вниз;
    • поднять инструмент без груза.

    Приспособления для нанесения клея на газобетон

    Отдельно стоит отметить инструмент для быстрого и равномерного нанесения клея на газобетонные блоки. От него во многом зависит долговечность и прочность кладки.

    Материалом изготовления устройства является металлический лист из полированной оцинкованной стали. Толщина листа позволяет работать с тяжелыми растворами при их распределении по вертикали и горизонтали. При этом форма и ширина кельмы зависит от типа выполняемой работы.

    К преимуществам устройства относят следующее:

    • способность наносить тонкий слой клея – до 0,3 см;
    • обеспечивает равномерный клеевой слой на всей поверхности;
    • исключает при нанесении попадание состава на боковые поверхности блоков.

    Каретка позволяет равномерно распределять клеевой раствор необходимой толщины на горизонтальную прямолинейную плоскость. Во время работы может потребоваться шпатель диной 6 см. С его помощью затирают сколы и швы на поверхности кадки.

    Виды захватов

    Подъемные приспособление для переноски газобетонных блоков бывают двух типов: продольные и поперечные. Каждый тип захватов имеет разную конструкцию и назначение.

    Поперечный зажим

    Позволяет удерживать газобетон силами одного человека, если он использует сразу две руки. Заводские инструменты этого типа выпускаются с тремя диапазонами длины захвата: 250-300 мм, 350-400 мм, 45-50 мм. При выборе поперечного зажима нужно учитывать размеры газоблока, с которым предстоит работать.

    Продольный захват

    Применяется для перемещения газобетона двумя людьми. Этот тип инструмента можно использовать для подъема сразу нескольких блоков. Стандартный размер длины захвата — 600-650 мм, то есть приспособление является универсальным и может использоваться для любых материалов.

    При выборе захвата следует обратить внимание на наличие резиновых накладок на зажимных пластинах. Накладки защищают поверхность блоков от царапин металлическими пластинами.

    Принципы работы и разновидности устройств

    Принцип работы такого приспособления для газоблока следующий: при сближении верхних торцов двух перекрещенных металлических рычагов нижние концы обжимают блок, тем самым давая возможность передвигать его на некотором расстоянии от себя, поднимать на высоту длины рычагов, и даже перемещать сразу несколько блоков, обжимая их по высоте и ширине – все зависит от размеров рычажного устройства. Рычаги соединяются на перекрестье болтовым соединением, и длина воздействующих и рабочих рычагов зависит от условий применения.

    Используя захват для газоблоков, можно быстро и удобно не только создавать подготовленное рабочее место, но и производить кладку на клеевой или цементный раствор. Промышленные приспособления имеют антикоррозийную полимерную защиту, но и самодельный захват для блоков будет служить настолько долго, насколько это будет нужно, в силу простоты и надежности конструкции.

    Конструктивно механические приспособления могут быть двух типов: поперечными и продольными. Поперечная конструкция промышленного исполнения производится в трех размерных вариантах: для обжимания блоков размерами 250 х 300 мм, 350 х 400 мм и 450 х 500 мм. Продольные конструкции имеют диапазон обжима только 600 х 650 мм.

    Поперечная конструкция отличается устройством от продольного механизма. Поперечный захват представляет собой пару поперечных симметричных рычагов для рук. Конструкция устроена таким образом, чтобы можно было прочно зажать и перенести на требуемое расстояние (или поднять) газо- или пеноблоки подходящего размера, то есть, на ширину раскрытия захвата. Приспособление поперечной конструкции предназначено для пользования одним рабочим с удерживанием веса обеими руками.

    Как сделать захват для газобетона своими руками

    Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению зажимного механизма для газобетонных блоков:

    Шаг №1: Ищем чертеж

    Рекомендуем использовать простой чертеж, разработанный ООО «Стропканат»:

    На чертеже А(мин) — это размер газоблока, В(мах) — максимальная ширина захвата до закручивания стопора.

    Шаг №2: Готовим материалы и инструменты

    Для изготовления приспособления нужны:

    • 2 стальные пластины шириной 30-50 мм, длиной — равной длине блока;
    • 1 пластина для хвата длиной 350 мм;
    • 2 металлических уголка №40;
    • 7 болтов 7*16 мм;
    • 7 пар гайка-контргайка;
    • электрическая дрель со сверлами по металлу;
    • ножовка по металлу;
    • набор гаечных ключей;
    • сварочный аппарат.

    Шаг №3: Выполняем монтаж

    1. На пластинах, отступив на 150-160 мм от края, выпиливаем поперечные пазы для будущих рычагов.
    2. В 35 мм от прорезей в сторону длинной стороны просверливаем отверстия размером 6 мм для центральной оси вращения стопора.
    3. В просверленные отверстия вставляем рычаги и крепим с помощью болта: гайку — немного не докручиваем, контргайку — на «стоп»-резьбу.
    4. Аналогично соединяем остальные крепления.
    5. Делаем разметку отверстий для хвата: пластину 350 мм прикладываем к разведенным концам рычагов, на местах перекрещивания отмечаем точки.
    6. На размеченных точках делаем отверстия под болты размером 6 мм.
    7. На торцах рычагов делаем 3 отверстия в ряд размером 8 мм, чтобы получились пазы размером 15-16 на 8 мм.
    8. К нижним концам рычага под углом 90 градусов привариваем уголки №40, выполняющие функцию клещей.
    9. Завариваем все пазы и испытываем механизм.
    Читайте также:
    Как бесплатно добыть много березового дегтя

    Делаем захват самостоятельно

    Лучше всего предварительно найти в интернете чертежи захвата для пеноблоков. Работы будут выполняться в такой последовательности:

      Берем пластины, отмеряем от края 16.7 см, делаем поперечные прорези. В этом месте будет изгиб будущих рычагов. По окончанию сборки прорези завариваются.

  • Со стороны большей длины, в 3.3 см от прорези, высверливаем отверстие на 6 мм. Здесь будет устроена центральная ось вращения.
  • Соединяем рычаги с помощью болта, гайку сильно не заворачиваем, накручиваем контрагайку. Таким образом создастся свободное вращение, раскручиваний не будет.
  • Тем же способом соединяются остальные крепления.
  • Готовим хват для рук. Чтобы разметить отверстия, пластинку прикладываем к верхним краям разведенных рычагов. На точках перекрестий намечаем места под отверстия (6 мм).
  • Сверлом на 8 мм, в верхнем торце каждой пластины делаем ряд из нескольких дырок, чтобы получилась продольная прорезь, размер которой равен 1.6 х 0.8 см. Это даст возможность для беспрепятственного скольжения соединений и изменения параметров захвата в момент обжима или освобождения блочного материала.
  • На нижние участки каждого рычажного элемента под прямым углом привариваются металлические уголки (40 мм), которые выполняют роль клещей. Размер их выбираем с учетом ширины газобетонного материала (от 10 до 15 см). Чтобы подгонка получилась максимально точной, уголки следует поочередно приложить к блочным ребрам, наложить на них нижние края «ножниц» и по месту приварить.
  • Чтобы инструментом пользоваться было удобно, на ручки необходимо надеть куски резинового шланга, обмотать их линолеумом.

    В момент опускания захвата на блок, уголки обхватывают его стороны. Приподняв за ручку, мы в несколько раз усиливаем обжим, удерживая блок, словно клещами. И когда при укладке первого ряда такое приспособление не требуется, то с наращиванием высоты необходимость в нем увеличивается.

    Разновидности и особенности использования

    Захваты для бордюрного камня и бетонных блоков в основном представлены механизмом клещевого типа. В нем груз держится посредством возникающей силы трения между рабочими щеками зажима и самой поверхностью перемещаемого объекта. Таким образом, фиксация даже самого тяжелого груза получается очень надежной.

    • Для улучшения контакта с поверхностью бетонных блоков, зажимные щеки захвата имеют рифление.
    • Транспортировку полированных или обработанных блоков можно выполнять с установленными обрезиненными накладками на зажимные щеки.
    • Существуют также бордюрные захваты струбцинного типа, в которых фиксация груза осуществляется винтовым зажимом.

    Простые в использовании захваты могут также быть использованы для подъема/перемещения:

    • Бетонных столбов.
    • Небольших железобетонных конструкций.
    • Негабаритных строительных элементов.

    Какие бывают клещевые захваты?

    Они делятся на механизмы для:

    • Ручного подъема груза — может использоваться для перемещения нетяжелых блоков (до 100 кг).
    • Совместной работы с подъемными механизмами, как вариант – с теми же текстильными стропами (в этом случае захваты обладают гораздо большей грузоподъемностью (более 1 тонны).

    Часть6. НА чем мы готовим… различные девайсы для приготовления пищи на природе

    В дополнение к части про обустройство нашей кухни, описанного тут
    Часть4. НАША кемпинговая полевая кухня
    хочу коротко рассказать, на чем мы готовим пищу когда выезжаем на природу.

    Расскажу о всех девайсах которые есть у нас в наличии, а в конце рассказа о тех которые я нашел в интернете (может кому пригодится)

    Газовые плиты.
    Используем 2 плиты, одноконфорочная плита Tramp TRG-006 и двух конфорочная плита Гефест ПНС 700-02.

    газовая плита Tramp TRG-006

    Технические характеристики:
    Размер: 284x343x113 мм
    Мощность: 1,95 кВт
    Расход газа: 160 г / час
    Вес: 1,9 кг
    Упаковка: пластиковый кейс

    Плита работает от цангового баллона на 220грамм, который устанавливается внутрь, ОГРОМНЫМ плюсом является, что в комплекте идет переходник для подключения через шланг и редуктор обычных металлических или композитных газовых баллонов.

    Небольшой комментарий: нигде не указано, какое давление должно быть на выходе редуктора. У меня редуктор на 30мБар, по ощущениям огонь и жар при работе от цангового баллона лучше, чем от большого баллона. Возможно проблема решится если использовать редуктор на 50мБар.
    Используем данную плиту на выездах выходного дня, или если просто едем на дальняк на машинах (можно быстро воду вскипятить или что-то сварить).
    —————————————————-

    газовая плита Гефест ПНС 700-02

    Технические характеристики:
    Размер: 374x500x100 мм
    Мощность горелки: 1,7 кВт каждая
    Номинальное давление сжиженного газа (пропан-бутан): 30 мбар
    Вес: 3,7 кг
    Упаковка: картонная коробка

    Плюсы:
    –ширина, на плиту можно поставить две большие емкости, например большую сковороду и большую кастрюлю. Рассматривал в покупке специализированные туристические плиты на две конфорки, они более узкие, не удобно.
    — прямая единая решетка над конфорками. Очень правильное и удобное решение, можно ставить и очень маленькую посуду и огромные емкости, хоть большой таз ставь посередине.

    Минусы:
    –нет пьезоподжига
    –нет кейса для переноски (плита считается не туристической, а для домашнего использования)

    Данную плиту используем для длительных выездов… или когда едет большое количество народу.
    —————————————————-

    мангал полуразборный (снимаются только ножки и боковая полка) + решетки для приготовления, шампуры

    Сначала выезжали с одноразовыми мангалами, покупали обычные сборные, покупали складные туристические в кейсах, все это фигня, все равно через короткий период их начинает гнуть и коробить.
    В итоге пришли к мнению, если позволяет место в машине или прицепе, лучше купить с цельным корытом.

    Читайте также:
    Регулируемый бутылкорез для пластиковых бутылок своими руками

    Краска конечно облезла, но более с ним ничего не произошло.

    На мангале можно готовить все, что угодно от мяса, рыбы, до овощей и грибов
    —————————————————–

    Тренога+казан с ручкой, также вместо треноги и костра, можно использовать индейскую свечу, она же финская свеча, она же… названий много, суть одна, обрезок бревна с продольными пропилами.
    Очень удобно готовить на большую компанию. Достаточно легко регулировать жар. Если используется тренога, то сдвигаем или раздвигаем ноги, если вариант индейской свечи из трех бревен, то также сдвигаем или раздвигаем бревна.

    Коптильня, которая ставится на костер или мангал.
    Удобная штука, если вы рыбак и хотите вкусно покушать, только что пойманную рыбу.
    —————————————————–

    газовый гриль O-Grill 800T

    Технические характеристики:
    Размер: 590x570x285 мм
    Мощность горелки: 3,6 кВт
    Расход газа: 260 г / час
    Максимально давление сжиженного газа (пропан-бутан): 15 БАР
    материал решетки: чугун
    Вес: 10,8 кг
    Упаковка: картонная коробка

    Гриль работает от цанговых или резбовых баллонов (переходник под цанговый баллон в комплекте, под резбовой можно купить)
    Также можно купить шланг, который позволяет подключить обычный металлический газовый баллон большого обьема(баллон подключается напрямую без редуктора)

    Данный гриль позиционируется именно как переносной, соответственно, все очень удобно и комфортно складывается, также есть можно купить сумку для переноски

    Плюсы:
    — чугунная решетка
    — термометр на крышке
    — возможность работы как от цанговых, так и от больших баллонов
    — в отличии от мангала, его можно использовать, там где нельзя разводить открытый огонь.

    Минусы:
    — несмотря на то, что в транспортировочном положении все зафиксировано, есть небольшое дребезжание когда гриль едет в багажнике авто и передвигаешься по неровностям.

    Гриль как и мангал, штука универсальная, готовим все что захотим.
    И мясо, птицу, рыбу и овощи и т.д.
    —————————————————–

    На этом и закончу на сегодня.

    Как и обещал, хочу вкрадце упомянуть, что я видел из устройств для приготовления пищи на просторах интернета.

    Если кто захочет испечь пирожки на природе (не кидайте в меня камнями, у людей разные потребности бывают), то можно приобрести двух конфорочную газовую плиту с духовкой, Гефест ПГ 100 К19.

    Существует вот такая плита Следопыт MAXIMUM, заглядывался на нее одно время. Плита на 2конфорки, каждая конфорка работает от своего цангового баллона, есть возможность работы от большого баллона.
    Все вроде отлично, но есть одно НО, при работе от большого баллона работает ТОЛЬКО ОДНА КОНФОРКА. Просто взяли две плиты и засунули в один корпус, не удосужившись соединить их внутри между собой.

    Также если вы на природе часто готовите в казане, возможно вам будет интересен следующий девайс, разборная печь Счастливый турист.

    Плюсы:
    –разборная
    –возможно использовать казаны разного обьема(диаметра)
    –есть возможность монтажа газовой горелки, чтобы использовать печь не на дровах, а на газу.

    Комментарии 18

    В блоге сделал отчет по газу!

    Если выезд не надолго то польский или иранский газбаллон на 7л с горелкой, которая не боится ветра. При длительном отдыхе двухкамфорная корейская плитка Турист duet с ветрозащитой и кейсом для переноски + газбаллон на 12л.
    Гефест плитки очень надежные но маломощные при ветряной погоде бесполезны, так как комфорки обычные кухонные

    www.ognivo-stove.com Вот здесь посмотри какие есть печи для природы.

    За 20 я бы купил

    По старому курсу доллара они и стоили 19т.р. так что 19т.р или 24т.р по нынешнему это достаточно выгодно

    А не армейский ли чайничек, литой алюминевый на Гефесте?

    Не знаю, все возможно. Покупал в каком то маленьком магазине всякой туристической лабуды.
    Очень прикольный чайник

    У нас в городе есть магазин типа “привет из СССР”. Продают добро со складов НЗ от формы, котелков и лопат до хирургического полевого инструмента. И там продавали такой чайник, никогда не видел чайник из литого алюминия: толстые литые стенки, на вид очень суровый и вечный (переживёт 3-ю мировую). Хотел купить, но 5 литров многовато и тяжёлый. Купил там же на 3 л штамповку с надписью “Красный Выборжец”, который особо не уступает. Простой, страшненький, но сделан добротно и качественно. Раритет. Люблю я это.

    Уважаемый тёзка, ушёл на повторные”лабораторные испытания”, а также углубился в суть проблемы. Хочу сообщить о результатах. Объект: плита трамп мод. 6 двух режимная (одна из участниц этой темы), баллон пропановый 5 литров (Уралвагонзавод), редуктор пропановый БПО 5-3 с регулятором выходного давления и манометром (Redius). Задача: окончательно определить для себя возможно ли всё-таки использовать вышеуказанный редуктор при использовании плиты в режиме работы с большим пропановым баллоном. Предыдущие, первые, испытания показали, что применение данного редуктора позволяет эффективно использовать плиту, причём работа плиты с большим баллоном по энерго отдаче превышает работу с цанговым баллоном. Но вопрос безопасности работы и стабильности пламени заставил искать альтернативный редуктор. О чём писал ранее в комментариях. Итак, в отличие от первой попытки, решил изменить последовательность выставления выходного давления. Сначала выставляем давление — затем подаём газ, т.е. открываем вентиль плиты и разжигаем огонь. Первый раз делал наоборот. При закрытом вентиле манометр показывает давление, которое будет подаваться на плиту. Опытным путём выяснилось, что диапазон рабочего давления лежит от 0,02 МПа до 0,04 МПа максимум. Оптимальное давление подаваемое на внутренний редуктор плиты 0,03 МПа, что составляет 300 mbar и превышает давление выдаваемое редукторами типа “лягушка” в 10 раз, на порядок, Карл! Пламя стабильно, управляется с регулятора плитки и на максимуме и на минимуме. Пробовал увеличивать давление помня о рекомендациях с ковея.ру о редукторе с 0,2 МПа. На 0,04 МПа уже начинают перегреваться детали корпуса, оплавляться краска корпуса добавляя ещё до 0,05, 0,06 и больше пламя устрашающе начинает расти со скрежетом железа плитки, затем, увеличивая давление, языки пламени ещё увеличиваются в размерах и в какой-то момент давление газа сбивает само пламя со львиной доли языков. Шум вырывающегося газа нарастает по громкости после чего рука сама выключает подачу газа, а стрелка манометра не доходит до значения 0,1 МПа. Итоговый вывод — редуктор отлично подходит к плите трамп по эффективности и стабильности пламени. Остаются вопросы по безопасности — диапазон регулировки редуктора большой, а рабочее давление находится в самом начале шкалы (1-ое -2-ое деление манометра). На малых углах регулировки можно подать сильно избыточное давление на плиту, что может привести к непредсказуемым последствиям. Возможно, младшая модель редуктора, которая рекомендуется на ковея.ру БПО 5-3БМ, в этом плане будет лучше, при условии регулировки шлицевым винтом подающего клапана от 0 mbar.

    Читайте также:
    Самодельная цепная пила из болгарки

    На чем готовить еду в кемпинге?

    Кемпинговый отдых немыслим без вкусной еды. Да и еще активный отдых на свежем воздухе подстегивает аппетит, поэтому вопрос приготовления еды очень актуален.

    На чем лучше готовить? Какое топливо выбрать? Какую посуду лучше использовать для приготовления? Разберемся в этих вопросах.

    1. Костер в кемпинге

    Костер всегда в походах был неким объединяющим символом, вокруг которого шла вся лагерная жизнь. На костре готовили, около него грелись, сушили одежду, проводили вечера, пели под гитару. Да и сейчас многие, я думаю не мыслят без него нахождение на природе.

    Однако с приходом в пользовательский обиход почти каждого туриста газовых и бензиновых горелок, значение костра больше перешло в некую декоративную функцию.

    Конечно, дело привычки. Если у вас хороший опыт готовки на костре, разведения и постоянного поддержания огня, то сложностей не возникнет, но чаще всего отдых в кемпинге подразумевает не столько обширный опыт в туристических навыках, поэтому все чаще предпочтение отдают техническому прогрессу.

    Что нам поможет обустроить костер в кемпинге, чтобы процесс приготовления пищи на нем был максимально удобным и безопасным?

    Тренога

    Это приспособление для подвешивания котелков, кастрюль надо огнем.

    Тренога имеет устойчивую и прочную конструкцию, что позволяет размещать на ней посуду большого объёма. Треноги различаются по размеру — чем она больше, тем на большую компанию рассчитана. Изготавливаются они из чугуна или стали, чтобы выдерживать близость открытого огня. Существуют модели с несколькими креплениями для того, чтобы одновременно можно было готовить несколько блюд, так же есть треноги с круглым посадочным местом, специально для установки там казана, в котором можно готовить множество вкуснейших блюд.

    Таганок

    Туристы с большим опытом вспомнят это приспособление для приготовления еды на костре. Таганок — это чаще всего складная решетка на упорах, под которой разводится костер, а котелок ставят на решетку.

    Таким образом не нужно подвешивать посуду за цепочки, а размер таганка напрямую зависит от размера группы. Удобное и мобильное приспособление.

    2. Газовые и бензиновые туристические горелки

    Самые основные параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе горелки для кемпинга это:

    – мощность горелки

    Чаще всего мы готовим на большую компанию и чем мощнее горелка, тем быстрее она справится с приготовлением блюда.

    – размер рассекателя пламени

    От него также зависит насколько быстро горелка сможет разогреть посуду, в которой готовится пища. К тому же, при готовке в большой посуде, рассекатель большего диаметра более равномерно нагреет дно кастрюли или сковородки, тем самым риск того, что пища пригорит буде меньше.

    – точные регулировки мощности пламени

    Если мы готовим многосоставные блюда или достаточно нежные в обработке продукты, то нам нужно иметь возможность регулировать настройки пламени — сделать огонь минимальным или, наоборот, усилить его.

    Что касается удобства или неудобства использования горелок в кемпинге, то здесь получается следующая ситуация, что плюсы горелок для активного туризма являются минусом для кемпинга.

    Небольшой вес, компактные размеры — такие прекрасные свойства для походов, но в стационарном лагере для большой компании они оборачиваются негативными качествами:

    – на них сложно и опасно ставить большую посуду;

    – при использовании посуды большого объема очень сложно повернуть ручку регулировки пламени, так как от посуды идет сильный жар.

    Горелка при приготовлении еды может быть полезна как вспомогательная система. Например, вскипятить воду или если требуется несложна обработка продуктов — можно потушить овощи или что-то разогреть.

    При этом шланговые горелки для кемпинга более предпочтительней по сравнению с набалонными. Обычно, они более мощные и устойчивые за счет невысоких ножек и низкой конструкции.

    Таким образом, использование газовых или бензиновых туристических горелок на кемпинге может носить по большей части вспомогательный характер. Готовить длительное время на большую компанию с использованием этого оборудования сложно и неэффективно.

    3. Кемпинговые плиты

    Представляют из себя одну или несколько конфорок с подключенным источником топлива и защищенные кожухом.

    Какие плюсы мы выделим у кемпинговых плит:

    – устойчивая конструкция за счет того, что плитка лежит всей плоскостью на поверхности и она невысокая;

    – есть плиты с несколькими конфорками. На таких плитках удобно одновременно готовить несколько блюд;

    – широкие конфорки. На них безопасно и удобно ставить посуду большого объема;

    – КПД у таких плиток высок за счет того, что топливо расходуется эффективно;

    – встроенная ветрозащита в виде крышки кожуха;

    Читайте также:
    Уличная буржуйка с трубой из газового баллона

    – во многих моделях есть системы безопасности, когда подача топлива прекращается, если потух огонь;

    – упаковывается плитка очень компактно и в специальный кожух;

    – возможность точность регулировки пламени;

    – комфорт в использовании. Кемпинговая плитка — это уменьшенная копия вашей домашней плиты, поэтому никаких особых навыков для готовки вам не нужно;

    Из минусов таких плиток можно назвать:

    – несмотря на общую экономичность использования топлива, ввиду увеличенной мощности, плитка может иметь довольно ощутимый расход газа.

    Какое топливо нужно для кемпинговых плиток

    – в основном плитки работают на резьбовых или цанговых баллонах. Они располагаются горизонтально, в специальных отсеках, отделенных от зоны конфорок. Такие плитки легче и проще. Но при длительном использовании, объем используемого газа будет велик;

    – есть плитки, работающих на газу от бытовых газовых баллонов. Их объём обычно составляет 5 или 12 литров. Отличается такая плитка наличием переходника с редуктором для подключения бытового баллона.

    Это сильно снижает затраты на топливо, особенно при длительном использовании.

    Кемпинговые плиты отлично подходят для использования для приготовления пищи в течении длительного времени в стационарном лагере на большую компанию. Они удобны, комфортны и экономичны.

    4. Кемпинговые грили

    Не так давно стало популярно это направление у нас. Приготовление блюд на гриле в кемпинге необычайно привлекательно и актуально.

    Тем более, что ассортимент компактных грилей сейчас очень быстро растет. В принципе, некоторые модели грилей можно использовать и как плиту для готовки и как мангал для шашлыка, у них есть множество решеток и насадок, делающих процесс готовки легким и быстрым.

    Что служит топливом для гриля:

    – уголь. На нем получаются самые ароматные мясные блюда. Но, конечно, угольный гриль довольно долго нагревается и хлопот с приготовлением гораздо больше.

    – пропан. Для гриля используется жидкий пропан в специальных канистрах. Это самый удобный и быстрый способ приготовить ужин на гриле.

    Для того, чтобы приготовить еду для большой компании, нужен и гриль соответствующего размера, поэтому выбирая нужную модель, рассчитывайте на это.

    В кемпинге сложнее гораздо заниматься чисткой пригоревшей пищи к решетке гриля чем в домашних условиях, поэтому выбирайте качественные материала, следите, чтобы поверхности имели антипригарное покрытие.

    5. Какое топливо лучше использовать?

    Самый просто вид топлива, который может быть использован при приготовлении пищи это газ. Во всех устройствах на газе действия по эксплуатации оборудования элементарны — открыть вентиль газа, зажечь и все!

    При этом практически никакого запаха, а посуда остается чистой, без налета копоти (в отличие от костра). Если использовать бытовые баллоны с газом, то это еще и значительная экономия при длительном кемпинге, да и не нужно потом вести обратно пакеты с использованными одноразовыми газовыми баллонами.

    Единственная проблема при использовании газа это то, что во время готовки при низких температурах могут возникнуть проблемы с его горением. Но зимой кемпинг не настолько актуален, а если и есть такие смельчаки, то всегда можно выбрать для таких целей специальную зимнюю газовую смесь, которая способна работать на морозе.

    Использование бензина в кемпинге не настолько целесообразно. Но в основном он используется в автономных походах со сложными погодными условиями, так как более температурно независим, в отличии от газа. Для запуска оборудования на бензине требуется специальный навык предварительного прогрева и периодический чистки форсунок горелки. Да и запах при эксплуатации бензиновых горелок и транспортировке жидкого топлива весьма специфичен.

    6. Какую посуду выбрать для приготовления пищи в кемпинге

    К этому вопросу можно подойти с двух сторон.

    – экономия. В кемпинге можно использовать вашу обычную привычную домашнюю посуду.

    Особенно, если вы готовите на кемпинговой плитке, то почти ничем процесс приготовления не будет отличаться от городских условий. Если вы не часто выезжаете на природу, то, наверное, покупка посуды не будет являться обязательным мероприятием.

    – специализация. Все-таки те туристы, которые много времени проводят на природе, выезжают в отпуск, проводят выходные в палатке за городом стараются отделить домашнее и туристическое, поэтому для них важно иметь отдельные наборы посуды для города и отдельные для кемпинга.

    Как лучше покупать — отдельные предметы или готовый набор?

    – отдельные предметы легче подобрать именно для ваших нужд, не покупая лишнего и скомбинировать таким образом идеальный посудный набор.

    Но этот подход требует опыта кемпингового отдыха, для того, чтобы понимать свои потребности и знать особенности и нюансы приготовления пищи на природе;

    – набор удобно покупать, чтобы не озадачиваться продумыванием комплектации посуды.

    Обычно в наборах максимально все предусмотрено. Помимо посуды в них могут быть столовые приборы, губки для мытья посуды, Главное, соотнести размер посуды и размер вашей компании. Такие комплекты компактно складываются, имеют презентабельный вид и если вы покупаете посуду от проверенных производителей, то в качестве сомневаться не приходится.

    Прежде чем приобретать посуду, нам нужно продумать ключевые моменты.

    По каким параметрам мы будем выбирать посуду для кемпинга?

    – размер компании

    Это понятный параметр, чем больше людей, тем объемней посуда. Например, литраж кастрюли или котелка нужно складывать исходя из расчета 500 мл на каждого человека;

    – ваши кулинарные предпочтения

    Если вы уделяете большое внимание готовке и для вас это целый творческий процесс с многокомпонентными блюдами, то и посуда должна быть соответствующего качества, например, толстостенные кастрюли с антипригарным покрытием.

    Кроме этого, вам понадобятся множество вспомогательной посуды — мисок и лотков, чтобы можно было в них разложить ингредиенты. Если же вы не ставите еду во главе угла и обходитесь простой пищей, то и посуда может быть попроще и ее количество поменьше.

    Читайте также:
    Как сделать медогонку своими руками

    – долгосрочность использования

    Конечно, тут действует чаще правило — чем дороже, тем качественнее. Обычно инвестиции в посуду оправдываются сроком ее использования. Если вы часто ездите на природу, уделяете внимание готовке, то рациональней будет приобрести посуду хорошего качества.

    Из какого материала должна быть посуда для кемпинга

    + недорогая;

    + легкая;

    + быстро нагревается, что сокращает расход топлива;

    + тепло хорошо распределяется по поверхности посуды;

    может мяться из-за мягкости металла;

    может окисляться и вступать в реакции с продуктами, содержащими кислоту.

    Анодированный алюминий

    + не вступает в реакции с агрессивными продуктами;

    + меньше царапается благодаря покрытию;

    + визуально приятная посуда;

    мнется. Осталась мягкость алюминия;

    требует аккуратного обращения из-за риска поцарапать покрытие.

    + прочная и долговечна;

    + простая в эксплуатации, не требует специального ухода;

    тяжелая;

    хуже алюминия проводит и распределяет тепло по поверхности.

    + легкая, тонкая и одновременно очень прочная;

    + химически инертная, не вступает в реакции с продуктами, не окисляется;

    + не боится царапин;

    + не ржавеет;

    + очень тактильно приятная, красивая посуда;

    + быстро нагревается;

    низкая теплопроводность и, как следствие, высокий риск пригорания;

    трудно готовить сложные блюда;

    очень дорогая.

    Антипригарное покрытие

    Его чаще всего используют при производстве алюминиевой посуды. Наличие такого покрытия делает процесс готовки особо приятным и легким, ведь продукты не пригорают, а очистить такую сковородку легко и не нужно прилагать усилий, достаточно губки со средством.

    Единственный нюанс заключается в том, что пользоваться такой посудой нужно аккуратно, так как можно повредить покрытие. Но это легко решается использованием пластиковых лопаток во время готовки.

    Мы видим, сколько всего нужно учесть и продумать прежде чем выбрать вроде такое несложное кемпинговое снаряжение, как посуда. Но кемпинг тем и хорош, что в начале можно всегда взять вашу домашнюю привычную утварь, а затем, поняв что конкретно вам нужно, постепенно приобретать специализированную посуду.

    Все для готовки на огне

    • По порядку
    • По порядку
    • Цена (cначала дешёвые)
    • Цена (сначала дорогие)
    • По популярности
    • По популярности
    • Сначала новые
    • Сначала старые
    • По размеру скидки
    • По размеру скидки

    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун, сталь
    • Диаметр​: 736 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: сталь
    • Диаметр​: 708 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун, сталь
    • Диаметр​: 736 мм

    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 1000 / 1200 мм
    • Материал: Сталь / Сталь COR-TEN
    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 850 / 1000 мм
    • Материал: Сталь / Сталь COR-TEN
    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 1000 / 1200 мм
    1. Есть на витрине

    • Материал: Сталь, гранит
    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 850 / 1000 / 1200 мм
    • Материал: Сталь / Сталь COR-TEN
    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 850 / 1000 / 1200 мм
    • Материал: Сталь / Сталь COR-TEN
    1. Есть на витрине

    • Диаметр: 850 / 1000 / 1200 мм
    • Материал: Сталь / Сталь COR-TEN

    • Материал: сталь
    • Диаметр​: 1000 и 700 мм
    1. Есть на витрине

    • Материал: огнеупорный бетон
    1. Есть на витрине

    • Материал: огнеупорный бетон
    1. Есть на витрине

    • Материал: огнеупорный бетон
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун, сталь
    • Диаметр​: 875 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун, сталь
    • Диаметр​: 770 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    • Диаметр​: 1040 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    • Диаметр​: 1040 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    • Диаметр​: 803 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун, сталь
    • Диаметр​: 1040 мм
    1. Рассрочка 0-0-6

    • Материал: чугун
    • Диаметр​: 700 мм
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • .
    • 16
    • Вперед

    Принимаем к оплате:

    Наши основные заказчики: Московская область(МО), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Омск, Самара, Крым, Ростов-на-Дону, Волгоград, Уфа, Пермь, Воронеж, Казань, Новосибирск, Челябинск, Якутск, Сургут, Архангельск, Краснодар, Астрахань, Владимир, Ижевск, Улан-Удэ, Саранск, Иркутск, Оренбург, Мурманск, Пенза, Рязань, Пенза, Тула, Владивосток, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский.
    © 2021 KaminDom.ru Недорогой интернет-магазин каминов и печей для частного дома и дачи. У нас Вы можете купить отопительные системы в Москве, Спб с доставкой по России недорого.

    Оплатить покупку можно следующими способами:

    1. Оплата наличными курьеру при доставке или в пункте самовывоза (только для жителей Москвы и Подмосковья).
    2. Безналичный банковский перевод на расчетный счет ИП по предварительно выставленному счету.
    3. Оплата банковской картой с сайта. Перед оплатой заранее уточните информацию у менеджера.
    4. Перевод на банковскую карту. Вы можете оплатить либо через интернет-банк переводом на нашу карточку (Сбербанк), либо в любом отделении банка.

    Если Вы выбрали оплату наличными курьеру или банковской картой при доставке товара, то расплатиться за покупку Вы сможете непосредственно с курьером нашего магазина в момент доставки заказа. Оплата принимается только в российских рублях при доставке товара и передаче всех необходимых документов. Данный способ оплаты возможен только для физических лиц.

    Для физических лиц, проживающих вне Московского региона и получающих товар через транспортную компанию и для юридических лиц – оплата производится в безналичной форме на расчетный счет магазина или на банковскую карточку. В этом случае оплата заказа производится согласно выписанному счету, который Вы можете получить по адресу электронной почты.

    Оплата счета должна быть произведена в течении 3-х банковских дней. Если в течении этого времени вы не направили средства в оплату счета, он считается недействительным. После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты.

    В сообщении укажите: дату, сумму оплаты, номер заказа, Ф.И.О. и номер платежного поручения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: