Компактный удлинитель с механизмом смотки провода

Провод для удлинителя: какой выбрать для переноски, самосматывающийся для газонокосилки, какой нужен для триммера – из чего состоит садовый

Электрические газонокосилки всем хороши: они легкие, мобильные, сравнительно недорогие, производительные и экологически безопасные.

Единственным большим недостатком подобных устройств является зависимость от электрической сети, что доставляет множество неудобств при необходимости обработки просторного газона в условиях отсутствия достаточного количества точек подключения (розеток).

Решить проблему можно с помощью удлинителя. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, как работает удлинитель для газонокосилки, получите рекомендации по выбору подходящего устройства и его последующей эксплуатации.

Принцип работы

Принцип действия удлинителя для газонокосилки для конечного пользователя мало чем отличается от механизма действия обыкновенной сетевой переноски: устройство включается в розетку, переносится на требуемое расстояние (разматывается на нужную длину), где к нему подключается прибор, в данном случае – газонокосилка.

По своему конструкционному исполнению, удлинители для газонокосилок классифицируются на изделия «в бухте» и «на катушке». Второй вариант является наиболее популярным и предпочтительным.

В свою очередь, удлинители на катушке также классифицируются на 2 группы. Представители первой категории имеют вид смотанного удлинительного кабеля, один конец которого оснащен литой розеткой. Непосредственно катушка и вилка располагаются на другом конце, размещающемся в месте подключения к стационарной розетке.

Подобная конструкция очень удобна в использовании – пользователю не нужно переносить саму катушку, достаточно попросту размотать провод. Благодаря особенностям корпуса, разматывание и сматывание кабеля выполняются быстро и без лишних усилий.

Второй тип катушечного удлинителя заметно отличается от рассмотренной выше модели: здесь катушка оснащена несколькими розетками, позволяющими одновременно подключать более одного устройства.

Для изготовления катушек могут использоваться металл и пластик. Первый вариант более предпочтителен и характеризуется улучшенными показателями долговечности и устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям.

Для использования в комплексе с электрическими газонокосилками Алко, Гардена, Стига, Бош Ротак 32, Штиль, Макита, Чемпион лучше всего подходят катушечные удлинители первой группы, т.к. в соответствии с техникой безопасности относить катушку далеко от стационарной розетки настоятельно не рекомендуется.

Наряду с этим, в продаже доступны модели, выполненные во влагозащищенном корпусе – по возможности используйте именно такой удлинитель для газонокосилки на катушке.

Как выбрать удлинитель

При выборе удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с электрической газонокосилкой для травы, нужно обращать внимание на ряд значимых параметров и характеристик.

Во-первых, выберите оптимальную длину удлинителя. В этом моменте ориентируйтесь на размеры своего участка. Дополнительно добавьте пару метров «про запас».

Слишком увлекаться в этом плане тоже не стоит – с каждым дополнительным метром стоимость удлинителя существенно увеличивается.

Для определения приблизительной длины шнура удлинителя можете воспользоваться следующей схемой.

Дано: прямоугольный участок 20х30, т.е. стандартные 6 соток.

Находим квадрат диагонали участка, просуммировав квадраты его сторон. Далее нужно извлечь корень из полученного значения, чтобы получить длину диагонали. В случае с этим участком она составит 36,06 м.

Ближайшая стандартная длина удлинителя – 40 м. Покупаем такое изделие. Запас пойдет на компенсацию поворотов, изгибов и т.п. Округлять расчетную длину в меньшую сторону можно лишь в том случае, если стационарные розетки установлены по разным углам строения, расположенного на участке.

Во-вторых, надо определить подходящее сечение провода переноски. Чтобы это сделать, нужно знать мощность газонокосилки (указывается в паспорте изделия или на корпусе). Мощность простых электротримеров обычно составляет не более 2 кВт, колесных газонокосилок – до 4 кВт.

В случае с триммерами, рекомендованные сечения кабелей будут следующими:

• для устройства мощностью не более 1,5 кВт – 0,75 мм;
• 1,5-2 кВт – 1 мм;
• 2 кВт и более – 1,5 мм.

Сечение кабеля удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с газонокосилкой мощностью более 2,5 кВт, должно составлять не менее 1,5 мм.

В-третьих, нужно решить вопросы с особенностями заземления удлинителя. Если заземление необходимо (а его наличие является настоятельно рекомендованным), покупайте изделие, в маркировке которого присутствует цифра «3». В качестве примера можно рассмотреть модель удлинителя КГ 3х1,5 мм от популярной марки Атлас.

В данном случае «КГ» указывает на марку провода, а цифра «3» свидетельствует о том, что кабель удлинителя состоит из трех жил, одна из которых является непосредственно заземляющим проводом.

Особенности удлинителя на видео.

В-четвертых, нужно выбрать подходящее конструктивное исполнение удлинителя. Как отмечалось, подобные изделия могут быть выполнены на катушке либо в бухте. Первый вариант является наиболее предпочтительным. Второй используется преимущественно в промышленных масштабах и позволяет подключать более мощную технику.

В-пятых, необходимо учесть ряд общих рекомендаций по выбору удлинителя для газонокосилки:

• Удлинитель должен быть укомплектован одной обрезиненной розеткой. Наличие двух и большего количества розеток создаст сложности при подключении электрической газонокосилки и доставит неудобства в процессе работы.
• Для использования в комплексе с газонокосилками лучше всего подходят удлинители, шнур которых окрашен в оранжевый цвет. Такая расцветка попросту более хорошо заметна на земле, благодаря чему вероятность случайного повреждения кабеля и возникновения сопутствующих проблем сводится к минимуму.
• Ввиду того что работы по уходу за газоном выполняются преимущественно в теплое время года, для использования в комплексе с электрической газонокосилкой предпочтительнее всего выбирать удлинитель с проводом ПВС.
• Если удлинитель будет использоваться не только в комплексе с газонокосилкой, но и для выполнения различных работ в холодное время года, отдавайте предпочтение моделям с проводами КГ.

Инструкция по эксплуатации

При желании вы можете стационарно зафиксировать удлинитель перед использованием – для этого конструкция катушки оснащена двумя монтажными отверстиями.

Приобретение бензопилы – это довольно непростое дело, ведь определиться среди многочисленных вариации предложений нелегко даже профессионалу. Бензопила Карвер – это качество, надежность по доступной цене.

Нет больше такого стильного и привлекательного тягача, как МАЗ-541, который «обитал» только на территории аэропортов, а количество произведённых МАЗов данной модели — всего 3 штуки. Перейдя по ссылке узнаете много интересного об этом специальном аэродромном тягаче.

При помощи культиватора можно с лёгкостью и высокой скоростью выполнять посадку в грунт различных культур, а также проводить различные другие процедуры. Тут можете ознакомиться с культиватором Патриот.

Установите катушку в подходящем месте, разметьте места будущего расположения крепежей через отверстия, просверлите углубления и зафиксируйте барабан удлинителя при помощи болтов или других подходящих крепежных изделий.

Для включения удлинителя необходимо соединить его вилку со стационарной сетевой розеткой. Автоматическая катушка имеет функцию автоматического развертывания-свертывания. Размотайте кабель на нужную длину. После каждого полуоборота шнура обеспечивается его фиксация.

Чтобы свернуть кабель после использования, потяните за него, обеспечив закрепленное положение, после чего медленно сверните провод.

Автоматические катушки характеризуются высоким показателем силы тяги. Не допускайте бесконтрольного свертывания кабеля. Придерживайте его конец и медленно направляйте по движению автоматической катушки.

Катушки современных садовых удлинителей укомплектованы механизмами, обеспечивающими защиту от перегрева в процессе эксплуатации. Как правило, цветовая индикация в разных моделях одинакова. Так, если светодиод светится красным, это свидетельствует о пребывании защиты от перегрева во включенном состоянии.

При срабатывании упомянутой защитной системы, лампочка погаснет. В такой ситуации пользователь должен отключить удлинитель от сети. Спустя несколько минут (когда удлинитель остынет) устройство можно попробовать включить снова.

Катушечные удлинители для газонокосилок не нуждаются в специализированном техническом обслуживании. Достаточно лишь периодически их чистить. Во время чистки автоматическая катушка не должна пребывать под напряжением. Чтобы выполнить это правило, вытащите вилку удлинителя из стационарной розетки.

Очистка внешней стороны удлинителя выполняется обыкновенной сухой и чистой тряпкой. Контролируйте, чтобы в конструкцию катушки удлинителя не попадала влага.

В процессе эксплуатации удлинителя соблюдайте элементарные положения техники безопасности и меры предосторожности:

• не разбирайте удлинитель;
• не используйте изделие в дождливую погоду;
• не используйте удлинитель в местах с чрезмерным уровнем влажности;
• не допускайте попадания влаги внутрь конструкции удлинителя;
• не используйте удлинитель в местах с повышенной запыленностью, вибрацией и пр.;
• не замыкайте клеммы розеток;
• не давайте детям пользоваться удлинителем;
• не включайте в удлинитель приборы, суммарная мощность которых превышает максимально допустимую для данного устройства.

Теперь вы знаете, что представляет собой удлинитель для газонокосилки, как его выбрать и правильно использовать. Следуйте полученным рекомендациям, и все пройдет в лучшем виде.

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2

нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2

нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах “вилка-розетка” можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

двухполюсные

четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Лучшие силовые удлинители в 2021 году

Большое разнообразие бытовых приборов рождает вариативность их подключения к сети. Новый прибор для сада вполне может не работать, если будет подключен к маломощному удлинителю. Силовой удлинитель нужен для электроприборов, мощность которых настолько высока, что они не могут быть установлены в розетку напрямую или через стандартный удлинитель.

Как правило, такая потребность возникает при ремонте: большинство электроинструментов обладают большой мощностью. Следующий аспект, который привлекает пользователей в силовых удлинителях – длина провода, без провода достаточной длины работать на дачном участке практически невозможно.

Чем отличается бытовой удлинитель от силового?

Популярные модели силовых удлинителей сильно отличаются от их бытовых собратьев:

1. Мощность подключаемого оборудования – к силовому удлинителю можно подключить приборы мощностью от 3 кВт, такие высокие показатели не требуются в быту, но окажутся весьма кстати при ремонтных или садовых работах;
2. Длина шнура – силовой удлинитель можно отдалить от стационарной точки питания даже на 50 м, в квартире это ни к чему, но для работ на улице большая длина становится настоящим спасением;
3. Надежность – силовой удлинитель гораздо лучше защищен от фактора внешних воздействий. Благодаря двойной изоляции кабелей и розеткам с улучшенной системой защиты риск поражения током сводится к нулю.

Как выбрать силовой удлинитель с учетом индивидуальных особенностей

Первое, на что будущему владельцу силового удлинителя стоит обратить внимание – сечение провода и его маркировка. Этот фактор напрямую будет влиять на возможную нагрузку, предельно допустимую для конкретного удлинителя.

• Провод с сечением 0,75 мм 2 способен выдержать нагрузку до 6 А, что эквивалентно 1,3 кВт – такой кабель не выдержит нагрузки мощных инструментов и подойдет только для бытовых приборов;
• Провод с сечением 1 мм 2 выдержит нагрузку до 10 А, что эквивалентно 2,2 кВт – этот кабель выдержит напряжение от работы малых инструментов;
• Провод с сечением 1,5 мм 2 выдержит нагрузку до 16 А, что эквивалентно 3,5 кВт – профессиональная техника остается за пределами возможностей кабеля, но он оптимально подойдет для любых строительных инструментов личного пользования.

Последующие величины от 2,5 до 120 мм 2 – оптимальные варианты для людей, чья карьера связана со строительством и ремонтом, в которых не обойтись без мощных инструментов и техники. Для того, чтобы определить, какое сечение кабеля будет идеальным для конкретного человека, помещения и задач, можно воспользоваться простой схемой подсчетов:

1. Подсчитать мощность всех электроприборов в квартире: величина получится внушительная, да и пользоваться всеми приборами сразу вряд ли кто-то станет, но верхний предел знать необходимо по технике безопасности;
2. Сложить предыдущую величину и сумму мощностей всех осветительных приборов в помещении. Конечная цифра будет отражать максимальный предел нагрузки. Например, показатель равен 10 кВт;
3. Воспользоваться таблицей ниже, отыскать нужное сечение, для показателя в 10 кВт можно выбрать кабель с медными жилами на 4 мм 2 мощностью 380 В.

Сечение кабеля	Кабель с медными жилами	Кабель с алюминиевыми жилами
220 В	380 В	220 В	380 В
1 мм	3	5.3	–	–
1,5 мм	3.3	5.7	–	–
2 мм	4.1	7.2	3	5.3
2,5 мм	4.6	7.9	3.5	6
4 мм	5.9	10	4.6	7.9
5 мм	7.4	12	5.7	9.8
10 мм	11	19	8.3	14
16 мм	17	30	12	20
25 мм	22	38	14	24
35 мм	29	51	16	–

Среди марок проводов чаще всего можно встретить ПВС варианты, хотя их характеристики далеки от идеальных. Выбрать марку провода в зависимости от потребностей поможет сводная таблица.

Марка кабеля	Допустимые температурные пределы	Рекомендации по эксплуатации	Срок службы
ПВС	От -25 до +40	Дубеет на морозе, поэтому использовать его лучше в теплые времена года. Кабель устойчив к солнечному свету и жаре	Более 6 лет
ПРС	От -40 до +40	Отличные технические характеристики для использования кабеля как внутри, так и снаружи помещения, выдерживает экстремальные температуры	Более 6 лет
КГ	От -40 до +50	Кабель не очень любит солнце, но отлично ведет себя в условиях полевых работ: ему не страшны изгибы и заломы	Около 4 лет
КГН	От -30 до +50	Кабель нужно беречь от солнца, но с прочими внешними проблемами он справляется на «отлично». Оптимальный ответ на вопрос, какой лучше купить кабель, если на него могут попадать искры и агрессивные химикаты, разъедающие оболочку	Около 2,5 лет
КГ-ХЛ	От -60 до +50	Кабель отлично показывает свои достоинства при отрицательных температурах, сохраняя гибкость, он не теряет электрических и механических показателей. Слабая сторона – солнечный свет, он не любит прямого попадания солнца	4 года

Лучшие производители силовых удлинителей

Если с техническими параметрами силовых удлинителей вопрос оказался решен, стоит обратить внимание на компанию-производителя: покупка товара известного бренда надежнее, так как меньше риск получить бракованный товар, а если это произошло – выше шанс получить замену, крупным корпорациям репутация дороже быстрого заработка.

Какой фирмы лучше купить силовой удлинитель:

1. Glanzen – крупная корпорация, выпускающая не только удлинители, но и светодиодные лампы, прожекторы и панели. Современные лаборатории и цеха расположены в подмосковной Коломне. Бренд отлично зарекомендовал себя на современном российском рынке, а популярность моделей позволяет верить в светлое будущее российской промышленности;
2. Lux – российский бренд, выпускающий достойные, но в то же время бюджетные силовые удлинители. Компания не экономит на сырье, а затраты снижает за счет простого дизайна;
3. Inforce – за 8 лет существования компании удалось войти в первую десятку лучших производителей инструментов и комплектующих к ним в нашей стране. Компания внимательно следит за всеми новинками на мировом рынке и делает их доступными для российского потребителя, изучая его потребности по данным социологических опросов и заочного общения.

Лучшие силовые удлинители на катушке

Силовые удлинители на катушке удобны и, как правило, имеют достаточно большую длину шнура. Эти приборы нередко используют профессионалы в сфере ремонта из-за большого количества розеток – их может быть от 3 до 4.

Удлинитель от лидера российского рынка станет идеальным решением для обладателей обширных дачных участков – длина провода в 50 метров позволит работать на приличном расстоянии от стационарного источника тока. Для сматывания кабеля предусмотрена специальная ручка, которая облегчит процесс. Пластиковый корпус легок – удельный вес всего изделия всего 5 кг, но надежен, что подкрепляется гарантией производителя. 4 розетки оснащены крышками и вмонтированы в тело катушки – идеальная защита от брызг. Катушка имеет переносную ручку и металлическое основание, которое устойчиво стоит даже на неровной поверхности.

7 советов, какой удлинитель выбрать для дома

Даже если вы превосходно продумали расположение каждой розетки дома, рано или поздно случится ситуация, в которой потребуется использование удлинителя. Вам придется сходить в магазин, где и начнутся муки выбора. На первый взгляд, все просто. Надо брать тот, где провод длиннее, количество розеток – побольше, а цена при этом – поменьше. Такой подход можно использовать, если вы собрались подключать настольную лампу или блендер. Если же речь идет о более мощной технике, то придется немного углубиться в вопрос. Так какой удлинитель выбрать для дома? изучаем тему вместе.

Тип удлинителя

Сначала немного теории – разберемся со всем тем разнообразием, которое вы обязательно встретите на полках магазинов. Итак, в зависимости от назначения и особенностей конструкции удлинители бывают:

• бытовые – самые простые и доступные. Блок розеток может быть с кнопкой включения – это максимум функциональности для данного типа приборов. Заземление может быть, а может и не быть. Длина провода варьирует от 1,5 до 10 м, сечение – от 0,75 до 1,5 мм, отчего зависит и максимальная мощность одновременно подключенных приборов, но об этом поговорим позже. Обычные удлинители можно подключать друг к другу, но у них нет защиты от короткого замыкания;
• сетевые фильтры – это продвинутые удлинители, которые оснащаются дополнительными опциями. Замыкатель защищает от перенапряжения, фильтрующий дроссель – от помех высокой частоты, варистор – рассеивает импульсные помехи. В некоторых моделях есть USB-разъемы на 1 или 2А для зарядки гаджетов. Сетевые фильтры защищают технику, но и стоят достаточно, а по габаритам – больше обычных удлинителей;
• садовые удлинители по конструкции похожи на бытовые, но защищены от попадания влаги. Это могут быть защитные шторки, автоматические выключатели или предохранители. Такие устройства отличаются длинным проводом – от 20 до 100 м, могут быть оснащены штырем для удобного крепления в грунте. Единственный недостаток таких удлинителей – габаритность и неудобство в хранении.

Большинству из вас подойдет обычный бытовой удлинитель, но и они бывают разные, потому, прежде всего, необходимо ответить себе на ряд вопросов:

1. Какое расстояние от розетки к технике?
2. Какая техника будет подключена, какова ее мощность?
3. В каких условиях будет эксплуатироваться удлинитель?
4. Какими дополнительными функциями должен обладать прибор?

По сути, ответы на все эти вопросы и есть основные параметры выбора удлинителя для дома.

Длина кабеля

Параметр, который обращает на себя внимание в первую очередь, — это длина кабеля. Чем длиннее провод, тем большую свободу получает пользователь, ведь можно находиться на достаточном удалении от розетки. Когда речь идет о гаражах, террасах и дачах, это бесценно.

Помните, что чем длиннее кабель, тем больше мощности теряется, а если вы подключили некачественное или неисправное изделие, то может произойти перегрев, а дальше – возгорание кабеля или короткое замыкание.

С чересчур длинным кабелем будет сложно работать тогда, когда вся его длина не требуется. Придется сматывать его, но при этом стоит помнить, что номинальную нагрузку устройство выдерживает только с размотанным проводом. Производитель должен указать максимальный ток при смотанном и размотанном кабеле.

На стройке и в гараже, когда приобретается удлинитель с длиной провода до 20 м, лучше использовать модели, оснащенные катушкой для сматывания, но и тут стоит быть предельно осторожным. Дело в том, что при работе мощного оборудования провод будет нагреваться, потому лучше покупать удлинители с предохранителями – они защищают от перегрузки.

В домашних же условиях при подключении мощного оборудования лучше разматывать провод, чтобы обеспечить наилучший отвод тепла. Считается, что нагрев кабеля до 65 0 С допустимый, но только представьте себе, что может произойти, если витки такого нагретого провода будут соприкасаться между собой! Начнет плавиться изоляция, а там и до замыкания недалеко.

В продаже можно найти устройства с длиной провода от каких-то 0,5 м до 50 м и даже больше. Оптимальная длина кабеля в удлинителе для бытовых условий – от 3 до 7 м.

Сечение провода и максимальная нагрузка

Два этих параметра находятся в прямой зависимости друг от друга: чем больше сечение у провода, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Простой аналог – диаметр водопровода. Чем больше потребителей, тем больше должна быть труба, чтобы у всех был нормальный напор.

Удлинители делают из стандартных проводов, потому возможны следующие варианты сечения:

• 0,75 мм2 – рассчитан на ток до 6А или напряжение 1380 Вт. Отличный вариант для ламп и зарядных устройств, а также современных телевизоров — у них мощность небольшая;
• 1,00 мм2 – проводит ток 10А, напряжение 2300 Вт. Подойдет для подключения не особо мощных бытовых приборов и инструментов
• 1,5 мм2 – рассчитан на ток 16А, напряжение 3680 Вт. Может использоваться со стиральной машиной, обогревателем, любой строительный техникой бытового назначения;
• 2,5 мм2 и более – удлинители, необходимые на стройке и в производственных условиях, годятся для подключения мощных приборов и техники.

Для грубых расчётов можно использовать следующее правило: 1 мм2 сечения провода выдерживает ток 10 А.

Есть даже удлинители с жилой 0,5 мм2, но включать в них что-то мощнее настольной лампы строго не рекомендуется. Для домашних условий лучше всего брать прибор с проводом не менее 1,5 мм2, чтобы это было более-менее универсальное устройство с защитой от дураков, так как всегда найдется тот, кто не посмотрит на максимальную нагрузку и подключит к удлинителю мощный обогреватель.

Удлинители с проводом более 50 м обязательно должны иметь кабель площадью сечения не менее 2,5 мм2.

Информацию о сечении кабеля можно найти на самом проводе – он маркируется соответствующим образом. Как правило, наружный диаметр провода говорит о сечении, но случаются и исключения. Понятно одно – если к блоку розеток ведет тонюсенький кабель, то подключать лучше маломощные электроприборы.

Сначала продумайте, какие приборы вы собираетесь подключать, а потом идите покупать удлинитель. Рекомендуем брать с запасом, так как в будущем в перечень подключаемых устройств могут попасть и более мощные приборы. Учтите, что если удлинитель выдерживает 10А – это не значит, что в каждую розетку можно вставить прибор на 10А. Речь идет о суммарной нагрузке.

Что будет, если превысить допустимую нагрузку? Может нагреться и начать плавиться проводка, сгореть места соединения проводов, в итоге – задымления и пожары.

Тип кабеля

Тип провода подбирается в зависимости от тех условий, в которых будет работать удлинитель. Среди наиболее распространённых вариантов:

• ПВС – провод имеет оболочку из пластифицированного ПВХ, жилы из меди, круглое сечение, стоит недорого, что сказывается на итоговой цене удлинителя. Материал боится отрицательных температур, на морозе дубеет, а также подвержен истиранию. Для бытовых условий, когда удлинитель особо не дергают и не замораживают, такой тип кабеля подходит отлично. Еще один минус – достаточная массивность, но она становится критичной при сечении жилы более 2,5 мм2;
• ШВВП используется гораздо реже, отличается плоским срезом. За счет менее толстой изоляции кабель занимает меньше места. Для бытовых условий подходит, а вот при больших нагрузках, например, на стройке, может не выдержать и прийти в негодность;
• КГ (кабель гибкий) подходит для тяжелых условий. Изоляция жил и оболочка кабеля выполняется из каучука. Такой кабель выдерживает мороз и жару, устойчив к механическим нагрузкам, потому для тяжелых строительных условий это лучший вариант. Тем не менее, такой провод нельзя долго оставлять под прямыми солнечными лучами.

Количество розеток и тип вилки

Число розеток варьируется от 1 до 4, а то и до 5-6. Столь большое количество гнезд делают не для того, чтобы вы одновременно использовали сразу 4-6 приборов, а чтобы можно было вставить вилку и не вынимать ее продолжительное время. Свободные гнезда все равно остаются. Таким образом, и удлинитель, и провод электроприбора прослужат дольше.

Не гонитесь за большим количеством розеток – берите тот удлинитель, который соответствует вашим потребностям. Если собираетесь подключать только один прибор, то нет смысла брать удлинитель на 4 розетки.

Обратите внимание на то, как расположены втычные контакты розеток. Наиболее удобное расположение – по диагонали. В остальных случаях может быть проблематично подключить два устройства в соседние розетки.

Осмотрели розеточный блок? Самое время глянуть на вилку удлинителя. Предпочтение отдавайте литым вилкам, которые надежнее и безопаснее. Кроме того, такие вилки сложнее в производстве, потому нарваться на кустарный удлинитель в этом случае будет сложнее.

Заземление

Заземление – полезная опция, которая снизит риск поражения током при работе неисправного электроприбора, а также уменьшит уровень помех в оборудовании, подключенных в одной сети или расположенных рядом. Особенно важна заземляющая жила при подключении к удлинителю стиральной машины и холодильника. Правда, актуальным заземление будет лишь тогда, когда квартира подключена к контуру заземления.

Что еще надо знать?

Рассматривая удлинитель, обратите также внимание на следующие параметры:

• уровень защиты от пыли и влаги. Для эксплуатации в домашних условиях выбирают изделия с уровнем защиты IP20, они не устойчивы к повышенной влажности и запыленности. Если же удлинитель необходим для работы на улице, в гараже, в ванной или на стройке, смотрите в сторону моделей с уровнем защиты IP44;
• защитные шторки на розетках станут дополнительным препятствием для проникновения влаги и пыли. Полезными они будут и в квартирах, где есть дети;
• кнопка выключения позволит обесточить все приборы, не вынимая сам удлинитель из розетки. Не путать это дополнение с защитой от перенапряжения. Кнопка выключения не делает удлинитель сетевым фильтром.

И напоследок несколько примеров подбора подходящего удлинителя:

• для оборудования рабочего места с компьютером (ноутбук или монитор с системным блоком), принтером, колонками, роутером лучше взять сетевой фильтр с 4-5 разъемами. Дополнительный USB-разъем также пригодится;
• для работы со строительным инструментом, например, дрелью или шуруповертом, подойдет самый обычный удлинитель с одним гнездом. Он компактнее, удобнее в переноске, да и соседние розетки не запылятся;
• для гостиной, где необходимо подключить, например, телевизор, лампу и пару зарядных устройств, подойдет самый простой удлинитель (при наличии жилы заземления берите соответствующий прибор) с нужным вам числом розеток. Сечение лучше взять с запасом, так как рано или поздно кому-то понадобится включить фен или обогреватель;
• для дачи, если планируется использовать газонокосилку, лучше всего подойдет удлинитель на катушке – его длинный провод аккуратно смотан в кольца и закреплен, и лишняя длина не будет мешать выполнять работу. Подойдет такой прибор и для гаража, если необходимо включать сварочный инвертор. Только будьте осторожны и следите, чтобы плотно смотанный провод не перегревался.

В завершение – полезное видео, где вы отыщите еще несколько советов по выбору удлинителя.

Удлинитель(Переноска). Виды и применение. Выбрать и особенности

Электрический удлинитель, или переноска – это приспособление, которое служит для передачи электропитания на расстояние в том случае, когда длины имеющегося шнура на приборе недостаточно, чтобы достать до розетки. Устройство представляет собой защищенную розетку, прикрепленную к длинному электрокабелю, на конце которого имеется вилка.

Виды удлинителей по способу размещения кабеля

По данному критерию переноски можно разделить на 4 категории:

1. Обычные.
2. На рамке.
3. В катушке.
4. Рулетки.

Обыкновенные представлены бытовыми устройствами, которые встречаются чаще всего. Они зачастую устанавливаются на длительное время, поэтому не нуждаются в периодическом сматывании. Такая переноска представляет собой отрезок кабеля с вилкой и розеткой на конце. Ее используют в квартирах, домах, и офисах для подключения различного бытового оборудования, в том случае если оно находится вдали от имеющейся розетки. Провод укладывается незаметно. Зачастую его прячут под коврами или за мебелью, поэтому он не портит вид интерьера. Обычно в такой тип удлинителя подключаются стационарные компьютеры. Подобные приспособления могут иметь различную длину. В продаже можно встретить удлинители с проводом от 1-10 м.

Переноски на рамке практически идентичны обыкновенным, но комплектуются специальной рамкой, которая позволяет их компактно наматывать для удобства хранения. Такие устройства выбираются в том случае, когда нужно провести подключение для выполнения определенных видов работы, после чего надобность в удлинителе исчезнет. Они пригодятся при выполнении ремонта, когда нужно подключить дрель, перфоратор или другой электроинструмент. Наличие рамки предотвращает запутывание провода во время его хранения. Обычно такие устройства имеют кабель длиной 10-20 м и оснащаются розеткой с одним гнездом, поэтому могут питать только один потребитель.

Удлинитель в катушке является самым длинным. Его используют в том случае, когда розетка находится очень далеко. Предлагаемые устройство серийного производства обычно имеют длину от 20 до 100 м. Катушка, на которой наматывается кабель, закреплена на рамке, поэтому легко прокручивается. Благодаря этому возможно быстро размотать провод и не теряя времени потом смотать. Для удобства розетки закреплены на боковой части катушки, поэтому кабель никогда не запутывается. Такое техническое решение позволяет легко справляться с длинной бухтой, не затрачивая времени на развязывание узлов. Катушка позволяет работать при частичной размотке кабеля. Это дает возможность отрегулировать переноску под необходимую специфику работы. Немаловажным преимуществом такой конструкции является то, что розетки находятся над землей, что особенно важно, если работа выполняется в сырую погоду на открытом воздухе.

Удлинитель типа рулетка представляет собой толстую круглую пластину напоминающую колесо, внутри которой сматывается кабель с помощью специального пружинного механизма. Принцип ее работы аналогичен устройству сматывания, применяемого в пылесосах. Принудительно вытащив провод, в дальнейшем его можно будет убрать в корпус переноски, нажав на специальную кнопку. Такая конструкция очень удобная, поскольку позволяет быстро сматывать кабель. Чаще всего в продаже можно встретить подобные рулетки с проводом от 3 до 5 м.

Типы и количество розеток

Важным критерием, по которому выбирается удлинитель, является количество розеток и их тип. Самые простые бытовые переноски имеют возможность подключения всего одного потребителя. В том случае, если этого будет недостаточно, то потребуется дополнительная установка тройника. Идя на такое ухищрение, теряется надежность передачи электричества, поскольку сдвинув конструкцию вполне вероятно, что тройник выпадет из розетки удлинителя. В том случае если планируется подключение только одного электроприбора, к примеру, холодильника или микроволновой печи на кухне, тогда такое устройство вполне приемлемо. Оно стоит сравнительно недорого, в отличие от удлинителей с большим количеством розеток.

В том же случае, когда нужно сразу подключить сразу несколько потребителей, то лучше чтобы переноска имела соответствующее количество розеток. Это нужно посчитать заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось пользоваться тройником. К примеру, для стационарного компьютера потребуется как минимум 3 гнезда для включения: системного блока, монитора и акустической системы. Также может потребоваться подключить сканер, принтер и wi-fi роутер.

Используемые на переносках розетки отличаются по стандартам. На территории России и стран СНГ используются типы C и F. Первый является старым стандартом, который сохранился с советских времен. Он не предусматривает установки заземления. Тип F более известный как евророзетка. В нем имеются две пластины для обеспечения заземления.

Большинство современной бытовой техники и оборудования имеют вилку с заземлением, штифты которой более толстые, поэтому они не могут включаться в розетку типа С. В то же время, если вилки предназначенные для розеток С имеют круглый упор, то они не могут вставляться в гнезда F. Если подобная ситуация возникла, то придется использовать специальный переходник или тройник.

На рынке практически не встречаются удлинители с другими стандартами розеток, которые присутствуют в прочих странах мира. Иногда можно увидеть удлинитель с USB разъемом, который внутри оснащается блоком питания, понижающим параметры электрического тока. Подключившись к нему можно заряжать мобильные устройства без применения зарядного устройства.

Удлинители могут иметь открытые или влагозащищенные розетки. Последние имеют специальные резиновые уплотнительные накладки, выполняющие роль крышки. Они предотвращают попадание во внутреннюю полость розеточного пространства влаги и грязи. Такое техническое решение применяется на силовых переносках, которые используются для подключения мощных потребителей на улице. Для бытовых удлинителей такая предосторожность излишняя.

Также розетки на переносках могут быть разборными или неразборными. Разборные являются ремонтопригодными. В том случае если пластина обжигающая штекер вилки изогнулась, вполне можно к ней добраться и подогнуть обратно, чтобы улучшить контакт. В том же случае если удлинитель неразборный, то его внешняя оболочка не имеет снимающейся крышки удерживаемой саморезами или винтами, что исключает подобный ремонт.

Какой мощности удлинитель выбрать

Важным критерием при покупке переноски является мощность, на которой стоит остановиться. Если она избыточная, то гибкий провод обладает большой толщиной и низкой эластичностью, что затрудняет работу с ним. Критерий мощности удлинителя оценивается по тому, какую максимальную нагрузку может выдержать электрокабель. Если подключить к слабому проводу мощный потребитель, то токопроводящие жилы нагреются под оплеткой, и она расплавиться. В результате между нулем и фазой произойдет контакт, вызвавший короткое замыкание.

В связи с этим всегда необходимо контролировать, чтобы максимальная нагрузка была выше, чем мощность подключаемого оборудования. Если переноска будет применяться только для включения настольной лампы, то полагаемая на нее нагрузка не будет превышать 100 Вт. Если же планируется включение электрического обогревателя или духовки, то нужно ориентироваться по потребляемой мощности такого оборудования. В большинстве случаев будет достаточно 2,5-3 кВт.

Дополнительное оснащение

Помимо розетки, удлинитель может иметь различные дополнительные системы, расширяющие его возможности. Чаще всего на них можно увидеть:

• Кнопочный выключатель.
• Предохранитель.
• Сетевой фильтр.
• Счетчик потребления.

Чаще всего на удлинителе можно встретить кнопочный выключатель. Нажав на его клавишу можно обесточить розетку, что позволяет не вытаскивать штекер. Это особенно удобно, если переноска используется постоянно на одном месте. Например для питания компьютера и кухонного оборудования, когда в целях безопасности на ночь все отключается.

Также на удлинителях можно встретить автоматический предохранитель, подобный тому, что используется в электрощитах. В случае критического напряжения сети он автоматически пресечет дальнейшую передачу электричества. Это исключит перегорания подключенных к переноске приборов. Наличие такого оборудования увеличивает стоимость и габариты устройства, поэтому такое техническое решение не прижилось.

В удлинителях может иметься встроенные сетевые фильтры. Которые осуществляют поправку параметров электрического тока, убирая небольшие скачки. Поскольку практически габариты таких устройств минимальны, то они не способны справиться с серьезными скачками и могут перегореть. Что в прочем не так страшно, как повреждение более дорогого потребителя, который в это время подключен к розетке.

В удлинителях более высокого ценового класса могут иметься цифровые счетчики потребления энергии, подобные тем, которые устанавливаются в электрощитах. Это очень удобно если необходимо определить целесообразность использования того или иного потребителя. Можно узнать – во сколько обошелся обогрев помещения, используя электронагреватели, как много потребляет в месяц оборудование аквариума, сколько накрутил холодильник и т.д.

Мастер-класс: ручное изготовление «панцирной» цепи

Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться

Для работы мне понадобилось:

– серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;

– набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;

– вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.

На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).

Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.

По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).

Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.

Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.

Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.

И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.

Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.

В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.

Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.

Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).

Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.

Основные заготовки сделаны.

Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому

Потом из «троек» таким же образом сделать «7», далее «15» , «31» и, наконец, «63».

До этого момента все действия были простыми и не требовали больших усилий и навыков и заняли у меня примерно 4 часа, с тем ,что я никуда не торопилась. В школе вообще никто не торопится, все делается медленно и аккуратно, потому что если испортишь, то во-первых, придеться делать заново, а во-вторых, делать уже из латуни, а не серебра

Теперь начинается самое сложное — прокручивание.

Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).

Через другой конец цепочки так же нужно продеть кусочек латунного проката. Важно выправить все колечки так, чтобы все швы (места споя в колечках) были в одном направлении и внутри.

А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.

По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет

Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.

Крутить цепочку нужно перестать тогда, когда она станет плоской, а когда будет свободно висеть, то при этом не будет перекручиваться. Теперь можно отправить цепочку в отбел.

После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.

Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку

Необходимый инструмент

Понадобится обычный ювелирный набор инструмента – ножницы по металлу, плоскогубцы с узкими губками, тиски, напильники, наждачная бумага и т.д. Кончики ножниц необходимо немного сточить, как показано на фото, так удобнее будет резать звенья. Желательно иметь несколько ножниц под разный диаметр проволоки. Ещё нужны ригеля разных диаметров, для навивки спиралей. Под ригеля подойдут различные предметы – вязальные спицы, спицы от старых зонтов, от велосипедного колеса, сварочные электроды и т.д. На конце ригеля делается пропил для проволоки. Пропил удобно делать алмазной фрезой при помощи бормашины, ножовкой или лобзиком. Если металл ригеля твёрдый, то кончик ригеля предварительно отжечь. Другой конец согнуть в виде ручки-вертела. Если навивка спиралей делается дрелью, то сгибать не надо.

Заготовки

Протягивается проволока до нужного диаметра, в зависимости от того на какой вес требуется изготовить цепочку (см. раздел “Расчёты”). Берётся ригель нужного диаметра и навивается спираль. Навивать спираль можно вручную, а можно дрелью. Я навиваю таким способом: зажимаю в тисках две дощечки, между ними проволока. Конец проволоки немного расплющить и вставить в пропил в ригеле и накручивать по часовой стрелке. Если человек – левша, то против часовой стрелки.

В результате получается вот такая спираль:

Далее полученные спирали нужно развести до вот такого вида:

Делается это так. В середину спирали вставляется ригель-бегунок нужного диаметра и спираль прокручивается пальцами, как бы раздвигаясь.

Далее нарезаем звенья. Если сравнивать с циферблатом часов, и представив, что конец спирали находится в месте, соответствующем 15 минутам, то отрезать звено нужно в месте соответствующем 25-30 минутам (на фото обозначено красной точкой), при этом пропустив один виток спирали.

Сборка

Первое звено собирается по принципу “бисмарка” – в первую часть звена (полузвено) вкручивается вторая часть звена:

Затем звено сжимается пальцами:

В полученное звено вкручивается следующее полузвено. Конец этого полузвена должен зайти под виток b и выйти из-под витка a (фото 2). Затем, минуя виток c , опять под b и выйти из-под a (фото 3).

Затем поворачиваем в пальцах собираемую цепочку в положение, как на фото 4 и начинаем вкручивать второе полузвено. Его конец должен зайти между витками a и b и пройти под витком c первого звена, как бы подцепив его (фото 5). Прокручивая далее, конец второго полузвена проходит над витком d первого полузвена, вскользь касаясь участка e и упирается в виток d. Далее, приложив небольшое усилие, прокручиваем дальше, так чтобы конец зашёл на виток d (при этом происходит характерный щелчок). Если конец упёрся в виток d и при усилии не заходит на него и звено начинает гнуться, значит, спираль для заготовки звеньев разведена мало, расстояние между витками спирали нужно сделать больше, взяв больший ригель-бегунок. Затем немного прокручиваем далее, чтобы конец второго звена зашёл под конец первого звена, как бы сцепившись (например, как на фото 7 в кружке).

Повернуть в пальцах собираемую цепочку в положение, как на фото 7. Конец g упирается в виток f . Берём кончиками плоскогубцов конец g и натягиваем на виток f .В результате получаем второе собранное звено (фото 8,9).

Аналогично собираются последующие звенья до нужной длины (можно чуть меньше, т.к. после выравнивания и протягивания цепь немного вытянется). Должно получиться, как на фото:

Пайка

Цепь обмакнуть во флюс и положить на леткал. Паять можно несколькими способами:

1.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать на леткал, поднести тонкое пламя горелки к отдельному кусочку и когда он сплавится в шарик “взять” его паяльной иголочкой. Нагреть звено до температуры плавления припоя и переместить шарик припоя с иголочки в нужное место звена, до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.

2.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать, например, в какую-нибудь крышечку. Взять самую тонкую беличью кисточку. Макнуть её во флюс. Кончиком кисточки коснуться отдельного кусочка припоя, чтобы он остался на кончике кисточки и аккуратным мазком переместить его на звено, так чтобы припой лёг в место пайки. Затем на следующее звено и так на всю цепь. Немного подождать пока флюс обсохнет и пропаять цепь, поочерёдно поднося тонкое пламя горелки, к каждому звену направляя на припой до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.

3.Самый быстрый и удобный способ – пайка проволочным припоем. Но этот способ требует определённых навыков и сноровки, которые придут со временем и опытом. Нагреть звено тонким пламенем горелки до температуры плавления припоя. Коснуться кончиком припоя в место пайки, отсекая нужное количество плавящегося припоя до его растекания, потом к следующему звену и т.д. Когда одна сторона пропаяна, аналогично пропаиваем вторую сторону.
Места пайки обозначены красными точками:

Отбеливание

Отбеливается цепь после пайки в любом отбеле, подходящем для сплава из которого делается цепь. Неплохой вариант – обычная пищевая лимонная кислота, растворённая в воде. Её пары не так вредны для здоровья, как у серной или соляной кислот. Брызги не разъедают одежду и не вызывают ожогов при попадании на кожу. Да и отбеливает хорошо. Просто нужно прокипятить цепь в кислоте. Если остался небольшой налёт, то нужно сделать густую кашицу из соды с водой и в ней хорошенько потереть цепочку.

Удаление лишних концов

Далее нужно откусить лишние концы от звеньев, как на фото:

Получится вот такая цепь, закрученная спиралью:

Выравнивание

Зажать в тисках металлический крючок, на который надеть один конец цепи. Второй конец надеть на другой крючок, зажатый в ручных тисках. Натянуть и крутить, пока цепь не станет ровной. Если какой-то участок начал перекручиваться, то подправить руками. Далее протягиваем в вальцах, до желаемой толщины и опять выровнять, чтобы не было эффекта “спирали”.

Припиливание

Далее, когда по бокам цепь припилина до нужного состояния со всех сторон, приступаем к припиливанию верхней плоскости. Берётся длинный деревянный брусок с ровной поверхностью. Вначале вбивается штырёк, за который цепляется цепочка. Натягиваем цепь одной рукой, а другой припиливаем плоскость до нужного состояния. Используем плоский напильник. После этого можно пройтись напильником помельче, чтобы убрать царапины от грубого напильника.
Для удобства брусок можно зажать в тиски, прикрепленные к столу.

Теперь цепь нужно зашкурить наждачной бумагой, чтобы не осталось царапин от напильника. По бокам, так же как и напильником, на весу. По плоскости – на бруске, обмотав плоский напильник наждачной бумагой. Плоскость можно зашкуривать так же на весу, зажав наждачную бумагу в руке, но тогда верхняя грань получится “слизанная” и некрасивая.

Завершающие операции

Подгоняем нужную длину цепочки, отрезав лишние звенья с концов. Напаиваем на концы наконечники из пластин или просто колечки из проволоки и замок. Всё, цепочка готова к полировке! Каждый полирует удобным для него способом.

Расчёты

В этих двух таблицах указаны данные для расчётов некоторых цепочек и браслетов, которые я делал. Вес приблизительный, т.к. зависит от того, как цепь протянута и припилена. Можно спилить много, можно мало и от этого зависит вес готовой цепочки. При расчётах будущей цепочки стоит обращать внимание на соотношение диаметра ригеля к диаметру проволоки, так называемому коэффициенту. Чем меньше коэффициент – тем плотнее цепочка.