Подвес кабельный роликовый

Подвес кабельный роликовый – предназначен для гибкого токоподвода к кранам и тельферам. Перемещение подвесов осуществляется по тросу или струне за счет вращающегося ролика.

ООО Вектра изготавливает кабельные подвесы:

с одним, двумя или тремя роликами
под трос диаметром от 6 до 16 мм,
с кабельным зажимом под один или несколько кабелей (конструкция подвесов под несколько кабелей здесь >>>)
подвесы по тех.заданию и чертежам заказчика

Подвесы под круглый и плоский кабель с роликом без подшипника
К(М)-1 >>>от 297 руб. с НДС	К(М)-2 >>>от 690 руб. с НДС	К(М)-3 >>>от 890 руб. с НДС
К(М)-4 >>>от 500 руб. с НДС	К(М)-5 >>>от 950 руб. с НДС	К(М)-6 >>>от 630 руб. с НДС

Подвесы под 1 или 2 круглых кабеля со стальным роликом и подшипником
Подвес ПСКРВ >>>от 598 руб. с НДС	Подвес ВЕ-1 >>>от 700 руб. с НДС	Подвес ВЕ-2 >>>от 990 руб. с НДС	Подвес ВЕ-3 >>>от 1750 руб. с НДС
Подвесы под пучок круглых кабеля со стальным роликом и подшипником
Подвес ВЕ-4 >>>от 950 руб. с НДС	Подвес ВЕ-5 >>>от 1290 руб. с НДС	Подвес ВЕ-6 >>>от 1730 руб. с НДС	Подвес ВЕ-7 >>>от 2100 руб. с НДС
Подвесы или кабельные тележки под плоский или несколько круглых кабелей
Тележка ВЕ-11 >>>от 950 руб. с НДС	Тележка ВЕ-21 >>>от 1100 руб. с НДС	Тележка ВЕ-30 >>>от 1850 руб. с НДС	Тележка ТКВе-310 >>>от 2900 руб. с НДС

Купить кабельный подвес роликовый у производителя по телефону +7(343)288-52-98 или почте 271@k271.ru Отгружаем в любой регион.

Конструкция и принцип действия роликовых подвесов

Подвесы перемещают закрепленный на них гибкий питающий кабель вслед за движением крана, тельфера или грузовой тележки.

Подвесы нашего производства состоят из следующих основных частей:

Ролик – изготавливается из стали с последующим гальваническим покрытием или графитонаполненного капролона. В тело стального ролика запрессован закрытый подшипник, подвесы с капролоновыми роликами поставляются без подшипников. В зависимости от диаметра троса устанавливаются ролики разных типоразмеров.
Корпус подвеса – стальная скоба сложной формы в которую закрепляется ролик и к которой крепится кабельный подвес. Корпус выполняется с защитными “подгибами” которые предотвращают удары роликов друг об друга и сцепление подвесов между собой
Поджимной ролик – поджимает трос снизу предотвращая соскакивание подвеса с троса , устанавливается на подвесах ВЕ-2,ВЕ-3,ВЕ-5 и ВЕ-7
Кабельный зажим – металлическая скоба с резиновой накладкой для закрепления кабеля.
Проволочная скоба – предотвращает перегиб кабеля ( применяется на всех подвесах кроме ПСКРВ и К)

Купить кабельный подвес для крана по лучшей цене +7(343)288-52-98 или почте 271@k271.ru

Комплектующие для секционных гаражных и промышленных ворот Товаров: 2243.

Ролики

Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

Панели для полотна ворот

Боковые крышки для панелей ворот

Барабаны

Пружины

ПАРАМЕТРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ:

1. Длина пружины (L)

Длина измеряется в расслабленном состоянии (натянутая пружина имеет несколько большую длину);

2. Диаметр проволоки пружины (d)

Диаметр проволоки можно замерить обычным штангенциркулем, либо более простым способом: необходимо измерить 10 витков и полученное расстояние разделить на 10, например, если измеренное расстояние получилось 65 мм, значит диаметр проволоки у этой пружины – 6,5 мм.

Будьте внимательны, при замере диаметра проволоки пружины, т.к. пружины изготавливаются из проволоки, с шагом 0,5 мм.

Наиболее распространенные диаметры проволоки пружины: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 10.5, 11.0, 11.5 мм

3. Внутренний диаметр пружины (D)

Если нет возможности измерить внутренний диаметр, замеряется внешний диаметр и вычитается диаметр проволоки, умноженный на 2.

Самые распространенные диаметры пружин:

45 мм, 50 мм, 67 мм, 95 мм, 152 мм.

4. Направление навивки пружины

Направление навивки бывает левое либо правое, для правильного определения направления, воспользуйтесь схемой:

ВНИМАНИЕ.

Данная поломка приведет к выводу из строя автоматического привода, так как общий вес ворот уже не компенсируется торсионным узлом. Так же эксплуатация приведет к запутыванию тросов, что повлечет за собой более длительный и дорогостоящий ремонт.

В экстренных случаях, когда нет времени ждать изготовления пружины (например, это единственный въезд в гаражный комплекс, или ворота на мойке где каждая минута простоя – это потеря денег) пружину можно заварить.

Это временное и недолговечное решение и продолжительность работы такой пружины зависит исключительно от свойств и качества металла из которого она изготовлена, и чаще всего такая пружина лопнет снова в течении двух недель, но позволит изготовить и установить новую пружину (1-3 рабочих дня).

Ошибка в подборе новой пружины, приведет к некорректной работе оборудования в целом. Неверно изготовленная пружина вызовет затруднения в регулировке ворот, либо сделает регулировкой вообще невозможной (ворота будут быстро опускаться вниз и тяжело подниматься, либо, при подтяжке такой пружины, будут наоборот «улетать» наверх и с большим усилием закрываться). В больший степени это влияет на работу секционных ворот промышленного типа, из-за большого веса и высокой интенсивности их использования.

Пружина с левой навивкой (левая пружина) и пружина с правой навивкой (правая пружина) может быть по-разному установлена на воротах.

Часто пружины имеют отметки в виде красной и синей (или черной) полосы

На пружинах для ворот Aluteh (Алютех) и Doorhan (Дорхан) красной полосой отмечены пружины с левой навивкой (левая пружина), синей либо черной полосой пружины с правой навивкой.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Всегда заменяйте все пружины сразу. Пружины рассчитываются с помощью определенных нагрузочных циклов.
При обрыве на воротах одной из пружин все остальные пружины находятся на пределе рассчитанной прочности и могут также в любой момент оборваться.

РЕКОМЕНДАЦИИ.

Для пружин диаметром 95 и 152 мм целесообразно использовать вставку под пружину, она предотвращает провисание пружины и, как следствие, увеличивает срок ее службы.

Блок-ролики монтажные в Москве

Компьютерные инструменты
Аксессуары для альпинизма
Грузоподъемное оборудование
Такелаж
Карабины для альпинизма

Блок роликовый такелажный ЗУБР 4-304585-65 (1 шт.)

Блок – ролик Вертикаль двойной с подшипником стальной Sturdy

Блок – ролик Вертикаль стальной

Блок одинарный никелированный 1″ (ролик металлический) (1шт)

Блок-Ролик Petzl Gemini P66 A

Полиспаст SKRAB 26464

Блок-ролик стальной с подшипником “вертикаль”

VERTICAL Блок-ролик Вертикаль стальной с фиксированными щечками с подшипником

Блок- ролик VENTO “Single”, одинарный, дюраль с подшипником, цвет: синий

Блок одинарный 40 x 60мм (металлический ролик)

Блок – ролик Вертикаль стальной

Полиспаст 200 кг 3 м Stayer 50501

Ролик монтажный КВТ РМ-7-0

VERTICAL Блок-ролик Вертикаль сталь с подшипником

Комплектующие TOR 11515

Блок – ролик Вертикаль с подшипником стальной

Блок-ролик одинарный Орион-Альп с подшипником

VERTICAL Блок-ролик Вертикаль сталь

ЭРА Ролик монтажный ST26.1 (5/200)

Блок – ролик Вертикаль дюраль

Блок монтажный с крюком, 1т// Matrix

Блок-ролик IR 0420 малый «Compact» Вертикаль

Полиспаст Тельфер 20м 900кг. 8 мм канат 4 блочных колеса Skrab 26464

Блок монтажный TOR HQG(L) 11521

Монтажный ролик EKF PROxima RM50 (rm-50)

Блок-ролик двойной 0204 ролик-дюраль Орион

Полиспаст Skrab 26464

Блок-ролик стальной “вертикаль”

VERTICAL Блок-ролик Вертикаль дюраль с подшипником

Блок-ролик Одинарный Орион-Альп Кинг

Блок монтажный с крюком, 2т// Matrix

Блок-ролик Двойной Орион-Альп Про

Блок-ролик Krok «блок-стоп 900» с зажимом и расфиксатором р. UNI

Блок монтажный с крюком, 2 т Matrix

Блок роликовый такелажный TOR 115055 (1 шт.)

Блок-ролик тандем Орион-Альп с подшипниками, стальной

Блок одинарный 12/50мм (металлический ролик) СтройКреп 25241

Блок роликовый такелажный ЗУБР 4-304596-30 (1 шт.)

VENTO Блок-ролик Венто одинарный Высота Про сталь

Комплектующие TOR HQG(L) 11511

Блок ролик Spin L1

Блок–ролик одинарный стальной с подшипником Vertical

Блок одинарный металл ролик никель 1

Блок- ролик VENTO “Twin 36”, двойной, дюраль с подшипником, цвет: серебристый

Блок-ролик VENTO одинарный с зажимом «Holder»

Как подвесить велосипед к потолку: виды потолочных креплений

Одна из основных проблем, связанных с хранением велосипеда — нехватка свободного пространства. Стандартные коридоры, как правило, узкие, и для прохода остаётся мало места. Балконы и гаражи есть не у всех, да и там скапливается множество вещей. Хорошим выходом становится крепление велосипеда к потолку. Для подвешивания есть несколько вариантов. Выбор оптимального зависит от габаритов помещения и самого велосипеда. Крепление можно не только купить, но и сделать самостоятельно. Как именно — расскажем в этой статье.

Как можно хранить велосипеды под потолком

Основной момент, который учитывают при выборе — высота помещения. Желательно, чтобы внизу оставался проход. Как вариант, можно устроить парковку над участком, где пол уже занят чем-то другим.

Горизонтально

Велобайк располагается плашмя, вдоль перекрытия, и, как правило, удерживается за нижнюю и верхнюю часть рамы (или руль). Взрослые модели займут от 60 см высоты. В типовых квартирах останется достаточно места, чтобы пройти внизу. Такой вариант хранения велосипеда под потолком подходит для балкона или коридора, если хватает пространства по ширине.

Вертикально

В этом случае велосипед подвешивают за колёса, перевернув вверх ногами, или за руль и седло. По ширине на той же площади поместится пара «железных коней», но потолок опустится сильнее. Вертикальная парковка подходит для высоких квартир или гаражей.

Важно! Долгое (сезонное) подвешивание байка за колёса не рекомендуется: от этого испортятся покрышки и вытянутся спицы. Если по-другому хранить нет возможности, следят, чтобы камеры не сдувались (периодически подкачивают).

Варианты потолочных подвесов для велосипеда

Крепления могут быть как элементарными и бюджетными, так и сложными в исполнении. Но навесной потолок не выдержит тяжесть. Все способы используют только с перекрытием или фиксируют к нему анкерами через декоративную обшивку.

Это одна из самых простых систем. Покупают специализированные держатели или делают их своими руками. К потолку крепят два крюка с учётом размеров велосипеда (расстояния между колёсами). Как правило, берут изогнутый стальной прут, который вкручивается через дюбели (как саморезы). Встречаются специализированные крепления для дерева (BTwin).

Совет! Лучше выбирать крюки с полиуретановым покрытием, которое защищает камеру от протирания. Пример такого крепления — STG YC-20SA.

Достоинства этого варианта:

невысокая цена;
простой и быстрый монтаж;
надёжность — крепление выдержит до 40 кг (Btwin — до 15).

К недостаткам относят то, что велосипед приходится поднимать вверх руками. Тяжёлые модели повесить непросто, особенно девушкам.

Иногда крюки прикручивают не к потолку, а к подвижному профилю. Тогда можно менять расстояние под разные модели. Такие варианты встречаются, например, у фирмы RAD Cycle Products из США.

У этого типа есть подъёмный механизм, облегчающий парковку. Самый распространённый вариант выглядит так: к потолку крепятся два ролика, к ним через прочный трос подвешены крюки. Крюками зацепляют велосипедные руль и седло, а затем плавно поднимают, натягивая верёвку. Свободный конец наматывают вокруг блока на стене. Благодаря такой системе достаточно усилия в 2-3 раза меньше.

Один из роликов берут со стопором, тогда груз не опустится сам. Чтобы зафиксировать систему в поднятом положении, трос отводят в сторону, а при опускании тянут строго вниз. Принцип работы напоминает жалюзи. Популярный вариант — подвес Esse RC1294.

Особенности! Максимальная нагрузка зависит от материалов (например, 20, 35 или 45 кг). Нужно смотреть рекомендации производителя на упаковке.

Рамные парковки

Этот способ чаще используется для горизонтального хранения. Квадратную трубу сваривают и закрепляют на потолке при помощи кронштейна и шарнира. Часто добавляют 1-2 возвратные пружины.

Конструкция может быть крестообразной или прямоугольной, для одного байка или двух. Велосипед ставят в раму, фиксируют и поднимают. Благодаря использованию принципа рычага подъём упрощается (а с пружинами становится ещё легче).

Нестандартный вариант предлагается под маркой Hide-A-Ride. Рама состоит из потолочного кронштейна и системы профилей с пружиной. После фиксации велосипеда конструкция одним движением складывается и поднимается наверх.

Как сделать крепление своими руками

Рассмотрим два наиболее удобных способа подвеса для велосипеда на потолок. Первый — лифтовая система. Для работы понадобятся:

2 блока с пластиковым роликом;
2 шурупа-кольца (если не нашлись, можно заменить на полукольца);
подходящие по размеру дюбели;
два крюка в форме буквы «S» (или больших карабина), за которые вешают велосипед;
около десяти метров верёвки (диаметром не больше канавки ролика, но лучше потолще, чтобы не резала руки).

Велосипед подвешивается за седло и руль. На потолке отмеряют 3 точки таким образом, чтобы крюки располагались ровно между ними. Оставляют достаточное место от ближайшей перегородки, чтобы педали и руль не пачкали отделку. Ещё одну точку ставят на стене на уровне руки — здесь будет привязываться верёвка. В этих местах сверлят отверстия, в первое через дюбель вставляют шуруп-кольцо, в следующие два — блоки. В последнее, на стене, вкручивают тот же крепёж, что и в начальное.

Шнур привязывают к первому кольцу и фиксируют надёжным узлом, затем продевают через блоки и второй шуруп. Между крепежом на потолке размещают крюки. Подвесная система готова.

Потолочное крепление для велосипеда второго типа — горизонтальное. Для создания понадобятся:

2 загнутые металлические пластины;
прямоугольный профиль;
6 саморезов;
толстая проволока (6 мм);
силиконовая трубка (такого же внутреннего диаметра);
болт 6 мм.

В пластинах делают по два отверстия в 6 мм (по краям загнутой части). Затем с другого конца приваривают куски проволоки. Получаются кронштейны для колёс. На трубе делают продольный разрез и отверстия того же размера (по 2 на каждой стороне). От проволоки отделяют 35 см и приваривают гайку 8 мм. Резьбу спиливают. Вставляют болт и накручивают на конец две гайки. Продев конструкцию через отверстие в трубе, собирают самодельный шарнир. Проволоку сгибают крючком. Чтобы она не повредила велосипед, надевают пластиковую трубку, предварительно разогретую вентилятором или феном.

Все детали окрашивают из баллончика, чтобы скрыть следы сварки. Оставляют просохнуть.

На стене делают отверстия под кронштейны (по два на каждое), промежуток подбирают под расстояние между колёсами. Вбивают дюбели и фиксируют детали. Шарнир подвешивают на потолке с учётом высоты до рамы.

Как сделать полки и стеллажи в гараже

Чтобы «добро» в гараже не мешало перемещению требуется каким-то образом организовать его хранение. Наиболее удобны стеллажи для гаража. При наличии достаточного пространства, их можно сделать на всю стену или даже на несколько стен. Если же внизу места нет, придется перебираться наверх — делать полки под потолком. Не самый лучший вариант, но порой единственный. И все же стеллажи в гараже стоящие на полу, более безопасны, особенно если их надежно прикрепить к стене (во избежание неприятных ситуаций).

Какой стеллаж лучше: сварной или болтовой

Стеллажи для гаража делают из дерева и металла. Деревянные большей частью неразборные — на гвоздях и саморезах. Установлены они обычно стационарно, закреплены к стене. Стеллажи из металла могут быть сварены. Тогда они неразборные. Есть стеллажи на болтовых соединениях. Эти конструкции мобильны, могут при необходимости разбираться. Их недостаток — недостаточная жесткость, так как всегда в таком соединении присутствует некоторый люфт. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, ее крепят к стенам. Для этого к крайним стойкам можно приварить (прикрепить на болтах) металлические пластины с отверстием. В это отверстие вогнать костыль (предварительно засверлив в стене отверстие немного меньшего диаметра).

Один из вариантов — каркас из профильной трубы и полки из фанеры

И сварные, и болтовые стеллажи для гаража исправно служат, но чаще встречаются сварные конструкции. Разборный вариант выбирают в двух случаях. Первый — возможен переезд в другой гараж и все оборудование надо будет перевозить, а весит конструкция сотни килограмм, так что целиком ее перемещать проблематично. Второй — нет возможности или желания использовать сварку (если стеллажи для гаража делают своими руками). Остальные обычно предпочитают сварные — они более устойчивы и при наличии опыта сварки собирается быстрее.

В продаже еще встречаются металлические стеллажи из перфорированных уголков. Они тоже мобильны и могут разбираться, но соединяются они при помощи крючков (на поперечинах) и пазов (на стойках). Такие системы хранения удобны — можно переставлять полки на желаемую высоту. Их минус — дорого.

Конструкции и размеры

Конструктивно стеллажи для гаража состоят из стоек, перекладин и полок. Иногда, для увеличения жесткости, на задней стороне делают еще поперечные затяжки — две стальные полосы, приваренные/прикрученные к крайним стойкам по диагонали. Они компенсируют боковые нагрузки увеличивая общею устойчивость и надежность.

Стеллажи в гараж можно сделать по этому чертежу (размеры указаны примерные)

Размеры — высота и глубина полок — выбираются практически произвольно — в зависимости от того, что вы предполагаете хранить. Единственное что надо подбирать аккуратно — длину пролета — расстояние между стойкам в одной секции. Оно зависит от жесткости материала, который вы решите использовать: полки даже при полной нагрузке не должны прогибаться. Для тяжелых вещей/предметов длинна пролета — около 1,5 метров, если нагрузка будет не слишком большой, расстояние можно увеличить до 2 метров, но больше делать однозначно не стоит. Если нужен стеллаж для гаража большей длины, ставят промежуточные стойки, расстояние между которыми все равно не может быть больше 2 метров.

Несколько слов о высоте полок в стеллаже. Самая нижняя полка может быть приподнята от уровня пола на 50-70 см (даже больше при желании). Сюда обычно ставят самые тяжелые предметы. Остальные полки можно делать на разной высоте, 30 см — это неудобно и непрактично. Вообще, оптимально на полку должна становиться 1,5 литровая пластиковая бутылка, а это 35-37 см. Такое расстояние удобно для использования.

Из чего делают

Как уже говорили, стеллажи для гаража делают из древесины и металла. Деревянные легче по весу, с древесиной работать проще, но они выдерживают не такие большие нагрузки. Металлические более тяжелые (тяжелее в разы), но на них можно уложить и слона.

Есть еще вопрос цены. Металлопрокат нынче совсем не дешев. Если все покупать на рынке или в магазине, по цене вам один стеллаж (вместе с расходниками) обойдется практически в такую же сумму, как и готовый. Единственный реальный способ сэкономить — купить металл на металлобазе целыми хлыстами (бывают по 6 м и 12 м), а потом нарезать на отрезки нужной длинны. Нарезка может быть прямо на базе, вам придется дополнительно оплатить услуги, но суммы совсем небольшие. В таком случае вам удастся сократить расходы примерно на 20-30%.

Один из вариантов компоновки

Пиломатериалы по сравнению с металлом стоят меньше. Но не думайте, что затраты буду небольшими: вам придется покупать сортовую древесину без сучков, а это класс «элит» или «премиум» с соответствующим ценником. Так что очень дешево не получится.

Из дерева

Условия эксплуатации в гараже далеко не самые лучшие — повышенная влажность, мороз, попеременное размерзание/замерзание, временами — жара. Не очень хорошо для древесины. Потому весь материал перед работой необходимо обработать антибактериальными и защитными составами. Берите средства для древесины для наружных работ, так как условия в неотапливаемом гараже больше на них похожи. Можно подобрать такое средство, которое одновременно тонирует обрабатываемую поверхность и ваше изделие можно будет не красить. После обработки материалы просушивают и только после этого начинают работу.

Как соединять бруски

При соединении частей деревянного стеллажа можно использовать стандартные для плотников способы — в четверть или вполулапу. Если это для вас сложно, можно прибивать и встык, а для усиления соединений использовать металлические уголки и/или накладные пластины.

Еще момент: соединять лучше на гвозди, а не на саморезы. Более устойчиво получается, меньше соединения «разбалтываются». Если выбрали вариант с усилением пластинами, их можно крепить на саморезы.

Деревянный стеллаж для гаража

Теперь по размерам: для стоек используют обычно брус 50*50 мм, для перекладин можно использовать тот же брус или чуть тоньше — 50*30 мм. Настил делают из:

досок толщиной не менее 21 мм;
влагостойкой фанеры толщиной от 10 мм;
ламинированного ДСП;
ОСП.

Наиболее дешевые — доска и фанера. Ламинированный ДСП значительно дороже, но его не надо красить, а это — хороший плюс. Чтобы не тратить очень много, можно на базах брать первые и последние листы в пачке — они поцарапанные и идут значительно дешевле.

Деревянный стеллаж в гараж — чертеж с размерами

Еще момент: у полок из ДСП остается открытым боковой срез. Если его не обработать, при повышении влажности стружка будет разбухать, полка станет коробиться. Чтобы этого не произошло, промажьте края силиконом. С такой обработкой ничего с ДСП не случится.

Металлические

Если вы решили сделать металлические стеллажи для гаража, выбор материалов шире — есть два варианта металлопроката, плюс стандартные решения для складских помещений (перфорированные уголки). Также использовать можно металлические части, предназначенные для других целей — например, подойдут стальные кабель-стойки или кабель-каналы, которые используются в связи.

Кабель-каналы и полки — удобно и не очень дорого

Итак, из чего делают каркас металлического стеллажа в гараж:

Из металлического уголка с толщиной металла от 3-4 мм. Ширина полочки уголка — 25-45 см — в зависимости от планируемых нагрузок. Прочный, но металлоемкий материал, весит много, стоит дорого.
Профильная труба (прямоугольная в сечении). При меньшей металлоемкости (толщина стенок меньше), по сравнению с металлическим уголком имеет лучшие характеристики по упругости (сложнее согнуть), более устойчива к кручению. Примерные размеры для стоек 50*50 мм или 40*40 мм, на поперечины 50*25 мм или 40*25 мм соответственно.
Стойки делают из профтрубы, а поперечины из уголка. Толщина металла 2-3 мм, ширина полки — 25 мм и больше. Разворачивают уголок так, чтобы укладываемый настил был как в «гнезде».

Присмотритесь внимательно, как расположены уголки

Настил на полки делают из тех же материалов, что и для деревянного стеллажа (доска, фанера, ОСП, ДСП), только иногда добавляются еще нестандартные варианты, которые с деревянным каркасом используют резко из-за высокой массы — листовой металл.

Оптимальной для большинства регионов остается доска — надежный, не очень дорогой материал. Брать надо половую, без сучков (с минимумом сучков) толщиной от 21 мм. Обработать антисептиками, затем покрасить.

Плюс металлических полок — высокая надежность при малой толщине, минусы — цена, масса и «громкость». Их также надо красить, только сначала очистить от ржавчины, затем пройтись преобразователем ржавчины и грунтом, затем — красить и желательно в два слоя. Также, кстати, надо обрабатывать и металлический каркас. Тогда стеллаж в гараже не будет ржаветь.

Особенности сборки металлических стеллажей

Стеллажи из металла могут свариваться или собираться на болты. Со сваркой обычно вопросов не возникает. Если используется уголок, соединять можно внахлест — разница в 3-5 мм при укладке полок незаметна. При желании, можно вырезать лишнее в одной из полочек, сварить встык, но подрезка занимает много времени, а особой разницы вы все равно не увидите.

Как вырезать уголки для ровного соединения

Со сборкой каркаса для стеллажа на болтах порядок такой: сначала собирают отдельно квадраты боковин и полок, затем их скручивают вместе. На каждое соединение желательно не менее двух болтов — для большей жесткости (меньше люфтит).

Если своими руками собираются стеллажи для гаража из профильной трубы, порядок работы другой. Сначала собирают боковины, к ним крепят короткие поперечины. Получаются два прямоугольника с перекладинами. Потом они соединяются поперечинами.

Способы болтового соединения профильных труб

Как можно сделать соединения смотрите на фото. В одном случае сварка все-таки нужна — приварить «подпяточник», в другом можно обойтись без нее — вырезать «уши», загнуть и за них цеплять.

Есть еще один способ — специальные краб-системы. Это металлические пластины со сформованными под профиль выемками. В пазы закладываются трубы, потом две пластины стягиваются болтами.

Краб-системы для профильных труб

Очень большие нагрузки такое соединение вряд ли выдержит, зато есть неоспоримы плюс — не надо сверлить кучу отверстий в металле. В профилированной трубе это, безусловно, проще, чем в толстостенном уголке, но все равно отнимает много времени и сил.

Кстати, болты используются М8 или М6, соответственно под них требуются большие отверстия. Проще сначала просверлить тонким сверлом, затем расширить до нужного размера толстым. Но даже при таком порядке вам понадобиться солидное количество сверл. Чтобы они меньше перегревались и реже ломались, рядом поставьте банку с водой, туда опускайте периодически сверло.

Компоновка, схемы, чертежи, идеи

В гараже нужен не только стеллаж, но еще необходим верстак и стенд для ручного инструмента — всевозможных ключей и другой мелочевки, которой много и придумать какое-то определенное удобное место хранения сложно.

Верстак можно сделать по центру стеллажа. Это удобно — все необходимое будет под рукой, не придется постоянно ходить к полкам.

Стеллажи для гаража с верстаком удобны

Верстак может быть частью системы, а можно сделать два отдельных модуля, между которыми установить требуемый стол. Если такое расположение не понравится, можно будет поменять конфигурацию — хоть углом поставить.

Что касается стенда для инструмента. Есть заводской вариант — перфорированный лист металла с навешиваемыми на него держателями. Идея очень неплоха за исключением цены.

Удобно))

Как обычно, есть и несколько самоделок (какой же гараж без них) на ту же тему. Идеи просты в исполнении, может, не настолько элегантны, но удобны:

Все в порядке и на своем месте
Для более тяжелого оборудования — больших ключей и т.д. можно использовать сетку, на которую наварить из поволоки крючки. Сетку прибить на стену.

Вариант для более тяжелых и громоздких инструментов
Сделать планку с прорезанными в ней отверстиями, в которые опускаются инструменты.

Этот стенд для инструмента сделать своими руками совсем несложно

И при желании, все это можно поставить на колеса — сделать стенд для инструмента передвижным. Это а тот случай, если в теплое время года вы предпочитаете работать с машиной на улице.

Можно легко откатить куда требуется

Ну, и для вдохновения…чтобы вообще все инструменты были на месте))

Полный порядок))

Пенал для электродов – Пенал для электродов своими руками. — Смотреть лучшее видео с ютуба

Одним из таких неблагоприятных веществ, является вода. Она диссоциирует при высоких температурах на кислород, который окисляет металл и водород, который вызывает кипение металла и образование пор.

Вся эта гадость попадает в зону сварки из ржавчины, влажной обмазки электрода и воздуха. И если со ржавчиной бороться легко с помощью щетки, с воздухом с помощью газообразующих компонентов обмазки, то влагу из обмазки удалить можно только отжигом в печи в течение нескольких часов. Такая печь есть далеко не у каждого. Поэтому электроды необходимо хранить в сухом месте.

Теперь с ясным пониманием ситуации приступим к изготовлению герметичного контейнера для хранения сварочных электродов из того, что осталось после ремонта.

Процесс изготовления занимает (при условии наличия материалов) минут пятнадцать.

Нам понадобятся:

Труба канализационная Ø110 х 400мм (подгоняем под длину электрода)
Заглушка Ø110
Кусок пластика
Клеевой пистолет

Размечаем на листе пластика круг чуть большего диаметра.

Затем электролобзиком выпиливаем нашу заготовку.

Теперь клеевым пистолетом закрепляем круг, образуя донышко контейнера.

Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой внутри трубы.

Закрываем крышку-заглушку и уносим в места хранения.

Итого, всего за пятнадцать минут из остатков после ремонта мы изготовили надежный герметичный контейнер и обезопасили наши электроды от попадания влаги.

Зачем нужен?

Обмазка электродов во время хранения впитывает в себя влагу. Технологически она представляет собой флюс, влияющий на создание сварочной ванны, сплошность шва и скорость охлаждения сваренного металла. Сырые электроды при сварке видно сразу:

образуется много брызг;
дуга постоянно тухнет;
слой шлака неравномерно покрывает шов и плохо отбивается.

Дополнительно внутри шва образуются пузыри воздуха, остается часть флюса, не всплывшего наверх. Все эти дефекты ухудшают прочность и качество шва, делают его непригодным.

Во время обязательного прокаливания влага удаляется с электродов. Печи, нагревающиеся до 400⁰C обычно стационарные, и находятся в стороне от сварочных постов. Они не герметичные и после отключения остывают, в них заходит влажный воздух снаружи.

Чтобы расходный материал был сухой, сварщики используют пенал для электродов. Он дает несколько преимуществ в работе:

легко переносится и всегда под рукой;
при транспортировке на любые расстояния электроды остаются сухими;
подогрев от сети и сварочника до 110⁰C и выше;
исключает повторную прокалку не израсходованных материалов.

Работая на выезде, например ремонтные бригады, сварщик не знает точно, сколько электродов ему понадобится. Вдали от печи он может находиться несколько дней. Расходные материалы сохраняются сухими и подогреваются подключением термопенала для электродов к сети 220В и току от сварочного аппарата.

Тубус для электродов из канализационной трубы

Авторизация на сайте

Как сделать пенал или тубус для электродов и не только из обрезков пластиковой трубы своими руками.

Привет всем любителям самоделок!

В сегодняшней статье хочу показать один из вариантов по изготовлению пенала (тубуса) для различных длинных предметов. В таком пенале можно хранить электроды (собственно для них он и делался), а так же если сделать чуть короче, можно хранить буры, сверла, шпильки и так далее. Плюс такого хранения электродов состоит в том, что в отличии от картонной коробки, в пластиковом кейсе они не будут сыреть,даже если попадут под дождь, (сырость очень сильно влияет на качество электродов), так же в таком тубусе, за счет того что есть ручка, его легко переносить и самое главное сделать его очень просто своими руками буквально из подручных материалов.

Конструкция и функционал

Пенал для прокалки электродов имеет прямоугольную форму. Размеры зависят от объема вмещаемых электродов, у бытовых устройств это примерно 150×170×600 мм. Пенал состоит:

корпус;
камера;
нагревательный элемент;
электроизоляция;
теплоизоляция;
передняя крышка для загрузки камеры;
задняя крышка и блок управления нагревом;
провода.

Перед тем как просушить прокаленные электроды, их помещают в камеру и плотно закрывают крышкой. Затем с обратной стороны провода подключаются в источнику питания. Включается нагревательный элемент – спираль, обвивающая снаружи камеру.

Нагревательный элемент поднимает температуру внутри устройства до 110⁰C. Этого достаточно, чтобы влага испарилась. Через 2 часа можно начинать работать.

В условиях домашней мастерской, при небольшом объеме сварочных работ, пользуются чехлами для электродов, имеющими пластиковый герметичный корпус. Они сохраняют тепло положенных внутрь горячих предметов и не пропускают воздух. Прутки с обмазкой остывают несколько часов, оставаясь герметично закрытыми.

Эксплуатация

Инструкция по правильной эксплуатации оборудования рекомендует горячими доставать электроды по завершении прокаливания и укладывать их внутрь термопенала. Внутри камеры они будут недоступны влаге. Их можно перемещать на большое расстояние и долго хранить.

Перед тем как сушить сварочные электроды, устройство устанавливается на специальную ножку. Выбирается способ подключения к питанию. Вилка включается в сетевую розетку. Два провода соединяют с кабелями, идущими к держаку и зажиму на детали.

Термопенал включается заранее, чтобы камера успела прогреться. Примерно через 30 мин можно открывать переднюю крышку, брать электрод и начинать работать. Пенал следует держать закрытым, чтобы просушивать оставшиеся материалы.

Прокалка и сушка в домашних условиях

Любители интересуются, как просушить электроды в домашних условиях, если нет специальных печей. Для этого используют обычные духовки, в которых пекут пироги.

Распаковать электроды и взять нужное для работы количество.
Положить в духовку. Желательно использовать не лист, а решетку.
Включить интенсивный всесторонний нагрев.
Выставить температуру более 200⁰, какую можно получить в данной модели духовки.
Выдержать 2 часа.
Переложить в термопенал.

Духовка используется электрическая. Газовый фитиль выделяет при горении копоть, влагу и другие вещества, оседающие на обмазке и ухудшающие ее свойства.

Сушку электродов в домашних условиях можно проводить с помощью термопенала. Надо взять паспорт и посмотреть максимальную температуру нагрева. Затем свериться с таблицей на упаковке электродов. Она зависит от материала стержня. Нагреть камеру до максимума, через 2 часа переключить на 110⁰. Такой температуры достаточно, чтобы высушить электроды.

Некоторые умельцы, много занимающиеся сваркой, рекомендуют электроды просто укладывать в пачке на радиатор отопления. Они утверждают, что за несколько дней происходит полноценная просушка обмазки. Для простых конструкций, не требующих особо прочных швов, такой способ может и подойти.

Правильный нагрев проводится температурой больше 100⁰, чтобы вода испарялась. Количество воздуха должно быть небольшим с минимальным содержанием влаги.

Изготовление пенала для электродов своими руками не представляется сложным. Он похож на маленькую муфельную печь. В качестве теплоизолятора используется минвата или асбестовая труба.

Камера изготавливается из листа нержавейки толщиной 2 мм. сверху покрывается изоляционной тканью. Затем наматывается спираль. В качестве материала для камеры можно использовать пожарный рукав. Он способен выдержать температуру до 200⁰C, не пропускает влагу и сделан из электроизолирующей ткани. Концы от спирали выводятся назад и все закрывается минватой.

Корпус можно сделать из металлического листа, использовать остатки ламинированной кровли и металлопрофиля. Он делится на 2 части. Передняя большая, вмещает в себя термокамеру. Сзади небольшое пространство для установки переключателя и вывода проводов. Сверху крепится ручка для перемещения. Впереди монтируется скоба – упор.

Обмотанная минватой камера помещается в корпус и крепится. Крышка двойная, внутри слой теплоизолятора.

Калить электроды в самодельной камере сложно. Она используется скорее как сушилка.

Видео по изготовлению тубуса

Так же рекомендую посмотреть видео по изготовлению тубуса для электродов.

Контейнер получился отличным! Все очень прочно и пользоваться удобно и легко! Советую сделать и себе такой же, тем более что делать его очень просто!

А на этом у меня все! Всем большое спасибо за внимание и до новых статей!

Recommendations

Comments 37

у меня дак 2 пенала) один из балона от монтажной пены, в ней окашки ношу (для прихваток) и секач с угольником, а второй для уонек) пластиковый в котором их продают)

колесиков не хватает

Сколько варю, но о таком гробу даже не задумывался… Кожанного колчана на 1кг электродов хватает за глаза. И то для работы на высоте, чтобы не прыгать за ними. Во всех остальных ситуёвинах — один в держаке и штуки 2-3 в руке, остальное рядом в пачке.

если делать — то герметичную коробку (по возможности максимально). Иначе — сыреют

Тубус для электродов своими руками из канализационных труб

Привет всем любителям самоделок! В сегодняшней статье хочу показать один из вариантов по изготовлению пенала (тубуса) для различных длинных предметов. В таком пенале можно хранить электроды (собственно для них он и делался), а так же если сделать чуть короче, можно хранить буры, сверла, шпильки и так далее. Плюс такого хранения электродов состоит в том, что в отличии от картонной коробки, в пластиковом кейсе они не будут сыреть, даже если попадут под дождь, (сырость очень сильно влияет на качество электродов), так же в таком тубусе, за счет того что есть ручка, его легко переносить и самое главное сделать его очень просто своими руками буквально из подручных материалов.

Как использовать

Использование печи зависит от модели и производителя. Ведь каждый бренд старается внедрить новые функции в свои сушильные машины, которых нет у конкурентов. Поэтому прочтите инструкцию по эксплуатации перед тем, как приступить к сушке электродов.

Время и температура сушки зависят от электродов. Поэтому такую информацию тоже нужно уточнять отдельно для каждой используемой вами марки. Посмотрите ниже обзор на печь для просушки электродов ПСПЭ модель 10 400. Она работает от обычной сети 220в. В обзоре показаны основные регуляторы и функции печи. Обратите внимание на модели 20 400 и 40 400. Также внимания заслуживает печь для сушки электродов ЭПСЭ. Принцип их работы схож.

Зачем нужен термопенал

Одним из оптимальных средств для термообработки, а точнее, хранения являются термопеналы для электродов.

Главная функция данного прибора – сохранность предварительно прокаленных материалов (см. как правильно прокалить и как можно в домашних условиях) в благоприятных условиях с относительной влажностью не более 80% и поддержание оптимальной температуры для прогрева.

При этом термопенал выполняет две основные функции:

создание и поддержание опеределенного уровня температуры, при которой необходимо содержать материалы для сохранения их технических свойств;
прогревание электродов.

Видео

В ролике кратко показано, как термопенал выглядит.

В чем отличие печей для прокалки электродов от термопенала?

Сварочные электроды поступают с завода уже прокаленными, запечатанными в герметичную упаковку, которая обеспечивает защиту от влаги. В случае обнаружения повреждений упаковки электродов, они должны пройти повторную прокалку. Требуемая температура прокалки для покрытых электродов указывается на упаковке и может доходить до 400°С. Данную температуру обеспечивают печи для прокалки электродов. Прокалка не должна выполняться более 3-х раз, иначе осыпается обмазка. После прокалки электроды должны храниться при температуре 100-150°С. Данные режимы, естественно, обеспечивает и прокалочная печь, но гораздо более подходят для этих целей термопеналы, в которых электроды небольшими «порциями» удобно носить с собой по объекту.

Разновидности держателей

Держаки для ручной дуговой сварки классифицируют по конструкции:

Прищепка рычажного или пружинного типа благодаря простому устройству и низкой цене стала самым популярным вариантом. Чтобы закрепить электрод под нужным углом, достаточно раздвинуть губки нажатием на рукоятку. Детали под напряжением заизолированы. Размер зависит от величины тока и диаметра расходников. Из недостатков отмечают громоздкость и слабый зажим электрода.

Электрод крепится между губками при нажатии на рукоятку

Вилка трезубец уже не выпускается из-за отсутствия изоляции на токоведущих частях. При сварке сварочный стержень сгорает практически полностью, но удалить огарок без молотка или пассатижей затруднительно. У вилки часто подгорают зубцы, поэтому для восстановления контакта требуется регулярная очистка от окалины.

Вилку-трезубец можно изготовить самостоятельно

Винтовые электрододержатели прочно зажимают электроды. Надежность контакта обеспечена антикоррозионным покрытием. К недостаткам относят сравнительно большие затраты времени на вращение зажима при смене расходника, закрепление только в перпендикулярном положении.

Винтовой электродержатель обеспечивает надежный контакт

Цанга используется преимущественно для соединения небольших заготовок аргонодуговой сваркой на малых токах. Держак компактен, удобен в работе, с легкой заменой расходников. Корпус надежно защищен по электротоку и температуре. Отмечают повышенный расход электродов, так как нельзя оставлять короткие огарки из-за риска повреждения пластиковой изоляции. К минусам также относят ограничения по току.

Цанговый держатель используется при аргонодуговой сварке

Безогарковый держак состоит из металлического стержня, на который надета изоляционная рукоять. С одного конца присоединяют кабель, к другому приваривают электрод. Когда он расплавится до конца, прихватывают следующий.

Безогарковый держатель: 1. Металлический стержень, к которому приваривают электрод; 2. Рукоять; 3. Источник питания

Кроме перечисленных типов выпускают специализированные фиксаторы, например, держатель для сварки трехфазным током или многоэлектродной. Такие виды отличаются большим весом, сложной конструкцией, поэтому применяются в составе механизированных комплексов.

Позиции и документы

в тендере 6 позиций

Наименование позиции	Количество
Тубус для приборов ультрафиолетового облучения со срезом для горла и миндалин	700 шт
Тубус для приборов ультрафиолетового облучения прямой для полости уха и носа	700 шт
Электрод одноразовый 60*80 мм	20 000 шт
Тубусы для носа	700 шт
Тубусы для горла	700 шт
Электрод	20 000 шт