Многофункциональный инструмент из обычного рожкового ключа

Полезный «грызун». Мультитулы в домашней мастерской

Многофункциональные осцилляционные электроинструменты всего несколько лет назад появились на рынке, но сегодня бьют все рекорды по популярности. Желающих приобрести универсальный аппарат, способный заменить собой пилу, резак, стамеску, скребок, полировщик и шлифовальную машину, становится все больше. Их не останавливает ни достаточно высокая цена качественных мультитулов, ни некоторые проблемы с расходными материалами. И все же – так ли уж нужен универсальный «грызун» в домашней мастерской? И насколько полноценно он может выполнять функции единичных специализированных инструментов?

В «инструментальном разделе» FORUM HOUSE тема, в которой пользователи обсуждают плюсы и минусы электрических мультитулов, – одна из самых активно комментируемых. Впрочем, вопроса «зачем?» здесь уже почти не задают: вывод о необходимости мультитула для себя можно сделать, ознакомившись с опытом владельцев аппарата и примерами работ с его применением.

Любой опытный мастер знает, что многофункциональность хороша в меру. Замечательно вместо набора отдельных инструментов иметь один «на все руки» агрегат. Но в реальности функциональность и качество выполнения многих видов работ у «универсалов» чаще всего ниже, чем у специализированных инструментов. По мнению многих форумчан, имеющих в своем арсенале такие аппараты, мультитул не может полноценно подменить собой пилу или «болгарку», особенно когда речь идет о больших объемах работ. По сути, это отдельный класс инструмента, весьма полезный для многочисленных дел в быту, особенно при домашнем ремонте. А порой и вовсе незаменимый.

Akurkov:

– Двери ставил, под петли зарезал вместо стамески. Монтировал кухню, все мелкие некруглые отверстия – только им. Снимал расколотую плитку, швы вычистить от затирки – меньше минуты. Клей шабером снимал, очищал бетон от плиточного клея. Плинтус по месту подрезал. В общем, игрушка хорошая.

«Универсал» будет вне конкуренции при работе в труднодоступных местах (например, в углах и нишах), когда необходимо что-то аккуратно и точно подрезать, отшлифовать, подпилить, проделать отверстие и т.п. Число операций, которые ему по силам, может быть очень большим, здесь все зависит от ассортимента насадок.

На что способен многофункциональный инструмент:

• Удаление затирки, раствора из плиточных швов, удаление клея;

• фигурная резка керамической плитки, резка и шлифовка камня, полирование;

• подрезка дверных полотен, плинтусов, наличников, паркета и ламината;

• шлифование поверхностей сложной формы;

• обрезка гвоздей, труб, резка профилей;

• демонтаж половых покрытий, гидроизоляции, краски, герметиков и т.п.;

• пиление ГКЛ, ГВЛ, ДВП, ОСП, ДСП, фанеры;

• изготовление пазов, снятие фасок.

Все многофункциональные инструменты работают по одному принципу: вращательное движение электродвигателя при передаче на рабочий вал трансформируется в возвратно-поступательное. Осцилляционный (то есть, совершающий высокочастотные колебания с малой амплитудой) агрегат не имеет вращающейся рабочей поверхности, в этом и состоит секрет его преимуществ.

• исключается образование большого количества пыли и центробежного выброса крупных частиц обрабатываемого материала;

• можно выполнять погружные пропилы;

• возможность работы с эластичными материалами;

• простота эксплуатации и безопасность;

К числу главных минусов аппаратов пользователи относят высокий уровень шума, вибрацию, а также дороговизну оснастки: многие насадки приходят в негодность достаточно быстро.

Dezoom:

– Цены на насадки, к сожалению, чрезмерно завышены. Да еще часто и найдешь ничего в магазинах, кроме самых дорогущих. А ведь чтобы понимать, какая насадка тебе нужна, нужно хотя бы раз попробовать ей поработать. Но заплатить тысячу рублей за пилку, только чтобы понять, так ли хорошо она пилит гвозди, как показано в рекламе – нет, уж увольте.

Неудивительно, что некоторые форумчане, часто использующие в работе мультиинструменты, предпочитают самостоятельно изготавливать некоторые виды пилок. Например, из ножовочных полотен.

Также компактные универсальные аппараты не могут похвастаться большой мощностью (в пределах 150-300 ватт, в зависимости от модели), а значит, высокой производительностью и длительным временем непрерывной работы. Впрочем, под задачи, для которых предназначены «универсалы», их мощностей вполне достаточно.

Ivk78:

– «Грызун» очень выручает при сборке каркасов, установке плинтусов и наличников. Со шкуркой удобно зачищать небольшие поверхности, там, где не подлезть лентошлифовальной машинкой. Обычную стамеску заменяет на 100%. Из недостатков: на руки передается сильная вибрация, если режешь слабо зафиксированный предмет. Шум во время работы достаточно сильный. Лезвия по дереву быстро съедаются при случайном попадании на шуруп.

Читайте также:
Вертикальная стойка для шуруповерта своими руками

Возможность применения разнообразных насадок позволяет электрическому мультитулу работать с большим количеством самых разных материалов: деревом, металлом, пластиком, бетоном, кирпичом, керамикой, стекловолокном и т.д. Важно лишь установить для своей цели «правильное» полотно.

Что означает маркировка на пильных полотнах:

HCS – высокоуглеродистая сталь для работы в мягких материалах (дерево, древесные плиты, покрытые пластиком и искусственные материалы).

HSS – высокопроизводительная быстрорежущая сталь для работы по металлу.

BIM – высокоэластичное, неразрывное соединение из HSS и HCS, рассчитано на высокие профессиональные запросы. Диапазон эксплуатации – древесина, черный и цветные металлы.

HM – твердый сплав. Применяется для распиловки стеклопластика, газобетона, керамической плитки.

Важный критерий при выборе «универсала» – взаимозаменяемость насадок разных производителей. Универсальная система крепления OIS, предложенная компанией BOSCH, взята на вооружение многими, но далеко не всеми производителями мультитулов. Поэтому некоторые фирмы комплектуют свои инструменты дополнительно переходником-адаптером, позволяющим применять «нестандартные» насадки.

При выборе многофункционального инструмента следует также обязательно проверить, насколько удобно аппарат «ложится вам в руку», комфортно ли будет удерживать и контролировать его при работе – от этого во многом зависит ее качество. Протестируйте также органы управления и другие элементы: надежно ли фиксируется кнопка питания, удобно ли пользоваться регулятором скоростей, достаточный ли длины сетевой кабель (оптимально – не менее трех метров), легко ли подсоединяется система защиты от пыли.

«Погоняв» инструмент на холостых оборотах, можно оценить плавность изменения скорости, «шумность» и степень вибрации. Аппараты солидных производителей, как правило, обладают рядом дополнительных опций. Например, дистанционным ограничителем глубины пропила, съемной рукояткой для удержания инструмента двумя руками, системой «плавный пуск» для более аккуратного реза в самом начале работы, кейсом для переноски и хранения и так далее.

Обсуждение плюсов и минусов многофункциональных электроинструментов, а также примеры работ, выполненных с их помощью, ищите в этом разделе форума. Вопросы выбора электроинструментов для стройки и отделки дома обсуждаются здесь. О выборе шлифовальных и полировальных машин и работе с ними рассказывается в этом видео.

Инструмент для “гаража”. Часть 1. Рожково-накидные ключи, шарнирно губцевый инструмент, отвертки, шестигранники, торксы.

Здравствуйте.
Два года назад, я написал постик про инструмент для гаража.

Почему-то я его разместил в бортовом журнале…мой косяк…
Но суть не в этом, а в том, что не смотря на “старость” написанного, по этой записи частенько бывают вопросы, да и лайкается он время от времени.
Значит нужная запись была.
Я обещал обновить его…вот пожалуй пришло время.

В той самой записи двухгодичной давности, как то все сжато было…скомкано…втиснуто все сразу в одну запись…в общем по мне, так ни о чем.
В этот раз запись будет в нескольких частях…думаю не в трех и пяти…

Ну, ближе к делу.
Инструмент для “гаража”…почему в кавычках. ну потому что в моем случае скорей это уже не гаражный набор…а наборчик либо для фанатика железок, либо для мини СТО.

Отматываем время на 10 лет назад…
Был у меня не набор инструмента, а что-то смешное…отвертка, пасатижи, пара рожковых ключей и…ВСЕ.
И очень я тогда мечтал о наборе инструмента, в классном чемоданчике.
Но было не судьба…как-то плоховато было с деньгами, и машину чинить я возил в сервисный центр…
По этому, первой покупкой из инструмента стал простой отечественный наборчик головок с вороточком…

Я к чему это?
Да к тому, что я противник чемоданов )
Можно много говорить на эту тему, но чемоданный набор это фигня.
Причем что забавно…чините вы одну машину или вы мультимарочный спец…чемодана вам все равно будет мало.
Даже если вы разоритесь на огромный чемодан, на весь багажник…все равно…половина инструмента в чемодане вы никогда не возьмете в руки, а кучи инструмента вам еще будет не хватать.
И во что вы упретесь по итогу…у вас ЧЕМОДАН…красиво, удобно…и еще отдельно сумка-кофр где еще пол чемодана, но куплено отдельно.

Где выход?
Как помните, выше я писал, что мечтал о чемодане…и я сейчас благодарен судьбе что не суждено было его тогда купит.

Весь инструмент я покупал вразнобой…и хранить его можно не менее удобно в строительных боксах.
Но это дело десятое.

Читайте также:
Самодельный инструмент для чистки резьбы

Разумеется моя рекомендация только для тех молодых (скорей всего) ребят, которые пока не знаю что им надо, и стоят перед выбором…что брать.
Первое что нужно сделать, определиться, вы покупаете инструмент чтобы чинить исключительно свою машину, одной определенной марки…либо у вас будут расчленяться машинки разных производителей.
Если машина одна, это проще всего.
Для этого потребуется минимальный набор инструмента-читай вложений.
Мультимарочность-это уже другой бюджет и совсем другое количество железяк.

Важно!
Что касается брендов инструмента далее по тексту, это мой выбор, осознанный…не хотелось бы читать в комментариях “я у меня вот такой-то, и он отлично работает, я им три камаза разобрал”.
Я рад за вас…но перед тем как что-то написать в комментариях, подумайте, хочу ли я это читать )

Рожково-накидные…все Force.
Размеры: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28.
Покупался в свое время набор+докупались отдельно ключи, для полноты набора.
На мой взгляд, Force это не то что золотая середина по качеству…она пожалуй платиновая.
И дело не только в стоимости…она весьма бюджетна, дело в качестве.
KingTony до этого ломал на ура…по форсу у меня ломались только 10-тки и то при использовании трубы.

Рожково-накидные, шарнирные с трещоткой…Wurth.

Размеры 8-10-12-13-17-19.
Ключики отличные, но я никогда не использую подобные вещи для “срыва”…а так, порой без них просто не реально работать.
Что касаемо этого напора, то конечно, Wurth есть Wurth…но с шагом размерности как-то ребята погорячились…кастрированный наборчик.
Отдельно пришлось докупить на 14…но уже от Force.

И рожковую трещотку на 10.
Да да…трещотку…

Маленький, дорогой спасатель.
Конечно, для работ с тормозами (штуцера-трубки), необходим разрезной ключик.
Force 9-11.

Лет восемь я обходился без набора Г-образных шестигранников и торксов и отлично себя чувствовал, бед не знал…вполне достаточно мне было обычных бит, до момента, пока ко мне не приехал VW.
:)

Пришлось купить потом таки набор Г-образных шестигранников Vorel в размере 2.5-3-4-5-5.5-6-7-8-10…к слову неплохой, не дорогой набор, и набор Г-образных торкс Forsage в размере T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50.

Хороший наверное вопрос может возникнуть…что купить…набор бит или набор Г-образников…или брать и то и другое…
Если выбор стоит между Г и битами…наверное лучше купить Г.
Раз вспомнились биты…
Куплен был в свое время набор бит Force большие и малые…
Сразу скажу, часть из них не использовались ни разу (лишний раз только подтверждает глупость покупки набора для любительских работ.

Шестигранники длинные в размере 4-5-6-7-8-10-12.
Шестигранники короткие в размере 4-5-6-7-8-10-12.

TORX длинные в размере T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55.
TORX короткие в размере T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60.

SPLINE длинные в размере M5-M6-M8-M10-M12.
SPLINE короткие в размере M5-M6-M8-M10-M12.
По сплайнам…они почти все мертвоволяющиеся…один-два размера только используется иногда в работе с генераторами.
Отвертки.

Слева на право…Плоская, большая Yato…как отвертка не используется…жало посредственное…используется как выколотка и ковырялка.
Ручка Force под биты…штука отличная. Бензо-масло стойкая…проверена и на 646 растворителе.
Маленькая но отличная плоская отвертка NEO…при ее не высокой цене и по сути сомнительности бренда, тот случай когда отсутствие именитости не сыграло отрицательную роль на качестве.
Отвертка у меня давно…порой используется не по назначению, прикладываюсь по ней молотком.
Могу рекомендовать однозначно.
Крестовая PH2 Force…ударная. Бензо-масло стойкая…проверена и на 646 растворителе.
Отвертка у меня лет 6…она почти неубиваемая.
Длинная крестовая Yato…в общем неплохая…

А вообще по отверткам, чаще всего разочаровывали дорогие отвертки, чем дешевые.
Помнится потратился, купил себе отвертки Bahco…самое большое в жизни разочарование от брендовой вещи.

Шарнирно-губцевый инструмент…
Как же без всяких кусаков и жмяколок.

Слева на право:
Переставные клещи ЦентроИнструмент.
Стоили не дорого…пользуюсь редко…хватательные кромки отличаются не самой высокой крепостью…пожалуй, если бы в работе они у меня были чаще…выкинул бы.
Но сам переставной механизм удачный.
Ручные тиски-грейферные клещи Force.
Это действительно необходимый инструмент для мастера.
Качество Force очень хорошее.
Торцевые кусачки Topex…качество ниже среднего…Когда-то использовал для зажима шрусовых хомутов.
Последние годы валяются в ящике для веса.
Плоскогубцы Wiha…
Ну это можно сказать HiEnd губцевого инструмента…мне нравится лично больше чем тот же Knipex.
Узкогубцы RemoColor…старенький мой боевой товарищ.
Хорошая вещь, только пластик рукояток слазит, и клеил я его…но не помогает )
Съемники стопорных колец Force.
По обоим есть замечания…изначально усики тоще, чем дырочки в колечках…
Оба съемника пришлось обтачивать.
Знал бы изначально, брал бы что другое.
Ну а так, после обточки работают.

Читайте также:
Самодельная «тележка» для ручной заточки стамесок

Универсальный накидной гаечный ключ

  • Цена: $14.27
  • Перейти в магазин

Обзор универсального накидного ключа, предназначенного для работы с размерами гаек от 4 до 19 мм. Подробности – далее.

Китайские производители инструментов не устают удивлять своим стремлением к усовершенствованию и универсализации всего, что многие из нас уже давно считают вещами простыми и казалось бы не требующими уже по сути своей никаких доработок.

Так и в этот раз, пытливый китайский ум озаботился проблемой создания универсального инструмента, который позволил бы отказаться от необходимости иметь при себе целый набор разнокалиберных накидных гаечных ключей.

Почему именно накидных, ведь в природе уже существует множество разводных, газовых и других подобного рода универсальных ключей, позволяющих осуществлять регулировку под нужный размер гайки.

Дело в том, такие ключи чаще всего относятся к типу «рожковых».
Наиболее распространенный и часто используемый рожковый ключ незаменим, когда торец гайки или болта недоступен и к граням можно подобраться только сбоку, надвигая ключ, но недостатком при этом является относительно небольшой передаваемый момент, а также склонность к соскальзыванию и «зализыванию» граней.

Если же к болту или гайке необходимо приложить достаточно большое усилие, то наиболее подходящим для этого является накидной ключ (кольцевой), который позволяет передать болту гораздо большее усилие потому, что он просто не может соскочить, губки ключа (как у рожкового) не могут разогнуться и тем самым увеличить размер зева — система замкнута.

Даже если грани крепежа уже повреждены, ключу, скорее всего, хватит оставшихся уголков для полноценной работы. Накидные ключи не склонны соскакивать и проворачиваться, если во время работы отпустить ключ то он, в большинстве случаев даже не упадёт. Работая с крепежом, рекомендуется начинать отворачивание тугой гайки и окончательно туго затягивать именно таким ключом.

Обозреваемый ключ относится к типу накидных и предназначен для работы с гайками размером от 4 до 19 мм, т.е. по сути, способен заменить собой целый набор из 16 односторонних или 8 двусторонних накидных ключей.

Поставляется ключ в простой картонной коробочке синего цвета.

Внешне ключ выглядит как обычный, двусторонний накидной, только заметно потолстевший.

Также, как и в обычном двустороннем ключе, каждая из двух сторон предназначена под гайки определенного размера, только если в обычном этот размер всегда фиксированный, в данном случае его можно изменять в определенных границах.

Одна сторона предназначена под гайки от 4 до 11 мм.

Другая – под размер от 12 до 19 мм.

На ключе предусмотрено резиновое колечко для предотвращения скольжения руки, само же кольцо, судя по всему, приклеено для надежности.

Регулировка под необходимый размер гайки осуществляется при помощи вращения колесика, расположенного по центру ключа.

При этом, в зависимости от направления вращения, с одного или другого конца ключа выдвигается металлический стержень, при работе выполняющий роль одной из граней и поджимающий гайку.




На фото магазина ключ кажется маленьким и к тому же из за своей блестящей хромированной поверхности напоминает игрушку, хотя на самом деле это не так. Длина его составляет около 20 см, при весе в 300 грамм.


До получения были опасения, что это будет какой-нибудь силумин обильно покрытый блестящей краской, но взяв ключ в руку, сразу создается ощущение тяжелого, крепкого инструмента.


В характеристиках на странице магазина указано, что материал изготовления – «CrV»

Хром-ванадий (Chrome Vanadium), сокращенно CrV — наиболее распространенный тип стали, которая сегодня используется для изготовления различных типов инструментов, обладает прочностью, жесткостью и устойчивостью к износу, приобретаемыми в процессе глубокого прокаливания.

При этом, во время прокаливания этот тип стали менее подвержен деформациям и потере первоначальной формы, чем другие типы инструментальной стали, кроме того материал является относительно недорогим.

Сначала не мог понять, для чего с каждой стороны ключа нанесена надпись «UP». Оказалось, что если во время перемещения регулировочного стержня держать ключ в горизонтальном положении, то механизм начинает подклинивать и приходится прилагать для этого усилия. Если же напротив, во время регулировки держать ключ вертикально, то колесико крутится легко, поэтому скорее всего отметка «UP» служит напоминанием о необходимости удержания инструмента в вертикальном положении для регулировки.

Читайте также:
Переносная мини-наковальня из железнодорожного рельса

Возможно, это сделано специально и в горизонтальном положении срабатывает своего рода блокировка для предотвращения смещения стержня во время работы.


Итак, как это работает на примере болта и гайки.

Надеваем ключ на шляпку болта.

После чего регулировочным колесиком подтягиваем стержень.



Для болтов и гаек меньшего размера используем вторую сторону ключа.








При использовании ключа для работы с достаточно крупными гайками проблем не возникает. Ключ позволяет прикладывать достаточно большое усилие и нет никакой разницы, как если бы при этом использовался обычный накидной.

При этом удобство регулируемого стержня заключается в том, что если, к примеру, болт уже видал виды и размер его немного отличатся от первоначального, то стержень просто подожмет его «по факту».

При работе с маленькими размерами гаек и болтов начинает сказывается то, что стержень расположен по центру ключа и соответственно имеется некоторое расстояние от кромки. Из-за этого при небольшой (тонкой) шляпке болта стержень поджимает ее ближе к краю и поэтому может соскальзывать при большом усилии.

В целом инструмент получился достаточно полезный, его можно положить в сумку или чемоданчик с инструментами и фактически заменить им целый небольшой набор гаечных ключей, хотя конечно, если планируется работать в больших масштабах, то лучше использовать классические инструменты.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

10 видов гаечных ключей с Aliexpress для сбора собственного инструментального ящика

Гаечный ключ – это простой ручной инструмент, который позволяет справляться с самыми разнообразными резьбовыми соединениями. Он используется практически везде: в быту, в гараже, на производстве и в мастерских, в сервисных центрах, в коммунальном и сельском хозяйстве.

Существует несколько разновидностей гаечного ключа, которые подходят для работы с разными крепежами. Это, прежде всего, классический рожковый ключ, накидной и комбинированные ключи, шестигранные и торцевые, а также модифицированные виды – разводной, трубный, гнездовой.

В данной подборке мы рассмотрим наиболее востребованные из них – самые, на мой взгляд, универсальные модели.

Накидной универсальный гаечный ключ

Этот девайс способен заменить собой целый набор рожковых ключей.

Его длина составляет 265 мм, толщина 7 мм, а вес 0,24 кг.

С одной стороны мы видим маленькую головку с зубчатым внутренним краем, которая подходит для гаек 8-13 мм, с другой большую – на 14-22 мм. На теле ключа имеется маркировка размеров.

Материал изготовления – хромованадиевая сталь. Инструмент отличается высокой прочностью, износостойкостью и защитой от коррозии, а также имеет привычную удобной рукоять.

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром

С одного конца мы видим рожковую рабочую часть, с другого накидную – трещотку с храповым механизмом и шарниром, позволяющим поворачиваться на 180 градусов.

По ссылке такие ключи можно приобрести как по отдельности, для работы с крепежом 6-24 мм, так и в наборе с тканевым или пластиковым кейсом.

Материал изготовления – хромованадиевая сталь, изделие устойчиво к коррозии.

Такие гаечные ключи отлично подходят для работы в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Динамометрический гаечный ключ

Является прецизионным инструментом, то есть используется в случаях, когда нужна повышенная точность и полное соответствие заданным параметрам. Необходим для затяжки резьбовых соединений с точно заданным крутящим моментом, при его достижении раздается щелчок и сброс натяжения.

По ссылке три варианта — 1/4″ (диапазон крутящего момента – 5-35 Hm, длина 280 мм), 3/8″ (диапазон крутящего момента – 19 — 110 Hm, длина 375 мм) и 1/2″ (диапазон крутящего момента – 28 — 210 Hm, длина 465 мм).

Материал изготовления – хромованадиевая сталь, инструмент поставляется в прочном футляре.

Телескопический гаечный ключ WORKPRO

Очень удобен при снятии и затягивании гаек на колесах машины.

Инструмент имеет длину 36 см, и с помощью выдвигающийся ручки способен увеличивать ее до 50 см. В комплекте идут две головки под четыре размера: 17, 19, 21, 23.

Ручка рельефная, прорезиненная для наилучшего захвата и предупреждения скольжения ладони.
Изделие изготовлено из хромованадиевой стали с антикоррозийным покрытием.

Достойная вещь, облегчающая жизнь автомобилиста.

Универсальный разводной ключ

По представленной ссылке можно найти инструменты разных размеров – черные с шириной зева 14-27 мм, 27-63 мм; и синие 6-22 и 22-32 мм.

Читайте также:
Как сделать рубанок-грунтубель своими руками

Эти ключи отлично подстраиваются под широкий спектр болтов и гаек и изготовлены из хромованадиевой стали, широкий зев позволяет также использовать их для сантехнических работ.

Инструменты имеют качественную зубчатую поверхность губок, двухцветную нескользящую ручку TPR, пружинный дизайн и автоматическую блокировку, а также усиленные заклепки. Хвостовой конец заострен, а самый маленький ключ двусторонний.

На странице продавца можно посмотреть демонстрацию их в работе.

Разводной ключ KRAFTOOL (клещи переставные)

Это профессиональный инструмент для широкого спектра точных работ с винтовыми соединениями, способен выдерживать большую нагрузку.

Материал – хромованадиевая сталь (кованная и закаленная в масле), индукционная закалка рабочих поверхностей.

Длина – 180 или 250 мм, зев – 36 -50 мм.

Этот ключ отличает: идеально параллельные губки, быстрая и легкая настройка зева, 20 положений регулировки захвата, десятикратное увеличение усилия, безлюфтовая конструкция для идеального контакта с крепежом без повреждения граней, абсолютная гладкость и высокая твердость для максимальной защиты полированного крепежа, идеальная конструкция исключает случайную перестановку шарнира, маслобензостойкие рукоятки.

Эти гаечные ключи высокого качества легко способны заменить целый набор других ключей.

Трубный ключ Стиллсона

Этот ключ используют для отвинчивания или завинчивания клапанов и труб.

По ссылке доступно два варианта: 14″ (размер зева до 75 мм, длина 325 мм, ширина 65 мм и вес 0,9 кг) и 18″ (размер зева до 92 мм, длина 410 мм, ширина 82 мм и вес 1,45 кг).

Губки инструмента выполнены из прочной легированной стали и благодаря канавкам на их внутренней стороне захват круглого профиля получается более надежным, что существенно облегчает работу.

Разводной гаечный ключ и ключ для смесителя

Конструкция разводного ключа позволяет менять расстояние между губками: при этом одна губка остается неподвижной, а вторая перемешается при вращении колесика. Такая конструкция позволяет быстро справляться с разными по размеру крепежами.

У продавца несколько моделей, отличающихся по цвету, форме губок и ширине зева.

По ссылке можно также найти ключ для смесителя – с его помощью можно легко и быстро произвести установку/ремонт смесителя или водонагревателя.

Два этих ключа можно приобрести в наборе.

Универсальный торцевой ключ

Эти инструменты используются для закручивания и откручивания крепежа в углубленных участках или труднодоступных местах, куда сложно добраться с помощью накидных или рожковых ключей.

Особенно актуальны они при обслуживании автомобилей.

У данной модели есть удобная нескользящая прорезиненная ручка, а двух сторон имеется по четыре головки разных размеров, при смене конструкция закрепляется шариковым фиксатором.

Общая длина ключа составляет 250 мм, вес 0,468 кг, размеры головок 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 и 19 мм, рассчитаны на 6 типов гаек.

Отличный универсальный (запасной) инструмент для нечастых работ.

Шестигранные гаечные ключи в наборе

Эти ключи также относятся к гаечным, но они не охватывают головку крепежа, а входят в шестигранный шлиц. Широко используются при сборке мебели, ремонте аппаратуры, техники, велосипедов и т.д.

Ключи в наборе изготовлены их хромованадиевой стали и имеют разный цвет в зависимости от размера. На мой, взгляд, это очень удобно – ведь обычные черные легко теряются.

На выбор 3 варианта: два в специальном креплении и один на брелоке.

Надеюсь, данная подборка получилось интересной и полезной, и вы смогли подобрать для себя необходимый инструмент.

А чуть ниже можно кликнуть на мой Телеграмм-канал, где вы всегда найдете актуальную информацию по распродажам на Алиэкспресс, а также там ежедневно публикуются товары с большими скидками. Сейчас, кстати, активен промокод на любые товары с Алиэкспресс для всех пользователей – PLGHUXYA (скидка 250 от 1 250 рублей), но он быстро закончится. Так что заглядывайте и присоединяйтесь!

Выбираем надёжный многофункциональный инструмент

Реноватор – универсальный помощник в домашнем хозяйстве. Он заменяет целый список специализированных инструментов, в т.ч. ручных, и многократно облегчает задачи демонтажа элементов строительных конструкций и различных видов отделки, а также выполнения полировки, резки и пр. Теоретически мультитул может работать с любыми материалами: деревом, бетоном, пластмассами, металлом и т.д. Но на практике из-за насыщенности ассортимента и довольно широкого функционального и ценового диапазона выбор реноватора является не такой уж простой задачей. В чём же заключаются отличия представленных на рынке моделей и как найти оптимальный вариант, способный удовлетворить конкретно ваши нужды?

Читайте также:
Как сделать универсальный центроискатель своими руками

Что умеет мультифункциональный инструмент?

Реноватор — осциляционный ручной инструмент. Его привод обеспечивает не только передачу крутящего момента от вала двигателя насадке, но и колебательное и/или возвратно-поступательное движение рабочей части последней. Именно в этом и заключается главное преимущество мультитула перед устройствами с эксцентриковым принципом действия.

Профессиональный реноватор Bosh

При правильно подобранной насадке осциляционный привод реноватора даёт возможность:

  • демонтировать отделочные покрытия, элементы строительных конструкций и инженерных коммуникаций заподлицо с плоскостью стен, пола или потолка в помещении;
  • работать в ограниченном или труднодоступном пространстве;
  • выполнять фигурную и техническую резку, а также изготавливать технические каналы и отверстия на поверхностях из самых различных материалов;
  • фрезеровать пазы и снимать фаски любой конфигурации;
  • раскраивать и подрезать мягкие изоляционные и отделочные материалы;
  • стачивать, выполнять грубую подгонку деталей;
  • распиловывать, торцевать и демонтировать элементы деревянных, металлических и пластмассовых профильных и каркасных систем;
  • чистить, шлифовать и полировать поверхности любой сложности;
  • снимать остатки эластичных клеящих составов, герметика, антикоррозионных покрытий и пр;
  • выполнять распил и резку, в т.ч. фигурную, ГКЛ, ДВП, МДФ-плит, фанеры, листового и профильного металла;
  • затачивать ручной инструмент;
  • выравнивать дефекты поверхностей, расшивать трещины и т.д.

Фотогалерея возможностей реноватора

Изготовление деформационных швов, уплотнение бетона, подрезка плинтусов, паркета и дверных полотен – всё это, а также многое другое тоже умеют лёгкие, компактные и невероятно мощные реноваторы. При этом их рабочий ресурс, функциональность и стоимость напрямую зависят от технических и конструктивных характеристик, а также особенностей комплектации.

Технические параметры реноваторов

Самыми важными характеристиками мультитула являются потребляемая мощность и производительность. Компактный любительский инструмент со средней частотой хода потребляет 150-300 Вт, тогда как профессиональные реноваторы с более мощными моторами рассчитаны на 250-400 Вт.

Сетевой мультитул средней мощности

Ёмкость аккумукляторов автономного мультиинструмента составляет 1-8 Ач, чего катастрофически не хватает при высоких требованиях к производительности. Более эффективными и надёжными являются сетевые модели, ограниченные в перемещении длиной шнура питания.

Профессиональный аккумуляторный реноватор

Частота оборотов вала двигателя реноваторов лежит в диапазоне 5000-22000 об/мин. Выбор инструмента по этому параметру зависит от технологии и сложности выполняемых операций. Многие модели оснащаются функцией переключения скоростей, что позволяет решать более широкий круг рабочих задач.

Огромное значение при выборе мультитула имеют возможность установки оснастки под разным углом и её ручной замены, а также наличие переходника под насадки от других производителей. Кстати, именно комплектация и возможность её расширения и определяет выбор инструмента для тех или иных целей.

Разновидности насадок для мультифункционального инструмента:

  1. Вакуумные

Эффективно устраняют пыль, поднимающуюся в воздух в процессе работы, а также различные загрязнения и остатки демонтируемых материалов из рабочей зоны.

Вакуумная насадка для пылеудаления

  1. Полукруглые лезвия

Используются для очистки межплиточных швов и могут устанавливаться как под нулевым, так и под прямым углом к центральной оси инструмента.

Полукруглая насадка реноватора для затирки межплиточных швов

  1. Лезвия-скребки

Устанавливаются под любым углом и нужны для снятия мягкой отделки, удаления клея, герметика и пр.

Лезвие-скребок для мультитула

  1. Полукруглые резцы

Незаменимы при изготовлении сквозных отверстий, выравнивании поверхностей, распиловке материалов, штроблении стен и т.д.

Полукруглый резец реноватора для работы по дереву

  1. Шлифовальные

Предназначены для зачистки и шлифовки поверхностей различной сложности.

Насадка для шлифовки повеорхностей

Конструктивное исполнение, оснащение и функциональность мультитула

Наиболее высокие нагрузки на рабочие части инструмента действуют в момент начального контакта с обрабатываемой поверхностью. Поэтому многие реноваторы оснащаются системой плавного пуска, которая предотвращает преждевременный износ ощутимо дорогих насадок и чрезмерно быстрое расходование рабочего ресурса.

Внутреннее устройство реноватора

Помимо наличия защиты от поломки и повышенных нагрузок в начале работы внимание при покупке мультитула следует обращать на эргономику и ряд других особенностей конструктивного исполнения. Необходимо правильно оценить габариты и вес ручного инструмента. Они должны быть были удобными для оператора, тогда как рукоятка реноватора должна хорошо ложиться в руку, а его развесовка – не допускать «клевания» передней части машины при работе.

Фотогалерея: Эргономика реноватора

Некоторые модели мультитулов оснащаются дополнительной рукояткой, которая позволяет выполнить двуручный хват при выполнении сложных операций.

Реноватор с дополнительной ручкой

Что касается органов управления, а именно ползунка питания, кнопки переключения скоростей и направления движения насадки, они должны надёжно фиксироваться во всех положениях. Вы можете выбрать модель как с ползунком, так и курком, чувствительность которых к нажатию должна быть оптимальной для удобства и безопасности в работе. Но при этом расположение элементов управления должно исключать произвольную смену режима работы.

Читайте также:
Приспособа для забивания гвоздей под углом

Роликовый регулятор скоростей реноватора в задней части корпуса

Пылеотвод реноватора должен фиксироваться легко и надёжно, а инструмент в процессе работы обязан обеспечивать минимум вибраций. Ограничение погружения может быть как ручным, так и дистанционным – в этом случае выбор зависит от манеры работы оператора и особенностей стоящих перед ним задач. Напоследок стоит внимательно осмотреть шнур питания: нормальной для работы считается длина около 3 м, а точка его входа в корпус в качественных моделях оснащается уплотняющим кольцом.

Реноваторы от различных производителей: состязание брендов

Безусловными лидерами на рынке мультиинструмента являются компании Hitachi, Makita и Bosh. Общие характеристики выпускаемой ими продукции таковы:

  • широкий диапазон функций и вариантов конструктивного исполнения;
  • высокая производительность;
  • эргономичность;
  • надёжность и долговечность основных узлов;
  • наличие высококачественной защиты от рабочих перегрузок, повреждений и короткого замыкания;
  • наличие эффективной системы безопасности.

Однако вам совсем не обязательно влезать в долги для покупки качественной, но чрезмерно дорогой модели – ремонт в домашних условиях более чем реально выполнить инструментом из среднего ценового диапазона. К последнему можно отнести продукцию отечественных брендов Электромаш, Витязь, Авангард, Ижмаш, Ритм и др. Весьма приличное качество и, что интересно, по более щадящим, чем у аналогичного инструмента от гигантов индустрии, ценам демонстрируют модели марок Sturm, Sparky, Eltos, Bass, Win, BMP, Multimax, AEG, Rockwell и т.д. Главное при покупке остерегаться подделок и уделить повышенное внимание качеству исполнения, калибровке и эксплуатационному комфорту.

Кстати, о подделках. Стоят они заметно дешевле продукции даже самых неказистых, но, тем не менее, надёжных брендов. Последние, в отличие от мошенников, всё же следят за качеством выпускаемого оборудования. Поэтому детали представленных ими реноваторов всегда будут выполнены из надёжных материалов, а сам инструмент – удовлетворять хотя бы минимальные требования к конструктивной надёжности и безопасности в работе.

Профессиональный реноватор с кейсом и контейнером для насадок

Если речь идёт о ручном инструменте, а тем более о реноваторе, модели подлинной сборки всегда будут иметь целый ряд отличий от собранных на скорую руку имитаций. Впрочем, тем, кто занимается производством последних, нужно отдать должное уважение – в большинстве случаев подделку можно опознать, лишь заглянув под корпус инструмента.

Не следует забывать о полноте комплектации и соответствии её заявленной производителем, а также наличии внешней упаковки, пластикового кейса и подробной инструкции по эксплуатации.

Как выбрать реноватор: заключительные моменты

Покупка реноватора избавит вас от необходимости хранить целый набор ручного электроинструмента. При решении различных ремонтно-строительных задач мультитул позволит сохранить уйму сил и времени, а в обслуживании и ремонте обойдётся значительно дешевле, чем арсенал оборудования различных марок и годов выпуска.

Удаление гвоздя заподлецо с основной поверхностью

Выбирая мультиинструмент, постарайтесь сравнить хотя бы несколько аналогичных по цене и функциональности моделей. Вполне вероятно, что исполнение, комплектация и прочие характеристики одной из них будут хотя бы немного, но в положительную для вас сторону отличаться от параметров остальных. И, конечно же, требуйте надёжные гарантии качества и не забудьте поинтересоваться качеством системы сервисного обслуживания инструмента покупателей – от этого во многом зависит и комфорт, и стоимость реноватора в эксплуатации.

Видео: Выбор реноватора на примере модели DeWalt dcs355

Плавильная мини печь для алюминия своими руками из кирпича – как сделать хорошую плавильню

В этой инструкции я расскажу вам, как я из кирпичей создал плавильную печь для термической обработки ножей.

Недавно я начал вникать в изготовление ножей, и часть процесса заключалась в термообработке металла. Я посмотрел разные инструкции как сделать плавильню, где для изготовления использовалась дрель с битой для сверления отверстий, но я решил сделать всё проще и менее затратно.

Для создания отверстия я использовал ножовку по металлу, отвёртку с плоским профилем и рашпиль. Для соединения кирпичей я использовал цемент для печей. Далее я понял, что в этом не было абсолютной необходимости, но для меня это стоило потраченных денег.

Читайте также:
Инструментальная тележка для мастерской своими руками

Шаг 1: Покупаем кирпичи

Вам нужно купить три жаропрочных кирпича (почему именно три вы узнаете позже). Они очень легко крошатся и ломаются, что делает работу с ними достаточно лёгкой.

Шаг 2: Размечаем окружности

Первое, что я сделал – положил один кирпич на другой и отметил их центр. Затем я поискал круглые объекты, которые можно использовать в качестве шаблона для разметки окружности. Мне отлоично подошла внутренняя стоона мотка изоленты и бита для создания отверстий на 5.5 см. Я уже говорил, что эта бита не понадобится для проекта и я использовал её лишь в качетсве шаблона для рисования окружности.

Вы можете поискать любую подручную круглую вещь, например стакан. Вам нужно получить большое отверстие с одной стооны и чуть более мелкое с другой – это приведёт к тому. Что отверстие будет конусообазным. Не нужно стараться сделать его идеальным – посто делайте все максимально точно.

Шаг 3: Соединяем окружности

Теперь я соединяю переднее отверстие с задним при помощи линейки. Результат вы видите на последней фотографии.

Шаг 4: Пропиливаем в кирпичах пазы

Теперь, при помощи ножовки, я делаю пропилы вдоль длины кирпича и расстояние между ними (на глаз) равно примерно 5-7 мм. Материал поддаётся очень легко и все пропилы можно сделать примерно за 5 минут, даже более того, это заняло настолько много времени, потому что я пилил аккуратно, стараясь максимально приблизиться к нарисованным радиусам. Я начинал пилить, затем проверял, насколько я близко подошел к линиям.

Еще раз повторюсь, что не обязательно всё делать идеально – вы можете слегка выйти за пределы линии, просто уделите этому процессу ваше внимание. Не забудьте одеть защитные очки, перчатки и респиратор, так как материал кирпича не очень полезен для здоровья, а распиловка производит очень мелкий порошой, который может попасть вам в легкие.

Шаг 5: Ломаем перегородки

Как только вы проделали все распилы, возьмите плоскую отвертку и вклинивайте её в пазы. Используйте её как клин, чтобы выломать нужные части. Кирпич не оказывает сопротивления и ломается очень легко.

Шаг 6: Формируем отверстия

Как только все большие перегородки выломаны, возьмите рашпиль и придайте отверстию более правильную форму. Для этого процесса вам скорее всего подойдёт и обычный круглый напильник. Не следует сильно давить на него, просто прикладывайте легкое равномерное давление. В качестве направляющих линий используйте окружности, которые вы ранее нарисовали на кирпичах.

Шаг 7: Дорабатываем отверстие

Далее я совместил кирпичи и посмотрел, какие зоны нужно доработать. Я старался, чтобы отверстие получилось максимально круглым, опять же. Я не старался сделать его идеальным. А просто скруглял его до приемлемой формы.

Шаг 8: Цемент для соединения кирпичей

Для соединения кирпичей я использовал печной цемент. В горне будет использоваться пропановая горелка, которая не превысит максимальный предел моего цемента, равный 1500 градусов Цельсия. Если вы будете соединять кирпичи подобным раствором, то почитайте инструкцию к нему.

Шаг 9: Нанесите цемент

Следуя инструкциям, нанесите цемент на соединения

Шаг 10: Соединяем кирпичи

Я нанес немного цемента также и на стороны кирпичей. Как только я соединил кирпичи вместе, то поставил сверху банку краски в качестве груза. По иснтрукции, цемент схватывается в течение одного часа.

Шаг 11: Запекаем цемент

По инструкции, после высыхания нужно запечь цемент при 260 градусах Цельсия. Я положил кирпичи в свой газовый гриль, включил горелку, дождался нужной температуры, включил вторую горелку и тоже немного подождал, а затем повторил всё с третьей горелкой. Датчик грила показывал 260 градусов, но кирпичи нагрелись всего до 150 градусов, поэтому я перенёс их прямо на огонь и с помощью лазерного термометра проверял, пока они не будут нагреты до нужной температуры. Как только датчик показал, что кирпичи нагрелич до 260 градусов, я выключил горелки и закрыл крышку гриля, оставив горн остывать до комнатной температуры.

Шаг 12: Сверлим отверстие в горне

Затем при помощи дрели с битой, диаметр которой равен диметру сопла пропановой горелки (1 см в моем случае), я просверлил отверстие под углом, на расстоянии примерно 3 см от края со стороны рта горна. Сопло горелки само по себе находится под углом. Так что возьмите это на заметку, когда будете сверлить отверстие – вам не понравится, если угол будет слишком большим или отверстие будет неудобным. Я поместил сопло горелки на кирпич, чтобы понять, какой угол будет идеальным в мом случае.

Читайте также:
Процесс изготовления самодельного гриндера своими руками

Шаг 13: Тестируем горн

Пришло время протестировать горн и вот где нам понадобится третий кирпич. Он помещается позади горна и действует в качестве регулятора. Мне еще нужно поэкспериментировать с этим процессом, но могу сказать, что если вы закрываете отверстие. То горн нагревается не очень сильно. Если же вы ставите кирпич под углом, давая воздуху проходить в горн, то горн нагревается сильнее. Также я обнаружил, что при разном расположении кирпича горн звучит по-разному. В закрытом видео звук не впечатляет вообще, но если слегка приоткрыть отверстие, то горн издаёт звук, похожий на рокот ракеты и чем круче звук, тем горячее горн.

Шаг 14: Послесловие

Я взял кусок мягкой стали, чтобы посмотреть, раскалится ли она до красна. На фотографиях вы видите, что я преуспел в этом деле. Я не знаю, сколько времени уходит на это, так как пробовал разные углы для третьего кирпича, но сталь раскалилась быстрее, чем я ожидал. На последней фотографии вы видите свечение после того, как я выключил горелку. Также я хочу заметить, что от сопла горелки зависит, насколько высокой будет температура в горне. Со своей мини печью из кирпича я успешно прокалил кусок стали и закалил нож.

Также у меня получилось создать технику Мокумэ-ганэ, объединив 8 кусков стали. В итоге я был очень доволен полученными результатами и в будущем я найду способ обернуть плавильню для алюминия своими руками в металл, чтобы повысить срок его жизни — кирпичи очень хрупкие и так и крошатся при любом сильном воздействии. Также важным будет заметить, что наружная поверхность кирпичей греется примерно до 120-190 градусов Цельия, поэтому не ставьте горн на воспламеняющиеся материалы. Также будет неплохо, если недалеко от горна будет находится огнетушитель.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Самодельная печь для плавки и закалки металла в домашних условиях

В отличие от промышленного оборудования, самодельная печь для плавки металла — компактное приспособление. На таком портативном оборудовании можно вести выплавку, закалку или плавку цветных металлов.

Плавка металла и чугуна

Печь для плавки металла представляет собой корпус, изготовленный из шамотного кирпича. Связующим элементом является глина. Топка предназначена для горения угля. Снизу предусматривается отверстие, через которое ведется наддув в пекло. Внизу размещается чугунная решетка, которая называется колосником. На ней выкладывается кокс или уголь. Его можно снять со старой печи. Иногда огнеупорный кирпич, при формировании корпуса, укладывается на ребро. Готовая конструкция скрепляется снаружи металлическим поясом.

Печь для переплавки металлов должна иметь тигель. Это может быть эмалированный или чугунный казанок. Месторасположение тигля — рядом с горящим коксом. С целью улучшения поддува рядом устанавливают вентилятор. Оборудование применяется для выплавки стали, но можно использовать как печь для выплавки чугуна.

Электрические печи для плавки металла

Основу такой печи составляет асбест, который можно заменить кафелем. Электроды, установленные в плавильной печи своими руками должны иметь напряжение 25 В.

Изготавливаются они в следующем порядке:

  • Вытачиваются из щеток электрического мотора.
  • Сбору сверлятся отверстия 6 мм.
  • В них пропускается провод, сечением 5 мм.
  • Для закрепления проводки вбивается гвоздь.
  • С целью улучшения контакта с графитом, напильником, делаются насечки.

В качестве теплоизолятора, внутри печи выкладывается слюда. При подключении к сети нужно использовать понижающий трансформатор. После изготовления, печь включается и работает некоторое время в холостом режиме.

Муфельная печь

Муфельные печи часто используются для термообработки деталей. Такое оборудование характеризуется большим температурным диапазоном, от 20 до 1000 градусов.

Муфельная печь для закалки металла работает на разных видах энергии. Однако в домашних условиях лучше применять агрегат, работающий на электроэнергии. Закаливание ведется в муфеле печи.

Муфельная печь своими руками изготавливается за несколько этапов:

  • Изготовление муфеля ведется из шамотного кирпича. Из-за круглой формы корпуса печи, у них скашиваются углы. В каждом кирпиче выбираются канавки, куда ведется закладка спирали.
  • Если муфельная печь для плавки изготавливается из духовки, то внутри она обкладывается огнестойким кирпичом. В кладке прорезаются канавки для спирали.
  • Изготовленная из огнеупорного кирпича камера, помещается в корпус, сделанный из стали. На дно укладывается изоляция. Зазор между боковыми стенками камеры и корпуса составляет 4 см, куда вставляется утеплитель. Верх состоит из 2 слоев металла и утеплителя.
  • В корпусе сверлятся отверстия, и через них выводятся концы спирали, которые подключаются к сетевому кабелю.
  • В случае использования духовки, утеплитель не требуется. Он в ней уже предусмотрен.
Читайте также:
Полезная приспособа для ручной циркулярной пилы

Плавка алюминия

Изготовить печь для плавки алюминия своими руками вещь реальная. В промышленном производстве, агрегаты с названием — печи карусельного типа — очень дорогостоящие.

Чтобы понять, как сделать печь для плавки алюминия, нужно понять их принцип действия. Существует несколько видов, где проводится плавление цветного металла.

Мини-печь

Берется автомобильный диск и закапывается в землю так, чтобы верхний срез не выступал наружу. Посередине изготавливается отверстие для патрубка. Один конец пропускается в отверстие, а другой выводится наружу. На него одевается кулер, для нагнетания воздуха. Плавильня заполняется углями и алюминиевым ломом. Подается воздух и температура поднимается.

Металлический бак

Изготовить печь для алюминия можно из металлического бака. Например, корпуса стиральной машины с вертикальной загрузкой. Внутренняя часть конструкции выкладывается огнеупорным кирпичом. Снизу монтируется труба для подачи воздуха. Таким образом, получается переносное оборудование.

Из бутылки

Один из необычных способов, каким расплавляют алюминий. Вокруг бутылки наматывается проволока нихром. Предварительно поверхность бутылки смазывается маслом. Сверху наносится смесь жидкого стекла и глины. Просушивание ведется в течение недели. Затем наматывается еще слой проволоки и наносится глина. После 7 дней, бутылка вынимается и остается только термостойкая оболочка. К концам проволоки подключается напряжение для накаливания нихрома, а в очаг загружается сырье.

Плавка свинца

Электрическая печь для плавки свинца состоит из следующих элементов:

  • Круглый кожух, сделанный из нержавейки, внутри которого проложен утеплитель. Он прикреплен кронштейнами к стене.
  • Снизу подводится промышленный ТЕН.
  • Сверху расположен клапан поворотного типа.
  • Датчик, который находится на расстоянии 3 см от дна.
  • Сбоку расположен температурный регулятор.

Устанавливая регулятор на определенную температуру, прогреваем прибор. Находящийся внутри свинец плавится. В конце плавки, под низ подводится форма и открывается клапан. Расплавленный свинец заполняет внутреннее пространство формы.

Плавка меди

В домашних условиях для плавки меди можно использовать материал пенобетон. Вырезается из такого материала 2 цилиндра, диаметром 100 мм. Высота одного 100 мм, а второго 15. Накладывая один на другой, сверлится посередине отверстие диаметром 15 мм. В большем цилиндре, посередине, изготавливается отверстие в виде воронки на глубину 85 мм. В середине цилиндра, с наружной стороны, прорезается канавка и ведется стяжка проволокой. Она нужна для того, чтобы деталь не развалилась от температуры.

На газовую плиту, ставится переходник. Сверху располагается больший цилиндр так, чтобы конусная воронка была направлена вверх. Сверху накрывается маленьким цилиндром с отверстием. Зажигая горелку, опускают кусочек медного стержня в маленькое отверстие до упора в стенку воронки. Через минуту стержень расплавится.

Плавка золота и серебра

Печь для плавки золота легко сделать в домашних условиях. Она применима и для плавки серебра.

Порядок работы следующий:

  • Берется шамотный кирпич и разрезается на 2 части. Победитовым сверлом диаметра 48 мм, делается в одной половинке, в середине, сквозное отверстие. А во второй отверстие сверлится на половину высоты.
  • Через отверстие, проводится спираль и обе половинки стягиваются болтами, отверстия для которых сверлятся с боков.
  • Сверху устанавливается графитовый тигель.
  • Изготавливается металлический каркас и обе половинки вставляются в него.
  • Все боковые зазоры замазываются глиной.
  • К выведенным концам спирали подводится напряжение.
  • В тигель бросаются куски золота или серебра.
  • В процессе нагрева идет расплавление цветного металла.

Изготовление печей для плавки металла своими руками процесс сложный, но выполнимый. Для этого нужно изучить характеристики видов оборудования. Определиться какое из них наиболее предпочтительно к данным условиям. Затраты на изготовление быстро себя окупят.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: