Настенный ленточно-шлифовальный станочек из болгарки

Ленточно шлифовальный станок из болгарки.

Идея собрать гриндер преследовала меня давно. Основные вопросы сводились к тому, как сделать ролики и что будет выступать в качестве движителя.
Смотрел много картинок, искал доступные материалы, однако не нашел ленты длиной более 610 мм.
В конечном итоге используется лента длиной 533 мм, в качестве движителя используется болгарка SPARKY 900 Ватт, ролики изготовлены из полипропиленовых фитингов.
Проект полностью придуман мной. Если есть вопросы задавайте ;)

Комментарии 229

Болгарку с регулировкой оборотов приобрети.

Да ладно, вот ещё морочиться . . .

Машинка макита леточная отдыхает, а если еще будешь сам ленту клеить то цены станку не будет

Время нету на наученье, в отпуске гриндер сделал ) ) )

Мне кажется обороты слишком большие для шкурки будут, на шлефмашинках они поменьше

это не шлифмашинка. Почитайте про гриндеры. .

Отличный гриндер. Буду делать похожий ближе к весне — пока холодно в гараже.
Ролики буду точить сам на токарном. Если кому нужна помощь по роликам — обращайтесь — сделаю.Но, опять же, когда не такие морозы будут.

Станок — наше всё!

А не многовасто оборотов для шлифстанка?)))

быстро и не дорого ! кстати вот сайт где ленты продают разной длины и гритности nojinsk.ru/catalog/859/

Спасибо, буду иметь ввиду.

быстро и не дорого ! кстати вот сайт где ленты продают разной длины и гритности nojinsk.ru/catalog/859/

Кстати, отличный сайт! ! !

А разве 38 мм радиус? по фото №8 я бы сказал, что диаметр 38… Ну или рука очень большая)))
P.S. Не придирки ради, скорость такая пугает!)

1. обороты у болгарки постоянные. у моей 9000 оборотов (это и есть угловая скорость). ) ) )
2. Длина круга равна 2piR.
Радиус ведущего ролика 19 мм 0,019 м
Считаем 2х3,14х0,019=0,115 м (за 1 оборот)
0,115х9000=1035 м/мин, переводим в секунды
1035/60=17,25 м/сек

Вот теперь согласен!:) вот теперь скорость не пугает)
Скорость вращения болгарки да, постоянная. А вот лента может проскальзывать. Теоретически;)

Хорошая затея, простая конструкция и полезное дело! Купить ума много не надо, а здесь и соображалка поработала, и денег сэкономил, и сделал сам и своими руками! Тем более, купить добротный гриндер — это не 3 и не 5 стоит, а пользоваться им возможно и не придётся настолько часто, чтобы тратить немалые деньги. Вот и я, например, сейчас тоже использую выходные — строю токарный станок по дереву. Перечитал кучу литературы, а конструкция всё равно рождается своя. Отдавать 15-25 за заводской станок жаба душит, да и пользоваться им придется от силы раз 10 в году. Гриндер запланирован на лето-осень. Так что “пгавильным путём идёте, товагисч”!
Зы: ленты клеить не сложно, старый рецепт из журнала “ЮТ приложение для умелых рук” середины 80-х //лента срезается наискосок, счищают абразив и клеят казеиновым, БФ-2 или ПВА.//. Сейчас куча разнообразных клеев и всегда можно подобрать.

Спасибо за инфу про ленты, ждём готовые станки )

Склеиваю ленту клеем Момент, хорош “Кристалл”…5 минут и в работу

Moskviche-man

Хорошая затея, простая конструкция и полезное дело! Купить ума много не надо, а здесь и соображалка поработала, и денег сэкономил, и сделал сам и своими руками! Тем более, купить добротный гриндер — это не 3 и не 5 стоит, а пользоваться им возможно и не придётся настолько часто, чтобы тратить немалые деньги. Вот и я, например, сейчас тоже использую выходные — строю токарный станок по дереву. Перечитал кучу литературы, а конструкция всё равно рождается своя. Отдавать 15-25 за заводской станок жаба душит, да и пользоваться им придется от силы раз 10 в году. Гриндер запланирован на лето-осень. Так что “пгавильным путём идёте, товагисч”!
Зы: ленты клеить не сложно, старый рецепт из журнала “ЮТ приложение для умелых рук” середины 80-х //лента срезается наискосок, счищают абразив и клеят казеиновым, БФ-2 или ПВА.//. Сейчас куча разнообразных клеев и всегда можно подобрать.

Читайте также:
Компактный роликовый кольцегиб: бюджетный вариант

Склеиваю ленту клеем Момент, хорош “Кристалл”…5 минут и в работу

Ленточная Шлифмашина Из Болгарки Своими Руками

Обладатели приусадебных либо дачных участков нередко сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую неширокую яму для установки столбов, к примеру, для нового забора, беседки, опор под вертикальный сад, клумбу, виноградовые шпалеры либо арки и т. п.

Такие узенькие лунки, скважины время от времени бывает необходимо сделать в самых неловких местах. Такие ямы, в особенности глубочайшие, нереально выкопать просто лопатой, тут необходимо особое приспособление — бур.

Садовый земельный бур – это инструмент для бурения скважин в грунте, который просто нужен в хозяйстве дачника. Он комфортен и прост в управлении, помогает уменьшить до минимума издержки сил и времени на решение перечисленных выше задач, он очень универсален: при наличии сменных лезвий различного поперечника и конфигурации его функции есть вариант существенно расширить. Данный инструмент способен сменять нескольких землекопов, вооруженных лопатами.

Чтоб выкопать яму при его использовании, достаточно приставить его к намеченному месту и, немного налегая, делать вращательные движения. Чтоб легче было представить, как смотрится садовый бур, вспомните, как смотрится обыденный кухонный штопор. И его принцип аналогичен механизму работы штопора.

Потому работа буром не просит специального обучения, физической силы, им работает даже ребенок, дама иначе говоря старый человек.

Данный инструмент довольно лёгок и малогабаритен, что позволяет без труда переносить его в разные места и делать благодаря его использованию работу в недоступных местах на маленьких местах. И в конце концов, надо отметить очевидные достоинства бура во время работы на сложном грунте. Бур, изготовленный из твёрдых металлов, способен перерезать корешки, раскалывать маленькие камешки, которые встречаются на глубине.

Сейчас что, каковы же способности этого инструмента. Разглядим вариант простейшей модели бура для грунта с нормальной плотностью и при средних физических способностях работающего. При таких критериях лунка глубиной 1 м и поперечником 20 см будет проделана примерно за 15 мин. А скважина глубиной 3 м и поперечником 30 см при тех же критериях займёт во времени около 2-3 часов.

Очень вероятная глубина для наилучших моделей данного инструмента – 15 м. Срок деяния – двух или более 10 лет (примерно 300 скважин).

Садовые буры различные по виду режущей части. Режущие элементы бывают в облике шнека, винтовые (как в штопоре) и типа полу дисков, двухлопастные (по сути плоскорез). Режущие детали бывают съёмные и сварные, они как правило бывают многоярусными. При бур начинается с лопастей наименьшего поперечника с постепенным повышением.

Кроме простоты управления, садовый бур к тому же довольно прост в изготовлении на дому. Для владельца, знакомого со слесарными инструментами и умеющего ими воспользоваться, сделать его не представляет трудности. Здесь мы попробуем дать советы по изготовлению как простого бура, так и поболее улучшенных моделей. Это поможет сберечь на покупке инструмента.

Начнём с обычного. Для домашнего производства более подходит конструкция с режущей частью в форме 2-ух полу дисков, лопастей как еще его называют 1-го диска – плоскореза.

В первую очередь, необходимо сделать чертёж избранной конструкции учитывая величины предполагаемого углубления в грунте, его поперечника и глубины. При всем этом поперечник режущего элемента ожидается на 5-7 мм не просто грядущего отверстия.

Дальше нужно поглядеть разные.

Ручной гриндер своими руками

Если вам интересна, как сделать грядки из досок, ознакомьтесь с.

Как верно посадить, стричь и ухаживать за миксбордером вдоль забора — читайте.

Нужно приготовить материалы, говоря конкретно:

  • кусочек крепкого листового металла для производства фрезы (лезвия),
  • кусочек трубы для воротка подходящей длины,
  • кусочек трубы наименьшего поперечника (с той целью расчетом, чтоб она вставлялась в первую трубу) для производства трубы – удлинителя,
  • кусочек железного стержня для ручки,
  • резьбовая шпилька с барашками,
  • 4 болта с шайбами и гайками.
  • аппарат,
  • болгарка,
  • молоток,
  • электродрель с набором свёрл по металлу,
  • абразивный круг для затачивания режущих частей,
  • стандартный набор слесарных инструментов.
  1. На кусочке листового металла начертить окружность подходящего поперечника и отметить её центр. Посредством болгарки вырезать заготовку грядущего лезвия. Потом нанести на заготовку линию разреза (по полосы поперечника) и выреза по величине окружности воротка. Разрезав приобретенный диск по диаметральной полосы напополам, болгаркой делаем вырезы под вороток на каждой половинке.
  2. Взять трубу-заготовку для производства воротка на одном из её концов болгаркой сделать продольные надпилы длиной 3-4 см. Их надо сделать более четырёх. Позже при помощи молотка согнуть надпилы к центру трубы так, чтоб сформировалось по сути остриё. Сейчас его необходимо обварить сварочным аппаратом так, чтоб в трубу – вороток не набивалась земля.
  3. Последующий шаг – сваривание обеих половинок диска к воротку. Его следует приваривать на протяжении приблизительно 5 см между собой под углом к плоскости вращения примерно 20 градусов. Идет уже одна часть бура готова.
  4. К трубе-удлинителю перпендикулярно приварить ручку: получится деталь в форме буковкы «Т». Для прочности ручку есть вариант дополнительно укрепить железной «косынкой». Эту Т-образную деталь воткнуть в трубу-вороток и, просверлив сквозное отверстие, соединить обе детали шпилькой с барашками. Таких отверстий в трубе-удлинителе вам понравятся несколько, чтоб регулировать общую длину воротка при необходимости.
  5. Бур готов. Остаётся только заточить лезвия. В этом случае принципиально учитывать, что кромка режущая на фрезах затачивается с расчетом, чтоб остриё было обращено к низу, ко дну будущей ямы.
Читайте также:
Шпильковёрт из гаек своими руками

На последующем видео наглядно показан данный процесс:

Ленточная шлифовальная машина своими руками.

  • Все, конечно сделать бур со сменными фрезами. Тогда при его использовании возможно бурить скважины различного поперечника. Для этой цели необходимо не только лишь сделать запасные фрезы соответственных размеров, да и предугадать метод крепления сменных лезвий к воротку. Самым незамудреным методом крепления случаются две приваренные пластинки из такого же листового металла, которые будут служить крепёжными площадками для лезвий. Их также следует приваривать под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лезвиях и в крепёжных пластинках необходимо просверлить отверстия для болтов по 2 на каждой пластинке и соответственно на каждом лезвии. Фрезы крепятся обыкновенными болтами (М6) с шайбами и гайками. Следует учитывать, что болты необходимо вставлять резьбой наверх, чтоб они не мешали процессу бурения.
  • Во-2-х, делают более острым, а как следует более многофункциональным нижний торец воротка. Для этой цели вырезать из листового металла неширокую пластинку длиной приблизительно 10 см и шириной около 4.5 см. Ее положительный момент в том обточить болгаркой на конус, сделав его типа острия. Заместо надрезов в торце воротка необходимо просто сплющить Этот расхожий слух конец, за ранее вставив туда обточенную пластинку и обварить сварочным аппаратом. Получится что-то вроде пики. Еще, при необходимости таковой пики, конечно пластинку делать несколько длиннее (15-17 см) и, раскалив, свернуть её наподобие маленького шнека (вспомните к тому же штопор). В остальном действовать, как в первом варианте. Некие умельцы додумались в роли такового шнека приварить сверло соответственного поперечника на работе по дереву либо металлу. Это существенно упрощает процесс бурения. Сверло само идёт в землю как по маслу.
  • В-3-х, (это годится для особо плотных глубинных слоёв земли) есть вариант меж фрезой и пикой приварить малый плоскорез для подготовительного рыхления земли. Он делается из 2-ух пластинок размером 8х3 см. Кроме того такое устройство производит дополнительную центровку при бурении, что существенно ускоряет Такой процесс.
  • В-четвёртых, для производства фрезы используются готовые диски, к примеру диск от болгарки на работе по камню. Его даже совсем не обязательно разрезать напополам, а только надрезать по полосы радиуса и прирастить отверстие в центре в согласовании с поперечником воротка. Потом можно разогнуть его, разведя в различные стороны края надреза, тем образовав подобие шнека. Потом приварить, так же как и в прошлых случаях. Очень удачным решением является изготовка фрезы из диска от циркулярной пилы. Ее острые зубья искрометно расправляются с самыми неподдающимися кореньями деревьев, встречающимися на пути бура. Подготавливается он аналогично диску от болгарки.
Читайте также:
Универсальный телескопический ключ из профильной трубы

Что же понадобится, мы разобрали несколько вариантов производства садового бура дома. Согласитесь, это не составляет труда для домашнего умельца. Остается только избрать более приемлемый вариант и смастерить для себя это замечательное приспособление, которое надолго облегчит работу в саду на даче. А на само изготовка уйдёт всего около 2 часов времени.

Angle Grinder Hack или гриндер из болгарки

Если нетерпится, чтоб ваш инструмент прослужил для вас исправно длительный период, помните о обычных правилах ухода за ним:

  • После производства лучше покрыть его противокоррозийной жидкостью и выкрасить краской по металлу.
  • После работы вместе с ним очищать его от остатков земли, всякий раз инспектировать целостность лезвий.
  • Нашему клиенту остается повреждения непременно сразу устранить, покрывать эти места противокоррозийной жидкостью.
  • До бурения лучше немного взрыхлить лопатой верхний слой грунта для облегчения начального вхождения бура.

Источник: http://vamzabor.net/instrumenty/bur.html

Насадки своими силами для болгарки фото

Как самому сделать ленточно — шлифовальный станок из болгарки

Что нужно знать при выборе проектов деревянных домов?

С чего начинается покупка дивана в интернет-магазине?

Какие гофрированные трубы выбрать для загородного дома?

Фитнес дома

Чем можно выровнять стены

Покупка ленточно-шлифовального станка заводского производства связана с большими затратами. Также промышленный гриндер обладает большими габаритами и для его монтажа может понадобится значительная площадь.
Но есть возможность изготовить этот шлифовальный станок самому в домашней мастерской без больших затрат и, при этом компактных размеров, на основе стандартной болгарки.
Следует отметить, что работа потребует от нас некоторого времени, определенных навыков, подготовки материалов, оборудования и инструментов.

Понадобится

Для изготовления самоделки нам нужны будут вполне доступные и недорогие материалы:

  • металл разный (уголок, профильная труба, полоса);
  • резьбовые детали (гайки, шайбы, винты, болты, шпилька);
  • пружины на растяжение и сжатие;
  • болт с пластиковой головкой-ручкой;
  • гильзы кабельные алюминиевые;
  • подшипники;
  • эмаль по ржавчине.

Некоторые операции можно выполнить вручную, но работа пойдет быстрее и легче, если в наличии будет:

  • болгарка с отрезным диском;
  • сверлильный станок;
  • сварочное оборудование;
  • дрель со сверлом и зенкером;
  • угольник и карандаш;
  • штангенциркуль и рулетка;
  • керн и молоток;
  • напильник по металлу;
  • метчик, отвертка и ключи.

Технология изготовления гриндера из УШМ

Наша самоделка будет состоять из трех основных узлов:

  • силовой рамы (каркаса);
  • привода (болгарки);
  • натяжной роликовой системы;

Лучше заранее подготовить, если не чертежи, то хотя бы расчеты основных размеров. С помощью мерных приспособлений их мы перенесем на заготовки и только после этого приступим к раскрою.
Раму станка мы сварим из квадратной трубы.

Один из элементов изготовим из стального равнополочного уголка, который после разметки, отрезки и сверления, будет узлом с одинаковыми вырезами по краям одной полки, а в оставшейся части выполнены два равных отверстия ближе к смежной полке и своим краям. Позже этот узел будет еще доработан.

Взяв за шаблон вышеописанный узел, размечаем стальной равнополочный уголок меньших размеров, приложив его к укороченной полке и, совместив их центры. Переносим на одну из полок меньшего уголка центры двух отверстий. По краям намечаем еще два отверстия, равноотстоящих от торцов. Затем по разметке сверлим 4 отверстия, удаляя заусенцы со всех отверстий.
Доделываем узел, выполненный из большого уголка: прорезаем отрезным диском пазы от края полки до отверстий, ширина которых равна диаметру, убираем заусенцы и скругляем кромки напильником.

Читайте также:
Самодельный универсальный труборез из болгарки

Используя сварочный шаблон, привариваем малый уголок с четырьмя отверстиями другой полкой симметрично к торцу отрезка профильной трубы – элементу рамы.
Собираем узлы основания в нужном порядке и свариваем между собой.

Размечаем металлическую полосу, соизмеряя с длиной одной части элемента (12 см), выполненного из малого уголка. Во внутреннем верхнем углу рамы располагаем удлиненную гайку, которая затем будет приварена.
Подкладываем полосу под раму так, чтобы она была параллельна малому уголку и выступала за продольный элемент рамы на 12 см. Отмечаем на полосе по гайке место сверления, выполняем отверстие и нарезаем в нем резьбу метчиком. Привариваем по месту гайку.

Полосу с отверстием прикручиваем к гайке болтом и устанавливаем ее под углом 45 градусов к смежным элементам рамы.

В этом положении на полосе проводим линию, используя наружную кромку вертикального элемента рамы, и разрезаем ее по разметке. К элементу рамы по месту привариваем ограничитель для рычага с косым срезом. Рычаг вкруговую обрабатываем на точильном камне.

От остатка полосы отрезаем фрагмент высотой чуть меньше его ширины и выполняем в нем симметричную выемку с меньшего торца. Используя эту деталь как шаблон, отрезаем от полосы фрагмент несколько длиннее, но уже с соответствующим шипом.
Соединяем два этих элемента так, чтобы они могли свободно поворачиваться друг относительно друга благодаря одной оси, проходящей через сквозное отверстие в двух выступах и одном шипе.

В плоском торце рычага сверлим два отверстия и нарезаем в них резьбу. Закрепляем подвижный узел двумя винтами к торцу рычага, а всю систему – болтом к гайке, приваренной к раме.

Ближе к острому концу рычага и в вертикальном элементе рамы напротив сверлим отверстия и закрепляем в нем болты с гайками. К ним подсоединяем пружину для удержания рычага в крайнем положении.

Сверлим в рычаге и подвижном элементе отверстия, а затем нарезаем в них резьбу.

Из нетолстой металлической полосы отрезаем два одинаковых фрагмента. Выполняем в них по краям отверстия и привариваем к раме для устойчивости или крепления к другому основанию.

Закрепляем гайками в крайних отверстиях в элементе из уголка болты. В отверстии подвижного «язычка» на рычаге гайкой закрепляем шпильку.

В два центральных отверстия вставляем и закрепляем болты покороче. Поверх гаек кладем шайбы, снаружи, используя прорези, устанавливаем элемент, изготовленный из большого уголка, и затягиваем его гайками.

На стержень болта с пластмассовой головкой надеваем пружину и шайбу и вворачиваем его, сжимая пружину, в резьбовое отверстие в подвижном рычаге так, чтобы конец болта упирался в «язычок» и его можно было при необходимости отклонять.

Из алюминиевых кабельных гильз выполняем три одинаковых трубочки и одну чуть длиннее. В короткие трубки впрессовываем в подготовленные гнезда по одному подшипнику, а в длинную – шестигранную удлиненную гайку, используя винтовой пресс.
На стержни трех болтов устанавливаем шайбы, а затем – трубочки с впрессованными в них подшипниками, закрепляя их гайками.
Металлической линейкой выставляем внешнюю сторону полки элемента из большого уголка в плоскость с трубочками на концах элемента из меньшего уголка, и затягиваем его в этом положении гайками.

Из металлической полосы нужной ширины вырезаем четыре фрагмента одной длины и еще два – один короче, другой длиннее. Из них формируем узел для крепления болгарки с возможностью изменения ее положения в двух плоскостях.

Узел крепления болгарки, в свою очередь, будет крепиться к основанию рамы с помощью двух болтов, приваренных к ней заранее.
Устанавливаем болгарку на место, а на шпиндель наворачиваем алюминиевую трубочку с впрессованной в нее гайкой.

Читайте также:
Сварочная струбцина для больших конструкций

Ставим на место пружину подвижного рычага и надеваем на алюминиевые ролики кольцевую ленту из полосы наждачной бумаги. Для этого, преодолевая усилие пружины, смещаем натяжной ролик в сторону ведомого, и после установки ленты на ролики, отпускаем его для создания усилия натяга.

Включаем болгарку и наблюдаем за лентой. Если она смещается в сторону, то вращая головку винта, меняем положение оси регулировочного ролика и парируем смещение ленты.
Остается лишь со стороны рабочей ветви наждачной ленты установить рабочий столик с помощью регулируемой консоли, закрепленной на раме.

Для придания устройству эстетичности, его можно разобрать и покрасить детали эмалью по ржавчине, а затем вновь собрать.

Смотрите видео

Самые крутые самоделки из болгарки

Содержание

Содержание

Болгарка, она же угловая шлифовальная машина (УШМ) очень травматична. Поэтому использовать ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех правил безопасности.
С другой стороны, болгарка является одним из самых продаваемых и активно используемых инструментов, который часто подвергается «модернизации». Грамотно реализованные самоделки могут быть достаточно практичными и безопасными, причме многие из модернизаций как раз эту безопасность и повышают.

Штроборез

Тем, кому «по долгу службы» приходится постоянно нарезать штробы, есть смысл один раз потратиться и приобрести инструмент специализированный. Но если установить на УШМ пару дисков по камню, то можно обойтись куда более скромными вложениями.

Основная сложность в том, что вал болгарки обычно слишком короткий и на него не получается поставить сразу два алмазных круга. Как выход из положения — нужно изготовить или купить такую гайку-переходник, которая бы прижимала первый диск и одновременно бы являлась посадочным местом для второго.

Естественно, подобная переделка не имеет никакого смысла, если не организовать качественного удаления пыли. Многие пользователи делают кожух самостоятельно, но можно приобрести и заводскую насадку с патрубком для подсоединения пылесоса и с опорной площадкой.

Торцовочный инструмент на стойке

Мобильность является одним из самых ценных качеств болгарки. Но иногда нужно делать какие-то заготовки — то есть можно воспользоваться верстаком, находясь в удобном стационарном положении. В таких случаях отличным вариантом будет фиксация УШМ
в «стойке».

Конструктивных решений масса. Например, помимо традиционных маятниковых, есть конфигурации вертикальные. Наиболее интересные самоделки наделены возвратными пружинами, массивной габаритной плитой, регулировкой углов реза, надёжным многопозиционным зажимом для заготовки.

В данном случае инструмент становится намного стабильнее, что положительно сказывается на скорости работы, а также на точности реза. Такая «торцовка» будет безопаснее.

Форматно-раскроечное приспособление

По сути, перед нами более продвинутый аналог болгарки, фиксируемой в стойке. Главное отличие подобной самоделки заключается в организации «протяжки». Для этого необходимо изготовить качественную стабильную станину и, например, при помощи подшипников организовать плавное перемещение режущего узла вдоль неподвижно закрепленной заготовки. Ею может выступать разного рода металлопрокат, начиная от листов, заканчивая уголком или квадратной трубой.

Циркуляционный станок

Назначение данного инструмента, созданного на основе УШМ, то же, что и у болгарки на стойке или у болгарки с протяжкой. Иногда на таком станке работать удобнее, но в основном только дело вкуса, какую компоновку выбрать. Кстати, это, наверное, единственный вариант самоделки, где зубчатый диск по дереву можно применить на болгарке без особого риска.

Опорная площадка

Чтобы окончательно закрыть тему с отрезными самоделками для УШМ, нужно упомянуть про опорные площадки, основное назначение которых — регулировать глубину погружения диска в материал и сделать проще раскрой заготовок по прямой линии.

Крупорушка (зернодробилка)

В целом инструмент по конструкции очень напоминает бытовую кофемолку. Идея заключается
в том, чтобы вместо диска закрепить на валу пластинчатый нож. Вместо емкости народ использует металлические или пластиковые ведра, а также «списанные» с кухни кастрюли.

Читайте также:
Слесарные тисы из автомобильного механического домкрата

Газонокосилка (триммер)

Ухаживать за участком при помощи болгарки — это не утопия, а вполне годный лайфхак. Тем более если под рукой есть старая УШМ, которую не очень-то и жалко. Кулибины идут разными путями. Одни сооружают довольно серьезные устройства на двух-четырех колесах, получая устойчивую и достаточно производительную газонокосилку.

Иногда даже в качестве привода для оснастки используют современный аккумуляторный инструмент. А бывает, все ограничивается созданием компактного и маневренного триммера
с одним колесом или вовсе без такового. Дабы не перегружать устающую болгарку и по соображениям безопасности, металлические ножи тут обычно не применяют. В ход идет леска, которую крепят прямо на гайку. Также можно закрепить леску на пластиковом шлифовальном диске.

Шлифовальный (заточной) станок

Тут все просто. Болгарку стационарно устанавливают на столе или на самодельной станине. На вал УШМ крепится диск-тарелка с наждаком или диск с абразивными лепестками. Для точной заточки такой станок может быть укомплектован различными угловыми упорами и поворотными зажимами.

Гриндер

А еще из «маленьких» болгарок часто делают гриндеры. Мастера, взявшиеся за такое дело, сталкиваются с проблемой натяжки абразивной ленты и ее стабилизации (чтобы та не сползала
с роликов). Но в итоге у людей получаются вполне практичные стационарные станочки. Есть много примеров, когда своими руками создаются мобильные и производительные электронапильники.

Кстати, в качестве продвинутой версии подобного инструмента можно считать самодельную ленточную шлифмашину из болгарки. Такие, оказывается, тоже существуют.

Фрезер

Выдавая высокую скорость вращения оснастки, УШМ неплохо подходит для переделки ее во фрезер для работы по дереву. В данном случае главная загвоздка заключается в создании удобного погружного механизма и надежной опорной площадки. С креплением фрез проблем обычно не возникает, для этого на вал закрепляют зажимной патрон.

Иногда даже обходятся вообще без всего этого.

Еще раз о мерах предосторожности

Приступая к нетрадиционному использованию УШМ или нештатной оснастки, будьте предельно осторожны. Чтобы не получилось, как в известной присказке «да я эту болгарку знаю как свои три пальца». Если есть возможность, приобретайте специализированный инструмент — благо, сейчас есть возможность без проблем выбрать девайс для самых разных задач и на любой кошелек.

Изготовление из болгарки надежного шлифовального станка

Болгарка – весьма распространенный домашний инструмент. Она применяется для шлифования, резки, полировки и др. Случается такое, что для некоторых работ нужен станок, который будет устойчиво прикреплен. Это нужно для удобства и уменьшения нагрузки. Можно приобрести такой станок в магазине. Но большинство продаваемых приспособлений сделано не на том уровне, который подойдет для отдельных видов работ. Тем более такие универсальные устройства преимущественно используются на производствах. А для дома покупка отрезного станка нецелесообразна. Поэтому многие мастерят шлифовальный станок из болгарки.

Такое приспособление применимо для различных работ. К ним относятся:

  • Разрез металлического профиля на участки нужной длины.
  • Распил металлического листа.
  • Изготовление большого числа похожих элементов для работы в небольшие сроки.
  • Обрезка плитки.
  • Разрез частей под любым углом.
  • Достижение требуемой глубины для деталей.

Принципы изготовления станка в домашних условиях

Известно, что размеры болгарок, в зависимости от торговой марки, различаются между собой. Поэтому стойки для крепления углошлифовальной машины будут различны. Изготовление различных станков своими руками из болгарки требует соблюдения условий:

  • Инструмент необходимо закреплять прочно.
  • Должен наличествовать противовес.
  • Упоры должны иметь устойчивость, а зажимы быть крепкими.
  • Обязательность соблюдения правил безопасности.
  • Должны быть в наличии защитные приспособления.

Типы конструкций под болгарку

Варианты конструкций

Существует несколько типов стоек под болгарку. Они отличаются расположением и временем, потраченным на сборку. К первому типу относится станина, под которой закреплена углошлифовальная машина.

Читайте также:
Виброванна для очистки мелких деталей от ржавчины

Рабочая поверхность представлена отрезным диском. При этом резка профиля из металла будет подобна распилу деревянных элементов циркулярной пилой. Такая конструкция токарного станка не очень популярна из-за необходимости двигать заготовку. Процесс нарезания в этом случае становится небезопасным. Но есть и явное преимущество – это быстрое нарезание тонких металлических листов.

Ко второму типу относится шлифмашина из болгарки с применением каркаса. У данного типа инструмента могут быть разные исполнения крепления. Но все они должны быть надежны. Можно закрепить болгарку к станине посредством крепления болтами в месте рукоятки. Можно закрепить болгарку к стойке болтами на защитном кожухе, в котором предварительно сделать отверстия. Этот вариант исполнения считается наиболее простым, удобным и не требующим много деталей.

Еще углошлифовальную машину можно крепить методом маятниковой пилы. Этот метод подразумевает неподвижность обрабатываемого элемента, а вращается только круг. Маятниковая пила располагается над столешницей. Это позволяет обрезать предмет под необходимым углом. При этом способе работа с болгаркой становится безопасной и быстрой, так как шлифовальная машина располагается сверху. Есть возможность в любое время использовать болгарку для обычных целей.

Суть метода маятниковой пилы

Токарный станок маятникового вида с применением болгарки легко собирается в домашней обстановке. Такая самоделка имеет простой механизм работы. Основные компоненты для изготовления:

  • Стойка
  • Маятник
  • Крепление

В качестве стойки можно употребить раму из стали с платформой из листового металла. К такой поверхности прикрепить кронштейн. К нему монтировать шарнир для пилы и упор для держания заготовки. Хорошим упором считается поворотный механизм, чтобы менять угол между обрабатываемой частью и диском. Не нужно забывать, что стоит сделать отверстие для режущего круга в столешнице. Ширина отверстия отвечает двойной толщине круга, а длина – диаметру.

В качестве маятника применяется деталь Т-образной формы. Такая деталь скрепляется с кронштейном станины и частью, которая предназначена для фиксации болгарки. Механизм маятника обеспечивается подшипниками качения или же применением втулки.

Для безопасности и удобства нужно придумать противовес для токарного станка. Конечно, его можно использовать по желанию. Но не стоит забывать, что он облегчает работу. В качестве противовеса применяется пружина. Она крепится снизу либо сверху.

Для закрепления углошлифовальной машины можно использовать консоль с одним или двумя кронштейнами. Инструмент закрепляется за корпус и в месте редуктора, где есть специальные отверстия.

Для удобной эксплуатации возможно подключение к выключателю, например, педали.

Условия для изготовления станины

Для изготовки наждачного устройства из углошлифовальной машины потребуется:

  • Материал для станины – металлическая труба или металлическая пластина
  • Пружина для создания противовеса
  • Подшипники для формирования вращения
  • Прочный материал для крепкого основания
  • Углошлифовальная машина

Чтобы получить более надежное и универсальное оборудование, самодельный станок из болгарки лучше изготовить, используя небольшой инструмент. Выбирать нужно тот, что заслуживает доверие на рынке. Выбор ненадежного устройства приведет к дополнительным расходам, если модель выйдет из строя. Самодельная стойка конструируется под определенную модель, а новая может не подойти.

Перед изготовлением токарного станка нужно начертить схему устройства, чтобы вычислить параметры и структуру установки. Рекомендации при изготовлении:

  • При проектировке поворотного узла длину от шарнирного соединения до диска следует делать маленькой, чтобы станок был жестче и точнее.
  • В роли опоры, куда запрессовываются подшипники, обеспечивающие поворот маятника, можно употреблять заводские подшипниковые модули или отрезки из стальной трубы с окружностью, равной наружной обойме подшипника.
  • При напрессовке подшипниковых модулей на вал следует делать плотное соединение без возможности ослабления для предотвращения смещений.
  • После установки болгарки выполняется пробный запуск, чтобы оценить вибрационные действия и люфты.
  • Для точности при работе с токарным станком можно установить линейку на упорную планку, что обеспечит производство отрезков необходимой длины.

Отрезной станок будет полезным приспособлением для любого мастера. Сделанное своими руками устройство для шлифовки будет отвечать вашим запросам и параметрам работы. В дальнейшем такое приспособление сэкономит время и позволит осуществлять точные слесарные работы.

Читайте также:
Самодельный настольный зажим для фиксации заготовок

Электроножовка: назначение и применение электрических ножовок по дереву или металлу, рекомендации по эксплуатации

Технологический процесс идет вперед, одни строительные инструменты исчезают с полок магазинов, вторые наоборот появляются или усовершенствуются.

Если каких-то 10 лет назад, простая ножовка была исключительно ручным инструментов, то сейчас этот агрегат можно отнести к механическим приборам. Что такое электроножовка и как ее применяют можно узнать в данной статье.

Содержание

Особенности электроножовки

Электроножовка – это довольно-таки новый агрегат на российском рынке, который не так хорошо распространен. Но успевший себя зарекомендовать, как полезное приспособление не только для производственных работ, но и частного применения.

Она вполне подойдет для разрезания дерева и металла. Причем делается это двумя вариантами.

  • Первый метод заключается в использовании возвратно-поступательных движений пилки.
  • И второй вариант– использование маятниковой пилки. Т.е. прибор с пильным полотном, когда возвращается в начальное положение, приподнимает пилку, что дает преимущество в уменьшении трения самого агрегата.

Поэтому при хорошем уходе электроножовка служит достаточно долгий срок.

Как правильно выбрать электроножовку

Специалисты советуют учесть данные советы при выборе агрегата:

  • Удобная ручка. Следует выбирать агрегат с ручкой наклона на 70 градусов и прорезиненной ее поверхностью;
  • Дополнительная рукоятка. Способствует комфортной работе с прибором;
  • Ограничитель лезвия. Необходим для проведения длины реза;
  • Ножевое полотно. Должно быть выполнено из нержавеющего материала, имея ровные и острые зубья. Это способствует быстрой и легкой работе с агрегатом.

Виды электроножовки

Данные приборы различаются между собой по многим характеристикам, одной их которых является источник питания. К первому варианту подпитки прибора стоит отнести сетевой источник.

Он является наиболее универсальным, так как подзарядка прибора идет от электросети, что способствует непрерывной работе.

  • Второй метод подпитки – это аккумулятор. Он очень удобен, когда нет возможности подключить прибор к электричеству.
  • Отличается прерывным временем работы, которого вполне хватит для небольших лесных заготовок, а также для обрезки веток на садовом участке.

Классификация электроножовок

Также агрегаты имеют различие по применению для какого-либо материала. Существуют два вида таких ножовок. Это приборы для работы с деревом. Они имеют высокую покупательную способность и применяются на даче или в частном домостроении.

Хорошо справляются с паркетной доской, ламинатом, ДСП и ДВП. Используются также при создании напольного покрытия и демонтаже корпусной мебели.

И агрегаты для разрезки металла. Используются для обработки металлических изделий, резки труб и профилей. Идеально подходят для установки различных металлоконструкций.

Назначение электроножовки

По назначению агрегаты делятся на такие типы:

  • Бытовые приборы. Достаточно хорошего качества, подходящие даже для промышленного применения. Новичку вполне подойдет такой агрегат, а если не использовать прибор более 25 часов в месяц, то и профессионалу. Также порадует бюджетная стоимость за неплохой функционал ножовки;
  • Промышленные приборы. Отличаются значительной массой и габаритами. Применяются для непрерывной работы 4-5 часов. Выделяются средней стоимостью, имея достаточный функционал для выполнения промышленных работ;
  • Профессиональные приборы. Отличаются не только высокой ценой, но и большой мощностью и непрерывной работой в течение 10 часов. Имеют значительные габариты и массу.

Применение электроножовки

В отличие от сабельной пилы, электрический агрегат сможет разрезать такие материалы:

  • Газобетонные блоки и кирпич;
  • Алюминиевое полотно;
  • Нержавеющую сталь;
  • ДСП;
  • Фанеру;
  • Гипсокартон;
  • Пластик;
  • Сухую и сырую древесину.

Преимущество таких приборов в том, что кроме прямого распила, они могут совершать резной разрез. Нужно всего лишь сменить насадку в приборе.

Как работать с пилой

Применение прибора не доставит особых хлопот, особенно тем кто хотя бы раз пользовался электрической бензопилой. В отличие от второго варианта, электропила не так уж много весит.

Читайте также:
Компактные мини зажимы для сварочных работ

Поэтому работать с ней достаточно легко, нужно только нажать кнопку включения и поднести агрегат к необходимой поверхности. А далее прибор уже сам справиться с поставленной задачей, мастеру нужно только направлять его, немного придерживая за рукоять и делать так, чтобы мусор при распиливании не летел в разные стороны комнаты или пространства.

Для того чтобы агрегат служил долгое время, его нужно периодически смазывать и очищать от материалов распила. Также стоит отметить, что прибор выполняет различные работы, в том числе и такие, которые ограничены пространством.

Рейтинг электроножовок

Рынок предлагает огромное количество данного оборудования. По отзывам покупателей был составлен список лучших их них.

Bosch GSA 10.8 V-LI

Этот прибор относится к переносным устройствам. Предусмотрен для разрезки деревянного полотна до 6,5 см. и стали до 0,8 см.

  • Оснащен 3000 тысячами ходов в минуту, двумя аккумуляторами с емкостью по 2 Ач.
  • Для подзарядки аккумулятора требуется 45 минут. Весит 1,4 кг.

Stomer SSS-1000

Инструмент относится к переносным устройствам. Весит 5 кг. Оснащен 2500 тысячами ходов в минуту. Универсален в применении. Продается с насадкой для резки металла.

AEG US 400 XE

Агрегат выделяется тем, что работает от электросети. Имеет длину кабеля до 2,5 метров. Производится с тремя насадками, поэтому режет любой материал.

Применяется как зубьями вверх, так и вниз.

  • С данным агрегатом можно сделать много действий. Оснащен подсветкой.
  • Выделяется тем, что смена полотна не займет много времени и сил. Масса прибора 2,7 кг.

Skil 4900 LK

Пила работает от электросети. Применяется для распиливания древесины до 18 см, металла до 3 см и стали до 2 см.

  • Оснащена регулировкой скорости.
  • Имеет 2700 оборотов в минуту.
  • Весит 3,7 кг с длиной шнура 2 м.

Bosch PFZ 500 E

Устройство относится к типу переносных приборов. Может быть использовано, как для дерева до 15 см, так и стали на 1 см. Имеет скорость 2700 оборотов в минуту. Весит 2 кг.

Ставр НЭ-550

Для работы агрегата используется электросеть. Для этого предусмотрен кабель до 3 метров.

Применяется для распиливания пластика, дерева, металла и других материалов.

  • Имеет скорость до 3400 оборотов в минуту.
  • Весит 2,7 кг. Минус прибора– отсутствие системы, регулирующей глубину реза.

Сабельные пилы (электроножовки)

Найдено 276 товаров

Категория

По наличию маятникового хода сабельные пилы подразделяются на модели, у которых данная опция есть и те, у которых она отсутствует. Маятниковый ход осуществляется за счет отклонения и возвратно-поступательного движения ролика, на который опирается пилка. Опцию целесообразно использовать в том случае, если в работе приоритет отдается производительности, а не качеству, то есть для чернового распила. Однако, при этом заметно возрастает скорость работы, особенно при распиловке материалов значительной толщины. В зависимости от конструкции пилы, маятниковый ход может быть постоянным или регулируемым и иметь несколько позиций. “,”sort”:104,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":15033,"label":"оригинальное","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":15034,"label":"универсальное","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:207155,”type”:”specification”,”label”:”Крепление полотен”,”description”:”

Регулируемая глубина реза обеспечивает возможность оптимального распила материалов различной толщины. Правильно подобранная глубина реза позволяет более рационально использовать оснастку, а соответственно, и реже ее менять. Регулировка глубины реза может осуществляться при помощи ключа или бесключевым способом: нажатие специальной кнопки на корпусе ослабляет оснастку, после чего ее можно выдвинуть на желаемую длину и, отпустив кнопку, зафиксировать вновь. “,”sort”:112,”additional”:false>],”rangeFilters”:[<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":2569,"maxValue":59300,"currentFromValue":2569,"currentToValue":59300,"step":1,"unit":"р.","active":true>>,”id”:null,”type”:”price”,”label”:”Цена”,”description”:null,”sort”:10,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":40,"maxValue":305,"currentFromValue":40,"currentToValue":305,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:368,”type”:”specification”,”label”:”Глубина распила(дерево)”,”description”:”

Указание глубины распила древесины является рекомендацией производителя к эксплуатации инструмента. Указанная глубина является предельной для сабельной пилы при погружении в древесину. rn

Чем глубже может пильное полотно электроножовки войти в материал, там интенсивнее происходит распиловка. В этом случае помимо того, что сокращается время работы, образуется сравнительно большое количество древесной пыли и стружки, которые необходимо своевременно удалить. Большая глубина распила рекомендуется при обработке досок в труднодоступных местах, заготовок, в большой толщиной. rn

Читайте также:
Самодельный универсальный труборез из болгарки

Сабельные пилы с малой глубиной распила древесины воздействуют на материал особенно деликатно и точно, но не подходят для того, чтобы быстро обработать большое количество объектов, а также для пиления изделий увеличенной толщины. “,”sort”:105,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":1.5,"maxValue":6.4,"currentFromValue":1.5,"currentToValue":6.4,"step":0.1,"unit":"кг","active":true>>,”id”:171,”type”:”specification”,”label”:”Вес нетто”,”description”:”

Параметр веса ручного инструмента определяет, сколько силы пользователь должен будет приложить для перемещения устройства. В конечном итоге это значит, насколько будет уставать работник при эксплуатации пилы. rn

Вес зависит от габаритов и мощности электродвигателя техники – чем мощность выше, тем тяжелее материал, больше размеры двигателя и масса всего корпуса, а также от длины шины. rn

Тяжелыми пилами рекомендуется работать только специально подготовленным людям, имеющим навыки безопасного управления инструментом. Для домашней мастерской предпочтительны легковесные аппараты. Малый же вес определяет также и маневренность, плавность, естественность удерживания пользователем. “,”sort”:106,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":350,"maxValue":1800,"currentFromValue":350,"currentToValue":1800,"step":1,"unit":"Вт","active":true>>,”id”:638,”type”:”specification”,”label”:”Мощность”,”description”:”

Мощность определяет скорость работы, интенсивность, силу воздействия на поверхность. Потребляемая мощность является неизменным показателем, это стоит учесть при работе от аккумуляторного источника тока, например, при ремонтных работах. rn

Правильное соотношение плотности, структуры материала и мощности устройства позволит избежать чрезмерных нагрузок на аппарат, устранит условия для выведения его из строя. Для мягких материалов малая мощность является предпочтительной наряду с рекомендуемым по условиям диаметром диска, высокая же может привести к браку в работе и деформации материала. rn

Наиболее эффективным является инструмент, у которого мощность меньше, а число ходов больше. “,”sort”:107,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":3,"maxValue":440,"currentFromValue":3,"currentToValue":440,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:370,”type”:”specification”,”label”:”Глубина распила(металл)”,”description”:”

Металл является устойчивым к физическому воздействию материалом. Поэтому распилить его сложнее, чем древесину. Чем больше заявлена глубина распила у электроножовки, тем шире сфера ее применения – от листового металла до труб и тд. rn

Созданные для пиления металла большой толщины инструменты имеют оснастку повышенной прочности и устойчивый к нагрузкам двигатель. Это позволяет избежать выхода пилы из строя при соприкосновении с материалов. rn

Применять маломощную пилу с небольшой глубиной распила для сложных задач не рекомендуется, так как это может спровоцировать застревание пильного полотна и привести к поломке. “,”sort”:110,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.3,"maxValue":4,"currentFromValue":0.3,"currentToValue":4,"step":0.1,"unit":"м","active":true>>,”id”:1572,”type”:”specification”,”label”:”Длина кабеля”,”description”:”

Данная характеристика влияет на мобильность инструмента: чем длиннее кабель, тем дальше от точки подключения к электросети сможет работать пила. “,”sort”:111,”additional”:false>],”booleanFilters”:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:null,”type”:”has_review”,”label”:”Только с отзывами”,”description”:null,”sort”:80,”additional”:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205900,”type”:”specification”,”label”:”Плавный пуск”,”description”:”

Плавный пуск — очень удобная и рациональная опция, присутствующая в некоторых моделях сабельных пил. Реле ограничения пускового тока понижает его до 16 А, поэтому инструмент начинает работу не резко, а плавно. Это позволяет осуществить более точное врезание в материал , а также сделает работу с пилой более комфортной и безопасной. А еще, наличие плавного пуска дает возможность подключения инструмента к бытовой сети без возникновения перегрузок в ней. “,”sort”:100,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205901,”type”:”specification”,”label”:”Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой”,”description”:”

Ряд моделей электроножовок оснащен тахо-электроникой, которая поддерживает заданное число оборотов постоянным. Данная опция обеспечивает постоянную скорость работы инструмента (обороты не снижаются, даже в случае повышения нагрузки) и защищает двигатель инструмента от перегрузок. “,”sort”:101,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205664,”type”:”specification”,”label”:”Бесключевая замена оснастки”,”description”:”

Замена полотен, в зависимости от модели пилы, может производиться одним из двух вариантов. Более традиционный способ, когда при помощи шестигранного ключа отворачивают винт на штоке, оснастка ослабляется, легко вынимается и заменяется. Второй способ — бесключевая замена оснастки. В таких пилах оснастка заменяется очень просто и быстро, благодаря конструкционным особенностям замка пилы, который по сути, является подпружиненным фиксатором. Полотно вставляется и фиксируется буквально одним движением, что значительно экономит время и усилия работающего. “,”sort”:103,”additional”:false>],”productCount”:105,”queryString”:””>” data-category-id=”93″ data-category-name=”Сабельные пилы (электроножовки)” data-bowed-category-name=”в Сабельных пилах (электроножовках)” data-rname=”sabelnye-elektronozhovki” data-tag-page-id=”” data-make-id=”0″ data-search-string=”” data-reset-link=”/instrument/pily/sabelnye-elektronozhovki/#goods” data-is-search-page=”” data-ab-is-expanded-filters=”” data-is-admin=”” >

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: