Печь для приготовления пищи из кирпича и глины

Помпейская печь из глины своими руками

Неаполитанская печь для пиццы – это даже звучит солидно, а представьте такое устройство у себя на даче. Стильно, красиво, необычно, но главное – надежно и функционально. Думаете ее возведение обойдется в баснословные деньги и потребует обязательного приглашения специалистов? Не впадайте в заблуждение. В данной статье мы подробно разъясним, как делать такие печи самостоятельно по доступной цене.

Помпейская печь на участке загородного дома — что из себя представляет

Появившись давным-давно на Пиренейском полуострове, понтийская печь, не потеряла своей актуальности и сегодня. Благодаря особому внутреннему устройству, она долго сохраняет тепло, быстро разгорается и позволяет качественное приготовление пищи.

Важно! Конструкции не использовались для обогрева помещений из-за своей громоздкости и устройства, которое было продумано для готовки.

Разновидности, преимущества и недостатки

В зависимости от архитектурного строения греческая печь может возводиться в двух типовых исполнениях:

  • Тосканская, имеет высокий круглый купол.
  • Неаполитанская, имеет низкий скругленный купол.

Оба типа гарантируют владельцу следующие преимущества:

  1. Быстрый прогрев и набор оптимальной температуры благодаря применению качественного кирпича.
  2. Длительное сохранение тепла.
  3. Печка имеет относительно компактные размеры, которые позволяют легко выбрать место под возведение.

Также следует осветить некоторые недостатки, которые позволят будущему владельцу окончательно подобрать конструкцию будущей печи:

  1. Строительство и обустройство влетит владельцу в круглую сумму.
  2. Для строительства придется приложить усилия, и приобрести навыки кирпичной кладки.
  3. В качестве фундамента используется бетонная плита, так как масса печи может достигать до 1т суммой всех материалов.

Особенности конструкции и принцип работы

Печь для пиццы из кирпича работает на твердом топливе, сгорание которого образовывает два горячих потока:

  • Конвекционный от топки вверх.
  • Отраженный от стенок.

Важно! Благодаря пересечению потоков температура саморегулируется.

Когда дрова разгораются сильнее, горячий поток перекрывает доступ кислороду, вытесняя его – значит горение становится слабее. После того как печка насыщается кислородом – горение возобновляется, и повторяется циклический процесс вытеснения кислорода. На этом и основан принцип действия печи.

Какой материал используется, что лучше глина или кирпич

Помпейская печь своими руками может быть возведена из двух основных материалов:

  • Кирпич.
  • Глина (глинобитная печь).

Важно! Для удобства владельца высоту топки обустраивают на возвышении в 0,8…1,0 м. над уровнем земли.

Из кирпича или глины, в сущности, возводятся однотипные конструкции с практически одинаковыми свойствами. Они состоят из следующих элементов:

  • Фундамент.
  • Пьедестал.
  • Столешница.
  • Корпус печки.

А печка формируется из следующих конструктивных частей:

  • Дно и пол печи.
  • Купол.
  • Арка входа в топку.
  • Дымоход.

Как сложить неаполитанскую печь для пиццы своими руками

Для самостоятельного изготовления рекомендуется выполнить следующие рекомендации поэтапно.

Подготовка материала, какие нужны инструменты

Далее будут представлены два списка, которые включают все необходимое для строительства помпейских печек своими руками.

Для изготовления печи:

  • Пузырьковый уровень.
  • Рулетка.
  • Шпатель.
  • Деревянная киянка.
  • Болгарка.
  • Емкость под раствор.
  • Отвесы и угломер.
  • Дрель с насадкой-миксером.
  • Зубило.

В качестве материалов приобретают:

  • Забутовочный кирпич.
  • Раствор ША-28.
  • Кирпич под облицовку арки.
  • Минеральная вата.
  • Перлитовый утеплитель.
  • Металлопрофиль в виде уголка.
  • Доски под опалубку.
  • Гидроизолятор, например, полиэтиленовую пленку.
  • Газобетонные блоки под пьедестал.
  • Цемент, гравий, песок.

Обустройство фундамента и процесс возведения

Стандартная последовательность изготовления основания включает в себя следующие мероприятия:

  • На земле производится разметка по габаритам печки, например 150х150 см. При этом фундамент по сторонам должен иметь припуск от 10 до 15 см.
  • По периметру разметки производится выемка в грунте на глубину в 30 см. Сверху возводится опалубка, на дне изготавливается подушка из гравия и настилается гидроизоляционная пленка. В конце заливается бетонная смесь вровень с верхним краем опалубки.

Важно! Бетонный отлив должен набирать прочность не менее 3 суток. В этот период запрещается возводить конструкцию печи над основанием.

Как правильно сделать купол

Печка для пиццы из кирпича имеет сложную конструкцию, особенно купол:

  • Внутренняя часть прокладывается огнеупорным кирпичом, так как она будет воспринимать основное воздействие температуры.
  • На наружную поверхность наносится слой утеплителя и глины.
  • Облицовка выполняется цементно-песчаной штукатуркой.

Важно! Для строительства купола необходимо сделать много половинок кирпича, для этого используется болгарка.

Для того чтобы создать сферическую конструкцию, необходимо изначально сделать прочный фанерный каркас. Кирпич буквально лепиться на него, и скрепляется раствором. Шов между кирпичами не должен быть более 10 мм. и менее 5 мм. Для соблюдения равномерности между кирпичами устанавливаются клинья.

Читайте также:
Делаем шумоизоляцию канализационного стояка в квартире

После того как кладка высохнет – печка протапливается, и внутренний каркас из фанеры сгорает, остается только кирпичный купол.

Дымоход и теплоизоляция

Форма и материал изготовления зависят только от предпочтений будущего владельца. Как правило, дымоход или возводят из кирпича, делая полую колонну, или же просто используют готовую конструкцию из металлической или керамической трубы.

Что касается теплоизоляции, то она крайне важна, поскольку печь располагается на улице. Контур купола обкладывается слоем минеральной ваты в форме готовых тонких плит, которые крепятся на теплостойкую мастику. Излишки просто обрезаются по контуру печки.

Основные ошибки при постройке

К самым распространенным ошибкам относятся:

  • Использование специфических растворов с дополнительными ингредиентами в виде мергеля или бутовой глины. Это недопустимо, так как такие смеси используются только для вертикальных кладок. Рекомендуется применять раствор ША-28.
  • Изготовление слабых каркасов из филенки может привести к обрушению конструкции купола под тяжестью кирпича во время возведения.
  • Пренебрежением огнеупорными растворами. Только их применение гарантирует отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
  • Изготовление конструкции из облицовочного кирпича. В отличие от забутовочного он не обладает огнеупорными свойствами.

Помпейская печь из глины или кирпича своими руками – прекрасное устройство для приготовления пищи на свежем воздухе. С помощью нашей статьи ее можно быстро и качественно возвести, не прибегая к услугам специализированных организаций.

Как построить русскую печь из кирпича своими руками

Строительство кирпичного печного отопителя в частном домостроении — ответственное и требующее особого опыта мероприятие. Возведение конструкции следует выполнять согласно рекомендациям печника, соблюдая схему кладки и используя правильные строительные материалы. Даже небольшие просчеты в порядовке или обустройстве фундамента могут обернуться плачевным результатом.

Процесс работы русской печи

Принцип действия отопителя основан на сжигании в топке твёрдого топлива: дров или угля. Материалы стараются подбирать с максимальной теплотворной способностью. Поленья используют берёзовые или плодовых деревьев. Они дольше горят и хорошо сохраняют жар, что необходимо для правильной топки.

Перед растапливанием дрова складывают «колодцем» в топочной камере. Для облегчения розжига наверх кладут легковоспламеняемые материалы и древесную стружку. Когда огонь окрепнет, в топочном пространстве формируются два тепловых потока: первый — свежий воздух, поступающий для поддержания горения, второй — дым, собирающийся в топочной камере. Продукты сгорания нагревают стенки и свод кирпичной кладки, отдавая своё тепло. По мере остывания дым становится тяжелее и выходит через трубу. Топку считают оконченной, когда сажа, осевшая на стенках, начинает выгорать. Приготовление пищи начинают после появления белёсого налёта на камнях.

Базовое строение русской печи

Печники разработали множество конструкций отопителя, отличающихся между собой габаритами, формой и компоновкой. Однако традиционно это конфигурации с 2-мя топливниками, служащие кроме обогрева еще и для приготовления специфических блюд и выпекания хлеба. В общем случае они имеют ряд конструкционных элементов:

  1. Опечье. Основание отопителя, сооружаемое из камня либо дерева (кедра, лиственницы).
  2. Подпечек. Ниша в опечье, предназначенная для складирования поленьев или хранения инвентаря.
  3. Горнило. Главная топочная камера, где разводили огонь для обогрева.
  4. Перекрыша. Верхняя часть горнила, формирующая лежанку.
  5. Устье. Сужение перед горнилом, служащее для задержки дыма, обеспечивающее равномерный прогрев кирпичной кладки.
  6. Загнеток. Малая топочная камера, расположенная перед устьем. Над ней установлено хайло (дымосборник) и непосредственно дымоход.
  7. Печурки. Маленькие углубления, где сушат одежду и прочие вещи.

Последовательность возведения сводчатых конструкций может отличаться, но обычно их выкладывают одновременно с двух сторон, замыкая в верхней части. В центре свода размещают замковый кирпич. Под делают из прочного гладкого камня. Часто его укладывают насухо на засыпку из крупнозернового песка без применения раствора. Сам под имеет уклон 3-5 см в сторону устья.

Во время горения приготовление пищи недопустимо. После прогрева из топки выгребают угли, затем ухватом загружают еду в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывают заслонкой.

Преимущества и недостатки конструкции

Проверенная временем конфигурация имеет много положительных сторон. К наиболее явным относятся:

  1. Экономичность изготовления. Русская печь своими руками из кирпича и глины обойдётся дешевле аналогов.
  2. Хорошая тепловая эффективность. Минимальный КПД составляет 60 %, а у модифицированных вариантов он доходит даже до 85 %.
  3. Возможность работать на любом твёрдом топливе. Независимо от того, что загружено в топку, технические характеристики практически не меняются.
  4. Функциональность. Отопитель позволяет обогреть жилище и готовить на нём пищу.
  5. Простота эксплуатации. Печь можно протапливать раз в сутки. В оставшееся время она способна отдавать тепло, постепенно остывая.
  6. Безопасность. Огонь горит глубоко, а горячие угли выпадать не могут. Образование искр возможно только при интенсивной топке.
Читайте также:
Как избавиться от щелей в ламинате, не снимая плинтус

Несмотря на обилие преимуществ, есть у русского отопительного прибора и ряд недостатков. Основные из них — большие габариты и сложность изготовления. Возвести отопитель можно только на первом этаже на отдельном фундаменте, а неточности кладки приводят к выходу дыма в помещение. Кроме того, после длительного простоя кирпичная конструкция долго прогревается, в ней нельзя использовать газообразное или жидкое топливо, а также невозможно автоматизировать процесс горения.

Как сделать русскую печь своими руками: чертежи порядовки

Возведение кирпичной конструкции подразумевает выбор места, обустройство фундамента, выкладывание отопителя и выведение дымохода. Поможет сделать русскую печь с лежанкой своими руками пошаговая инструкция и порядовка. Последняя представляет собой план расположения кирпичей в каждом слое.

Выбор места для кладки печи

Обычно подбирают такую ориентацию, чтобы устье выходило в сторону оконного проёма и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены или в углу. Если дом или перегородки деревянные, их защищают негорючим материалом (оцинкованными листами или асбестовыми плитами). Кроме того, боковые грани отопителя не должны быть ближе 20 см к стенам. Это продиктовано соображением безопасности и необходимостью проведения ежегодной ревизии отопительного агрегата.

Ориентация по центру позволяет увеличить объём обогреваемого пространства: нагретая конструкция может прогревать сразу две совмещённые комнаты, например, кухню и спальню.

Приготовление раствора

Смеси на основе глины, применяемые для возведения кирпичных конструкций, классифицируются по жирности. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка. Бывают жирные, тощие и нормальные. Для строительства применяют именно последний тип раствора. Для его приготовления понадобятся вода, песок и глина. Последнюю предварительно необходимо замочить (примерно за 24 часа до кладки). В неё добавляют воду, доводя смесь до густоты сметаны. Процеживают раствор, добавляют песок и тщательно перемешивают. На поверхности смеси не должны появляться пятна жидкой глины. Если они есть, следует добавить ещё песка.

Базовые принципы кладки русской печи

Для возведения отопителя применяют полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Их кладут с зазором в 5-8 мм, который должен быть обязательно заполнен раствором. Различные зоны отопителя кладут в соответствии с представленными схемами порядовки. Они могут быть выполнены в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) строительного блока. Каждый слой должен быть перевязан: поочередно переплетён двумя сторонами длинного ребра («ложка») и короткого ребра («тычка»).

Независимо от того, где будет возведена русская печь своими руками (в доме, на улице), чертежи порядовки и описание кладки печи будут незаменимы. Обязательно закладывают фундамент, опирающийся на стабильный горизонт грунта. На отметке 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска рубероида). До уровня пола выкладывают верхнее перекрытие фундамента, состоящее из двух кирпичных рядов, уложенных вдоль плоской стороны. Основание должно быть идеально выверено по горизонтали иначе возводимая конструкция будет кривой. Чтобы избежать ошибок, следует выложить всю печку «на сухую». Все кирпичи укладывают на свои места без раствора. Мероприятие позволит разобраться с компоновкой отопителя и изучить проблемные места.

Печь с лежанкой и водогрейным котлом

Кроме простейшего варианта с двумя топками возможно возведение более сложных конструкций. Они включают в себя обустройство лежанки, монтажа водонагревателя для подогрева воды, подтопка или камина. Целесообразность применения дополнительных элементов рассматривается в каждом случае индивидуально, а их порядовки представлены в открытом доступе в интернете.

Наиболее рациональное решение при модернизации конструкции — установка водогрейного котла. Последний может быть задействован в отопительном контуре или для приготовления горячей воды. В любом случае элемент представляет собой сварную металлическую конструкцию, расположенную в дымовом тракте печки. Котёл оснащают подводящим и отводящим патрубками.

Читайте также:
Как создать основание колонны из цемента любой формы

Правильное обустройство русской печи позволит получить практически безотказный отопительный прибор и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Но для этого необходимо строго следовать порядовке, технологии укладки кирпичей и замешивания раствора. Опытные печники совершенствуют свои навыки десятки лет, а начинающий мастер может использовать их опыт, изучая работу по предложенным видео.

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало.

Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

  • голландская;
  • русская;
  • шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция – не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие – свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину – 1 метр. Основная функция – нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  1. Определиться с местом расположения печи.
  2. Подготовить правильный чертеж.
  3. Купить качественные материалы для строительства.
  4. Закупка инструментов.
  5. Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

Соблюдение технологии и качество выполняемых работ, так же напрямую будет зависеть от вспомогательных средств измерения и инструмента, который необхоимо применять в ходе выполнения работ по кладке печи.

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

  • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Лопата для раствора.
  • Отвес.
  • Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

Читайте также:
Распространенные ошибки при ремонте в ванной комнате

Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

  • выложить из кирпича;
  • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито. В настоящее время не необходимости готовить эту смесь самостоятельно. Ряд компаний предлагают готовые кладочные смеси различных фасовок. Использование таких кладочных смесей предпочтительнее, чем собственное их изготовление.

Промышленные сита, просеивают более мелкую фракцию песка и глины, что позволяет получать более пластичную и однородную смесь. Такая смесь позволят исключить образование пустот и воздушных пузырей в швах, при кладке.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, “замковой” выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Как своими руками добавить в жизнь нотку экзотики: чертеж помпейской печи

Помпейская (также итальянская или римская) печь – разновидность приспособлений для приготовления пищи. Они позволяют выпекать пиццу или хлеб, а также готовить другие блюда мировых кухонь.

Эта разновидность устройств для приготовления пищи появилась на Пиренейском полуострове и впоследствии получила широкое распространение у народов средиземноморья.

Ближайшие аналоги – русская печь и тандыр.

Помпейская печь на дровах: особенности

Главная особенность в конструкции помпейских печей заключается в наличии купола, обеспечивающего равномерное распределение тепла, минимизацию тепловых потерь и оптимальную тягу.

Это делает помпейскую печь незаменимой при выпекании классической итальянской пиццы в домашних условиях.

Помпейские печи отличаются сравнительно компактными размерами. Оптимальным (и наиболее распространенным) вариантом размещения является установка прибора на открытом воздухе.

Принцип и функционирование

Независимо от размера и варианта исполнения, общий принцип функционирования помпейских печей остается неизменным: конвекционный поток тепловой энергии от сгорания топлива поднимается от пода (нижней горизонтальной плоскости топки) и отражается от свода купола. Вся внутренняя камера выступает в роли нагревательного элемента.

Кроме равномерного распределения тепловой энергии, конструкция помпейских печей обеспечивает естественное регулирование интенсивности горения топлива, тем самым исключая возможность отклонения от оптимальных показателей. Этот аспект объясняется тем, что дымоход помпейской печи расположен в передней части конструкции, непосредственно над устьем внутренней камеры.

Конструкция

Схема классической помпейской печи включает следующие элементы:

  • фундамент и пьедестал;
  • столешница;
  • купол с аркой;
  • труба дымохода.

Большой вес готовой конструкции требует наличия надежного фундамента и пьедестала. Последний возводится из шлакоблоков, в качестве столешницы используется железобетонная плита (оптимальная толщина 100 мм).

Важно! Независимо от формы и размеров конструкции, высота печного входа в среднем составляет половину от высоты купола, а ширина равняется его высоте.

Разновидности

Самые распространенные разновидности помпейских печей — тосканские и неаполитанские.

Тосканские печи

Отличаются компактными размерами. Купол представляет собой правильную полусферу, его высота равняется радиусу окружности основания. Этот вариант наиболее универсален, так как кроме выпекания пиццы, позволяет готовить и другие блюда.

Неаполитанские печи для пиццы

В отличие от тосканской модели, высота купола неаполитанской печи составляет 80% от радиуса окружности основания. Конструкция этой разновидности устройств рассчитана на приготовление пиццы, здесь она выпекается значительно быстрее.

Преимущества и недостатки

Среди основных преимуществ использования помпейской печки:

  • Высокая скорость разогрева. Закладывать продукты можно уже через полчаса после растопки. За час температура внутри печи достигает значения в 370 °C.
  • Высокая теплоотдача. Тепло накапливается внутри корпуса и возможность готовки сохраняется в течение нескольких часов после сгорания топлива.
  • Компактные габариты и возможность возведения на любом участке.
Читайте также:
Как сделать теплый пол в доме своими руками

Среди основных недостатков помпейских печей прежде всего выделяются сложность и дороговизна сооружения, а также необходимость обустройства надежного фундамента.

Строительство помпейской печи своими руками

Несмотря на разницу между существующими видами печей, схемы их постройки имеют минимальные различия и основным критерием при выборе конкретного проекта станут габариты (и, как следствие, количество требуемых ресурсов) готового сооружения. Кроме того, при выборе проекта учитывается местоположение на участке, а также климатические и топографические особенности местности.

Выбор проекта

Выбор проекта прежде всего обуславливается требованиями к готовому агрегату. В случае если печка нужна сугубо для выпекания пиццы, то целесообразно рассмотреть сооружение неаполитанской модели, рассчитанной специально на это. Если планируемое использование печи не ограничится выпеканием пиццы, то подойдет более универсальный тосканский вариант.

Схемы и чертежи с размерами

Фото 1. Схема устройства помпейской печи. Указаны все основные части конструкции.

Фото 2. Возможный чертеж печи. Все измерения даны в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм).

Фото 3. Поэтапная схема строительства печи для пиццы.

Материалы и инструменты

Для возведения помпейской печи понадобятся следующие материалы (точное количество зависит от выбранного проекта):

  • огнеупорный шамотный кирпич — 250—300 шт.;
  • облицовочный кирпич для сооружения входной арки — 20—30 шт.;
  • шлакоблоки для сооружения пьедестала — 32 шт. для основания высотой 800 мм;
  • термоизоляция: минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты;
  • гидроизоляция: рубероид или полиэтилен;
  • цемент, песок, щебень;
  • раствор для кладки (подойдет имеющийся в продаже готовый раствор марки ША-28);
  • доски для сооружения опалубки (ширина не менее 150 мм);
  • арматура (диаметр 8—10 мм) и металлическая проволока.

При выборе кирпичей и шлакоблоков следует руководствоваться их внешним видом: недопустимо наличие заусенцев, деформаций геометрии или иных дефектов. Для шамотного кирпича допустимо наличие на гранях небольших округлых выемок с гладкой внутренней поверхностью — не более четырех дефектов на кирпич, не более одного на грань.

Внимание! Песок для раствора, не должен содержать примесей. Простой способ проверки — засыпать в прозрачную бутылку небольшое количество, залить водой и взболтать. Спустя сутки вода должна быть прозрачной (либо с незначительным помутнением). Обратный результат свидетельствует о низком качестве материала.

Необходимые инструменты:
  • уровень, рулетка, отвес, угломер;
  • мастерок, шпатель, зубило;
  • болгарка;
  • емкости для раствора и воды.

Фундамент

Большой вес помпейской печи требует прочного и надежного фундамента. Оптимальный сезон для проведения работ — лето.

Внимание! При невозможности окончания работ до начала дождей требуется обеспечить надежную гидроизоляцию заготовки. В случае малой глубины залегания грунтовых вод под участком, следует заранее соорудить систему водоотвода.

На месте планируемого размещения печи выполняется разметка. Важно, чтобы площадь фундамента превосходила площадь пьедестала. Роется котлован, глубина не менее 350 мм. По внутреннему периметру котлована сооружается деревянная опалубка для фундамента.

Готовая опалубка покрывается слоем плотного полиэтилена. На дно засыпается среднефракционный щебень, поверх которого насыпается слой песка (100—150 мм). Затем выстилается еще один слой полиэтилена.

Поверх получившейся гидроизоляционной подушки заливается цементный раствор. Раствор замешивается из сухого цемента и песка (в пропорции 1:3 соответственно), а также необходимого объема воды.

Заливка цемента проводится в три этапа, с промежутками не менее двух суток для «схватывания» каждого слоя.

Армирование фундамента осуществляется после того, как уровень раствора достиг края опалубки. Чтобы окончательно устояться, готовому фундаменту требуется минимум три недели. Игнорирование этого ограничения чревато быстрой деформацией печи.

Пьедестал и столешница

Пьедестал выполняется из шлакоблоков, высота подбирается в зависимости от предпочтений пользователя. Минимальный рекомендованный параметр — 800 мм.

Внимание! На всем протяжении работ необходимо проверять конструкцию строительным уровнем и при необходимости оперативно устранять погрешности.

Готовый пьедестал имеет Н-образную или П-образную форму, оптимальная длина стороны — 1200 мм. Длина стандартного блока составляет 400 мм. Следовательно, на основание каждой стороны потребуется по три блока. Шлакоблоки укладываются «на сухую», крепление производится при помощи металлической проволоки. Заготовка проверяется строительным уровнем или другими измерительными приборами, после чего в отверстия шлакоблоков заливается раствор. Высыхание занимает до трех суток.

После готовности пьедестала сооружается столешница, процесс схож с созданием фундамента:

  1. Готовится опалубка требуемого размера высотой не менее 150 мм.
  2. Дно формы выстилается рубероидом или плотным полиэтиленом.
  3. На гидроизоляционном слое формируется арматурная сетка с зазором в 50 мм. Места выхода за края пьедестала укрепляются дополнительными арматурными подпорками.
  4. Бетонный раствор заливается в опалубку и разравнивается шпателем, после чего поверхность будущей столешницы обильно смачивается водой и закрывается полиэтиленом.
Читайте также:
Полезное приспособление для дома и дачи

Рекомендуемый период набора прочности составляет не менее трех недель. Использование недосушенной столешницы чревато появлением трещин и последующим разрушением конструкции.

Купол

После того как столешница водружена на пьедестал, на ее поверхности проводится разметка основания купола. Диаметр круга зависит от выбранной схемы. По произведенной разметке в соответствии с порядовкой выкладывается основание из шамотных кирпичей.

Таким образом формируется под печи. Необходимо использовать качественные материалы, дефекты кладки недопустимы.

Первоначальная укладка осуществляется без раствора и служит для того, что определить кирпичи, которые потребуется разрезать для соблюдения формы пода. Резка кирпичей производится болгаркой.

Поверхность столешницы выкладывается слоем силикатно-кальциевых плит, после чего производится кладка кирпичей на раствор в соответствии со схемой. Основание входа будущей печи выкладывается так, чтобы образовался бортик.

После сооружения пода начинается укладка купола. Для соблюдения требуемой формы и пропорций изготавливается картонный или фанерный шаблон из пересекающихся полукруглых заготовок. Прежде всего формируется отверстие входа печи. Кирпичи кладутся на раствор с минимальными зазорами.

Дальнейшая порядовка купола проводится по установленному шаблону. Кладка начинается от печного входа и продолжается до задней части купола. Укладка следующих рядов требует увеличения расстояния между кирпичами. Для сохранения формы кладки в образующиеся зазоры нужно вставлять клинья. Укладка проводится по схеме вплоть до полного формирования купола. После этого формируется внешняя арка. Для ее сооружения следует использовать фанерный шаблон.

В зависимости от конкретной схемы, дымоход может быть самостоятельно выложен из обычного кирпича или сооружен из готовых металлических или керамических заготовок. Высота печной трубы также зависит от выбранного варианта конструкции. По завершении установки дымохода все швы заделываются раствором. После того как он наберет достаточную прочность, проводится демонтаж использованных шаблонных конструкций.

Фото 4. Подробный чертеж купола изнутри и снаружи с указанием размеров.

Термоизоляция и облицовка из глины или штукатурки

Завершающие этапы кладки купола — термоизоляция и облицовка. В качестве теплоизолирующего материала используется минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты. Материал выкладывается на внешнюю поверхность купола и подгоняется по размерам и форме, после чего изолирующий слой фиксируется при помощи термостойкого клея или специальной мастики.

Внешняя облицовка печи производится штукатуркой или глиной. Если над сооружением не предусмотрен навес, целесообразно выполнить двухслойную облицовку:

  • Внутренний слой выполняется термостойкой штукатуркой (максимальная толщина слоя — 12 мм).
  • Внешний слой выполняется влагостойкой штукатуркой (толщина слоя — 4 мм).

Готовая помпейская печь не должна использоваться в течение как минимум двух недель с даты окончания сооружения. В случае выпадения осадков конструкцию необходимо укрыть слоем гидроизоляционного материала.

Испытания

Готовый агрегат испытывается после окончания требуемого срока просушки:

  • Для первой растопки используется обычная бумага или солома (1,5 кг или 2 кг соответственно).
  • Для второй растопки — солома и хворост (2,5 кг и 0,5 кг).
  • Для третьей растопки — 4 кг щепок или пеллетов (применение пеллетов допустимо только в ходе испытаний).
  • В ходе четвертой растопки используются небольшие поленья.
  • Для двух последующих растопок используются обычные дрова.

Дальнейшая эксплуатация печи возможна только при условии успешных испытаний.

Возможные сложности

Сооружение помпейской печи — сложный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Отсутствие теоретических знаний и практических навыков чревато ошибками, влекущими как незначительный брак, так и полную неисправность готового сооружения. Кроме физических и финансовых потерь, возникает непосредственная опасность для здоровья и жизни людей.

Достижение оптимальных показателей эффективности и безопасности готовой печи возможно при условии наличия необходимых навыков и строгого соблюдения технологии строительства.

Использование помпейской печи

Несмотря на дороговизну и сложность постройки помпейской печи, конечный результат стоит всех затрат. Печь, возведенная в соответствии с существующей технологией, позволит готовить классическую итальянскую пиццу с соблюдением оригинальной рецептуры. Сооружение тосканского варианта даст возможность готовить в печи мясо, рыбу, овощи, различные виды выпечки, а также множество классических и национальных блюд.

Полезное видео

В видеосюжете просто и доступно показано, как с нуля построить замечательную печь для пиццы.

Читайте также:
Как на скорую руку отремонтировать деталь из пластика

Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками

Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.

Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.

Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.

Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь .

Содержание

  1. Разновидности холодильников
  2. Что лучше, змеевик или прямоточник?
  3. Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника
  4. Рекомендации по подбору размеров прямоточника и важные замечания по его работе
  5. Инструкция по изготовлению змеевика

Разновидности холодильников

Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.

Но мы будем рассматривать только классические варианты.

Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба). По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.

Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:

Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.

Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.

Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!

Что лучше, змеевик или прямоточник

Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества :

  1. В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
  2. В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
  3. Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.

Из плюсов змеевика могу назвать только :

  1. Более компактные размеры (далеко не всегда).
  2. При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.

Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.

Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).

Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.

Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.

  • Вариант №1

Итак, я использовал:

  1. Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
  2. Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
  3. Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½” – 2 шт (по 71 руб.)
  4. Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
  5. Заглушка с резьбой ½” – 2 шт. (по 6 руб.)
  6. Штуцер с резьбой ½” для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
  7. Лента ФУМ – 20 рублей

Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.

Пошаговая инструкция

  1. Берем полипропиленовую трубу и отрезаем пилой по металлу кусок длиной 550-600 мм. Это будет наш кожух. Ну или рубашка, называйте, как хотите.
  2. Надеваем на концы тройники. Вообще полипропиленовые трубки соединяются при помощи специального паяльника. Если он у вас есть, то полдела уже сделано. Если нет, то предлагаю способ, которым пользовался я сам. Надо положить тройник в воду и довести ее до кипения. Подержать в кипящей воде несколько минут и быстро, пока деталь не остыла, надеть ее на трубу до упора. Будьте осторожны, не обожгитесь о тройник, особенно о его металлическую часть. Советую одеть трикотажные перчатки.
  3. Таким же образом надеваем переходную муфту. Только тройник теперь придется греть вместе с трубой.
  4. Берем заглушки с резьбой и в центре проделываем сверлом отверстие, в которое должна влезть медная трубка с минимально возможным зазором. Я сверлил 10 мм сверлом, а потом отверстие дорабатывал круглым напильником. В итоге у меня заглушки сели очень плотно.
  5. Греем переходные муфты и забиваем в них заглушки.
  6. Закручиваем в тройники штуцеры. Резьбу уплотняем лентой ФУМ от протеканий.
  7. Кожух готов! Теперь рядом с ним прикладываем медную трубку и отмеряем кусок, который необходимо отрезать. Отрезаем такой, чтобы трубка выступала с каждой стороны рубашки минимум на 2-3 см.
  8. Отрезаем трубу и вставляем в кожух через отверстия в пробках.
  9. Остается только чем-то заделать щели. Лучше всего конечно герметиком. У меня под рукой его не оказалось и я воспользовался вот таким универсальным клеем.
  10. Все! Холодильником можно пользоваться. На мой взгляд он получился довольно аккуратным и симпатичным. С очень хорошим КПД. Соединить его с перегонным кубом можно силиконовым шлангом.

Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки . Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.

Читайте также:
Мастер-класс от вьетнамских строителей: козырек над воротами

Обновление от 15.11.2019г.

Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:

Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.

Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.

Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!

Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.

При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.

Вариант №2

Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:

За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.

Рекомендации по подбору размеров прямоточника

  1. Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
  2. При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
  3. Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
  4. Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
  5. Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
  6. Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.
Читайте также:
Форма для гипсовых плиток из силикона и мыла

Инструкция по изготовлению змеевика

Основные этапы изготовления змеевика следующие:

  1. Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.

Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.

  1. Трубку с одной стороны запаивают или затыкают деревянной заглушкой. Затем в нее насыпают мелкий просеянный песок или соду. Набивать нужно плотно, постукивая по трубке твердым предметом во время засыпки. Делается это для того, что бы трубка не плющилась в процессе навивки. Песок обязательно должен быть мелким, иначе его в последствии будет очень трудно извлечь. Также можно вместо песка налить воды и заморозить. Затем второй конец трубы затыкают.
  2. Трубку навивают в спираль вокруг оправки (трубы большего диаметра зажатой в тисках). Диаметр оправки зависит от корпуса, в который будет помещен змеевик. Желательно между витками иметь зазор. Для этого вместе с трубой можно навивать алюминиевую проволоку Ø 6-8 мм. Концы трубы лучше оставлять подлиннее, так их удобнее загибать. Лишние потом отрежете.
  3. Заглушки снимаются, песок высыпается и змеевик помещается в корпус. Это может быть ведро, либо пластиковая 5 литровая бутылка из под воды. Очень компактным и удобным в плане технологичности является корпус, сделанный из пластиковой сантехнической трубы, как на фото ниже.

Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?

Подземный тайник для напитков из ПВХ трубы

Всем привет!

Друзья, сегодня у меня для вас очень интересный и необычный мастер-класс. Вы узнаете, как сделать оригинальный, подземный тайник для напитков.

Такой тайник хорош не только тем, что может быть использован по прямому своему назначению, он так же надолго сохранит напитки холодными и не даст им нагреться в дальнейшем. И каково будет удивление гостей, когда вы извлечёте из-под земли дополнение к застолью))).

Для изготовления тайника понадобится:

  • ПВХ трубы диаметром 160мм;
  • Плотный пенопласт;
  • УШМ (болгарка);
  • Дрель, шурупы;
  • Наждачная бумага;
  • Острый нож;
  • Маркер, рулетка, скотч;
  • Супер клей, пищевая сода;
  • Силиконовый герметик;
  • Растворитель, аэрозольная краска.

Шаг 1.

Отрезаем от двух труб части для их соединения (утолщение на концах).

Шаг 2.

Разрезаем одну из труб вдоль.

Шаг 3.

Сворачиваем разрезанную трубу в хлёст и вставляем во вторую. Отмечаем, какой ширины полосу нужно будет вырезать, чтобы труба легко влезала одна в другую, и вырезаем отмеченную часть.

Шаг 4.

Зачищаем края стыка разрезанной трубы и склеиваем «супер клеем», посыпая ещё жидкий клей на шве пищевой содой. Зачищаем шов наждачной бумагой, ещё раз проклеиваем его и зачищаем всю поверхность трубы. При использовании такого способа склейки, соединение получается очень прочным, в подробности вдаваться не буду.

Шаг 5.

Из плотного пенопласта, вырезаем заглушку для трубы, которая осталась первоначального диаметра, и вклеиваем её в трубу с помощью силиконового герметика, с одного из концов.

Шаг 6.

Теперь, нужно разметить внутреннюю трубу на части, ориентируясь высотой сосудов, которые будут в неё помещаться в дальнейшем. При разметке, учитывайте толщину перегородок из пенопласта. В данном случаем, труба была разделена на три отсека: нижний для стеклянных бутылок, а два верхних, для алюминиевых банок.

Шаг 7.

Вырезаем во внутренней трубе окна: по два окна на каждый отсек, расположенных напротив друг друга. Размер окон должен быть таким, чтобы сосуды легко помещались внутрь трубы и извлекались из неё. Зачищаем все острые кромки.

Шаг 8.

Так же, из плотного пенопласта, делаем три заглушки для внутренней трубы и, с помощью силиконового герметика, вклеиваем их внутрь: первая, в самой нижней части трубы — дно, вторая, отделяет нижний отсек от среднего и самая верхняя, отделяет верхних отсек от среднего. После этих действий, вставьте трубу с отсеками во внешнюю и проверьте, чтобы их верхние края чётко совпадали по высоте, без всяких выпираний.

Читайте также:
Кухонный топорик из старой дисковой пилы

Шаг 9.

Используя полосу, которую вырезали в третьем шаге, делаем п-образную скобу, чтобы она плотно входила во внутреннюю трубу. Вставляем её внутрь трубы, сверлим отверстия сквозь поверхность трубы и скобу, вкручиваем шурупы и обрезаем их шляпки заподлицо. Капаем по капельке клея на каждый срезанный шуруп, чтобы зафиксировать их. Ручка для поднятия готова.

Шаг 10

Теперь, нужно изготовить крышку для тайника. Сделать её можно, используя одну из частей, которые отрезали в первом шаге. Отрезаем от утолщения кольцо и, глушим его круглой, пластиковой пластиной, приклеив её герметиком.

Шаг 11.

Обезжириваем внутреннюю трубу растворителем и красим аэрозольной краской.

Шаг 12.

Здесь нам придётся немного поработать лопатой. Выкапываем в земле яму, глубиной немного меньше, чем высота тайника, вставляем в неё внешнюю трубу и закапываем, плотно утрамбовывая землю. Для эстетичности, красим часть трубы, которая торчит из земли и крышку.

Ставим охлаждённые напитки в отсеки внутренней трубы, берём её за ручку и опускаем внутрь трубы находящейся в земле. Закрываем крышкой и ставим сверху, ну например, вазон с цветком. Всё, теперь вряд ли кто догадается, что под этим цветком что-то есть.

Друзья, не забывайте делиться понравившимися вам статьями в социальных сетях! Спасибо! Добра вам, мира благополучия!

Самодельный чиллер для пивоварни своими руками — пошаговая инструкция

Если вы занимаетесь варкой домашнего пива или, хотите заняться, то без охлаждающей системы вам просто не обойтись. Сегодня я покажу, как сделать очень простой, но достаточно эффективный чиллер, который способен охладить сусло с 83 до 25 градусов, всего за 10 минут!

Для изготовления чиллера нам понадобится:

  • Гибкая подводка для газа сильфонного типа, желательно из нержавеющей стали, на 1/2 дюйма. В магазине я нашел максимум 5 метров, но этого вполне достаточно. Для подключения воды, понадобятся 2 бронзовых штуцера с наружной резьбой.

  • Пластиковые стяжки и нержавеющая проволока, именно из нержавеющей стали, из простого металла ни в коем случае использовать нельзя. В противном случает, проволока моментально окислится и при охлаждении вы испортите сусло!

Изготовления чиллера

Вооружившись пластиковыми стяжками, начинаем связывать шланг через каждые 7-10 сантиметров. Скручиваем шланг аккуратно, петля на петлю..

Как только шланг закончится, сгибаем его конец как на фото ниже. Скрутка шланга должна лежать на дне кастрюли, а изгиб, цепляться за верхний её край.

Начало шланга нужно согнуть так-же, как и конец, но изгиб должен быть внутри кольца.

Теперь берём проволоку, обязательно из нержавеющей стали, и повторяем тоже самое, что и с стяжками. Проще говорю — меняем пластиковые стяжки, на проволоку.

После завершения работы, срезаем пластиковые стяжки и, у нас получается готовый чиллер!

Осталось только накрутить штуцера и можно переходить к испытаниям!

Испытание чиллера

Я нагрел воду до температуры 83 градуса и, поместил чиллер в емкость с водой. Накрутил штуцера и подключил воду.

Начальная температура 83 градуса.

Включаю воду и секундомер. Напор воды был не сильным, жидкость охладилась до 27 градусов, буквально за 13 секунд. В заголовке были другие цифры — сделав небольшие, приблизительные расчёты и, если открыть воду по сильнее, то результаты будут именно такими и, даже лучше!

Результат на мой взгляд, достаточно неплохой, я бы сказал, просто отличный! Поэтому, если вы хотите недорогой и мощный чиллер, то советую обратить внимание на этот вариант, точно не прогадаете!

На этом всё, надеюсь информация была полезной! Не забывайте поделиться статьёй в социальных сетях, для меня это очень важно! :)) На моём канале также есть информация о том, как сделать простую домашнюю пивоварню, а ещё, пошаговая инструкция по приготовлению вкуснейшего домашнего пива.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: