Необычный способ пайки электрических проводов

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Лужение провда

  • Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
  • Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Онлайн помощник домашнего мастера

    Как правильно паять – обзор типичных идей и решений. Практические рекомендации пайки своими руками + инструкция с фото и видео

    Соединить провода тонкого сечения не всегда получается скруткой. Каждое соединение – наиболее уязвимое место в схеме, испытывающее повышенную нагрузку. Чтобы получился хороший контакт, не искрило, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, Без пайки – не обойтись.

    Уметь правильно пользоваться паяльником – очень важно. От этого напрямую будет зависеть нормальная работа собранного электрического устройства!

    Чтобы понять, как правильно паять провода, первоначально получим теоретические знания о процессе: ознакомимся с материалами, которые нужно соединить, особенностью проведения работ.Потом, согласно инструкции, потренируемся.

    Краткое содержимое статьи:

    Припой и флюс. Для чего они нужны?

    Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

    Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

    В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

    Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

    Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

    Подготовка

    Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

    • Канифоль, кислота, флюс;
    • Набор отверток;
    • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
    • Плоскогубцы;
    • Пинцет;
    • Кусачки, бокорезы;
    • Молоток;
    • Напильник, наждачка;
    • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

    Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

    Включаем паяльник в сеть

    Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

    Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.

    Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

    Процесс пайки проводов

    Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

    Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

    Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

    Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

    • Возьмем многожильный медный провод;
    • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
    • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
    • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
    • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
    • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
    • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
    • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
    • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

    Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

    Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

    Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.

    Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

    Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

    Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
    Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
    Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
    — физическая прочность;
    — электрическая надежность (низкое сопротивление);
    — во многих случаях герметичность.
    Рассмотрим по порядку основные варианты:
    Пайка
    Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
    1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
    2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
    3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

    Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

    Дополнение 1:
    В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
    Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

    Дополнение 2:
    Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
    Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
    — провода зачищаем и правильно скручиваем
    — качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
    — удаляем остатки флюса
    — соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
    — затягиваем в термоусадку
    — фиксируем соединение с двух сторон

    Скрутка
    Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много “неправильных” скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
    Плюсы:
    — минимум инструментов;
    — сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
    — возможность демонтажа соединения.
    Минусы:
    — малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
    — малая физическая надежность соединения.
    С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
    Как сделать правильную скрутку?
    1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
    2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
    3. Вставляем “веник” подключаемого провода в начало “веника” основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
    4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
    5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

    Дополнение:
    В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
    если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места “скрещивания” до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
    Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
    Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

    Обжим
    Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
    Плюсы:
    — простота соединения;
    — физическая прочность соединения;
    — при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
    Минусы:
    — оригинальный провод придется резать;
    — необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
    — оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
    К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

    Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

    И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

    Так или иначе, очевидно, что “на коленке” повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

    Процесс соединения проводов обжимом
    Для соединения используются муфты. Вот они:

    Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
    Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
    Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
    000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
    000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
    000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

    Дополнение 0:
    Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

    Дополнение 1:
    С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
    Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
    Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
    Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
    Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

    Дополнение 2:
    Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

    Дополнение 3:
    И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
    Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
    Итак, для работы нам понадобится:

    Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой “под изолированные наконечники” (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
    Постановка задачи:

    Правильное соединение электрических проводов: пайка своими руками

    Проводка есть в каждом доме. А правильное соединение проводов является частью безопасности электросети и ее безаварийной работы.

    Монтаж электропроводки в квартире или коттедже предполагает соединение проводов распределительных коробках и щитовых. От того, насколько правильно и качественно выполнены все соединения, зависит безопасность электросети и ее безаварийная работа.

    Правильное соединение электрических проводов

    Способы соединения электрических проводов

    Электромонтажники используют следующие методы соединения проводов:

    • скруткой;
    • пайкой;
    • с помощью клеммных колодок;
    • опрессовкой;
    • с помощью болтов;
    • пластиковыми СИЗами;
    • «Wago» – пружинными клеммами;
    • «орехами» из пластика.
    • от материала жил провода (кабеля);
    • от условий эксплуатации электросети (наружная или внутренняя проводка, скрытая или проложенная открытым способом);
    • от сечения соединяемых жил;
    • от количества жил в одном соединении.

    Соединение проводов распределительной коробки должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить надежный контакт и избежать нагрева жил. Вашему вниманию обзор перечисленных выше способов соединения токопроводящих жил.

    Особенность использования клеммных колодок для соединения электрических проводов

    Клеммная колодка состоит из пластикового корпуса, латунной или медной втулки с резьбой и винтами, расположенными с двух сторон.

    Такое приспособление позволяет:

    • сэкономить на электрооборудовании: клеммная колодка дешевле других соединителей;
    • надежно соединить провода;
    • выполнить соединение жил из разнородных металлов (медь с алюминием);
    • сократить время монтажа.

    Недостатки клеммных соединителей:

    • непригодность для соединения более, чем двух проводников;
    • трудности во время присоединения алюминиевых жил: при чрезмерном затягивании винта металл может надломиться;
    • непригодность использования для многожильных проводов.

    Соединение электрических проводов в клеммной колодке выполняется следующим образом.

    С кабелей частично снимается внешняя изоляция и оголяются жилы. Длина оголенного проводника зависит от размеров клеммы.

    Проверяется длина участка провода без изоляции, для чего требуется выкрутить винт клеммы и ввести в отверстие жилу полностью. Лишнее обрезается бокорезами.

    Для улучшения контакта выполняется лужение медного провода.
    Соединяемые жилы поочередно вводятся в клеммы и зажимаются винтами в несколько приемов.
    Проверяется надежность соединения.

    Совет: для того чтобы снять изоляцию не повредив жилу, рекомендуется пользоваться специальным инструментом. При отсутствии такового острым ножом надрезается лишь поверхностный слой изоляции по кругу, после чего провод следует согнуть по линии реза. После разрыва изоляцию снимают легким движением плоскогубцев.

    Используем пружинные клеммы для соединения электрических проводов

    Соединение проводников пружинными клеммами осуществляется посредством пружин, прижимающих контактную пластину к металлу жилы. Механизм приводится в действие специальным рычагом.

    Клеммный соединитель типа «Wago»

    Технология «Wago» имеет ряд преимуществ перед другими способами монтажа:

    • позволяет выполнять соединение алюминиевых проводов с медными;
    • может использоваться для соединения более двух жил;
    • позволяют выполнить коммутацию проводов в небольших распределительных коробках;
    • монтаж выполняется качественно и в кратчайшее время;
    • жилы проводников не повреждаются;
    • после монтажа имеется возможность проверить целостность цепи с помощью щупа прибора или индикатора через отверстие в корпусе.

    Для того чтобы соединить провода с помощью клемм «Wago», необходимо снять изоляцию так, чтобы оголенных жил не было видно, после чего ввести жилы в гнезда соединителя и прижать рычаги до упора.

    Примечание: существуют пружинные клеммы «Wago» многоразового и одноразового применения. Последние, при необходимости ремонта соединения, срезаются, после чего устанавливаются новые соединители.

    Соединение проводников с помощью СИЗ колпачков

    СИЗ колпачок накручивается на соединение по часовой стрелке

    Аббревиатура СИЗ означает «соединительные изолирующие зажимы». Конструкция соединителя представляет собой пружину, расположенную в пластиковом корпусе. Пружина надежно удерживает жилы вместе, чем создает надежный контакт. Преимущества такого способа:

    • возможность маркировки проводов с помощью цветных колпачков: жилы «фазы» соединяют СИЗ красного цвета, «ноля» – синего или белого, «земли» — желтого или зеленого;
    • защищенность от возгорания: корпуса соединителей изготовлены из не горючего пластика.

    Важно: соединение медных и алюминиевых проводов с помощью СИЗ не допускается.

    Опрессовка гильзами

    Соединение жил проводников гильзами

    Метод заключается в том, что на освобожденные от изоляции жилы надевают металлическую трубку (гильзу), которую обжимают пресс-клещами. В результате проводники плотно соединяются друг с другом. Место соединения изолируют.

    Важно: соединение алюминиевых и медных проводников допускается выполнять только с помощью специально предназначенных для этого гильз.

    Сварка и пайка электрических проводов руками

    Технология сварки или пайки позволяет получить надежное соединение проводов.

    Недостатком данного метода является невозможность выполнить контроль целостности сети после монтажа и изолирования, а также не ремонтопригодность такого соединения. Кроме того, горелка для пайки своими руками представляет опасность при использовании.

    Альтернативой пайки проводов является их сварка. Процесс предполагает использование сварочного аппарата.

    Технология сваривания проводов

    При соединении медных проводов таким способом рекомендуется опробовать трансформатор для пайки медных проводов своими руками, прежде чем приступить к работе. Важно знать, что плавка меди осуществляется при температуре 1080 °С, но уже свыше 300 °С этот металл становится хрупким.

    При отсутствии специального паяльного устройства пользуются обычным инверторным сварочным аппаратом. Поэтапно процесс сварки проводов выглядит следующим образом.

    С концов проводов снимается изоляция на длину до 10 см.
    Жилы соединяемых проводов туго скручиваются друг с другом. В результате должны образовываться скрутки длиной примерно 5 см.

    Кабель «массы» инверторного аппарата присоединяется к скрутке ближе к ее началу.
    Ручка регулировки силы тока устанавливается в положении от 30 до 90 А (при напряжении 12 – 36 В): значение выбирается в зависимости от сечения провода и их количества.

    Угольный электрод сварочного аппарата кратковременно (не более 2 с) прикасается к скрутке так, чтобы образовалась дуга. В результате на кончике скрутки образуется сварное монолитное соединение.
    После полного остывания соединение изолируется термоусадочной трубкой или липкой лентой.

    На концах жил, соединенных сваркой, образуется монолитный сплав

    Соединение электрических проводов пайкой

    Пайка медных проводов – старый, испытанный способ, позволяющий получать надежное электрическое соединение. Технология позволяет монтировать монолитные и многожильные провода различных сечений. В одном соединении может быть несколько проводников.

    Работа выполняется по следующей технологии.

    С концов соединяемых проводников специальным приспособлением снимается изоляция (примерно 5 см).
    Жилы туго скручиваются друг с другом вручную или с помощью плоскогубцев (в зависимости от количества жил и их сечений).

    Скрутка обрабатывается флюсом либо канифолью. Это необходимо для улучшения качества пайки.
    На открытом огне (используется газовая горелка или бензиновая паяльная лампа) разогревается стаканчиковый паяльник (футорка) докрасна. Чаша футорки до краев заполняется оловянно-свинцовым припоем марки ПОС 30, ПОС 40 или ПОС 61.

    Припой разогревается до состояния текучести.
    Скрутка кратковременно (до 1 секунды) полностью окунается в чашу футорки, в результате чего припой должен полностью покрыть оголенные жилы.

    После естественного остывания скрутка изолируется липкой лентой ПВХ или пластиковым колпачком.
    Важно: пайку проводов следует выполнять в защитных очках и брезентовых рукавицах. Во время работы необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

    Пайка медных проводов выполняется так, как это показано на видео.

    Соединение проводов простой скруткой

    Схемы соединений проводов в распределительной коробке для маломощных электрических сетей могут быть реализованы методом простой скрутки без применения дополнительных средств фиксации. При этом важно, чтобы шаг скрутки был как можно меньше, а длина ее – не менее 20 мм. Соединяют таким способом только жилы из однородных металлов: медь – с медью, алюминий – с алюминием.

    Не допускается применять такой метод монтажа во влажных помещениях и в деревянных домах.

    После скручивания соединение проводов должно выглядеть так, как показано на фото

    Зажим типа «орех»

    Для соединения проводов сечением 4 кв. мм и более удобно использовать зажим «орех». Он представляет собой пару пластин специальной формы, которые прижимаются друг к другу винтами по углам. Преимущества способа:

    • простота соединения;
    • возможность соединять медные жилы с алюминиевыми;
    • сравнительная дешевизна материалов.

    Важно: зажим «орех» не применяется в распределительных коробках (не позволяют размеры). Для того чтобы контакт оставался надежным, винты необходимо время от времени затягивать.

    Использование болтового соединения для соединения электрических проводов
    Для соединения проводов большого сечения, а также для монтажа элементов заземления в электрощитовой используют болтовое соединение. Концы проводов, освобожденные от изоляции, накручивают на резьбу болта в направлении часовой стрелки. Соединение прижимают шайбой с гравером и гайкой, после чего болт изолируется.

    В завершение предлагаем ознакомиться с обучающим видео (мастер-класс с комментариями специалиста).

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Как припаять без паяльника: провод, плату, контакты

    Для соединения различных сплавов и металлов часто применяется технология пайки. Она предусматривает использование специального оборудования, которое способно оказывать точечное тепловое воздействие. При отсутствии паяльника также может быть проведена пайка, для чего применяются специальные инструменты, к примеру, паяльник. Рассмотрим особенности подобного процесса подробнее.

    Использование самодельного жала

    Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

    1. Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
    2. Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
    3. При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

    Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

    1. Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
    2. Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.

    Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

    Спаять гирлянду подручными средствами

    Часто проблемы возникают с гирляндами, которые применяются для украшения дома или ели. Из-за применения тонких жил они часто перебиваются и требуется провести пайку. Среди особенностей этой работы отметим следующие моменты:

    1. В большинстве случае проблема возникает в блоке управления, так как провода крепятся ненадежно.
    2. Прорыв может возникнуть по всей длине изделия.
    3. Если все источники света подключены параллельно, то выход из строя лишь одного приводит к размыканию всей цепи.

    Отошедшие контакты найти довольно просто, а вот обрыв только при применении тестера. Только после нахождения места обрыва можно приступить к пайке. Припаять без паяльника можно следующим образом:

    1. В места обрыва провода следует очистить.
    2. Можно сделать небольшую скрутку, на которую наносится паста. Она будет использоваться для распределения применяемого сплава.
    3. Следующий шаг заключается в расплавке припоя, для чего можно использовать зажигалку или свечу.
    4. После этого место соединения изолируется при помощи трубки, которая также немного прогревается для повышения ее пластичности.

    Подобная технология может применяться для восстановления состояния наушников. Процедура пайки не занимает много времени.

    Пайка проводов без использования паяльника

    Провода подвержены обрыву. Припаять провод без паяльника можно при учете нескольких рекомендаций:

    1. Для начала находится место обрыва и концы зачищаются.
    2. После этого провода скручиваются между собой для создания прочного соединения.
    3. Место, которое подвергается обработке, следует немного разогреть. Для этого можно использовать зажигалку или другой источник тепла.
    4. Припой также разогревается до пластичного состояния, после чего наносится на место соединения.

    При работе с проводами крупного сечения следует размельчить припой и посыпать его на поверхность, после этого разогреть поверхность свечой или зажигалкой. В этом случае припой заполняет свободное пространство, за счет чего обеспечивается надежный контакт. При рассмотрении того, как припаять без паяльника следует учитывать тот момент, что подобным образом можно обработать только провода с диаметром 2 мм.

    Пайка проводов без паяльника

    Если нужно провести пайку плоского элемента, то детали предварительного лудятся. На момент пайки жила прижимается и посыпается стружкой выбранного сплава, после чего поверхность разогревается.

    Материалы для пайки проводов без паяльника

    В целом можно сказать, что процедура пайки без применения специального прибора во многом не отличается от обычной. Для этого могут понадобится следующие материалы:

    1. Непосредственно припой.
    2. Ограничительный элемент, который не даст металлу растекаться.

    Кроме этого, нужно уделить внимание процессу зачистки обрабатываемой поверхности. Рекомендуется ее очистить от загрязнений, после чего обезжирить.

    Особенности пайки в желобе

    Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

    1. Снимаются изоляционные материалы.
    2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
    3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
    4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

    При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

    Пайка посуды или емкостей

    Очень часть возникает необходимость в проведении паки посуды и других емкостей. Без подходящего паяльника провести работу можно только в случае, если отверстие имеет диаметр 6 мм. Среди особенностей проводимой процедуры отметим следующие моменты:

    1. В качестве припоя применяется ПОС60. Этот сплав характеризуется более привлекательными эксплуатационными характеристиками, создаваемая заплатка может выдерживать существенное механическое воздействие.
    2. Участок вокруг места дефекта зачищается. Рекомендуется создать поверхность, которая напоминает воронку.
    3. Обработка проводится при применении соляной кислоты. Она способна удалить все загрязнения с обрабатываемой поверхности.
    4. С обратной стороны рекомендуется разместить пластину, которая не даст вытекать припою. После застывания сплава пластина убирается.

    Припой ПОС-60 1мм

    Как и ранее, припой следует сделать стружкой, которая заполняет отверстие. После этого на проблемный участок нагревается при помощи лампы или другого источника тепла.

    Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

    В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

    1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
    2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
    3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

    Паста для пайки без паяльника

    Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

    Фольга как способ пайки

    Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

    Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

    1. Выполняется стандартная подготовка контактов.
    2. Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
    3. Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

    После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

    В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

    Амбарные раздвижные двери и механизмы для них

    Рассмотрим специфичные для США двери купе, американцы называют их barn door или по-нашему амбарные раздвижные двери.

    Возможно, появление дверей купе такого дизайна связано с прошлым страны, с тоской рядового американца по фермам, когда большая часть населения занималась сельским хозяйством. А может я ошибаюсь, и это наоборот индустриальное наследие.

    Рис. 1. Barn door – американские двери купе

    Barn door выглядит как старая дверь, внедренная часто в современный интерьер. Такие двери используют как в стиле лофт, так и при создании интерьера в деревенском стиле.

    Деление пространства квартиры с помощью перегородок

    Перегородки используют для зонирования помещений со свободной планировкой. С помощью перегородок отделяют часто пространство под кухню, прихожую, зону сна, гостиную.

    Дизайн амбарных дверей многообразен – от просто сплоченных досок или широкой доски с красивой структурой до эксклюзивных дверей. Общее у всех дверей – это фурнитура для их открывания. Сами двери можно отнести к подвесным дверям купе со всеми их недостатками, которые описаны в статье какие бывают двери купе.

    Какие бывают двери купе

    Разберем системы дверей купе от простых до очень сложных. Начнем с подвесных систем и закончим сложными компланарными системами дверей купе, читать далее.

    В классическом исполнении амбарные двери выглядят как дверь для сарая, можно встретить даже вот такие схемы в предложении по изготовлению barn doors.

    Рис. 5. Схемы амбарных дверей
    Рис. 6. Дизайн амбарной двери в стиле British Brace

    Механизмы для амбарных дверей

    Механизм для амбарной двери состоит из верхнего трека, который может быть выполнен из нержавеющей стали в виде круглого или шестигранного в сечении стержня или прямоугольной кованной пластины. Есть разновидность трека сечение которого похоже на букву “J”.

    Дверь перемещается с помощью роликов, которые крепятся или к верхнему торцу двери или к верхней наружной пласти двери с помощью специальных пластин. Верхний трек по бокам имеет ограничители, чтобы дверь не вылетала в бок, ограничители в некоторых моделях механизмов выполняют ещё и демпфирующую функцию.

    В нижней части проема, чтобы дверь не моталась в стороны, устанавливают направляющие элементы в виде п-образной скобы чуть шире полотна двери или т-образного элемента, которые входит в паз в нижней части двери.

    Рис. 7-9. Устройство механизма для передвижения амбарных дверей

    Механизмы для передвижения амбарных дверей разного дизайна

    Механизмы выпускают разного дизайна в зависимости от внешнего вида роликов и верхнего трека, а также пластин для крепления роликов к двери.

    Механизм для передвижения barn door крепится к торцу двери
    Рис. 10-14. Механизм для передвижения barn door крепится к торцу двери
    Механизм для передвижения barn door крепится к наружной пласти двери
    Рис. 15-17. Механизм для передвижения barn door крепится к наружной пласти двери
    Трек для перемещения амбарной двери сечение которого похоже на букву “J”
    Рис. 18. Трек для перемещения амбарной двери сечение которого похоже на букву “J”

    Механизм для амбарной двери своими руками

    Фабричного производства комплекты фурнитуры для передвижения амбарных дверей стоят недёшево, стоимость за комплект порядка 150-300 $ в зависимости от применяемых материалов и дизайна. Добавьте сюда ещё стоимость самой двери и получится немалая цена. Но наши американские друзья самодельщики нашли выход из этой ситуации и используют, можно сказать, подручные материалы для передвижения амбарных дверей.

    Разберёмся, что включает набор для самодельного изготовления системы передвижения амбарных дверей. В качестве трека используется то ли газовая, то ли водопроводная железная труба, которая крепится к стене с помощью фланцев, двух поворотных колен на 90 градусов и двух ниппелей. Сама дверь устанавливается на два колеса, а в торец верхней части двери вкручиваются два крюка, наружный диаметр петли которых чуть больше диаметра трубы.

    Как всё перечисленное выглядит в готовом виде, смотрите ниже на фотографиях.

    Рис. 19. Набор для изготовления амбарных дверей купе своими руками
    Рис. 20-21. Амбарные двери изготовлены своими руками

    Применение амбарных дверей в дизайне мебели

    Амбарные двери в первую очередь используют как межкомнатные перегородки, которые перекрывают дверной проём, но есть варианты их использования и в дизайне мебели. Мебель получается такая брутальная, мощная, но, как говорят, на любителя и ценителя такого стиля.

    К вашему вниманию немного фото мебели с амбарными дверьми.

    Рис. 22-29. Амбарные двери в дизайне мебели

    Японские двери купе сёдзи – shoji

    Происхождение сёдзи. Виды бумаги сёдзи. Применение сёдзи экранов и перегородок. Конструкция дверей сёдзи. Схемы сёдзи и кумико. Треки для перемещения дверей сёдзи. Наклеивание бумаги сёдзи, изучаем экзотику.

    Оригинальная амбарная дверь своими руками

    Сегодня в частных домах и даже квартирах часто можно встретить так называемые амбарные двери (на Западе их называют Barn door), которые органично вписываются в деревенский интерьер, а также будут уместны в стиле Loft. Конструкция таких

    1. Дизайн фурнитуры для амбарных дверей
    2. Особенности конструкции амбарных дверей
    3. Особенности конструкции и преимущества
    4. Дверь для сарая
    5. Варианты стилизации амбарных дверей
    6. 1. Раздвижные двери, как будто снятые с сарая, отлично подходят для шкафов и кладовок
    7. Очарование дерева
    8. Смотрите видео о механизмах для амбарных дверей
    9. Механизм для амбарных дверей
    10. Barn door. амбарная дверь.
    11. Принцип работы механизмов
    12. Как сделать выдвижную амбарную дверь
    13. Модели в интерьере прихожей
    14. Амбарные двери своими руками
    15. Амбарные двери: виды и особенности

    Дизайн фурнитуры для амбарных дверей

    По техническому исполнению амбарные двери это раздвижные межкомнатные двери, передвижение которых напоминает двери купе, только фурнитура для передвижения используется мощная.

    Для примера приведём фото фурнитуры для передвижения амбарных дверей с зарубежных источников, кстати, уже встрепенулись и наши производители и начинают активно предлагать фурнитуру для амбарных дверей.

    Рис. 3-4. Фурнитура для амбарных дверей

    Особенности конструкции амбарных дверей

    Механизм навесной откатной двери Barn door включает в себя верхнюю перекладину (трек), которая чаще всего изготавливается из кованой или обычной металлической пластины подходящей толщины. Как вариант, можно сделать верхний трек из круглых или шестигранных стальных прутов, а также уголков.

    По бокам направляющей пластины устанавливают ограничители, чтобы амбарная дверь не слетала с трека при открывании. Кстати, в некоторых ситуациях такие ограничители могут выполнять также демпфирующую функцию. Передвижные ролики вытачиваются на токарном станке, как и ручка двери.

    Особенности конструкции и преимущества

    Перед тем как начать делать раздвижные либо, так именуемые сдвижные двери своими руками, следует более тщательно разглядеть их устройство. Что все-таки собой представляет эта конструкция? Это особенный вид дверных систем, который отличается сначала методом движения полотна. В отличие от распашных дверей такие модели не требуют дополнительного места для их открывания, потому что движутся вдоль стенки и это очень комфортно. Такое может быть благодаря раздвижной системе на роликах, которые мягко скользят по направляющим.

    Сдвижная конструкция может употребляться не только лишь для закрытия дверного проема, её также можно установить для разделения помещения либо для маскировки мест хранения вещей, к примеру, в ванной, раздевалке либо гостиной.

    Чтоб совсем убедиться в необходимости сооружения таковой конструкции, следует разглядеть не только лишь процесс производства механизма для раздвижных дверей своими руками, да и его достоинства и недочеты.

    Варианты межкомнатных раздвижных дверей из дерева и стекла

    Достоинства раздвижных систем:

    • удобство использования;
    • компактность;
    • экономия места;
    • легкость;
    • широкий диапазон использования;
    • простота монтажа;
    • не зависят от сквозняков;
    • обилие вариантов;
    • могут быть автоматизированы.

    Недочеты раздвижного механизма:

    • пониженные характеристики звуко- и термоизоляции;
    • хлипкость конструкции при использовании некачественных девайсов;
    • шумность передвижения в неких случаях;
    • более высочайшая стоимость фурнитуры и запчастей, ежели для распашных дверей.

    Некие недочеты просто нивелировать, потому что сделать раздвижные двери в ванной, раздевалке либо другом помещении можно своими руками.

    Дверь для сарая

    Считается, что она амбарная раздвижная дверь имеет американские корни. Поскольку в стране было изначально сильно развито сельское хозяйство, то и ностальгируют коренные янки о фермах, на которых жили их предки. Буквально каждый сарай в хозяйстве был оборудован подобной дверью.

    Но существует версия, что это индустриальное наследие. Как бы там не было, массивная амбарная дверь великолепно вписывается в современные интерьеры. Она отлично подходит, когда нужно передать деревенскую атмосферу. А также незаменима при использовании стиля лофт.

    Американцы называют такие двери «barn door». Один из вариантов перевода на наш язык можно озвучить так: раздвижные искусственно состаренные амбарные двери. У себя на родине эта фраза имеет более расширенный смысл. Старая дверь, внесенная в современный интерьер.

    Дизайн конструкций отличается большим многообразием. Обычно можно увидеть грубо сколоченную дверь из досок. Но встречаются модели, выполненные из одной широкой доски с красивой текстурой.

    Ценители подобных стилей оформления нередко обращаются в мебельные компании для индивидуального заказа. Эксклюзивно сделанную дверь уже не назовешь грубо сколоченной. Хоть она и имеет старый вид, но это создается искусственно и намеренно.

    Все двери, выполненные на заказ, купленные в готовом виде или сделанные самостоятельно, имеют общую особенность: для них нужна специальная фурнитура.

    Амбарная дверь с соответствующим механизмом имеет неоспоримые плюсы:

    • Качественные материалы обеспечивают работоспособность на многие годы;
    • Простота конструкции позволяет с легкостью справится с ней даже девушке;
    • Подобный элемент создаст непередаваемую атмосферу в интерьере жилья;
    • Материалом для полотна может послужить любое сырье.

    Створку можно делать не только из дерева. Великолепно смотрятся конструкции из металла, стекла и даже декорированные натуральным камнем.

    Из недостатков выделяют три минуса:

    • Плохая шумоизоляция;
    • Конструкцию можно устанавливать только на очень надежную стену (бетон, кирпич);
    • Для закрывания подходит только навесной замок.

    Варианты стилизации амбарных дверей

    Размеры проема для амбарных дверей по стандарту 180х200 (высота х ширина)

    Данные модели созданы в качестве шаблона для амбарных дверей, краски и материал обычно заказывают отдельно. Подобные шаблоны можно использовать в различных помещениях, от кухни до гаража.

    Шаблон двери «перекладина»

    Шаблон двери «перекладина»

    Шаблон двери «рамочный»

    Шаблон двери «Z2»

    1. Раздвижные двери, как будто снятые с сарая, отлично подходят для шкафов и кладовок

    Это классическая амбарная дверь в деревенском стиле.

    Очарование дерева

    Телевизор за амбарной дверью

    Интерьер гостиной от Grandview Development & Construction

    Преимущества, полученные от появления амбарных дверей в гостиной. Очевидны. Прежде всего, при их помощи можно разнообразить текстурность современного интерьера. Они легко превращаются в композиционный центр.

    Традиционная гостиная от Synthesis Design

    Интерьер гостиной от L.Bonadies General Contracting

    Интерьер гостиной от Douglas Design Studio

    Если гостиная уже оформлена в рустикальном или деревенском стиле, то ввести амбарные двери в интерьер не составит труда. Раздвижные модели по сравнению с обычными дверями позволяют сэкономить такое ценное пространство.

    Не беда, если амбарной двери нет. Предлагаем обзор

    30 современных интерьеров гостиных от лучших мировых дизайнеров,

    у которых можно почерпнуть идеи.

    Интерьер гостиной от Signature Homes

    За дверью можно спрятать и бар, и телевизор

    В то же самое время нужно учесть, что амбарные двери в гостиной совершенно не должны выполнять свою прямую функцию: отделять гостиную от смежной столовой, кухни или спальни. Их можно использовать, чтобы спрятать уютный уголок для чтения. Небольшой домашний бар или даже огромный стеллаж. К тому же в гостиной ещё можно спрятать телевизор и весь развлекательный центр.

    Смотрите видео о механизмах для амбарных дверей

    Механизм для амбарных дверей

    Обычно используется раздвижной механизм для амбарных дверей, но можно крепить и на обычные бабочки или же рельсы. Это зависит от вашей декорации дома и от того как удобней будет открытие двери для вас лично. Иногда в помещении недостаточно места для открытия со сдвигом в право или лево, тогда используют обычный метод открытия дверной конструкции.

    Очень удобный способ открытия дверей на подвесных роликах, так же можно использовать обычные ролики или бабочки

    Обычные ролики для дверей

    Подвесные ролики для амбарных дверей

    петли для амбарных дверей

    Бабочки для амбарных дверей

    Barn door. амбарная дверь.

    Амбарная дверь для моей мастерской. Колеса и ручку сделал токарь по моим чертежам (чертежи остались у него,.

    Принцип работы механизмов

    Амбарная дверь оснащена специальным механизмом, который позволяет ей скользить влево и вправо по направляющей планке. По своему устройству он мало отличается от механизма на который монтируется дверь шкафа-купе. Разве что имеет значение поправка на нагрузку, так как амбарная дверь может иметь весьма солидный вес.

    В большинстве случаев, это обычная направляющая с двумя ограничителями хода по краям и углублением для роликов по всей длине. Эта конструкция крепится на стену над дверным проемом. К самой двери крепят ролики или сборную каретку с роликами, которые, в свою очередь, укладываются на направляющую планку.

    Чтобы дверь, в процессе эксплуатации, сохраняла строго вертикальное положение, в её нижнем торце, по всей длине, делают прорезь, а в пол, на уровне прорези, вкручивают болт-ограничитель.

    Весь механизм отличается простотой и надежностью: здесь нечему ломаться, а грамотная сборка исключит перекосы и расклинивание.

    Как сделать выдвижную амбарную дверь

    Сначала нужно подготовить доски, из которых будет изготавливаться полотно двери (лучше всего использовать старые, чтобы выдерживать деревенский стиль). Доски подгоняются по размеру, шлифуются и укладываются впритык друг к другу в вертикальные стойки с «бортом». Крепятся доски на клей и саморезы.

    Верхняя и нижняя часть двери усиливается вторым «слоем» досок. Затем поверхность надо отшлифовать и покрасить. Далее к полотну необходимо прикрепить ролики. В данном случае в качестве направляющей используется уголок, на внутренней стороне которого по всей длине приварен стальной кругляк, чтобы ролики не соскакивали.

    На последнем этапе работ устанавливаются ограничители хода двери. Подробный процесс изготовления, сборки и монтажа амбарной двери смотрите в видеоролике на сайте.

    [Голосов: 2 Средняя оценка: 5 ]

    Модели в интерьере прихожей

    Прихожая идеальное место для амбарных дверей, практически под любую декорацию дома она будет кстати. Так же идеальный вариант для тех кто хочет с экономить на покупке двери, такую дверь можно сделать своими руками без лишних усилий, главное соблюдайте размеры и обработайте по ниже указанным примерам доски до запилки.

    Белая модель амбарной двери

    Старая амбарная доска

    Амбарная доска развижные двери

    Белые раздвижные амбарные двери

    раздвижные амбарные двери в стиле лофт

    Амбарные двери своими руками

    Для начала готовим детали для корпуса амбарной двери

    Делаем боковинки для корпуса

    После подготовки деталей для корпуса

    собераем, и начинаем вставлять наполняющие доски

    в рамку нужно продумать заранее ячейку в которую будут вставлять доски

    после завершения изготовления двери

    нужно пройтись машинкой чтобы тщательно выравнить поверхность

    далее вешаем на подвесные ролики

    и лыбаемся новой амбарной двери

    вот и все в принципе, конечно слишком кратко, думаю деталировку двери подготовлю в другой статье

    (Ваш голос будет первым)

    Амбарные двери: виды и особенности

    Далеко не во всех случаях двери должны иметь сложную конструкцию. Подчас уместно использовать совсем простые, но оттого не менее функциональные и изящные решения. Такие, как амбарные двери.

    Читайте также:
    Диспенсер с полкой из дерева для хранения батареек
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: