Настольный «кондиционер» для дома и дачи своими руками

Изготовление кондиционера своими руками в домашних условиях

Кондиционер — это один из самых важных бытовых приборов, помогающий поддерживать комфортную температуру в помещении. Купить его можно в любом магазине техники, но цена будет довольно высока. Не каждый человек может себе позволить дополнительные финансовые затраты, поэтому лучшим решением в этой ситуации будет изготовление кондиционера своими руками. Такая конструкция будет намного дешевле и экономичнее.

  • 1. Преимущества и недостатки
  • 2. Способы изготовления
    • 2.1. Ледяная крошка и сквозняк
    • 2.2. Холодная вода и вентилятор
    • 2.3. Из старого холодильника
    • 2.4. Из переносного охладителя
    • 2.5. Из деталей машины
    • 2.6. Мини-кондиционер из кулера

    Перед тем как сделать кондиционер в домашних условиях, необходимо подробно изучить его конструкцию и принцип действия. Владея этой информацией, можно выбрать максимально эффективный вариант самодельной конструкции, которая будет качественно работать и не тратить большого количества электроэнергии. Кроме этого, важно рассмотреть все достоинства и недостатки таких кондиционеров, а также взвесить возможные риски.

    Преимущества конструкций, сделанных своими руками:

    1. 1. Правильно собранный прибор будет быстро охлаждать воздух в помещении.
    2. 2. Для выполнения работы понадобится минимальное количество материалов и инструментов, которые легко можно найти в специализированных магазинах города.
    3. 3. Денежные затраты на самодельный кондиционер для дома значительно ниже, чем на заводской прибор.
    4. 4. Из-за простоты конструкции ремонт прибора не потребует от владельца особых знаний и навыков.

    Помимо перечисленных преимуществ, у готового аппарата есть несколько недостатков. Их обязательно нужно учитывать перед покупкой материалов и началом сборки. В противном случае получится малоэффективный прибор, который не сможет выполнять возложенные на него функции.

    К недостаткам самодельного охладителя относят следующее:

    • строго ограниченное время работы;
    • необходимость постоянно пополнять запасы льда;
    • охлаждение только одной комнаты в квартире;
    • большой расход электроэнергии, который влечёт за собой значительные финансовые затраты;
    • сильное увеличение показателей влажности воздуха;
    • трудность обслуживания и поддержания работоспособности.

    Чтобы сделать кондиционер своими руками, необходимо точно соблюдать всю последовательность действий. Кроме этого, мастеру понадобится развитая фантазия и способность применять имеющиеся предметы.

    Самый простой и недорогой вариант самодельного охладителя можно изготовить при помощи обыкновенной пластиковой бутылки, вентилятора и замороженной воды. Такой прибор станет незаменимым атрибутом комнаты, в которой располагается компьютер или другая техника.

    Собрать максимально эффективную установку из простых подручных средств можно следующим образом:

    1. 1. Из множества пластиковых бутылок выбирается самая большая, с плотно закручивающейся крышкой.
    2. 2. В верхней части этой ёмкости проделываются 2 небольших отверстия. Одно из них должно иметь тот же диаметр, что и толщина решётки вентилятора, а другое — достигать 5 или 10 сантиметров.
    3. 3. В большее отверстие вставляется угловой фитинг и надёжно крепится любым доступным способом.
    4. 4. С помощью меньшего отверстия будущий кондиционер фиксируется на вентиляторе.
    5. 5. Бутылка заполняется ледяной крошкой и плотно закрывается крышкой.

    Принцип работы такого устройства основывается на том, что тёплый воздух будет проходить через ёмкость со льдом и охлаждаться до комфортной температуры, а затем выходить из углового фитинга. Аппарат способен проработать несколько часов, так как его корпус изолирован от тёплых воздушных потоков, которые могут быстро растопить лёд.

    Другой простой и доступный способ сделать охладитель своими руками также предусматривает использование вентилятора, которые будет направлять тёплые воздушные массы через устройство. Готовая конструкция может работать на протяжении длительного периода и охлаждать выбранное помещение.

    Процесс изготовления аппарата прост и состоит из следующих этапов:

    1. 1. Через крышку в пластиковую ёмкость вставляются 2 шланга. Длина одного из них должна быть немного меньше другого.
    2. 2. Около горлышка сосуда крепится компрессор от домашнего аквариума. Он должен быть оснащён специальным патрубком, который будет засасывать воду.
    3. 3. Патрубок соединяется со шлангом, который идёт от крышки ко дну ёмкости.
    4. 4. К горловине сосуда присоединяется вентилятор, а его решётка снабжается спиралью, изготовленной из медной трубки.
    5. 5. К одному её краю крепится патрубок компрессора, а к другому — меньший из двух шлангов, оснащённый обратным клапаном.
    6. 6. Пластиковая ёмкость заполняется холодной водой.

    После подключения компрессора к источнику питания в медную трубку поступает охлаждённая жидкость. Как только она пройдёт по всей спирали, то поступит к лопастям вентилятора, а прибор будет направлять поток прохладного воздуха в установленное место.

    Этот вариант изготовления кондиционера подходит только для тех мастеров, которые имеют опыт ремонтных работ с холодильником. Кроме этого, старый прибор должен содержать в себе работоспособный компрессор, конденсатор и радиатор охлаждения. Только так можно сделать своими руками кондиционер из старого холодильника.

    Смастерить прибор можно с соблюдением такой последовательности действий:

    1. 1. С ненужного холодильного аппарата снимаются двери, которые блокируют доступ к основной и морозильной камерам.
    2. 2. В последнюю аккуратно вставляется компактный вентилятор, который может работать от электросети.
    3. 3. В нижней части боковых стенок холодильника проделываются несколько небольших отверстий диаметром около 1,5 см. Эту работу проще всего выполнить при помощи электродрели и подходящего сверла.
    4. 4. Старый аппарат ставится в дверной проём комнаты, где нужно снизить температуру воздуха. Задняя решётка прибора должна располагаться вне помещения.
    5. 5. Зазоры между проёмом и стенками холодильника закрываются полиэтиленовой плёнкой. Это увеличит эффективность устройства и поможет быстрее охладить помещение.
    6. 6. Готовое устройство подключается к сети и проверяется на работоспособность.

    Хороший кондиционер можно смастерить не только из большого холодильника, но и из переносного. Для этих целей понадобится корпус от мини-охладителя, а также погружной насос и радиатор. Процесс изготовления довольно трудоёмок и сложен, поэтому требует от мастера некоторых знаний и навыков. Пошаговая инструкция:

    1. 1. Радиатор, размеры которого примерно совпадают с параметрами переносного холодильника, монтируется внутрь корпуса.
    2. 2. К нижней части аппарата присоединяется погружной насос. Допускается использование устройства, взятого от омывателя автомобиля или старого аквариума.
    3. 3. Все провода выводятся за пределы корпуса переносного охладителя.
    4. 4. В крышке холодильника (с внутренней стороны) сверлится квадратное отверстие.
    5. 5. В наружной части делаются круглые дырочки для вентиляции.
    6. 6. Вмонтированный радиатор надёжно фиксируется в корпусе при помощи силикона.
    7. 7. После этого вход радиатора скрепляется с выходом погружного насоса.
    8. 8. Устройство дополняется специальным шлангом, который крепится на выходе из радиатора и делает работу прибора менее шумной.

    Принцип действия основывается на заполнении внутренней части переносного охладителя ледяной крошкой или водой. При помощи погружного насоса она будет поступать в радиатор, где под воздействием вентилятора сформируются потоки холодного воздуха.

    Качественный самодельный кондиционер получается из автомобильных запчастей. Мастеру пригодятся радиатор и вентилятор. Кроме этого, не будет лишним и корпус компьютерного блока питания.

    Чтобы из всех этих составляющих собрать устройство, которое будет способно быстро охладить воздух, необходимо:

    1. 1. Корпус блока питания освобождается от внутренних деталей.
    2. 2. К задней его стенке прикрепляется радиатор, а к передней — вентилятор. Такое расположение деталей позволит потоку воздуха двигаться в нужном направлении.
    3. 3. На радиатор надеваются резиновые шланги, которые крепятся при помощи хомутов.
    4. 4. К боковым сторонам полученной конструкции монтируются ручки. С их помощью можно будет легко перемещать компактный кондиционер с одной комнаты в другую.
    5. 5. Аппарат подключается к источнику питания и тестируется на разных режимах работы.

    Функционирует прибор благодаря поступлению воды в полые трубки радиатора. Там жидкость перетекает из одного места в другое и быстро охлаждается мощным потоком воздуха, идущим от вентилятора. Из-за этого снижается температура во всём помещении.

    Этот вариант подойдёт тем, кто проводит свой рабочий день за компьютером. Готовое устройство имеет минимальный радиус действия, поэтому не помешает работе сидящих рядом коллег. Для его создания нужно выполнить несколько простых действий:

    1. 1. Со старого блока питания снимается кулер (компьютерный вентилятор). Если его нет, то можно пойти в любой специализированный магазин и купить подходящий прибор.
    2. 2. Затем выбирается пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Его размер должен быть больше, чем габариты кулера.
    3. 3. В крышке делается отверстие, соответствующее форме вентилятора.
    4. 4. В местах крепления проделываются небольшие дырочки.
    5. 5. Кулер соединяется с крышкой и фиксируется винтами.
    6. 6. После этого к вентилятору присоединяется блок питания.
    7. 7. У пластиковой бутылки отрезается горлышко.
    8. 8. В пластиковом контейнере проделывается отверстие под верхнюю часть бутылки.
    9. 9. Обе детали скрепляются между собой и фиксируются термоклеем.
    10. 10. В контейнер насыпаются кубики льда и закрываются крышкой с прикреплённым кулером.
    11. 11. Готовый кондиционер подключается к сети и проверяется на работоспособность.

    Чтобы самостоятельно собранный кондиционер не нанёс вред здоровью и имуществу людей, необходимо соблюдать элементарные правила. С их помощью можно избежать непредвиденных ситуаций и сделать работу устройства максимально безопасной.

    Основные требования:

    1. 1. Изготовленный в домашних условиях кондиционер не рекомендуется подключать к электросети через удлинитель.
    2. 2. Запрещается подключать устройство к розетке, от которой работают другие бытовые приборы (телевизор, пылесос, холодильник, стиральная машина).
    3. 3. Нельзя использовать самодельный прибор с повреждённым корпусом и проводкой. Если пренебречь этим правилом, то можно получить удар электрическим током, который приведёт к серьёзной травме или смерти.
    4. 4. Работающее устройство необходимо располагать в таком месте, которое будет недоступно для маленьких детей и домашних животных.
    5. 5. Категорически запрещено выполнять ремонтные работы или какие-либо манипуляции со включённым аппаратом.
    6. 6. Важно предотвратить попадание влаги на проводку или другие части кондиционера, которые связаны с электричеством.
    7. 7. Рекомендуется не направлять потоки холодного воздуха на людей или домашних животных. Такая простая мера предосторожности поможет избежать простудных заболеваний.
    8. 8. Запрещено класть на работающий прибор какие-либо легковоспламеняющиеся предметы.
    9. 9. Не рекомендуется использовать самодельный кондиционер на протяжении длительного периода.
    10. 10. Нельзя уходить из дома и оставлять работающее устройство.

    Сделанный своими руками кондиционер — это хороший бюджетный вариант для тех людей, которые не могут позволить себе покупку заводского устройства. При правильном его изготовлении и соблюдении всех рекомендаций профессионалов можно значительно упростить процесс эксплуатации аппарата и сделать его максимально безопасным.

    Самодельный кондиционер

    Мини кондиционер своими руками: фото инструкция для изготовления своими руками.

    Часто на автомобиле езжу на дачу и пикники на природе, штатного кондиционера в автомобиле нет, поэтому решил смастерить самодельный мини кондиционер холодильник.

    Первоначально задумка была охлаждать сумку холодильник с продуктами (например холодные напитки или мясо). После сборки и тестирования в реальных условиях, выяснилось, что такой мини-кондиционер, отлично справляется и с охлаждением воздуха.

    Принцип работы и изготовление.

    В конструкции использована двухконтурная схема охлаждения и увлажнения подаваемого воздуха:

    • Чиллер (Водоохлаждающая система).
    • Фанкоил (теплообменник для охлаждения воздуха).
    • Испаритель (выполняет 2 функции: охлаждение и увлажнение).
    • Питание от бортовой сети 12V (через прикуриватель).

    Схема мини кондиционера.

    Принцип работы:
    Первая фаза.

    Вода засасывается мотором насосом, со дна контейнера, подается в чиллер (змеевик из трубы, на дне контейнера). Вода проходя по нему охлаждается, за счет испарения жидкости. Испарение образуется из-за обдува кулером постоянно увлажняемого (орошаемого водой) материала (адсорбирующая салфетка) обмотанного вокруг трубок, одновременно увлажняя воздух при испарении.

    Пройдя через чиллер, охлажденная вода попадает в фанкоил (теплообменник) верхний змеевик, где направленным потоком воздуха происходит обдув теплообменника, при этом, выходящий воздух увлажнен и имеет пониженную температуру. Вода, пройдя через теплообменник выходит через открытое отверстие змеевика и с помощью распылительной насадки — орошает адсорбирующую салфетку чиллера. Цикл становится замкнут.

    Рассчет показал приблизительно 19-20% КПД. Тот кто «мало-мальски» связан с расчетом производительности подтвердят, что это высокий показатель, для «кустарного» изделия… за тестовые 6 минут температура упала на — 6,5°С, а через 20 минут температура на градуснике упала до — 11°С от базовой T°

    Конечно его можно улучшить используя радиаторы систем водяного охлаждения в компьютерах, а так же более мощными моторами.
    НО! это несомненно удорожит стоимость и смысл делать что-то самому, пропадет, так как стоимость затрат превысит планку для расчета себестоимости.

    В общем тут можно говорить бесконечно и придти к тому, что «легче купить готовый» рефрижератор (автохолодильник), но целью было не собрать заводской агрегат, а минимальными затратами добиться максимальной выгоды в использовании.

    Большая часть элементов в конструкции куплены в «Ашане» за копейки, остальное в магазинах типа «Строитель» и «Автозапчасти»:

    • 1) пластиковый контейнер, 1 шт =110 руб.
    • 2) пластиковая тара, 1 шт =56 руб.
    • 3) мотор-насос омывателя, 1 шт =75 руб.
    • 4) магистральная тормозная труба на ВАЗ «классику», 2 шт =65 руб.
    • 5) гибкий шланг (типа силиконовый), 1 м =28 руб.
    • 6) труба + уголок вентиляционные, 1 шт + 1 шт =130 руб.
    • 7) салфетка нетканая адсорбирующая, 1 шт =18 руб.
    • 8) кулеры компьютерные: были в наличии.
    • 9) пластиковые колпачки (ножки), пластиковые хомуты, кнопка, провод, штекер в прикуриватель.

    Затраты на материалы составили = 482 руб.

    Автор самоделки: Алексей Голубев. г. Ковров. источник

    Как сделать домашний кондиционер своими руками: популярные схемы и инструкции

    Жара, даже если её долго ждали, всё равно обрушивается на нас внезапно. Дожди, конечно, надоели, но и палящий зной выматывает и снижает трудоспособность. Хорошо, когда есть сплит-система, но о ней мало кто задумывается зимой или дождливой весной. А летом её покупка и монтаж оборачиваются дырой в семейном бюджете.

    Некоторые умельцы решаются сделать домашний кондиционер своими руками, используя подручные средства и недорогие материалы. Идея сборки бюджетной самоделки достаточно привлекательна, но прежде чем приступить к ее реализации, необходимо оценить эффективность такого агрегата и изучить технологию его изготовления, согласны?

    Предлагаем ознакомиться с разными вариантами сооружения домашнего кондиционера. Среди предложенных технологий вы обязательно выберите подходящее решение и сможете собрать охлаждающее устройство самостоятельно.Пошаговые руководства и фото-инструкции помогут в осуществлении задуманного.

    Заводские кондиционеры: виды и недостатки

    Прежде, чем попытаться самостоятельно сделать кондиционер, хорошо бы разобраться, что собой представляет это устройство, как оно работает и какой эффект можно ожидать от его функционирования.

    Кондиционер – это технически сложный прибор, который изначально использовался только для охлаждения помещения в летний период. С течением времени модели кондиционеров совершенствовались и усложнялись.

    Современные климатические устройства способны не только контролировать климат внутри помещения, но даже увлажнять и очищать находящийся в нем воздух.

    Приборы, которые в настоящее время имеются в продаже, можно разделить на два вида: испарительные и компрессионные.

    Если испарительные модели способны лишь охлаждать воздух и влиять на его влажность, то компрессионные могут как уменьшать, так и увеличивать температуру в помещении.

    Компрессионное устройство и его конструкция

    Компрессионный – наиболее распространенный вид кондиционеров, который чаще всего используется в быту. Его конструкция состоит из узлов, обычно входящих в состав любого холодильного оборудования: компрессора, конденсатора (радиатора), испарителя, терморегулятора и вентиляторов.

    Каждый из элементов комплекса выполняет определенную задачу:

    • компрессор обеспечивает перемещение хладагента (например, фреона) по контуру устройства;
    • радиатор используется для охлаждения и конденсации фреона;
    • испаритель – место, где жидкость становится паром при снижении давления фреона;
    • терморегулятор нужен для управления расходом хладагента, перемещающегося через испаритель: так обеспечивается сохранение установленной температуры;
    • вентиляторы помогают активизировать процесс теплообмена и направить в помещение поток охлажденного воздуха.

    Схематично работу компрессионного кондиционера можно представить следующим образом.

    Хладагент в газообразном состоянии (t +10-20°C; давление 3-5 атмосфер) поступает из испарителя в компрессор. Там газ сжимается и нагревается (t +75-90°C; давление 15-25 атмосфер). Затем он поступает в конденсатор.

    Здесь переходит в жидкое состояние, потому что охлаждается с помощью внешнего воздушного потока, который прогоняется через теплообменник.

    Когда хладагент покидает конденсатор и перемещается в терморегулирующее устройство, он имеет высокое давление и температуру на 12-20°C выше, чем окружающая среда.

    Обычно терморегулирующее устройство – это тонкая трубка-спираль из меди. При этом сечение устройства для прохождения фреона регулируется. По закону Бернулли там, где скорость перемещения хладагента выше, давление меньше. Падение давления обеспечивает снижение температуры закипания жидкости и активное испарение вещества.

    В испарителе, куда затем попадает фреон, он снова становится газом за счет активного расширения и отъема тепла у воздуха, находящегося в охлаждаемом помещении. Устройство используют именно ради этого этапа, который является основным. Затем газ опять поступает в компрессор. Цикл замыкается, чтобы повториться снова и снова.

    Испарительный прибор: принцип устройства

    Замечательной особенностью испарительного прибора является то, что в нем не используются газы, применение которых негативно влияет на окружающую среду. Работа устройства основана не на изменении агрегатного состояния хладагентов, а на испарении обычной воды.

    Корпус прибора с поддоном изготавливают из влагостойких материалов, которые не реагируют на резкие температурные перепады. В нем собраны все узлы устройства.

    Основа конструкции – водяной насос, который используется для насыщения влагой охладительного фильтра. Насос оборудован заправочной ёмкостью с клапанами, через которые происходит подача воды.

    Холодная вода для фильтра поступает из ёмкости, куда она закачивается из поддона. Для усиления охлаждающего эффекта в поддон можно положить лед.

    Охладительные фильтры используются для увеличения площади испарения воды, что способствует повышению эффективности работы прибора. В качестве материала для их изготовления применяют целлюлозу или специальные полимеры.

    Сотовая структура таких фильтров обеспечивает максимально возможное охлаждение проходящего сквозь них воздуха.

    Активизировать движение воздушных массы и принудительно прогонять их через воздушный, а затем и охлаждающий фильтр помогает вентилятор.

    Работает этот прибор так:

    • вентилятор втягивает внутрь корпуса теплый наружный воздух;
    • воздушные потоки проходят через фильтры, где очищаются и насыщаются водой из ёмкости;
    • водяные испарения охлаждают и увлажняют воздух, который поступает в помещение.

    Чем суше наружный воздух, тем активнее происходит процесс испарения воды, и тем лучше работает устройство.

    Плюсы и минусы заводских кондиционеров

    Во многих регионах нашей страны люди не могут пережить летний зной без кондиционеров. Эти приборы нужны и полезны. С этим утверждением вряд ли кто-то будет спорить. Но наряду с достоинствами, они обладают и рядом недостатков, которые нужно знать, чтобы предугадать и уменьшить их негативное влияние.

    Итак, начнем с «плюсов»:

    • создание комфортного температурного микроклимата в жилище;
    • фильтрация воздушных масс;
    • применение увлажнителей и ионизаторов в ряде современных моделей.

    Эти преимущества очевидны. Именно они заставляют нас принимать положительное решение при покупке этого устройства.

    Но есть и «минусы»:

    • сам прибор обойдётся недёшево, а придется ещё платить и за его установку, и за сервисное обслуживание;
    • потребление электроэнергии и, соответственно, счета за неё возрастут;
    • пыль, извлеченная из воздуха, накапливается на фильтрах, что способствует размножению микроорганизмов, например, бактерии легионелла – причины серьёзной болезни легких;
    • кондиционер без увлажнителя способствует снижению влажности в помещении, что негативно отражается на слизистых носоглотки и глаз, способствует старению кожи;
    • охлажденный поток воздушных масс может стать причиной простудных заболеваний;
    • шум, издаваемый прибором, способен раздражать людей.

    Если за устройством плохо ухаживать, он может транслировать неприятные запахи, которыми наполнится всё ваше жилье. Подробная информация об особенностях обслуживания сплит-системы приведена в этой статье.

    Итак, есть смысл попробовать сделать самостоятельно устройство, обладающее преимуществами заводских кондиционеров и лишенное хотя бы нескольких их недостатков.

    Что можно сделать своими руками?

    Обращаю ваше внимание на тот факт, что мы не стремимся превзойти заводские изделия. Вряд ли нам удастся достигнуть такой же мощности охлаждения.

    Наша цель – соорудить устройство, которое не потребляет много энергии, стоит недорого и, на случай своей неэффективности, может быть без сожаления отправлено в коробку и на мусорку. Зато представьте себе, как самоделка вас порадует в случае удачи!

    Самодельный кондиционер из холодильника, пластиковых бутылок и вентилятора своими руками

    Для поддержания комфортной температуры внутри помещений в жаркую погоду люди изобрели кондиционер. К сожалению, промышленные приборы стоят недешево, к тому же, при покупке фабричного устройства есть риск, что большую часть времени он будет лишь занимать место, собирая пыль внутри блока. Бюджетный кондиционер своими руками не будет эффективнее заводского, однако один из вариантов самодельных устройств улучшит микроклимат небольшого помещения. В большинстве случаев понадобятся обычные материалы, имеющиеся в каждом доме.

    1. Кондиционер из пластиковых бутылок и вентилятора
    2. Мини-кондиционер из настольного вентилятора
    3. Охлаждающее устройство из контейнера с водой
    4. Как сделать кондиционер из радиатора
    5. Кондиционер из холодильника своими руками
    6. Пульверизаторный увлажнитель
    7. Гофрированный кондиционер

    Кондиционер из пластиковых бутылок и вентилятора

    Рекомендуется заготовить емкости со льдом с запасом

    Кондиционер из пластиковых бутылок, сделанный своими руками, не займет много места в комнате. Его легко собрать и не понадобится ничего покупать — нужен только вентилятор.

    Для самого примитивного, но рабочего кондиционера возьмите 4-8 пластиковых бутылок из-под минералки или газировки. Емкости наполните водой, поместите в морозильную камеру. После того как вода замерзнет, бутылки привяжите к защитному кожуху домашнего настольного вентилятора.

    Вращающиеся лопасти будут рассеивать холодный воздух, исходящий от замерзших сосудов. Чтобы вода таяла не слишком быстро, перед замораживанием добавьте в нее обычную поваренную соль.

    Для длительного процесса охлаждения заготовьте 8-9 бутылок, часть из которых будет храниться в холодильнике, а часть – размещаться на вентиляторе.

    Самый простой вариант — использование влажной марли. Развесьте ее над открытыми окнами и перед вентилятором. При естественной вентиляции будет испаряться влага и распространяться по комнате. Вращающиеся лопасти поддержат процесс. Этот способ особенно эффективен для борьбы с духотой в ночное время.

    Мини-кондиционер из настольного вентилятора

    Для устройства понадобится медная трубка, два куска пластикового или резинового шланга, соответствующего трубке диаметра, и несколько хомутиков из пластмассы. Все это продается в магазине запчастей для автомобилей. Лучше применять мягкую отожженную трубку диаметром 8-10 мм.

    Трубку постарайтесь аккуратно свернуть в спираль так, чтобы между витками был зазор несколько миллиметров, а общий размер всего «теплообменника» кондиционера сделайте примерно равным диаметру лопастей. Вход и выход трубки-спирали выведите наружу, на концы наденьте куски тонкого шланга.

    Расстояние между витками должно составлять 5-10 мм

    Если поблизости есть мойка или умывальник, к одному концу трубки самодельного кондиционера подключите проточную воду, а другой выведите для слива, например, в раковину.

    Всю конструкцию прикрепите к защитному кожуху вентилятора при помощи пластиковых хомутов. Включите воду и вентилятор. Прохлада от постоянно циркулирующей воды будет рассеиваться по комнате.

    Этот способ годится, например, для кухни. Однако если кран слишком далеко, могут возникнуть трудности с проведением проточной воды. Кроме того, счетчки делают такой кондиционер слишком дорогим.

    Второй способ — та же конструкция с медной трубкой, только в качестве источника влаги для кондиционера будет выступать любая емкость с водой. За циркуляцию жидкости по системе будет отвечать помпа для домашнего аквариума.

    Насос подключите к одному концу медной трубки, на второй конец наденьте шланг и опустите в ту же емкость, откуда будет закачиваться вода. Влага из емкости будет прогоняться через медную трубку кондиционера и возвращаться обратно.

    Если тестовый запуск прошел успешно, для лучшей эффективности в ведро добавьте лед.

    Охлаждающее устройство из контейнера с водой

    Маленький настольный кондиционер получится из пластикового контейнера, который найдется в любом доме.

    Для разгона воздуха в кондиционере можно использовать компьютерный вентилятор от старого системного блока. Принцип остается неизменным. В контейнер положите лед с водой. Вентилятор поможет испаряемой жидкости распространиться по дому. Если контейнер достаточно длинный, вырежьте отверстия в крышке для двух вентиляторов. Крепить их можно при помощи болтиков или саморезами.

    Такая модель кондиционера не охладит всю комнату, но если поставить его на рабочем столе, эффект будет.

    Как сделать кондиционер из радиатора

    Понадобится автомобильный радиатор от «Жигулей» или «Волги», автомобильный вентилятор 12 Вольт, рамка (кожух) вентилятора для установки, электрическая авто-помпа 12 В. Также нужны резиновые трубки, которые устанавливаются на радиатор, хомуты для них и герметик. В качестве источника тока подойдет компьютерный БП.

    Радиатор нужен самый простой без автоматики, для него нужно сделать кронштейн. Во время сборки кондиционера радиатор устанавливается вертикально. Отверстие под термодатчик закрывается пробкой или куском заглушенной трубки.

    Подачу воды устройте снизу, а обратный поток – сверху. Для удаления воздушных пробок понадобится дополнительный кран, иначе кондиционер будет работать с малой эффективностью.

    Питание берется от БП компьютера. Закрепите вентилятор вместе с кожухом на радиаторе, помпа будет прогонять воду через весь контур кондиционера. Соберите кронштейн, который будет устанавливаться на ведре с водой или другой емкости. Образующийся на поверхности радиатора конденсат будет стекать в то же ведро.

    При работе в одной комнате температура падает на 4-5 градусов. Главное – плотнее прикрыть дверь на кухню и ванную комнату, именно оттуда поступают потоки теплого воздуха.

    Кондиционер из холодильника своими руками

    Для сборки кондиционера подойдет небольшой салонный радиатор печки от легкового автомобиля – 12 Вольт, новый или бывший в употреблении. Также понадобится помпа бачка омывателя автомобиля или аквариумный насос, шланги, провода и любой доступный источник питания 12В питания, например, блок питания ПК или ноутбука.

    Вентилятор нужно разместить на крышке, сразу за ним будет крепиться радиатор. Сделайте кронштейн из пластмассы, на котором будут крепиться оба элемента, а его установите на крышку при помощи болтов. Кроме саморезов для крепления вентиляторов рекомендуется использовать различные клеи и герметики.

    В готовый контейнер засыпьте лед (не худшим вариантом будет использование аккумулятора холода), налейте воду, опустите насос или помпу. Нельзя забывать о фиксировании резиновых шлангов кондиционера с помощью хомутов.

    Если хотите создать универсальную конструкцию кондиционера для дома и автомобиля, сделайте переходник для прикуривателя, сеть легкового автомобиля имеет вольтаж 12В.

    Пульверизаторный увлажнитель

    Такие устройства повышают влажность воздуха, поэтому есть смысл их использовать при сухом климате. Если влажность воздуха и так высока, пульверизаторный кондиционер только усугубит ситуацию.

    Для сборки понадобится вентилятор и корпус, например, пластиковое ведро с крышкой. Сконструируйте простейшее приспособление для забора воздуха, для чего используйте пластмассовые сантехнические отводы или бутылки, в зависимости от типа вентилятора.

    Принцип работы заключается в отборе воздуха снаружи при помощи вентилятора и нагнетании его в испарительную камеру. Проходя через воду, воздушный поток охлаждается и выходит наружу. Вентилятор вставьте в воздухозаборный патрубок, чтобы он забирал внешний поток воздуха и направлял его внутрь емкости кондиционера.

    В качестве выходного патрубка будет выступать пульверизатор с возможностью регулирования потока.

    Периодически необходимо доливать воду в бак кондиционера. При низкой влажности и средней мощности вентилятора расход жидкости будет около 1 л/ час, поэтому в качестве емкости рекомендуется использовать ведро или контейнер с крышкой.

    Гофрированный кондиционер

    Кондиционер из вентилятора и гофрированной алюминиевой трубы

    Самый простой практический метод – изготовление приспособления с применением алюминиевой гофрированной трубы и вытяжного вентилятора. Все это найдется в крупных строительных супермаркетах или на рынке. Вентилятор для кондиционера желательно брать мощный, чтобы достигнуть лучшего результата.

    Трубу состыкуйте с кулером, алюминий хорошо растягивается и держит форму. Замотайте скотчем и установите на подставке выше уровня пола. Конец трубы-гофры кондиционера тоже приподнимите над полом.

    Налейте воду прямо внутрь трубы. Разложите в ней тряпки, чтобы вода впиталась: примерно от 1/3 до 1/2 тряпок и воды по отношению к диаметру трубы.

    После включения кондиционера наблюдается понижение температуры на выходе, по сравнению с температурой на входе, на 4-5 градусов.

    Если есть возможность использовать лед, охлаждающий эффект кондиционера будет еще лучше.

    Самый большой минус конструкции – она занимает довольно много места, перемещение по комнате не очень удобно. Чтобы вода не выливалась, и конструкция кондиционера была устойчивой, изготовьте каркас из фанеры.

    Таким образом, для создания кондиционера своими руками в домашних условиях понадобится несколько примитивных инструментов и материалов, большинство из которых можно приобрести в автомагазинах и на строительных рынках. Все приведенные конструкции имеют множество вариантов решений и потенциал для модернизации.

    Фасадные системы: навесные или композитные — вот в чем вопрос

    Современные фасадные системы — это не просто внешнее украшение дома. На них возлагается масса функций: защита здания от внешних воздействий, шумопоглощение, сохранение тепла и оптимальных показателей влажности внутри жилища. Поэтому при поиске подходящих облицовочных материалов застройщику приходится оценивать не только их эстетические характеристики, но и «рабочие» свойства. Подробнее о фасадных системах — их типах и различиях — поговорим в статье.

    Типы фасадных систем и их особенности

    На первый взгляд, выбор облицовочного материала не кажется сложным, ведь сводится он, по сути, лишь к двум вариантам. Речь идет о навесных вентилируемых и композитных теплоизоляционных фасадных системах. Между тем они имеют принципиальные различия, и определиться с тем, какой системе отдать предпочтение, необходимо еще на этапе проектирования здания. Принять правильное решение будет проще, если сперва ознакомиться со всеми особенностями каждого типа фасадных систем.

    Навесные вентилируемые фасады (НВФ)

    Чтобы сделать фасад вентилируемым, при монтаже между финишным покрытием и стеной оставляют зазор (30–50 мм). Система НВФ состоит из нескольких элементов:

    1. Подсистема. Представляет собой металлический или деревянный (реже полимерный или комбинированный) несущий каркас из направляющих профилей. Алюминиевые и стальные профили долговечнее, но дороже. Профили из металла можно монтировать вплотную к стене или на небольшом расстоянии от нее (на кронштейны). Деревянный же брус обрабатывается специальными защитными составами и прикрепляется непосредственно к стене.
    2. Теплоизоляция. Обычно вентилируемые фасадные системы утепляют с помощью каменной ваты. Данный материал отличается хорошей теплопроводностью и не дает усадку. Также он не впитывает влагу, не воспламеняется и не требует дополнительной фиксации.
    3. Гидроветрозащитная мембрана. Закрывает утеплитель от ветра и влаги. Однако многие застройщики отказываются от мембраны из-за того, что она горючая.
    4. Воздушная прослойка. Зазор со свободно циркулирующим воздухом предотвращает образование конденсата и улучшает теплоизоляционные характеристики постройки.
    5. Декоративный облицовочный экран.

    Навесная вентилируемая фасадная система сочетается практически с любыми видами отделочных материалов. Наибольшей популярностью пользуется сайдинг, клинкерная плитка, керамогранит и облицовочный кирпич. Несколько реже для организации облицовочного экрана выбирают натуральный или искусственный камень. Если фасадная система применяется при реконструкции старого дома, лучше использовать облегченные материалы — виниловый сайдинг или панели. Тяжеловесные фасадные решения можно монтировать только после предварительного укрепления несущих конструкций.

    То же самое относится и к материалу, из которого изготовлены наружные стены дома. Если кирпичное или железобетонное перекрытие спокойно выдержит навесной фасад, то менее прочные деревянные и газобетонные стены с такой задачей, скорее всего, не справятся. В частном строительстве дополнительного укрепления фундамента и стен бывает достаточно для того, чтобы можно было устанавливать НВФ, но в случаях с многоэтажными зданиями обычно используют облегченные варианты.

    В чем преимущества навесных вентилируемых фасадов?

    • Скрывают недостатки стен.
    • Защищают постройку от негативного влияния внешней среды и продлевают срок ее службы.
    • Решают проблему повышенной влажности.
    • Помогают сохранять тепло внутри сооружения.
    • Обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
    • Позволяют выбрать любой вариант декоративной отделки стен.

    Кроме того, фасадные системы с воздушным зазором можно монтировать при любых погодных условиях [1] . Если проект не подразумевает создание сложных дизайнов и использование специфических техник, установить такую систему сможет даже любитель.

    Впрочем, все преимущества данного типа фасадной конструкции можно легко превратить в недостатки, если выполнить монтаж неправильно. Контролю качества установки в настоящее время уделяется слишком мало внимания, из-за чего дорогостоящий ремонт порой не оправдывает ожидания владельцев частных домов [2] . Несоблюдение технологий приводит к закономерным последствиям: сокращается срок эксплуатации системы, падают показатели ее пожаростойкости, внутрь жилища попадает влага, снижается уровень звукоизоляции и степень антикоррозийной защиты. В итоге жильцы дома сталкиваются с непредвиденными проблемами вроде проникновения посторонних шумов с улицы или повышения влажности в помещениях и с необходимостью тратить много денег на отопление в связи с плохой теплоизоляцией.

    Композитные теплоизоляционные системы

    Система фасадная теплоизоляционная композитная (СФТК), или так называемый мокрый фасад, — относительно новая технология утепления и облицовки, которая сначала воспринималась отечественными застройщиками скептически. Но всего за несколько лет СФТК заняла прочные позиции на строительном рынке России [3] . В чем преимущества СФТК?

    Сегодня технология СФТК широко применяется как в частном, так и в городском строительстве. Основные преимущества таких фасадных систем в сравнении с навесными — это гораздо более высокая энергоэффективность, хорошая паропроницаемость, отсутствие необходимости в установке каркаса и укреплении несущих конструкций. Кроме того, утепление фасада возможно в любой момент — во время застройки или в процессе эксплуатации. С помощью мокрого фасада можно удачно скорректировать дефекты стен и изолировать помещения от шумов извне.

    Недостатки системы связаны с ее монтажом. Материалы СФТК достаточно «капризные», поэтому проводить работы нельзя ни в жару, ни при низких температурах. Но об этом позже.

    Первые композитные системы состояли из трех слоев:

    • пенополистирола, который крепится к стене с помощью дюбелей и специальной клеевой смеси;
    • армирующего слоя с клеевой основой и сеткой из стекловолокна;
    • декоративной штукатурки.

    При этом изначально систему собирали из материалов от разных производителей — готовые решения появились не сразу. Технология СФТК постепенно совершенствовалась. Помимо пенополистирола в качестве утеплителя стали использовать минеральную вату. Расширялся и ассортимент самой штукатурки. О видах утеплителей и декоративной штукатурки в современных СФТК стоит поговорить отдельно.

    Виды утеплителей для СФТК
    1. Пенополистирол, или пенопласт, обладает низкой теплопроводностью, поэтому хорошо защищает стены от влаги, а помещение от теплопотерь. Благодаря такому утеплителю владельцы дома могут избежать значительных расходов на отопление в холодное время года и на кондиционирование летом.
    2. Минеральная вата — так же, как и пенопласт, она увеличивает энергоэффективность здания. Кроме того, материал имеет высокую паропроницаемость. Для СФТК обычно используют негорючую базальтовую минеральную вату.
    Популярные виды декоративной штукатурки
    1. Минеральная штукатурка отличается высокой прочностью и долговечностью. Она не боится скачков температуры, легко наносится и препятствует образованию конденсата. Это экологически чистый негорючий и недорогой материал, который можно укладывать на любую поверхность. Однако при приготовлении раствора важно соблюсти рецептуру.
    2. Акриловая штукатурка — готовый раствор, который имеет в своем составе акриловую смолу. В смесь можно добавить колер, чтобы получить почти любой желаемый оттенок, а также средство против плесени и грибка. При необходимости в состав включают вещества, повышающие влагоотталкивающие свойства. Финишное покрытие из акриловой штукатурки может прослужить долго. Оно выдерживает механические воздействия, легко моется и ремонтируется. При этом акриловую штукатурку нельзя использовать в конструкциях с минеральной ватой — из-за ее высокой паропроницаемости (акриловые штукатурки непаропроницаемые).
    3. Силикатная штукатурка тоже продается в виде готового раствора с жидким стеклом в составе. По сравнению с предыдущими материалами силикатная штукатурка дороже, но и эксплуатационные характеристики у нее гораздо выше. Она не дает трещин, обеспечивает оптимальный уровень влажности внутри постройки. Основная особенность штукатурки — ее высокая паропроницаемость. Силикатная штукатурка обладает высокой прочностью и обеспечивает надежное сцепление с другими материалами. Она подходит для всех типов стен, в том числе пористых и рыхлых. Однако выбор цветов у такой штукатурки довольно скромный, кроме того, она может выгорать на солнце.
    4. Силиконовая штукатурка имеет сложный состав с силиконовыми эмульгированными смолами, минеральными наполнителями и различными функциональными добавками. Она может быть силикатно-силиконовой, акрило-силиконовой или силоксановой. Универсальные эксплуатационные характеристики этого материала позволяют широко применять его в строительстве. Наносить силиконовую штукатурку нельзя только на металлические поверхности. По свойствам она похожа на силикатную, но при этом раствор с силиконовыми смолами гораздо эластичнее и прочнее: он обеспечивает более надежное сцепление слоев СФТК, защиту от возгорания и влаги. При этом ассортимент оттенков силиконовой штукатурки шире.

    Декоративная силиконовая штукатурка Основит Экстервэлл ОSl фактура «Шуба»

    Декоративная силиконовая штукатурка Основит Экстервэлл ОSl фактура «Шуба» предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного покрытия при отделке различных поверхностей.

    Как монтируется СФТК и во сколько обойдется такая облицовка

    Как уже было отмечено, монтаж НВФ достаточно прост. А вот с установкой СФТК нужно разобраться. Любые фасадные работы проводятся в последнюю очередь, поэтому сначала следует убедиться, что все остальные этапы ремонта полностью завершены. Затем необходимо «подловить» момент, когда установится сухая теплая погода. При этом подготовиться к возможным неприятностям в виде сильного ветра, палящего солнца и дождя лишним не будет [4] . Для защиты от непогоды обычно используют строительную сетку.

    Монтаж теплоизоляционных фасадных систем — трудоемкий процесс, который имеет множество нюансов. Например, работать со штукатуркой и другими материалами СФТК необходимо при температуре не ниже +5˚С [5] . Прямые солнечные лучи и слишком высокая температура воздуха тоже могут помешать процессу установки. Человеку без опыта монтажа СФТК потребуется внимательно изучить все инструкции и потренироваться. И все же лучше доверить любые работы с композитными системами профессионалам.

    Впрочем, желание владельцев частных домов осуществить монтаж своими силами легко объяснить, ведь основная статья расходов при устройстве СФТК — оплата наемного труда. Средняя стоимость работ по монтажу за 1 м 2 — примерно 1500 рублей.

    Цена на «мокрые» фасадные системы (без учета затрат на установку) будет зависеть от производителя, используемых типов материалов и других факторов. Так, стоимость фасадной системы без утепления варьируется от 30 000 до 90 000 рублей за 100 м 2 . Цены на СФТК с минераловатными плитами начинаются от 100 000 рублей. Системы с пенополистиролом немного дешевле.

    Как показывает практика, решение о самостоятельной закупке материалов и установке фасадной системы не всегда приводит к экономии. А в тех случаях, когда речь идет о СФТК, на получение выгоды и вовсе не стоит рассчитывать. У производителя можно напрямую приобрести готовые фасадные системы, в том числе с теплоизоляционным слоем, и вдобавок заказать установку. Так владелец жилья сможет избежать переплаты за материалы и непредвиденных расходов, часто возникающих при непрофессиональном монтаже. К тому же клиентам, которые обращаются за услугами установки фасадной системы под ключ, компании часто предоставляют скидки.

    Где можно заказать монтаж фасадной системы по разумным ценам

    Рекомендации по выбору поставщика и исполнителя дал Игорь Анатольевич Цой, руководитель товарного направления, начальник отдела развития продуктов ТН «Фасады ОСНОВИТ»:

    «Застройщики зачастую охотнее обращаются в компании, которые предлагают готовые фасадные решения вместе с услугами монтажа. В таких фирмах не только подбирают материалы, но и учитывают все нюансы: конструктив здания, сроки выполнения работ, сметную стоимость проекта, климат, дизайн, задачи. При этом профессиональные исполнители, которые вплотную работают с фасадами не первый год, знают все о технологиях облицовки и утепления. К тому же установка фасадных систем под ключ может быть даже дешевле, чем покупка материалов по отдельности и наём частных специалистов либо самостоятельный монтаж.

    Заказать фасадную систему с утеплением и комплектующими можно в нашей компании «Седрус». Она входит в число крупнейших российских производителей материалов для фасадов, к ней относится и торговая марка «Основит». При производстве мы используем новейшее европейское оборудование, а сам технологический процесс протекает в строгом соответствии с современными требованиями. При этом выпускаемая нами продукция пользуется спросом в более чем 60 регионах РФ, а также в странах ближнего зарубежья.

    Каждая партия материалов «Основит» проходит тщательный контроль качества. Наши фасадные системы отличаются долговечностью, а ассортимент представленной у нас декоративной штукатурки вряд ли оставит кого-то равнодушным.

    Мы беремся за фасадные работы любой сложности. Монтажом фасадных решений занимаются сертифицированные бригады. К выполнению работ допускаются только опытные специалисты. За расчет стоимости и предварительный выезд специалиста на объект платить не нужно. Мы готовы подобрать наиболее подходящий для клиента вариант фасадной системы и обеспечить технический надзор на всех этапах работ».

    * Материал не является публичной офертой. Информация о стоимости приведена для ознакомления и актуальна на апрель 2021 года.

    Отделка стен в помещении с помощью фасадных систем

    В данном обзоре автор рассказывает об особенностях отделки стен внутри жилого помещения декоративным покрытием — системой АМК, имитирующей кирпичную кладку.

    Техника монтажа этого декоративного покрытия довольно проста, поэтому с этой работой справится даже новичок.

    Нужно отметить, что система АМК предназначена в основном для отделки фасадов зданий, но ее также можно использовать и в декоративной отделке помещений. Смотрится очень даже стильно и по-современному.

    Рекомендуем также прочитать статью-обзор: самый дешёвый способ имитации кирпичной кладки на стене. В данном случае за основу используется плиточный клей.

    Подготовительные этапы

    Первым делом необходимо избавиться от мелких неровностей на поверхности стены. После этого наносим на стену грунтовку для лучшей адгезии материала.

    Теперь можно приступать к монтажу декоративного покрытия. Кирпичи приклеены на качественную армирующую сетку, благодаря чему монтаж становится простым, легким и быстрым.

    При помощи канцелярского ножа отрезаем выступающую часть кирпича и нижнюю часть сетки. Лучше сразу сделать подрезку на всех листах, тогда работа будет двигаться быстрее.

    Чтобы все кирпичики находились строго горизонтально, автор использует лазерный уровень. Если у вас его нет, нужно сделать классическую разметку при помощи карандаша и линейки.

    После того, как нарезаны листы, можно приступать к замесу клея (в данном случае автор использует белый клей для мозаичных работ). Лучше не экономить и выбрать качественный клей, поскольку от этого зависит, насколько надежно будет держаться отделка.

    Основные этапы работ

    Наносим клей, убираем излишки зубчатым шпателем на 6 мм и прикладываем подготовленный лист. Выравниваем по лазеру и приглаживаем хорошо шпателем под 45 градусов.

    Не стоит переживать, если на лист материала случайно попадет клей — каждый кирпич имеет защитную пленку.

    Обратите внимание: если вы решили остановить работы или отлучиться на долгое время, то излишки клея на сетке в местах стыков нужно будет убрать. В противном случае нахлест следующего листа будет выступать бугром.

    Далее приклеиваем второй лист, и также надо будет срезать нижнюю часть сетки (эта операция повторяется на каждом листе).

    Чтобы выдержать параллель между первым и вторым листом, мастер использует заранее приготовленный шаблон толщиной 7 миллиметров (толщина расшивки у кирпичной кладки).

    Сами листы стыкуются друг с другом очень просто: нанесли клей, убрали лишнее с помощью зубчатого шпателя, после чего прикладываем лист, ориентируясь на разметку, и контролируем толщину швов с помощью шаблона. Таким образом укладываются все листы.

    Финальная стадия работ

    После завершения одной стены приступаем к затирке швов. Причем клей нужно сделать более жидким, чем был при монтаже. Ждем высыхания клея не меньше суток.

    После того, как клей высох, можно приступать к снятию защитной пленки. Чтобы упростить этот процесс, смачиваем поверхность водой с помощью валика.

    Подробно о том, как выполнить отделку стен с помощью фасадных систем, можно посмотреть на видео ниже. Данный материал создан на основе видеоролика с YouTube канала «Семен Кузнецов».

    Виды фасадных систем по типу конструкции

    Системы фасадные композиционные теплоизоляционные (СФТК)

    СФТК представляет собой совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративный слои.

    СФТК представляет собой комплекс материалов и изделий, устанавливаемый на строительной площадке на заранее подготовленные поверхности зданий или сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции, а также совокупность технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки СФТК в проектное положение.

    Основные элементы системы:

    1. Основание (стена)
    2. Клеевой состав для приклеивания теплоизоляционного материала
    3. Комплект механических фиксаторов для дополнительного крепления теплоизоляционного материала к основанию
    4. Теплоизоляционный материал (каменная вата или пенополистирол)
    5. Базовый штукатурный состав, из которого устраивают штукатурные слои
    6. Армирующая сетка из стекловолокна
    7. Отделочные и (или) облицовочные материалы
    8. Специальные пропитывающие и укрепляющие составы (грунты) и пропитки как входящие в состав одного или нескольких слоев, так и наносимые на основание
    9. Прочие конструктивные изделия, в том числе стартовые и завершающие профили, а также краевые элементы, обрамляющие зону установки системы, угловые профили, уплотнительные ленты, герметизирующие, другие специальные изделия

    Фасады с отделочным штукатурным слоем на утеплителе из пенополистирола разрешены к применению на зданиях высотой до 75 м всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности, кроме детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах школ-интернатов и детских учреждений и школах, внешкольных учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, профессионально-технические училищах.

    Кроме того, для фасадных систем с утеплителем из пенополистирола имеются дополнительное противопожарное требование – выполнение при монтаже специальных противопожарных рассечек из негорючей базальтовой минеральной ваты, которые препятствуют распространению огня внутри утеплителя.

    Такие рассечки устанавливаются в виде обрамления вокруг оконных, дверных блоков, а также в виде межэтажных, стартовых и финишных прокладок.

    Системы толстослойного штукатурного фасада

    Система представляет собой совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративный слои.

    1. Основание (стена)
    2. Теплоизоляционный материал, закрепленный к несущему основанию
    3. Стальной анкерный крепеж
    4. Стальная сетка
    5. Выравнивающий слой
    6. Защитно-декоративный слой
    7. Краска

    Навесные вентилируемые фасадные системы

    Навесные фасадные системы утепления с вентиляционным зазором представляют собой конструкцию, в которой утеплитель защищен от атмосферных воздействий навесной облицовкой, установленной на кронштейнах подконструкции с образованием воздушного канала между облицовкой и утеплителем.

    Основными элементами НВФС являются:

    1. Основание (стена).
    2. Несущая подсистема. Несущая подсистема представляет собой комплекс изделий в виде кронштейнов, профилей, крепежных элементов, которые устанавливаются на стену и являются основанием для закрепления на них облицовочных панелей. Навесной каркас вентилируемого фасада состоит из металлических кронштейнов, шляпных Г-образных и Z-образных профилей. Каркас устанавливается таким образом, чтобы между поверхностью стен и облицовочным слоем оставалось пустое пространство, шириной от 50 до 300 мм. Несущий подосистемы изготавливаются из металла, наиболее часто встречающиеся э то оцинкованные, алюминевые и подсистемы из нержавающего металла.
    3. Теплоизоляционный слой. Для обеспечения теплоизоляции в системе НВФС используются плиты из минеральной ваты специальных марок, обеспечивающие долговечную работу в условиях НВФС. В зависимости от региона строительства теплоизоляция может выполняться как в один так и в два слоя.

    Так как в системе между облицовочными панелями и теплоизоляционным материалом предусмотрен вентилируемый зазор, то в ходе эксплуатации в зазоре возникает тяга, в следствии которой поток воздуха, двигаясь снизу вверх по зазору оказывает влияние на верхний слой теплозоляционных плит.

    1. Облицовочный материал. В качестве облицовочных материалов системы могут применяться различные плитки из природных каменных материалов, керамики, керамогранита, фиброцемента, стекла, а также металлические и полимерные фасадные панели (сайдинг).

    Навесные системы с воздушным зазором применяются на строящихся и реконструируемых зданиях разных конструктивных систем высотой до 75 м различных уровней ответственности в следующих районах и местах строительства:

    • Относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2011 с учетом расположения, высоты и конструктивных особенностей возводимых зданий и сооружений, а также типа местности;
    • С обычными геологическими и геофизическими условиями;
    • С различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012 в сухой, нормальной и влажной зонах по СП 50.13330.2012;
    • С неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2012.

    Система слоистой (колодцевой) кладки

    Слоистая (колодцевая) кладка представляет собой трехслойную конструкцию.

    Основными элементами системы является:

    1. Основание (стена).
    2. Контур кладки (колодец). Кладка из мелкоштучных материалов, в частности керамического кирпича, поризованной керамики, блоков из пено-газобетона. Кладка образует периметр зданиях и выполнена двумя контурами,один из которых несущий и как правило имеет большую толщину, а второй лицевой и имеют толщину одного кирпича. Таким образом, два контура кладки образуют своеобразный колодец.
    3. Теплоизоляционный материал. Заполнением пространства между кладкой является теплоизоляционный материал из каменной ваты или пенополистирола. Плиты из каменной ваты укладываются в один слой, таким образом чтобы торец одной плиты приходился на торец другой.
    4. Гибкие связи. Для стабилизации положения теплоизоляционного материла внутри кладки используют гибкие связи, с помощью которых материал прижимается к внутренней части кладки и не сможет сместится при монтаже последующих слоев теплоизоляции.

    Системы наружного утепления с облицовкой из кирпича могут применяться на строящихся и реконструируемых зданиях разных конструктивных систем высотой до 75 м различных уровней ответственности в следующих районах и местах строительства:

    • Относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2011 с учетом расположения, высоты и конструктивных особенностей возводимых зданий и сооружений, а также типа местности;
    • С обычными геологическими и геофизическими условиями;
    • С различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2012 в сухой, нормальной и влажной зонах по СП 50.13330.2012;
    • С неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2011.

    Каркасно-обшивные системы (КОС)

    Каркасная конструкция состоит из трех основных элементов:

    1. Каркаса (металлического, деревянного или железобетонного)
    2. Теплоизоляции
    3. Внешней и внутренней облицовки (обшивки)

    В качестве каркаса используются каркаса с редуцированным сердечником: двутавровых балок из деревянных брусков и центральной перемычкой из ОСП или легких стальных профилей с термопросечками (так называемый «термопрофиль»).

    Такие системы как правило применяются в коттеджном и малоэтажном строительстве в зданиях высотой не более 9 м.

    Фасадные сэндвич панели с металлическими и бетонными облицовками и сердечником из эффективного теплоизоляционного материала

    Сэндвич-панели представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух оцинкованных пластин (обшивки) из профильного металла (толщиной 0,5 мм), между которыми расположен утеплитель (толщиной 40-200 мм). Металлические пластины с обеих сторон защищены устойчивым к коррозии полимерным покрытием, которое может быть выполнено из составов на основе полиэфира (PE), полиуретана (PUR), поливинилхлорида (PVC) и др. Соединение пластин с утеплителем осуществляется с помощью полиуретанового клея. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан.

    Читайте также:
    Печь для приготовления пищи из кирпича и глины
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: