На что важно обратить внимание при выборе плитки

Ремонт квартиры: Какую плитку лучше выбрать?

Керамическая плитка считается одним из самых популярных отделочных материалов. Это объясняется ее прочностью, долговечностью и простотой в уходе. С ее помощью отделываются стены и полы в помещениях различного назначения. Она используется и для внутренней, и для внешней отделки квартиры. Современные производители предлагают широкий ассортимент отделочного материала, поэтому выбрать нужный вариант бывает не просто. Какие виды встречаются, и на что необходимо обращать внимание в первую очередь?

Виды керамической плитки

В зависимости от назначения выделяют следующие виды материала:

  • напольный;
  • настенный;
  • универсальный.

Последний вариант подходит для различных поверхностей.

В зависимости от метода производства плитка может быть прессованная или экструдированная. Второй способ позволяет получить одинаковые по размеру изделия, которые легко монтируются на стену с минимальным расстоянием. Плитка, изготовленная прессовкой, может иметь небольшие погрешности, но и стоимость ее ниже.

По типу обжига керамическая плитка делится на глазурованную и неглазурованную. Глазурь представляет собой специальное покрытие из соединения кварца, шпата и каолина, в результате которого поверхность приобретает декоративные свойства. Глазурованная плитка может быть следующих видов:

  • Глянцевая отражает свет и проста в уходе. К ее недостаткам относят то, что на ней остаются следы при прикосновении. Этот вид хорошо смотрится в небольших помещениях, так как визуально расширяет пространство.
  • Матовая плитка не имеет блеска. На ней практически не видно следов. При этом по всем остальным характеристикам она сходна с глянцевой. Данный вид плитки обычно используют при отделке помещений в современных стилях.

Одной из важных характеристик для выбора плитки считается ее изностоустойчивость. По этому параметру производители выделяют 5 групп:

  1. PEI I рекомендуется для комнат с низкой проходимостью. Это может быть ванна или спальня.
  2. PEI II можно класть в кухнях, столовых.
  3. PEI III отличается хорошей износостойкостью и устойчивостью к различным видам загрязнений. Плитку из этой группы рекомендуют для лестниц, лоджий и балконов.
  4. PEI IV и PEI V считаются наиболее устойчивыми к истиранию. Их выбирают для людных мест, помещений общественного пользования. Такую плитку не целесообразно использовать для отделки жилых комнат.

Современные производители предлагают плитку различной фактуры и цвета. Благодаря этому она подходит для создания различных интерьерах квартиры. В продаже встречается плитка под мрамор, дерево, камень и др. В последнее время популярностью начинают пользоваться изделия с 3D-рисунком на поверхности.

На современном рынке представлено несколько классов плитки по устойчивость к влажности. Производители делят материал на три категории по этому критерию. А I впитывает не более 3% влаги. В A II этот параметр увеличивается до 10%. А III малоустойчива к высокой влажности. Ее поверхность абсорбирует более 10%.

Напольная плитка: особенности

Керамическую плитку часто используют в качестве напольного покрытия. Это обусловлено такими ее характеристиками, как: прочность, влагостойкость, экологическая безопасность, устойчивость к механическим воздействиям.

При выборе напольной плитки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Материал не должен быть скользким. Нередко для установки на пол выбирают неглазурованную плитку.
  • Для кухни лучше остановить выбор на гладкой, а не рельефной поверхности. В последнем случае материал труднее очищается. В ванной на гладкой поверхности могут оставаться следы и разводы от капель. Поэтому для пола лучше выбирать матовую плитку.
  • На пол обычно кладут крупную керамику. Это позволит уменьшить количество швов и увеличить прочность покрытия. К тому же большая плитка поможет в создании оригинальных дизайнерских задумок.
  • На износостойкость влияет толщина покрытия. Для кухни можно выбирать изделия категорий PEI II или PEI III.
  • Для помещений с высокой влажностью не рекомендуется плитка с пористой поверхностью, так как она будет впитывать воду, что сократит срок ее службы.
  • Напольная плитка, укладываемая на кухне, должна иметь высокий класс устойчивости химическим веществам, так как для ее очистки нередко используется бытовая химия. Поэтому лучше выбирать материал с маркировкой класс А или АА.

Если плитка будет устанавливаться на систему теплого пола, то она должна быть устойчивой к температурным перепадам.

Производители отделочного материала предлагают большое количество цветовых решений и выбор фактуру. На этот параметр влияет задумка дизайнера, стиль интерьера, личные предпочтения владельцев квартиры.

Как выбрать настенную плитку на кухню

В кухне плитка, чаще всего, используется для рабочей зоны. Это стена, которая находится рядом с печкой, мойкой, столом для готовки. Использование плитки обусловлено простотой ухода и прочностью. При выборе материала необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Глянцевая плитка считается удачным решением для небольших помещений, так как она создает эффект визуального расширения. К недостаткам этого вида на кухне относят то, что на поверхности хорошо видны брызги от воды и капли жира.
  • Рельефная плитка смотрится очень эффектно. Однако, она быстро загрязняется и трудно очищается.

Перед покупкой плитки необходимо обратить внимание на ее технические параметры. Так как поверхность постоянно будет подвергаться чистке с моющими средствами, необходимо выбирать класс АА или А. По прочности для стен достаточно маркировки PEI I или PEI II. Плитка для кухонного фартука должна соответствовать следующим параметрам: высокая прочность, устойчивость к воздействию бытовой химии, хорошая переносимость влажности и высоких температур, устойчивость к механическим повреждениям.

Большое значение имеет размер отделочного материала при ремонте квартиры. Небольшая плитка зрительно увеличит помещение, крупная – уменьшит. Эффектно смотрятся кухонные фартуки из мозаики. Но надо помнить, что швы между плитками требуют особого ухода. Поэтому их необходимо хорошо обработать. Затирку следует выбирать с такими характеристиками, как устойчивость к влажности и антибактериальный эффект. В противном случае швы считаются благодатной средой для вредных бактерий и микроорганизмов.

Как выбрать плитку для ванной

Плитка считается популярным вариантом отделки ванной и санузлов. Ее достоинствами считается влагостойкость, экологичность и практичность. Большой выбор форм, цветов и размеров позволяют выбрать оптимальный вариант для конкретного помещения. При покупке материала необходимо учитывать следующие рекомендации:

  1. Площадь помещения. Для маленьких комнат лучше выбирать плитку небольшого размера. Крупная плитка проще в укладке, но зрительно сузит пространство.
  2. Вид поверхности. Глянцевая плитка обладает особым блеском. Однако, на ее поверхности хорошо видны брызги высохшей воды. Матовая плитка характеризуется пористой текстурой, на которой почти не заметны загрязнения. При этом, глянцевая поверхность проще в уходе.

Критерии выбора

Таким образом, отправляясь за плиткой, необходимо обратить внимание на следующие характеристики изделия:

  • Влагостойкость. Для кухонь и ванных комнат рекомендуется выбирать изделия категорий A I или AII.
  • Устойчивость к химическим воздействиям важна для плитки на кухню, так как она постоянно будет очищаться с помощью бытовой химии, которая может содержать абразивные вещества.
  • При выборе напольной плитки необходимо ориентироваться на ее класс износоустойчивости. Он должен быть выше для помещений с высокой проходимостью.
  • Глянцевая или матовая поверхность зависит не только от предпочтений владельцев квартиры и задумки дизайнера, но и того, где будет делаться отделка. На глянцевой плитке лучше видны все загрязнения и капли высохшей воды, но она проще в уходе.
  • Для кухонного фартука не рекомендуется плитка с рифленой поверхностью, так как ее будет сложно очистить от загрязнений.
  • Качественная плитка имеет ровную обратную сторону. На ней должны отсутствовать трещины или выпуклости, так как это повлияет на монтаж и, соответственно, внешний вид поверхности.
  • При покупке плитки следует брать ее с запасом 10-15% от необходимого, так как если изначально материала не хватит, то подобрать такой же будет впоследствии трудно, особенно, если производитель перестанет выпускать коллекцию.

Большинство людей при выборе керамической плитки ориентируются только на ее внешний вид. Этот параметр считается важным, но далеко не единственным. Чтобы выбрать качественную плитку, которая прослужит долгое время, и станет украшением интерьера, необходимо учитывать совокупность ее эксплуатационных характеристик. Производители предлагают большой выбор отделочного материала, среди которого можно подобрать оптимальный вариант для кухни, ванны, коридора и других помещений. Качественная плитка будет отличаться прочностью, долговечностью и простотой в уходе.

На что важно обратить внимание при выборе плитки

6 главных ошибок при выборе плитки

Выбор плитки – это ответственный процесс, потому что во многом именно от этого зависит конечный результат ремонта. Важно помнить, что плитка должна не только украшать пространство, но также соответствовать эксплуатационным особенностям помещения. В этой статье мы расскажем о самых распространенных ошибках, которые могут быть допущены при выборе плитки.

1. Выбрана Керамическая плитка для облицовки пола

Когда вы выбираете плитку, в первую очередь нужно понять, для каких целей вы собираетесь ее приобрести: для облицовки пола или стен. В зависимости от этого нужно сделать выбор в пользу керамогранита или керамической плитки.

Обратите внимание, керамогранит можно укладывать на пол и на стены, в то время как более хрупкую керамическую плитку рекомендуется укладывать только на стены.

2. НЕ УЧТЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

Какую плитку выбрать для ванной? Какая плитка подойдет для оформления крыльца? Какую купить плитку для кухни в ресторане? В зависимости от типа помещения нужно выбирать плитку с определенными характеристиками, то есть необходимо обязательно учитывать ее технические характеристики. Это гарантирует прочность, долговечность и безопасность покрытия.

На какие параметры нужно обратить внимание в первую очередь? На коэффициент противоскольжения, стойкость к глубокому истиранию и перепадам температур, устойчивость к химическим веществам и многие другие.

Обо всём этом вам расскажет менеджер салона. Перед покупкой уточните, подойдет ли выбранная вами плитка для отделки того или иного помещения.

3. В ПРОЕКТЕ НЕ УЧТЕН ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ПЛИТКИ

Нам часто задают вопрос «Я заказал плитку 60х60, открыл коробку, а она 59,6х59,6, почему размер отличается от заявленного?»

Многие не знают, что у плитки есть номинальный и фактический размер. Номинальный размер – это размер, которым обозначается плитка (например, 60х60 см). Он указан на упаковке и в наименовании артикулов. А вот фактический размер (калибр) и является реальным размером плитки (например, 596х596 мм). Он указывается на коробках и в генеральных каталогах компаний-производителей плитки.

Обратите внимание, что именно фактический размер необходимо учитывать при создании привязки объектов к межплиточным швам.

4. ВЫБРАН НЕПОДХОДЯЩИЙ ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Можно ли использовать глянцевую плитку в ванной? Подойдет ли структурированный керамогранит для кухонного фартука? Существует множество типов поверхности: натуральный, патинированный, люкс, шлифованный, грип, структурированный, полированный. От его выбора будет зависеть не только красота, но и уровень безопасности в помещении.

Выбирайте подходящую поверхность в зависимости от условий эксплуатации. Например, входные группы, пол в душевых и ванных относятся к зонам повышенного риска. Поэтому при выборе плитки отдавайте предпочтение нескользким поверхностям (обращайте внимание на коэффициент противоскольжения).

А вот для кухонного фартука, наоборот, подойдет любая поверхность за исключением структурированной или грип, поскольку очистить загрязнения с рельефной поверхности будет намного сложнее.

На что важно обратить внимание при выборе плитки

Керамическая плитка — наиболее популярный материал, который используется для отделки ванных комнат и кухонь. Но как выбрать плитку, чтобы она была хорошего качества и при этом стоила бы недорого?

Об этом и поговорим в данном обзоре. Как говорится: «лучше семь раз отмерить, и один — отрезать». Поэтому если вы собрались делать ремонт в санузле или на кухне самостоятельно, то дополнительная информация и полезные советы не помешают.

Условно плитка подразделяется на три основных группы: по материалу, назначению и размерам. Давайте рассмотрим более подробно каждый из этих пунктов.

Материал

Для отделки санузлов и кухонь сегодня используется кафельная и керамогранитная плитка. Первый вариант — более доступный. Однако многие все равно покупают для отделки керамогранитную плитку.

Объясняется это не столько ее прочностью (хотя это немаловажный фактор), сколько богатым выбором рисунка с имитацией под дерево или камень.

Покупая керамогранит, необходимо учитывать, что этот материал тяжелее обычной плитки, поэтому и клей для него нужно приобретать специальный, и стоит он дороже, чем стандартная сухая смесь.

Помимо этого, сверлить керамогранит, делая отверстия под водорозетки, розетки и крепления для полочек, вам придется немного дольше, чем обычную керамическую плитку. Учитывайте эти нюансы.

Назначение

В отличие от керамогранита, который считается универсальным материалом — его можно использовать для облицовки стен и стен, кафельная плитка делится на два основных типа: настенная и напольная.

Напольная плитка намного прочнее, чем настенная. Поэтому, покупая керамическую плитку для стен, не нужно укладывать ее на пол — долго она не прослужит.

Однако напольной плиткой вполне можно облицевать стены. Вот только это не имеет смысла, поскольку стоит она дороже. Поэтому при выборе плитки учитывайте ее функциональное назначение.

Размеры

Стандартными размерами настенной плитки являются 20*30 см, 20*40 см и 20*60 см. Тогда как напольная плитка чаще всего имеет размеры 30*30 см. Но на самом деле размеры плиток могут быть самыми разными.

И у многих возникает вполне закономерный вопрос: какого размера плитку лучше покупать для отделки ванной комнаты или кухни?

С одной стороны, большая плитка выглядит на стене и полу более эстетично за счет меньшего количества швов. Но это вовсе не означает, что нужно слепо следовать популярным трендам. Все индивидуально.

Лучше всего выбирать размер плитки, исходя из длины и высоты стены, чтобы было меньше подрезок в процессе работы.

Также обратите внимание, что большая плитка имеет большую кривизну. Например, плитка 20х60 см будет более выпуклой, чем плитка 20*40 см. Поэтому если у вас нет опыта в укладке «кривой» плитки, но вы собираетесь делать ремонт своими руками, лучше купить плитки меньшего размера.

Край плитки

Также при выборе плитки необходимо обращать внимание на ее край. Бывает край обрезной и закругленный. При укладке плитки с закругленными краями шов между плитками будет визуально казаться больше.

Если же вам нравятся узкие межплиточные швы, то выбирайте плитку с обрезными краями. Но при этом учитывайте, что такая плитка обойдется дороже.

Подробно о том, на что важно обратить внимание при выборе плитки, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Как выбрать плитку

Выбор – дело непростое. Особенно, если речь идёт о том, чтобы выбрать кафельную плитку, которая будет украшать ваш дом. Санузел, пол в кухне, лоджии или прихожей – неважно, где будет происходить укладка кафеля. Для выбора предлагается масса вариантов. Проще было в Советском Союзе. Если кто-то говорил, что приобрёл кафельную плитку, то ни у кого не возникал вопрос: «Какую?». Всех больше волновал вопрос: «Где?». А о том, какая это плитка, никому не было дела. Важно, чтобы плитка в принципе была.

Но времена изменились, и вопрос с выбором стоит очень остро. Потому что выбирать на самом деле есть из чего. Как выбрать плитку? Чего придерживаться, чтобы выбор действительно был сделан, и этот выбор был достойным? Попробуем обсудить некоторые моменты, которые помогут.

Обращаться к дизайнеру или нет?

Первое, что вам поможет, так это обращение к дизайнеру. Некоторых может смущать то, что это понесёт за собой некоторые дополнительные растраты. Но это не всегда так на самом деле. В некоторых торговых точках работают дизайнерские бюро. Опытные дизайнеры помогут с выбором кафеля. И сделают это профессионально. Дизайн проект тоже будет подготовлен с раскладкой плитки. И для каждой стены, и для пола, и в формате 3D. То есть с вами будут работать до тех пор, пока вы не будете удовлетворены. И это действительно несёт за собой дополнительные растраты с вашей стороны, если труд дизайнеров оплачивается именно заказчиками.

Но иногда дело обстоит по-другому. Дизайнеры работают не за оплату своего труда, а за процент с продаж. То есть это, по сути, продавцы, которые помогают покупателям выбрать плитку. А чтоб выбор действительно состоялся, они делают то, о чём уже было сказано. Подбирают коллекцию, готовят проект и считают необходимое количество плитки. Только вам за это платить не придётся. Вы получите проект, а дизайнер – процент с продажи. Поинтересуйтесь, предлагаются ли в вашей местности такие услуги.

Но вам нужно учесть при этом варианте следующий факт: вам обязательно насчитают лишнее количество кафеля. Да не обманут, всё законно. Суть будет в следующем. Например, когда происходит укладка кафеля, у вас в углу может остаться место для подрезка, который имеет размер менее, чем половина целой плитки. Тогда для двух таких подрезков достаточно будет одной плитки. Но вам-то посчитают две! Можете в этом не сомневаться! А если такие подрезки будут в трёх углах? А если в высоту у вас будет десять-двенадцать рядов? Вот и считайте.

Сначала насчитают именно таким образом, а потом добавят по три процента каждого вида плитки. Чтоб точно хватило. С одной стороны, им, конечно, выгодно продать. Но с другой стороны, если укладка кафеля пойдёт туго, плитка будет хрупкая и начнёт ломаться, то это будет и не лишним. А, в основном, конечно, после таких подсчётов остаётся пара-тройка коробок неиспользованной плитки, которая потом пылится в гараже и кладовке. А после двух ремонтов уже непонятно, откуда какая и взялась. Потом её обычно увозят на дачу, и там выкладывают ассорти. Или отдают кому-нибудь. Или просто выкидывают.

Если выбираете плитку сами

Но если вы решили, что укладка кафеля в вашей квартире будет производиться всё-таки из плитки, которую вы выберете самостоятельно, то тогда дерзайте! Ваш выход! Тогда вы попадаете в свободное плавание, в котором вам никто не будет навигатором. Только вы сами. Здесь вам нужно будет учесть пару моментов.

  1. Если не только выбор, но и укладка кафеля остаётся за вами, то чем больше размер плитки, тем меньше потом для вас возни. Судите сами, или вы приклеите одну большую плитку, или две-три маленькие. Площадь та же, а движений нужно сделать в два-три раза больше.
  2. Ну, и обратите внимание на качество продукции. Возьмите плитки в руки, приложите одна к другой, сравните размер. У некоторых производителей разница между размерами плиток даже из одной коробки может быть в миллиметр.

Последнее довольно часто встречается, если этот кафель сошёл не с итальянской линии, а является продуктом российского или белорусского производителя.

Что это значит? Да то, что намучаетесь сводить швы! Вся эта разница в размерах скажется на качестве укладки, швы будут иметь разбег, и вы будете уповать только на фуговочную смесь. Потому что незаполненные затиркой швы такого массива, когда укладка кафеля уже закончена, выглядят весьма безобразно.

Выбирая плитку стоит обратите внимание на то, что глянцевая плитка всегда смотрится светлее, чем матовая в одном и том же помещении. То есть ваш санузел с глянцевой плиткой будет смотреться гораздо веселее. Ну, и стоит ещё отметить тот момент, что даже тон кафеля в разных помещениях будет смотреться по-разному. В магазине это будет выглядеть совсем не так, как на стене в квартире. Обычно в реале смотрится более насыщенно, так как массив объёмнее, чем рекламное панно в торговой точке.
Кажется, это всё, на что стоит обратить внимание при выборе плитки. Теперь дело за вами. Ваш выбор!

Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки

Содержание

Содержание

Мастера, которые регулярно работают перфоратором, знают, что буры — материал расходный. Буры стираются, уменьшаясь в сечении и не давая использовать крепеж заданного диаметра. В неравном бою с железобетоном они теряют свои твердосплавные напайки, а иногда ломаются у самого хвостовика. Однако не стоит сразу отправлять отслужившую оснастку в мусорку, ведь из них можно сделать много интерересного.

Суть переделок и необходимые инструменты

Как правило, «кулибины» идут двумя путями. Кто-то использует сломанный бур как удобную металлическую болванку для изготовления необходимого ручного инструмента. Другие — пускают в дело уцелевший хвостовик бура, чтобы дополнить его новой рабочей частью и использовать получившуюся оснастку в перфораторе (в дальнейшей работе эксплуатируют один из трех возможных режимов: только удар, только сверление, комбинированный).

Для большинства переделок второго типа необходимо иметь под рукой болгарку с отрезным диском по металлу. Также понадобится сварочный аппарат. Для достижения достойной «культуры монтажа» не помешает наличие тисков, чтобы зажимать части оснастки перед сваркой. В некоторых случаях пригодится и точило.

Добойник для крепления профилированных пиломатериалов

Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.

Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.

Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.

Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.

Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов

В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.

Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.

Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.

Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли».

Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка

Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.

Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.

Чертилка, керн, шило

Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.

Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.

Держатель биты для работы с саморезами

Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.

Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.

Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата PH2, предназначенные для «черных» саморезов.

Лопатки и зубило

Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.

Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.

Ямобур

Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.

Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.

Трамбовка и «забивалка»

Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.

Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.

Миксер для приготовления растворов

Строительный миксер — это практичный и полезный инструмент. Но для тех, кому приходится замешивать растворы не часто и в небольших количествах, не всегда есть смысл его приобретать.

Так, например, плиточники для приготовления клея очень часто используют перфораторы с переходником в виде зажимного патрона. Если приварить к обломанному буру пруток и придать ему нужную форму, то получится хороший миксер за копейки.

Насадка для колки дров

Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с топором — для вязких и сучковатых чурок.

Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.

Зачем покупать дорогие насадки на перфоратор в магазине, когда можно за 200 рублей сделать самому: делюсь опытом

Насадки для перфоратора мне понадобились, когда мы с женой переехали в частный дом. Его нужно было обустраивать, а на специализированную технику, которая пригодится ровно один раз (в том числе и на заводские насадки) тратить много денег не хотелось.

Поэтому я придумал, как своими руками сделать функциональные насадки на перфоратор, и как потом их можно использовать в хозяйстве.

Вот такой историей решил поделиться мой подписчик Петр.

  1. Как пришла идея
  2. Необходимые материалы
  3. Ход работ
  4. Какой результат я получил

Как пришла идея

Когда мы с женой начали обустраивать участок нового дома, то поняли, что без специальных насадок для перфоратора нам будет трудно. Заводские насадки я покупать не стал по следующим причинам:

  • высокая стоимость каждой единицы;
  • не универсальны: одна насадка пригодится только для одного вида работы, в другом случае придется приобретать уже новую;
  • для каждой модели перфоратора необходима персональная насадка, поэтому у соседа не одолжишь. И так уж вышло, что для моей неходовой модели насадки продаются по цене самородного золота.

Я решил попробовать самостоятельно сделать четыре насадки из подручных материалов, чтобы можно было дешево отделать свой участок. Итак, по плану это были:

  • насадка для забивания столбов в землю;
  • насадка для дровосека;
  • зубило;
  • молоток.

Необходимые материалы

Для работ мне понадобились следующие детали и инструменты:

  • строительный отвес, брал за 140 рублей;
  • болгарка;
  • 4 сверла, одно пришлось докупить за 60 рублей в магазине крепежа;
  • линейка и маркер;
  • металлическая пластина, взял от старого мангала;
  • гайки.

Болгарка, 3 сверла, линейка с маркером и гайки были дома в наличии, поэтому на них тратиться не пришлось.

Ход работ

Для начала необходимо было сделать заготовку, которая станет основой для всех насадок. Для этого я взял сверло и срезал болгаркой с него ребристую часть. Понадобится по одной заготовке для каждой насадки, то есть всего должно получиться четыре детали.

Насадка для дровосека

Я взял самый обыкновенный строительный отвес и выкрутил из него болтик.

Выкручивание болтика

Затем в отвес поместил заготовку и сварил эти детали в месте соединения.

Готовая насадка

Так я получил свою первую насадку для перфоратора. С помощью нее можно легко колоть дрова.

Насадка для забивания столбов в землю

Она понадобилась мне для монтажа забора на участке. Я взял металлическую пластину и отметил на ней 1,5 см в ширину и 2 в длину.

Замеры

По этим меркам болгаркой отрезал ненужные части.

Отрезание деталей болгаркой

Затем приложил заготовку из сверла, предварительно расплавив основание, и приварил к металлической полоске.

Готовый результат

С помощью этой насадки мне удалось крепко вбить колышки для забора.

Насадка-зубило

Отмерил по линейке чуть более 5 см на металлической пластине.

Замеры

Также отрезал болгаркой ненужную часть. На заготовке отметил скосы с каждой стороны под углом в 45 градусов.

Обозначение скосов

Все ненужные части отрезал болгаркой и сделал специальную выемку. К этой выемке приварил заготовку из сверла и слегка смягчил основание болгаркой.

Готовый результат

Подойдет для проведения демонтажных работ.

Насадка-молоток

Для этой насадки пришлось немного поработать с заготовкой: стачивал фаску на точильном круге.

Стачивание фаски

Надел гайку и с помощью сварочного аппарата заварил отверстие.

Сварка отверстия

Если поставить перфоратор в режим удара, то с этой деталью он будет великолепно забивать гвозди.

Какой результат я получил

В итоге я сделал несколько бюджетных и очень полезных в хозяйстве насадок для перфоратора практически из подручных средств. Весь процесс тормозили следующие моменты:

  • отсутствие некоторых инструментов, например, точильного круга, который приходилось брать у знакомого;
  • тонкая и кропотливая работа над мелкими деталями;
  • сложность сварки.

На насадки я затратил чуть больше 200 рублей, в то время как одна заводская стоит от 300 рублей и выше. Сэкономил и при этом поработал руками.

Я уже вошел во вкус, поэтому подскажите, можно ли самостоятельно изготовить другие полезные насадки для перфоратора?

Монтажный нейлер для забивания дюбелей

Монтажные дюбели применяются для крепления материалов различных видов.

Ручное забивание крепежа требует много времени и усилий. Для облегчения этой задачи используются нейлеры. Различные типы воздействия приводят в движение поршень, который забивает дюбель в поверхность.

Характеристики устройства

В зависимости от модели могут различаться свойства и показатели строительных пистолетов для дюбелей, но у них есть и общие для всех параметры:

  • ручной или полуавтоматический способ подачи патрона;
  • вес заряженного пистолета — 3,1−5 кг;
  • электрическое, пороховое, аккумуляторное или газовое питание;
  • однозарядное или многозарядное устройство подачи элементов для фиксации;
  • длина прибора — 345−475 мм;
  • диаметр ствола — 8,2−12,5 мм;
  • диапазон рабочих температур — от -31 до +53 ° C.

Сферы использования

Нейлер применяется в строительстве для забивания дюбелей, шпилек, гвоздей и штифтов в различные виды поверхностей. В основном он применяется для работы с поверхностями на основе:

  • пластика;
  • бетона;
  • натурального и искусственного камня;
  • дерева;
  • керамического и силикатного кирпича.

Этот инструмент подходит для объемных работ, включающих многократное повторение однообразных действий.

Дюбельный пистолет применяется для следующих целей:

  • Прокладывания коммуникаций во внутренней части здания. Скорость вбивания элементов для крепежа напрямую влияет на качество монтажа. При медленной установке фиксаторов может произойти их перекос. Это приведет к снижению функционирования интернет-кабелей, проводов антенн и электросети при их эксплуатации. Быстрое крепление дюбелей с использованием нейлера гарантирует точную и ровную фиксацию элементов. Для достижения оптимального результата необходимо правильно провести разметку и расчеты.
  • Обшивки сайдингом фасада здания. Декоративная отделка включает в себя закрепление на стенах большого числа элементов гвоздями.
  • Монтажа мягкой кровли. Этот процесс требует равномерного и качественного крепления всех элементов, что вручную сделать довольно сложно. Система регулировки в монтажном пистолете позволяет оптимизировать работу.

Виды пистолетов для монтажа

Существует несколько типов пистолетов, имеющих принципиальные различия в системе генерации сил для забивания крепежей.

По принципу работы монтажные нейлеры делятся на категории:

  • пороховые;
  • газовые;
  • электрические;
  • пневматические.

Каждый из видов подходит для определенных материалов и условий работы, имеет свои достоинства и недостатки.

Аппарат с пороховыми патронами

Пистолет, забивающий дюбели в ровную поверхность, работающий на патронах с порохом. У расходных материалов могут быть различные диаметры и цвета, отображающие мощность выстрела. Например, патрон К-3 с зеленым окрасом производит до 250 Дж энергии. Такого количества достаточно для установки обычного дюбеля в бетон средней прочности или кладку из силикатного кирпича.

Патронные устройства применяются с несколькими видами дюбелей:

  • под металл;
  • с элементами резьбы;
  • для древесины;
  • для цельного бетона;
  • с широкими шляпками.

Аппарат небольшого размера, мощнее всех аналогов, обладает максимальной точностью подачи дюбеля. Работать с ним можно автономно, без баллонов, шлангов и электричества. Для монтажа подходят многие типы фиксаторов.

Иногда бывает сложно подобрать нужный патрон под определенные задачи. Периодически требуется прочистка устройства и замена пришедших в негодность компонентов. Пистолет непригоден для смежных типов работ (перфорация, завинчивание шурупов). При высоких рисках возникновения пожаров или взрывов аппарат использовать нельзя. Постоянно нужно приобретать подходящие патроны. Сгорающий порох оставляет выхлопные газы. Для покупки требуется разрешение. Во время работы задействует обе руки.

Газовый инструмент

Модель с баллоном, подающим порцию газа, которая при взрыве отправляет ударную волну на поршневой механизм. Этой силы хватает для моментального забивания фиксатора из металла в рабочую поверхность.

Прибор имеет малый вес даже вместе с зарядом. Для работы газового строительного пистолета не требуется электричество, провода, шланги и кабели. Он прост в использовании, обладает хорошей ударной мощностью, которая позволяет проводить прямой монтаж. Эта модель может выполнять функции перфоратора и шуруповерта.

Недостатками газового нейлера являются высокая стоимость баллонов, потребность регулярного проветривания помещения, дороговизна расходных материалов и самого инструмента.

Электрический прибор

Монтажный электропистолет, питающийся от электричества, дает самую низкую мощность среди других приборов для забивания дюбелей. Он задействуется при чистовой и финишной отделке с небольшими фиксаторами.

Электрические нейлеры имеют малый вес, легки в применении, почти не издают шума и вибрации. Расходные компоненты доступны по стоимости. За электроинструментом просто ухаживать, он не выбрасывает выхлопные газы.

Это приспособление зависимо от электроэнергии, обладает малой скорострельностью, непригодно для работы в помещениях с повышенной влажностью и опасностью возникновения взрывов, пожаров. Оборудование стоит довольно дорого.

Пневматический нейлер

Популярным среди пользователей является аппарат с компрессором, нагнетающим сжатый воздух, который при расширении выделяет энергию. Давление, подаваемое пневмопистолетом, должно сохраняться на постоянном уровне в 5,3−7,2 бара для стабильной работы.

К пистолету необходимо подключать плотный воздухопроводный шланг, ограничивающий перемещения и движение устройства. Современные марки оборудованы более удобными и легкими комплектующими. Нейлер также зависим от источника электроэнергии, который могут заменить батареи аккумулятора (длительность работы — 46 минут).

Пневматический инструмент имеет высокую скорострельность, мощность, компактные габариты. Он прост в обслуживании и использовании, надежен. Прибору не требуются для работы газовые смеси и патроны. Благодаря малому весу пистолетом удобно держать в руках. Аппарат производит мало шума, доступен по цене, не требует особого разрешения на покупку. Для работы нужен компрессор или сжатый воздух в баллонах.

Популярные модели

Пороховой поршневой пистолет GFT-307 применяется с патронами 5,6х16 мм, может забивать дюбели длиной до 76 мм и диаметром 8 мм. Замена поршня требуется после 1500 выстрелов, чистка устройства — после 1000. Вес аппарата 1,85 кг. При открывании патронника происходит полуавтоматический выпад стреляной гильзы. Присутствует блокировка от незапланированного выстрела. Экран (упор) обеспечивает защиту от разлетающихся частиц материала и рикошета. Цена модели 6500 р.

Многозарядное монтажное устройство Spit P370 подходит для любых типов монтажа. Оно имеет слабую отдачу, хорошую скорострельность, возможность настройки энергии выстрела. Присутствует большой выбор материалов для расходования. Масса прибора с магазином составляет 3,2 кг, без него — 2,8 кг. Нажимное усилие для выстрела — 17 кг. Подходит для работы со сталью и бетоном. Может забивать в час до 700 гвоздей. Цена — 46700 р.

Газовый молоток для монтажа Toua GSN40A применяется для заглубления гвоздей 15−40 мм в стальную или бетонную поверхность. Он также подходит для мембран гидроизоляции, гипсокартона, кирпича, фанеры, штукатурной сетки, перфоленты и натяжных потолков. Магазин вмещает до 20 гвоздей. Выходящая энергия — 90 Дж. Аккумулятора хватает на 1500 выстрелов, газового баллона — на 1000. Вес аппарат — 3,4 кг. Стоимость пистолета 31 тыс. р.

Гвоздезабивной инструмент на газовом питании Paslode IM350+ подходит для работ с каркасным деревом. Выпускает энергию в 82 Дж. Емкость баллона на 1 тыс. выстрелов, аккумулятора — на 4000. Магазин может вместить 55 гвоздей. Масса со вставленным аккумулятором 3,4 кг. Загрузка дюбелей под углом в 30 градусов. Прибор совместим с реечными фиксаторами. Скорострельность — 2−3 гвоздя в секунду. Цена инструмента — 54600 р.

Особенности эксплуатации

Дюбель-гвозди, применяемые в строительных пистолетах, отличаются от обычных фиксаторов особой конфигурацией и строением. Они представляют собой гвоздь с расположенной у острия шайбой, которая обеспечивает плотное соединение крепежа и поверхности.

Для получения качественного результата нужно понять, как пользоваться строительным пистолетом правильно. Работа с инструментом происходит следующим образом:

  • предварительно намечается место, где должен будет располагаться дюбель;
  • заряженное устройство подносится вплотную к поверхности и производится выстрел;
  • стержень углубляется в материал, происходит перемещение и фиксация шайбы у шляпки гвоздя.

Использовать дюбели с пористыми поверхностями нельзя. Фиксатор может провалиться в материал или непрочно закрепиться.

Originally posted 2018-04-06 09:24:27.

Читайте также:
Как сделать деревянный «плавающий» стол без ножек
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: