Делаем самокат с мотором на 3 кВт

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– двигатель от погрузчика на 3кВт (от гидравлики);
– колеса от тележки;
– автомобильная ступица (ВАЗ);
– ролик от старой выжималки;
– звездочки и цепь;
– подшипники;
-трубы;
– проводка, включатели и пр.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка двигателя
Первым делом подготовим мотор, а именно, нужно придумать, как отбирать от него крутящий момент. Вал мотора полый внутри и имеет шлицы. Под это шлицевое отверстие автор выточил вал. В качестве материала использовался старый ролик от отжимного узла старой стиральной машины. Срезаем каучук и обрабатываем вал на токарном станке.

Далее автор нарезал на валу шлицы, для этих целей автор установил болгарку на сверлильный станок, в итоге болгарку можно легко закрепить на нужно высоте. Таким вот нехитрым способом были нарезаны шлицы на валу.

Вот и все, шлицевой вал готов, автор его вставил на всю длину в полый вал двигателя. На конец вала осталось установить звездочки. Под них автор выточил соответствующий переходник.

Шаг второй. Передняя вилка
Делаем переднюю вилку самоката, она легко и просто сваривает из профильной трубы. Колесо используем готовое, для садовых тачек. Штатные подшипники автор заменил на более надежные.

Самоделка готова к испытаниям, включается мотор просто кнопкой через силовое реле. Для начала автор запитал мотор всего от одного АКБ на 12В, в то время как мотор рассчитан на 40В. Даже при таком питании удержать самокат невозможно, крутящий момент получается огромный.
Впоследствии автор поставил второй и третий АКБ, самокат стал рвать с места как пуля, это практически мотоцикл. К сожалению, испытать его по полной так и не удалось, поскольку автор еще не подключил тормозную систему. Следите за следующими доработками и испытаниями на его канале.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.

За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.

И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?

Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?

Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.

Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.

Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.

Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.

Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.

И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.

Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
Собираем корпус из алюминиевого профиля
Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
Изготавливаем крышку
Устанавливаем контролер и ручку газа
Устанавливаем батарею и автомат
Соединяем

Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.

Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.

При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.

Собираем корпус из алюминиевого профиля

Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач

Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.

3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.

Крепление было решено делать из болтов.

Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.

Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.

У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.

Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.

Изготавливаем крышку

Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.

Внутренняя часть крышки.

Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.

Устанавливаем контролер и ручку газа

С ручкой газа все понятно.

Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.

Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.

Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.

С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.

Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.

Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.

И не каких проблем.

Устанавливаем батарею и автомат

Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.

Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.

Соединяем

Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.

Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками

С чего начать?

Определитесь с тем, на базе чего Вы будете делать своего железного коня. Есть три хороших, многократно проверенных, варианта:

Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
Из гироскутера. Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
Из двигателя охлаждения радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).

Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

дека;
колеса;
подвеска;
рулевая стойка.

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

диаметр колес;
тип колес: надувные или литые;
наличие амортизаторов;
ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
мощность рамы;
место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
мини – 8-ми дюймовые;
миди – 10-12 дюймовые;
макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных — 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.

ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного – не моторизованного – скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.

Особенности конструкции

В приспособлении используется электрический двигатель, работающий на заряде встроенного аккумулятора большой емкости. Помимо этой детали любое описываемое транспортное средство состоит из следующих компонентов:

рамы — металлической или пластиковой;
колес;
тормозной системы;
обвеса и электроники.

В качестве источника питания используется Li-On или Li-Po аккумулятор. В зависимости от того, какой объем блоков установлен, электросамокат может ездить на расстояния до 50 км. Некоторые модели имеют бензиновый двигатель внутреннего сгорания, как правило, дальность их поездки выше, как и скорость. В конструкции фирменного устройства также имеется редуктор с регулировкой скоростей. Рабочий ток подается на электрический мотор через централизованную систему проводов от источников питания или генератора. Вся основная электроника как правило заключена в герметичный короб, который полностью блокирует попадание влаги.

Электросамокаты весят примерно 15–20 кг, поэтому при необходимости их можно поднимать. Заряжать устройства разрешается от любой розетки, на это требуется около 6 часов. Подобное изделие можно изготовить самостоятельно, но до того как сделать электросамокат, стоит подготовить все необходимое.

Рама

Колеса

Тормозная система

Электроника

Аккумулятор

Как сделать электросамокат своими руками?

Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей – есть ролики почти по всем существующим вариантам.

И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта – человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.

Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!

Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

Литий-полимерные (LiPo) — малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант — литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

Что необходимо для сборки электрического скутера?

В том случае, если вы все-таки решились на то, чтобы собрать электроскутер своими руками, самое важное – подбор двигателя и аккумулятора, так как это средство передвижения работает на электрической тяге.

Выбор того или иного двигателя с аккумулятором, напрямую влияют на максимальную скорость и пробег:

Если брать свинцовые аккумуляторы, то можно достаточно сэкономить, однако они имеют большой вес и это необходимо учитывать.
Более дорогая альтернатива – литий-фосфатные аккумуляторы, которые имеют меньший вес.
Лучше всего ставить аккумуляторную батарею под рамой, где кроме нее будет располагаться контроллер и сигнализация. Под сидением необходимо оставить хоть немного места для багажа.
Необходимо понимать, что сборка электрического скутера своими руками, в обязательном порядке подразумевает сварочные работы. В случае если в наличии не имеется необходимого оборудования, инструментов и навыков, тогда такая затея может обойтись куда дороже готовой электрической модели.
Но в любом случае, в долгосрочной перспективе это окупится за счет электрического двигателя, который намного дешевле заправлять.

Набор готовых компонентов

Очень важно правильно установить электрический двигатель. Это одно из самых важных моментов во время сборки скутера. Очень важно минимизировать звук, который он будет издавать (это же не рев от Ford Mustang). Это можно сделать за счет отсутствия коллектора и щеток. Зачастую его ставят на заднее колесо, вращение которого происходит благодаря электросхеме, которая подает толчок на переднее.

Подыскивать необходимые компоненты для своего электрического скутера необходимо максимально ответственно. Можно купить электромотор и аккумулятор вместе с необходимыми связующими отдельно, а можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить уже готовый комплект. Несмотря на то, что такой будет стоить дороже, можно сразу купить набор с контроллером и мотор-колесом, зарядным устройством и набором гидравлических тормозов.

Преимущества и недостатки

Уже много лет, некоторые европейские страны активно борются за экологию, поэтому у них запрещены бензиновые скутеры. Электрические аналоги безусловно обладают некоторыми преимуществами в этом случае:

Намного современней дизайн.
КПД намного выше.
Нет необходимости в частом ремонте силового агрегата.
Легко найти запчасти.
Практически отсутствует шум при езде.
Проще зарядиться.

Но не лишены они и недостатков в виде дальности езды на одном заряде. Однако для поездок по городу – это оптимальный вариант.

Безопасна ли будет такая самоделка?

С точки зрения рисков для жизни – абсолютно безопасной, с точки зрения кошелька – далеко не все так просто, ведь если не разбираться в элементарной электрике на уровне плюс к плюсу, а минус к минусу, то можно спалить не только платы контроллера, но и сам электродвигатель.

Самое лучшее, что может произойти при неправильно сборке – самодельный электроскутер просто не тронется с места. Если не терпится сделать такой транспорт своими руками, лучше заручиться помощью толковых друзей, которые смогут переварить раму и правильно подключить систему.

Самодельный электросамокат: оно Вам надо?

С чего начать?

Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
Из гироскутера. Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
Из двигателя охлаждения радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).

Электросамокат своими руками: фото пошаговой сборки

Самодельный электросамокат сделанный своими руками из двигателя электродрели и редуктора от болгарки: фото сборки, а также видео испытаний самоката.

Электросамокаты постепенно входят в нашу повседневную жизнь, на улицах можно встретить такие аппараты не только для детей, но и для взрослых. Да и некоторые обладатели этих устройств, ездят на работу минуя пробки на дорогах, ведь запаса хода такого транспортного средства хватает на 15 — 20 км и заправлять его бензином не нужно.

Промышленные варианты самокатных устройств которые есть в продаже, стоят не дёшево, но для наших народных умельцев построить самокат на электротяге из подручных материалов не проблема и в этой статье мы рассмотрим такую самоделку.

Автор представленной самоделки решил сделать электросамокат своими руками для своих детей и это у него получилось.

Для сборки автор использовал следующие материалы:

Обычный самокат китайского производства.
Электродрель, работающая от аккумулятора 12V.
Ось и редуктор от болгарки.
Обгонная муфта «Бендикс» от стартера автомобиля.
Подшипники для роликового колеса – 3 шт.
Литий-полимерный аккумулятор — 12V и 2,2 А.
Провода.
Алюминиевые уголки.
Болты, гайки, заклёпки.

Далее несколько фото сборки электросамоката с описанием.

Автор разобрал дрель, оставил только двигатель с редуктором. С неработающей болгарки взял угловой редуктор и ось двигателя с ротором.

В своей конструкции автор использовал обгонную муфту от стартера авто. Обгонная муфта устанавливается в место крепления диска редуктора болгарки и соединяется с электродвигателем.

Обгонная муфта здесь нужна, чтобы при отключении двигателя колесо самоката не останавливалось и не тормозило, а продолжало вращение.

Обратите внимание! Бендикс может быть левосторонний или правосторонний, его нужно подбирать в зависимости от направления вращения.

Соединил ось от болгарки с колесом самоката, для этого подшипник колеса приварил к оси, также заварил внутри сам подшипник, чтобы он не вращался. Колесо намертво зафиксировано на оси чтобы передавался крутящий момент на колесо.

Ось колеса посажена на два подшипника закреплённых алюминиевыми уголками на раме самоката.

Теперь нужно соединить ось редуктора двигателя с бендиксом.

В оси редуктора двигателя просверлил (перпендикулярно оси) отверстие 3.3 мм, и забил в него кусок сверла.

В самом бендиксе сделал продольный пропил чтобы вошла ось с куском сверла, получилось что-то вроде карданного соединения.

На фото: помощники автора.

На раме закрепил литиево-полимерный аккумулятор.

На руле установил кнопку регулятора оборотов от электродрели, подключается регулятор просто, два провода идут на электродвигатель и ещё два на сам аккумулятор.

Вот так выглядит готовая самоделка.

Дети немедленно приступили к испытаниям самоката с моторчиком.

На этом видео показан электросамокат сделанный автором своими руками.

Автор самоделки: Николай Самарцев.

Колёса

Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.

Читать также: Обломилась шпилька как выкрутить

Сколько стоит сделанный своими руками электросамокат?

Смотря из чего Вы собираетесь его делать и на какие характеристики рассчитываете. Из старого скутера и мотора от такого же старого шуруповёрта можно собрать электросамокат буквально за 5 тысяч, но… и катать он будет так себе, и прослужит вряд ли даже один полный сезон. Поэтому в дальнейших подсчётах мы будем ориентироваться на стандартные для какого-нибудь бюджетника характеристики – например, на Mijia. 25 км/ч, часовой запас хода, мотор 350W. Около 23-24 тысяч рублей.

А теперь расчёты по самоделке:

Основа. Нельзя просто взять любой самокат: 25 км/ч – серьёзная скорость, дающая на конструкцию серьёзную нагрузку. Нужна качественная платформа, которая сможет такое выдержать – допустим, это будет A5 от Razor, 9 000 рублей.

Примечание: нет, сварить свою раму в большинстве случаев дешевле не выйдет. Вместе с работой и материалами хорошая самосваренная стальная рама обойдётся примерно в 10-12 тысяч;

Батарея. Нам нужен хороший запас хода и приемлемый вес, поэтому не меньше 3000 рублей;
Двигатель. Либо что-то, снятое с донора, либо готовый кит с мотор-колесом. Первый вариант обойдётся в 3-5 тысяч + расходы на монтаж и установку (часто несколько дней, если даже трудочасы банально пересчитать, получится около 10-12) – итого, по ставке за работу 300 рублей/час, 6-9 тысяч рублей. И неясно, что там в итоге получится с характеристиками, надёжностью и т. д. Второй вариант проверен, удобен и надёжен, ставится буквально за час, но стоит от 12 000 рублей и вверх.

Мы ещё даже «мелкие расходы» не посчитали (проводку, датчики, контролер и т. д.), а наш «бюджетный самодел» уже обходится в сумму 18-25 тысяч рублей. Экономия получается не слишком значительная, а на практике она и вовсе превращается в сплошные расходы. Дело в том, что сделанный своими руками самодельный электросамокат не имеет гарантии: любые поломки – а они, если Вы не пользуетесь мотор-колесом, будут – придётся устранять самостоятельно. А это дополнительные расходы.

Ну и, наконец, финальный довод: первая же неисправность, возникшая на приличной скорости, становится полноценной угрозой для жизни. Вряд ли Вы будете тестировать свою самоделку на надёжность, максимальные нагрузки, максимальный пробег и т. д. – а если и будете, то лично, а тогда смысл тестирования теряется. Стоит ли риск попасть в больницу или морг ради экономии в 5-6 тысяч рублей (это в лучшем случае)? Мы однозначно считаем, что нет.

Как сделать электросамокат своими руками?

Электросамокат своими руками — общие принципы и правила

Самостоятельно сделать электросамокат сможет каждый желающий. При этом нужно будет усвоить общепринятые правила его изготовления, а также придерживаться главных принципов работы. В процессе создания средства передвижения следует руководствоваться следующими нормами:

Самодельный мотосамокат вездеход из мотоблока

Самоделка мотосамокат вездеход с двигателем от мотоблока, фото и описание конструкции.

Для городских жителей, самокаты, уже давно стали обычным средством передвижения, но в деревне по грунтовке, на таком транспорте особо не покатаешься. Поэтому умельцы придумали, вне дорожный вариант — самодельный мотосамокат вездеход, который может ездить по деревенским просёлочным дорогам и по умеренному бездорожью.

Как сделать мотосамокат пошагово

Давайте более подробно изучим конструкцию самодельного транспортного средства, возможно кто-то захочет и себе изготовить такой вездеход.

Перед Вами, самый настоящий самокат, правда с мотором от мотоблока. Здесь установлен универсальный бензиновый двигатель «Lifan-168F2» (рабочий объём — 200 куб.см, мощность — 6,5 л.с). Также стоит центробежное сцепление и понижающий редуктор 2:1.

Привод передний, от редуктора идет цепная передача на большую ведомую звезду переднего колеса. Размеры переднего колеса — 26 x 10.00 — 12, заднего — 145/70 — 6.

Рама изготовлена из профильной трубы. Подвески в этой конструкции нет, да она и не нужна, переднее большое колесо поглощает все неровности дороги.

Спереди и сзади, установлены дисковые тормоза.

Габаритные размеры мотосамоката

Длинна — 1.775 м.
Ширина — 0.42 м.
Высота — 1.115 м.
Ширина по рулю — 0.9 м.
Колесная база — 1. 28 м.
Клиренс — 150 мм.

Конструкция рамы — складная, в сложенном состоянии мотосамокат занимает меньше места и его можно погрузить в багажник автомобиля. Правда, весит самоделка около 70 кг.

Самодельный самокат вездеход, может ехать по грязи, снегу, льду. На такой технике можно поехать на рыбалку, в лес по грибы или отправиться на охоту.

Мотовездеход развивает максимальную скорость около 35 км/ч, что вполне достаточно для поездок по просёлочным дорогам. Конечно, самоделка имеет и свои недостатки — это высокий центр тяжести, что влияет на устойчивость мотосамоката, также довольно большой вес. В остальном, это вполне хорошая техника для любителей активного отдыха.

Видео» Мотосамокат с передним приводом своими руками»

Испытания мотосамоката, можно посмотреть в этом видео:

Наковальня

64 (одного уровня повреждения)

После 1.11
falling_block
До 1.11
FallingSand

Наковальня (англ. Anvil) — блок, на котором за опыт можно чинить и переименовывать предметы. В отличие от ремонта в инвентаре или на верстаке, при совмещении на наковальне двух зачарованных предметов, помимо собственно ремонта износа, будут складываться их непротиворечащие чары.

Помимо этого, на наковальне можно чинить предметы, используя соответствующие материалы (например, алмазы для ремонта алмазной кирки), а также накладывать чары с зачарованных книг.

Наковальня разрушается от падения и от использования. Существует 3 уровня повреждения наковален. Каждый из них показан на ней самой в виде трещин на рабочей поверхности.

Содержание

1 Получение
- 1.1 Крафт
- 1.2 Натуральная генерация
2 Использование
- 2.1 Починка предметов
- 2.2 Зачаровывание
- 2.3 Разрушение
- 2.4 Ловушки
- 2.5 Примеры починки
3 Интересные факты
4 Значения данных
- 4.1 ID блока
- 4.2 Состояния блока
5 Звуки
6 История
7 Проблемы
8 См. также
9 Примечания

Получение [ ]

Блок	Наковальня
Прочность	5
Инструмент
Время разрушения [FN 1]
По умолчанию	25
Деревянный	3.75
Каменный	1.9
Железный	1.25
Алмазный	0.95
Незеритовый	0.85
Золотой	0.65

↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроком без наложенных эффектов, в секундах. Для большей информации см. Добывание § Скорость.

Крафт [ ]

Всего на крафт одной наковальни требуется 31 слиток железа.

Натуральная генерация [ ]

Наковальни генерируются в кузницах лесного особняка.

Использование [ ]

Починка предметов [ ]

Для починки инструментов на наковальне нужно поместить в ячейки интерфейса два одинаковых предмета. Прочность получившегося предмета будет приблизительно на 7 % больше суммарной прочности исходных. С версии 12w42a на наковальне можно также чинить предметы при помощи соответствующих материалов. Для этого поместите в левый слот инструмент, а в правый — материал, из которого он сделан. Для починки кольчуги используются железные слитки. Для инструментов и мечей одна единица материала восстанавливает в среднем 25 % прочности. Это невыгодно с точки зрения экономии ресурсов при починке инструментов, но позволяет сохранить чары. Кроме того починка выгодна для брони, так как при крафте брони используется от 4-х до 8 единиц материала, а полная починка от нуля требует всего 4 единицы. С каждой починкой предмета опыта будет требоваться больше и больше, вплоть до невозможности починить предмет.

Зачаровывание [ ]

Помимо ремонта наковальня позволяет изменять эффекты, наложенные на броню, оружие, инструменты и зачарованные книги. Для реализации данной возможности необходимо поместить в ячейки интерфейса наковальни два однотипных предмета с чарами, изготовленных из одного материала, любой предмет и зачарованную книгу, а также две зачарованные книги. При ковке перечисленных предметов с одинаковыми чарами одного уровня эффект на полученном предмете будет на один уровень выше, чем на исходных (например, две кирки с Эффективностью IV дадут одну с Эффективностью V). Таким методом можно получить эффекты, ставшие недоступными (например, Сила V для лука) через зачаровывание после уменьшения максимального уровня до 30 и изменения механики зачаровывания. Однако, уровень полученного эффекта не превысит максимальный уровень этого зачаровывания (нельзя получить Эффективность VI). Если на исходных предметах присутствуют разные типы чар, то они будут совмещены при добавлении на получаемый предмет. Кроме того, следует помнить, что даже при помощи наковальни нельзя получить несовместимые чары на одном предмете (например, Удача и Шелковое касание). То есть чары со второго предмета «переносятся» на первый, но только если это возможно.

Для починки и совмещения чар нужен опыт. Чем более мощные чары участвуют в ковке, тем больше уровней опыта потребуется на это, при этом материал не имеет значения. Объединение будет недоступно, если для данных предметов требуется более 40 уровней (это ограничение отсутствует в творческом режиме). Ещё одно следствие «переноса» чар: ковка более мощного предмета в первом слоте и более слабого во втором будет дешевле, чем наоборот. Например, при совмещении поврежденного меча с Остротой I в первом слоте и такого же меча с Остротой IV во втором будет совершен перенос Остроты IV, тогда как при размещении наоборот будет произведен только ремонт. Также это верно при объединении предметов с разными чарами.

Дополнительной возможностью наковальни является переименование предметов. Длина названия — не более 50 символов. Это также будет стоить некоторое количество опыта (5 уровней для обычных предметов). Каждое следующее переименовывание будет стоить дороже.

Разрушение [ ]

В процессе использования и при падении наковальня разрушается, и её поверхность постепенно покрывается трещинами. Шанс повреждения наковальни при использовании по назначению — 12 %, шанс при падении рассчитывается как (5 + высота*5)%. При последнем использовании интерфейс закроется, сама наковальня исчезнет, а отремонтированный предмет выпадет на землю. Поскольку у наковальни 3 уровня прочности, среднее число использований составляет 25.

Ловушки [ ]

Благодаря тому, что на наковальню действует гравитация и она наносит урон сущностям, её можно использовать в качестве ловушек.

Царь-наковальня в Подмосковье

Ее вес 1001 килограмм, до этого самой большой считалась найденная в Германии — 450 килограммов

Про Царь-пушку и Царь-колокол знают все. А не так давно у российских кузнецов появился свой предмет для гордости — Царь-наковальня.

Чудо-наковальня и мастера из Клязьмы (слева направо) — Александр Беляев, Александр Вихт, Сергей Степанов и Евгений Колесов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился, можно сказать, случайно. Сергей Степанов, кузнец с 17-летним стажем из подмосковной Клязьмы, наткнулся на объявление о продаже наковальни. Она была притоплена в земле под Питером в бывшей промзоне. Вес был неизвестен, но вид казался внушительным. И Степанов решил купить ее.

Кузнечное дело сегодня — настоящее искусство.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наковальню откопали и привезли в подмосковную кузню. Обмерили, взвесили на электронных весах. Тысяча и один килограмм — прямо как ночей в арабской сказке. Сергей понял, что он и его товарищи стали обладателями уникальной вещи — самой большой в мире наковальни.

Сергей Степанов имеет солидную коллекцию наковален разных форм и размеров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Степанов уже имел солидную коллекцию наковален: маленькие, большие, древние и необычные, стационарные и полевые цыганские. Но он не прогадал, пополнив коллекцию еще одним экспонатом.

Кузнечное дело — хоть и физически сложная, но невероятно интересная и творческая профессия.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость моментально облетела кузнечный мир. До этого самую большую наковальню находили в Германии — весом 450 кг. Но наша обошла ее более чем в два раза. Также на первенство претендует бутафорская наковальня-памятник из США. Но внутри она пустотелая и не может соперничать с нашей настоящей богатырской наковальней. Зафиксировать первенство своей наковальни кузнецы собираются в книгах рекордов России и мира.

На этой исполинской наковальне, скорее всего, ковали якоря и другие громоздкие изделия.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Происхождение артефакта окутано тайной. Клейма на изделии нет. По форме наковальня не похожа ни на английскую, ни на немецкую, ни на отечественную. Зачем вообще было создавать такую громадину? Вероятно, чтобы ковать громоздкие изделия типа якорей. Теперь большие предметы делают в автоматических кузнях. Так что сейчас Царь-наковальня на «пенсии».

Кузнецы из Клязьмы посещают кузнечные фестивали, где соревнуются в мастерстве с коллегами со всей России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузнецы из мастерской на Клязьме горды не только своей чудо-наковальней. Главное для них — творчество и мастерство. Свою силушку богатырскую, воплощенную в прекрасные изделия, они регулярно демонстрируют на главных фестивальных площадках — на Дне города в Москве и на различных кузнечных фестивалях в Казани, Челябинске, Томске, Соликамске. Здесь собираются кузнецы со всей страны — общаются, делятся опытом своей работы и соревнуются в мастерстве. Сами придумывают задания. Например, на одну тему сделать изделие, и сами же кузнецы выбирают победителей.

Все куют розы из отдельных фрагментов — лепестков, листьев и стеблей. А Александр Вихт сделал розу из цельной 80-миллиметровой трубы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Вихт стал чемпионом России по художественной ковке в номинации «Цветы» благодаря особой технике. Все куют розы из отдельных фрагментов — лепестков, листьев и веточек. Александр же сделал розу из цельной 80 миллиметровой трубы без единого разреза и добавленных фрагментов металлов. Спрессовал, сузил, подогнул. Даже представить такое сложно, пока не увидеть живьем то, что сотворил кузнец.

Другое творение Александра Вихта — солнышко. Сделано из шурупов, спрессованных кузнечным методом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другое его творение — солнышко. Сделано из шурупов. Необычной технологией он спрессовал шурупы кузнечным методом. Солнышко, словно веер, напоминающий решето с мельчайшими отверстиями. Красота! Глаз не оторвать!

Александр Беляев из подмосковной кузни (слева) может изготовить хороший меч за неделю. В Средневековье на это уходило куда больше времени.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другой кузнец, Александр Беляев, любит разнообразие новых форм и работу с горячим металлом. Он может изготовить хороший меч за неделю. В средневековье на создание такого оружия уходило времени в разы больше. Сейчас современные технологии и инструменты, готовая хорошая сталь облегчают работу. Газовая печь позволяет быстро разогреть металл для ковки. Но в мастерской не отказались от работы по-старому, на углях, где металл раскаляется добела. В такой обстановке кузнец берется за молот и ощущает себя настоящим мастером.

Иногда кузнецам привозят на починку старые советские памятники. Такие теперь модно устанавливать в саду у загородных домов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас кузнечное мастерство уходит в прошлое. Ручной труд заменяют современные инструменты и технологии. Самый популярный заказ на сегодня — это перила на лестницу в дом. Творчество кузнецы стараются применяют во всем, к таким надоевшим заказам в том числе.

Кузнецы на Клязьме работают вместе — у них общая для всех работа, они друг другу помогают, а деньги делят поровну.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересно, что кузнецы на Клязьме до сих пор стараются сохранить свой уклад. У них общая для всех работа, друг другу помогают, а деньги делят поровну. Теперь, когда у наших кузнецов появился свой талисман Царь-наковальня, они уверены, что их профессия будет жить еще долго.