Колёсная цепь из старой цепи и куска стропы

Цепи на колеса своими руками.

Расскажу, как я сделал цепи на колеса своими руками.

ЧАСТЬ 1. Изготовление цепи.

На моей машине стоит резина Cooper Discoverer ATR. Это очень хорошая всесезонная резина, и выбрана она потому, что в основном машина эксплуатируется в городе. Но, когда все же получается выбраться куда-нибудь подальше, никогда не знаешь, что тебя ждет. И часто очень не хватало хорошей “зубастой” резины. Покупать такую, не дешевую резину, только из-за того, чтобы несколько раз в год выехать на природу — смысла никакого ни практического ни экономического не вижу. Поэтому, было принято решение, обзавестись цепями противоскольжения. Посмотрев ценник в интернете, был слегка озадачен. На мои колеса комплект цепей обошелся бы тысяч в 10-14. За что такие деньги платить, не понятно. Походил по магазинам, посмотрел эти заводские цепи вблизи — обычная цепь. На некоторых моделях видно что использована самая дешевая цепь.
Поэтому, было принято решение делать цепи самому, благо есть мастерская и руки откуда надо.

Цепи изготавливались на резину размеров 265-75-16.

Итак, для начала определяемся, какие цепи хотим иметь. Имею в виду рисунок цепи. Он бывает “лесенкой”, сотообразный, ромбообразный. Самый лучший считается второй тип — соты. Однако, недолго подумав, решил делать “лесенку”. Причин несколько: это самый простой способ, и цепи планировались использоваться только для преодаления определенной прграды, а не для длительной езды (это про то, что на цепях “лесенкой” при пробуксовке машину стаскивает вбок).

Далее выбираем тип цепи. Я купил длиннозвенную, с диаметром прутка — 5мм.

Потом прикладываем кусок цепи к колесу, понимаем, какая длина будет у несущих частей нашей цепи. Для этого не обязательно накладывать цепь кругом на колесо, достаточно измерить цепью диаметр, умножить его на Пи (3.14). У меня получилось 48 звеньев.

Потом прикладываем цепь от середины профиля резины внешней стороны до середины профиля резины внутренней стороны получаем длину поперечный частей — у меня получилось 13 звеньев.

После этого определяем, сколько нам нужно поперечных элементов. Скажу сразу, что я остановился на восьми.

Теперь берем в руки болгарку, набираемся терпеньем и начинаем нарезать куски цепи.

Удобнее всего звено, которое будете пилить, зажимать в тиски, распиливать по месту заводской сварки, и разгибать пассатижами. На каждом куске по краям должны быть полуразогнутые звенья.

Далее отрезаем длинные части нашей лесенки.

Считаем сколько на ней звеньев. Отнимаем 8 (это те звенья к которым будут прикреплены поперечины), оставшееся делим на 8 — узнаем сколько звеньев между поперечинами, чтобы равномерно их разместить по всему диаметру колеса. У меня получилось 48-8=40, 40/8=5. Получается, крепим поперечину, отсчитываем пять зубьев, на шестое крепим поперечину и так далее. Собираем цепи.

После этого нужно все разрезанные вами звенья проварить. Я использовал электрод 2мм.

Забегая вперед, скажу что при тестировании моих цепей выяснилось, что заводская сварка звеньев не выдерживает, поэтому нужно набраться еще терпения и проварить все звенья поперечных частей цепи, можно их не пилить, а наваривать прям на место заводской сварки.

ЧАСТЬ 2. Изготовление замка.

Цепи готовы, но их надо же как-то скреплять на колесе. На заводских цепях сделаны специальные металлические замки. Я заморачиваться не стал и придумал 2 варианта. Оба были протестированы и показали успешные результаты.
На внутренней стороне цепи для соединения используем обыкновенный карабин Рапид.

Вариант 1. На внешней стороне используем кусок веревки, подойдет диаметров 8мм. После одевания, веревкой цепь связывается. Только изучите как нужно вязать специальный узел, который после нагрузки легко развязывается.

Вариант 2. На внешнюю сторону цепи устанавливается все тот же карабин Рапид. А вот для натягивания цепи нужно сделать вот такое нехитрое устройство.

Как им пользоваться, надеюсь понятно. Если не понятно, вот фотография:

Ну вот и все. Цепи были протестированы в грязи и снегу. Отработали на все 100%.

У меня на 4 колеса ушло примерно 28 метра цепи. Метр стоил 86 рублей. Итого 2408 рублей.
Все 4 цепи сделаны за несколько вечеров после работы.

Улучшаем проходимость: самодельные цепи на колеса из доступных материалов

Любой автолюбитель со стажем имел неприятные моменты, когда ведущие колеса машины начинали пробуксовывать по грязи, гололеду или глубокому снегу. Зачастую выбраться из таких ситуаций своими силами практически невозможно – только с помощью другого транспортного средства. Как поступают наши коллеги? Одни после подобных инцидентов покупают резину с шипами, другие просто ставят машину на «прикол» во время природных катаклизмов. Но есть еще одна категория автомобилистов, которая использует самодельные цепи на колеса и, нужно сказать, довольно успешно.

Конструкция и разновидности средств противоскольжения

В основе этих устройств лежит простая конструкция, состоящая из стальных звеньев или армированной проволоки. Успешное применение заключается в равномерном распределении элементов по всему радиусу шины. Несоблюдение данного условия грозит разрывом изделия и потерей свойств противоскольжения. Классическая схема, проверенная не одним поколением автомобилистов, состоит из внутреннего и внешнего компонентов, которые проходят по всей окружности шины. Они соединены между собой поперечными деталями, так называемыми «грунтозацепами». Технология изготовления цепи на колеса своими руками доступна даже начинающим. В зависимости от компоновки элементов конструкции, существуют три типа устройств:

  • в форме лесенки;
  • в форме сотов;
  • в форме ромбов.
Читайте также:
Как привести в порядок кожаную оплетку руля

Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки. По трудозатратам наиболее доступен первый вариант – «лесенка».

Изготовление простейшей самодельной цепи на автомобильные колеса

Не всегда есть возможность приобрести устройство противоскольжения – высокая цена и отсутствие в наличии нужного размера заставляет автовладельцев решать такие вопросы самостоятельно. Нужно сказать, что это довольно-таки неплохой выбор – все необходимые комплектующие всегда в наличии в метизных магазинах. В критической ситуации можно попытаться элементарно обмотать покрышку тросом или отрезком металлического такелажа, но не каждый возит с собой подобный набор. Более того, для системы тормозов дискового типа такой вариант абсолютно противопоказан – подобная конструкция нарушит работу механизмов. Поэтому стоит заранее приготовить самодельные цепи на колеса, для чего понадобятся:

  • стальная цепь сечением не менее 5мм;
  • крючки;
  • карабины с закручивающейся муфтой;
  • устройство для натяжения;
  • болты, гайки и шайбы.

Размеры заготовок зависят от габаритов используемой шины, поэтому важно предварительно замерить нужные показатели. Количество поперечных деталей также индивидуально – народные умельцы рекомендуют делать так, чтобы в плоскости соприкосновения покрышки с грунтом находилось сразу две «поперечины». Благодаря такой схеме увеличатся тяговые характеристики и надежность всего изделия. Процесс подготовительных действий и сборка цепей на колеса своими руками состоят из пунктов:

  • нарезка продольных заготовок;
  • нарезка поперечных деталей;
  • закрепление поперечного элемента на 6 звене продольной цепи;
  • монтаж последующих «поперечин» через каждые 9 звеньев с помощью колец или крючков;
  • посередине одной продольной заготовки закрепить отрезок, состоящий из 6 звеньев и натяжного устройства с крюком.

Как видно из описания, при наличии определенной сноровки и инструмента, операция займет не более 40 минут. Владеющие опытом сварочных работ могут применить его на практике и отказаться от резьбовых соединений, что непременно скажется на качестве оборудования.

Проверив надежность готового изделия, остается только установить его на автомобиль.

Как произвести монтаж цепей на колеса своими руками

Устройство противоскольжения монтируется в первую очередь на ведущую пару и делается это двумя методами:

  • непосредственно на стоящем автомобиле;
  • с поддомкрачиванием нужной стороны.

Выбор способа остается за водителем, но стоит заострить внимание на одной рекомендации – о монтаже нужно думать заранее, еще до въезда на труднопроходимый участок. Только таким образом удастся избежать досадных ошибок и сохранить массу времени.

Способ установки без поддомкрачивания машины

Перед тем, как приступить к операции установки самодельной цепи на автомобильные колеса, следует тщательно уложить ее, не допуская перекручивания звеньев. Далее действуем по пунктам:

  1. Наехать ведущим колесом на изделие.
  2. Автомобиль поставить на ручной тормоз.
  3. Надеть цепь так, чтобы натяжное устройство с крюком и карабином оказалось с наружной стороны.
  4. С внутренней стороны соединить крюк и последнее звено продольного элемента.
  5. С наружной стороны надеть муфту карабина на натяжной механизм и зафиксировать.
  6. Распределить поперечные детали и произвести натяжку.

Монтаж цепи на колеса автомобиля своими руками с помощью домкрата аналогичен вышеописанной технологии, единственное его преимущество заключается в облегчении задачи. Для более качественной установки нужно предварительно снизить давление в шинах, но после операции не забыть восстановить нормальные параметры. Эта процедура даст возможность максимально плотного прилегания изделия к покрышке.

Альтернативные решения

Мысль народных мастеров не стоит на месте – и вот уже они предлагают альтернативное решение: браслеты противоскольжения. В принципе, это те же самодельные металлические цепи на колеса, только с разницей в отсутствии продольных элементов. Преимущества браслетов таковы:

  • простота изготовления;
  • быстрый монтаж;
  • высокая надежность и эффективность.

Итак, что нужно для изготовления:

  • резиновый элемент крепления глушителя ВАЗ;
  • металлическая цепь диаметром не менее 6 мм.

Для покрышек шириной 195 и 205 мм потребуется около 4 метров цепи. Как видите, затраты минимальны, и требуется только нарезать материал необходимой длины. Еще один альтернативный вариант – комплекты для сборки своими руками браслетов на колеса с применением цепей, вполне доступны по цене и отличаются хорошим качеством (за исключением китайских).
Набор состоит из:

  • заготовок цепей;
  • крепежной фурнитуры;
  • строп;
  • зажимного механизма.

Комплект очень удобен в эксплуатации и не занимает много места. Немаловажный плюс – это возможность применения на машинах с дисковыми тормозами. Судя по отзывам, им не брезгуют пользоваться владельцы дорогих внедорожников, что еще раз говорит о практичности приспособления.
Подробнее о том, как сделать браслеты противоскольжения своими руками, смотрите на видео:

О чем нужно помнить

Применение противоскользящих цепей недопустимо при передвижении по дорогам с твердым покрытием (бетон, асфальт). В условиях рыхлого снега или грунта рекомендуется придерживаться скорости в 10-20 км/ч. Нельзя допускать пробуксовки колес.

После установки противоскользящего приспособления, проехав первый 100 метров, следует остановиться и проконтролировать надежность его фиксации, а также натяжение по всему периметру. Плохо натянутая цепь может стать причиной поломки деталей подвески и рулевого механизма.

Читайте также:
Обогрев зеркал своими руками для авто

Колёсная цепь из старой цепи и куска стропы

2. ,,А про время надевания-навивания, особенно на задние колёса – вообще молчу! ,,-
– вот тут уж точно около 10 минут на 1 колесо.
,,Слезут,, – Я же сказал – очень туго надо затягивать ! слабина будет всегда какая-то, как ни затягивай, колесо -то надувное, оно ж по-любому плющится.

3. ,,А звенья-то мелковаты. ,,
– согласен, можно брать и больше, но тогда и трос, предлагаемый мной, и гайки обжимные, и размеры остальных деталей будут другие, я же написал – в каждом случае СВОИ .

4. Ухтыч -,,У меня на УАЗе. – О чём вопрос-то? – сравним параметры Шевика и УАЗа- масса, мощность двигла, крутящие и прочие моменты. Да, чем толще звено тем лучше – но! тогда упрёмся в другие проблемы.

5. Вятский Серж – За арки на резине 235/75/15 скорей всего будет цеплять – сказал же, читаем в тексте – что у меня с проставками 25 мм при наезде на бугры с поворотом колеса чуток тёрло,( но не смертельно, локер не порвало). а отсюда варианты – думаем пока. По-любому цепи всегда лучше, чем крутая злобная резина – и та всё равно рано или поздно замыливается.

Вообще название темы – ,,Один из вариантов. а в одном абзаце я сказал, что на приоритете в теме не претендую, пусть и другие коллеги по клубу свои варианты покажут публике . Если раскритикуют – удалю нах. Но цепи себе оставлю !

Расчет и изготовление самодельных цепей на колёса.
(как вариант, на резину размером 235/75/15).

Посмотрел у соседа в гаражах самодельные цепи,( у него на кольцах), задумал сделать себе, платить неохота, интересно самому попробовать. Глядя на рынке, как шустро втюхивают китайские цепи, по 2500 за пару,( а европейские и подороже), оценив на ощупь несколько комплектов и рассмотрев устройство, решил сделать простые самоделки, по типу ,,Лесенка.
Ранее читал статьи на Нива FAQ , кажется – ,,Обуваем Ниву. Цепи противоскольжения,,- ссылочка – http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/cepi/index.htm

На первенство в этой теме не претендую, может ещё кто чего придумает, народ у нас изобретательный…

Все фото на – http://fotki.yandex.ru/users/yu-egoroff2010/view/291963/?page=0 альбоме ,,Самодельные цепи,,
Коллеги ! Если кто поможет их с этого фотосайта вставить в текст по № фото – премного благодарен ( у меня чегой-то не получилось, извиняйте. руки под гаечные ключи заточены, не под клавиатуру. )

Просто решил поделиться, помочь одноклубникам…Короче, вот:

1, на задние колёса

Продел веревку, замерил – получилось при моей резине 235/75/15 аж 6 метров на одно колесо, значит на пару задних 12 м. (На меньший размер резины у Вас и длина выйдет поменьше.)
Посчитал так –можно и спирально подобно пружине просто накрутить цепь, соединив её снаружи болтом, но внатяг, хотя и так ничего не зацепит…Если жалко поцарапать красивый литой диск – продевайте на цепь со стороны диска куски порезанного шланга…
(фото 1 )

Цепь через диск продевал проволочным крюком, натягивать надо туго, смотреть, чтобы не было перекручиваний – (фото 2 )

2. А вот с передними колёсами чуть сложней
– там и передний бампер (у меня уже подрезан на углах при повороте колеса чтоб не задевало), там и внутри тормозной механизм и щиток передних рычагов, там и тормозной шланг и локер …Поэтому самый простой вариант – сделал обычные ,,лесенки,, А снаружи их надо стягивать стяжками, типа талреп,а. Сначала думал тугие пружины, но…цепь при вращении будет растягиваться и деформироваться., не дай боже порвет чего…
По боковине шины можно цепь крУгом сделать, а можно просто трос, так проще собрать, в этой статье я всё показал на круговом тросе.

В конце работы получится вот это – (фото 3 )

Считаем размеры так. (все размеры мной приведены только для резины 235/75/15, на другой размер считайте заново, ВСЕ цифры будут другие! Но принцип тот же).

Измерил лежачее колесо, итак:
– при резине 235/75/15 её диаметр 73,3 см, радиус соответственно 37 см…а если стяжной трос будет идти аккурат посередине шины (всё-таки боковые грунтозацепы нужны). Диаметр троса меряем по середине боковины шины, и считаем длину его окружности ( С= 2 Пи R) или (C = Пи D), где число Пи=3,14,; а диаметр будет уже не наружный у шины – а диаметр круга № 2 (смотри схему !) и получаем 195 см, в эту цифру входит и загнутая позже петля на его обоих концах. Петли на концах мы конечно загнем еще, как бы минус 6-8 см, но – мы же должны их соединить внатяг, а не слабо…
Оба круга троса – наружный и внутренний одинаковой длины. Всего надо 8 м. троса – на 2 колеса по 2 отрезка. (См. – схема колеса) (чегой-то пока не загрузилась. чуть позже добавлю. )

Читайте также:
Беспокрасочное удаление вмятин делаем самостоятельно

В результате изготовления готовой цепи (с учетом загнутой петли для застёгивания) боковые круги троса у меня реально оказались 165 см.. Больше – придётся переделать и обрезать, меньше – добавите стяжку.

3. Далее считаем, сколько нужна длина отрезка, соединяющего оба эти круга, наружный и внутренний, получилось 40 см. Длина отрезков цепи снаружи рабочей кромки шины меряем от внутреннего троса до наружного троса (фото 4 )

Чертим схему конструкции, отмечаем СВОИ ! размеры.

4. Считаем – а сколько надо таких при резине 235/75/15 нитей по кругу шины – прикинул на шине- ну если через 10…15 см.– 14 или 15 поперечных отрезков цепи , посчитал 14 или 15 же интервалов между соединением цепи на трос, да отнять по 1 см на обжимные гайки с обеих краёв на каждый отрезок цепи ( то есть еще минус 15 см) … и получится, по 10,5 см между присоединением поперечных отрезков.
– чтобы цепь и трос не тёрли и не повредили резину с боков, между отрезками цепи на трос, (между обжимными гайками) нарезал и одевал на трос куски шланга (диаметром до 1 см), длина которого те же самые 10, 5 см, всего шланга у меня ушло метров 5 . (фото 5 )

Купил материал:
– шланг диам.1см, стенки ок.3 мм толщиной ( а лучше брать пластиковую трубку, но греть и гнуть),
И магазине ,,Метизы.
– трос стальной взял 5 мм толщина, на разрыв он 260 кг, (думаю на 1 колесо хватит, я не гору вверх забираюсь, а просто чтоб не буксовать…).
– Цепь короткое звено LL 4, толстая проволока, на разрыв она 150 кг, цепь посчитал – отрезки по 40 см да 15 кусков на одном колесе , да на 2 передних колеса, надо по 6 м. на 1 колесо, всего 12 м – . взял с запасом 14 м, и был прав – снаружи каждого колеса на стяжку к талрепам понадобится…
– Гайка 5 или 6-ка, так как трос тоже 5-ка, внутреннюю дырку меньше никак, а больше нельзя, слишком болтаться будет. Гайки обязательно нужны, чтобы закрепить отрезки цепи жестко на тросе – крепил по 2 гайки ограничители с обеих сторон в месте крепления отрезка цепи, да на 15 отрезков, да на обе стороны, получилось 60 гаек на 1 колесо, на оба 120, отсыпал по весу .
– ТАЛРЕПы самые малые 05А на 95 кг или большие 06А на 190 кг(но с 1 крюком на конце, и с кольцом на другом конце) по 3-4 шт. на 2 колеса, всего 6- 8; (на фото показаны оба )
– соединитель троса (скоба с болтом фиксатором) – 4 шт. на 1 колесо, всего 8.
– наконечник троса (обжим петли) 4 шт. на 1 колесо, всего 8.
-вставка в петлю троса (коуш)– по желанию…
Инструменты: молоток, пассатижи, зубило, рулетка, наковальня. пиво, водка, огурчик, стопарик.
Фото 6 материала (образцы)

Стал собирать. Поставил пыва, радива включил, инструмент какой взял…и понеслась на. :
– внутреннюю ветку цепи собрать просто –
пассатижами берём гайку и по спирали ( против вращения ниток троса) одеваем её на трос, в 6…7… 8 см от его конца – потом это конец загнется на петлю в обжим троса . (а чтобы потом кончик троса не развернулся веером, перед сборкой можно чуток обточить его конец болгаркой) (фото 7 )

вставляем отрезок цепи (фото 8 )

и снова 2-ю обжимную гайку, плотно к 1ой (фото 9 и 10)

и кусок шланга 10, 5 см…(фото 11)

и снова – гайку…цепь…гайку…шланг…

2. так доходим до конца троса, оставив те же 6..7…8 см на петлю под обжим.
Получится так – (фото 12)

-чтобы на внутренней стороне колеса можно было застегнуть ( учесть, что это придётся делать снаружи, для чего я в гараже сначала раза 3 пробовал тренировался), как-то так : (фото 13)

А вот наружную сторону цепи, снаружи колеса, собираем в принципе так же, но !
– нам же её снаружи надо будет стягивать, иначе ,,разуется. Надо между поперечными отрезками цепи добавлять еще и стяжки, а они пойдут поочередно. Поэтому считаем так:
– если делаем 3 стяжки – будем вставлять куски цепи по 10…15 см… после 1го…4го…7го отрезков цепи, и потом навстречу им через 9…11…14 отрезки цепи вставляем идущие к ним навстречу куски цепи с талрепами ( или просто талрепы вставляем в трос, между гайками). В готовом виде – (фото 14)

Вот такая будет конструкция в растянутом виде , уже с учетом кусков цепи для наружных
Стяжек ( фото 15 )

Читайте также:
Делаем разварки на своё авто

И с другого конца, закрепил талрепы для зацепления цепи и натяга – (фото 16)

Примечание: если сделать всего по 2 наружных стяжки, крест-накрест, через 2…6, и навстречу им – 10…14, возможно сваливание цепи с колеса, так что думаю не стоит.
– а если 4 стяжки (много цеплять придётся !) . то 1…3…5…7… а талрепы …9..11..13..15..( фото 17 )

В конце работы – загнул и вставил в обжим петли на концах троса, но НЕ обжимал, чтобы прикинуть по месту. Одевал на колесо сначала в гараже, потом на машине – сначала пробовал сверху накинуть, потом наездом на лежащую лесенку (оба способа чем-то неудобны…). Одел на колесо, затянул. Застегнул талрепы и соединители троса.
Получилось в целом вон чего: (фото 18 )

И только потом сняв с колеса, молотком навсегда сплющил обжимы петли на концах троса.
Так же молотком сплющил немного гайки, чтобы отрезки цепи не разьехались под нагрузкой, а обжатые гайки их держали. (фото 19)

Для удобства при сборке обмотал разноцветной изолентой разные стороны цепи. (И подумал – а как если ночью ставить, надо же налобный фонарь, в грязях ночью не видно будет…) –( фото 20 )

Если размер готовой цепи чуть не совпал – отрегулировать по колесу всё равно придётся. Мне, например подошло только со 2ой примерки. Причём изготовил на резину ОИ-506 Омскшина (она будто более круглая и толстая), а после неё одел цепи на Я-569. Медведи ( она будто более прямого профиля), получилась слабина, затянул больше, а можно было по 2 звена вынуть с отрезков цепи, но сваркой что-ли соединять разрыв звена цепи, х.з.….

У Вас будет то же – если делали на один размер – то на другом размере резины придётся подтягивать, даже при тех же дисках. Стянуть можно больше петли, соединяющие готовую цепь по бокам колеса, ну и стяжки снаружи…

Трудозатраты – ну часа 3-4, не более… Делал для себя, было интересно…
По закупкам – на 2 пары колёс ну около 1500 р., даже и не считал, разница и так налицо, да и делаешь себе по размеру как хочешь…

Хранить удобно – свернул спиралью, соединив для удобства концы теми же соединителями троса. Каждая цепь в мешке отдельно, чтоб не перепутались.. (фото 21)

В коробку к цепям, чтоб не искать потом, сразу к выезду, положил:
– пару зимних теплых перчаток
– пару обрезиненных перчаток – для грязи.
– 4 пары с запасом болт-гайка барашковая, для соединения при установке задних цепей (спиралью вокруг на задние колёса), см. п. 1
– ветошь для протирки после грязи. (а по приезду в гараж лучше цепи помыть сразу! иначе засухарятся);
– фонарик налобный с новыми батареями, чтоб перед выездом не забыть купить.

Ну и ещё важный момент, опробовал в грязи за гаражами, у меня Шевик с проставками 25 мм, при резине 235/75/15 – на лифтованой машине с цепями всё равно будет царапать передние колёса за локер (задние вроде нет), поэтому на ямах-буграх поаккуратнее. (фото не клею, одна грязь. но главное, что цепи целые ! ).

Как одевать – я сначала просто в гараже на колесе тренировался, потом думаю – как в вышеуказанной ссылке http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/cepi/index.htm НО .
– наезжать на цепь неудобно, идеально так и не получилось, и не оделась. короче, решил каждое колесо из 2х передних просто под нижние рычаги толстую доску ставил и подымал домкратом, и одевал сразу на поднятое колесо. В лесу это лучше сделать на ровном участке ещё перед заездом в грязи..Снимал так же, с грязью снимать ваще хреново.

Может, способ и не идеален, но пробовал раньше как-то соединять кусочки цепи , как в вышеуказанных статьях, не пошло…да и кольца заваривать надо…
Если читать было долго – извиняйте…Зато делать будет проще.

конструкция практически идентично различия в деталях, ставил назад т.к. спереди цепляло за шаровую, вылет на дисках был ЕТ48, машина идет уверенно, в гору прет и НИВКИ с утра заводил, по пухляку тоже пять балов когда упиралась в снежный нанос зад аж подпрыгивал, но толкал вперед


Популярность:

“Просьбы” не видел, но и без неё начал готовить фотки в миниатюрах (чтобы трафик не палить и грузилось быстрее), до половины уже дошёл, но потом в какой-то из тем увидел всё-таки полноразмерные иллюстрации “этапов большого пути”, поэтому и не стал продолжать. (Сейчас вижу, что фото вставил ISay , но было вроде твоё. и страниц вроде было три. )

Да, кстати, эту конструкцию по типу ,,лесенка,, можно усложнить – до I X I X I X. если при сборке вставлять не по 1 -му, а сразу по 2 отрезка цепи, и каждый второй отрезок при сборке противоположной стороны перекрутить крест-накрест, так и получится . I X I X I. Но не забыть посчитать длину цепи и купить дополнительно – ещё плюс удвоенное количество её для поперечных отрезков Х Х Х.
Всем удачи !

Читайте также:
Как надежно отремонтировать пластиковый бампер автомобиля

Повысим проходимость: как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео рабочих моментов

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда удачному завершению поездки препятствуют грязь, гололед или глубокий снег. Мощь ведущих колес бессильна в подобных ситуациях – только буксир или лебедка. После таких малоприятных моментов одни владельцы отказываются от поездок в непогоду, другие – ставят шипованные шины . Однако существует еще одна категория водителей, которые предпочитают самостоятельно изготовить дополнительное оборудование для увеличения проходимости.

Конструктивные особенности самодельных цепей на автомобильные колеса

Базовая схема представляет собой элементарную конструкцию, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение компонентов по всей площади покрышки является залогом успешной эксплуатации изделия.

Классические цепи противоскольжения своими руками на видео выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтозацепами. Методика изготовления не представляет сложности даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей осуществляется по трем схемам:

Каждый из приведенных типов обладает своими недостатками и преимуществами. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым понятиям, а также по трудозатратам наиболее доступен. Не менее интересно решение с браслетами, которые к тому же удобны при установке на колесо.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

  • цепь сечением не менее 5 мм из стали;
  • карабины с муфтой на резьбе;
  • механизм для натяжения;
  • шайбы, болты и гайки;
  • крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

  • болгарка;
  • тиски;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей.

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

  • нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
  • закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
  • монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
  • по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
  • на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

  • S-образный;
  • крюкообразный;
  • с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Читайте также:
Копия Lamborghini Aventador из картона в натуральную величину

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки . На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

  1. С поддомкрачиванием.
  2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

  • уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
  • наехать колесами на изделие;
  • задействовать ручной тормоз;
  • надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
  • крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
  • надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
  • поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

  1. Простота изготовления.
  2. Быстрый монтаж.
  3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

  • элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
  • болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
  • трубка с диаметром равным диаметру болта;
  • цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

  • заготовок;
  • крепежной фурнитуры;
  • строп;
  • зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Самодельные цепи противоскольжения с быстрой установкой

Материалы и инструменты для самоделки:

Из материалов:
– стальная цепь (длина и толщина будет зависеть от диаметра колес);
– резинки с крюками или стальные пружины для фиксирования цепей;
– пару карабинов для быстрого соединения звеньев цепи.








Процесс изготовления цепей противоскольжения:

Шаг первый. Измеряем длину окружности шины
Первым делом нужно будет изготовить два кольца из цепи, по диаметру они должны быть такими, чтобы лежали примерно на половине ширины шины, ну или далее к центру. Кольца автор соединяет с помощью карабинов с резьбой.

Эти кольца нужны для крепления поперечных элементов, которые и вступают в зацеп с дорогой.




















Ну а далее нужно нарезать нужное количество цепей нужной длины. Длина должна быть такой, чтобы хорошо натянуть цепи на колесе, иначе они слетят. Тут они подгоняются в зависимости от ширины шины и расположения боковых колец.

Шаг третий. Окончательная сборка
Теперь все детали соединяются между собой, образуя цельные гусеницы. Соединяется все с помощью хороших крепких карабинов. Ну а после этого гусеницы нужно установить на колесо, а чтобы натянуть цепи, понадобятся металлические пружины или, в крайнем случае, резина. Для простоты крепления автор на концах резиновых полосок установил крюки.

Читайте также:
Тонировка задних фонарей

Колёсная цепь из старой цепи и куска стропы

Добрый день, друзья! Оказывается зима на дворе, Новый Год, Рождество, время чудес, новых свершений и оптимистичных планов на будущее. Мототоксикозом можно плавить льды Антарктики и Десперадо мой двухколёсный мёрзнет в гараже в -28.

Значится, обзавёлся я таки мотиком Suzuki Djebel 250 2003 года выпуска. Вот, буквально неделю назад он у меня появился, а я уже начал с ним химичить. Это ж эндуро, ё-моё! А значит можно гонять зимой!

ВСТАЛ вопрос повышения качества сцепления колёс со снегом/льдом/мёрзлой землёй. В распоряжении у меня нет второго комплекта покрышек чтобы делать ошиповку. Покупать и ждать их не хочу. Кататься хочу! Поэтому в качестве альтернативы шипам я выбрал МОРДОВКИ. Зря, как оказалось.

В этом посте я традиционно по-наркомански расскажу, что же у меня получилось из всего этого, опишу впечатления о зимних поездках и о самом мотоцикле Suzuki Djebel 250. Значит, берите чай, булочку и давайте вместе окунёмся в мир зимнего эндуризма. Не заскучаете, надеюсь. Там много всяких фотокарточек. Было бы больше времени, понаписал бы меньше, но, что уж есть.

Итак, уаперуих заранее извиняюсь за сумбурный стиль изложения. Во-вторых, активно принимаю поздравления с покупкой нового мотоцикла :-)

Ну, понеслася! Идея заиметь эндуро у меня возникла ещё пару лет назад, когда я поехал к брату в деревню. Оказалось, что я буквально вляпался в коричневые приключения. Это были 8 км ада, ужаса и пота по осенней распутице на круизере, с дурью в голове и адреналином в крови. Вдруг, кому интересно, то можете почитать тут.

Тогда я и подумал, что этот кусок дороги я бы хохоча проехал на эндурике. В тот раз я знатно припотел, а в последний момент даже слегка отчаялся, думал не выеду обратно. Тогда мой брат напомнил о МОРДОВКАХ. Их я сделал из какой-то пластиковой верёвки, которой обвязывают колёсики с сеном. Получилось круто. Я выехал из этих говен ни разу не упав.

Итак, какая у нас вводная. Имеем жуткий мороз на улице, -28, зуб на зуб не попадает, имеем пару вечеров свободного времени, новый мотоцикл, дюжину метров какой-то цепи из строймаркета. Ах да, ещё нам понадобится щепотка безумного энтузиазма и железный трос. Их есть у меня!

А чего у меня нет, так это второго комплекта покрышек под ошиповку, терпенья для ожидания, пока они придут, если я их всё же куплю, ну и порядочный нищеброд я. А ещё интересно, почему так мало информации по использованию мордовок на мотоциклах? Информации о ошиповке полно, а о цепях ни-ни. Теперь-то понятно почему, но пойдём по порядку.

Ну, раз уж упомянул о шипах, то давайте скомпонуем основные типы объёжения колёс:

1) Объёжение болтами М3 или М4, с шайбами и стяжкой одной или двумя гайками. Дёшево, сердито, весьма трудоёмко, материал болтов мягкий и достаточно быстро стачивается об асфальт и мёрзлый грунт.

2) Объёжение колёс саморезами с клеем. Саморезы вворачиваются в шашечки и снаружи торчит только шляпка. Ещё дешевле, менее трудоёмко, намного хуже «держак», если саморез выпадет, то в эту же дырочку уже не закрутишь новый, есть риск прокола камеры изнутри остриём самореза.

3) Аналогично, но саморезы вкручиваются изнутри покрышки остриём наружу. Опционально сверху можно понакрутить гайки с шайбами для лучшей фиксации. Чуть дороже, лучше сцепление, лучше материал саморезов.

4) И, наконец, вариант для настоящих мужчин. Ощетинить колесо дюбелями. А если ещё и шайбу сваркой прихватить, так вообще получится самый смак. Дороже всего, лучшее сцепление с матушкой землёй, лучший материал шипа, не стачивается, но труднее всего сделать.

Но вернёмся к нашим сколопендрам. Значится, пошёл я в строительный магазин, тут же ко мне подскочил помогала и давай всячески меня обхаживать. Пытался выведать на кой чёрт мне нужна цепь, какой грузоподъёмности, короткозвенная или длиннозвенная, оцинкованная или закалённая. Но когда я сказал, что цепь мне нужна для мотоцикла, он как-то сразу поник и помолчал секунд 15. «Это на колёса, чтобы зимой ездить» уточнил я. Это его заинтересовало и в итоге мы выбрали с ним короткозвенную оцинкованную цепь 5мм толщины. Пожелав удачи, он напутственно шлёпнул меня по плечу.

Ах, да! Перед этим всем делом я думал о «рисунке протектора» сплетаемого из цепи. С высоты своего невежества я рассуждал так: какова функция заднего колеса? Толкать мотоцикл вперёд. В какой плоскости необходимо максимальное сцепление? В продольной. Т.е. максимально эффективно заднее колесо будет работать, если к нему приделать поперечные пластины, как у корабля с приводом на гребное колесо. А что с цепью? Т.е. нам нужно сделать поперечные мотки цепи вокруг покрышки.
Но такой подход хорош только в продольной плоскости. Т.е. мотоцикл хорошо будет ехать вперёд, будет грести колесом словно безумный кабан, но в поперечной плоскости он будет неустойчив. Будет таскать зад мотоцикла вправо-влево, грубо говоря. На деле так и случилось.

Читайте также:
Пеногенератор для мойки авто из старого огнетушителя

А с передним колёсиком что? А то же самое, только его функция — задание направления для движения мотоцикла. Как заставить его делать это? Тут переднее колесо должно быть устойчиво против поперечного сдвига на земле. Какую форму протектора необходимо сделать, чтобы я не грохнулся в коричневую жижу уже через метр езды? Нужны продольные борозды, канавки. Значит и цепь на колесо нужно уложить таким образом, чтобы руль у меня не подламывался при переезде снежной колеи. Тут у меня ещё возникла идея ввинтить в звенья цепи болты, так чтобы они образовали шипы.

Конечно же, вся эта демагогия справедлива для мягкого покрытия типа снега/песка/грязи/манной каши. Но я в своих рассуждениях опростоволосился. Сейчас я уже понял это. Беда в том, что укатанный снег почти равен льду, особенно после оттепели. А звенья цепи относительно гладкие и не втыкаются в поверхность.

Я тут, вооружившись писчими инструментами и пергаментом, нарисовал вот такие рисунки протекторов:

Ну, в общем, попытался я прикинуть на глаз, как я буду плести всё это дело из цепи и погрустнел. Я весьма рукожоп, поэтому сложные конструкции отбросил сразу. Да и погонять я хочу побыстрей!
Остановился на простых вариантах: для переднего колеса вторая схема цепи слева, а для заднего поперечные кольца из цепи с шагом в 11 см, по второй справа схеме цепи.
Почему мне взбрендило делать кольца именно с шагом в 11 см? А потому что в протекторе покрышки есть какие-то неведомые канавки, куда хорошо укладываются звенья и не торчат враскаряку, не задевая ни маятник, ни приводную цепь.
Итого, на заднее колесо требуется 18 колец длиной 21см. Значит, нам потребуется 21*18=3,78 метра цепи.

Ещё нам нужен трос, прочный, как эльфийская тетива. Я взял линейку и измерил расстояния от центра колеса до места, где будет заканчиваться поперечное кольцо цепи. Получилось 29 см. Посчитаем длину троса: L=2*пи*R = 2*3.14*28=1.76 метра троса.
А ведь трос должен быть с обоих сторон колеса, значит его длина удваивается.

Начнём возиться с цепью. Отсчитываем 10 звеньев и нарезаем колбаски. Всего надо 18 штук. Мои расчёты меня подвели и не хватило одной колбаски. Пришлось мастрячить её из распиленных звеньев.

А, вот ещё что. Трос я использую диаметром 3мм и стоимостью в 11 тенгэ за метр.
Ну так вот, делаем две заготовки троса для обоих сторон колеса, накладываем цепные колбаски и крепим их скотчем к покрышке чтоб не вывалились. Потом я таким же образом приклеил трос по контуру колеса, чтобы уж точно определить необходимую длину. Знаю я свои расчёты…

Попытался перекусить трос плоскогубцами, как Джеки Чан в фильме Полицейская История 2. Чуть все кости не сломал в руке.

А-а-а! Я же ещё и мотоцикл домой затащил! Ну не удержался я. Зато вот сегодня спал просто великолепно. Ночью проснулся, под боком сопит девушка, а напротив, около стенки в полумраке вырисовывается грозный, но неясный силуэт Джебеля. Я как дурак улыбался в ночи.

Но, всё-таки пришлось вытащить мотоцикл обратно в гараж, не то рисковал промять пол дома цепями. Получил бы по лбу.
Вытащил, значит, начал натягивать мордовку и выяснился неприятный казус. Оказывается, длинный болт натяжки корёжится вбок в следствии того, что петля троса изогнута под углом и болт начинает топорщиться.
Потом, я заменил болты на вот такие штуки:

На улицу-то вышел… СВЯТОЙ ВИССАРИОН! +1 градус тепла. Недавно же было — 29. Снег укатанный и скользкий. Ладно, завёл и поехал. Ну, что сказать? По прямой едет отлично. Я шибко сильно-то не газовал. Во-первых, я впервые оседлал эндуро. Во-вторых, я впервые ехал по снегу. В-третьих, на переднем колесе нет цепей.
Кое-как получилось развернуться, ибо передок неистово скользит и выехать, даже из маленькой снежной колеи, большая проблема. Конечно же и передний тормоз не работал совсем, а вот задний отлично тормозил.

Короче, я свалился. Да так, что погнул руль. Тут я подивился запасу ругательств и даже выучил несколько новых. Ну это ж надо! Новый мотоцикл испортить. В первую неделю. В не сезон. Зимой. Об снег. Долбанный я Варфоломей…

Тут вспомнился аналогичный случай двухгодичной давности. Только-только приехал новенький Десперадо. Стоит, блестит, сверкает. Я бегаю вокруг, пускаю слюни и сдуваю с него пылинки. И чтобы красота Деспера стала абсолютной, я решил стереть аукционный номер, написанный на пластиковом ветровичке. Взял тряпочку, ацетончик и… РАСТВОРИЛ К ЧЕРТЯМ СОБАЧИМ ПЛАСТИК! Он из прозрачного стал мутным пятном. Я испугался, стал тереть ещё сильней, а оно стало разъедать ещё активней. Вот я тогда ругался…
Помните фильм с Мистером Бином? Где он случайно чихнул на картину в музее, потом попытался оттереть сопельки тряпочкой, а в тряпочку вытекла ручка, поэтому картина стала синей, потом Бин начал тереть с помощью какого-то средства и в результате у него получилось всё тоже, что и у меня.

Читайте также:
Как правильно покрасить колесный диск баллончиком

Ладно, недостатки учтём, систему натяжки троса переделаем, передние цепи уже будут лучше.
Кстати, о передних цепях. Получилось вот так:

Получилось-то получилось, но не получилось. Поперечные звенья, те которые карабкаются к ободу, норовят задеть резиновый пыльник амортизатора. Вот ведь гадина! А я так старался пилить цепь, а потом соединять её обратно.

Ну да ладно, накинул цепь на колесо, выровнял, подтянул гайки на болтах и стал натягивать цепь продольными болтами натяжки. Хорошо получилось, ничего не задевает и на вид держится крепко. Даже очень. Но, всё же как-то ссыкотно. А если поперечными силами цепь соскользнёт с колеса?
Придётся городить оттяжки. Накусал, значит, куски троса по 38см, продел их в звенья и стянул под ободом хомутом для каната. И таких штук надо аж 18. Далее, продел сквозь них ещё кусок каната, который будет стягивать их вместе.
Согласен, такая конструкция хужее, чем по тросу с обоих сторон колеса. Но цепь и так отлично держится на колесе, так что посмотрим. Думаю, на ходу не развалится.

Выехал второй раз. О! Стало намного, намного лучше. В повороты входить теперь не страшно вообще. Ну, без фанатизма если. По рыхлому снегу идёт хорошо, немного рыскает зад. Продольные снежные колеи всё же надо поаккуратнее проезжать, особенно оледенелые.
Неплохо в целом. На асфальте лучше конечно, на шипах тоже лучше, наверное. Ну, что ж, что сделано то сделано.

Фотокарточек ездунства нет, извиняйте. Катаюсь в основном после работы и уже темно, да и страшновато брать с собой фотик. Упаду и разобью ведь.

Теперь, пройдусь немного по мотоциклу. Тут нужен отдельный развёрнутый пост, а я и так тут награфоманил уже, ну да ладно. Первое впечатление от Джебеля, когда его распаковал: «Блин, что ж он такой большой?».

Я-то думал эндурик маленький будет, ан нет! Огромный, гадина!
Сел и руки сразу удобно легли на руль. Сразу порадовало то, что ручки резиновые, а не железные, как у Десперадо. Не будут прокручиваться в руках.
Седло жестковатое, но с этим я разберусь. Или сошью что-нибудь мягкое или сделаю попу более мягкой.
Зато обеими ступнями твёрдо встал на землю. Пружинит мотоцикл знатно.
Затолкал девушку на седло за собой. Она у меня компактная, говорит, что удобно. Надеюсь, жаловаться не будет, а если будет, то получит у меня!
Пора заводить! Ну, завёл в первый раз я его у себя в комнате. Ну очень хотелось. Завёлся буквально сполтычка. Я даже удивился. Всё-таки толи аккумулятор дохленький, толи я его плохо зарядил, но хорошо заводить одновременно нажимая кнопку пуска двигателя и дёргая кик.
А когда катался порадовал неожиданно басовитый и брутальный звук, если газануть, как следует.
Сразу чувствуется недостаток крутящего момента на холостых и чуть выше оборотах. Если на Десперадо можно свободно трогаться с холостых, то тут ни-ни. А ещё, нейтраль ловится хуже. Может, потому что масло плохое?
Очень порадовала фара. Светит, как звезда.

Насчёт эндурства зимой. Да это ж офигенно! Нет, действительно. Сделать шипы/цепи и можно не закрывать сезон вообще! Ничуть не холодно, как я боялся. А если ездить чуть быстрее, чем пешеход, то становится жарко.
Ну, я сам живу в весьма провинциальной местности, чему несказанно рад, и у меня тут не так много асфальта. Так это ж тоже офигенно! Такое раздолье для покатушек. А ещё широченная река под боком. Хотя, на неё я заехать не рискнул. Лёд толстый, вообще-то, но цепи плохо на нём держат.
Короче, кататься есть где. Правда люди смотрят, как на сумасшедшего, но мои глазки спрятаны за шлемом, так что мне пофиг.
У нас тут есть отличная лыжня в лесу. Широкая, с утоптанным лыжниками снегом, с множеством ответвлений в лесу, с горочками и холмиками. Очень хочу сунуться туда погонять. Но боюсь, что особо лыжные лыжники меня догонят и засунут палку в… за то что порчу их лыжню. Но, блин, охота же!

Итак, подведём итоги. Плюсы и минусы мордовок:
+ просто изготовить
+ не портится покрышка т.е. можно использовать один комплект для зимы и лета
+ хорошее сцепление на мягком грунте
+ классно смотрится

плохое сцепление со льдом/хорошо укатанным снегом
— дебалансировка колеса (хотя, неактуально при малых скоростях)
— риск слёта цепи при движении
— немалый вес (для заднего колеса вес — 1,7кг, для переднего — 2,5кг)

Читайте также:
Как ручной бутылочный домкрат переделать в автоматический

На этом всё, пожалуй. Главный вывод — не слушайте меня и делайте шипы из дюбелей, как нормальные белые люди.

Сказ про цепи своими руками
© В.Ларин. Фото автора
info@magazin4x4.ru

А есть те, кто делал цепи противоскольжения своими руками?
Поделитесь опытом…. заранее всем спасибо.»
Интернет форум

А вот если нет под руками готовых решений, а проехать надо? Опробовать на практике, что можно изготовить самостоятельно доступными материалами и инструментом на замену цепям противоскольжения мы и попытались.


Способ первый. Простейший. Если имеются отверстия в колесном диске то, можно пропустить отрезок цепи через них и закрепить на болт. Но у нас машина с литыми дисками и дисковыми тормозами.
Толстая цепь не пройдет, зазор между диском и тормозным щитом мал. А если используем цепь 3-4мм диаметром, то толку не будет – высота «грунтозацепа» 10мм.
А заглянув в характеристики по нагрузке на разрыв, стало ясно – порвем цепочку даже легковушкой. Да и диск при контакте с цепью поцарапаем. Оставляем данный вариант для стальных дисков с большими отверстиями, которые уже не жалко, если и поцарапаются.
Вариант работать будет, ибо цепь есть цепь, будь то в виде изделия «цепь противоскольжения» или в виде отрезков сквозь отверстия дисков и закрепленная на болт. Главное не ленится, и задействовать не меньше пяти отверстий. Вариант не плох – с оговорками на диск и дисковые тормоза.
Посоветуем для таких авто держать в багажнике штук пять отрезков цепи и столько же болтов с гайками и шайбами. Места много не займут, а иногда и могут пригодиться проехать. Конечно данный способ для небольших расстояний, да и собирать отрезки цепи на колесе трудоемко и достаточно долго. Но вполне бюджетно.

Способ второй. Так как цепь применить нельзя, придется использовать веревку. Но опять, же с дисковыми тормозами мало совместимо – трос вплотную к тормозному щиту. Порвет через несколько оборотов колеса или погнет тормозной щит. Пойдем к авто с барабанными тормозами на заднем мосту и железными дисками. Тросовая система была надета намотанный на покрышку через отверстия колесного диска. на задние колеса за двадцать минут.s
Использовался капроновый трос толщиной 10 мм, На одно колесо ушло примерно 4метра троса. Пробуем. Увеличение проходимости есть, но слабое. Там где раньше для уверенного движения требовалось подключение переднего моста, машина шла периодически буксуя в неглубоком снегу на заднем приводе, но приходилось ехать «внатяг».
Заднеприводный автомобиль проехал, но буксуя и периодически сдавая назад по не глубокому снегу. На льду же колеса беспомощно вращались, практически, так же как и без троса.
Через несколько минут оболочка троса стала протираться на рабочих частях, и эксперимент решено было прекратить. Трос пришлось резать.
Узел затянуло так, что развязать стало невозможно. На 2 колеса понадобилось 8 метров троса. Данный способ хорош для случаев, когда в багажнике обнаружилась только веревка, а проехать нужно.

Способ третий. Импровизируем на тему готовых конструкций цепей противоскольжения. Итак, есть еще вариант собрать конструкцию на болтах, нарезав «болгаркой» по размеру цепь.
Болты с большими шайбами. Ушла горсть болтов и столько же гаек и шайб. Конструкция цепей банальная «лесенка». Процесс установки цепей занял примерно минут 30 с применением местных идиоматических выражений.
При сборке второй цепи мы намеренно использовали более доступные в продаже китайские цепи, приобретенные на строительном рынке.
Поездив по заснеженной грунтовке, мы решили покататься по более глубокому снегу и цепь китайского производства лопнула. Еще при сборке обратили внимание, что цепь из поднебесной такого же шага и диаметра раза в полтора легче отечественной. Вопрос – если наши цепи изготовлены из СТ-3, то из чего ж тогда китайские? Итак, без сварки никуда.
Берем бытовой сварочник и сняв болты, и привариваем поперечины прямо к продольной цепи. Из подходящего гвоздя 200мм гнем кувалдой импровизированный крючок для внутренней стороны, а на внешнюю решаем оставить болт. Готово! Пробуем – вполне жизнеспособная конструкция, но очень неудобно подтягивать цепь, переставляя болт. Теперь затраты? 10 метров отечественной цепи 1300руб плюс 2 гвоздя, 4 электрода и примерно 4 часа работы. Готовое изделие стоит 1300руб., столько же сколько и наш эксперимент.

Только надежность заводского изделия будет выше. И если в экстренной ситуации все вышеперечисленные способы имеют право на жизнь, то для повседневного использования иметь конструкцию, неожиданно развалившуюся в том месте откуда за трактором идти очень далеко как то не хочется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: