Виды скарификаторов для газона: назначение и применение, обзор лучших аппаратов

Обзор скарификаторов для газона

Скарификатор – сельскохозяйственный инструмент, предназначенный для прочесывания газона с целью удаления сухой травы, отмерших корней и органического мусора.

Скарификация (вычесывание) газона: до и после

Принцип действия
Виды скарификаторов
Ручной
С бензиновым двигателем
С электрическим двигателем
Отличительные особенности скарификатора
Основные правила скарификации газона
Обзор аппаратов
Бензиновые
Patriot SCG 212
Husqvarna S-500 pro
Stihl RL 540
Daewoo DSC 4000
Электрические
Bosch ALR-900
Daewoo DSC-2000e
Champion
Patriot

Принцип действия

Конструкция рабочего механизма представляет собой вал с установленными на нем пружинными зубьями, которыми осуществляется подрезка и удаление высохшего травяного слоя.

Положение рабочего приспособления относительно поверхности земли задается регулятором, установленным на устройстве. Скарификатор передвигается по газону и прочесывает травяной покров. При нижнем положении вала пружины царапают верхний слой почвы.

В бензиновых и электрических аппаратах подрезанный органический мусор автоматически собирается в пластиковый контейнер или тканевый мешок. По мере наполнения содержимое емкости утилизируют или сжигают. Закладывать собранный материал в компостные кучи не рекомендуется, так как он может содержать споры грибов, бактерии или личинки садовых вредителей.

Виды скарификаторов

Ручной

Простое садовое устройство с низким уровнем производительности. Используют для обработки небольших участков, так как чистка таким инструментом требует применения физической силы. Механический скарификатор представляет собой валик на колесах, к которому прикреплены металлические зубья. Для удобства управления конструкция комплектуется рукояткой.

Ручной инструмент рассматривается как бюджетный вариант, который легко ремонтировать в случае поломки. Он не наносит вреда экологической чистоте, так как не требует применения топлива для работы. Механическое устройство не потребляет электрическую энергию, что делает уход за газоном весьма экономичным мероприятием.

С бензиновым двигателем

Такой агрегат используют на большом участке, размер которого превышает 15 соток. По сравнению с другими видами, бензиновый скарификатор более мощный, высокоэффективный и выполняет очистку газона за короткое время. Все эти качества отражаются на цене изделия, но в эксплуатации затраты окупаются с лихвой. Производители выпускают как самоходные скарификаторы, так и модели, которые двигаются с прикладываемыми человеком усилиями.

К недостаткам бензинового аппарата в первую очередь относится высокий уровень шума во время работы, который может доставить дискомфорт хозяевам участка и их соседям. Следующим неудобством служат регулярные траты на топливо и загрязнение воздуха выхлопными газами. Но так как скарификация газона производится два, максимум три, раза в год, то на такие неудобства можно не обращать внимания.

С электрическим двигателем

Скарификатор работает от электросети, к которой подключается с помощью удлинителя. В зависимости от длины кабеля и расположения точек питания обрабатывает участок размером 15-20 соток. Ограничение также связано с умеренной мощностью двигателя и меньшей производительностью, по сравнению с бензиновыми аналогами.

Обратите внимание! Существуют аккумуляторные модели, работа на которых не зависит от длины электрического кабеля. Достаточно зарядить аккумулятор, и можно свободно перемещать аппарат по территории участка.

Электрические модели имеют ряд преимуществ – низкий уровень шума, отсутствие неприятных запахов во время работы и осуществление газонных мероприятий без вреда для экологии. Такие аппараты не требуют долгой предварительной подготовки, отличаются хорошей маневренностью и легко перемещаются. Стоимость электрического скарификатора ниже, чем у бензинового аппарата со схожими техническими характеристиками.

Отличительные особенности скарификатора

Тип аппарата	Предназначение	Особенности
Скарификатор	Удаление сухой травы, мха и природного мусора.	Пружинные усики погружаются в грунт на малую глубину. Скарификация производится два раза в год.
Аэратор	Насыщение почвы кислородом.	Процесс осуществляется валиком со спицами для прокалывания земли. Аэрация проводится ежемесячно.
Вертикуттер	Вычесывание грубого дернового войлока с частичным повреждением корней для более активного поступления питательных веществ к растениям.	Применяется на тяжелых почвах. Рабочим приспособлением служит вал со стальными ножами. Обрабатывают газон один раз в год.

Основные правила скарификации газона

Наилучшими периодами для очистки газона считаются начало весны и середина осени. В марте-апреле снег полностью сходит с почвы, земля прогревается, и трава начинает постепенно расти. Скарификация в это время не только убирает природный мусор, но и способствует активному нарастанию зеленой массы. Осенью очищение участка служит хорошей подготовкой газона к зимнему периоду. Для обработки выбирают день, когда не идет дождь и трава достаточно сухая. А вот после скарификации дождевая вода ускорит восстановление красивого травяного ковра.

Обратите внимание! Впервые газон обрабатывают скарификатором осенью на следующий год после посева травы или весной на третий год после посадки.

Подготовка участка к скарификации состоит из нескольких процедур:

За три недели до начала работ необходимо оценить количество сорняков на территории, и если их много, то лужайку надо обработать гербицидными средствами.
За 10 дней до скарификации покосить газон, высота травы не должна превышать 5 см.
Если на почве обнаружатся мох или лишайники, то их следует аккуратно удалить, а затем обработать места слабым раствором железного купороса. Эту процедуру выполняют до покоса.

Скарификацию необходимо проводить, когда слой сухой травы на газоне превышает 5 мм. Процесс на участке проводится в два этапа: сначала проходят вдоль самой длинной стороны участка и вычищают газон параллельными рядами, а затем обрабатывают территорию в диагональном направлении. Если почва тяжелая и плотная, то по окончании работ проводят процедуру пескования – это сделает грунт более легким и улучшит его физические свойства.

Важно! После скарификации целесообразно внести удобрения, а весной произвести дополнительный подсев газонной травы.

Для удобной ориентации в определении необходимой глубины обработки газона существует градация регулировок:

«+5 мм» – используется для поверхностного прочесывания травы;
«0 мм» – применяется для очистки от природного мусора;
«-5 мм» – помогает убрать газонный войлок и частично разрыхлить верхний слой почвы.

Если обработка газона происходит впервые, то следует начинать с начального положения, постепенно углубляясь в грунт. Это поможет правильно приспособиться к инструменту и не испортить газон.

Обзор аппаратов

Бензиновые

Patriot SCG 212

Скарификатор комплектуется четырехтактным двигателем объемом 212 см3 и мощностью в 7 лошадиных сил. Топливный бак рассчитан на 3.6 литра. Комбинированный аппарат оснащен двумя насадками – на одной закреплено 18 ножей, на другой установлено 24 пружинных когтя.

Приспособления могут подниматься над поверхностью грунта на 5 мм, а в землю способны врезаться на 15 мм. За один проход обрабатывается полоса шириной 40 см. Корпус изготовлен из стали, поэтому скарификатор подходит для работы в сложных условиях. Вес аппарата 38 кг. Диаметры передних и задних колес составляют 20 см, что позволяет легко работать на бугристом рельефе. Сухая трава и природный мусор собираются в тканевый мешок объемом 45 л

Husqvarna S-500 pro

Высокопроизводительный аппарат с четырехтактным двигателем в 5.7 лошадиных сил и объемом 169 см3 предназначен для обработки не только декоративных газонов, но и спортивных площадок.

Конструкция адаптирована под большие объемы профессиональных работ в течение длительного периода. Объем топливного бака 3.4 литра. Имеет уровень шума 82 Дб и сниженную вибрацию. Корпус выполнен из стали, вес в полной комплектации 65 кг. Ширина захвата за один проход по газону 50 см. Максимальная глубина обработки 5 мм.

Stihl RL 540

Двигатель мощностью в 3 л.с. и рабочим объемом 150 см3 легко запускается при любых погодных условиях благодаря технологии Smart Choke. Ударопрочный корпус, в который встроена ручка для переноски, выполнен из полимерного пластика. Вес аппарата 33 кг. Ширина обрабатываемой полосы составляет 38 см. Конструкцией предусмотрено 6 регулировок насадки, наибольшая глубина обработки 25 мм. Колеса имеют плавный ход и обеспечивают хорошую маневренность.

Daewoo DSC 4000

Комбинированный скарификатор выполнен в стальном корпусе и укомплектован мотором объемом 160 см3 и мощностью в 5 лошадиных сил. Топливный бак вмещает 1.2 литра бензина. Диаметры передних и задних колес одинаковые и составляют 20 см, это позволяет легко преодолевать препятствия в виде кочек и неровностей. Вес аппарата 31 кг. Две рабочие насадки (16 ножей/ 24 пружинных усика) обеспечивают максимальную высоту обработки 5 мм, и врезаются в землю на 15 мм. Одна полоса захвата составляет 40 см в ширину.

Электрические

Bosch ALR-900

Агрегат рассчитан на удаление прошлогодней травы и подрезку верхнего слоя с большой территории. Мусор собирается в пластиковый контейнер, имеющий объем 50 литров. Конструкция для отходов легко складывается, что позволяет компактно поместить ее на зимнее хранение в подсобное помещение. Валик оборудован двойными зубьями в количестве 10 штук, которые выполнены из пружинной стали высокого качества.

В скарификаторе используется технология JET COLLECT, поэтому инструмент может применяться на плотном грунте, без риска забиться дерном со старой травой. Рабочая поверхность валика – 320 мм. Регулятор глубины обработки имеет 4 значения: 10, 5, 0 и +5. Мощность мотора 900 Вт. Вес составляет девять с половиной кг.

Daewoo DSC-2000e

Устройство для комплексной обработки газонов – аэрации и скарификации со сбором травы и без него. Оборудуется двумя валиками: игольчатый и вал на 16 ножей. Для настройки под рост пользователя имеется регулировка угла наклона рукоятки.

Обрабатывает на глубину от -10 до +5 мм, это означает, что зубья могут подниматься над поверхностью на пять миллиметров. Мощный двигатель на 2000 Вт позволяет легко обрабатывать большие площади широким валиком, размер которого составляет 38 см. Корпус выполнен из прочного пластика, а тканевый травосборник с объемом 55 литров имеет жесткую основу. Вес аппарата – 14 кг.

Makita UV3200, UV3600

Скарификатор UV 3200 японского производителя имеет 5 положений рабочей насадки, регулировка глубины для обработки производится удобным рычагом. Аппарат снабжен широкими протекторами для защиты газона от излишнего давления.

Электродвигатель мощностью 1300 Вт. Ширина валика 32 см, врезание ножей в почву – до 10 мм. Усовершенствованным аналогом модели UV 3200 выступает скарификатор UV 3600 с более мощным мотором на 1800 Вт. Устройство может комплектоваться дополнительной насадкой для аэрации почвы. За один проход обрабатывает полосу в 36 см, глубина регулируется в четырех вариантах. Контейнер для сбора травы рассчитан на 40 литров. Вес в полной комплектации – 18 кг.

Champion

ESC 1532. Компактный аппарат для ухода за газоном большой площади с небольшими перепадами по высоте. Функциональная модель позволяет проводить аэрацию в размерном диапазоне от -12 до -4 мм и скарификацию от +4 до -12 мм. Накопительный отсек вмещает 35 литров вычесанной травы, листьев и природного мусора. Захватывает полосу 32 см. Мощность мотора составляет полтора киловатта. Вес с мусоросборником 9 кг.

ESC 1840. Устройство для комплексной обработки газона. Функционирует в двух режимах – аэратор и скарификатор. Аппарат оснащен мощным двигателем в 1800 Вт и имеет сниженный уровень вибрации при работе. Глубина обработки регулируется центральным рычагом и фиксируется в четырех положениях. Аэрация осуществляется в диапазоне от -1 до -13 мм, скарификация от -9 до +3 мм. Травосборник вместимостью 55 л выполнен из ткани. Ширина обрабатываемой полосы 40 см. Вес инструмента 12 кг.

GSC5140. Мощный агрегат с двигателем 5.15 кВт имеет топливный бак на 3.6 литра. Регулировка высоты обработки газона бесступенчатая, что позволяет плавно изменять уровень расположения валика. Корпус скарификатора выполнен из стали. Вес 39 кг, но колеса с подшипниками, поэтому аппарат перемещается по газону без проблем. Ширина обработки составляет 40 см. Скарификация проходит на уровнях от +5 до -15 мм, глубина аэрации 5 мм. Мусор собирается в тканевый контейнер на 45 литров.

Patriot

SCE 180. Универсальный скарификатор имеет пять режимов обработки участка с газонной травой. Комплектуется двумя сменными насадками – на одной расположено 20 ножей из стали, на другой укреплено 24 пружинных гребня. Ширина захвата за один проход составляет 40 см. Рабочие насадки поднимаются над поверхностью на 5 мм, входят в почву на 12 мм. Мощность двигателя 1.8 кВт. Корпус аппарата выполнен из пластика, вес в собранном виде 14 кг. Ширина передних колес 18 см, задних – 15 см. Объем матерчатого мешка для сбора травы 55 литров.

SCE150. Комбинированный аппарат с синхронной регулировкой глубины обработки газона. Мотор мощностью 1500 Вт. Пластиковый корпус скарификатора положительно влияет на вес, который составляет 9 кг. Передние колеса имеют ширину 18 см, а задние – 10 см. Диапазон глубины обработки от -12 до +4 мм, за один проход очищается полоса в 32 см. Конструкция рабочего механизма состоит из двух приспособлений – на одном 16 стальных ножей, на другом 20 пружинных зубов. Травосборником служит мягкий мешок на 30 литров.

Приспособления для уборки травы

Весной и осенью на любом приусадебном участке проводится генеральная чистка, во время которой осуществляется уборка травы, обрезка деревьев, сбор крупного мусора и слежавшейся листвы. Многие едут на дачу для отдыха, приятного времяпрепровождения, поэтому ищут способы, которые могли бы им помочь выполнить работу быстро и эффективно. Если организовывать ее правильно, можно сэкономить время и собственные сбережения.

Алгоритм проведения уборки травы и сорняков
Что делать с травой после ее сбора
В каких ситуациях лучше заказать уборку участка от травы

Алгоритм проведения уборки травы и сорняков

Ландшафтное оформление придомовых территорий предполагает выращивание больших лужаек зеленых с изумрудным переливом трав. Они украшают участок, делают его более привлекательным. Уборка газона — регулярный покос. Он должен осуществляться каждые десять дней. Если этого не происходит, поддерживать порядок своими силами становится очень сложно.

Своевременный покос зелени способствует активизации роста новых побегов, повышает пожарную безопасность. Сухая трава – частая причина возгораний, способных привести к потере имущества.

Уборка скошенной травы помогает эффективно бороться с садовыми и огородными вредителями, сохранять урожай. Владельцы загородного жилья должны производить покос травы не только в пределах своих участков, но и расчищать территорию возле заборов, обочин дорог, проходящих рядом или подходящих к въездным воротам частного дома.

За нарушение закона владельцам частных наделов сначала выносится предупреждение. При повторном нарушении выписывается штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Другие нормы и правила проведения уборки

Владельцы частных земельных наделов, коммерческих структур и некоммерческих объединений, расположенных в пределах населенных пунктов, садоводческих поселков в соответствии с правилами противопожарного режима обязаны регулярно убирать со своей территории траву и утилизировать ее по мере скопления.

На законодательном уровне закреплены и установлены границы, в пределах которых запрещено складирование сена, сухой соломы, а также дров. В придорожных полосах, в зонах отвода, охраняемых режимных участках, вблизи железных дорог, путепроводов нельзя выжигать траву, разводить костры для утилизации хвороста, других отходов, порубочных остатков.

Что делать с травой после ее сбора

Скошенная трава – полезное сырье, которое достается дачнику практически даром. Это источник витаминов для огорода и сада. В ней много фосфора и калия, азота и других полезных микроэлементов. Поэтому из нее нужно готовить подкормку для растений, используя следующий рецепт.

Берем большую пластиковую или металлическую тару.
Закладываем ее на две трети от общего объема травой.
Хорошо уминаем зелень.
Наполняем бочку теплой водой (так, чтобы до края оставалось еще 12 см).
Выставляем емкость на солнечную сторону подальше от дома.

Строение компостного ящика

Если скошенной травы много, можно заложить из нее компост. Для этого на задворках при помощи больших бревен или ненужных досок формируется короб. В него складывается вся ненужная органика с участка: птичий помет, торф, навоз, пищевые отходы, сорняки, скошенная трава. Все это полезно перемешивать слоями земли, добавлять печную или древесную золу, измельченную скорлупу яиц. Если периодически вилами переворачивать уложенные слои и слегка увлажнять их потом, к осени получится качественное удобрение. Его можно использовать весной. Компост, «переживший» зиму, становится богатым полноценным удобрением.

Скошенную траву опытные садоводы используют для мульчирования. Предварительно подвяливают на солнце, а затем раскладывают на грядках. Обкладывается каждое деревце, каждый куст. По мере усыхания слой постоянно добавляется. Важно сформировать его толщину, равную 5-10 см. Мульчирование выполняет сразу несколько задач.

Скошенная трава, разлагаясь, обеспечивает питание грунта.
Постепенно происходит заделка органики, что способствует улучшению структуры почвы.
Летом мульча задерживает влагу и предотвращает ее испарение с поверхности земли.
Плотная прослойка из травы не дает сорнякам разрастаться.

Описанные способы утилизации травы лишний раз доказывают, что нет ничего бесполезного у природы. Каждый ее дар необходимо использовать рационально и находить повторное применение всему растущему и цветущему вокруг собственного земельного надела.

В каких ситуациях лучше заказать уборку участка от травы

Есть категория людей, которым нравится работать на земле и самостоятельно производить благоустройство собственного надела. Если он небольшой и в доме есть приспособление для быстрой уборки травы на участке, особых трудностей такое времяпрепровождение не вызовет.

Убирать вручную большие территории сложно. Нелегко чистить вручную мелколесье, сухостой, травостой, территории, поросшие камышом. Особой техники требует покос травы на прибрежных участках, в болотистой местности, в зонах со сложным рельефом. Для уборки таких участков необходимо привлечение специального оборудования: триммеров, кусторезов, мотокос, тракторов с навесными роторными травокосилками. Покупать их для сезонного покоса травы дорого. Гораздо выгоднее заказать уборку участка от травы у специализированной компании.

Придут люди и легко почистят участок от бурьяна площадью три гектара за восемь часов, скосят траву на площади шести соток за два часа. При необходимости самостоятельно заложат компост или окажут услугу по погрузке и вывозу скошенной травы.

Мобильная бригада за короткий срок выполнит очистку территории от травы

У сотрудников таких компаний есть все необходимое оборудование: ручное приспособление для уборки сорняков, машинные установки для покоса больших территорий. Работы выполняются силами мобильных бригад, хорошо оснащенных и моторизированных. Для выполнения объемных поручений привлекается профессиональная спецтехника и грузчики, способные за короткое время решить поставленные задачи. По желанию заказчика целинные участки выравниваются экскаватором или опрыскиваются реагентами, предупреждающими рост сорняков и бурьяна.

Цена уборки травы с вывозом в среднем по стране составляет 500 рублей за сотку, без вывоза 300 рублей за сотку. Стоимость работ варьируется с учетом разных факторов. На ценообразование влияет удаленность участка от крупного населенного пункта, высота растительности, ее гущина, тип. Вместе с травой может расти бурьян. С ним бороться намного сложнее. Наличие дополнительного мусора тоже увеличивает конечную стоимость работ. Обязательно учитывается рельеф земельного надела и время выполнения покоса. За скорость практически всегда приходится доплачивать.

Стоимость уборки прошлогодней травы, поверх которой уже успела прорасти свежая поросль, будет намного выше стоимости покоса свежего молодняка. Недешево обойдутся и мелкие объемы, расположенные на большом количестве объектов.

Преимущества услуг специализированных компаний очевидны. Они помогают быстро и качественно скосить сезонную траву, избавиться от нее, привести в порядок участок и прилегающую к нему территорию с соблюдением всех необходимых норм. Как правило, подобные организации предлагают пакеты, выбор которых позволяет значительно экономить и при этом пользоваться всеми положительными сторонами взаимовыгодного сотрудничества. Можно заказывать разовый скос травы или производить его на регулярной основе согласно подписанному договору. Для выполнения покоса присутствие хозяина на участке необязательно. Он может получить на руки фотоотчет о проделанной работе или приехать и лично принять результаты работы.

Обзор инструментов для ухода за газоном

Инвентарь, необходимый для обустройства газона. Чем заменить аэратор и как сделать каток для газона?

Содержание

1. Ножницы для стрижки газона
2. Удалитель сорняков
3. Грабли для газона
4. Аэратор и вертикуттер
5. Каток для газона

Подобрать и подготовить участок, посеять газон или расстелить готовые рулоны — только половина дела. Лишь полноценный уход может обеспечить декоративность лужайки. Облегчить и превратить кропотливую работу в настоящее удовольствие помогут инструменты для ухода за газоном.

Какое оборудование необходимо приобрести? Какие инструменты будет использоваться регулярно, а какие время от времени? Чем можно заменить дорогостоящий инвентарь? Ответы на вопросы вы найдете в этой статье.

Ножницы для стрижки газона

Стрижка газона — обязательное мероприятие. Рынок предлагает механические, электрические, бензиновые газонокосилки и триммеры. Однако на участке встречаются труднодоступные для таких механизмов места. Кроме горизонтального подравнивания травы, требуется и вертикальное — для выравнивания краев и кромок газона. Для этих процедур нужны газонные ножницы, которые делятся на две основные группы:

Ножницы для газона принято делить на:

ножницы механические (ручные);
ножницы газонные аккумуляторные.

Механические ножницы для газона (ручные) бывают обычными и поворотными. Принцип действия не отличается от бытовых. При выборе инструмента следует обратить внимание на следующие моменты:

материал изготовления ручек. Приспособления с пластиковыми рукоятками выигрывают по сравнению с деревянными. Они не натирают ладони и не скользят;
плавность хода лезвий;
балансировку.

НА ФОТО: Ножницы для стрижки газона отлично справятся с травой, растущей возле заборов и бордюров.

Электрические ножницы для газона обходятся гораздо дороже. В то же время они намного удобнее в эксплуатации. Как правило, они оснащены телескопической ручкой, что позволяет работать стоя. Настоятельно рекомендуем выбирать устройства с литий-ионным аккумулятором, емкость больше, а скорость зарядки быстрее.

Во избежание перегрева электрического двигателя рекомендуется делать перерывы после 30 мин. работы.

Многие производители выпускают модели, которые исключают заклинивание ножей и налипание травы. А газонные ножницы Gardena комплектуются дополнительными насадками для стрижки кустарников и живых изгородей.

НА ФОТО: Аккумуляторные ножницы для газона от Gardena снабжены удобной телескопической ручкой.

НА ФОТО: Специальная насадка позволяет использовать инструмент как триммер для стрижки живых изгородей.

Удалитель сорняков

Напоминаем, что борьбу с сорняками следует начинать еще на стадии закладки газона, как минимум укрывать посевы злаковых трав лутрасилом. В дальнейшем некоторые сорняки, например, вездесущие одуванчики, лебеда, мокрица и другие все равно себя проявят, но в значительно меньшем количестве. Справиться с однолетними сорняками поможет скашивание. Однолетники не выносят скашивания, в то время как газон, наоборот укрепляется от покоса к покосу. Но многолетники уничтожить труднее: если в земле остался даже маленький кусочек корневища, то появление одуванчика, подорожника, борщевика не заставит себя долго ждать.

Варианта борьбы с сорными многолетниками два: поливать гербицидами или выдергивать. Последний способ экологичнее, а потенциальную трудоемкость такого способа поможет снизить телескопический удалитель сорняков.

Это устройство с острыми зубьями легко проникает даже в тяжелые почвы. Достаточно повернуть его вокруг оси, чтобы без труда извлечь сорняк вместе с корнем. Высота ручки регулируется для максимально комфортного положения. К тому же удалитель корней сорняков не разрушает грунт и оставляет руки чистыми.

Наиболее популярные модели:

Удалитель сорняков Gardena: производство — Германия, удобный, функциональный, надежный, но дорогой.
Удалитель сорняков Fiskars: отзывы на эту модель в целом хорошие (все-таки финское качество), однако лезвия довольно быстро изнашиваются и требуют заточки (в случае интенсивной стрижки — замены).
Удалитель сорняков “Торнадо”: низкая цена, посредственное качество режущих частей, есть претензии к сборке. Во время покупки необходимо проверить качество крепежа, а в дальнейшем быть готовым к частой заточке лезвий.

НА ФОТО: Удалитель сорняков fiskars прекрасно зарекомендовал себя среди любителей чистых газонов.

Грабли для газона

Газонные грабли — must have для создания привлекательного вида лужайки. Полностью уберечь зеленый ковер от мусора не удастся. Листья, ветки, засохшая трава скапливаются и придают неряшливый вид. От него, как и от скошенной травы, необходимо сразу же избавляться. В противном случае газонные травы будут страдать.

Обычные садовые грабли не годятся. Следует использовать веерные с длинными зубьями. Кстати, для очистки больших участков может пригодиться садовый пылесос.

Грабли для вычесывания газона не только удаляют вредоносный войлок, но и приподнимают поникшую траву. Такую процедуру рекомендуется проводить перед стрижкой.

НА ФОТО: Длинные пружинистые зубья грабель для газона позволяют вычесывать траву, не застревая в ней.

Аэратор и вертикуттер

Со временем любая почва уплотняется. В результате доступ воздуха, воды, удобрений к корням трав уменьшается. Решить проблему призвана аэрация (насыщение кислородом) грунта. Для этого можно воспользоваться садовыми вилами, но работа потребует больших усилий и займет много времени. Гораздо эффективнее с делом справятся аэраторы для газона.

Аэратор механический для газона представляет собой валик с шипами и длинной ручкой. Неглубокие проколы в почве обеспечивают доступ кислорода и питания. Аэратор ручной для газона прекрасно подходит для обработки небольших участков.

НА ФОТО: Простой, но эффективный механический аэратор для газона.

Для небольших участков вполне подойдет аэратор ножной. Для газона, посеянного собственными силами, его вполне достаточно. Устройство выглядит как сандалии с шипами для аэрации (также называют “газоноступами”). По сути дела, это всего лишь пластиковая подошва с шипами длиной 5 см. Прикрепив “девайс” к обуви, достаточно совершить прогулку по участку. Можно изготовить такой аэратор для газона своими руками:

вырезать заготовки из дерева под размер обуви;
вбить в них длинные гвозди или вкрутить саморезы;
присоединить подошвы к обуви ремнями.

К слову, если небольшой газон нуждается в срочной аэрации, а подходящего инструмента под рукой (ногой) нет, можно наколоть почву обычными вилами.

НА ФОТО: Простая конструкция насадок на обувь для аэрации газона позволяет сделать их в домашних условиях самостоятельно.

НА ФОТО: Еще один вариант мини-аэратора для газона.

Электрический аэратор для газона работает бесшумно и аккуратно, можно регулировать глубину погружения шипов. Покупка такого устройства полностью оправдана для ухода за относительно большими участками (больше 15 соток).

НА ФОТО: Для управления электрическим аэратором не требуется практически никаких усилий.

Вертикуттер для газона оказывает иное воздействие. Этот агрегат называют еще скарификатором. Он оснащен не зубьями, а металлическими ножами. Прорезая почву, устройство удаляет мох, отмершие корни и скошенные стебли. Кроме того, во время этой процедуры надрезаются живые корни. После такого вмешательства активизируется рост газонной травы и увеличивается ее плотность.

НА ФОТО: Вертикуттер бензиновый или электрический способен быстро и качественно обработать газон любого размера. Он мобилен и прост в эксплуатации.

Проветривать грунт необходимо в начале и в конце сезона, а также после каждой третьей стрижки. Не рекомендуется проводить аэрирование сразу после дождя/полива или в засуху. Скарификация требуется гораздо реже: ранней весной и поздней осенью.

На рынке есть устройства «два в одном» — скарификатор-аэратор для газона. Такой агрегат комплектуется съемными валами: со стальными пружинными зубьями и со стальными ножами. Можно приобрести аэратор-вертикуттер бензиновый или электрический — как и в случае с газонокосилками, выбор зависит от размера участка.

Каток для газона

Без этого приспособления не обойтись при выравнивании грунта. Но каток также пригодится для разрушения наледи, уплотнения газона после зимовки, устройства дорожек. Как правило, он используется несколько раз за сезон, поэтому покупка не всегда целесообразна.

НА ФОТО: Ручной каток пригодится при укладке рулонного газона, например, для удаления воздушных карманов.

Каток можно брать в аренду или же сделать самому. Непременные требования к инструменту:

вес 80–120 кг.;
ширина около 70 см.

Для этих целей подойдет бревно большого диаметра с высокой плотностью древесины. Или же заполненный водой отработанный газовый баллон. Неплохое решение — соединить две пластиковые емкости объемом около 20., скрепив днища и наполнив песком/галькой.

К любому инструменту (покупному или самодельному) надо относиться бережно. Очищать, вытирать, при необходимости смазывать и отправлять на хранение в специальное место. При соблюдении простых и несложных мероприятий по уходу все инструменты будут служить долго и исправно.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Как и чем убрать скошенную траву с газона: различные инструменты и способы

После стрижки газона необходимо убирать скошенную траву, чтобы она не мешала развиваться молодой поросли.

При этом очень важно правильно выбрать оборудование и способ уборки, ведь любое неловкое или неправильное действие может повредить растительность, из-за чего внешний вид газона станет заметно хуже.

Если же правильно подобрать оборудование для уборки скошенной или состриженной растительности, а также соблюсти технологию этого процесса, то внешний вид озелененной территории станет еще красивей.

Как ведет себя растительность при уборке?

Срезанные части растений ориентированы в горизонтальной плоскости, а живые в вертикальной.

В связи с этим, для сбора скошенной растительности нельзя использовать инструменты, одинаково воздействующие на части горизонтальной и вертикальной ориентации.

Ведь такая уборка приведет к повреждению или придавливанию живой травы, что негативно повлияет на внешний вид озелененной территории.

Поэтому необходимо оборудование, которое воздействует на горизонтально ориентированные фрагменты, но не трогает тех, которые расположены вертикально. Таким оборудованием являются садовые грабли и вилы.

Какими бывают грабли?

По своей форме грабли похожи на ладонь со слегка загнутыми пальцами (зубьями) и их можно разделить на следующие виды:

прямые;
витые;
веерные.

Прямые отличаются большой шириной, а нередко и толщиной зубцов, из-за чего их общая площадь максимальна.

Витые отличаются от прямых тем, что все зубцы повернуты под углом 90 градусов, благодаря чему даже при больших размерах они оказывают гораздо меньшее воздействие на вертикальные элементы, зато выдерживают самую большую нагрузку.

Веерные пальцы изготавливают из проволоки, поэтому они оказывают минимальное воздействие на вертикальные элементы, а благодаря большой густоте хорошо подходят для уборки тонкого или состоящего из мелких обрезков слоев скошенной растительности.

Как их выбрать?

Чтобы правильно выбрать грабли, необходимо учитывать следующие моменты:

высоту скашивания травы;
среднюю длину срезанных фрагментов;
среднюю толщину растительности;
размер покошенного участка;
физические кондиции работника.

Чем крупней пальцы этого инструмента, тем большую нагрузку они могут выдержать, благодаря чему с их помощью можно собрать даже толстый слой покошенной травы. Однако, чем крупней зубья, тем выше вероятность повредить тонкие стволы или листья растений, а также вырвать их из земли.

Не менее важное значение имеет и расстояние между пальцами, ведь чем оно больше, тем проще будет убрать длинные срезанные фрагменты, но тем сложней собирать скошенную растительность небольшой длины.

Еще один важный параметр – вес инструмента, ведь чем они тяжелей, тем сложней с ними работать, особенно если убирать скошенную растительность придется детям или людям с недостатком физической силы.

Традиционные грабли делают из металла, из-за чего они получаются очень тяжелыми, а их прочность избыточна, ведь они предназначены для работы с гораздо более жесткими материалами. Пластиковые аналоги заметно легче, но обладают достаточной для работы со срезанной травой прочностью.

Не менее важно правильно подбирать и длину рукоятки (черенка), ведь грабли со слишком длинным черенком неудобны в работе, а недостаточная длина помешает очищать середину газона.

Как выбирать вилы?

При выборе вил необходимо в первую очередь смотреть на их соответствие росту работника, ведь если они будут слишком короткими, то ему придется излишне наклоняться, что ускорит наступление усталости.

Если же они будут слишком длинными, то работа с ними будет затруднена в узких или стесненных местах.

Правильная длина особенно важна там, где нет возможности для маневра работника, и ему приходится перекладывать собранный материал, стоя на небольшом пятачке.

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование необходимо для транспортировки скошенной массы к месту утилизации, а также финальной очистки территории от остатков измельченной зеленой массы.

Для этого используют:

самоходную технику с кузовом или прицепом;
садовые тачки;
различные волокуши или кусок брезентовой ткани;
воздуходувки и пылесосы.

Самоходная техника хорошо подходит там, где приходится вывозить большой объем скошенной растительности, и есть достаточное свободное пространство.

Ручные тачки во много раз менее вместительны, чем прицеп самоходной техники, зато их можно использовать даже на небольших пешеходных дорожках.

Волокуши идеально подходят там, где необходимо транспортировать собранный материал по территории газона, причиняя минимальный вред растительности. Брезентовую ткань используют подобно волокуше, то есть нагружают на нее срезанную растительность и за пришитую веревку тянут к месту утилизации.

Как собирать скошенную растительность?

Сначала граблями срезанную траву подтягивают к наиболее близкому краю озелененного участка и формируют из нее кучу.

Расстояние, с которого собирают отходы кошения, ограничено длиной черенка граблей и пространством для маневра садовника.

Если размер озелененной территории больше, чем радиус охвата садовника с граблями, то делают несколько куч, чтобы снизить расстояние, на которое приходится перемещать измельченную зеленую массу.

На тех участках, где нежелательно передвигать грабли по траве на такое расстояние, кучи формируют прямо на территории газона, затем с помощью вил переносят собранную растительность в промежуточные кучи на краю территории.

Сборку отходов кошения в кучи лучше проводить двумя этапами, то есть сначала собрать основную массу с помощью крупного инструмента, а затем провести финальную чистку небольшими веерными граблями.

Такая последовательность действий снижает травматическое воздействие на траву и улучшает внешний вид озелененной территории.

Затем собранный материал с помощью вил загружают в средство для транспортировки и доставляют к месту утилизации, в качестве которого может выступать как компостная куча, так и площадка, откуда собранный материал будут вывозить с территории участка.

Грабли собирают большинство отходов кошения, но часть из них, обычно самые маленькие фрагменты, все равно остается, поэтому озелененную территорию продувают воздуходувкой, сгоняя отходы кошения в кучу, затем либо грузят их с помощью вил, либо убирают садовым пылесосом.

Применение граблей различных видов

Прямые и витые грабли используют лишь там, где средняя длина срезанных фрагментов превышает 10 см, а толщина слоя превышает 2 см.

Чем больше толщина слоя, тем сложней передвигать срезанную зеленую массу по живой траве без риска ее повреждения.

Поэтому неопытным садовникам лучше делать небольшие кучки с шагом 50–70 см, затем убирать их вилами и прочесывать территорию веерными граблями, формируя кучки на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

Веерные грабли лучше использовать либо для финальной очистки, либо для первичной очистки при толщине слоя ≤2 см. Но даже при такой толщине слоя, желательно проводить двухэтапную очистку.

Если же необходимо собрать траву с лужайки или полянки, на которых растет более жесткая и толстая трава, включая разнотравье, то необходимо использовать витые грабли.

Если же длина срезанных фрагментов превышает 15 см, то очищать участок нужно с помощью вил, а после удаления большей части покошенной растительности провести финальную чистку с помощью витых граблей.

Особенности использования средств транспортировки

Основная проблема, возникающая при использовании одно- и двухколесных тачек связана с тем, что их не всегда можно закатить на поле или газон, ведь они оказывают довольно сильное давление на траву. При ее прохождении траву сильно приминает, после чего газон несколько дней восстанавливается, и все это время на нем остается четкий след от колеса.

Резиновые волокуши также довольно тяжелы, но оказывают заметно меньшее давление на траву из-за гораздо большей площади.

Однако на участках с нежной растительностью лучше использовать брезентовое полотно с пришитой к нему веревкой, ведь оно обладает минимальной массой и большой площадью.

Для того, чтобы полотно оказывало минимальное воздействие на траву, необходимо скошенную растительность равномерно распределять по всей его площади, формируя слой толщиной 5–15 см (зависит от жесткости травы).

Кроме того, тянуть такое полотно должны как минимум 2 человека (лучше 3), для чего к нему пришивают необходимое количество веревок (по краям и центру одной из сторон).

Даже при довольно большой длине (5–10 м) правильно загруженное полотно не травмирует даже нежную растительность, ведь удельное давление оказывается минимальным, и примятая трава полностью восстанавливается за несколько часов.

В качестве тягача для транспортировки брезентового полотна можно использовать минитрактор, однако к нему необходимо будет прикрепить балку достаточной длины, чтобы равномерно тащить все веревки и не допускать образования волн на полотне.

Таким же образом можно вывозить скошенную траву и на полях или лужайках, при этом толщину слоя увеличивают в 2–3 раза.

Куда девать собранную зеленую массу?

Собранная после стрижки газона трава состоит из воды и различных полисахаридов (углеводов), поэтому ее можно использовать для изготовления:

перегноя и компоста, включая жидкий компост в бочке;
биогаза;
стройматериалов;
подстилки для животных и птиц;
топливных гранул.

Заключение

Уборка травы с газона или другой озелененной территории – это довольно сложный процесс, ведь необходимо не только собрать и доставить к месту утилизации скошенную зеленую массу, но и избежать повреждения живой травы.

Поэтому в этой статье мы рассказали, как правильно подобрать инструмент и чем убирать скошенную траву с газона в разных ситуациях.

Приспособление для демонтажа дощатого пола из профтрубы

Довольно часто при проведении ремонта возникает необходимость демонтажа старого пола. Причинами могут стать полная замена покрытия, реконструкция отдельных составляющих ламината или паркета.

В статье описано, как убрать деревянный пол, не прибегая к услугам сторонних специалистов, какие инструменты использовать при самостоятельном демонтаже. Кроме того, приведены некоторые методы ремонта полового покрытия без снятия деревянных половиц.

Необходимость демонтажа деревянного пола

Деревянный пол считается наиболее безопасным, экологически чистым половым покрытием. При соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации такой пол прослужит более 50-ти лет. Однако со временем доски могут прийти в негодность и нуждаются в частичной или полной замене.

Основные причины демонтажа старых полов:

изношенность полового покрытия;
повышенная влажность в помещении – деревянный пол лучше заменить водостойким покрытием (плитка, линолеум);
повреждение пола грибками и насекомыми;
трещины с деревянных досках, появление скрипа и т.д.

Совет. Планируя капитальный ремонт, от старого деревянного пола лучше избавиться. Конечно, такая работа весьма трудоемкая и пыльная, но полностью оправдана. Новое покрытие будет «ложиться» ровно и перестанет скрипеть.

Перед тем, как приступить к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть пол. Лишнюю мебель вынести из комнаты, удалить скопившуюся грязь. Особое внимание уделяется равномерности половой рейки и степени ее износа. Если покрытие не деформировалось, то достаточно провести косметический ремонт. Иногда, деревянный пол перестилают, перевернув имеющиеся доски на изнанку.

Нередки ситуации, когда проведение ремонта требуется для отдельного участка (коридор, проходная часть помещения). В этом случае поврежденные доски удаляются и заменяются новыми.

Совет. Определить прогнившие половицы, получится, постучав по полу молотком. Доски, издающие глухой звук, подлежат замене. Если большинство половиц требуют обновления, то старый пол тнеобходимо полностью разобрать.

Что надо учесть при снятии деревянного покрытия

Демонтаж старых деревянных полов имеет некоторые особенности:

Зависимо от состояния покрытия и планов по обустройству нового пола, демонтаж проводится одним из методов:
- Если старый материал не подлежит повторному применению, то отслужившие доски нет смысла сохранять в целостности. В этом случае снятие проводится быстро – старый пол с помощью гвоздодера и других инструментов убирается, мусор утилизируется.
- При повторном использовании досок, деревянный пол снимается максимально аккуратно. Старые доски могут применяться для реконструкции полового покрытия, настила нового пола.
Если пол будет перестилаться старыми досками, то при демонтаже их надо пронумеровать и впоследствии уложить в прежнем порядке. Сначала убирают доски с края комнаты, приподнимая половицы над лагами при помощи зубила или монтировки. Затем аккуратно снимают остальные.
Шпунтированные панели с выступами для стыков и пазами лучше снимать блоками, чтобы не нарушить шпуны. Доски разъединить между собой уже после демонтажа.
Прогибание напольных досок при ходьбе – следствие редкого расположения лаг. Поэтому, при выполнении строительно-демонтажных работ, необходимо предусмотреть размещение дополнительных балок. Оптимальный шаг между лагами – 50-60 см.
На деревянном полу и под ним иногда находятся разные коммуникации. Во время демонтажа провода могут быть повреждены, поэтому работу надо выполнять осторожно. Иногда в старых домах обнаруживается подпольная нефункционирующая вентиляция. После демонтажа вентиляционные каналы можно очистить или вообще их убрать.
Между лагами старого напольного покрытия часто находится много мусора, которое придется утилизировать.
Цементная стяжка под деревянным полом тоже нуждается в реконструкции. От прочности и качества восстановления цементной стяжки во многом зависит долговечность будущего покрытия.
Для демонтажа старого ДВП с деревянного пола используется пила по дереву, гвоздодер и столярный молоток. Работу по снятию напольного покрытия начинают с входной двери, чтобы впоследствии было проще выносить строительный мусор.

Как сделать демонтаж деревянного пола: порядок работы

Подготовка инструментов

Для демонтажа паркета или другого деревянного покрытия могут понадобиться следующие инструменты:

гвоздодер;
кувалда или монтажный молоток;
плоскогубцы, отвертка и клещи;
пила или электролобзик для резки длинных досок.

Отметим, что для демонтажа бетонной стяжки под деревянным полом дополнительно понадобится перфоратор и зубило.

Снятие плинтуса

Демонтаж пола в квартире или частном доме принято начинать с удаления деревянного или пластикового плинтуса. Последовательность действий:

Из помещения вынести мебель, убрать конструкции, устроенные на полу, рабочую поверхность протереть влажной тряпкой – это сократит количество пыли, поднимаемой во время демонтажных работ.
Снятие начинать с угла комнаты, иначе плинтус начнет напрягаться и сломается. Между полом и плинтусом вставить острый конец гвоздодера. Приложив усилия вытащить первый гвоздь наполовину из плинтуса.
Тоже самое проделать с последующими гвоздями.
Вернуться к первому гвоздю и вытащить его полностью.

Гораздо проще снимать плинтус, закрепленный шурупами – их нужно просто выкрутить. Окрашенные плинтусы, наоборот, сложнее в демонтаже. Для их снятия под точку опоры гвоздодера надо загнать деревяшку. Если гвозди очень длинные и хода гвоздодера недостаточно, то надо подложить брусок.

Обычно плинтусы прибиты гвоздями и окрашены в 2-3 слоя краской. В этих случаях, скорее всего, крепежи располагаются на расстоянии 50-70 см. Вынимая гвозди, гвоздодер надо слегка пошатывать, чтобы сбить шатлевку – так плинтус легче снять без повреждений.

Процедура удаления плинтуса, зафиксированного на стене, такая же, как и напольного.

Демонтаж всего пола

После снятия плинтуса по периметру комнаты можно приступать непосредственно к демонтажу деревянных досок. Учитывая, что укладка пола начинается с половицы, обращенной к стене шипом, то снятие проводится в обратном направлении – это позволит сохранить целостность деревянного материала и использовать его в других ремонтных работах.

Если пол крепиться на шурупах, то все фиксаторы выкручиваются, а доски снимаются последовательно. В тех случаях, когда половицы держатся на гвоздях, действовать надо в такой последовательности:

1. Определить сторону пола, где уложена последняя доска.

2. Под доску забить гвоздодер молотком или рукой.

3. Поднять половицу на 1-3 см от лаги.

4. Прижать доску так, чтоб половица легла обратно. В результате проделанной работы шляпки гвоздей останутся торчать над поверхностью пола. Если с первого раза не получилось, то доску надо повторно приподнять и опустить.

5. Подложить под гвоздодер дощечку и удалить гвозди гвоздодером. Подложенная дощечка защитит половицу от продавливания.

Важно! Чтобы не повредить половую доску приподнимать половицу от лаг надо не выше, чем на 3 см.

Для удаления крайней доски надо убрать все гвозди описанным способом. Затем постепенно с помощью стамески увеличивать щель между половицами.

При демонтаже есть вероятность повреждения паза и шипа доски. Это может произойти при сильном нажатии на гвоздодер или из-за плохого состояния самой древесины (наличие трещин, появление гнили и т.д.). Отломанную верхнюю часть паза получится восстановить с помощью клея или прибить маленьким гвоздем. Внешний вид доски несколько ухудшиться, а вот функциональность не пострадает.

Во время демонтажно-строительных работ могут возникнуть определенные сложности, например, плотное прилегание деревянных досок к стене. Если гвоздодер трудно засунуть в щель, то его придется забивать молотком. При таком снятии есть риск повредить штукатурку. Иногда приходится прибегать к использованию дрели, чтобы удалить часть половицы. В образовавшееся пространство получится загнать гвоздодер.

Удаление лаг

Демонтаж лаг и бетонной стяжки лучше доверить специалистам. Удаление основания пола достаточно сложное мероприятие, требующее специальных технических средств.

При самостоятельном выполнении демонтажа действуют в следующем порядке:

Обычно лаги установлены на подложках, между которыми находится утеплитель. Теплоизоляционный материал вытащить. При удалении стекловаты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Лаги поддеть ломом или разломать – зависит от изношенности деревянных элементов.
После удаления лаг может потребоваться демонтаж бетонной стяжки и заливка нового основания.

Необходимо оценить состояние лаг. Если лаги прогнили – их придется выбросить. На место старых надо монтировать новые, качественно просушенные деревянные. Важно выбирать именно просушенные лаги, которые в процессе эксплуатации не дадут усадки, и пол не покоробится.

Если старые лаги выглядят более ли менее сносно, то деревянный пол можно просто укрепить, установив дополнительные новые лаги между старыми элементами.

Совет. Чтобы продлить срок службы лаг, их необходимо пропитать олифой и покрасить. Это защитит деревянные элементы от влаги, грибков, плесени и воздействия других микроорганизмов.

Демонтаж старой стяжки

Для удаления стяжки пола понадобится отбойный молоток, перфоратор или использование алмазных режущих кругов. В домашних условиях, где приходится работать в небольших масштабах, можно вооружиться молотком, зубилом и кувалдой.

Процесс демонтажа существенно усложняется на больших площадях, где стяжка оборудована армированием. Удалить металлическую сетку из цемента зубилом и молотком сложно. Лучше с этой рабой справится алмазный круг.

Стяжку сначала надо раздробить, после чего ее легко получится убрать с поверхности. Остатки бетона складывают в мешки и выносятся из помещения. Если мусор планируется вывозить не сразу, то мешки надо размещать под накрытием – в случае намокания под дождем бетон утяжелится и процесс погрузки существенно усложнится.

Демонтаж бетонной стяжки очень пыльный и шумный процесс. Проводить подобные работы надо в дневное время, согласовав действия с соседями. Кроме того, необходимо следовать правилам техники безопасности и надеть респиратор, чтоб мельчайшие частицы строительного мусора не попали в дыхательную систему.

Ремонт деревянного пола: удаление скрипа

Очень часто именно появление скрипа является причиной для демонтажа деревянного пола и заливки бетоном основания. Однако не стоит спешить – решить подобную проблему удастся одним из способов.

Первый метод. В скрипящей половице над балкой просверлить отверстие диаметром 12-16 мм и залить его цементом, разведенным водой в соотношении 1:1. Спустя 2 дня в отверстие загнать деревянный штырь, пропитанный клеем, до панели перекрытия. После полного высыхания этот участок заштукатурить, защпатлевать, вскрыть лаком или покрасить.

Второй метод. Между скрипящими досками просверлить отверстие под углом 45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить деревянный штифт, смазанный столярным клеем. Выступающую часть штапика срезать стаместкой, ремонтируемый участок шпатлюется.

Третий метод. В многоквартирных домах с центральным отоплением, зачастую скрип обусловлен чрезмерной сухостью. Устранить этот недостаток можно при помощи смазки. Обычный тальк запускается в щели через резиновую аптечную грушу. Действовать надо аккуратно, чтоб не просыпать тальк на поверхность половиц, иначе после влажной уборки на полу останутся белые разводы. После обработки щели зашпатлевать.

Демонтаж деревянного пола: технология демонтажа старых деревянных полов в квартире

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью

Такие доски демонтируются особенно аккуратно

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 28.06.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Демонтаж деревянного пола по лагам – удобный метод

Сегодня хочется рассказать про эффективный метод демонтажа деревянных полов. Старые полы могут встречаться в хрущёвках, девятиэтажках и прочих многоквартирных домах. В данной публикации будет рассматриваться снятие полов на лагах, которые в свою очередь лежат на бетонном перекрытии. Возможно эту технологию получится использовать и в частном доме, но это всё индивидуально.

Главной особенностью старых деревянных полов является тот факт, что раньше лаги не закрепляли к основанию. По сути пол просто лежит большим пластом.

Не имеет особого значения, каким материалом накрыты лаги: вагонка, ДСП или щитовой паркет (встречается паркет полосами по лагам).

Итак, основные инструменты для работы:

❶ Монтировка (монтажка) – чем мощнее, тем лучше.
❷ Электролобзик с длинной пилкой.
❸ Стамеска среднего или крупного размера.
❹ Молоток.
❺ Если есть в наличии ручная торцовка (ручная циркулярная пила) – процесс ускорится значительно.

Снимать полы следует прямоугольными кусками – это самый практичный подход. Прямоугольные щиты удобно выносить, мелкие куски деревяшек сведены к минимуму. Если вам приходилось отрывать половые рейки по одиночке, то вы прекрасно знаете, как потом сложно упаковывать в вязанки множество щепок различного размера.

Теперь при помощи дрели и сверла 3-4 мм. находятся расположения лаг. В большинстве случаев лага хорошо чувствуется рукой при попадании сверла. Я не указал дрель в перечне инструмента, так как можно прекрасно обойтись и без нее. Однако не стоит пренебрегать удобствами, если дрель имеется.

Теперь нужно определиться с размерами будущих щитов: чем больше – тем меньше работы, но тяжелее куски, меньше и легче щиты – больше делать пропилов. Самым удобным, на мой взгляд, будет поделить помещение пополам (если ширина 2,5-3м.) одной линией и поперечными разрезами через 2-3 метра. Получившиеся куски примерно 1,5×3 м. удобно выносить вдвоём, щиты оптимально загружать. Да и отработавшая древесина в таком виде может запросто использоваться для строительства или иных целей.

Итак, пол распиливается лобзиком по намеченным траекториям. Там, где на пути лобзика встречается лага, нужно выпилить небольшие пятачки, монтажкой приподнять лагу и отпилить тем же лобзиком. Вполне вероятно, что пилку будет зажимать лагой, поэтому нужно иметь под рукой несколько запасных. Для предотвращения зажима и поломки пилки, под лагу можно подкладывать пару брусочков – по обе стороны от предполагаемого распила.

Если имеется в наличии торцовка, то лаги обходить нет необходимости. Главное выставить глубину погружения дисковой пилы – 4-5 см. вполне достаточно. Толщина ДСП – около 16-20 мм., половой вагонки – 35-40 мм., щитового паркета – 20-30 мм. При таком порядке действий всё равно придется подпиливать лаги лобзиком.

Те места у стен, которые не удалось пропилить торцовкой или лобзиком, обрабатывают стамеской. Однако меня никогда не привлекали лишние телодвижения, поэтому можно максимально делать рез до стен, а потом просто больше прикладывать усилий при снятии щитов – не пропиленные края не выдерживают напора. Не подходит для очень аккуратного демонтажа.

При должной аккуратности и наличии торцовки можно исключить подпиливания лаг лобзиком. Как правило, в советское время лаги клали на мягкие подложки или деревянные платформы – сама лага не лежала прямо на перекрытии. Поэтому на торцовке выставляется глубина пропила с учетом лаги или чуть меньше – при напоре монтировки, чуть не допиленные лаги ломаются. Главное просверлить предварительно несколько отверстий в полу для оценки высоты до перекрытия, чтобы не зацепить пилой бетон. Последнее чревато полной порчей диска.

Когда пол “раскроен” и распилен – остается поднять щиты и вынести. В любом случае где-то останутся не допиленные участки, поэтому первые щиты не захотят так просто подниматься. Для их поднятия используется стамеска (вставляется в распиленный шов у стены) и монтажка. Стамеску удобно использовать как клин для переставления монтировки.

Вот и вся технология снятия полов! Напоследок хочется сказать, что многие мне не верили, что снимать щитами проще и практичнее, пока не пробовали сами. Стандартный зал в хрущевке 18 м² из вагонки демонтируется за 1,5-2 часа, причем большая часть времени уходит на вынос.

Совсем забыл важную мелочь: используйте респираторы или иную защиту от пыли! Под деревянными полами такая “термоядерная” пыль, что надышавшись её, можно приболеть на следующий день!