Кухонный топорик из пильного диска от циркулярки

Кухонный топорик из пильного диска

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– старый пильный диск (из хорошей стали);
– дерево для накладок;
– латунные стержни для штифтов;
– эпоксидная смола и краситель;
– масло для дерева.

Процесс изготовления топорика:

Шаг первый. Профиль топора
Перед тем, как вырезать топор, желательно проверить сталь на предмет закалки. Иначе, потом может быть очень обидно, когда изделие вдруг откажется закаляться. Некоторые современные пильные диски для экономии стали делают из плохого металла, такую «сталь» закалить не получится.

В качестве исходного материала автор использует старый толстый пильный диск. Для начала рисуем на нем желаемый профиль топорика карандашом, а потом наводим маркером. Вот и все, можно приступать к резке, автор работает болгаркой. Металл у нас довольно толстый, так что резать нужно будет довольно долго. Что касается проблемных мест, какие нельзя вырезать болгаркой, вырезаем их кусками.










Шаг третий. Термическая обработка
Приступаем к закалке топора, для этого сталь нужно разогреть до температуры чуть более 800°C. Топор должен прогреться равномерно, он будет светиться во всех местах одинаковым красным оттенком. Далее погружаем топор в масло и проверяем, удалась ли закалка. Если все сделано правильно и топор сделан из качественной стали, он не должен царапаться напильником.

Затем обязательно делаем отпуск, в противном случае сталь будет очень хрупкой, лезвие может давать сколы. Для отпуска используем духовку, температура классически ставится в районе 200°C. Если сталь была предварительно отшлифована, после отпуска она станет соломенного цвета.







Шаг четвертый. Шлифовка
После закалки сталь будет в нагаре и окалине, все это дело нужно счистить. Вооружаемся орбитальной шлифовальной машиной и хорошо шлифуем топорик до блеска.

Что касается спусков, то их автор решил отшлифовать вручную. Используем мелкую наждачную бумагу и WD-40. При желании спуски можно также отполировать.




Шаг пятый. Накладки
Делаем накладки для ручки, тут нам понадобится дерево, подойдет брусок или толстая доска. В качестве декора сверлим в заготовке отверстия и заливаем эпоксидную смолу с красителем. Для заливки смолы автор использовал силиконовую форму.

Когда эпоксидная смола высохнет, нам нужно разрезать заготовку вдоль, чтобы получилось две половинки, которые и станут накладками. Для резки автор использует ленточную отрезную пилу, но можно справиться и при помощи ножовки. Хорошо шлифуем заготовки и можно вырезать первичный профиль.









Шаг шестой. Установка накладок и завершение
Нарезаем латунные стержни, которые будут штифтами, а также замешиваем эпоксидный клей. Склеиваем ручку, не забывая при этом добротно промазывать клеем штифты. Хорошо все стягиваем струбцинами и даем клею высохнуть.

Ну а когда клей высохнет, задаем нужный профиль ручки, такую работу автор проводит вручную, дабы не снять лишнее. Сначала работаем напильниками, а потом переходим на наждачку и шлифуем ручку до идеально гладкого состояния. В завершении покрываем ручку маслом или лаком, при этом эпоксидной смоле вернется ее былая прозрачность, и ручка будет смотреться шедеврально.

Маленький тактический топорик из пильного диска

Маленький топорик из пильного диска

Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как сделать маленький удобный топорик из пильного диска. Такой топор можно брать с собой на природу, на охоту, рыбалку, в поход и так далее. Отличительной чертой топора является ручка, она комбинированная, из дерева и эпоксидной смолы, смотрится довольно интересно. Накладки ручки держатся на винтах, так что их можно будет легко заменить в случае чего. Топор прошел закалку, он точится до состояния бритвы, автор режет им бумагу. Если самоделка вас заинтересовала, предлагаю изучить проект более детально!

Основные этапы работ

На следующем этапе необходимо будет просверлить коронкой по металлу два отверстия, а перегородку между ними срезать болгаркой. Внутренние края надо обработать напильником.

Далее автор делает спуски лезвия и выполняет заточку на гриндере. После этого следует процедура закалки металла — заготовку нужно нагреть докрасна в горне, а потом охладить в отработанном машинном масле.

После отпуска металла в газовой или электродуховке, выполняется финишная шлифовка и заточка лезвия.

На последнем этапе останется только сделать рукоятку. В данном случае автор делает ручку из кусочков дерева и эпоксидной смолы, но можно просто изготовить классический вариант рукоятки.

Подробно о том, как сделать кухонный топор из пильного диска, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Читать также: Инструмент для замера толщины

Особенности самодельного топора

Топор является простым и распространенным инструментом, которым трудно кого-то удивить. Однако благодаря ему можно справиться со многими сложными работами и получить в итоге прекрасный результат. В продаже можно найти как простенькие варианты топоров, так и более интересные и оригинальные, например, с декоративными включениями. Если же не хочется тратить деньги на уже готовый вариант или среди таковых подходящего найти не удалось, его можно сделать самостоятельно.

Многие домашние мастера, не найдя в продаже нужного инструмента, берутся делать его своими руками. Такие работы нельзя назвать невыполнимыми или сверхтрудными, но и тут очень важно действовать по всем правилам, чтобы получить хороший результат. Следует учитывать, что существует несколько разновидностей топоров, которые есть возможность соорудить своими силами.

К примеру, существуют очень популярные сегодня специальные колуны:

  • механические;
  • с электрическим приводом.

Разумеется, механический вариант является самым простым и легким в исполнении. Он оснащается ручным приводом. Сделать своими руками такую модель не составляет особого труда. Чертежи механических инструментов довольно просты и понятны, а принцип их работы заключается в незамысловатых механических манипуляциях. Состоит это устройство из таких основных элементов:

  • клина из металла;
  • механизма на пружине.
Читайте также:
Как сделать простую кровать в дом своими руками

Работая с таким инструментом, мастер затрачивает минимум усилий и времени, особенно если сравнивать этот колун со стандартным простым топором. Что же касается еще более продвинутого электрического колуна, то в нем присутствует одна главная деталь, которая после активации движка начинает свое движение – постоянно вращается. Мастеру надо только подкладывать новую партию дров для раскола.

Следует знать и о других вариантах топоров, которые многие мастера могут сделать самостоятельно.

  • Столярный. Этот инструмент имеет небольшие вес и размер, а также заостренное лезвие. Применяется в случаях, когда нужна максимально точная и аккуратная работа с деревом.
  • Таежный. Этот топор тоже можно сделать своими руками. Он прекрасно подходит для сруба деревьев, удаления сучков и коры.
  • Цалда. Этот инструмент делают для очистки участка от кустов.
  • Кухонный. Такие инструменты изготавливают исключительно для рубки костей. Кухонный топор являет собой небольшое по размерам приспособление, имеющее короткую рукоять и большое лезвие.
  • Лесорубный. Подходит только для вырубки деревьев. Делают из длинного топорища и заостренного широкого лезвия. Имеет еще и другие названия, например, валочный.

Самыми популярными и практичными признаны именно таежные виды топоров. Их отличают следующие особенности:

  • маленький вес;
  • небольшая площадь колющего участка;
  • необычная заточка лезвия (край, находящийся сзади, в разы меньше и тоньше переднего).

Для изготовления домашнего топора идеально подойдут определенные породы деревьев. Надо учитывать, что подходящие для таких целей материалы беспроблемно переносят существенные вибрационные нагрузки, имеющие место в момент удара инструмента.

Любой самодельный топор отличает и то, что он идеально подходит мастеру, который с ним работает. Делая этот инструмент своими руками, есть возможность подстроить его под себя, под свою руку. В результате получаются максимально удобные, практичные и простые в применении приспособления.

Инструменты и материалы

Удобство эксплуатации топора во многом зависит от правильности изготовления его рукояти. Для этой детали идеально подойдут одна из следующих видов древесины:

Вам обязательно нужно знать, из какой стали сделана колющая составляющая будущего инструмента. Допустимы материалы с маркировкой 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ, У7А и многие другие. Надо только избегать обозначения МРТУ, ОСТ и ТУ на этих деталях.

Из инструментов могут пригодиться:

  • абразивное точило;
  • напильник;
  • маркер для разметки;
  • стамеска;
  • магнитный уголок;
  • струбцина;
  • наждачная бумага;
  • точильный диск для заточки лезвия;
  • болгарка;
  • для некоторых работ может понадобиться сварочный аппарат.

Материалы и инструменты

Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.
Материалы:

  • Старое лезвие дисковой пилы.
  • Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
  • Эпоксидная смола.
  • Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
  • Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
  • Болт, гайка и шайба.

Инструменты:

  • Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
  • Рашпиль.
  • Напильник.
  • Наждачная бумага.
  • Дрель.

Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.

Изготовление своими руками

Своими силами можно сделать любой вид топора. Он может быть простой, охотничий, скандинавский, походный, предназначенный для метания (метательный) или просто декоративный – вариантов великое множество. А также допустимо обновить инструмент и соорудить из старого топора совершенно новое и удобное орудие труда. Чтобы самому в домашних условиях произвести такие работы, сперва надо будет сделать точный чертеж со всеми показателями планируемого инструмента. Важно указывать размеры всех частей, ведь они могут сильно различаться. К примеру, черенок топора бывает не только довольно крупный, но и средний или маленький, как и лезвие.

Из рессоры

Небольшой топорик можно сделать из старой рессоры. Это может быть не только рабочий, но и оригинальный декоративный инструмент, похожий на топор викингов. Делать такую вещицу нужно следующим образом.

  1. Надо взять старую рессору от машины с шириной в 10 см и длиной около 40 см. По предварительно заготовленному шаблону нанесите на рессоры контуры планируемого приспособления при помощи маркера.
  2. Выведите контуры топора, используя болгарку с отрезными кругами. Потом тщательно отшлифуйте вырезанную заготовку, придавая ей нужную форму.
  3. Для особенно сложных работ по металлу допустимо пускать в дело бормашину.
  4. В качестве рукоятки можно использовать старую ножку от стула. В рессоре просверлите 3 отверстия для крепежа к ручке.
  5. Отрежьте от ножки часть нужной длины. Распилите эту деталь на две половинки. В каждой из них высверлите по 3 отверстия. После этого надо собрать рукоять, фиксируя ее с помощью болтов и винтов. Выведите форму детали на точильном аппарате.
  6. В завершение сделайте заточку лезвия. В результате выйдет красивый мини-топорик. Он подойдет для отдыха на природе или в условиях дачного участка.

Топор из диска циркулярной пилы своими руками

В процессе изготовления никаких сложностей не возникнет. Достаточно иметь небольшой опыт в резке, а также обработке металла и дерева. При соблюдении рекомендаций будет достигнут ожидаемый результат.

Читайте также:
Как правильно наточить бытовые ножницы

Что потребуется

Наличие в достаточном количестве некоторых материалов и инструментов надо проверить заранее.

Изготовление топорика из диска.

  • диск пилы;
  • материалы для накладок на рукоять;
  • материал для чехла;
  • пропитка для дерева.
  • болгарка;
  • лобзиковый или ленточный отрезной станок;
  • машины шлифовальные — ленточная и орбитальная;
  • масло и печь для закалки;
  • духовка;
  • напильники;
  • маркер;
  • наждачная бумага.

Процесс изготовления топора

Перед началом работ надо проверить качество металла. Для этого отрезается небольшой кусок диска и закаливается. Если качество после закалки нормальное, можно приступать к работе:

  1. Маркером на диске прорисовывается контур будущего топорика.
  2. Болгаркой отрезаем лишнее. Делается грубый профиль, который потом будет обрабатываться. Если встречаются сложные участки, их требуется вырезать кусками. Обязательно оставляется прорисованный контур.
  3. Надо привести заготовку к нужной форме. Грубый профиль обрабатывается шлифовальной ленточной машиной. Для этого можно использовать болгарку со шлифовальным диском. Бывает ситуация, что электроинструмент не может помочь, так как профиль сложный или не хватает пространства. В таких случаях используется напильник.
  4. Иногда, в голове таких топориков делают продолговатое округлое отверстие большого диаметра. Оно служит для подвешивания топора или открывания бутылок. Также оно придает оригинальный вид инструменту. Для этого по краям будущего окна, коронками со специальными твердосплавными наконечниками сверлят отверстия. Металл между отверстиями вырезается болгаркой и обрабатывается напильниками. В рукояти сразу сверлятся отверстия для крепления ручки. Этот шаг обязательно надо сделать до закалки.
  5. Скосы делаются на ленточной шлифмашине. В идеале, они должны иметь одинаковый угол. Так как лезвие небольшое и сравнительно тонкое, то их можно сделать на глаз.
  6. Закалка происходит с помощью масла. Металл раскаляется до красного цвета и погружается в масло. Если после закалки он не берётся напильником и звенит — всё сделано правильно. Правильность нагрева металла можно проверить магнитом. Температура правильная, когда он перестаёт реагировать на сталь.
  7. После закалки, обязательно нужно отпустить металл. Для этого пригодится духовка, способная нагреть топорик до 200 градусов Цельсия. Нагрев ведётся около 2 часов. Металл должен стать цвета соломы. При правильно выполненном процессе рукоять изделия будет пружинить.
  8. Шлифование происходит в два этапа. Грубая шлифовка делается с помощью шлиф машины, а лезвие полируется наждачной бумагой с водой. После шлифовки желательно заклеить голову топорика малярным скотчем.
  9. При изготовлении накладок рукояти всё зависит от фантазии и вкуса. Чаще накладки делают из дерева. По контуру рукояти вырезается заготовка и разрезается вдоль на две части. Можно каждую часть разрезать по типу пазлов и в форме залить эпоксидным клеем. Если в клей добавить красящее вещество, то получится интереснее.
  10. Накладки шлифуются, пропитываются, ставятся на место и крепятся. На металл можно сделать накладки и из стекловолокна. Оно имеет много вариантов цвета и не деформируется под действием окружающей среды.

При желании можно сделать кожаный чехол. Так удобнее переносить топорик и человек не поранится. Однако, в данном случае, чехол достаточно сделать только на лезвие и закрепить его в отверстии в голове топора на кнопку.

Сделай сам: нестандартный распиловочный стол для циркулярной пилы

Если изучить раздел на FORUMHOUSE «Самодельные станки, инструменты и механизмы», то можно найти «1000 и 1 вариант» приспособлений для самостройщика, которых не купишь в магазине. Это может быть стойка для «болгарки», для точного и быстрого разрезания металлического профиля, токарный мини-станок, а также всевозможные арматуро- и трубогибы и рубанки для газобетона. Интересен многофункциональный и недорогой распиловочный стол, который создал участник портала с ником id215711128.

Я строю дом из «оцилиндровки». Т.к. при возведении сруба хочется сэкономить и получить качественный результат, стараюсь большинство работ делать самостоятельно, без привлечения наёмных рабочих. Как-то я начал делать обсадные коробки для окон и двери и понял, что обычная циркулярка по дереву с этой работой не справляется. Нужно что-то более точное и удобное. Поэтому я изготовил стол для дисковой пилы и хотел бы поделиться его конструкцией с пользователями FORUMHOUSE.

  • Как сделать распиловочный стол для циркулярной пилы.
  • Какие материалы и детали для этого нужны.

Универсальный распиловочный стол для дисковой пилы

Итак, у id215711128 есть мощная циркулярка, которой уже больше 20 лет. Глубина реза пилы 65 мм. В ходе её эксплуатации выяснилось, что добиться качественной распиловки древесины с её помощью сложно. Причины: постоянно сбиваются настройки угла наклона диска и глубины реза. Подошва пилы сделана из тонкого металла, в результате она гнётся, и не выдерживается геометрия при распиле заготовки.

Сначала пользователь пошёл стандартным путём — стал дорабатывать пилу. Изготовил приспособления для соблюдения перпендикулярности реза. Подкладывал клинышки для соблюдения глубины распила. Встраивал пилу в стол, как есть, но хилая резьба М4, на стойках циркулярки, ослабевала и каждый новый проход приходилось настраивать заново. Несмотря на сложности распиловки, id215711128 изготовил 5 обсадных коробок. «Авария», которая дала толчок для строительства многофункционального распиловочного стола, произошла тогда, когда умелец делал боковины для обсады двери.

Я пилил двухметровый брус. Уже выбрал четверти, нарезал замки, осталось выбрать продольный паз, предназначенный для фиксации изделия на стене. Сделал пилой несколько резов и, когда заготовка была почти готова, у циркулярки сбилась глубина. Я практически распилил брус пополам, полностью испортив деталь. Всё, на этом я понял, что с меня хватит этих «танцев с бубном», и нужен нормальный распиловочный стол.

Сначала пользователь купил в строительном гипермаркете фанеру для столешницы. Затем разработал техническое задание, каким требованиям должен отвечать стол. Итак:

  1. Нужен максимально возможный вылет пильного диска.
  1. Пильный диск должен иметь регулируемый угол наклона – 90-45 градусов и вылет 0 – max с надежной фиксацией заданных параметров.
  2. На столе должны помещаться детали большого сечения, поэтому габариты стола – 1.22 х1 м.
  3. Нужен регулируемый и надежно фиксируемый параллельный упор, а также настраиваемые горизонтальные и вертикальные прижимы для обрабатываемых деталей.
  4. Стол должен быть многофункциональным, с возможностью дальнейшей установки фрезера и электрического лобзика.
Читайте также:
Технология монтажа полок с помощью скрытого крепежа

По теме «универсальные приспособления столярки» рекомендуем прочесть статьи: самодельный верстак-монтажный стол и универсальные складные ко́злы.

Определившись с требованиями, id215711128 задумался, из чего сделать механизм подъёма и опускания пилы. Выбор пал на автомобильный винтовой ромбический домкрат.

Но, поехав в магазин за болтами, шпильками и гайками, пользователь забыл его там купить. Т.к. возвращаться обратно не хотелось, самодельщик решил заменить домкрат на струбцину, от которой отрезал всё лишнее и приварил нужное.

Далее настал черёд апгрейда циркулярки. С неё пользователь снял подошву, крышку пильного диска, т.к. она мешала, и защиту диска. Разборка пилы производилась с расчётом, что, при необходимости, её можно будет собрать заново. Пилу установил на подъёмник.

Наклон пилы осуществляется при помощи самодельного поворотного механизма, сделанного из шпильки и досок.

По словам самодельщика, из-за метрической резьбы ручки приходится вращать на большое количество оборотов, но при нечастых перенастройках станка это некритично.

Параллельный упор имеет длину 1220 мм. Для исключения сдвига дальнего края заготовки при её распиловке упор оснащён дополнительным фиксатором.

Испытания станка показали, что всё работает, как надо. Углы наклона и глубина распила не сбиваются.

На этом этапе пользователь взял тайм-аут и подумал, как модернизировать станок для распиливания больших заготовок. На ум пришло сделать каретку, но она «съест» около 1 см глубины реза. Это может быть критично, т.к. детали обсадных коробок делаются из бруса и имеют размеры 1.5-2 м, при сечении 10х20 см. Кроме этого, такой брус немало весит, и толкать его по столу неудобно. Выход – заготовка стоит на месте, а передвигается сама пила.

Я вспомнил, что, когда в строительном гипермаркете мне распиливали фанеру, делали это таким «хитрым» станком, пильный диск которого ездит сверху-вниз и слева-направо. Поразмыслив, я решил сделать тележку с роликами и поправляющими, по которым будет передвигаться пила.

Для изготовления приспособления пользователь купил ролики для мебельной тележки и уголок 5х5 см. Сначала id215711128 решил поставить только нижние и горизонтальные ролики. Но, т.к. из-за приложения усилий при перемещении тележки может получиться перекос, мастер поставил на тележку дополнительные ролики, которые упираются в нижнюю поверхность столешницы.

В ходе «обкатки» стола пришлось регулировать соосность направления пропила и направление движения тележки.

Для этого подкладывались шайбы под крепление направляющих уголков.

Отрегулировав станок, самодельщик испытал его, распилив доску сечением 20х5 см.

Взяв за основу простую циркулярку, мне удалось сделать распиловочный и торцовочный станок с возможностью продольного и поперечного распила. Пилить можно или жестко зафиксировав циркулярку, двигая заготовку, или двигая пилу, при зажатой струбцинами заготовке с регулировкой глубины и наклона диска. Планирую ещё доработать станок, чтобы сделать его ещё функциональнее и удобнее. Для этого нужно поставить:

  • Быстросъёмный неподвижный упор с транспортиром для торцевания заготовок под любым нужным углом при перемещении пилы.
  • Подвижный транспортир для обработки небольших деревянных изделий при зафиксированной циркулярке.

Также пользователь установил эксцентриковый зажим для фиксации каретки в любом из положений пилы.

Чтобы сохранить позиционирование столешницы относительно подстолья при снятии пильного механизма и тележки, завинтили два штыря, которые попадают в отверстия в столешнице.

Также сделана каретка поперечного реза.

При неподвижной пиле каретка перпендикулярно двигается за счёт вмонтированных в столешницу металлических профилей (П-образный и квадратный), скользящих друг в друге.

При заворачивании воротка каретка фиксируется. Теперь пильный диск циркулярки распиливает упертую в каретку заготовку.

Дополнительно в столешнице сделано углубление для крепления ручного фрезера.

Инструмент крепится при помощи штырей, идущих с ним в комплекте.

Чтобы ручки фрезера не упирались в крепления, их придётся ещё доработать, также инструмент будет подниматься и опускаться «лифтом», сделанным из струбцины по аналогии с подъёмником циркулярной пилы.

Следить за доработкой распиловочного станка можно в теме id215711128: моя история станкостроения.

В видеосюжете пользователь FORUMHOUSE делится опытом работы с инструментом для строительства каркасного дома.

Лучшие пильные диски по дереву для циркулярной пилы

Представляем рейтинг пильных дисков по дереву, составленный на основе положительных отзывов и характеристик, который поможет выбрать проверенный режущий элемент, полностью соответствующий предстоящим задачам по работе.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Лучшие пильные диски диаметром 216-260 мм

Оснастка для циркулярных пил с диаметром 216-260 мм применяется для распиловки досок, панелей и брусков крупного сечения. Максимальная толщина заготовки должна быть чуть меньше радиуса диска (105-120 мм).

Читайте также:
Как установить группу розеток без распаечных коробок

Но если обрезанный край будет дополнительно обрабатываться или шпонироваться, то разрешается прорезать деревянный элемент с двух сторон, совместив два реза, что расширяет показатель максимальной толщины вдвое. ТОП пильных дисков по дереву для циркулярки покажет какую оснастку выбрать для реза древесины разной влажности и типа реза.

Dewalt DT1957 CONSTRUCT (250х30 мм; 48 ATB) – рез сырой древесины с гвоздями

Иногда есть необходимость применять особо прочные пильные диски, которые легко справятся с нагрузкой и не потеряют остроту от столкновения с гвоздями. Для таких целей хорошо подойдет пильный диск Dewalt DT1957 CONSTRUCT. Он содержит 48 зубов с углом заточки +10 градусов. Имеет толстую напайку на кончиках зубьев, обеспечивающую широкий рез в 3 мм.

+ Плюсы Dewalt DT1957 CONSTRUCT (250х30 мм; 48 ATB)

  1. Режет быстро и без заеданий — брус 80х80 мм прорезает за 1 секунду.
  2. Отличная балансировка — вибрация почти не чувствуется, несмотря на диаметр оснастки 250 мм.
  3. Хорошо держит заточку.
  4. Благодаря толщине диска его не уводит в сторону.
  5. На самом диске понятная инструкция по заточке зубьев.
  6. Четыре крупные прорези, компенсирующие тепловое расширение.

– Минусы Dewalt DT1957 CONSTRUCT (250х30 мм; 48 ATB)

  1. Из-за толстого пропила в воздухе большое количество пыли и остается много стружки на полу.
  2. Угол заточки +10 градусов будет хуже сказываться на чистовых изделиях.
  3. Плохо подходит для торцевых резов, когда нужно выполнить точный размер, а не просто распилить брус на две части.

Вывод. Разобрать строительные сооружения с оставшимися в них гвоздями с такой оснасткой не составит труда. Владелец сможет работать больше года без существенной потери остроты.

CMT 292.216.64M (216х30х2,8/1,8 мм; Z64) – специально для поперечного реза

Поперечный рез древесины дается легко не каждому диску. Причина заключается в перпендикулярном расположении волокон, что создает повышенное сопротивление. Чтобы понять какой пильный диск по дереву лучше в таком случае, нужно запомнить, что у него должны быть попеременно скошенные зубья. Это обеспечивает мягкое воздействие и позволяет выполнить рез без сильных задиров и сколов.

CMT 292.216.64M (216х30х2,8/1,8 мм; Z64) – отличный диск от бренда CMT итальянского происхождения. Имеет диаметр 216 мм и 64 зуба, которые эффективны именно при поперечных резах.

+ Плюсы CMT 292.216.64M (216х30х2,8/1,8 мм; Z64)

  1. Напайка на зубьях содействует быстрому пропилу даже твердых пород древесины.
  2. Подходит для циркуляционных пил любых производителей с посадочным валом диаметром 30 мм.
  3. Напайка держится долго несмотря на интенсивное использование циркулярки.
  4. При запиле наличника нет подрывов.
  5. Нанесенные обозначения для каких видов древесины он лучше подходит.
  6. Четыре крюкообразных выреза для компенсации расширения.

– Минусы CMT 292.216.64M (216х30х2,8/1,8 мм; Z64)

  1. Некоторым пользователям приходил кривой диск (с боковым биением), хотя на упаковке отсутствовали следы повреждения.
  2. Чтобы вообще не было сколов необходимо подкладывать еще и нулевой вкладыш.
  3. После того как он затупится самому заточить правильно очень сложно.
  4. Если использовать на твердых породах дерева, то может немного обжигать торец.

Вывод. Отличный выбор для произведения большого объема поперечных резов, которые потом не придется обрабатывать дополнительно — все торцы получится сделать в размер с первого раза.

Makita B-04597 (260 мм; 30 мм; Z70) – чистый рез

На чистовых заготовках, используемых в столярном деле, важно обрезать деталь точно в размер, чтобы не возникло сколов. Для этого применяются специальные пильные диски по дереву с количеством зубьев от 70 штук. Это повышает время выполнения реза, но содействует аккуратному воздействию на волокна и обеспечивает высокую чистоту. Полученную кромку не требуется обрабатывать и можно сразу монтировать, но цена таких дисков очень высока.

Makita B-04597 – японский диск диаметром 260 мм с 70-ю зубами. Режущая часть имеет широкие напайки и обеспечивает чистый рез благодаря аккуратному воздействию.

+ Плюсы Makita B-04597 (260 мм; 30 мм; Z70)

  1. Очень чистый рез — особенно на эмалированной поверхности.
  2. Подходит для самых капризных финишных покрытий.
  3. При работе нет звона, присущего дешевым режущим элементам.
  4. Сталь твердая на изгиб.
  5. Особо прочный сплав.
  6. Подойдет для любой циркулярки с посадочным диаметром 30 мм и скоростью вращения до 3670 об/мин.

– Минусы Makita B-04597 (260 мм; 30 мм; Z70)

  1. Стоимость свыше 4000 рублей.
  2. Имеет приличный вес, больше чем у других моделей.
  3. Ширина пропила 2.3 мм может закусывать оснастку при небольшом наклоне.
  4. Нужно время, чтобы научиться им пилить без последующей обработки.

Вывод. Это хороший выбор для мастерской по изготовлению мебели или другой столярной продукции. Благодаря пяти вырезам под расширение и пяти извилистым канавкам диск отличается низкой вибрацией и тихой работой.

Лучшие пильные диски диаметром 190 мм

Такая оснастка применяется для разделки небольших деревянных материалов — досок и бруса высотой до 75 мм. Малый размер диска разрешает использовать его на ручных циркулярных пилах компактных размеров. Вот рейтинг пильных дисков по дереву для циркулярной пилы с таким диаметром, которые отличаются быстротой реза, чистотой и тонким пропилом, а также пригодны для ДСП и МДФ.

Bosch 2.608.640.633 190х30 мм – быстрый рез

Когда в приоритете скорость реза, то выбирают диски с небольшим количеством зубьев. Такая конструкция имеет меньшее сопротивление при вращении и содействует быстрой разделке материала. Но ввиду большого расстояния между режущими элементами разрезаемые стороны получаются грубыми и для чистовой обработки их придется шлифовать.

Читайте также:
Кочерга для камина или мангала из стальной цепи

Данный диск от немецкого бренда имеет 12 зубьев с напайкой и дополнительным усилением с задней стороны. Оставляет пропил 2.6 мм в ширину.

+ Плюсы Bosch 2.608.640.633 190х30 мм

  1. Подойдет не только для дерева, но и для газобетона, волокнистых плит на цементной основе.
  2. Режет даже доски с гвоздями.
  3. Очень низкая цена и проверенный бренд.
  4. Взаимодействует с инструментом выдающим обороты до 4900 в минуту.

– Минусы Bosch 2.608.640.633 190х30 мм

  1. Может повести металл, если пилить очень долго — у диска отсутствуют вырезы для температурного расширения.
  2. Рез не чистый и нуждается в дополнительной последующей обработке.
  3. Больше подходит для продольного реза — на поперечном сильнее рвет волокна, что портит качество.
  4. Со временем начинает пилить медленнее — ориентировочный срок службы 4 года.
  5. Заточка на вид тупая (особенность формы и технологии), поэтому определить качество в магазине не возможно — нужно только устанавливать на пилу и пробовать.

Вывод. Этот недорогой диск пригодится для быстрой резки древесины при выполнении черновых работ.

CMT 272.190.42M (190х30/20/16х1,7/1,1 мм; Z42) – чистый тонкий пропил

Для особо тонких пропилов с чистой кромкой нужны тонкие диски с большим количеством зубьев. Такая оснастка применяется при производстве мебели, где нужны аккуратные точные резы и рациональный расход материала. Но платой за это выступает тонкое сечение металла, что приводит к закусыванию или деформации. Работать таким диском следует более осторожно, чем другими.

CMT 272.190.42M (190х30/20/16х1,7/1,1 мм; Z42) – особо тонкий диск с толщиной 1.1 мм. Имеет 42 зуба и оставляет пропил шириной 1.7 мм. Изготовляется непосредственно в Италии и предназначен для финишного реза.

+ Плюсы CMT 272.190.42M (190х30/20/16х1,7/1,1 мм; Z42)

  1. Подходит для циркулярных пил с оборотами до 8000 в минуту.
  2. Очень тихая работа.
  3. С ним легко делать продольные и поперечные резы в материалах различной плотности.
  4. Не оставляет топорщащиеся волокна на краях.

– Минусы CMT 272.190.42M (190х30/20/16х1,7/1,1 мм; Z42)

  1. Цена гораздо выше аналогов.
  2. Сложная заточка, которую нелегко восстановить в домашних условиях.
  3. Для установки на некоторые циркулярные пилы нужны переходные кольца — те, что в комплекте бывают толще самого диска, поэтому последний не зажимается до конца.
  4. Нельзя сильно спешить при выполнении реза, иначе он будет со сколами.

Вывод. Идеальный вариант для мебельной мастерской. Позволит прорезать OSB и подобные материалы максимально чисто и точно. Восемь прорезей внутри диска обеспечивают хорошее гашение вибраций и содействую тихой работе.

Inforce 11-01-095 (190х30/20 мм; 48 зубьев) – чистый рез фанеры, ДСП, МДФ, древесины

МДФ, ДСП и фанера не очень плотные, но способны сильно крошиться при грубом воздействии оснастки, поэтому диск должен быть максимально острый и резать требуется со средней скоростью. Данный диск оснащен 48-ю зубьями и имеет толщину 2 мм, что обеспечивает прочность и ровность реза.

+ Плюсы Inforce 11-01-095 (190х30/20 мм; 48 зубьев)

  1. Предусмотрены четыре выреза под расширение от нагрева.
  2. Есть переходник в комплекте для установки на пилы с посадочным местом 20 мм в диаметре.
  3. Не оставляет сколов на ДСП.
  4. Не закусывается в материале.
  5. Устойчив к изгибам и деформациям.

– Минусы Inforce 11-01-095 (190х30/20 мм; 48 зубьев)

  1. Переходник для установки диска на вал меньшего диаметра приклеен с обратной стороны оснастки — некоторые пользователи сперва пугаются, что его не положили в комплект.
  2. Качество пайки зубцов не ровное.

Вывод. Модель имеет напайки из карбина вольфрама, поэтому долго держит заточку и обеспечивает чистый рез спрессованных материалов. Диск оптимален по соотношению цены и качества и подойдет для применения в личной столярной мастерской, но не для каждодневного использования.

Отличие торцовочной пилы от циркулярной

Сегодня мы продолжим разговор об инструментах, необходимых в столярной мастерской. Выясним, чем отличается дисковая пила от циркулярной пилы.

Некоторые начинающие мастера плохо понимают различия этих двух инструментов и часто их путают. Дело в том, что и в них используется один и тот же рабочий орган – пильный диск. Он представляет собой стальной круг, на внешнем крае которого расположены зубья, как у пилы. Диск установлен на ось электродвигателя. При работе он вращается и пилит материал.

Основная сфера применения этих пил – деревообработка. При установке соответствующего пильного диска такие инструменты можно использовать для работы с алюминием и пластиком.

В чем же отличие торцовочной пилы от циркулярной?

Циркулярная пила

Это ручной электрический инструмент. Разные модели различаются по размеру и диаметру рабочего диска, но все они предназначены для работы «по месту». Оператор держит инструмент в руках и ведёт его вдоль линии распила. Поскольку пила перемещается вдоль линии распила вручную, точность пиления почти целиком зависит от навыков оператора.

К каждой циркулярной пиле прилагается параллельный упор, но использовать его можно далеко не всегда. Он помогает, если нужно нарезать из ровной широкой доски несколько одинаковых реек или, наоборот, заузить широкую деталь, отрезав от неё «лишнюю» ширину. Однако он не поможет сделать из необрезной доски обрезную.

Пилить можно вдоль волокон древесины и поперёк. Конструкция пилы даёт возможность регулировать угол наклона диска к поверхности распиливаемой заготовки. Учтите, что максимальная глубина пропила при этом уменьшается в полтора раза.

Ещё одна фишка циркулярной пилы – регулировка глубины пропила. Это даёт возможность, например, выбирать четверть, выбирать пазы и делать пропилы для снятия напряжения в деревянных конструкциях.

Читайте также:
Как надежно установить ванну в доме своими руками

Торцовочная пила

Этот инструмент называют ещё маятниковой пилой из-за его характерной конструкции: режущий диск качается вместе с электродвигателем над основанием как маятник.

Все маятниковые пилы устанавливаются для работы на столе, на верстаке или на полу. Для удобства работы и большей устойчивости станину лучше даже прикрепить к столу с помощью струбцин или шурупами.

Электромотор с пильным диском может поворачиваться над станиной в специальном маятниковом механизме вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей. Угол поворота отсчитывается по имеющимся шкалам. Благодаря этому пила может разрезать заготовки точно под заданным углом. Например, дверные наличники запиливаются под углом 45 градусов для ровного и красивого соединения «на ус».

Не менее важно в столярном ремесле, чтобы торцы деталей были строго перпендикулярны. Эта операция называется торцеванием и выполняется как раз с помощью торцовочной пилы – «торцовки».

Чтобы сделать сравнение двух инструментов более наглядным, мы сделали для вас таблицу:

Циркулярная пила Торцовочная пила
Назначение Быстрая резка деревянных деталей в любом направлении (прямолинейно) Чистовая резка деревянных деталей под заданным углом
Требования к рабочему месту Оператор держит инструмент в руках Инструмент устанавливается на поверхности стола и т. п.
Ограничение размера заготовок по длине Нет Нет
Ограничение размера заготовок по ширине Нет Есть, зависит от диаметра рабочего диска и конструкции пилы
Ограничение глубины пропила Есть, максимальная глубина ограничена диаметром диска Максимальная толщина заготовок ограничена диаметром диска
Пиление вдоль волокон Возможно В комбинированных моделях
Пиление поперёк волокон Возможно Возможно
Пиление под углом к плоскости детали Возможно Возможно
Пиление под заданным углом Нет Да
Модели с питанием от аккумулятора Есть Нет
Цена на Яндекс Маркете от 2100 до 14100 руб. От 3200 до 40000 руб.

Дополнительные возможности

При работе с древесиной очень часто возникает необходимость распилить заготовку вдоль. Некоторые циркулярные и торцовочные пилы приспособлены для этого лучше других. Будет неправильно не рассказать об этих отличиях.

Конструкция некоторых моделей циркулярных пил позволяет закреплять их на рабочем столе или верстаке диском вверх. Защитный кожух диска при этом отводится и фиксируется. Получается подобие стационарной пилы. Оператор держит деревянную деталь в руках и подаёт её на вращающийся диск. Иногда работать таким образом удобнее, чем перемещать пилу по детали.

Комбинированная «торцовка»

Почти таким же способом можно распиливать детали с помощью комбинированной торцовочной пилы. Таких моделей «два в одном» не очень много на рынке, но они заслуживают самого пристального внимания.

Особенность их конструкции в том, что пильный диск работает двумя сторонами: нижняя часть используется для торцевания и пиления под углом, верхняя служит для распиливания заготовок вдоль. Для этого над электродвигателем предусмотрена специальная платформа, как у стационарной циркулярной пилы. Направляющий упор позволяет задавать ширину отпиливаемой детали.

Конечно, по своим характеристикам такие модели несколько проигрывают своим узкоспециализированным аналогам в точности работы, но их сила – в многофункциональности.

Если вы по каким-то причинам ограничены в выборе и вам нужно остановиться на каком-то одном инструменте, комбинированная торцовочная пила станет лучшим выбором из-за своей универсальности.

Подобные инструменты любят профессиональные мастера. Например, в работе по установке дверей «торцовка» поможет соединить детали коробки и наличники «на ус», а на верхней платформе можно быстро отпилить на необходимую ширину доборы.

Циркулярный пильный станок

Для полноты картины нужно упомянуть ещё один инструмент, который обязательно есть в любой столярной мастерской. Это циркулярный пильный станок.

Он может иметь разное исполнение, но во всех случаях он представляет собой стационарный инструмент, совершенно не приспособленный для перевозки с места на место. Как правило, он оснащается довольно мощным электродвигателем и пильным диском большого диаметра. Благодаря этому он быстро режет даже толстые заготовки.

Рабочая платформа большого размера и бесступенчатая регулировка высоты и наклона пильного диска дают возможность выполнять продольное пиление заготовок с высокой точностью.

О выборе модели пилы

Обычно рекомендации касательно выбора модели электроинструмента сводятся к сравнению мощности, функциональности и тому подобных характеристик. Мы не станем повторять эти в общем-то правильные советы, но обратим внимание наших читателей на главное.

Как известно, нет плохих инструментов, есть инструменты неправильно подобранные к конкретной задаче.

Поэтому мы очень настоятельно советуем сначала поточнее определить, для каких целей и для каких работ приобретается инструмент, и только затем выбирать конкретную модель.

Циркулярная пила в основном используется в «ручном режиме», то есть мастер держит её в руках и руками двигает по распиливаемой детали. Для комфортной и неутомительной работы пила должна весить как можно меньше и удобно лежать в руке.

Для торцовочной пилы, которую предполагается использовать в столярной мастерской, рекомендация будет прямо противоположной: выбирайте пилу возможно большего размера. Предпочтительнее купить пилу с механизмом протяжки, который позволяет разрезать заготовки значительной ширины и диаметра.

Выбор пильного диска

Покупая диск для пилы, нужно руководствоваться тремя параметрами:

  1. Диаметр диска в миллиметрах.
  2. Диаметр посадочного отверстия.
  3. Число и форма зубьев.

С первыми двумя характеристиками всё очевидно. Диск большего, чем допускает конструкция инструмента размера в инструмент установить нельзя. Меньший диск поставить можно, но в таком случае у вас сильно уменьшится глубина пропила и вы сможете распиливать только тонкие заготовки.

Читайте также:
Печь-барбекю из кирпича для частного дома

Размер посадочного отверстия должен быть равен или чуть больше рекомендованного. В последнем случае вам придётся воспользоваться кольцом-вкладышем.

Что касается подбора пильного диска по форме зубьев, это тема отдельной большой статьи. В общих чертах можете ориентироваться на следующие рекомендации:

  • Диски с небольшим количеством крупных зубьев предназначены для быстрого чернового пиления. Они стоят относительно дешевле, но дают много сколов.
  • Для чистового реза диск должен быть с мелкими частыми зубьями.
  • Обратите внимание на то, для резки какого материала предназначен диск (древесина, пластик, алюминий). Некоторые диски отличаются только по форме зубьев, но их легко спутать по их размеру и количеству.

Несколько полезных советов

  • Очень часто производитель комплектует инструменты недорогими дисками для быстрого чернового реза. Если для вас важна чистота реза, его лучше сразу заменить.
  • Следите за остротой режущих кромок зубьев. Затупившийся диск режет некачественно, нагрузка на электромотор при этом тоже сильно увеличивается.
  • Не перегревайте электроинструменты – делайте в работе перерывы. Включите пилу несколько раз без нагрузки – встроенный вентилятор ускорит охлаждение.
  • Толстые детали можно распиливать циркулярной пилу в два прохода: сначала делается пропил на половину толщины детали, затем она переворачивается и прорезается на оставшуюся толщину.
  • Не ленитесь делать точную и ясную разметку, особенно на крупномерных заготовках. Упоры и направляющие помогают, но не всесильны.

Заключение

Можно подвести краткие итоги нашего сравнения. Области применения циркулярной и торцовочной пил где-то пересекаются, но в целом это взаимодополняющие инструменты.

Циркулярная пила – более портативный инструмент. Она эффективна в полевых условиях: на стройке, на даче, для чернового раскроя.

Маятниковая пила – инструмент для работы в мастерской. Модели с приличными характеристиками громоздки и много весят, их не станешь таскать за собой с объекта на объект. Но зато они незаменимы для точной резки деталей под углом. Рамы, наличники, плинтуса, нащельники – резка этих деталей требует точности и качества.

Циркулярная пила – инструмент более простой и распространённый. Чтобы помочь вам составить более полное представление о торцовочной пиле, посмотрите видеоролик:

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки своими руками

Декоративная штукатурка, изготовленная своими руками из обычной шпаклёвки, завоёвывает всё большую популярность как доступный вид отделки, поскольку практически каждый ищет золотую середину, делая ремонт в своём доме, и оптимальное соотношение цена-качество.

  • Преимущества самодельной штукатурки
  • Применение фактурных и структурных валиков
  • Самодельный инструмент для отделки
  • Другие необходимые инструменты
  • Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки
  • Нанесение декоративной шпаклёвки
  • Разные методы нанесения

Преимущества самодельной штукатурки

Современный ремонт дорого обходится в плане как закупаемых материалов, так и наёмной рабочей силы. Работа штукатура-отделочника стоит немалых денег. Желание всякого сэкономить понятно и разумно: никому не хочется, чтобы ремонт затянулся на многие месяцы, если не на годы, из-за дороговизны материала и производимой работы. Чтобы он не стал семейным проклятием, нужно искать самый рациональный выход из сложившейся ситуации. Впрочем, выход очевиден: сделать материал самому. Именно этот вариант устроит подавляющее большинство людей, которым хочется произвести недорогой и красивый ремонт своей квартиры.

Инструментов для этого предостаточно, да и приобрести их несложно — было бы желание выполнить узор.

Применение фактурных и структурных валиков

Простой способ изготовления фактурной штукатурки из обычной шпаклёвки своими руками — использование специального валика. Получить желаемое качество отделки таким способом довольно просто.

В зависимости от рабочей поверхности у этого инструмента и получается нужный результат — вожделенный узор на стене.

Валики различаются по материалу их изготовления:

  • Ворсовые валики. Ворс может быть как длинным, так и коротким, а мех — как искусственным, так и натуральным. Длину ворса нужно подбирать исходя из того, какой вам нужен рельеф, выпуклый или сглаженный. Нужно обращать внимание на качество меха: если слегка оттянуть его ворс, он не должен выдёргиваться. Если же это происходит, то такой валик ни в коем случае приобретать нельзя! Мало того что ваша работа превратится в мучение, вы ещё и испортите шпаклёвку и потеряете время зря: линяющий валик непригоден для такой работы, поскольку ворс будет постоянно прилипать к обрабатываемой поверхности.
  • Резиновые валики. При работе с ними необходимо контролировать степень нажатия инструмента на стену. Рисунки, имеющиеся на них, имитируют различные узоры, орнаменты и кладку.
  • Деревянные валики. Рисунок, оставляемый этим инструментом, очень похож на отпечаток резинового валика. Но именно деревянная поверхность облегчает труд отделочника или домашнего мастера — к валику не липнет раствор. Из недостатков: на нём сильно засыхает материал, и инструмент всегда нуждается в тщательной мойке и чистке.
  • Кожаные валики. Их используют при работе с венецианской штукатуркой, таким образом создаётся имитация мраморной поверхности или иной структуры. Для того чтобы этот валик долго служил вам, следует покупать изделие из натуральной кожи. Но если этот инструмент приобретается для одного ремонта, смысла тратиться на кожу нет.
  • Пластиковые валики. Более дешёвый инструмент, которым мастера высокого уровня не пользуются. Пластик трескается, и вследствие этого на обрабатываемой поверхности будут оставаться изъяны.

Помимо перечисленных валиков, существуют ещё и инструменты из поролона, ткани, полиэтилена, со спирально закреплённым шнуром. С их помощью можно добиться шероховатой поверхности с рисунком.

Важно! Не следует слишком сильно нажимать на инструмент во время работы — чёткий рисунок получается только при минимальном усилии. Инструмент надо вести сверху вниз без остановок, плотно прижимая к уже готовой полосе.

Читайте также:
Как установить группу розеток без распаечных коробок

Эти инструменты подразделяются на две категории:

  • Валик фактурный. Они бывают разными. Можно выбрать ворсистый валик и работать им, можно валик с узорами. Такие валики предназначены для имитации фактуры различных материалов: камень, мрамор, дерево и т. д. Рисунок может быть как вогнутым, так и выпуклым — это достигается благодаря рисунку на валике.
  • Валик структурный. Служит для получения однородного рисунка различной сложности. При этом никакие другие инструменты не применяются. Наносится рисунок замкнутого характера в виде борозд, линий, выступов. Нанесённый состав при помощи шпателя разравнивается этим валиком. После частичного высыхания смеси поверхность можно подправить кистью для сглаживания острых углов, вследствие чего рисунок получится мягким.

Самодельный инструмент для отделки

Необязательно использовать только те инструменты, которые продаются в магазинах. Имея под рукой бросовые материалы, можно сделать такой валик, который создаст необычный, уникальный рисунок.

Можно использовать, например, готовый валик, но внести в его конструкцию свои коррективы. Примеры:

  • Резиновый валик обматывается медицинским жгутом для того, чтобы этот инструмент мог имитировать древесную поверхность. Симметрия и правильность форм здесь совершенно неуместна. Витки могут быть разной толщины и ширины, что придаст не только оригинальность, но и максимальное сходство с деревом.
  • Валик из ткани делается так: обычный гладкий валик нужно оклеить по всему диаметру тканью с нужным вам рисунком. Ещё вариант: ткань может быть разных типов, её можно завязывать узлами.

Вариантов такого домашнего творчества сколько угодно: в ход идёт полиэтилен, бечёвка, верёвка, нитки. На поролоновом валике можно прорезать абстрактные фигуры, прорези и т. д.

Важно! При работе со структурными и фактурными валиками нужно работать плавно, не делая резких движений.

Другие необходимые инструменты

Наносить узор можно и с помощью других приспособлений:

  • Шпатель. Материал и форма могут быть самыми разнообразными: нержавейка, пластмасса. Приёмы же нанесения покрытия самые различные. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Зубчатый шпатель, например, даст возможность сделать параллельные линии в шахматном порядке.
  • Мастерок. Им, как и самым обычным шпателем, можно создать оригинальный, необычный рисунок, применяя хаотичные движения.
  • Трафарет. Уместно упомянуть ещё и этот инструмент. Им можно получить не только простые абстрактные узоры, но и практически картины, барельефы. Трафарет может крепиться к стене, а может быть сделан в виде пресс-папье — им делаются узор или картинка. Прежде чем собраться нанести какое-либо изображение, нужно точно определиться с выбором и приобрести нужный трафарет.

Помимо перечисленного инструмента, можно много чего ещё использовать, от кисти-макловицы до венецианской кельмы (гладилки). Даже простой веник может придать стене своеобразный рисунок.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Конечно, не стоит снимать со счетов простые виды отделки, которые вполне привлекательны внешне, с применением самой обычной шпаклёвки как стартовой, так и финишной. Как сделать фактурную штукатурку своими руками? Очень просто, и этот вариант широко применим в последнее время. «Фирменная», готовая к применению шпатлевка стоит примерно втрое дороже обычной, а изготовить самому ее не составит особого труда.

Теперь поговорим о том, как её можно сделать и как работать самодельной смесью.

Материалы для декоративной штукатурки из шпаклевки:

  • Клей ПВА — 200 г.
  • Смесь на основе гипса — 6 кг.
  • Вода — 2л.

Вначале наносим слой, который называют основным — это делается широким шпателем. Когда просохнет этот слой, приступаем к декорированию. Способы создания фактурной поверхности разнообразны. Можно наносить состав шпателями всевозможных размеров и фактур — от гладких до зубчатых. Их можно комбинировать.

Можно делать это и одним шпателем, нанося мазки в различных направлениях. Даже самый заурядный веник, как уже упоминалось, используется для создания узора, и результат достигается, когда веником на штукатурке делают оттиски — от хаотичных до строго направленных мазков.

Способов нанесения немало, нужно либо выбрать тот, что вам по душе.

Нанесение декоративной шпаклёвки

Каждому из нас хотелось бы получить прекрасный внешний вид собственного жилья при минимальных затратах. Один из самых простых методов, чтобы получить желаемое — купить финишную шпаклёвку. Именно финишную, если цель отделки — мягкая фактура.

Способов получить красивую поверхность, когда используется декоративная шпаклёвка для стен, немало. Приведём один из них, довольно популярный.

Инструменты:

  • Кисть-макловица.
  • Свёрнутая конусом салфетка или гладилка (кельма).

Далее, пошагово:

  1. Грунтуем поверхность грунтом или грунтовочной краской. Желательно, чтобы шпаклёвка была более или менее в тон будущей покраске.
  2. Доводим финишную шпаклёвку до сметанообразного состояния. При желании можно добавить клей ПВА. Состав готовим в небольших количествах, как правило (если вы работаете один), до 1 кг.
  3. Наносим гладилкой с закруглёнными углами на поверхность из полученной смеси пятна различного размера и формы, хлопками без особых усилий касаясь стены всей поверхностью гладилки; аккуратно тянем кельму к себе, подрывая таким образом шпаклёвку.
  4. Заглаживаем смесь после её просыхания. Движения легки, заглаживание производится в разных направлениях.
  5. Полная просушка.
  6. Грунтование.
  7. Покраска валиком или кистью в два слоя.
  8. По влажному пластиковым шпателем легонько растираем краску.
  9. Лакируем или покрываем воском. Этот приём особенно актуален, если отделка производится в прихожей, ванной, кухне. В остальных случаях этот пункт можно опустить, тем более, если вам больше нравится матовая поверхность.

Работать всё-таки лучше вдвоём, потому что нужно всё делать быстро, не допуская преждевременного просыхания смеси, чтобы не было видно переходов. Ведь одно из главных достоинств этой отделки — отсутствие стыков на поверхности.

Читайте также:
Как сделать простую кровать в дом своими руками

Конечно, такой вариант далеко не единственный. Всё дело в ваших личных предпочтениях и во вкусе. Ваша фантазия должна работать на вас!

Разные методы нанесения

Как делать:

  • Штукатурка просушивается перед покраской.
  • Если есть такая необходимость, её нужно обработать наждачной бумагой мелкого зерна.
  • Наносится краска в два слоя. Базовый слой — тёмный оттенок — наносится длинноворсовым валиком.
  • После полной просушки — более светлой окраской. Валик коротковорсовый.

Методы покраски:

  • Метод размывки. Техника существует для рисунка с вогнутыми элементами. Более сложный стиль, чем последующий. Уходит гораздо больше времени и стараний, чтобы получить нужный эффект. Поверх базового слоя наносится более тёмный. После непродолжительной просушки она вытирается мокрой тряпкой, в результате чего краска останется в вогнутой части рисунка. Если снято краски больше чем надо, нужно нанести её снова.
  • Метод сухого нанесения. Покраска «Сухая кисть» акцентирует элементы выпуклые. Полностью оправдывает своё название, поскольку во время работы кисть действительно почти сухая — на ней минимум краски. Краску наносят хаотичными, даже небрежными лёгкими мазками, вытирая её излишки о выступы. Присутствие жирных мазков и резких переходов является нормальным явлением при применении этой техники.

Всё будет зависеть от рисунка. В любом случае фоновая краска наносится в два слоя. После окончания работы наносится два слоя лака.

Конечно, самодельный состав в изготовлении прост, да и смеси на гипсовой основе недороги, но они не заменят на все 100% фирменную декоративную шпатлёвку для стен, в составе которой есть мраморная и гранитная крошка. Её ни в коем случае не стоит сравнить, например, с венецианской штукатуркой, которую, наносят только мастера, да и то не всякие. Но тем не менее вариант, описанный выше, доступен каждому, кто хочет внести разнообразие в интерьер своего жилища. Он даст фору как обоям, так и покраске как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия.

Работа со структурной пастой. Цветок и декоративная рама-паспарту.

Здравствуйте, уважаемые мастера и гости сайта! Меня зовут Анна. Сегодня хочу представить вашему вниманию МК, созданный для тех, кто хочет начать работать со структурной пастой. И мне очень хотелось представить вашему вниманию не просто “историю – фотоотчет создания одной работы”, а постараться максимально подробно описать весь процесс, чтобы вы без труда смогли повторить увиденное сами.

Сады весной прекрасны: они покрыты буйным белым или розовым цветом цветущих и источающих невероятный запах деревьев. … МАЙ – пора цветения магнолии. Работа получилась в восточном стиле, назвала я ее «Весна из 1001 ночи», аромат магнолий, бархатная южная ночь, свежесть весеннего ветерка, нежный шелк, запах кофе, корицы… примерно такой ассоциативный ряд возникал у меня в процессе ее создания.

Ниже перечислены материалы, которые понадобились мне для создания работы:

  1. ДВП 50х50
  2. Структурная паста
  3. Мастихин
  4. Кисти – синтетика и обыкновенные, малярные
  5. Акриловые краски
  6. Бумага, карандаш, копирка.
  7. Трафарет
  8. Малярный скотч
  9. Хозяйственная губка.
  10. Фантазия и умелые руки .

Первый основной вопрос – из чего?

Для создания объемов я буду использовать декоративную штукатурку на акриловой основе Terraco «Терракоат Замша» – в ее состав входит мраморная крошка. Очень хорошее, недорогое покрытие с единственным минусом – продается в очень большом объеме -14кг! Вообще, существует огромное количество структурных паст – гладкие и не гладкие (с различными фракциями песка, мрамора, целлюлозы… ), продаются они в разных объемах на любой вкус и достаток. Можно изготовить структурную пасту самим для этого необходимо взять шпатлевку (лучше всего, чтобы на этикетке присутствовали следующие слова: акриловая, безусадочная, мелкодисперсионная, супербелая) и добавить в нее клей ПВА и песок (примерно 1 часть шпатлевки, одна часть песка и клея столько, чтобы получилась масса, как густая сметана). Песок необходимо просеять. Даже из самодельной пастты можно сделать достойную работу.

Второй основной вопрос – на чем?

ДВП, планшет, холст на подрамнике, холст на картоне, плотный картон, пластиковая поверхность, фанерная заготовка, стена, мебель…. В общем, подойдет любая мало-деформируемая поверхность, но перед нанесением любой структурной пасты, поверхность необходимо подготовить – поверхность, при необходимости, очистить, обезжирить, прогрунтовать (подойдут специальные грунты глубокого проникновения или разведенные с водой клей ПВА или акриловая краска) и высушить.

Третий основной вопрос – чем?

Для работы со структурной пастой вам могут пригодится: для создания рельефа -мастихин, кисти – упругая синтетика и плоская щетина, скульптурный нож, Для создания фона – малярные кисти различного диаметра, гладкий валик для обоев, различные шпатели, венецианская кельма…

Это вовсе не обязательный список, выбирайте инструменты так, чтобы было удобно и комфортно работать. Мастихин – мой самый удобный и любимый инструмент, без него не обходится ни одна работа. Некоторые используют ножи, ложки, зубочистки, в общем все, что найдется под рукой. Чем грубее паста, тем грубее инструмент для работы с ней.

Окрашиваю работы акриловыми красками, ниже показаны все краски, которыми я пользовалась при создании этой работы. Белый акрил используется в каждой работе, его уходит много, поэтому для экономии, его я покупаю в строительных магазинах в больших банках, по причине своей неформатности в кадр он не вошел .

Читайте также:
Как надежно установить ванну в доме своими руками

И, наконец, последний вопрос – как?

У меня давно лежал кусочек ДВП (50х50) с красивым фоном, его я и буду использовать для своей работы. Чаще всего, я сначала делаю фон из структурной пасты, потом на этом фоне создаю объем, и только потом выкрашиваю все акрилом. Создавать объем на уже готовом красочном фоне и не испачкать его, конечно сложнее, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою .

С помощью трафарета придаем нашему фону глубину и загадочный вид, для этого мне понадобятся серебряная акриловая краска, небольшой кусочек хозяйственной губки и трафарет. Прикладываем трафарет к нашей поверхности и легкими, промакивающими движениями наносим краску на поверхность (губка у меня была сухой, краску водой я не разводила). Повторяем эту процедуру необходимое число раз, в нашем случае 4.

Пока сохнет краска, делаем на бумаге эскиз нашего цветочка, потом, при помощи копирки переносим контуры на поверхность.

С какого же лепесточка начать работу? Каждому лепесточку-листочку я присвоила номер. Сначала мы делаем все единицы, потом двойки, потом тройки т.д.

Я решила начать с листиков. Откладываю небольшое количество пасты, колерую (для этого добавила в пасту умбру натуральную и ультрамарин). Если бы мы делали листочки из белой пасты, то потом, прокрасить границу, не испачкав при этом фон, было бы практически невозможно.

Перекладываем пасту в чистый пакетик (желательно поплотнее, например из под молока), прорезаем небольшую дырочку. Выдавливаем необходимое количество пасты как можно ближе к контуру.

Распределяем пасту по всему листику, максимальный объем будет на краях, а в том месте, где наш листочек прячется под цветочек, объем сводим практически на нет. Используя удобный инструмент (кисти, мастихин, зубочистки… ), рисуем прожилки. Под руку подкладываю чистую бумагу, чтобы не испачкать фон.

Таким же способом создаем объем остальных листочков и стебелек.

Лепестки создаются примерно по такому же принципу.

Лепесточек за лепесточком продолжаем создавать наш цветок.

Внимание, ответственный момент – делаем серединку нашего цветка. Сначала мы “пакетным” методом выдавливаем несколько толстых “тычинок”, потом, пользуясь самым тонким инструментом (кисти, зубочистки, иголки. ) формируем из толстых минимум две тычинки потоньше. Ждем, когда этот слой высохнет, при необходимости поверх высохших, добавляем еще несколько тычинок.

Наш цветочек практически создан, осталось несколько лепестков. Необходимо отметить, что лепесточки можно условно разделить на выпуклые и вогнутые. Наши два последних лепесточка – накрывающие, выпуклые и нам никак нельзя допустить, чтобы они получились вогнутыми, на них необходимо будет положить больше пасты, чем на остальные и максимальный объем на этих лепестках будет находиться примерно в их центре.

После того как все слои высохнут акриловой краской усиливаем ощущение объема. Заострять внимание на этом этапе не буду, т.к. существует множество отличных МК по живописи. Перечислю краску, которую я использовала. Для листиков: умбру натуральную, умбру жженую, ультрамарин, белую. Для лепестков: умбру жженую, белую, ультрамарин. Тычинки: охра золотистая, умбра жженая, лимон.

Теперь приступаем к созданию декоративного паспарту. Малярным скотчем обклеиваем с внутренней стороны контур нашего паспарту.

Колеруем пасту в желаемый цвет. На этом этапе необходимо учитывать, что колерованная паста после застывания немного темнеет.

Аккуратно равномерно наносим пасту на всю поверхность. Желательно это делать так, чтобы следы-границы от инструмента, которым вы наносите пасту были не очень заметны. Чтобы не казалось, что вы намазали бутерброд с маслом Сразу же, не дожидаясь высыхания пасты, удаляем малярный скотч.

Ждем, когда фон паспарту высохнет. Этот процесс можно ускорить, если сушить слой феном. Далее приступаем к работе с трафаретом. Для удобства заклеиваем скотчем ту часть трафарета, которую не собираемся использовать. Создаем красивые узоры.

После того, как узоры высохнут, будем “состаривать” поверхность. Для этого нам понадобится акриловая краска на несколько тонов светлее, чем фон паспарту, малярная кисть и салфетка. Берем сухую малярную кисть, растираем краску кисточкой и вытираем излишки краски об салфетку. Практически сухой кистью “обтираем” нашу поверхность. Слишком “сытая” кисть испортит нам фон и придется все перекрашивать. Этот этап не сложный, но очень ответственный.

Ниже поверхность до и после “состаривания”. Чем темнее фон, тем эффектнее смотрится этот прием.

Мне захотелось еще больше “соединить” фон и наше паспарту, для этого я немного развела водой серебряную краску и прокрасила только узоры на паспарту. На фото эффект не так заметен, а в реальности – очень даже.

И, наконец, последний штрих – мы сделаем тоненький “кантик” с внутренней нашего паспарту, что, на мой взгляд, придаст работе законченный вид. Для этого мы обклеиваем “окошко” паспарту с внутренней и внешней стороны с отступом – 3мм.

В пасту, которая осталась после создания паспарту и узоров, добавила немного умбры натуральной и умбры жженой, полученной смесью намазала необходимую область.

При помощи специального шпателя, делаем бороздки по всему периметру. Если у вас нет такого шпателя, для создания подобных бороздок, можно воспользоваться подручными инструментами – мастихином, расческой с частыми зубцами . Затем удаляем малярный скотч.

После высыхания, проходим кисточкой с серебряной краской по самым выступающим местам нашего канта. Работа готова!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: