Мощение участка диким камнем: тонкости работ

Мощение участка диким камнем: тонкости работ

Садовые дорожки из природного камня, как выбрать, укладываем садовые дорожки из природного камня правильно

Народная китайская мудрость гласит, что все дороги ведут к тем, кто их построил. С такой же уверенностью можно сказать, что все дороги и дорожки могут много чего рассказать о своих создателях, особенно если это дорожки, сооруженные собственными руками на своем загородном участке. Они расскажут об изобретательности хозяев, их фантазии, терпении и умении обращаться с разными натуральными и искусственно созданными строительными материалами.

Оглавление

  1. Материалы, которые используются для мощения садовых дорожеквидео
  2. Укладка дорожки из природного камня, ее преимущества
  3. Садовые дорожки из природного камня гранитавидео
  4. Как сделать оригинальную дорожку в садувидео

Материалы, которые используются для мощения садовых дорожек

Делая дорожки на даче или в саду можно использовать самые разнообразные материалы. Например: простой гравий, песчаник и плитняк, гранит, брусчатка, разноцветная галька, используя которую можно добиться получения непростых, красивых узоров.

На сегодняшний день дорожки из природного камня находятся на высокой ступени популярности, потому что все элементы их узоров неповторимы и разнообразны, обладают уникальными формами и оттенками. Узор получается благодаря тому, что укладка природного камня производится при помощи вдавливания в раствор. Таким образом, основа почти не заметна, а рисунок хорошо выделяется в блеске солнечных лучей или сиянии лунного света.

Для того, что бы собственноручно соорудить дорожку из природного камня, понадобится совсем не много:

  1. натуральный природный камень (сегодня зачастую укладку делают из цветной гальки),
  2. набросок узора, который вы хотите воспроизвести,
  3. раствор из цемента, песок, щебенка,
  4. немного сил, терпения и определенное количество времени.

Укладка дорожки из природного камня, ее преимущества

Дорожки в саду, выложенные натуральным камнем, ни идут ни в какое сравнение со всеми остальными. Разница между ними не только во внешней очаровательности, но и в специфике произведения укладки, длительности эксплуатации и в прочности (такие дорожки не деформируются даже под весом автомобиля).

Это достаточно прочное и надежное сооружение. На них не оказывают пагубное влияние механические воздействия разного типа.

План укладки выглядит следующим образом:

  • подготовленная почва,
  • пласт спрессованного песка,
  • пласт щебенки,
  • пласт, который выравнивает все предыдущие
  • и, конечно же, сам камень.

В первую очередь необходимо снять плодородный слой почвы. Следующим этапом насыпать примерно 20 см песка. Затем около 15 см щебенки. Описанная технология, даст возможность собственноручно сделать прочную и надежную садовую дорожку, которая не будет поддаваться деформации при нагрузках или плохих погодных условиях.

Следует отметить следующие преимущества дорожек из камня, сделанных своими руками:

  • индивидуальность покрытия и внешний изыск;
  • возможность выложить каменную дорожку собственноручно, не оплачивая работу бригады специальных работников;
  • длительный срок службы, надежность при различных погодных условиях, прочность при больших нагрузках;
  • способность не деформироваться при резких изменениях температурного режима.

Здесь, как и во всем, есть свои недостатки:

  • цена цветной гальки достаточно высока;
  • еще придется потратится на то, что бы ее привезли на ваш участок;
  • потребность в предварительном наброске желаемого рисунка и его расчеты;
  • медленный, трудоемкий процесс выкладывания узора.

Садовые дорожки из природного камня гранита

Гранит, один из самых прочных и не поддающихся действию ветра материал, не реагирующий на высокую влажность и холод.

При мощении дорожек природным камнем можно использовать как гранит, так и шунгит, кварц, сланец, песчаник. Гранит обладает весьма широкой цветовой гаммой: от бледно-серых до красных оттенков. Очень часто для мощения дорожек пользуются колотой брусчаткой, валуном, плитняком и булыжником. Возможно попробовать разные варианты по совмещению оттенков, придумать необыкновенный рисунок. Все будет зависеть только от вашей фантазии.

Создание каменных садовых дорожек потребует наличие таких инструментов и материалов,как:

  • натуральный природный камень – песчаник, булыжник, гранит, речная галька, ракушечник, выбор которого зависит от ваших задумок, возможностей и желаний;
  • инструмент выбирают учитывая состояние камня;
  • раствор цемента, бруски из дерева, щебень и песок;
  • металлическая сетка;
  • лопата;
  • деревянная доска;
  • мастерок;
  • для укладки – деревянный молоток.

В начале любой работы нужна определенная подготовка. Но следует отметить, что если вы выбрали такой материал как галька, то ему дополнительная подготовка не нужна, ему достаточно сортировки по цвету и размеру. Зачастую эти процедуры делают перед собственноручным выкладыванием узоров из гальки.

В процессе работы с булыжником, плоскими плитами или диким камнем, возникает потребность расколоть некоторые фрагменты либо нарезать, для того, чтобы получить нужную форму и размер. Для проведения этих работ, могут понадобиться разные инструменты и приспособления.

Заметьте, что работа эта довольно длительная и не простая. Многие отдадут предпочтение приобретению уже подготовленного укладочного камня.

При обустройстве садовых дорожек, советуют делать обработку верхнего слоя камня веществами, которые будут защищать и предотвращать их от растрескивания, возможного при перепадах температуры. Обработка должна происходить первый раз перед самой укладкой, а последующие – ежегодно. Вещества для обработки камня приобретают в магазинах, специализирующихся на строительстве.

Как сделать оригинальную дорожку в саду

Далее рассмотрим варианты мощения дорожек природным камнем в своем саду. Конечно эту работу можно сделать собственноручно, потратив определенное количество времени и сил. В самую первую очередь следует выбрать с каким видом камня будете работать, затем набросать эскиз будущего рисунка.

Рассмотрим порядок работ с диким камнем на песчано-гравийном основании на песчаных грунтах.

Итак, сразу подготавливаем почву. Производим разметку по обочине дорожки с помощью заранее подготовленных деревянных колышков и веревки. Удаляем растущие сорняки. Снимаем верхний слой грунта. Сортируем выбранный для работы материал, опираясь на данные набросанного эскиза. Делаем это как оговаривалось ранее – по цвету и размеру. Следующим шагом засыпаем территорию будущей дорожки двадцатисантиметровым слоем песка. Утрамбовываем. После этого кладем пятнадцатисантиметровый слой щебенки.

Читайте также:
Костровая чаша из колёсного диска от грузового авто

Далее начинаем самый творческий процесс. Собственноручно выкладываем камень в слой раствора цемента. После того, как “мозаика” собрана, все образовавшиеся швы между камнями, затираем цементным раствором и оставляем высыхать.

Для придания большей жесткости и плотности каменной садовой дорожке, можно укрепить ее с помощью армирования металлической сеткой. Если вы решили это сделать, то сетку следует монтировать в раствор цемента. Такое армирование можно не делать, если для работы выбран камень больших размеров. Подобный метод в основном рекомендуется для мощения довольно широких дорожек, больших площадок, особенно, когда в почве находится повышенное содержание подпочвенных вод.

Укладка натурального камня на бетонную основу может выполняться несколькими способами.

  • Такой метод применяют для создания дорожек, зон парковок и выездных зон. Подготовка заключается в создании слоя песка толщиной до 10 см. Песок плотно трамбуется. После укладки камней пространство между ними засыпается тем же очищенным песком.
  • Второй способ заключается в укладке камня на цементный раствор, его готовят в пропорции: 1 часть цемента на 5 частей песка.
  • Можно укладывать каменный плиты непосредственно на грунт. Для этого предварительно срезают слой грунта, равный половине толщины плиты и соответствующий ей по форме.

Основные правила, которыми следует руководствоваться при создании долговечной и надежной дорожки:

  1. в качестве основания лучше всего использовать слой утрамбованного песка
  2. камни следует выбирать прочные, твердых пород, к примеру – гальку, плотный песчаник, гранит, булыжник
  3. укладывая камни следует оставлять зазоры между ними; их можно заполнить грунтом и засеять газонной травкой, можно засыпать песком, для придания более декоративного вида зазоры можно засыпать гравийной засыпкой, сочетающейся по цвету с основным материалом
  4. продлит жизнь каменной дорожки созданная по правилам дренажная система: продольная и поперечная
  5. чтобы защитить дно дорожки от прорастания травы можно применить геотекстильное полотно.

Садовые дорожки из природного камня в вашем саду – это уникальная возможность необычно и красочно наделить ваш ландшафт желаемыми чертами.

Хотя природный камень для дорожек цену имеет немалую, процесс его укладки потребует времени, особенно если ваши орнаменты велики и сложны, поверьте, конечный результат превзойдет все ваши ожидания и надежды. После окончания всех работ, вы получите удивительно красивое, оригинальное полотно, отличающееся своей прочностью и устойчивостью к погодным условиям.

Самостоятельный монтаж камня природного происхождения

Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.

Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.

Породы, используемые в качестве облицовочного материала:

  • ракушечник;
  • туф;
  • шунгит;
  • плитняк;
  • сланец;
  • гранит.

Подготовка

Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.

Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.

Каменные дорожки

Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.

Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.

Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.

С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:

  • 200 мм на подушку из щебня и песка;
  • 50 мм на бетонное основание;
  • 50 мм на камень и раствор.

Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:

  • на песчаное основание 300 мм;
  • на бетонную стяжку 100 мм;
  • остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.

Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.

Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.

Основные работы

Укладка природного камня выполняется несколькими способами.

Сухой

Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:

  • тротуаров;
  • террас;
  • площадок с небольшой интенсивностью движения.
Читайте также:
Простой инструмент для точечного удаления сорняков

Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.

Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.

Выкладывание материала на основание из гравия

Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.

Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.

Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.

Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.

Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.

Укладка строительного материала на клей

Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.

Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.

На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.

Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:

  • промывают напором воды;
  • просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
  • исправляют недостатки;
  • вновь очищают.

Дикий камень для облицовки стен

Прежде чем уложить природный камень на вертикальную поверхность, её проверяют на наличие сколов и трещин. Выбоины и бугры более 20 мм устраняют.

Важно! Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать каменную облицовку (например, кирпичной или из других блочных материалов). Для перегородки из гипсокартона лучше выбрать лёгкие породы (туф) или искусственный камень на основе мела.

Поверхность стены очищают от пыли жёсткими щётками или ветошью, покрывают её грунтовкой. Основание кладки укрепляется армирующей сеткой, чтобы облицовка была долговечной и не осыпалась через два года. Металлическую сетку крепят с помощью саморезов с дюбелями или арматурой. На 1 кв. м сетки необходимо 10 креплений.

Промытый и отсортированный камень необходимо уложить по принципу пирамиды – снизу самые крупные, с высотой кладки размер элементов уменьшается.

Чтобы легче было следить за вертикальным уровнем, натягивается маячная верёвка, в которую уложенный камень должен упираться, но не оттягивать.

Плитки сначала покрываются тонким слоем строительного клея, который забьёт поры материала, а потом на поверхность выкладывается основной слой.

Выкладывают камни с учётом перевязки, принцип такой же, как у кирпичной кладки – элемент следующего ряда должен покрывать швы предыдущего. На какой раствор – клеевой или цементный, укладывают камни, в любом случае их подгоняют друг к другу так, чтобы швы были неширокими, до 30 мм.

Облицовка из натурального камня своими руками весьма трудоёмкое и кропотливое занятие, но в результате можно получить шикарный декор.

Видео по теме: Кладка бутового камня

Как уложить дикий камень у себя во дворе

С глубокой древности и до наших дней натуральный камень считается одним из лучших материалов для мощения внутренних дворов и дорожек. Выложенные натуральным камнем поверхности – неотъемлемый атрибут ландшафтного хозяйства. Дикий камень во дворе – это не только отличный элемент дизайна, дополняющий и подчеркивающий стиль сада и архитектуры дома, но и признак хорошего вкуса и состоятельности хозяина.

Какие камни используются для укладки?

Идеальным материалом считается плитняк, имеющий небольшую толщину и рваный неокантованный периметр. Название «плитняк» говорит лишь о форме камня (пластины разного размера и толщины), а не о его породе. В зависимости от последней плитняк может быть гранитным, сланцевым, кварцитным, лемезитным и т.д. Кроме плитняка используется брусчатка – камень в виде прямоугольного параллелепипеда или куба.

По виду обработки природный камень может быть пиленым и колотым. Вообще, предприятия, специализирующиеся на изготовлении каменных строительных материалов, производят очень большое количество камней разной породы, вида и формы. Так что выбрать что-то, оптимально подходящее для конкретных условий и индивидуального вкуса, совсем не трудно.

Читайте также:
Самодельная наземная система сбора дождевой воды

Материалы и инструменты

Кроме самого камня необходимо запастись следующими материалами:

  • специальным клеем для камней (Флекс, Консолит 620 и др.);
  • цементом;
  • просеянным мелким песком;
  • гравием или щебнем;
  • геотекстилем (для подготовки основания);
  • пластиковыми дренажными трубами.

Понадобятся и нехитрые инструменты: лопата, мастерок, метла, кисть, емкость для приготовления клея и растворов, болгарка с кругами «по камню».

Подготовка основания под укладку

Как правильно класть дикий камень – на бетонное или песчаное основание? Прежде всего, независимо от вида материала и места его укладки подготовка основания (корыта) под каменную кладку является необходимой. Но выполняться она должно по-разному – в зависимости от вида камня, типа почвы, уровня грунтовых вод. Есть два основных вида подготовки корыта – с бетонированием и без него.

Вначале снимается верхний слой почвы. Глубина выемки зависит от того, какой нагрузке будет повергаться каменная поверхность. Если предполагаются значительные нагрузки, например, проезд на тяжелых автомобилях, землю выбирают на глубину 50 см. Если нагрузка будет незначительной, – только вес человека – можно ограничиться 30-ю сантиметрами.

Корыто заполняется слоями щебня (гравия) и песка, с послойной трамбовкой и проливом водой. Для качественного трамбования рекомендуется использовать виброплиты. При глубине выемки 50 см песком должны быть засыпаны 30 см. Если глубина меньше, слой песка должен составлять половину.

Когда используется бетонирование?

Бетонное основание считается более основательным и надежным. Оно применяется при нестабильных грунтах и небольшой (1-3 см) толщине камня. При наличии больших сезонных подвижек грунта (суглинистые почвы и холодные зимы) желательно даже провести армирование бетона.

Важный момент. Поверхность песчаного или бетонного основания должна иметь уклон к краям 2-3°.

Дренирование участка

Одновременно с устройством основания нужно создать условия, чтобы избыток поверхностной воды мог беспрепятственно уходить от облагороженной зоны. Дренаж особенно необходим для грунта, который содержит много глины.

Технология дренирования в данном случае ничем не отличается от обычной. По периметру участка копается траншея, которая заполняется слоем щебня, гравия, битого кирпича или любого другого каменного материала мелкой фракции. Затем укладываются специальные пластиковые перфорированные дренажные трубы с отводом в водоприемный колодец, пруд или самое низкое место участка. После этого яма заполняется почти до верха тем же материалам и укрывается сверху дерном. Теперь при избытке влаги она будет собираться в траншее и отводиться трубами в водоприемник.

По какой схеме укладывать камни?

Могут использоваться различные схемы укладки, но в основном применяются три вида: рядная, дуговая и произвольная. При рядной схеме камни укладываются рядами со смещением соседних рядов («в разбежку»). Дуговая предусматривает сегментно- или чешуйчато-дуговидный рисунок.

Произвольная укладка, как следует из самого названия, состоит в бессистемном мощении, при котором полагаются исключительно на свое эстетическое чувство. Большое значение здесь имеет опыт. Чем он больше, тем более красивой и гармоничной получается кладка. Так что с точки зрения эстетичности наем профессионалов вполне оправдан. Хотя укладка камня своими руками – вариант тоже вполне рабочий.

Укладка тонкого плитняка

Плитняк толщиной до 3-х сантиметров рекомендуется укладывать на бетонное основание. Перед этим бетонную подложку необходимо хорошо подмести (или даже пропылесосить) и промыть водой. Большое значение для качества кладки имеет и чистота камней. Наличие глины и песка на них будет препятствовать хорошей адгезией. Поэтому необходима тщательная промывка водой с применением щетки и последующая просушка.

Плитняк укладывается на специальный клей, в который иногда добавляется мелкий песок и цемент высокой марки в соотношении 2:1.

Работу начинают с подбора и маркировки камней. Чистый плитняк раскладывается вокруг рабочей площадки, – так, чтобы было удобно подбирать нужный камень. Самый красивый и гладкий экземпляр заслуживает того, чтобы положить его на центральное место. Его следует промаркировать цифрой 1. Потом подбираются камни с подходящей конфигурацией, которые будут положены рядом с первым номером. Они помечаются соответственно цифрами 2, 3… и т.д. Если камней с нужной формой кромки не находится, их подрезают, используя болгарку с кругами для резки каменных материалов.

После подбора и маркировки плитняка, разводят клей. Его консистенция должна быть как у густой сметаны. Для придания камням красивой окантовки, в раствор можно добавить белого цемента.

На бетонную поверхность клей наносится мастерком, желательно использовать зубчатый. При этом нужно избежать образования воздушных полостей, которые при попадании в них воды могут расколоть камень или оторвать его от основания. На раствор укладывают камень №1 и вдавливают его в клей. Проще всего это сделать, став на него ногами.

Точно так же укладывается второй и последующие камни. Расстояние между ними должно быть около 3 см. Особое внимание нужно уделить обеспечению ровности поверхности, чтобы одни камни не выступали над другими.

К следующему дню клей еще не успеет полностью застыть, будет полутвердым. Это состояние позволяет создать ложбинки между камнями, которые получают, поливая их водой и чистя щеткой.

Полностью высохшие камни приобретают светлый оттенок. Если есть желание придать им тот вид, который они имели, когда были мокрыми, можно нанести на них полиуретановый лак.

Укладка толстых камней

Укладка природного камня толщиной более 3-х сантиметров может производиться на песчано-гравийное основание. У таких оснований иногда имеет место вымывание песка. Это можно избежать, используя геотекстиль, уложенный в корыто под песок и гравий.

Чтобы по краям площадки камни не наклонялись к краю, их рекомендуется класть на специальный бордюр с выступом или цементный раствор. Щели между камнями заполняют песком или его сухой смесью с цементом и трамбуют с одновременным поливом водой.

Читайте также:
Простая приспособа для быстрой колки дров на щепки

Мощение гранитной брусчаткой

Камни гранитной брусчатки изготавливается с допусками по размерам, поэтому их кладка выглядит ровной и аккуратной. Материал рекомендуется укладывать на подложку, засыпанную сухой смесью цемента и песка, но используется и чисто песчаное основание.

Чтобы выдержать ровность кладки сначала укладывают крайние камни, а затем, ориентируясь на их высоту, и все остальные. Нужной глубины погружения камня в основание – не менее чем на одну треть его высоты – добиваются с помощью резинового молотка.

После того как укладка завершится, площадка засыпается песком и подметается не менее 3–4 раз. В результате весь песок распределяется по швам, а поверхность камней становится чистой. Для придания кладке повышенной прочности, швы между камнями иногда заливают клеем или цементно-песчаным раствором, предварительно удалив скребком из них песок.

Как сделать дорожки из плитняка своими руками?

Мощение натуральным камнем — лучшее решение при выполнении обустройства тропинок и площадок для отдыха в саду. Дорожки из плитняка подойдут к любому стилевому решению участка и гармонично впишутся и в строгий регулярный, и в рустикальный сад. Универсальность покрытия сочетается с его долговечностью и простотой монтажа.

Преимущества использования плитняка в качестве дорожного покрытия

Современные материалы для дорожного покрытия отличаются разнообразием. Для прокладки дорожек используют резиновую и керамическую плитку, древесину, щебень разных оттенков, брусчатку и др. Но с декоративностью, которой обладает природный камень, ни одно искусственное покрытие сравниться не может.

Плитняком называют сланцевую породу — песчаник или известняк, который самостоятельно раскалывается на плитки разной толщины при добыче. Плоские каменные элементы практически не нуждаются в обработке и применяются для отделки стен и пола, а также садовых дорожек, предназначенных для пешеходов.

Кроме декоративного внешнего вида и разнообразия оттенков, плитняк имеет много достоинств, которые делают его востребованным у домовладельцев:

  • ровная и нескользящая поверхность плит;
  • экологическая чистота материала;
  • морозостойкость;
  • минимальное влагопоглощение;
  • прочность;
  • стойкость цвета;
  • легкость в обработке и укладке.

Плитняк легко приобрести в строительных фирмах, он недорог и доступен разным слоям населения. В местах естественного выхода на поверхность камень можно добыть самостоятельно, выбирая плитки нужного размера.

Правильно составленный проект определяет успех работы

Проложить садовые дорожки так, чтобы они были удобны, помогут уже существующие натоптанные тропинки, по которым жители дома привычно передвигаются по участку. Чтобы сад стал декоративнее, можно немного изменить конфигурацию тропинок. Основные направления при этом должны быть сохранены. Чтобы оценить дизайн заранее, сделайте рисунок-эскиз отдельных уголков сада.

Для составления проекта потребуется план с указанием расположения всех надворных построек. Он поможет определить общую протяженность дорожек и объем работы при устройстве зон отдыха. Желательно учесть расположение временных элементов дизайна: садовых скамей, клумб, деревьев и пр.

Ширина дорожек должна быть достаточна, чтобы разминуться со встречным человеком. Ее нерационально делать больше чем 1-1,2 м. Размеры площадок определяются произвольно.

Расчет количества и выбор плитняка

Рассчитать количество материала можно, вычисляя площадь будущего покрытия. Делают это, умножая ширину тропинки на ее длину. Складывая результаты вычисления для каждого отрезка дорожки и площадок для отдыха, определяют общую площадь. Плитняк продается квадратными метрами.

Прочность камня можно определить по оттенку: зеленоватые и серые наиболее твердые, а желтые — самые мягкие. Среднее положение занимают красноватые и бурые камни. Оттенок можно выбрать с учетом отделки дома и других строений. Если камень приобретается для декорирования не только пешеходных зон, но и цоколя, то выбор оттенка зависит от вкуса дизайнера.

Для укладки на дорожки желательно отобрать плиты толщиной не менее 1,5 см. Замостить автостоянку лучше толстыми элементами (более 4 см). При покупке нужно отобрать 15-20% лишнего материала: часть плит придется подгонять друг к другу, и появятся отходы.

Инструмент для работы

Перед началом работ нужно подготовить инструменты, которые помогут сделать все быстро и правильно:

  • рулетка;
  • колья и шнур для разметки;
  • уровень строительный;
  • лопата;
  • молоток и киянка с резиновой головкой;
  • металлическая щетка;
  • виброплита для утрамбовки грунта;
  • болгарка;
  • бетономешалка, правило штукатурное, мастерок для производства объемных бетонных работ (при выборе способа кладки на бетон).

Необходимые материалы для выполнения работ

Кроме инструментов и камня в строительной фирме нужно приобрести:

  • цемент, песок и щебень (количество зависит от выбора способа монтажа);
  • бордюрные плиты.

Технология укладки плитняка своими руками

Плоские элементы легко раскалываются и режутся болгаркой. Выполнить монтаж камней на поверхность дорожки можно самостоятельно. Потребуется только тщательность выполнения этапов укладки. Своими руками можно произвести мощение любым способом, хотя укладка плитняка на бетонное основание потребует больше усилий и времени.

Перед началом работы при любом способе монтажа производят разметку дорожек согласно выполненному ранее проекту. При разметке рулеткой определяют ширину основания с учетом толщины плит для бордюра и требуемой ширины тропы. Линия прокладки может быть прямой и извилистой. При последнем способе рекомендуется промерять ширину через каждые 0,5-1 м, особенно на радиальных участках трассы.

Края дорожки или площадки обозначают, вбивая колья и натягивая шнур на границах основания. После этого между шнурами снимают дерн и выбирают грунт на глубину 35-50 см. На дно котлована можно уложить геотекстиль, если нежелательно прорастание травы между камнями.

Читайте также:
Барбекю-гриль из барабана от стиральной машины

Укладка на песчано-цементное основание

На подготовленное дно котлована засыпать 10-15 см крупного песка или ПГС для образования дренажного слоя. Утрамбовать его, одновременно выравнивая поверхность. По краю котлована установить бордюрные элементы, фиксировать цементным раствором.

Сделать сухую смесь-подбетонку из 5-6 частей мелкого сеяного песка и 1 части цемента М400-500.Этот слой называют несущим. Толщина его составляет не менее 10 см. При укладке важно сделать равномерный уклон в 1 сторону. Его величина составляет 5-10 мм на каждый 1 м ширины тропинки или площадки, мощенной плитняком. Определить уклон можно при помощи строительного уровня.

Когда завершена засыпка и утрамбовка сухой цементно-песочной основы, на нее наносят еще 3-5 см песчаной подушки под плитку. Этот слой позволит укладывать и выравнивать камень, не нарушая несущего слоя. Подушку не нужно трамбовать, достаточно слегка выровнять с соблюдением уклона.

Укладывать плитняк можно вплотную, оставляя только небольшие зазоры между камнями. Начинают с подбора крупных элементов кладки. Взяв деталь в руки, положить ее наиболее ровной стороной вверх и придавить к основанию. Выравнивать плитку нужно постукиванием по ней резиновой киянкой. Следующий элемент подбирают к уложенному так, чтобы он хотя бы частично повторял изгибы предыдущего. Оставить зазор 0,5-1 см, выровнять плоскость камней и уклон по уровню. Следующую деталь подбирают тем же способом.

Когда крупные камни выложены на участке в 1-2 м, заполнить большие промежутки между ними мелкими осколками. При подборе этих плит руководствуются очертаниями проплешины и размером элемента, стараясь соблюдать выбранную ширину шва. При необходимости часть камня можно отколоть, ударяя по краю узкой стороной простого или геологического молотка.

При выборе способа кладки с большим расстоянием между деталями каменной мозаики (4-10 см) работу выполняют похожим образом. Отличие состоит в том, что не требуется подгонки краев соседних камней. Песочно-цементное основание подойдет для устойчивого, плотного грунта.

Укладка на песчано-гравийную подушку

Разновидность сухого способа монтажа по исполнению практически не отличается от предыдущей. Но из-за выбора более тяжелого несущего слоя из щебня она подходит для устройства тропинок на участке со сложным грунтом (слишком сыпучим и подвижным или пучинистым).

Монтаж основы начинают с засыпки 15-20 см подушки из ПГС и ее тщательной трамбовки. Затем устанавливают бордюр и производят засыпку несущего слоя толщиной не менее 20-25 см. Для формирования основы используют смесь щебня или гравия фракцией 2-3 см с сухим цементом в соотношении 6:1, соответственно. При утрамбовке выполняется формирование уклона. Монтаж финишного покрытия из плитняка выполняют по ранее приведенной технологии.

Мощение плиток на основу из бетона

На участке с близким залеганием грунтовых вод, в низинных подтапливаемых или заболоченных местностях дорожки на насыпном основании будут недолговечны. Подбетонка не сможет выдержать нагрузок, возникающих при сезонном движении грунта и перемещении людей по покрытию. Хозяева подобных участков отмечают, что через несколько лет эксплуатации камни погружаются в грунт и тропинку приходится мостить заново. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно устраивать дорожки на бетонном фундаменте.

Котлован копают по общим правилам, но его глубина должна быть не менее 50 см, а ширину делают на 20 см больше размера дорожки с бордюром. На дно стелют слой песка толщиной около 20 см для создания дренажа. После этого заливают бетонный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 4 — щебня. Первый слой составляет 3-5 см. На него кладут арматурную сетку и продолжают заливку до уровня почвы, формируя уклон поверхности. Готовую основу оставляют для набора крепости на 2-3 недели.

Работу продолжают с установки бордюра и засыпки песочной подушки под покрытие. Монтаж плитняка при таком способе проводят по общим правилам. На бетонное основание можно уложить плитняк и на клей для керамогранита или клинкера. Выбирают марки, предназначенные для уличных работ. Раствор наносят на бетон и камень и придавливают плиту к основанию, постукивая киянкой для выравнивания.

Чем обрабатывать плитняк после укладки

Чтобы поверхность камня очистилась от загрязнений и мельчайших осколков, ее очищают щеткой с металлической щетиной. При больших объемах работ рациональнее использовать дрель с такой же насадкой. После обработки камень приобретает глубину цвета и выглядит лучше, чем до полировки.

Заключительные работы

Дорожки из природных материалов в нерегулярном саду часто кладут без бордюра, используя скрытую обортовку. После окончания мощения швы и особенно широкие зазоры заполняют плодородной почвой и засевают низкорослыми сортами газонной травы (мятлик луковичный, живучка ползучая, спорыш и т.п.). Если вокруг мощеной поверхности расположен газон, она гармонично впишется в общий ландшафт без резкого перехода от травянистого покрова к камню.

В регулярных садах классического типа мощеные поверхности отделяют бордюрами, а по окончании мощения отделывают другим способом:

  • на поверхность мощеной площадки высыпают мелкий песок;
  • жесткой щеткой или веником его загоняют в швы между камнями;
  • поливают дорожку, уплотняя песок;
  • повторяют процесс, пока зазоры не заполнятся.

При окончательной отделке мощеной дорожки на бетонном фундаменте можно применять и заполнение швов жидким раствором цемента с песком. Его аккуратно втирают шпателем между плитами, как при кладке кафеля. После высыхания придется повторить обработку плит жесткой щеткой, чтобы снять остатки раствора. В заключение поверхность мощеной площадки промывают водой из шланга.

Ловушка для мышей своими руками: виды самодельных капканов

Мыши способны не только прогрызть упаковку от продуктов, испортить вещи и напугать своим появлением домашних, серые грызуны — переносчики опаснейших инфекционных заболеваний.

Читайте также:
Большая печь с двумя варочными поверхностями

Борьбу с хвостатыми захватчиками следует начинать незамедлительно, зачастую самодельная ловушка для мышей — единственный способ справиться с возникшей ситуацией.

Ловушка из пластиковой бутылки своими руками

Изготовление ловушки из пластиковой бутылки — самый простой вариант. В каждой квартире можно отыскать пару пустых емкостей из-под напитков.

Чтобы сделать простейшую мышеловку, необходимо взять:

  • бутылку объемом 2 литра;
  • веревочку или леску;
  • небольшой кусочек пищи с сильным ароматом для приманки.

Способ изготовления прост:

  1. Горлышко с крышкой отрезать.
  2. Нижнюю часть проткнуть шилом или гвоздем, нагретым на огне.
  3. Пропустить в отверстие веревочку (леску) нужной длины, зафиксировать конец на нижней стороне так, чтобы он не выскочил. Надежно подвесить конструкцию, подойдет ручка навесного кухонного шкафа или мощный крючок. Длина веревочки должна быть достаточной.
  4. Поместить лакомство на дно емкости.
  5. Уложить мышеловку на край горизонтальной поверхности (стол, табуретка) таким образом, чтобы низ с кусочком еды нависал над полом.

Как только зверек залезет в ловушку и начнет пробовать лакомство, устройство свалится с горизонтальной поверхности под тяжестью хвостатого вредителя и останется висеть.

Капкан из бутылок: 4 вида

Поймать вредоносное животное можно еще несколькими способами.

Капкан из пластиковой бутылки

Как сделать:

  1. У тары емкостью полтора литра срезать нижнюю часть. Край нарезать ножницами в виде треугольников (длина 6-8 см).
  2. Вложить внутрь приманку с резким запахом (сыр, сало).
  3. Аккуратно согнуть треугольники острыми концами внутрь капкана.
  4. Боком уложить конструкцию на горизонтальную поверхность. Мышь проберется за приманкой, а выйти из капкана ей не дадут загнутые зубья.

Мышеловка из стеклянной бутыли

Изготовление:

  1. Взять емкость из стекла объемом 0,7 литра с широким отверстием, бутыль от шампанского — идеальный вариант.
  2. Влить внутрь столовую ложку теплого масла. Масло следует выбирать с сильным ароматом (нерафинированное подсолнечное, оливковое).
  3. Встряхнуть конструкцию, чтобы промазать ее изнутри, обмазать горлышко.
  4. Капкан установить наклонно на пол горлышком вверх. Мышка заберется внутрь, но не сможет выбраться наружу из-за скользкой поверхности.

Ловушка из разрезанной бутыли

Сделать такой капкан сможет каждый.

Пошаговая инструкция:

  1. Двухлитровую бутыль аккуратно разрезать острым ножом надвое. Нижняя часть должна быть больше, чем часть с горловиной.
  2. На дно первой части уложить кусочек пищи, плотно вставить вторую часть горловиной внутрь.
  3. Закрепить края устройства при помощи скотча, проволоки, степлера. Смазать верхнюю часть маслом. Грызун проникнет в горловину, но не сможет вылезти назад.

Капкан из бутылки и ведра

Таз, небольшое ведро и бутылочку, емкостью 0,5 литра, так же можно использовать в качестве мышеловки.

Чтобы соорудить капкан, нужно приготовить:

  • небольшое ведерко, таз;
  • бутылочку от газировки;
  • палку или толстый железный прут;
  • полоску плотного картона;
  • приманку.

Как сделать:

  1. В ведерко налить воду (чуть меньше половины). Подготовить палку или прут, отмерив длину, превышающую диаметр ведра.
  2. Проткнуть дно бутылочки, просунуть палку.
  3. Прикрепить скотчем на боку бутылочки вкусно пахнущее лакомство (хлеб, смоченный в растительном масле — идеальный вариант).
  4. Положить палку на края ведра.
  5. Вырезать из картона полоску, сделать «мостик», по которому мышка сможет пробраться к приманке. Забравшись на бутылочку, зверек провернет конструкцию и окажется в воде.

Ловушка своими руками из ведра с водой

Еще одно средство поймать мышь — изготовить ловушку из ведра, большой кастрюли, таза и деревянной рейки.

Для изготовления следует взять:

  • вместительную емкость,
  • деревянную рейку или линейку,
  • железную проволоку и клей.

Как правильно изготовить:

  1. Склеить перпендикулярно проволоку и деревянную рейку, просушить.
  2. В емкость налить воду, чуть меньше половины объема.
  3. Уложить рейку на верх посудины так, чтобы одна сторона свисала над водой, положить на этот край кусочек пищи с сильным запахом.
  4. Установить мышеловку таким образом, чтобы мышь смогла пробраться на рейку. Серый вредитель пойдет по рейке к приманке, конструкция при смещении центра тяжести скинет грызуна в воду.

Банка в качестве ловушки

Банка из стекла — наиболее доступный и несложный способ поймать мышь.

Для изготовления нужно взять:

  • литровую банку;
  • монетку;
  • толстую проволоку;
  • кусочек колбасы.

Пошаговый алгоритм:

  1. Отмерить по линейке проволоку, длина должна немного превышать диаметр отверстия банки.
  2. Надеть колбасу, загнуть края.
  3. Поместить проволоку в середину банки враспор.
  4. Мышеловку установить отверстием вниз, прислонить одной стороной к стене.
  5. Под край банки подставить монетку торцом. Грызун заберется внутрь, попытается сорвать колбасу, монетка свалится, и мышь окажется накрыта банкой.

Мышеловка своими руками из дерева

Мышеловку из деревянного бруска делать сложнее, но и служит такое изделие значительно дольше, а его эффективность высока.

Этапы изготовления:

  1. Взять деревянный брусок длиной 10 см и шириной 5 см.
  2. Просверлить в бруске отверстие не менее 2 см в диаметре глубиной 7-8 см.
  3. Сделать пропил по одной стороне бруска (ширина 3-5 мм).
  4. Высверлить 3 маленьких отверстия, расположив их перпендикулярно к оси большого отверстия.
  5. Выгнуть из проволоки колечко с «ушком».
  6. Из пружинящей проволоки свить пружинку из 3 витков, оставив на концах по 7-9 см.
  7. К колечку привязать леску или крепкую нитку.
  8. Леску продеть по очереди в 2 маленьких отверстия, зафиксировать.
  9. Колечко вправить в место пропила так, чтобы вход в большое отверстие оставался свободным.
  10. Один конец пружинки из проволоки вставить в последнее маленькое отверстие, второй продеть за «ушко» колечка.

Мышеловка готова, осталось насыпать в большое отверстие орешков или семечек и ждать гостей. Мышеловка работает по следующему принципу: зверек идет на запах приманки, отгрызает леску, которая мешает проходу, колечко падает и прижимает мышку.

Читайте также:
Поилка для птиц из канализационных пластиковых труб

Приманки для мышей

Считается, что мышь никогда не откажется от кусочка сыра, но такое утверждение в корне неверно: сыр будет съеден в том случае, если в доме нет более вкусных лакомств.

Что же лучше всего поместить в капкан, чтобы хвостатый зверек обязательно забрался в него:

  1. Копченое сало – занимает первое место в рейтинге мышиных вкусностей. Ни один грызун не устоит перед его запахом.
  2. Ароматное растительное масло – второе место в списке. Мышки любят как подсолнечное, так и оливковое масла.
  3. Пшеничный хлеб – на третьем месте. Чтобы усилить привлекательность приманки, можно смочить кусок белого хлеба ароматным маслом.
  4. Обжаренные семечкивсе виды крайне привлекательны для зверьков. Для приманки нужно взять всего несколько штук. Тыквенные семечки предпочтительнее.
  5. Орехи – фундук, арахис или миндаль станут отличной приманкой.
  6. Сырокопченая колбаса – по своему аромату сходна с копченым салом и может с успехом заменить его в качестве приманки.
  7. Кусочек копченой рыбы – еще одно аппетитное блюдо для хвостатых захватчиков.
  8. Ароматная выпечка с запахом ванили – продукт привлечет животных сладким запахом.

Заключение

Если нет возможности приобрести ловушку для мышей в магазине, не стоит расстраиваться. Все мышеловки, изготовленные своими руками, отличаются простотой конструкции и крайней эффективностью.

Как поймать мышь в домашних условиях: эффективные способы и виды ловушек

Чем и как травить крыс и мышей: самые сильные яды, безопасные для людей и домашних животных

Как поймать крысу в домашних условиях: ловушки и капканы своими руками

Ультразвук от мышей и крыс: виды устройств, как правильно использовать, какое самое лучшее

Как сделать увлажнитель воздуха из дешевых и подручных материалов своими руками

Коробка для хранения детских игрушек своими руками из подручных материалов

8 cамодельных ловушек от мышей

Грызуны, а особенно мыши или крысы, доставляют людям неприятности. Они портят продуктовые запасы. Часто мыши располагаются в кухнях, на складских помещениях, в погребах и амбарах с зерном. Своими действиями грызуны наносят непоправимый вред запасам продовольствия, а порой портят не только продукты.

Мыши наносят вред одежде, обуви (особенно любят кожаную), грызут книги. Они оставляют частички мочи, а также свои экскременты – источник опасных и серьезных инфекционных заболеваний. В средневековье грызуны стали разносчиками опасного заболевания, поразившего большую часть населения старой Европы.

Достоинства самодельных мышеловок

Для того чтобы бороться с вредителями предлагается большое количество различных способов. Это и специальные отравляющие вещества с привлекательным запахом, электрические ловушки для мышей, отпугиватели, работающие на ультразвуке. Стоимость у этих средств различная и может ударить по карману. Созданная своими руками мышеловка, бесплатна, но позволяет не менее эффективно справиться с вредителями.

Обратите внимание! Травить ядовитыми веществами мышей и крыс можно, но съедая отраву, грызуны прячутся в щелях и норах, сдыхая там. После гибели вредителя его тельце начинает разлагаться, появляется отвратительный запах гниения, который непросто устранить.

Ловушки для мышей своими руками

Ловушка для мышей, созданная своими руками – отличный выход для тех, у кого есть дети или домашние животные. Покупные могут быть слишком затратными. Для того чтобы изготовить западню, используют подручные материалы, которые можно найти в любом доме. Бумага, стеклянные или металлические емкости, линейка и проволока – все идет в ход.

Интересно! Самодельные мышеловки в домашних условиях могут использоваться несколько раз подряд. Не нужно постоянно обновлять и следить за состоянием ловушки. Это очень удобно людям, желающим избавиться от грызунов на даче.

Мышеловка из пластиковой бутылки

Один из самых простых способов смастерить мышеловку – использовать пластиковую бутылку. Такая есть в любом хозяйстве, но для создания мышеловки рекомендуется использовать емкость объемом менее 10 литров. Горлышко у полутора–двухлитровых пластиковых бутылок узкое, поэтому мышь сможет туда забраться.

В нее наливают нерафинированное растительное масло так, чтобы оно покрыло всю внутреннюю поверхность емкости. Обрезанное горлышко устанавливают на стопку книг с наклоном в 40 градусов.

В верхней части прорезаем небольшое отверстие. На дно кладем приманку. Бутылку устанавливаем на край какой либо поверхности, таким образом, чтобы часть бутылки с приманкой консольною частью висела. К другой стороне привязываем веревку. Когда мышь зайдет в вашу самодельную мышеловку, она побежит к приманке. В итоге, весь вес конструкции сместится на одну сторону, бутылка соскользнет вниз и повиснет на веревке.

Ловушка из банки и ведра

Можно сделать мышеловку из пластиковой или алюминиевой банки насаженой на стержень. При этом обеспечивая ее свободной вращение вокруг оси.

Ловушка из банки

Самодельная мышеловка из стеклянной банки по схеме напоминает ловушку из пластиковой бутылки. Для того, чтобы ее смастерить, необходимо взять стеклянный трехлитровый бутыль и лист бумаги, которая будет выполнять роль воронки.

Банку ставят вертикально, на дно помещают приманку и наливают небольшое количество подсолнечного масла. Для того чтобы мышь с успехом забралась в банку, можно прислонить деревянную линейку (своеобразный мостик). Крышка такой западни, выполнена из листа бумаги, закрепленного на горлышке при помощи резинки с надрезами крест-накрест.

Принцип действия мышеловки достаточно прост. Грызун, учуяв запах приманки, пробирается по деревянному мостику на импровизированную крышку и проваливается в бутыль. На дне есть подсолнечное масло, лапки зверька скользят по стенкам, не давая возможности ему выбраться наружу.

Читайте также:
Садовая фигура из металла и камня своими руками

Капкан из ведра

Самая эффективная ловушка – самодельный «капкан» из ведра. Способ кажется примитивным на первый взгляд, но дает хорошие результаты. Для изготовления ловушки нужно взять ведро и наполнить его концентрированным раствором соли. Замаскировать воду нужно толстым слоем древесных опилок (мелких). Хорошо подойдут шелуха подсолнуха или листья кукурузы. Слой опилок должен быть плотным, так чтобы после набухания, они держались на плаву.

Внимание! Приманка, используемая для поимки вредителя, обязательно должна быть с особым ароматом и располагаться в центре.


Далее делают мостик из подручных средств (дощечка или деревянная линейка). Почуяв аромат приманки, мышь не в силах устоять, пойдет за легкой добычей. Грызун попадает на слой опилок, а затем провалится в концентрированный раствор соли, без возможности выбраться.

Клеевая ловушка

Значительно сэкономить позволяет ловушка, сделанная своими руками на клеевой основе. Нужно предварительно приобрести специальный клей для грызунов и густо смазать им плотный кусок картона. На основание кладут приманку. Пытаясь достать пропитание, мышь забегает на картон с клеем и прилипает лапами или мордочкой.

Животное погибает в результате сильной жажды спустя несколько суток. Главный недостаток – необходимо выбрасывать приманку вместе с погибшим грызуном, что не очень приятно для особо впечатлительных людей.

Деревянная

Деревянная ловушка для грызунов или крысоловка Цюрнера, позволяет поймать как мышей, так и крыс на даче, в частном доме, сарае или амбаре. Плюс состоит в том, что такая ловушка рассчитана не на одного грызуна, а может обезвредить за одну ночь несколько вредителей. На изготовление крысоловки Цюрнера, нужно потрать некоторое время. Прежде всего, необходимо:

  1. Смастерить домик, напоминающий скворечник с одним отличием – отверстие должно располагаться не спереди, а с двух сторон по бокам.
  2. Крышка у домика должна быть съемной, а нижняя часть ящика обивается жестью.
  3. Напротив отверстий внутри домика крепят небольшие дощечки так, чтобы получился мостик.
  4. Дощечки снабжают пружинами, позволяющими поддерживать их в определенном положении.
  5. В самом домике над мостиками крепят приманку на нитке.

Принцип действия таков: мышь идет на запах приманки, заглядывает в домик и пробирается по мостику. Под весом животного, дощечка опускается, и грызун попадает вниз в предварительно обитый жестью ящик. Под действием пружины мостик возвращается на место и готов к приему новых посетителей.

Важно! Помимо положительных сторон, существует ряд недостатков у такого способа поимки грызунов. Попадая в мышеловку, животное остается живым и с ним нужно потом что-то делать. Для того чтобы сделать такую мышеловку, нужно потратить время. Полученная конструкция громоздкая и занимает много места.

Ловушка из стеклянной банки и монеты

Один из самых простых способов сделать мышеловку – использовать стеклянную банку и монету. Берут небольшую банку (лучше на литр). Переворачивают на ободок, внутрь подкладывают небольшой кусочек выбранной приманки, а под него кладут небольшую монету ребром.

Ульевая

Такой тип мышеловки, внешне имеет сходство с ульем для пчел. Для того чтобы сделать ульевую мышеловку, необходимо взять специальную пружину из проволоки, оснащенную кольцом. Пружину сжимают и фиксируют при помощи нити. Помещают в деревянный домик-улей. Там же и размещают выбранную приманку. Мышь, проникшая в такую мышеловку, начинает пробираться к приманке и цепляет зубами нить. При ослаблении нити пружина резко разжимается, крепко фиксируя вредителя и не давая ему выбраться.

Какие приманки использовать

Приманить вредителей-грызунов к импровизированной ловушке, необходимо правильно. Нужно подбирать лакомства, которые больше всего привлекают мышей. Существует мнение, что излюбленная пища мышей – сыр. На самом деле, грызуны предпочитают еду, обладающую более выраженным запахом. Для приманивания животного отлично подходят сыпучие продукты: гречневая крупа, пшеница или рис. Привлекают мышей различные масла: кунжутное, растительное. Не прочь они полакомиться и свежим мясом.

Добиться положительных результатов при поимке грызунов, помогают некоторые советы. Так, рекомендуется размещать самодельную ловушку в тех местах, где замечено наибольшее скопление вредителей. Наиболее удачным будет результат, если разместить ловушку возле мышиного гнезда.

Создать приспособление для уничтожения грызунов в доме, несложно. Необходимо приложить небольшие усилия и использовать подручные материалы. Самодельные ловушки не только выгодны, с финансовой точки зрения, но и абсолютно безопасны для здоровья. Особенно актуально использование экологически чистых мышеловок для тех, у кого дома есть домашних животные или же дети.

Мышеловка из пластиковой бутылки своими руками: видео, фото

Мышеловка своими руками из пластиковой бутылки может быть изготовлена в виде щадящего или мгновенно уничтожающего приспособления для ловли грызуна. Простейшие ловушки выручат на даче или загородном доме, когда рядом нет торговой точки для покупки. Бутылку всегда можно найти на свалке. После нескольких несложных действий она превратится в хорошую мышеловку.

  1. Плюсы и минусы самодельных мышеловок из пластиковых бутылок
  2. Как сделать мышеловку из пластиковой бутылки
  3. Выбор модели
  4. Инструменты и материалы
  5. Простая мышеловка из бутылки за несколько минут
  6. Как сделать из пластмассовой бутылки мышеловку-качалку
  7. Мышеловка из бутылки с маслом
  8. «Падающая» самодельная мышеловка из бутылки
  9. Мышеловка из ведра и бутылки
  10. Электрическая мышеловка из бутылки
  11. Большая мышеловка из 5 литровой пластиковой бутылки
  12. Особенности применения
  13. Заключение

Плюсы и минусы самодельных мышеловок из пластиковых бутылок

В борьбе с грызунами необязательно пользоваться ядами. Простым решением проблемы станет ловушка. Приспособление из пластиковой тары безопасно для самих мышей и проживающих в доме людей. Если целью поставлено жесткое истребление грызунов, конструкцию мышеловки усложняют, например, подводом электричества.

Читайте также:
Как сделать автоматическую поилку для домашних птиц

Конструкции большинства моделей мышеловок безопасны для грызунов и людей

Собранная своими руками домашняя мышеловка из бутылки имеет много преимуществ:

  1. Если сравнивать с магазинными аналогами, то большинство мышеловок сделано на один заряд. То есть, после поимки мыши ее нужно перезаряжать. Если на даче не постоянно человек проживает, то для истребления грызунов придется приобрести много таких изделий, а это уже приличные затраты. Самодельное приспособление обойдется бесплатно. Одной пластиковой емкостью можно переловить до десятка мышей.
  2. Еще одним плюсом является безопасность. Отпадает необходимость обязательного использования ядохимикатов. Мышеловка полностью безопасна для домашних животных и проживающих в доме людей. Используемые приманки не вызовут аллергических реакций.
  3. Проникший к приманке грызун полностью изолирован от окружающей среды. Исключается угроза антисанитарии. Если использовать ядохимикаты, мышь погибает не сразу, а прячется в укромном месте. Достать ее оттуда невозможно. После гибели разлагающееся тело грызуна начет распространять плохой запах. В случае с бутылкой такой проблемы нет. Пойманную мышь достаточно выбросить на улицу в мусорный бак или отдать кошке.

Из недостатков можно найти только один момент. Если человек не имеет интереса к созданию самоделок, первые его конструкции могут получиться малоэффективными. Оптимально первый раз мышеловку сделать простейшей.

Как сделать мышеловку из пластиковой бутылки

Для сборки ловушки в первую очередь нужна идея. Найти ее не составит труда на просторах Интернета. Еще нужны материалы, инструменты. Нельзя забыть о приманке, иначе грызун не подойдет к мышеловке.

Выбор модели

Бутылка является только емкостью, где будет пребывать пойманная мышь. Однако ее необходимо модернизировать, чтобы зверек оттуда не выбрался.

Мышь способна пролезть даже сквозь горлышко бутылки

Из многих разновидностей мышеловок часто используют следующие виды:

  1. Лепестковая ловушка считается самой простой. Делают ее за пару минут, разрезав заднюю часть бутылки на лепестки. Минусом считается ненадежность. Мышь способна сбежать с мышеловки.
  2. Падающая ловушка считается эффективной. Грызун из нее не выберется. Однако после поимки одной мыши такую мышеловку придется перезаряжать.
  3. Качалка – наиболее эффективная, но сложная в изготовлении мышеловка. Конструкция безотказно работает на протяжении многих лет.

Из других вариантов еще можно уделить внимание мышеловке с маслом или электрической модели, где грызун мгновенно при попадании погибает от разряда тока.

Инструменты и материалы

Из материалов в первую очередь понадобится пластиковая тара. Объем будет зависеть от того, какую конструкцию мышеловки предполагается изготовить. Чаще всего используют бутылки на 1,5 и 2 л. Еще могут понадобиться скотч, проволока. Обязательно нужна приманка.

Инструменты простейшие: ножницы, маркер, канцелярский нож.

Простая мышеловка из бутылки за несколько минут

Для первого опыта достаточно попробовать изготовить простейшую ловушку. На нее уйдет времени максимум 5 минут. Ножом отрезают донышко бутылки емкостью 1-1,5 л. На боковых стенках со стороны отреза маркером рисуют треугольные зубцы. Длину определяют индивидуально, что зависит от диаметра бутылки. Зубцы вырезают ножницами, загибают внутрь пластиковой емкости. Острые концы должны практически смыкаться между собой, образуя маленькое отверстие.

Дно пластиковой тары разрезают зубьями

Работает собранная своими руками простая мышеловка из пластиковой бутылки по методу классической ловушки. Внутри емкости располагают приманку. Грызун идет на ее запах, проникает в бутылку. Вогнутые внутрь зубья дают ему возможность сделать это, но в обратную сторону не выпустят.

Как сделать из пластмассовой бутылки мышеловку-качалку

Ловушку из-за метода срабатывания еще называют маятником. Проникший внутрь бутылки грызун под собственным весом накреняет ее, что не позволяет по скользким наклонным стенкам выбраться обратно.

Из материалов понадобится бутылка объемом 1,5 л. Желательно найти вытянутую пластиковую емкость с длинным горлышком. Ось, на которой она будет качаться, делают из алюминиевой проволоки. Станиной используют отрезок доски.

Ось ловушки-маятника выгибают из алюминиевой проволоки

Выглядит пошаговая инструкция мышеловки из бутылки своими руками следующим образом:

  1. Сначала находят место расположения оси. Бутылку укладывают на стол, под низ подкладывают карандаш. Передвигают его до тех пор, пока будет найдено примерное равновесие.
  2. На линии центра тяжести прокалывают через тело бутылки сквозные отверстия друг против друга. Вставляют алюминиевую проволоку, выгибают опору.
  3. Подставку отрезают из доски длиной 400 мм. По центру под ось вращения можно просто вкрутить два анкера с винтовой резьбой и кольцом. Они исполнят роль опоры.
  4. По краям доски крепят два бруска одинаковой толщины. Бутылка у горлышка имеет меньший диаметр, чем возле днища. Из-за разницы толщины пластиковая емкость по оси будет раскачиваться на высоту 2-3 см. Опираться она будет на бруски.
  5. Последим этапом на мышеловку ставят запорный брусок. Крепят его со стороны горлышка бутылки за уже установленным деревянным элементом. Толщину подбирают индивидуально. В опущенном состоянии горловина должна перекрываться запорным бруском. В поднятом состоянии нижний край горлышка располагается на уровне кромки бруска.

Запорный брусок должен полностью перекрывать горловину опущенной бутылки

Внутрь пластиковой емкости кладут приманку массой 5 г. Мышь по бруску спокойно проникает в мышеловку через горловину. При движении в обратном направлении под весом грызуна бутылка наклоняется. Горловина закрывается стенкой запорного бруска. Выбраться грызун при любых усилиях не способен.

Мышеловка из бутылки с маслом

Еще один простейший вариант ловушки тоже получится сделать за 5 минут. Однако конструкция считается более надежной. Грызуны из нее не выберутся. Потребуется бутылка объемом 1,5-2,5 л. Пробку выбрасывают, она не нужна. Пластиковую емкость отрезают ножом ближе к горлышку. Срез делают примерно, разделив бутылку на 2/3. Отрезанную верхнюю часть переворачивают горлышком вниз, вставляют во вторую. Две детали между собой скрепляют степлером или проволокой.

Читайте также:
Туристическая газовая горелка с одной конфоркой

Входную воронку мышеловки смазывают маслом

Через горлышко в мышеловку насыпают приманку, которой выступают семечки, зерно, хлебные крошки. Стенки перевернутой горловины смазывают маслом. Попадая в воронку, мышь скользит по стенкам, падает внутрь отстойника с приманкой. В обратном направлении грызун не способен выбраться.

«Падающая» самодельная мышеловка из бутылки

Падающая ловушка однозарядная. После поимки грызуна ее нужно перезаряжать. Учитывая, что бутылки бесплатные, мышеловок можно соорудить несколько штук.

Суть изобретения в том, что у закупоренной пробкой пластиковой емкости возле горловины прорезают небольшое отверстие, через которое способен проникнуть к загруженной приманке грызун. Бутылку за горлышко привязывают веревкой к опоре. Укладывают ее на любой поверхности, приподнятой над землей. Край бутылки должен свисать.

Ловушка падает с подставки за счет веса мыши и приманки

Так как мышь стремиться пробраться к приманке, расположенной у днища, от перевеса бутылка падает с подставки и зависает на веревке. Человеку остается только ликвидировать грызуна, перезарядить ловушку.

Мышеловка из ведра и бутылки

Приспособление напоминает своеобразный аттракцион. Для работ понадобится бутылка, желательно в форме правильного цилиндра. Еще нужно взять ведро на 5-10 л, кусок стальной проволоки и деревянный брусок.

Схема ловушки напоминает аттракцион с вращающимся бочонком

Собирают мышеловку из пластиковой бутылки и ведра в следующем порядке:

  1. По центру пробки и днища пластиковой емкости сверлят сквозное отверстие. Через всю бутылку вставляют стальную проволоку. Ее длина немного больше диаметра верхней части ведра.
  2. Снаружи на стенки бутылки крепят приманку. Ее можно даже приклеить или привязать ниткой.
  3. Получившийся вращающийся барабан с осью-проволокой укладывают на верхнюю кромку ведра, куда предварительно наливают 2-3 л воды.
  4. К кромке ведра прислоняют рейку – своеобразный трап для мышей.

Барабан с приманкой должен свободно вращаться на оси

Заряженная приманкой мышеловка из ведра и вращающейся бутылки привлекает грызунов. Они взбираются на барабан по реечному трапу. От перевеса емкость проворачивается, мышь падает в ведро с водой и тонет.

Электрическая мышеловка из бутылки

Предлагаемый вариант ловушки сложный, может быть опасен для домашних животных. Суть конструкции заключается в уничтожении грызуна разрядом электрического тока.

Из материалов нужен кусок оцинкованного профиля, используемого для обрешетки при монтаже гипсокартона. Заготовку отрезают длиной 30 см. С наружной стороны приклеивают горячим пистолетом обрезанную горловину пластиковой бутылки.

Элементы электрической схемы располагают внутри профиля

Для электрической схемы понадобятся батарейка «Крона» на 9 вольт, китайский преобразователь тока, маленький выключатель от любого бытового прибора и кусок медного многожильного провода. Элементы крепят внутри профиля. Проводом соединяют последовательно в одну цепь, но пока не замкнутую.

Концы провода подводят к контактам ловушки

У приклеенной к профилю горловины откручивают пробку. Через просверленные отверстия вставляют куски стальной проволоки. Это будут контакты. В исходном состоянии они разомкнуты. Пробку накручивают обратно. Один из контактов делают в форме крючка. На него нанизывают приманку, например, шкурку из сала или кусочек копченой колбасы. К контактам и профилю подключают провода электросхемы.

Чтобы до приманки добраться, мышь взбирается на подставку. Когда грызун пытается потянуть за приманку, контакты внутри пробки смыкаются. Ток от батарейки поступает на преобразователь. Так как мышь одновременно становится проводником напряжения между профилем и контактами, она получает смертельный разряд.

Большая мышеловка из 5 литровой пластиковой бутылки

Еще один вариант ловушки быстрого изготовления позволит избавиться от назойливых мышей. Пластиковую емкость используют большую, что позволяет не часто заниматься перезарядкой. Для мышеловки из 5-литровой бутылки понадобится непосредственно сама емкость. Однако сначала готовят приманку. Для этого орех привязывают на длинную капроновую нитку с петлями на конце.

Приманкой используют орех, привязанный капроновой ниткой с петлями

У бутылки ближе к донышку вырезают треугольный лепесток. Он должен легко вгибаться внутрь емкости, но заклинивать в обратном направлении. Размер окошка около 2 см.

Лепесток должен вгибаться внутрь, но заклинивать в обратном направлении

На высоте от днища бутыли прокалывают в стенках сквозные отверстия. Сквозь них продевают нитку с орехом. На такой высоте не каждая мышь доберется до приманки, но и из бутыли из-за закрытого лепестка не выберется.

Особенности применения

Самодельные мышеловки нельзя назвать 100% эффективными. Любая конструкция способна дать сбой. Ловушку можно поставить в таком месте, где за ней издалека удобно наблюдать. Это даст возможность оценить работоспособность, найти дефекты и устранить их.

За работой ловушки можно понаблюдать с укрытия, чтобы узнать ее слабые места

К пластиковым мышеловкам предъявляют три требования:

  • желательно раз в месяц осуществлять замену пластиковых бутылей;
  • вместо приманки нельзя использовать ядохимикаты;
  • конструкция мышеловки должна быть простая, чтобы ее можно было легко заменить на новую.

Даже многозарядные мышеловки нужно чаще освобождать. Попавшиеся грызуны посылают сигнал паники. Другие особи в ловушку могут не пойти.

Заключение

Мышеловка своими руками из пластиковой бутылки может быть собрана в виде капкана с захлопывающейся створкой или другой конструкции. Умельцы придумали разные приспособления с резинкой, пружиной. В любом случае, ловушка должна быть проста в изготовлении, иначе легче будет приобрести ее в магазине.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: