Переносная катушка для хранения поливочного шланга

Катушки для шланга: зачем нужны и какими бывают

Одна из самых полезных вещей в любом хозяйстве — гибкий садовый шланг. Даже если на участке организован капельный полив растений, он всё равно нужен, например, чтобы вымыть фасад, автомобиль, крыльцо. К садовому шлангу целесообразно купить специальную катушку. Почему — расскажет сайт RMNT.

Важность катушки, на которую наматывается гибкий садовый шланг, о разновидностях которого портал Rmnt.ru уже писал, многие домовладельцы недооценивают. На самом деле это нужная вещь:

  • Катушка увеличивает производительность работы на участке. Шланг быстро и аккуратно разматывается, его не нужно распутывать и раскручивать, вода легко распределяется.
  • Шланг меньше изнашивается. Он бережно хранится, не валяется на земле, по нему не наступают ногами и не наезжают колёсами автомобиля, что случается, если просто оставить шланг во дворе.
  • Обеспечивается безопасность. Никто не споткнётся о шланг, который лежит под ногами. Это особенно актуально, если по двору бегают дети.
  • Сад и участок просто выглядят лучше, ухоженней. Сама по себе катушка может выглядеть весьма привлекательно, стать интересной деталью ландшафтного дизайна.

Все катушки для садовых шлангов делятся на мобильные и стационарные. У первых есть колёса, по конструкции они похожи на обычную тележку. Второй вид катушек может крепиться:

  • Над или рядом с краном для подачи воды. Логичный выбор, ведь излив всегда рядом и шланг присоединить можно за секунды.
  • На стене дома. Придётся сверлить отверстия, но в целом это тоже удобно, если кран недалеко.
  • На стене сарая или гаража, тоже поближе к источнику воды.
  • Располагаться отдельно, в виде небольшого шкафа, короба, внутри которого спрятана катушка. Преимущество в том, что ничего сверлить и крепить не нужно.

Плюс автономных катушек в том, что их можно переместить вместе со шлангом, например, на парковку, чтобы помыть машину. Кроме того, мобильные катушки можно быстро и без усилий переместить на зиму в сарай или гараж, чтобы обеспечить хранение шланга в сухом и относительно тёплом месте.

Катушки для шлангов также могут быть:

  • Ручными. Нужно крутить боковую ручку, чтобы размотать или намотать шланг.
  • Автоматическими. Имеется пружинный механизм, который быстро сматывает шланг.
  • Электрическими. Самый дорогой вариант с электродвигателем. Не самый популярный выбор из-за высокой стоимости и необходимости в регулярной подзарядке аккумулятора.

Выбирая катушку для своего садового шланга, нужно решить:

  1. Будет ли она стационарной, прикреплённой к стене или крану, или мобильной, с колёсами.
  2. Достаточно ли вам ручного механизма сматывания и разматывания, или стоит потратиться на автоматическую, пружинную катушку. Самые продвинутые модели, напомним, электрические.
  3. Соответствие длине вашего шланга. Есть катушки, рассчитанные на 15–20 метров, есть на 50 и даже 75 метров. Шланг должен наматываться полностью.
  4. Место расположения, возможно, вам удобней будет катушка в коробе, который можно перенести в сарай.
  5. Декоративность. Не самый важный критерий, но всё же будет приятно, если, например, красивая кованая катушка украсит стену дома. Есть модели с полочкой и креплениями для садового инструмента.

Стоимость катушек для садовых шлангов очень разная. От бюджетных 20 долларов за простые ручные модели без изысков, до 150 долларов за декоративные катушки и устройства с автоматическим и электроприводом. Умельцы могут сделать катушку своими руками, например, из старого автомобильного диска.

Видео по теме

Дельные рекомендации, как изготовить катушку для поливочного садового шланга своими руками

Чтобы поливочные шланги прослужили длительное время, после использования их лучше собирать и убирать в место, защищенное от солнечных лучей. Для этих целей можно использовать катушку для шланга.

Причем ее можно не покупать в магазине, а сделать самостоятельно. Как своими руками сделать катушку для поливочного шланга, расскажем далее.

Устройство конструкции

Катушка для наматывания шланга состоит из следующих основных элементов:

  • барабана;
  • рамы;
  • ручки.

Из чего можно сделать?

Самодельную катушку можно сделать из:

  • автомобильного диска;
  • ПП труб;
  • фанеры;
  • дерева;
  • стоечного профиля.

Пошаговая инструкция по изготовлению держателя

Прежде чем приступать к изготовлению катушки своими руками, следует изготовить чертеж, который будет одинаковым для изделий из разных материалов.

Вот пример одного чертежа:

Краткая расшифровка чертежа:

  1. На рисунке 1 отмечена окружность диаметром 220 мм, сделанная из реек-распорок, соединенных уголками. Общее расстояние между опорами барабана 430 мм.
  2. Позиция А. Квадратная накладка размерами 100х100 мм, в центре которой просверлено отверстие диаметром 16 мм. Квадрат распилен пополам. Половинки закреплены с внешней стороны.
  3. Рисунок 2. Подставка под барабан закреплена на стене, скреплена поперечинами. Расстояние от центра барабана до отвесной 310 мм, между опорами барабана 370 мм.
  4. Рисунок 3. В опорах сделаны пазы под ось барабана.
  5. Поз.Б. Изготовлен замок в месте расположения ручки. Один конец закреплен неподвижно на оси 1. Второй конец имеет паз для захода под упор 3.

Из автомобильного диска

Чтобы изготовить катушку для шланга из автомобильного диска, следует запастись:

  • диском от колеса;
  • круглыми трубами;
  • подшипниками;
  • профильными трубами;
  • колесиками от коляски;
  • стальными пластинам и стержнем;
  • поливочными штуцерами.
Читайте также:
Полезное приспособление для дачи своими руками

Кроме этого, потребуется:

  • болгарка;
  • дрель;
  • точильный станок;
  • краска по металлу;
  • гибочный станок;
  • сварочный аппарат.

Пошаговый процесс изготовления:

  1. Подбираем подшипник под диск, отцентрируем его, привариваем к диску.
  2. Привариваем трубу к внутренней части подшипника. Получается установленный на оси диск в виде трубы.
  3. Привариваем к прямоугольной трубе ось.
  4. Привариваем кусок трубы, которая будет ручкой.
  5. Привариваем к раме ось для колесиков. Обтачиваем края оси точильным станком. Используем старые колеса, нарезаем резьбу, прикручиваем их гайкой с шайбой.
  6. Нарезаем на обоих концах куска трубы резьбу. Вставляем ее внутрь другой трубы, играющей роль оси.
  7. Из стальных пластин гнем обода, привариваем кольца к диску, чтобы получить бортики для шланга.
  8. Красим конструкцию. Вставляем штуцера на внутреннюю трубу для подключения шланга.
  9. Перевозим катушку на нужное место.

Как сделать катушку для шланга из автомобильного диска, подскажет видео:

Из ПП труб и фанеры

Если есть обрезки ПП труб и небольшой кусок фанеры, можно изготовить катушку для шланга. Необходимые материалы:

  • кусок фанеры;
  • ПП трубы.

Кроме того, потребуются:

  • фитинги;
  • фасадная краска;
  • шпильки М6;
  • шайбы;
  • гайки;
  • врезной штуцер ½;
  • полусгон ½;
  • 2 удлинителя ½ на 25 мм;
  • лобзик.

Пошаговые действия:

  1. Из фанеры выпиливаем два круга нужного диаметра.
  2. Из 2 шпилек нарезаем 6 частей, примерная длина каждой 30 см.
  3. Из трубы делаем дистанционные вставки.
  4. При помощи гаек и шайб собираем катушку, расстояние между кругами около 210 мм.
  5. Отпиливаем полусгон и штуцер, при этом оставляя наружную резьбу.
  6. Зажимаем круги катушки.
  7. С одной стороны получилась ось для рукоятки, с другой – ось для шланга, герметизируем ее льном.
  8. Закручиваем опору для шланга.
  9. Растачиваем и при необходимости укорачиваем напильником ПП муфты. Получаем опору для осей в виде подшипника скольжения.
  10. Варим раму для катушки из ПП трубы.
  11. Привариваем по низу жесткую связку.
  12. Привариваем муфты, чтобы вращать ось.
  13. Закрепляем рукоятку.

Видео-инструкция по изготовлению катушки для шланга из полипропиленовых труб:

Из дерева

Необходимые материалы:

  • доска;
  • фанера.

Кроме того, важно запастись:

  • лобзиком;
  • саморезами;
  • дрелью;
  • краской;
  • болтом.

Пошаговые действия:

  1. Берем шаблон, накладываем его на кусок фанеры, обводим и пилим лобзиком.
  2. Находим центровку, просверливаем отверстие.
  3. Среднюю часть катушки делаем из доски. Определяемся с шириной катушки, примерно 30 см. Чтобы зазоры были минимальными, делаем наиболее точно.
  4. Собираем прямоугольником доски. Обводим контур на кругу. Соединяем его саморезами. Скрепляем по бокам.
  5. Закрепляем также верхнюю часть катушки.
  6. Изготавливаем прямоугольное основание. Напиливаем детали, соединяем саморезами. Добавляем диагональ для упрочнения рамки, стягиваем ее.
  7. Изготавливаем деревяный брус, присоединяем его к середине рамки с одной стороны. При необходимости делаем укосины.
  8. Закрепляем катушку, предварительно просверливая отверстие в катушке и стойке, болтами М10х150. Закручиваем болт, соединяем катушку к раме.
  9. Просверливаем отверстие, чтобы вытащить конец шланга.
  10. Обрабатываем фасадной краской.

Как сделать катушку для поливочного шланга из дерева, подскажет видео:

Из пластикового ведра

Из пластикового ведра можно сделать катушку для шланга с минимальными затратами.

Необходимые материалы:

  • пластиковое ведро;
  • многослойная фанера;
  • мебельная ручка.

Также следует запастись:

  • шурупами;
  • лобзиком;
  • дрелью;
  • рулеткой;
  • напильником;
  • маркером;
  • отверткой;
  • стальными шариками.

Процесс изготовления:

  1. Подбираем пластиковое ведро. Для шланга большей длины потребуется большая по объему емкость.
  2. Замеряем высоту ведра, наименьший и наибольший диаметр. Можно не производить измерения, а просто обвести верх и дно ведра карандашом на фанере.
  3. Берем многослойную фанеру. Переносим на нее получившиеся размеры.
  4. Вырезаем лобзиком круги.
  5. Меньший круг укладываем на дно ведра.
  6. На дно ведра ставим брус, отмечаем высоту емкости.
  7. Отрезаем брус.
  8. Устанавливаем на дно брус, обводим его периметр.
  9. Сверлим отверстия под крепления.
  10. Устанавливаем по разметке брус, вкручиваем шурупы.
  11. Устанавливаем круг с брусом в емкость.
  12. Накрываем верх большим кругом. Прикручиваем его.
  13. Прикручиваем мебельную ручку к верхнему кругу.
  14. Сбоку ведра по всей высоте отмечаем параллельные прямые. Чем больше диаметр шланга, тем большее у них расстояние.
  15. Пилим лобзиком отверстие.
  16. Делаем отверстие на верхнем круге для выхода шланга.
  17. Зачищаем напильником края.
  18. Вставляем в ведро круги.
  19. Ближе к центру сверлим такое отверстие, чтобы легко просовывался шланг.
  20. Вынимаем из ведра конструкцию, бросаем на дно стальные шарики одинакового диаметра, для облегчения вращения барабана.
  21. Ставим катушку в ведро.
  22. Просовываем конец шланга через боковую щель и вытаскиваем его через отверстие верхнего круга.
  23. Устанавливаем разбрызгиватель.

Видео-инструкция по изготовлению катушки для шланга из пластикового ведра:

Из стоечного профиля Кнауф

Если остались куски стоечного профиля, можно из них сделать катушку для шланга.

Необходимые инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • шпилька;
  • шурупы;
  • дрель.

Для работы потребуются следующие материалы:

  • потолочные направляющие;
  • стоечный профиль.

Пошаговые действия:

  1. Используем потолочные направляющие 28х27, длиной 154 см в качестве обода для катушки. С каждой стороны оставляем по 2 см для фиксации. Оставшееся расстояние делим на 8 частей. Получаем восьмиугольник.
  2. Получилась одна сторона восьмиугольника 185 мм. Для перехлеста осталось 30 мм. Катушка получится диаметром 450 мм.
  3. Отрезаем поперечины под наш восьмиугольник. В одной из поперечин вырезаем паз, его ширина 60 мм. Отгибаем и делаем крестовину.
  4. Прикрепляем на шурупы по 9 мм.
  5. Одеваем обод из профиля, закрепляем шурупами. В местах сгиба делаем дополнительное крепление.
  6. С обратной стороны крестовины делаем профильную вставку со срезанными бортами.
  7. Изготавливаем перекладины из стоечного профиля для соединения крестовины, с каждой стороны делаем надрезы по 25 мм, отгибая их, выравнивая молотком.
  8. Делаем отметки в центре колеса, просверливаем отверстия.
  9. Прикрепляем перекладины по посадочным местам.
  10. Фиксируем второе колесо.
  11. Просверливаем отверстие для вращения колеса.
  12. Подвешиваем получившуюся катушку на шпильку.
Читайте также:
Как сделать мини пруд для рыбок своими руками




Как наматывать инвентарь для полива?

Чтобы намотать шланг на катушку, нужно произвести следующие действия:

  1. Просовываем конец шланга в отверстие катушки.
  2. Продеваем его в специальное отверстие в верхней части.
  3. Вытягиваем небольшую часть шланга.
  4. Сматываем оставшийся шланг ручкой на барабане.

Заключение

Катушка для шланга увеличивает срок его службы, облегчает полив. Если нет желание покупать готовую конструкцию, ее можно легко сделать из подручных материалов.

Простой держатель садового шланга для наливания бочки


В своё время, чтобы облегчить работу на участке, я приобрел катушку для сматывания шланга. Но при её эксплуатации столкнулся с рядом недостатков заводской конструкции. Например, передвигать катушку по моему небольшому участку не было смысла, её приходилось жёстко фиксировать к столбу рядом с краном. Ручка для намотки у катушки была расположена низко, и с моей спиной это было не совсем удобно. Кроме того, продаваемые переносные катушки рассчитаны на небольшую длину шланга — мне требовалось немного удлинить шланг, но на катушку дополнительный кусок не помещался.
В итоге, когда на 4-й год эксплуатации потекли пластиковые соединения, я решил самостоятельно изготовить новую катушку, в которой по возможности устранить недостатки заводской.

Ссылка по теме: Садовая пергола своими руками

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Конструкция катушки для шланга

Катушку я решил установить стационарно на металлической стойке на удобной для наматывания высоте. Вода из водопровода в шланг подаётся через металлическую трубу, которая является осью вращения катушки. Чтобы шланг наматывался на барабан, нужно было сделать так, чтобы ось вращалась вместе с катушкой, в то время как водопроводная труба была бы жёстко закреплена на стойке. Для этого я использовал, как и на заводской катушке, быстросъёмное соединение для шлангов. Оно позволяет штуцеру и коннектору вращаться относительно друг друга, сохраняя герметичность.

Ширину и диаметр барабана я рассчитывал, исходя из размеров имеющейся водопроводной фасонины, а размеры катушки взял немного больше заводских. У меня получились: внешний диаметр катушки — 38 см; диаметр барабана для намотки шланга — 20 см; ширина барабана — 25 см. Этого достаточно для намотки 15 м шланга.

В качестве подводящих сначала использовал пластиковые трубы, но потом заменил их на металлические, поэтому на разных фотографиях трубы разные. Все соединения, пока не сложилась общая картина, собирал без ФУМа, так как в процессе подготовки пришлось не один раз разбирать всё.

Рекомендации по хранению

Чтобы правильно хранить шланг и катушки на даче, рекомендуется выполнять несколько правил. Не рекомендуется соединять шланг с трубой входа в катушку, несмотря на то, что катушка обладает шлангом. В жаркое время года не следует держать шланг и катушку под прямыми лучами ультрафиолета, это продлит срок их службы. Особенно данная рекомендация актуальна для шлангов, которые сделаны из ПВХ и силикона.

Наматывая шланг на барабан, следует отсоединить его от водопровода, дать стечь воде. Между фиксаторами следует поместить катушку, методично ее вращать, очищая при этом шланг от грязи с помощью хлопчатобумажной тряпки. Катушка и шланг могут служить не один десяток лет, если правильно их хранить. Резиновые шланги имеют срок службы до двух десятков лет, шланги из ПВХ стоят дешевле и выдерживают они срок эксплуатации до 10 лет. В холодное время года шланги хранят в свернутом состоянии на стенах, вдали от грызунов.

В течение весны-лета шланги и катушки хранятся под навесом. На земле шланг также можно оставлять. Следует следить, чтобы у шлангов не образовывались скручивания или сгибы. В фирменных магазинах можно найти кованые «держалки» или фиксаторы, которые удобно укреплять на вертикальных плоскостях. Нередко они выполнены в декоративном стиле, что может также нести и эстетические функции и надежно позволяют хранить катушки и шланги. Удобно использовать для хранения катушек и шлангов старую покрышку, она способна защитить от грязи и пыли.

О том, как сделать катушку для садового шланга своими руками, смотрите в видео ниже.

Читайте также:
Необычное применение бензинового триммера

Кронштейн для катушки

Для его изготовления использовал доску толщиной 20 мм из лиственницы. Заготовки из неё склеил в 3 слоя с перехлёстом в углах. После высыхания клея закрыл стыки деталей дополнительными накладками толщиной 10 мм, которые также увеличивают жёсткость конструкции.

Затеи обрезал выступающие части кронштейна, ошкурил и просверлил отверстия под ось. Перед окончательной сборкой покрыл его акриловым лаком в два слоя.

С двух сторон каждого отверстия прикрутил шайбы. Они будут играть роль подшипников. Диаметр отверстия в дереве сделал больше внутреннего диаметра шайб, чтобы не заклинило при разбухании дерева. Также сразу прикрепил два несущих уголка — для крепления к металлическому столбу.

Изготовление держателя

Ну, а сейчас я покажу, как делается такой держатель. Для его изготовления, нам понадобятся следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

  • Деревянная дощечка толщиной 2-2,5 см, шириной 4 см, и длиной 80-90 см.
  • Отрезок стального уголка 25х25 мм, длиной 40-45 см.
  • Два шурупа по дереву 4х20 мм.
  • Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
  • Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
  • Электродрель-шуруповерт.
  • Сверла по металлу диаметром 4 мм, и 8 мм.
  • Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
  • Наждачная бумага.

Порядок изготовления держателя

Сначала отпиливаем дощечку необходимой длины, а на одном из ее концов, делаем вот такой изогнутый спил для надевания проволочной скобы шланга.


Далее, сверлим в стальном уголке два сквозных отверстия диаметром 4 мм. Одно отверстие делаем на самом конце уголка, а другое примерно через 20 см.


Затем при помощи сверла по металлу диаметром 8 мм, раззенковываем эти отверстия под потайные головки шурупов.


Теперь остается прикрутить уголок шурупами к нижней части дощечки.


И вот наш держатель готов!


Однако его еще очень желательно покрасить. Для того чтобы его было хорошо видно, я выбрал желтую краску.


И вот наш держатель готов окончательно!

Подвод воды к садовой катушке для шланга

После этого окончательно соединил трубы и фасонину внутри барабана. Теперь все трубы уже сажал на ФУМ. Чтобы в процессе эксплуатации соединения не раскручивались, предусмотрел, чтобы при наматывании шланга катушка крутилась по часовой стрелке и таким образом все резьбовые соединения работали на закручивание. Раскручивается же шланг, когда за него тянут, поэтому нагрузка на соединения отсутствует, и они не могут раскрутиться.

Чтобы при полной размотке шланга не было нагрузки на излом в месте его подключения внутри барабана, с помощью саморезз прикрутил ПВХ-муфту и просунул шланг сквозь неё. Теперь она принимает рывки шланга на себя.

Без чего не получить урожай – живительная влага

Если серьезно, не обольщайтесь малой площадью земельного участка. Сэкономить на таком необходимом инвентаре, как шланг садовый на катушке, не удастся. Горький лук, растрескавшаяся морковь, мелкие капустные кочаны, причудливые по форме огурцы – все это результат недостаточного увлажнения почвы.

Переместите механизм в нужное место, размотайте шланг, подключите к источнику воды, включите воду, полейте огород, смотайте шланг, поместите инвентарь на хранение… Следуйте этой предельно простой инструкции – и сохраните здоровье позвоночника на долгие годы. Такой огород в удовольствие, согласитесь!

Более практичным решением (для очень любимой жены) является приобретение катушки на колесах. Такая конструкция и вовсе легка в эксплуатации, ведь благодаря колесам механизм не нужно поднимать – удобно для совсем юных и пожилых огородников, женщин в положении. Существуют модели, пригодные для использования на земельных участках разных площадей.

Штурвал для катушки

Мне захотелось сделать ручку для вращения катушки в виде корабельного штурвала; хорошо смотрится, да и сыну игрушка. Конструкция штурвала — та же, что и у колеса телеги, которое мне уже приходилось делать, только с рукоятками.

Колесо имеет 8 спиц и, соответственно, обод его состоит из 8 элементов-» косяков». Для изготовления ступицы нужен был материал из твёрдых лиственных пород дерева, так как вся нагрузка при вращении ложится на неё. У меня была подходящая ветка ореха, древесина которого имеет нужную плотность. Спицы выточил из сосны. Их общий диаметр по концам сделал меньше длины окружности ступицы, чтобы не пришлось мучиться при сборке колеса. У меня этот диаметр равен 18 мм.

Самым сложным было правильно рассчитать части обода колеса — «косяки». Я использовал для этого собственные формулы, и в результате получил следующие значения (при диаметре обода 48 см и толщине его 6 см):

  • длина внутренней стороны — 15 см;
  • длина внешней стороны — 20 см;
  • угол между большим основанием и боковыми гранями — 67,5 градуса.

После подготовки сегментов просверлил в них глухие отверстия под спицы и рукоятки. Подобрал диаметр так, чтобы спицы входили плотно, но чтобы их не нужно было забивать, иначе было бы тяжело склеить ровное колесо. Когда всё было готово, собрал штурвал всухую и пронумеровал детали. Для дополнительной жёсткости решил усилить клеевое соединение с помощью шкантов 8 мм.

Читайте также:
Уличная клумба для цветов со светодиодной подсветкой

Дальше собрал всё на клей (взял густой, чтобы он не очень быстро впитывался в древесину). Торцы сегментов смазывал клеем с обеих сторон, иначе, пока все детали колеса встанут на свои места, клей может высохнуть. После высыхания клея начертил окружность на наружной стороне и обрезал на самодельном приспособлении для ручного лобзика. После обрезки зашлифовал стыки сегментов и неровности окружности, вклеил рукоятки.

Теперь предстояло насадить штурвал на ось катушки с той стороны, с которой была установлена муфта с заглушкой. Решено было вклеить заглушку е ступицу штурвала. Сделал это на клей «Холодная сварка». Так как отверстия под оси делал пером, внутри отверстия под заглушку появились боковые отверстия. Они послужили дополнительным креплением, а быстрое схватывание и консистенция «Холодной сварки» позволили вклеить и выровнять всё по месту.

После схватывания клея зачистил неровности и покрыл штурвал в два слоя лаком. Затем вставил внутрь заглушки резиновую прокладку и закрутил штурвал на место, дополнительно ещё и намотав ФУМ.

Катушка для шланга готова — можно открывать воду и пользоваться. Плюсов в моей конструкции много: катушка легко вращается, её размеры позволили нарастить шланг, не надо нагибаться при сматывании шланга, конструкция жёстко закреплена и не прыгает при использовании. Результатом я доволен.

Есть и неудобства. Например, при разматывании можно зацепиться шлангом за рукоятку штурвала — если тянуть сильно вбок. Можно было бы закрепить внизу столба направляющий поворотный ролик, но у меня катушка закреплена в таком месте, что в эту сторону шланг тянуть невозможно, поэтому я обошёлся без ролика.

Ссылка по теме: Опора для подвязки кустов своими руками

Изготовление катушки для шланга своими руками- фото

1.Трубы внутри барабана подают воду в шланг и являются осью вращения катушки.

2.При выборе ширины и диаметра барабана исходил из необходимости доступа к трубам во время монтажа и эксплуатации.

3.Размеры катушки взял немного больше заводских, чтобы можно было нарастить длину шланга.

4.Размеры заготовок для кронштейна вымерял по месту с учётом зазоров и толщины шайб.

5.При склеивании кронштейна в дело пошли все имеющиеся струбцины.

6. После высыхания клея обрезал выступающие части, обработал шкуркой и просверлил отверстия под ось.

7.Перед окончательной сборкой покрыл кронштейн акриловым лаком.

8.Металлический соединитель при подключении к подводящей трубе позволяет катушке вращаться, не нарушая герметичности.

9.Фитинг для подключения шланга собрал под углом, чтобы он не перегибался. Дополнительным заглушённым отводом, вставленным в отверстие в толстой рейке барабана, зафиксировал катушку на оси.

10.Подключены внешние трубы для подачи воды.

11.Для облегчения отпиливания элементов колеса-штурвала я оснастил пилу маленькой «кроваткой» с боковым упором.

12.Колесо состоит из 8 элементов, ступицу выточил из ветки орешника, а спицы — из сосны.

13.Отверстия под шканты делал ближе к внутренней стороне элементов колеса. После скругления наружного периметра восьмигранника они окажутся в центре.

15.Для стяжки колеса при склеивании использовал ремённую стяжку для рамок, из которой вынул вставки для углов, и струбцины.

16.Штурвал с вклеенной заглушкой.

Great Wall Wingle На ГБО в Титане › Бортжурнал › Купил минимойку на дачу

Давно о ней мечтал, но все никак не получалось. А тут немного лишних денег появилось… В общем, смысл такой: на даче мою машину водой из колодца при помощи насоса Малыш. От колодца до места мойки 20 метров; не набегаешься каждый раз его включать/выключать. На неспешную и вдумчивую мойку машины уходит полтора кольца воды. Для понимания: 1 кольцо- это примерно 700 литров воды. Получается, что в процессе мойки насос постоянно работает и выливает воду в придорожную канаву. Воды в колодце не мало, но данная расточительность гложет мне мозг, который тут же вспоминает чумазых туземцев Африки, выжимающих живительную влагу из гусениц и таракашек. А просто так тонну с лишним коту под хвост… В общем, для более рационального мытья машины ее и покупал.

При выборе моек упор был на относительно высокое рабочее давление, на возможность забора воды из емкости ( водопровода пока нет ), ну и цена конечно. Керхер отпадал сразу: забор воды из емкости только в моделях 3 серии и выше. В 3 серии крыльчатка насоса пластиковая, а значит прослужит недолго. Так что 3 серия отпадала сразу. Вполне устраивали модельки 4 серии ( там крыльчатка уже металлическая ), но ценник от 11.000 и выше совершенно не гуманный. Начал мониторить в поисках аналогов инет. Читал отзывы, смотрел видео и т.д. и т.п. В общем, остановил свой выбор на Elitech M1800РКС

Ожидания от нее эффекта как от стационарных моечных постов не было. Полноценно для бесконтактной мойки она все-таки не совсем подходит. После смыва пены остается белесый налет после высыхания кузова, поэтому чтобы его не было приходится вручную полотенцем протирать всю машину. То ли это из-за нехватки давления, то ли это из-за отвратительного пенника, который идет в комплекте. Пенник не делает офигенную пену как на мойках, только слегка мыльную водичку. Но в принципе, она со своей задачей справляется неплохо. Расход тоже не сказал бы что большой: на облив всей машины ушло 1/3 объема пенника, а он там вроде как миллилитров 500, не больше.

Читайте также:
Барбекю-гриль из барабана стиральной машины

Катушки для шлангов

по цене filter_list

Тележка с катушкой для шланга низкого давления

Катушка для шланга высокого давления

Катушка для шланга высокого давления

Пневматический барабан в пластиковом корпусе

Пневматический барабан в пластиковом корпусе

Пневматический барабан в пластиковом корпусе

Барабан комбинированный, инерционный

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан с ручной намоткой, крашенная сталь

Барабан стальной окрашенный инерционный

Барабан комбинированный, инерционный

Барабан из нержавеющей стали инерционный

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан с ручной намоткой, крашенная сталь

Барабан окрашенный напольный

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан окрашенный напольный

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан стальной окрашенный инерционный

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан с ручной намоткой из нержавеющей стали

Барабан инерционный из ABS пласмассы

Барабан с ручной намоткой, крашенная сталь

Интернет-магазин «SEKVENT» предлагает купить катушки для шланга любых видов, размеров и назначения (трубки для полива, гидрошланги, маслобензостойкие шланги и т.д.) в Москве и с доставкой в любой регион РФ.

На сайте представлены фирменные приспособления для намотки шланга, разработанные с учетом опыта эксплуатации оборудования в разных сферах (садоводство, мойка, клининг, индустриальная и пищевая промышленность, сельское и коммунальное хозяйство). Высокопрочные, устойчивые к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям материалы, практичность и эргономичность – отличительные характеристики барабанов для шланга из нашего каталога.

Что такое катушка для шланга и зачем она нужна

Барабан для шланга – это специальное приспособление для быстрого сматывания/разматывания рукавов, применяемых для подачи различных жидкостей и газа. Они незаменимы на автомойках, СТО, агропромышленных и производственных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве и прочих сферах. Кроме этого, катушки для шлангов высокого давления активно используются и в частном хозяйстве (на даче, на садовом участке, в гараже и т.д.).

Принцип функционирования барабана для сматывания резинового или полиуретанового шланга базируется на его вращении. Вращаясь в разных направлениях, катушка разматывает или наматывает на себя рукав. Размотка/намотка может выполняться автоматически или в ручном режиме. Ручные устройства оснащаются специальной ручкой для вращения, автоматические – пневматическим, гидравлическим, электрическим приводом либо пружинным механизмом.

Достоинства использования

Барабаны для шлангов используются для комфортной работы с АВД. Катушки для шлангов позволяют компактно разместить рукава любой длины, не занимая при этом полезное рабочее пространство. Применяя барабаны, шланги не запутываются, легко перемещаются и их удобнее хранить. Кроме того, использование барабанов помогает продлить срок службы шланга.

К основным преимуществам при использовании катушек для шлангов можно отнести: повышенную безопасность, повышенную эффективность работы.

Разновидности катушек для шлангов: 1/2, 3/4, 5/8, 5/4

Барабаны для намотки шлангов могут быть двух видов:

  1. С ручной намоткой шланга.
  2. С автоматической намоткой (инерционные катушки для шланга).

По способу крепления катушки для шланга бывают:

  • настенные (крепятся к стене для стационарной установки);
  • с напольным основанием.

Как правильно выбирать инвентарь?

Прежде чем купить катушки для шлангов в интернет-магазине, вам необходимо в первую очередь определить в каких условиях будет эксплуатироваться оборудование:

  • температура эксплуатации (как внутренняя, так и внешняя)
  • среда эксплуатации;
  • рабочее давление.

Также важно знать и такие технические характеристики, как:

  • диаметр рукава, который будет наматываться на барабан;
  • длина РВД;
  • радиус изгиба трубки (предельное значение данного параметра не должно превышать 50% диаметра той части барабана для шланга, на которую непосредственно наматывается рукав);
  • тип привода катушки;
  • спобоб крепления барабана со шлангом.

Следует помнить, что соединение шланга с рабочей средой должно быть гибким. При применении жесткого соединения возможно повреждения барабана для намотки шланга. На нашем сайте представлен большой ассортимент шланговых барабанов от таких производителей как R+M, Ramex, PA.

Катушки для шлангов: цена инвентаря

Стоимость данного приспособления для хранения шланга зависит от таких факторов, как:

  • вид барабана (мобильный или стационарный, напольный или настенного крепления, инерционный или безинерционный);
  • материал изготовления. Бывают катушки для шлангов металлические и из пластика. Первые дороже и долговечнее;
  • размер;
  • бренд.

Что такое ракетная печь: варианты конструкции, схемы и принцип работы

Этот необычный вид отопительных систем не знаком рядовым застройщикам. Многие профессиональные печники также никогда не сталкивались с подобными конструкциями. Это не удивительно, поскольку идея ракетной печи сравнительно недавно пришла к нам из Америки и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

Читайте также:
Как из хлама собрать самодельную газонокосилку

Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают написания отдельной статьи, которую мы и решили им посвятить.

Как работает печь-ракета?

Несмотря на громкое космическое название, данная отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство – струя пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основана на двух базовых принципах:

  1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
  2. Дожигании дымовых газов, выделяющихся при горении древесины (пиролизе).

Самая простая реактивная печь работает по принципу прямого горения. Добиться термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не позволяет. Для этого необходимо выполнить мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и качественную термоизоляцию внутренней трубы.

Несмотря на это переносные ракетные печи хорошо выполняют свои функции. От них не требуют большой мощности. Генерируемого тепла вполне хватает для готовки пищи и обогрева в палатке.

Конструкции ракетных печей

Начинать знакомство с любой конструкцией следует с самых простых ее вариантов. Поэтому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем хорошо видно, что топливник и камера сгорания объединены в одном отрезке стальной трубы, загнутой вверх.

Для укладки дров в нижней части трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Усилить теплоотдачу в зоне приготовления пищи помогает зола, играющая роль теплоизолятора. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

Вторичная камера (кожух) может быть изготовлена из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

Кроме металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывают топливник и вертикальную камеру. На ее стенки ставят посуду так, чтобы под дном оставался зазор для выхода дымовых газов (рис.2).

Обязательное условие хорошей работы такой конструкции – «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь нужно прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепки и бумагу. После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

Закладка топлива в простых конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не очень удобно, поскольку вынуждает периодически задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Поэтому в стационарных системах применяют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через специальное поддувало (рис.3).

Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

Основные размеры

Наглядное представление о конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж №1.

Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все габариты данной конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть жаровой трубы (райзер). Второй размер, необходимый для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

Исходя из двух указанных величин, рассчитывают остальные габариты печной конструкции:

  1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
  2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
  3. Толщина обмазки – 1/3D.
  4. Площадь сечения жаровой трубы – 5-6% от площади колпака (S).
  5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом жаровой трубы не должен быть меньше 7 см.
  6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений одинаковые.
  7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из прямоугольной металлической трубы с соотношением сторон 1:2. Ее укладывают плашмя.
  8. Объем зольника на выходе из печи во внешний горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% от объема колпака (барабана).
  9. Внешний дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
  10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
  11. Толщину саманной обмазки лежанки выбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
  12. Внешняя дымовая труба должна иметь высоту не менее 4 метров.
  13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он сделан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак изготовлен из газового баллона (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

Строя стационарную ракетную печь, нужно уделить особое внимание качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (райзера). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (шамот легкий) или мытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее выполняют в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или лист оцинковки.

Читайте также:
Простая тележка для перевозки грузов из куска швеллера

Засыпка из песка выполняется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота сделать проще, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

После высыхания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж реактивной печи-ракеты.

Преимущества и недостатки ракетных печей

Важное достоинство правильно построенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твердого топлива и древесных отходов. Причем, влажность древесины особой роли здесь не играет. Если же кто-то утверждает, что такая печка может работать только на хорошо высушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая отдача ракетной печи, основой которой является барабан из бочки, весьма внушительная и достигает 18 кВт. Печка из газового баллона способна развить тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для отопления комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей производится только за счет изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха изменить теплоотдачу невозможно. Регулировку поддувалом используют только для ввода печи в рабочий режим.

Поскольку количества тепла, генерируемого ракетной печью весьма велико, то не грех использовать его для таких бытовых нужд, как подогрев пищи (на крышке барабана). А вот использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров негативно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Полезный совет: перед тем, как приступить к возведению стационарной реактивной печи, изготовьте упрощенную походную конструкцию из металла или глины. Так вы отработаете основные приемы сборки и получите полезный опыт.

К минусам ракетных печей можно отнести невозможность их применения в банях и гаражах. Их конструкция рассчитана на аккумулирование энергии и длительный обогрев. Поэтому она не может дать много тепла в короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

Собираем ракетную печь своими руками

Проще всего собирается походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для обмазки.

Несколько металлических ведер, стальная труба из нержавейки для жарового канала и мелкий щебень для засыпки – вот и все нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

Первый шаг – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ведре для пропуска жаровой трубы. Его нужно сделать на такой высоте, чтобы под трубой осталось место для щебеночной засыпки.

Второй шаг – установка в нижнее ведро жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого загрузочного и длинного для выхода газов.

Третий шаг – вырезание отверстия в днище верхнего ведра, которое надевается на нижнее. Оголовок жарочной трубы вставляют в него так, чтобы его срез был на 3-4 см выше днища.

Четвертый – засыпка мелкой щебенки в нижнее ведро на половину его высоты. Она нужна для аккумулирования тепла и термоизоляции жарового канала.

Последний шаг – изготовление подставки для посуды. Ее можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

Более сложный, но при этом долговечный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной трубы прямоугольного сечения.

Схема сборки при этом не меняется. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи у баллона отрезают верхнюю часть с вентилем и на ее место вваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

Неужели вспыхнет и взлетит? Ракетная печь: что это такое, её особенности, чертежи устройства

Печь-ракета – это один из видов варочных печей, работающих на древесном топливе. Стационарные модели печей используются и для отопления.

Своё название она получила от гула, который раздаётся в начале протопки. При правильном режиме горение он затихает. Ракету напоминает и форма конструкции – вертикальный цилиндр. Печь также называется реактивной.

Сходный принцип использовался в Корее и Китае для обогрева домов зимой. Путешественники в прежние времена отмечали, что дров при этом тратится значительно меньше, чем в традиционной русской деревне.

Реактивные печи, чертежи изделий

Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные. Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г». В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

Фото 1. Чертёж и готовый вариант металлической печи-ракеты с указанием размеров, вид слева и сверху.

По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

Читайте также:
Насадка для забивания дюбель-гвоздей из сломанного бура

Переносные реактивные печи выпускаются серийно. Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво». Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

Фото 2. Чертёж ракетной печи, изготовленной из кирпича и металлической бочки. Стрелками показаны части устройства.

Такая печь довольно экономичная в использовании, так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой. Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

Печь-ракета длительного горения из кирпича

Поскольку кирпич аккумулирует тепло, такие устройства хорошо подходят для обогрева помещений. С учётом длительности горения, одной закладки топлива хватает на 6—8 часов поддержания комфортной температуры.

Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента, не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

Устройство из трубы с водяным контуром, схема

Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров.

Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона.

В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

«Робинзон»

Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

Реактивная печь Робинзон своими руками

Если вы любитель активного отдыха на природе, то наверняка в холодный период года не отказываете себе в таком времяпровождении. Для каждого туриста, охотника, рыбака либо любителя пикников очень полезной вещью станет ракетная печь Робинзон.

Принцип действия

Это устройство сделано на основе отопительной ракетной печи. Механизм ее работы заключается в следующем. Есть бункер, представляющий собой топливный отсек, в котором сгорает твердое топливо. Продукты горения попадают в горизонтальный участок трубы, а затем – в вертикальный. На начальной стадии работы печи наблюдается интенсивный нагрев дымовой трубы. При достижении высокой температуры устройство переходит в рабочий режим. Это случается, когда газы, образовавшиеся при сгорании дров, в вертикальной трубе воспламеняются и дают хороший жар.

Устройство Робинзон представляет собой несколько упрощенную ракетную печь. Это объясняется разным назначением агрегатов. От первой модели не требуется отопления помещения, а всего лишь нагрев воды и приготовление пищи. Но принцип используется тот же. В бункере дотлевают дрова, которые разогревают дымовую трубу, где затем догорают газы. При этом дымоход должен быть довольно длинным, чтобы не осталось никаких продуктов горения.

Чтобы реактивная печь работала эффективно, при монтаже конструкции должны соблюдаться следующие правила:

  1. Чтобы дымовая труба была как минимум вдвое длиннее горизонтального или наклонного участка.
  2. Топливный отсек по длине должен совпадать с горизонтальным участком. Обычно топливник устанавливают под углом 45°, хотя бывают конструкции с углом 90°. Но они менее удобны с точки зрения загрузки топлива.
  3. В сечении дымовая труба не должна быть меньше, чем сам топливный отсек.

Устройство

Заводские походные печи Робинзон производятся из профильной трубы с сечением 150×100 мм. Самодельные конструкции делаются такого же размера. При этом бункер изготавливают из профильной трубы, а дымоход – из круглой. Чтобы была нормальная тяга, дымоходная труба должна иметь диаметр не меньше, чем сечение топливника.

Для такой величины топливного отсека допускается дымовая труба длиной не более 90 см. Но подобные габариты делают агрегат неудобным для транспортировки, поэтому лучше ограничиться минимальными 60 см.

Для ножек берется стальной прут. На них предусмотрена резьба, благодаря чему опоры легко устанавливаются и снимаются. Однако после многократного использования реактивной печи она изрядно закопчена, потому процесс привинчивания ножек не очень приятен. Однако распространены и другие варианты, где используется стальной лист для изготовления подставки или устанавливаются несъемные ножки. Но это делает конструкцию более габаритной и неудобной при транспортировке.

Читайте также:
Точный самодельный отвес из обрезков фанеры

В заводских печах Робинзон не предусмотрена подача воздуха в зону горения, а также они не имеют регулируемой крышки, которая изменяет доступ воздуха. Этот момент можно исправить в самодельных печах. Внутри бункера для горючего вещества приваривается пластина, внизу которой находится колосниковая решетка. На плоский элемент укладывается топливо. Через решетку в зону горения поступает воздух, а вверху топливника можно установить заслонку, с помощью которой будет регулироваться подача воздуха. Она делается несколько меньше топливника и не должна полностью перекрывать отверстие, иначе воздух перестанет поступать в отсек и огонь затухнет.

Такая конструкция реактивной печи предоставляет целый ряд преимуществ:

  • небольшое количество твердого топлива позволяет за короткое время довести до кипения воду, разогреть пищу или же приготовить несложные блюда;
  • Робинзон не боится ветра, потому огонь не затухает;
  • реактивная печь проста в монтаже;
  • устройство не коптит и не дымит;
  • заводские модели изготавливаются из высококачественного металла и покрываются термостойкой краской, выдерживающей высокие температуры;
  • топливо не прогорает слишком быстро;
  • устройство позволяет просушить дрова;
  • конструкция отличается устойчивостью и удобством в использовании;
  • печь-ракета нагревается довольно быстро;
  • максимальная температура на поверхности достигает 900 °C;
  • толстая сталь (3,5 мм) обеспечивает долговечность устройства.

Цена заводской модели составляет примерно 5 тыс. рублей. Но можно сэкономить, сделав такой агрегат своими руками. Эта задача выполнима при наличии определенных навыков.

Изготовление печи Робинзон

Несложная конструкция устройства позволяет сделать ракетную печь в домашних условиях. Вся процедура займет лишь несколько часов. Материалы для работы найти несложно, к тому же их нужно немного. Агрегат, сделанный своими руками, обладает компактными размерами и удобен в использовании.

Походная ракетная печь оснащена важной деталью, существенно облегчающей обслуживание агрегата. Это металлическая пластина с решеткой, размещенная в нижней части топливника. Как правило, она делается выдвижной, что позволяет вынуть решетку, уложить на нее дрова и установить обратно. Подобная пластина служит также подставкой для длинных щепок. Кроме того, с вынутой решеткой проще производить очистку топливного отсека.

Для изготовления реактивной печи своими руками необходимо использовать следующие материалы:

  • две квадратные трубы 150×150×3 мм: одна длиной 45 см, вторая – 30 см;
  • 4 стальные полосы 300×50×3 мм;
  • 2 стальные полосы 140×50×3 мм;
  • металлическая решетка 300×140 мм (ее можно сделать из прута такого же материала диаметром 3-5 мм и длиной 2,5 м).

Технология изготовления походной печи Робинзон включает следующие операции:

  1. Каждая из труб размечается с одного края под срез под углом 45°. Затем болгаркой отрезаются ненужные элементы.
  2. Подрезанными сторонами трубы аккуратно свариваются между собой.
  3. На самом верху вертикальной части конструкции делаются четыре пропила либо на углах, либо посередине. Их глубина должна быть 2 см, а ширина – 3,5 мм. Они необходимы для установки подставки под посуду.
  4. Из стальных полос длиной 300 мм изготавливается сама подставка. Для этого один элемент нужно разрезать пополам. На втором необходимо наметить середину, к которой привариваются половинки первой полосы, чтобы получить форму креста.
  5. Затем делается рама для выдвижной детали. На это пойдут оставшиеся 2 длинные полосы и 2 короткие. Они свариваются между собой в форме прямоугольника, причем соединение делается не встык, а внахлест.
  6. На полученную раму накладывается решетка, которая приваривается точечной сваркой. Но также возможен вариант изготовления этого элемента из подготовленного прута. Он нарезается по размерам рамы, и отдельные части привариваются с шагом в 10 мм.
  7. На верхушку печи нужно установить подставку, а решетку задвинуть внутрь топливного бункера. Теперь устройство готово к испытаниям.
  8. Когда вы убедились, что походная печь Робинзон работает исправно, ее можно покрыть жаростойкой краской. Предварительно нужно дождаться, пока агрегат остынет.
  9. Для большего удобства к выдвижной части можно приварить ручку, хотя этого элемента в стандартных устройствах нет.

Заводская модель Робинзона своими руками

Изготовление ракетной печи, аналогичной той, что выпускается на заводах, не является сложной задачей. Конструктивных элементов в этой модели не так уж и много:

  1. Металлическая труба диаметром 100 мм и длиной 600 мм.
  2. Из листа стали 3 мм изготавливается топливный короб 300×150×100 мм. Для этого он разрезается на пластины: 2 по 300×150 мм, 2 по 300×100 мм и одна 150×100 мм.
  3. Решетка колосников изготавливается из обрезков арматуры диаметром 7-8 мм и длиной 120 мм.
  4. Металлическая пластина 200×150 мм, которая будет разделять бункер на топливный отсек и поддувальный канал.
  5. Три гайки на 13 для привинчивания ножек. Они будут установлены на нижней части бункера.
  6. Из трубы диаметром 100 мм нарезаются кольца высотой 25-30 мм (3 шт.) и одно диаметром 110 мм.
  7. Три шпильки одинаковой длины или болта М8 для ножек. Можно использовать 3 отрезка прута с аналогичной резьбой.
Читайте также:
Уличная клумба для цветов со светодиодной подсветкой

Что касается подставки для посуды, то ее конфигурация не имеет принципиального значения для работы устройства. Потому этот элемент можно сделать и по-другому. При этом важно соблюдать правило, согласно которому подставка не должна перекрывать отверстие дымохода, чтобы не нарушить тягу.

В рассматриваемой модели 3 кольца разрезаются пополам и привариваются к металлическому стержню.

Подобная конструкция сложнее предыдущей тем, что короб в сечении является прямоугольным, а дымоход – круглым. Потому важно правильно выполнять операции по соединению двух частей в одно устройство. В целом технология производства выглядит следующим образом:

  1. Начинается все с изготовления пластины с решеткой, которая будет разделять бункер на две части. Для этого к плоскому элементу привариваются отрезки арматуры с шагом в 10 мм.
  2. Полученную деталь нужно приварить к задней и боковым стенкам бункера. Расстояние от нижнего края до пластины с решеткой должно составлять 30-35 мм. Деталь нужно прикрепить с помощью сварочного аппарата параллельно нижнему краю.
  3. Затем необходимо аккуратно заварить стыки стенок между собой.
  4. К полученной конструкции крепится днище, а к нему – гайки.
  5. К задней и боковым стенкам приваривается верхняя пластина.
  6. На трубе размечается срез под углом 30°. Ненужная часть отрезается.
  7. Тот конец, который приобрел форму овала, необходимо приложить к верхнему участку бункера. При этом труба размещается в самой нижней части верхней пластины и равноудалено от боковых стенок. Этот элемент обводится маркером, по разметке вырезается отверстие. Для этого можно воспользоваться сварочным аппаратом либо устройством для резки металла.
  8. Затем к полученному отверстию нужно приделать трубу. Сверху на нее устанавливается подставка, а в гайки ввинчиваются ножки. Теперь печь-ракету можно испытать. После этого она покрывается термостойкой краской.

Изготовление модернизированной печи Робинзон

Описанная в предыдущем разделе модель может быть усовершенствована с помощью дверцы, которая устанавливается на топливный бункер. Но если сделать створку на петлях, она будет просто откидываться наверх, что не позволит регулировать тягу. Такая деталь может быть только в положении «закрыто» либо «открыто». Намного эффективнее будет применение заслонки, перемещающейся вертикально или горизонтально. Чтобы ее установить, на бункере нужно приварить небольшие уголки размером 10×10 мм или 15×15 мм.

Помимо этого отмечают следующие варианты модернизации печи:

  • топливный бункер можно изготовить из более толстой стали, например 5 мм;
  • круглую дымоходную трубу заменить на квадратную;
  • для подставки использовать иной дизайн: как вариант, берутся уголки, шарики или другие элементы, которые есть под рукой;
  • изменить подставку под походную печь-ракету, для чего могут быть использованы металлическая пластина и отрезок арматуры для изготовления ножки.

Чтобы сделать модернизированную печь, понадобятся следующие материалы:

  1. Квадратная труба с сечением 160×160 мм и длиной 400 мм. Из нее будет изготовлен топливник.
  2. Квадратная труба с сечением 120×120 мм и длиной 600 мм. Она нужна для изготовления дымохода.
  3. Пятимиллиметровый лист стали и кусок арматуры диаметром 7-8 мм. Из них будет изготовлен элемент, разделяющий топливный отсек и поддувальный канал. Размер детали должен составить 300×155 мм.
  4. Стальной лист 350×180 мм. Такой материал необходим для изготовления печной подставки.
  5. Стальной лист размером 160×100 мм.

Технология производства этой модели походной печи принципиально не отличается от создания подобных конструкций:

  1. Металлическую пластину с колосником нужно приварить к стенкам бункера.
  2. Затем прикрепляется задняя часть емкости, а сверху – дымовая труба.
  3. Когда вся конструкция готова, снизу к ней приваривается металлическая подставка, а из куска арматуры делается дополнительная подпорка. Для нее можно использовать и часть вертикальной трубы, которая осталась после подрезания.
  4. Сверху на вертикальную трубу привариваются куски уголков, которые сформируют подставку под посуду. Ее высота должна составить 40-50 мм.
  5. Отверстие в топливном бункере нужно закрыть дверцей на петлях или заслонкой, вставленной в уголки.
  6. Готовое изделие можно испытать. Если все прошло удачно, сварные швы зачищаются, а реактивная печь покрывается жаростойкой краской. Это не только придаст изделию более привлекательный вид, но и защитит металл от коррозии.

Можно сделать вывод, что любая из предложенных моделей довольно легко изготавливается в домашних условиях. Найти необходимые материалы не составит труда. Сама работа не очень сложная для того, кто уже не раз пользовался сварочным аппаратом и имеет определенный опыт работы с металлом. На изготовление ракетной печи уйдет всего несколько часов. А полученное изделие станет полезным предметом для любителей активного отдыха за городом.

Кроме того такая печь-ракета позволит обогреть небольшое дачное помещение и станет хорошей альтернативой полноценной отопительной системе. Принцип действия реактивной печи Робинзон позволяет заметно сэкономить на топливе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: