Клинкерный кирпич своими руками из обычного раствора

Кирпич из глины своими руками: Существенная экономия строительства

В этой статье расскажем, как сделать кирпич из глины своими руками. Этот строительный материал легко и бюджетно можно сделать самостоятельно.

Многие из вас знают, что красный кирпич является качественным строительным материалом, однако вовсе не отличается дешевизной. Открою вам секрет: его можно достаточно просто изготовить самому, не неся при этом особых затрат.

Кирпич своими руками

  • Подготовка сырья
  • Формовка кирпича
  • Сушка кирпича
  • Устройство печи. Способ 1
  • Устройство печи. Способ 2
  • Обжиг кирпича
  • Техника безопасности
  • Заключение

Гончарное производство издавна считалось ремеслом. Люди, владеющие им, обеспечивали жителей сосудами для хранения пищи, кувшинами для жидких и сыпучих тел. Со временем ремесленники научились производить из глины различные предметы выделки: черепицу, посуду и др. В число этих предметов попал и огнеупорный кирпич — изделие, которое используется в качестве строительного материала.

Белый кирпич изготавливается из песка и извести, а красный — из глины. Кирпич, изготовленный из глины, имеет ряд преимуществ, таких как экологичность, устойчивость к различным климатическим условиям. Он также обладает хорошей звукоизоляцией, высокой прочностью/плотностью, отличной износостойкостью и т.д.

Понятно, что строительный материал, обладающий такими потребительскими свойствами, стоит не дешево. О том, как можно сэкономить, сделав самостоятельно кирпич из глины, мы и поговорим.

Для того чтобы сделать кирпич, вам понадобится жирная и нежирная глина (чистая), небольшое количество выгорающих добавок (опилок, рубленой соломы), фанера, доски для форм, вода и цемент.

Из инструментов необходима обычная лопата, ножовка по дереву, строительное сито, молоток, емкость для замеса и железная полоса (как вариант — строительная кельма). Ничего сверхъестественного не требуется.

Подготовка сырья

Приготовьте чистую глину. Запомните: чем больше будет пластичность глины, тем проще сформировать кирпич. Существует много вариантов для увеличения пластичности глины. Самый простой из них — это вылеживание ее в смоченном состоянии.

Для этого возьмите емкость, наполните ее измельченным сырьем, предварительно очищенным от небольших камней и комков травы. Помешивая, понемногу добавляйте в нее воду до тех пор, пока глина полностью не размокнет. Затем оставьте состав для вылеживания, прикрыв емкость полиэтиленом, на 3–5 дней.

После вылеживания проверьте полученный раствор глины на пригодность к дальнейшей обработке. Она должна легко отлепляться от рук, и не менять приданую форму. Попробуйте скатать кусочек готового материала жгутом, толщиной в карандаш, и накрутить на толстую палку. Масса не должна расплыться или размазаться, разорваться или раскрошиться. При помощи этого несложного теста вы сможете определить необходимость в добавках. Если глина крошится — добавьте воды, если расплывается — подмешайте сухие добавки.

Желательно использовать нежирную глину, однако, если выбора нет, можно снизить ее жирность, добавив песок, торфяную крошку, опилки или лузгу от зерна. Количество добавок варьируется от 3 до 15%, в зависимости от наполнителя, а для максимально точного определения необходимо делать пробные замесы.

Как самому протестировать глину на жирность? Есть много разных способов, вот один из них:

  • Возьмите 0,5 кг глины и понемногу добавляйте в нее воду, периодически помешивая. Когда состав достаточно напитается водой, он начнет прилипать к рукам. Из полученного материала сделайте лепешку, размером с небольшое блюдце, и шарик, величиной с грецкий орех. Оставьте сушиться их на несколько дней.
  • Визуально оцените готовые изделия через 2–3 дня. Первым делом осмотрите лепешку. Если на ней отчетливо видны повреждения, разрывы и трещины, значит, глина очень жирная и нуждается в добавках.
  • Затем вытяните руку перед собой и бросьте шарик. В результате нормальной жирности глины шарик останется невредимым.
  • Бывают также и слишком тощие виды глины, отличающиеся плохим качеством и прочностью. Чтобы получить качественный состав из таких типов материала, нужно подмешивать к ним глину большей жирности, периодически добавляя ее небольшими порциями. Для выхода на нужный результат, проверяйте свойство раствора после каждого добавления глины.
  • После того, как вы определили необходимые пропорции состава, можно приступать к формовке кирпича.

Формовка кирпича

Важно, чтобы внутри используемые формы были гладкими, без шероховатостей и повреждений. Перед использованием обработайте их внутреннюю поверхность водой, чтобы в дальнейшем вы могли с легкостью извлечь готовый материал.

Формование заготовки производится путем укладки глиняной массы в формы с последующей ее утрамбовкой.

В процессе сушки и обжига кирпич будет усыхать, а значит, уменьшаться в размере, поэтому тщательно подбирайте формы. Например, чтобы изготовить кирпич 25×12х0,65 см вам потребуется форма 26×13х0,75 см.

Последовательность формовки кирпича своими руками:

  • Установите форму поверхность. Она должна быть ровная и чистая.
  • Насыпьте на низ формы немного песка или опилок.
  • Используя лопату, укладывайте в формы готовый раствор глины.
  • Утрамбуйте.

Через некоторое время глина усядется, поэтому добавляйте в форму раствор до тех пор, пока она полностью не наполнится. Затем снимите излишки глины мастерком или любой рейкой, и загладьте поверхность. Старайтесь утрамбовать раствор как можно плотнее, и не выйти за рамки формы.

Формы бывают как с дном, так и без него. Для изготовления сразу нескольких изделий можете использовать форму в виде пластины, а после формовки просто разрезать ее на кирпичи необходимого размера. Инструмент, которым вы будете разрезать кирпичи, смочите предварительно водой или маслом. Это может быть металлическая лента или, к примеру, струна.

Оставьте полученные заготовки немного подвялиться. В среднем этот процесс занимает 1–2 часа. Кстати, если вы будете использовать горячую воду при приготовлении раствора глины, то процесс подвяливания будет происходить гораздо быстрее.

Через несколько часов оцените качество своей работы.

Если сырец не прочный и без труда ломается, значит, при приготовлении смеси был домешан переизбыток включений. В этом случае необходимо изменить состав замеса.

Если в массе наблюдаются комки и следы непромеса — добавьте воды, и увеличьте время размешивания. Включения травы и камней в составе говорят о плохой очистке глины. Если кирпич липнет и деформируется, добавьте в состав сухие добавки. Это свидетельствует о его повышенной влажности.

Если заготовка расслаивается, значит, вы не достаточно сильно трамбовали глину в форму. Разные размеры сырца могут указывать на несколько факторов: формы пришли в негодность (сработались), приготовленный состав имеет повышенную влажность, некачественно заглажена (срезана) верхушка сырца.

Как делать формовку кирпича своими руками, Вы также можете посмотреть на видео:

Сушка кирпича

Так как в сформованном кирпиче содержится большое количество влаги, то в процессе сушки он будет уменьшаться в объеме. Если отдельные части сырца будут подсыхать быстрее, чем другие, то на кирпиче будут образовываться трещины и разрывы. Чтобы этого не допустить, нужно добиться того, чтобы вода равномерно испарялась как с поверхности, так и с внутренней части кирпича.

Читайте также:
Укладка плитки на откосы при помощи шаблона

Если вы планируете сушить кирпич в помещении, то достичь этого можно путем контроля температуры там, где будет осуществляться сушка материала. Сушить сырец рекомендуется в несколько этапов:

  • Медленное высушивание — применяется при еще мягкой и сырой заготовке.
  • Более быстрое высушивание — применяется после достаточного затвердения кирпича.

Сухость воздуха, скорость его движения и температура — вот главные критерии, которые нужно контролировать для успешной сушки сырца. Чем выше эти показатели, тем быстрее будет сохнуть кирпич. Соответственно, при медленной сушке сырца эти показатели должны быть ниже. Важно также регулировать количество пропускаемого воздуха в помещении.

При естественной сушке климатические условия контролировать не получится, поэтому самое важное требование в данном процессе — предотвратить попадание дождя (или любой другой влаги) на заготовку. Можно использовать обычный ПВХ тент или плотную пленку для защиты кирпичей от осадков.

Если в результате сушки вы обнаружили, что многие кирпичи имеют наличие трещин, значит, заготовленная масса была перенасыщена влагой. Деформация сырца говорит о том, что его с силой ставили на сушку. Необожженный кирпич еще достаточно хрупкий, поэтому проявляйте аккуратность при работе с ним.

Если заготовка сохнет неравномерно — вы сделали слишком плотную кладку. Разрядите ее.

Устройство печи. Способ 1

Давайте рассмотрим, как сделать печь своими руками, предназначенную для обжига большого количества кирпичей.

Чтобы не допустить потери тепла, перед строительством проверьте на участке уровень грунтовых вод. Он должен быть не ниже 2 метров.

В первую очередь укладывается фундамент. Его глубина должна быть около 0,5 метров, а ширина — 0,6 метров.

Стены, толщиной 0,5 м., выкладываются таким образом, чтобы после половины высоты печи они сужались, создавая дымоход. Печь для обжига заготовок вы можете сделать как прямоугольную, так и круглую. Для строительства стен можно взять не только обожженный кирпич, но и сырец.

Вместе с кладкой печи, после 2/3 ее высоты, укладывайте столбиками сырец, соблюдая между ними зазоры и учитывая наклон в 30°С. При таком наклоне, постепенно укладывая стены и сырец, у вас и получится дымоход. Печь будет эффективнее, если вы сделаете ее высокой, так как уходящие газы будут создавать большее количество теплого воздуха.

Можете установить на печь трубу — тяга будет лучше. После окончательной выкладки стен и сырца, обработайте печь глиняным раствором. Проем, который вы оставили для топки, прикройте дверцей.

Что касается топки, то ее можно сделать внутри печи или перед ней. Если печь большая, можно сделать и больше топок.

Низ печи (ПОД) засыпается слоем щебня около 10 см.

Устройство печи. Способ 2

Если вы будете обжигать небольшое количество кирпича, то для этого можно использовать обычную бочку, вместимостью 250 литров.

Вырежьте в ней днище и поставьте на ножки (высотой 0,2 м) над костром. Яма под кострище должна быть глубиной не менее 0,5 м.

Во время укладки не забывайте оставлять зазоры между заготовками. Такая кладка будет способствовать равномерному прогреванию сырца. Во избежание попадания в бочку холодного воздуха во время обжига, прикройте ее вырезанным днищем.

Более подробные рекомендации о последовательности обжига сырца и соблюдении температур будут описаны ниже.

Обжиг кирпича

И в первом, и во втором способе устройства печи действуют одинаковые правила обжига сырца. Обжигать его можно как на дровах, так и на углях.

На первом этапе происходит подсушка кирпича. Длится она от 20 до 40 часов при температуре до 120°. Затем на малом огне (от 600 до 650°С) выдерживают сырец 30–40 ч. Постепенно огонь доводят до 900–1100°С. Такая температура позволит придать изделию не только жароустойчивость и прочность, но и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия длится от 25 до 30 часов при максимально достигнутой температуре.

Во время обжига не забывайте о том, что резкое колебание температур недопустимо. Готовые кирпичи можно вынимать только после полного охлаждения. В среднем, процесс охлаждения длится 40–50 часов.

Если вы заметили, что нижние ряды кладки плохо обжигаются, а огонь идет по верху печи — скорее всего, вы неправильно распределили топливо. Сделайте ряды кладки плотнее.

В случае наличия на изделии большого количества трещин — разрядите садку. Возможно, вы также допустили резкий перепад температуры.

Если готовый кирпич увеличился и начал разрушаться — проблема кроется в белых включениях известняка, содержащихся в используемой глине. Замените материал, или тщательнее измельчайте его.

Посечки на кирпиче говорят об искусственном вмешательстве в процесс охлаждения, в результате чего он произошел слишком быстро.

Если кирпич непрочен (ломается, крошится), возможно, на сырец повлиял переизбыток конденсации паров (произошла запарка). Увеличьте продолжительность сушки заготовок.

Если кирпич в отдельных местах не дожжен или пережжен — вы сделали чересчур разреженную или слишком плотную кладку. Возможно, произошел сбой в тяговой системе печи. Если у сырца отбиты углы, постарайтесь аккуратнее относиться к заготовке на всех стадиях обработки.

Техника безопасности

  1. При строительстве печи нужно помнить о противопожарных мерах. Не ставьте печь возле деревянных строений и легковоспламеняющихся предметов.
  2. Выбирайте место для строительства печи так, чтобы обеспечить себе максимальный обзор во время работы.
  3. Перед началом работ при необходимости проверьте наличие вентиляции.
  4. Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
  5. Контролируйте скорость охлаждения и конечную температуру.
  6. Не открывайте печь раньше времени.
  7. Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
  8. Ограничьте доступ детям к печи.
  9. Не бросайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
  10. Определитесь с последовательностью выполнения действий.
  11. В случае непредвиденных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

Заключение

По завершению работы возьмите один из готовых кирпичей. Слегка ударьте по нему молотком. Если кирпич одинаковый со всех сторон, без повреждений, равномерно обожжен, не крошится и звенит при ударе, значит, вы успешно справились с работой и на собственном опыте убедились, что сделать кирпич своими руками вполне возможно.опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Изготовление кирпичей из глины своими руками

На сегодняшний день в строительстве для возведения стен применяют множество различных технологий, и все время появляется что-нибудь новое. И все же большинство индивидуальных застройщиков предпочитают керамический кирпич. Как известно, делают его из обычной глины. Но из-за повышенного спроса цены на него «кусаются». Особенно чувствительно это бьет по карману при больших объемах застройки.

Для изготовления качественного кирпича из глины необходимо все компоненты тщательно перемешать до однородного состояния, не допуская наличия комков.

Читайте также:
Стул-стремянка из дерева своими руками

Однако можно в разы сократить расходы, если самому изготавливать кирпичи из глины прямо у себя на участке кустарным способом. Такое производство будет совсем несложным, и даже один человек справится своими силами. Но тут надо признать, что процесс этот является довольно трудозатратным.

Этим способом можно производить кирпич:

  1. Красный необожженный сырец.
  2. Красный необожженный с соломой саман.
  3. Красный обожженный керамический.

Сравнительная характеристика самана и соломенных снопов.

Итак, вы все подсчитали, прикинули свои реальные возможности и приняли твердое решение о самостоятельном производстве на собственном участке. В этом случае начинать нужно с заготовки материалов.

  1. Жирная и нежирная глина.
  2. Песок. Желательно речной, чистый.
  3. Цемент для присыпки форм.
  4. Для самана нужна солома любой сельскохозяйственной культуры.
  5. Доски для форм толщиной 2-2,5 см.
  6. Фанера.
  7. Гвозди или саморезы.
  8. Вода.

И, конечно же, нужны инструменты:

  • лопата,
  • строительная кельма или железная полоса,
  • ножовка по дереву,
  • молоток,
  • строительное сито,
  • емкость для замеса.

Как заготовить сырье: инструкция

Схема устройства саманного блока.

Основным компонентом в изготовлении кирпичей является глина. Она должна быть чистой, без всяких посторонних примесей, не считая песка. Это очень широко распространенный минерал. Найти его можно буквально всюду. Довольно часто прямо на собственном участке. Если в нескольких местах для пробы снять верхний слой земли, то наверняка она где-то обнаружится.

В крайнем случае придется посетить ближайший от вашей стройки карьер. Уж там точно найдется нужное сырье. Если же и такой возможности нет, то необходимое количество глины придется просто купить. По деньгам это будет намного дешевле, по сравнению с покупным заводским кирпичом.

Если заготовка материалов проходит заблаговременно, то есть смысл накрыть приготовленную глину пленкой и оставить ее на какое-то время вылеживаться. Можно даже и на всю зиму. От этого свойства и качество только существенно улучшатся.

Ответственно следует отнестись и к заготовке песка. Для сырца сгодится мелкий, но не пылевидный. Применяя пылеватый песок, сделать качественные кирпичи из глины не получится. При изготовлении самана хорошо подойдет крупнозернистый, с большим содержанием кварца. В любом случае его надо тщательно просеять, чтобы отделить камешки, корни и всякий другой мусор, а затем хорошенько просушить. Можно на солнце.

Для самана еще нужна солома. Подойдет любая. Годится из стеблей ячменя, пшеницы, ржи, овса и т. д. Главное, чтобы солома не была гнилой. Ее надо мелко посечь, или порубить. Длинная солома в производстве самана не годится.

Вода должна быть чистой из скважины или колодца, без примеси кислот и щелочей.

Формы для производства

Форма для изготовления саманного кирпича.

Прежде чем начать производить кирпич из глины, надо определиться с его размерами. Они могут быть абсолютно произвольными. Стандартный размер длина 25 см, ширина 12 см и высота 6,5 см. Все-таки рекомендуется делать стандартные формы. Но есть одна тонкость. Надо учитывать, что при сушке кирпич теряет 15% своего объема.

Сначала из приготовленной доски ножовкой отрезаем боковые стенки будущей формы, а из фанеры можно вырезать дно и крышку. Стенки и дно скрепляем саморезами или гвоздями, а крышка остается съемной. Ко дну формы можно прибить прямоугольные или цилиндрические бруски. Тогда в готовом кирпиче будут оставаться пустоты. Это позволит сэкономить сырье и улучшит сцепление с цементным раствором при кладке стен. Например, можно нарезать цилиндриков из сломанного держака лопаты.

Чтобы ускорить работу, надо делать сразу несколько форм. Также можно сделать одну форму, но с несколькими ячейками. Но тут надо смотреть, чтобы она не получилась слишком тяжелой. Ведь ее потом придется поднимать руками.

Формовка кирпичей

Схема строительства саманных стен.

Глина в природе очень редко встречается в чистом виде. В ней содержатся различные примеси, чаще всего песок. Поэтому она может быть жирной, а также, наоборот, тощей. Прежде всего следует определиться, а какой же все-таки материал находится в вашем распоряжении. Для этого имеется несколько способов, но можно воспользоваться самым простым, уже не раз проверенным, еще дедовским методом.

Берете кусок глины и, небольшими порциями добавляя в него воду, замешиваете такое своеобразное глиняное тесто. Примерно так, как это делают хозяйки на кухне. Как только тесто начнет липнуть к рукам, прекращаете добавлять воду. Затем из него надо слепить небольшой шарик, как для пинг-понга, и плоскую лепешку размером с чайное блюдце.

Эту лепешку и шарик следует положить на пару дней в затененное место для просушки. Если на них появились трещины, то это значит, что эти образцы сделаны из жирной глины. В нее нужно добавить больше песка и снова провести эксперимент. Шарик надо уронить на землю примерно от уровня груди. Если он рассыпался, это означает, что она слишком тощая, и в нее придется добавить жирной. Несколько таких экспериментов, и вы будете точно знать оптимальные пропорции, чтобы изготовить кирпичи из глины высокого качества.

Внутренние стенки формы надо смочить водой и слегка притрусить цементом. Потом это позволит легче вынимать уже отформованные заготовки. Заполнив форму глиняным тестом, ее после этого надо хорошенько встряхнуть. Сырье должно заполнить все пустоты и особенно углы. Излишки массы сверху снимают кельмой или любой удобной железной полоской и придавливают крышкой.

Заполненную форму оставляют на какое-то время, чтобы масса в ней немного пристыла. Затем крышку надо снять, а саму форму аккуратно перевернуть. Из нее выйдет уже готовый, отформованный кирпич.

Процесс сушки заготовок

Этапы замеса и формовки самана.

Очень ответственным в процессе производства является этап сушки. Он может продолжаться от 6 до 15 дней. Зависит от погоды, от влажности воздуха, от проветриваемости. Чем выше температура, тем меньше время сушки. Не рекомендуется сушить на открытом солнце. Лучше это все-таки делать в тени.

Наиболее удобно сушить отформованные кирпичи из глины на специально сделанном стеллаже под каким-нибудь навесом. Укладывать их следует с небольшим зазором друг от друга, чтобы между ними проходил воздух и они могли свободно проветриваться. Соблюдение этого условия напрямую будет влиять на качество готового продукта.

По закону физики сила поверхностного натяжения по мере испарения воды стягивает между собой частицы глины и песка. Как раз поэтому формируемый кирпич на 15% уменьшается в объеме. Влага может испаряться и дальше, но объем будет оставаться прежним.

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, одним кирпичным изделием придется пожертвовать. Его надо разбить и посмотреть на него изнутри. По всей толщине он должен быть одинакового цвета. Нигде не должно остаться непросушенных мест. Плохо высушенный сырец не будет держать нагрузку и через какое-то время просто разрушится.

Читайте также:
Форма из фольги для изготовления гипсового декоративного камня

Если же все сделано правильно, с соблюдением технологии, то самодельный, необожженный кирпич из глины мало в чем уступит красному, сделанному на заводе.

Таким кирпичом смело можно возводить на своем участке любые 1-этажные постройки, как жилые, так и хозяйственные.

Производство самана

Примерные размеры саманного кирпича.

Производство самана мало отличается от производства сырца. Точно так же подбираются пропорции глины и песка, но добавляется еще мелко посеченная солома.

Для замеса обычно роют яму глубиной 0,3-0,5 метра. Стенки делают отвесными, а дно должно быть ровным. Застилают яму любым водостойким материалом типа пленки, брезента и т. п. Яму на треть заливают водой и постепенно засыпают туда приготовленную смесь. Все это тщательно перемешивают ногами.

Если месить веселой компанией, держась друг за друга, то меньше риск поскользнуться. Должен получиться однородный, жидкий, глиняный раствор. Теперь в него можно постепенно добавлять солому, чтобы получилось пластичное, густое тесто.

Дальше глиняную массу с соломой формуют, а затем сушат по той же технологии. Старайтесь рассчитать объем замеса так, чтобы можно было выработать его за 1 раз. Кирпичные изделия, сделанные из повторно разведенного раствора, будут не такими прочными.

Кирпичи из глины плохо переносят воду. Поэтому свесы крыши должны быть не меньше чем 60 см. Проемы дверей и окон должны быть не ближе 1,5 м от углов. Хорошо, если стены защищены. Например, штукатуркой. Еще лучше обложить их красным обожженным кирпичом.

Обжиг готового сырца

Инструменты для изготовления кирпича: 1 пест (толкун), 2 настил, 3 песок с совком, 4 глина с лопатой, 5 творило, 6 скоба или скребок.

В промышленности обжиг сырца проводят в специальных печах. Температура в них достигает 1200 градусов. При такой температуре глиняная смесь превращается в керамику. Понятно, что в домашних условиях достигнуть такого трудно. Поэтому изготавливать в больших количествах обожженные кирпичи у себя на участке не получится. Другое дело, если где-то не хватило 4-5 десятков. Такой объем можно попытаться сделать самостоятельно.

Для работы хорошо подойдет железная бочка. С одной стороны полностью вырезаем у нее дно. Еще надо будет вырыть яму глубиной 0,5-0,6 м. В эту яму опускаем бочку. Только надо сделать так, чтобы под днищем бочки можно было развести костер.

Поэтому бочку ставим либо на камни, либо на какие-то швеллеры, либо просто привариваем железные ножки. Дно бочки должно находиться от дна ямы на высоте примерно 25 см.

Заполняем бочку кирпичом, укладывая его с небольшим зазором для равномерного нагрева, и накрываем крышкой. Ее нельзя будет открывать до полного остывания, чтобы не попал холодный воздух.

Топить надо часов 20, поэтому заблаговременно позаботьтесь о необходимом запасе дров или торфа. Охлаждать бочку ничем нельзя. Остывать она должна сама по себе часов 5-6.

Только тогда можно снимать крышку и доставать готовый продукт. У вас должны получиться отличные, обожженные керамические кирпичи из глины.

Франшиза мини завода фасадной плитки и цокольного сайдинга

Бетон – универсальный и практичный материал, который используется при внутренней отделке и отделке уличных поверхностей. Изготавливается он из песка, цемента, при необходимости, пигмента и воды, методом вибролитья или вибропрессования различной формы. Область для применения этого продукта очень широкая, но не всегда можно позволить себе это в ценовом аспекте, в этом случае можно изготовить плитку своими руками. Чтобы получить качественный материал, необходимы специальные формы, их можно купить, а можно изготовить и самостоятельно. Читаем и учимся делать самостоятельно.

Какие бывают формы для фасадной плитки

Как правило, для изготовления литья, используется полиуретан, также популярны силиконовые формы, но они не очень прочны, а пластик не совсем похож на натуральный камень. И все же, эти материалы помогают сделать наиболее подходящий по качеству и внешнему виду продукт. Существуют разные способы изготовления фасадной плитки, для домашнего использования подойдет только один – вибролитье.

Самыми популярными формами стали:

  • Под кирпич;
  • Рваный камень;
  • Сланец;
  • Доломит.


Формы для фасадной плитки могут быть нескольких видов

Огромный ассортимент изделий дает возможность индивидуальных дизайнерских решений. Первым этапом работы является изготовление собственно форм для дальнейшего продукта, после разводим раствор, переходим непосредственно к заливке в формы и последним заключительным моментом становится извлечение изделия.

Стоит знать, что укладка готовой фасадной плитки или камня, требует определенных замеров и расчетов, к тому же нужно обрабатывать сами формы.

Когда бетонная плитка будет готова, ее можно сразу будет применить в отделке фасадов, либо запаковать на хранение. К тому же, стоит обратить внимание на некоторые немаловажные моменты. Во-первых, не нужно забывать о том, что одной правильно выбранной формы недостаточно, стоит четко соблюсти технологию ее изготовления. Такие работы следует выполнять при определенном температурном режиме, колеблющемся в районе 15-30 ᵒС, нужно это для исключения в растворе излишек кислорода и качественного застывания. Во-вторых, это соблюдение техники безопасности, подобные работы должны проводиться в строгом соблюдении норм безопасности, должны быть защищены глаза, одеты перчатки. В помещение важно иметь хорошую вентиляцию.

Какое оборудование понадобится для изготовления фасадной плитки

Если взглянуть на весь арсенал машин и механизмов, который предлагает предприятие «Завод форм», то любой желающий может организовать предприятие полного цикла, вооружившись знаниями, которые предоставляет франшиза мини завода фасадной плитки, цокольного сайдинга и подоконных плит. Простое перечисление может впечатлить предпринимателей, кто принимает решение о производственной деятельности:

  1. Условно, для удобства классификации, бетоносмесительные машины разделены на три группы, среди которых бетоносмесители без лопаток для безопасного использования, растворосмесители принудительно-планетарного типа, объёмом от 100 до 500 литров, классические бетономешалки под оптимальный литраж в 260.
  2. Для тщательного просеивания ингредиентов бетонного раствора – сепараторы барабанного типа и двух видов – вибросита.
  3. Среди нескольких видов виброплощадок, выделяются виброщиты, вибротумбы и вибростолы для горизонтальной и вертикальной вибрации.
  4. Желающие могут заказать станок для производства теплоблоков с любой комплектацией.
  5. Для полного цикла производства, выпускаются формовочные термо-вакуумные машины разных типов.

Перечисленное выше оборудование, предлагается под напряжение в 220 и 380 вольт, по желанию покупателя. Есть усиленные варианты, которые отличаются большей толщиной металла и, как следствие, увеличенной мощностью электромотора.

Чтобы достичь простоты конструкции и высокой надёжности, все машины и механизмы проходят испытания непосредственно на бетонном производстве для выявления слабых мест и их дальнейшего устранения. Такое оборудование купить и предлагается предпринимателям, которые приобретают франшизу мини завода фасадной и цокольной плитки, сайдинга.

Производство своими руками облицовочной плитки

Облицовочная плитка или искусственный камень, является по сути своей элементом декоративного облицовочного камня (терракотовая плитка). Если говорить простыми словами о производстве в домашних условиях, то по формам заливается жидкий раствор, уже окрашенный в цветовой палитре.

Из формы достается плитка, материал готов, но только после полного застывания.

В процессе благоустройства можно выделить следующие виды отделки: интерьерный – на основе из гипса, наружный – на основе из цемента. Главное не забывать, что большая часть успеха – это подбор качественных компонентов, а также снижение использования воды, это даст получение более твердого продукта.

Читайте также:
Как быстро распилить обрезки досок на дрова


Производство облицовочной плитки можно разделить на три этапа

Всё производство можно разделить на 3 этапа:

  • Подготовка инструмента и сырья;
  • Подготовка формы;
  • Изготовление камня.

Изготовлением облицовочной плитки стоит заниматься в тёплое время года, например, летом, а вот сушить изделие следует вдали от солнечных лучей, закрытым от воздействия дождя и ветра. Наличие определенного набора инвентаря будет только на руку, к основному можно добавить бетономешалку, вибрационный стол, миксер для замешивания и шкаф для сушки. В изготовлении по упрощенному алгоритму нет ничего сложного, соблюдая определенные правила и обращая внимание на качество используемых продуктов, изготавливается достойная облицовочная плитка своими руками.

Виды фасадной плитки под камень

В свое время в Западной Европе шли поиски материала, не уступающего своими свойствами камню, таким образом, при обжиге и прессовании глины с кирпичом, получился данный продукт. Значение слова плитка своими корнями уходит в немецкий язык, и дословно переводится как «кирпич». Заводская клинкерная плитка имеет прочный состав, благодаря температурной обработке и является лишь разновидностью керамики, имея свои преимущества перед ней.

Самостоятельно изготавливается весьма несложно, технология ее проста, и, как бюджетный вариант, подходит неплохо.

Изначально нужно подготовить модель самого изделия из пластилина, покрытого герметиком и подождать его высыхания. После готовится раствор их гипса, песка и цемента, добавляется колер, ингредиенты перемешиваются и заливаются в формы. Достаточно 15 мин, чтобы изделие было готово, а для того, чтобы оно не рассыпалось и не смазывалось, его следует обработать грунтовкой. Стоит иметь в виду, что сделанное собственноручно изделие будет отличаться характеристиками от заводского аналога. Универсальность материала удивляет, его выбор ограничен только предпочтениями и возможностями домовладельцев.


Фасадную плитку под камень можно сделать своими руками

Существует несколько видов:

  • Под натуральный камень;
  • Клинкерная плитка;
  • Под обычный кирпич.

Очень броско и красиво смотрятся дома, выполненные из натурального камня, все преимущества есть у данного материала, это долговечность, и крепость, и презентабельность вида. Но, существует один большой минус – стоимость.

Преимущества и недостатки клинкерной плитки

Достоинств у нее не мало и по сравнению с другими видами плитки, она считается самой надежной и :

  • обладает высокой морозостойкостью;
  • прочная;
  • не выгорает на солнце;
  • имеет низкую влагопроницаемость;
  • антискользящая;
  • представлена разнообразными формами и расцветками.

Высокая прочность и влагостойкость клинкерной плитки достигается за счет микрозернистой структуры.

Отсутствие пустот позволяют плитке выдерживать серьезные нагрузки, перепады температуры и влажности, поэтому она отлично подойдет для уличных поверхностей (укладки тротуара и облицовки дома и так далее).

Особое применение и популярность клинкерная плитка получила в холодных регионах. Она способна выдержать до 300 циклов замораживания и оттаивания.

Данный материал не разрушается на сильном морозе, потому как его поры не заполняются водой.

Вода, попадающая на плитку выводится по специализированным каналам, что опять таки обеспечивает долговечность.

Экологически чистая и безопасная плитка изготовлена со специальным защитным слоем, который не скользит и удобен при ходьбе.

Сейчас облицовочные материалы имеют большое разнообразие цветовых гамм, но клинкерная плитка превзойдет все ваши ожидания.

Различные текстуры, рисунки и оттенки позволят сделать ваш дом необычным и декоративно привлекательным.

Нестандартные строения могут быть облицованы такой плитки, потому как ее конструкция разнообразна.

Недостатки клинкерной плитки:

  • высокая стоимость (не дешево стоит приобрести плитку и ее монтаж, который требует дорогих строительных клеев);
  • множество подделок (многие производители экономят и из-за этого, плитка теряет свои свойства, если у вас появились сколы и трещины, то, скорее всего вы купили самый бюджетный вариант);
  • требует правильной укладки.

Что представляет собой бетонная фасадная плитка

В наше время научились производить материал, подобный настоящему камню, и весьма успешно. Сейчас технология производства бетонной фасадной плитки не уступает по своим характеристикам, наоборот, даже привлекает ценой.

При введении определенных компонентов в состав бетона, готовому материалу обеспечиваются необходимые свойства:

  • Водоустойчивость;
  • Морозостойкость;
  • Прочность.


Бетонная фасадная плитка водоустойчивая и очень прочная

Для улучшения этих показателей, в современной промышленности используются всевозможные добавки и присадки. По существу, бетонная плитка выглядит, как кирпич или же камень, уложенный в несколько рядов со смещением, похож на некую мозаику, край рваный.

Еще стоит обратить внимание на то, что не все стены подходят для использования декора, тут все решает выбор материала и других моментов.

Для таких стен требуется фасадная плитка с металлическими креплениями. Стоит не забывать о существовании немногих способов крепления наружной отделки, фасадная плитка монтируется либо на каркасной основе зажимами, либо клеится, или приворачивается непосредственно к стене.

Сделанная своими руками клинкерная плитка

Укладка под кирпич не имеет существенных отличий от укладки обычной керамики. Вне зависимости от поверхности нанесения, она должна быть очищена от грязи и качественно загрунтована. Также необходимо ответственно подойти к выбору клея, ведь он должен хорошо впитывать влагу и быть устойчивым к морозу. Стоит обратить внимание на обработку швов между плитками, они должны быть качественно затерты.


Клинкерная плитка имеет ряд преимуществ

Если разграничивать всю работу поэтапно, то выглядит это примерно так:

  • Подготовка поверхности;
  • Разметка;
  • Клеевой раствор;
  • Укладка плитки;
  • Обработка швов.

Свойства клинкера весьма заманчивы, плитка устойчива к холоду, отличается долговечностью, в уходе неприхотлива, имеет низкий уровень поглощения воды, устойчива к механическому воздействию. Это большой ряд плюсов. Самодельная плитка ничем не уступает в своем качестве заводской альтернативе. К тому же, очень солидно и привлекательно будет выглядеть такой дом, а его фасад в течении долгого времени не потеряет своего внешнего вида.

Изготовление клинкерной плитки

Себестоимость изготовления квадратного метра изделия – примерно 300 рублей. Реализуя продукцию оптом, предприниматель получает 800–1000 р. за метр. Прибыль составит 500–700 р. с каждого проданного метра.

Получается, что при производстве 1 тыс. квадратных метров в месяц, можно получать доход в 500–700 тысяч рублей. Цифры примерные, но иллюстрируют перспективность бизнеса.

Процесс изготовления плитки разных видов принципиально не отличается. Незначительная разница может быть в ингредиентах и условиях, на каком-то этапе.

Плитка клинкерная имеет характерную фактуру и отделку. Представлена в нескольких вариантах:

  • Гладкая – используется для отделки внутри зданий и оформления фасадов строений. Этот вид неприхотлив в уходе: за счет ровной поверхности ее легко очищать, не забивается грязь, пыль. Покрытие тонкое, смотрится гармонично.
  • «Старинная» — на ней делают искусственные сколы, трещины и другие «повреждения», получая визуальный эффект старения. Изделие применяется для реставрации исторических архитектурных конструкций, зданий, а также современных строений и помещений под древность.
  • Рельефная – эта разновидность клинкера похожа на кирпич внешне и по текстуре.
  • Глазурованная – ровная поверхность с легким глянцем. Используется для декоративной отделки.
  • Не обработанная – этот клинкер хорош для отделки дорожек, производственных помещений.
  • Шероховатая – таким материалом оформляют фасады и внутренние помещения. Похожа на кирпич, благодаря грубоватой фактуре.
Читайте также:
Измельчитель для зерен кукурузы из пильного диска и болгарки

Магазины предлагают купить изделия как поштучно, так и квадратным метром. Стоимость: от 30 р. – шт., от 1300 р. – кв. м.

Клинкерная плитка представлена также в виде панелей:

  • Термопанели – это скрепленные вместе элементы плитки, которые заранее монтируются в пенополистирольную плиту с керамической обшивкой. Часто применяются для оформления фасадов. Имеют привлекательный внешний вид. Кроме эстетических функций, еще и утепляют дом. Бывают двух-, трех- и четырехслойные.
  • Неутепленные панели. Представляют собой прочный, стойкий к сгибаниям листовой материал, в который вмонтирован клинкер в виде кирпичной кладки. Отличается хорошей тепло- и звукоизоляцией, легким весом. Считается универсальным вариантом.

Обе разновидности намного упрощают и ускоряют процесс укладки. Стоимость панелей в интернет-магазинах – от 500 рублей за штуку.

Исходное сырье

Смесь для клинкерной плитки включает в себя следующие компоненты:

  • Тугоплавкая, сланцевая глина. Это основная составляющая. Ее состав может быть абсолютно разным. Желательно, чтобы в ней содержалось много щелочных оксидов, но без превышения нужного уровня.
  • Кварцевый песок. Добавляется в пределах 20%, помол тонкий. Необходим, чтобы не допустить на выходе излишней пластичности продукта (снижает жирность).
  • Шамот – применяется для изготовления напольной плитки в тонкоизмельченном виде. Увеличивает плотность изделия.
  • Перлиты, полевые шпаты, мел, доломит. Добавляются для уменьшения температуры спекания – не больше 8%. Перед внесением максимально измельчают.

Кроме перечисленного, иногда добавляют поверхностно-активные вещества, ингредиенты для регуляции механических свойств полученной массы. Состав определяется в зависимости от назначения и места установки – фасад, пол, стены внутри помещений.

Технология

Производство плитки проходит в несколько этапов:

  1. Дозирование – клинкерные изделия имеют отличия от иных видов плитки по компонентам. Важно соблюсти баланс качества и количества исходного сырья.
  2. Дробление – проходит в несколько стадий. Хорошая смесь получится при максимальной однородности готовой массы.
  3. Высушивание – здесь удаляется лишняя влага из будущего продукта. Процесс происходит в распылительных сушилках. На выходе влажность порошка составляет 1–6%, величина зерна 0,24 – 0,34 мм.
  4. Формование – осуществляется в специальных прессах (автоматизированных). Как правило, оборудование – гидравлика. Рабочее давление определяется влажностью порошка и плотностью готового изделия. Варьируется от 15 до 50 МП.
  5. Предварительная сушка – применяется для удаления влаги, оставшейся после предыдущего этапа. Используются разные способы: инфракрасные волны, СВЧ, импульсы. Здесь достигается показатель влажности не больше 0,1 – 0,3%. Время операции зависит от назначения и толщины продукта.
  6. Обжиг – на этом этапе получается готовое изделие. Температура в печи достигает 1450 градусов, что обеспечивает переход компонентов в прочное физическое состояние.
  7. Декорирование – используется ограниченно, на разных стадиях изготовления.

В производстве клинкера применяется два метода – полусухое прессование и экструзионная технология. Отличаются они способом формовки.

Подготовка раствора и кирпича для строительства печи и камина

Перед началом обустройства печи или камина нужно учесть все нюансы процесса. Особенно важным пунктом становится выбор материалов.

Поскольку производство тепла нагружает, причем достаточно сильно, всю конструкцию теплоисточника, возводить конструкцию нужно, используя огнеупорный кирпич и раствор. Только так можно полностью обезопасить использование отопительного сооружения.

Подготовка раствора и кирпича для сооружения печи и камина

Требования к кирпичу

Печь, как и камин – сложные отопительные конструкции, требующие при их возведении учета самых разных критериев. Например, сооружение должно управиться с различными негативными факторами, например, высокая температура или резкие перепады температур.

Дымовая труба – элемент отопительной конструкции, постоянно контактирующая с внешней средой. Она находится под постоянным воздействием негативных факторов, например, резких температурных перепадов.

Кирпич, который будет использоваться для сооружения отопительной конструкции в доме, должен подходить по ряду требований:

  • стойкость к высоким температурам;
  • высокая прочность;
  • негорючесть;
  • устойчивость к температурным изменениям;
  • может не только копить, но и сохранять тепло.

Существует множество критериев, которые нужно учесть при выборе кирпича для печи

Выбор кирпича

Сегодня производится огромное количество видов кирпичей, отличающихся друг от друга своими свойствами. Для кладки конструкций, в которых предполагается использование открытого огня, необходимо использовать огнеупорный кирпич. Это материал стандартного размера, который весит около 3 кг, имеет зернистую структуру и слегка шероховатую поверхность. Такой кирпич способен выдерживать температуры до 1600 С°, сохраняя при этом все свои прочностные характеристики. Материал отлично противостоит температурным перепадам и воздействиям щелочных и кислотных растворов. Огнеупорный кирпич отличается повышенной твердостью, по этому его обработка и резание предполагает использование алмазного диска. В отличие от обычного кирпича, который требует отдельного замачивания, данный материал в этом не нуждается.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Заинтересовались строительством печи? Читайте мою подробную статью — «Печь для дома из кирпича своими руками«.

Часто при кладке отопительных конструкций возникает необходимость использования иных видов кирпича, например, облицовочного или печного. Однако стоит помнить, что при возведении печи следует отказаться от совместного использования облицовочного и печного кирпича. Причиной этому служит разность коэффициентов температурного расширения. Нагревание «смешанной» конструкции непременно приведет к ее перекосу. Если такое происходит, то использование теплоисточника станет небезопасным. Во многих случаях используется специальная плитка, способная выдерживать высокие температуры. Облицовочный кирпич чаще всего применяется для кладки трубы на крыше или оформления наружной поверхности конструкции.

В строительных магазинах можно найти большой ассортимент кирпичей

Клинкерный кирпич

Для сооружения печи можно использовать не только стандартный огнеупорный кирпич. Допускается применение и других видов, например, клинкерного.

Его особенностью служит сам материал. Считается, что он производится на основе клинкеров – тугоплавких сортов глины, прошедших температурную закалку в процессе обжига, когда их обжигают при 1500 градусов по Цельсию. Это позволило клинкерному кирпичу добиться ряда преимуществ.

  1. Крайне высокие показатели прочности (как правило, речь идёт о марках прочности от М300 и далее),
  2. Морозостойкость (от F100 и далее),
  3. Выдерживает температуру до 1200 градусов по Цельсию за счет качественного материала.
  4. Не боится веществ с агрессивным поведением.

Однако эти кирпичи не имеют такой широкой распространенности, нежели огнеупорные варианты. Причина не только в высокой цене, но и в трудности поиска материала – клинкера практически нет на территории Российской Федерации. Кроме того, такой кирпич много весит, а потому им лучше застраивать основу.

Читайте также:
Что нужно обязательно учитывать при выборе и монтаже ламината

Главные минусы этого материала – неспособность клинкера дышать и ухудшенная термостойкость в сравнение с шамотным.

Клинкерный кирпич — один из неплохих вариантов для сооружения печи

Керамический кирпич

Еще один неплохой вариант, который подойдет при возведении основания печи и её облицовке.

Качество и соответствие требованиям – все, что нужно для определения качественного керамического транспортного средства. Рассмотрим критерии подробнее.

  1. Марка прочности. У каждого кирпича есть свои условия штамповки и выхода на рынок. Чем плотнее он выходит, тем медленнее греется или же остывает. Золотой серединой, как правило, служат модели с маркой М150-М250 для одноэтажной печи и М200-М250 для двухэтапной. Кирпич с маркой М100 и ниже не стоит брать, так как у него плохие эксплуатационные характеристики.
  2. Морозостойкость. По этому критерию понятно, сколько циклов замерзания и оттаивания выдержит продукт, прежде чем он испортится. Брать надо модели с морозостойкостью от F75 и выше.
  3. Полнотелость. Для кладки и облицовки используют полнотелый вариант кирпича из керамики. В других случаях может потребоваться использование пустотелого кирпича.
  4. Способ изготовления. Как правило, когда нужно возвести печь, берут вариант пластического формования, у которого нестандартная методика приготовления материала путем выдавливания глиняной массы при помощи фильеры с последующим разрезом большого пласта на части поменьше. Полусухая и сухая формовка отличается не только технологией производства, но и прочностью – она заметно ниже, чем у пластичного варианта.

Важно! Увидели ровный срез на всех сторонах кирпича? Тогда перед вами кирпич с сухой/полусухой формировкой.

Также такой кирпич можно разделить на три сорта, каждый из которых обладает своими примечательными чертами.

Сорт Описание
Первый Яркий и в меру обожженный, хорошо подходит для возведения печи. Если постучать по нему, то может услышать металлический звук. У такого сорта кирпича грани получаются цельными – они не крошатся сами по себе. Прочность получается достаточно высокой.
Второй Слегка недожжённый кирпич. Цвет – светловатый. Если поступать, то можно услышать немного глуховатый, но при этом четкий звук.
Третий Пережженный кирпич. Такой сорт уже не подходит для кладки, но более-менее подойдёт для возведения фундамента печи.

Керамический кирпич хорошо подойдет для возведения печи

Какой вид кирпича не стоит использовать для печи?

Существует несколько видов кирпича, которые нельзя использовать для возведения печи, кирпичной стены и прочих объектов на основе кирпича.

  1. Кирпич-сырец.
  2. Силикатный кирпич. Причина – не выдержит воздействия влаги и высоких температур.

Важно! Использовать кирпич из силикатов нужно на свой страх и риск.

  1. Гиперпрессованный кирпич. Причина – слабость к температурным скачкам.
  2. Кирпич, произведенный по методу шликерного литья. Причина — рассыпается из-за резких изменений температуры перепадов.

Не все кирпичи можно использовать

Размеры и форма

Существует несколько форм-факторов кирпичей. Например, одинарный имеет следующие габариты: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм. Такой вариант считается наиболее простым и популярным. Есть еще печной модуль, у которого следующие размеры: длина – 230 мм, ширина – 125 мм, высота – 65 мм. Этот вариант уже считается устаревшим.

Также для возведения печи может понадобиться фасонный и клиновидный варианты кирпичей. С первым можно не переживать за креативное оформление топки и внешнюю отделку. Со вторым кирпичом можно легко делать различные фигурные элементы.

Нужно учитывать форму и размер кирпича при сооружении печа

Внешний осмотр: какой брать кирпич

Когда настает выбор кирпича для печи, потенциальный покупатель обязан попросить сертификат соответствия. Это необходимый документ, в котором указываются основные свойства материала. В нем производитель указывает, подходит ли тот или иной кирпич для печи и камина.

Рассмотрим несколько пунктов, по которым легче понять, каким внешне должен быть кирпич.

  1. У кирпича, нужного для возведения конструкции, должны иметь конкретные размеры. Максимально допустимое отклонение – два метра.
  2. Нанеся по кирпичу слабый удар молотком, можно понять, есть ли трещины внутри материала. Их нет тогда, когда инструмент отскакивает со звоном.
  3. Нельзя допустить ни крошения, ни неравномерной окраски среза.
  4. Выбирая шамотный кирпич, нужно убедиться в наличии как можно меньшего количества раковин. Максимальное их число на материал – четыре.

Нужно учитывать внешние характеристики кирпичей

Приготовление раствора для кладки

Для возведения конструкций из огнеупорного кирпича используется либо самостоятельно приготовленный раствор, либо уже готовый материал, который продается в большинстве строительных магазинов. В любом случае отдельное внимание стоит уделить качеству воды, которая будет использоваться для приготовления раствора: она должна быть максимально очищенной от различных солей и примесей. Специалисты рекомендуют при возможности использовать дождевую воду.

Количество смеси определяется следующим образом: для укладки 100 кирпичей вам потребуется 40-60 кг печной смеси. Консистенция зависит от толщины шва: чем толще шов, тем гуще должен быть раствор. Толщина шва определяется с учетом температуры, которую должна выдерживать кладка. Чем выше температурные показатели, тем шов должен быть тоньше.

При приготовлении раствора в домашних условиях нужно использовать следующие компоненты: каолиновая глина, песок, цемент и термостойкий клей. Глина используется в качестве связующего элемента, а свойства заполнителя выполняет песок. Специалисты рекомендуют использовать мелкий карьерный песок без различных примесей. Цемент добавляется при возведении фундамента или кладке дымохода. Термостойкий клей является обязательным компонентом в случае, если необходима отделка печи плиткой.

Из данных компонентов возможно приготовить раствор двух типов. Глиняный раствор готовится с соблюдением пропорции глины и песка 1 к 2. Густота смеси в первую очередь зависит от жирности глины. Очень важно соблюдать правильную пропорцию компонентов, поскольку при чрезмерной жирности конструкция начнет трескаться, а при ее недостаточности — крошиться.

Раствор для кладки готовить важно, учитывая пропорции

Как смешивается раствор для кладки огнеупорного кирпича

Для подготовки раствора чаще всего применяются растворосмесители. В них засыпается мелкая смесь, заливается вода, и после этого запускается процесс смешивания. Компоненты раствора и его консистенция определяются по заданной толщине шва, и в дальнейшем строго контролируются. Для этого используется конус весом 100 г, имеющий на поверхности специальную шкалу. В чрезмерно густую смесь конус погружается на 3-5 см, в жидкую — на 8-9 см.

В случае отсутствия готового материала раствор изготавливается с использованием огнеупорной глины с добавлением при необходимости специальных пластификаторов. Их добавляют в тех случаях, когда хотят, чтобы смесь получилась более пластичной, что заметно облегчает ее использование.

Для приготовления глиняного раствора необходимо предварительно замочить глину в воде. Затем туда добавляют огнеупорный порошок. Таким образом изготавливается самый простой раствор для кладки печей.

Удобство огнеупорных смесей заключается в том, что их всегда можно приготовить заранее. Перед непосредственным использованием их достаточно просто перемешать. Но встречаются и такие материалы, которые со временем начинают твердеть. Их необходимо начинать использовать в течение 30 минут после приготовления. Стоит помнить, что в случае затвердевания материала, водой его уже «не спасти». Такой раствор уже не годится к использованию в работе, и необходимо готовить новый. Для сохранения всех свойств готовые растворы рекомендуется хранить в абсолютно герметичной таре.

Качественно приготовленный раствор легко определить по его свойствам: он не слоится, имеет отличную пластичность, не содержит крупных комков или сгустков, имеет высокую прочность. При надавливании на такой материал кирпичом он заполняет все трещинки и полости, при этом кирпич с легкостью скользит по его поверхности.

Смешивать нужно тщательно, чтобы раствор работал в полную силу

Известковый раствор – альтернатива глиняной смеси

Не всегда для возведения печки и составных её частей может подойти глиняная смесь. Особенно ярким примером этому становится та часть дымохода, которая расположена над кровлей. Там копится конденсат, от которого глина трескается и связь между кирпичами портится. В таком случае нужно искать альтернативное решение проблемы и им может стать использование известкового раствора.

Нужно сразу отметить, что раствор из извести делается в два этапа:

  • приготовление теста;
  • создание раствора.

Начать следует с изготовления теста. Для этого нужно сначала смешать воду и негашеную известь в соотношении 3 к 1.

Чтобы этот раствор приготовить, нужно проделать следующие шаги:

  • песок просеять;
  • тесто пропустить через сито;
  • смешать песок и тесто (соотношении 1:3);
  • долить в смесь воду – так можно будет получить нужную консистенцию.

Для большей прочности кладки, можно воспользоваться вариантом с известково-цементным раствором. Как он готовится:

  • взять цемент (1 ч.), известковое тесто (2 ч.) и песок (10 ч.);
  • перемешать песок и цемент;
  • разбавить водой тесто – оно обязано дойти до вязкого состояния;
  • добавить ранее приготовленную смесь к разбавленному известковому тесту;
  • мешать всё до тех пор, пока не получится добиться однородной консистенции.

Важно! При необходимости добавляется вода, но уже небольшими порциями.

Видео — Кладка хорошей отопительной печи своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Изготовление кирпичей из глины своими руками

На сегодняшний день в строительстве для возведения стен применяют множество различных технологий, и все время появляется что-нибудь новое. И все же большинство индивидуальных застройщиков предпочитают керамический кирпич. Как известно, делают его из обычной глины. Но из-за повышенного спроса цены на него «кусаются». Особенно чувствительно это бьет по карману при больших объемах застройки.

Для изготовления качественного кирпича из глины необходимо все компоненты тщательно перемешать до однородного состояния, не допуская наличия комков.

Однако можно в разы сократить расходы, если самому изготавливать кирпичи из глины прямо у себя на участке кустарным способом. Такое производство будет совсем несложным, и даже один человек справится своими силами. Но тут надо признать, что процесс этот является довольно трудозатратным.

Этим способом можно производить кирпич:

  1. Красный необожженный сырец.
  2. Красный необожженный с соломой саман.
  3. Красный обожженный керамический.

Сравнительная характеристика самана и соломенных снопов.

Итак, вы все подсчитали, прикинули свои реальные возможности и приняли твердое решение о самостоятельном производстве на собственном участке. В этом случае начинать нужно с заготовки материалов.

  1. Жирная и нежирная глина.
  2. Песок. Желательно речной, чистый.
  3. Цемент для присыпки форм.
  4. Для самана нужна солома любой сельскохозяйственной культуры.
  5. Доски для форм толщиной 2-2,5 см.
  6. Фанера.
  7. Гвозди или саморезы.
  8. Вода.

И, конечно же, нужны инструменты:

  • лопата,
  • строительная кельма или железная полоса,
  • ножовка по дереву,
  • молоток,
  • строительное сито,
  • емкость для замеса.

Как заготовить сырье: инструкция

Схема устройства саманного блока.

Основным компонентом в изготовлении кирпичей является глина. Она должна быть чистой, без всяких посторонних примесей, не считая песка. Это очень широко распространенный минерал. Найти его можно буквально всюду. Довольно часто прямо на собственном участке. Если в нескольких местах для пробы снять верхний слой земли, то наверняка она где-то обнаружится.

В крайнем случае придется посетить ближайший от вашей стройки карьер. Уж там точно найдется нужное сырье. Если же и такой возможности нет, то необходимое количество глины придется просто купить. По деньгам это будет намного дешевле, по сравнению с покупным заводским кирпичом.

Если заготовка материалов проходит заблаговременно, то есть смысл накрыть приготовленную глину пленкой и оставить ее на какое-то время вылеживаться. Можно даже и на всю зиму. От этого свойства и качество только существенно улучшатся.

Ответственно следует отнестись и к заготовке песка. Для сырца сгодится мелкий, но не пылевидный. Применяя пылеватый песок, сделать качественные кирпичи из глины не получится. При изготовлении самана хорошо подойдет крупнозернистый, с большим содержанием кварца. В любом случае его надо тщательно просеять, чтобы отделить камешки, корни и всякий другой мусор, а затем хорошенько просушить. Можно на солнце.

Для самана еще нужна солома. Подойдет любая. Годится из стеблей ячменя, пшеницы, ржи, овса и т. д. Главное, чтобы солома не была гнилой. Ее надо мелко посечь, или порубить. Длинная солома в производстве самана не годится.

Вода должна быть чистой из скважины или колодца, без примеси кислот и щелочей.

Формы для производства

Форма для изготовления саманного кирпича.

Прежде чем начать производить кирпич из глины, надо определиться с его размерами. Они могут быть абсолютно произвольными. Стандартный размер длина 25 см, ширина 12 см и высота 6,5 см. Все-таки рекомендуется делать стандартные формы. Но есть одна тонкость. Надо учитывать, что при сушке кирпич теряет 15% своего объема.

Сначала из приготовленной доски ножовкой отрезаем боковые стенки будущей формы, а из фанеры можно вырезать дно и крышку. Стенки и дно скрепляем саморезами или гвоздями, а крышка остается съемной. Ко дну формы можно прибить прямоугольные или цилиндрические бруски. Тогда в готовом кирпиче будут оставаться пустоты. Это позволит сэкономить сырье и улучшит сцепление с цементным раствором при кладке стен. Например, можно нарезать цилиндриков из сломанного держака лопаты.

Чтобы ускорить работу, надо делать сразу несколько форм. Также можно сделать одну форму, но с несколькими ячейками. Но тут надо смотреть, чтобы она не получилась слишком тяжелой. Ведь ее потом придется поднимать руками.

Формовка кирпичей

Схема строительства саманных стен.

Глина в природе очень редко встречается в чистом виде. В ней содержатся различные примеси, чаще всего песок. Поэтому она может быть жирной, а также, наоборот, тощей. Прежде всего следует определиться, а какой же все-таки материал находится в вашем распоряжении. Для этого имеется несколько способов, но можно воспользоваться самым простым, уже не раз проверенным, еще дедовским методом.

Берете кусок глины и, небольшими порциями добавляя в него воду, замешиваете такое своеобразное глиняное тесто. Примерно так, как это делают хозяйки на кухне. Как только тесто начнет липнуть к рукам, прекращаете добавлять воду. Затем из него надо слепить небольшой шарик, как для пинг-понга, и плоскую лепешку размером с чайное блюдце.

Эту лепешку и шарик следует положить на пару дней в затененное место для просушки. Если на них появились трещины, то это значит, что эти образцы сделаны из жирной глины. В нее нужно добавить больше песка и снова провести эксперимент. Шарик надо уронить на землю примерно от уровня груди. Если он рассыпался, это означает, что она слишком тощая, и в нее придется добавить жирной. Несколько таких экспериментов, и вы будете точно знать оптимальные пропорции, чтобы изготовить кирпичи из глины высокого качества.

Внутренние стенки формы надо смочить водой и слегка притрусить цементом. Потом это позволит легче вынимать уже отформованные заготовки. Заполнив форму глиняным тестом, ее после этого надо хорошенько встряхнуть. Сырье должно заполнить все пустоты и особенно углы. Излишки массы сверху снимают кельмой или любой удобной железной полоской и придавливают крышкой.

Заполненную форму оставляют на какое-то время, чтобы масса в ней немного пристыла. Затем крышку надо снять, а саму форму аккуратно перевернуть. Из нее выйдет уже готовый, отформованный кирпич.

Процесс сушки заготовок

Этапы замеса и формовки самана.

Очень ответственным в процессе производства является этап сушки. Он может продолжаться от 6 до 15 дней. Зависит от погоды, от влажности воздуха, от проветриваемости. Чем выше температура, тем меньше время сушки. Не рекомендуется сушить на открытом солнце. Лучше это все-таки делать в тени.

Наиболее удобно сушить отформованные кирпичи из глины на специально сделанном стеллаже под каким-нибудь навесом. Укладывать их следует с небольшим зазором друг от друга, чтобы между ними проходил воздух и они могли свободно проветриваться. Соблюдение этого условия напрямую будет влиять на качество готового продукта.

По закону физики сила поверхностного натяжения по мере испарения воды стягивает между собой частицы глины и песка. Как раз поэтому формируемый кирпич на 15% уменьшается в объеме. Влага может испаряться и дальше, но объем будет оставаться прежним.

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, одним кирпичным изделием придется пожертвовать. Его надо разбить и посмотреть на него изнутри. По всей толщине он должен быть одинакового цвета. Нигде не должно остаться непросушенных мест. Плохо высушенный сырец не будет держать нагрузку и через какое-то время просто разрушится.

Если же все сделано правильно, с соблюдением технологии, то самодельный, необожженный кирпич из глины мало в чем уступит красному, сделанному на заводе.

Таким кирпичом смело можно возводить на своем участке любые 1-этажные постройки, как жилые, так и хозяйственные.

Производство самана

Примерные размеры саманного кирпича.

Производство самана мало отличается от производства сырца. Точно так же подбираются пропорции глины и песка, но добавляется еще мелко посеченная солома.

Для замеса обычно роют яму глубиной 0,3-0,5 метра. Стенки делают отвесными, а дно должно быть ровным. Застилают яму любым водостойким материалом типа пленки, брезента и т. п. Яму на треть заливают водой и постепенно засыпают туда приготовленную смесь. Все это тщательно перемешивают ногами.

Если месить веселой компанией, держась друг за друга, то меньше риск поскользнуться. Должен получиться однородный, жидкий, глиняный раствор. Теперь в него можно постепенно добавлять солому, чтобы получилось пластичное, густое тесто.

Дальше глиняную массу с соломой формуют, а затем сушат по той же технологии. Старайтесь рассчитать объем замеса так, чтобы можно было выработать его за 1 раз. Кирпичные изделия, сделанные из повторно разведенного раствора, будут не такими прочными.

Кирпичи из глины плохо переносят воду. Поэтому свесы крыши должны быть не меньше чем 60 см. Проемы дверей и окон должны быть не ближе 1,5 м от углов. Хорошо, если стены защищены. Например, штукатуркой. Еще лучше обложить их красным обожженным кирпичом.

Обжиг готового сырца

Инструменты для изготовления кирпича: 1 пест (толкун), 2 настил, 3 песок с совком, 4 глина с лопатой, 5 творило, 6 скоба или скребок.

В промышленности обжиг сырца проводят в специальных печах. Температура в них достигает 1200 градусов. При такой температуре глиняная смесь превращается в керамику. Понятно, что в домашних условиях достигнуть такого трудно. Поэтому изготавливать в больших количествах обожженные кирпичи у себя на участке не получится. Другое дело, если где-то не хватило 4-5 десятков. Такой объем можно попытаться сделать самостоятельно.

Для работы хорошо подойдет железная бочка. С одной стороны полностью вырезаем у нее дно. Еще надо будет вырыть яму глубиной 0,5-0,6 м. В эту яму опускаем бочку. Только надо сделать так, чтобы под днищем бочки можно было развести костер.

Поэтому бочку ставим либо на камни, либо на какие-то швеллеры, либо просто привариваем железные ножки. Дно бочки должно находиться от дна ямы на высоте примерно 25 см.

Заполняем бочку кирпичом, укладывая его с небольшим зазором для равномерного нагрева, и накрываем крышкой. Ее нельзя будет открывать до полного остывания, чтобы не попал холодный воздух.

Топить надо часов 20, поэтому заблаговременно позаботьтесь о необходимом запасе дров или торфа. Охлаждать бочку ничем нельзя. Остывать она должна сама по себе часов 5-6.

Только тогда можно снимать крышку и доставать готовый продукт. У вас должны получиться отличные, обожженные керамические кирпичи из глины.

Как смастерить своими руками скамью для жима со стойкой для штанги

Среди спортсменов, которые занимаются силовыми упражнениями, наиболее популярной считается скамья для жима. Благодаря этому тренажеру можно прокачать и укрепить группы мышц, расположенные в области грудной клетки и трицепса. Однако далеко не у всех есть возможность и время посещать спортзал, поэтому некоторые умельцы сами изготавливают этот инвентарь. По конструкции скамья для жима своими руками ничем не отличается от стандартных моделей заводского производства. Все что нужно для ее изготовления, это наличие небольшого количества инструментов и материалов.

  1. Что собой представляет
  2. Разновидности и особенности каждого варианта
  3. Горизонтальная
  4. Наклонная регулируемая
  5. Этапы изготовления
  6. Материалы и инструменты
  7. Составление чертежа
  8. Сборка
  9. Видео

Что собой представляет

По своему внешнему виду скамья для жима лежа напоминает обыкновенную лавку. Такой инвентарь был специально создан для занятия силовыми видами спорта. Что касается дизайна и конструкции, это оборудование может выпускаться в нескольких вариантах. Часто встречаются модели с несколькими регулируемыми частями, специальными рожками, которые удерживают штангу. Также популярными являются скамьи, у которых уровень наклона спинки можно самостоятельно регулировать.

По большому счету, силовая скамья или как ее еще называют — лавка для жима лежа является уникальным тренажером, в котором объединен функционал нескольких спортивных снарядов. Благодаря применению такого инвентаря можно выполнять различные силовые упражнения, качать пресс и тренировать разнообразные группы мышц с помощью штанги или гантель.

Планируя создать скамью со стойками под штангу своими руками, важно определиться с тем, для каких целей она будет использоваться.

Разновидности и особенности каждого варианта

Существует несколько разновидностей скамей для жима, которые отличаются между собой как конструктивными особенностями, так и функциональными возможностями. Они бывают горизонтальными и наклонными регулируемыми. Кроме того, часто в спортивных залах встречаются простые модели наклонных скамеек для жима. В таких тренажерах наклонная спинка фиксируется под определенным углом, что позволяет выполнять разнообразные силовые упражнения в положении полулежа. Однако недостатком является то, что на них можно выполнять ограниченное число силовых занятий. Кроме того, спинка, зафиксированная под небольшим углом, не позволит на таком спортивном снаряде выполнять классический вариант жима лежа со штангой.

Горизонтальная

По своим конструктивным особенностям скамьи горизонтального типа бывают складными и обыкновенными (неразборными). Такие тренажеры относятся к стационарному виду спортивного инвентаря. Горизонтальные скамьи часто оснащаются специальными стойками, фиксаторами, а также приставками. Благодаря этому они позволяют во время тренировок использовать разнообразные снаряды.

Как правило, горизонтальный вариант скамьи для жима обладает невысоким уровнем функциональности. Однако такие лавки позволяют во время тренировок комплексно применять множество дополнительного оборудования и снаряжения. Например, на таком тренажере, если он оснащен специальным блоком для ног, можно разрабатывать и тренировать группы мышц, которые расположены в области бедер, а также ягодиц. Кроме того, наличие блока для ног позволяет выполнять упражнения на скручивания, при выполнении которых активно работают группы мышц, расположенные в районе пресса.

Если горизонтальная скамья оснащена специальными поручнями, тогда ее можно использовать как для выполнения силовых элементов со штангой, так и для повторения упражнений, направленных на работу групп мышц в области брюшной полости (нижний пресс). Обязательным условием при выполнении силовых упражнений со штангой на горизонтальной скамье является подстраховка партнером. Однако если она оснащена специальными стойками для штанги, тогда выполнять подъемы с большим весом можно самостоятельно.

Средняя ширина между стойками на скамье горизонтального типа должна составлять около 110 см. Если, к примеру, расстояние будет меньше или больше, человеку во время проведения тренировок будет неудобно использовать штангу.

Наклонная регулируемая

Наклонная скамья для жима лежа оснащается специальным сиденьем со спинкой. При этом пользователь может в любой момент самостоятельно изменить угол его наклона. Также такая регулируемая лавка для жима лежа может дополнительно оснащаться стойками с креплениями шарнирного типа, стопорными шпунтами. Кроме того, производители оборудуют такие скамьи специальной цепью, которая ограничивает движения человека во время выполнения силовых упражнений.

Достоинством наклонной регулируемой скамьи является то, что она позволяет выполнять разнообразные элементы как лежа, так и сидя. Поэтому она идеально подходит для упражнений со штангой и гантелями. Особенностью такой лавки является возможность:

  • использования разного спортивного инвентаря (штанги, гантели);
  • выполнения жима под разным углом;
  • использования не только в тренажерных залах, но и в квартире.

Для домашнего использования предпочтительнее использовать именно наклонную скамью для жима. Это обусловлено тем, что для дома такой инвентарь является более компактным (спинку можно разбирать или собирать).

Наиболее оптимальная длина скамьи регулируемого типа составляет 1,2 метра. При этом показатель ее ширины должен равняться около 39 см, а высоты не более 38 см. Масса такого тренажера в среднем варьируется в районе 30 кг. Однако она может изменяться в зависимости от конструктивных особенностей, а также степени комплектации тренажера.

Этапы изготовления

Самостоятельное изготовление скамьи для жима делится на несколько этапов. Сначала нужно подготовить либо найти на онлайн-ресурсах чертеж такого изделия. Затем следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Завершающий этап предусматривает сборку готового изделия.

Стоит отметить, что при самостоятельном изготовлении скамьи для жима необходимо использовать только качественные материалы. В противном случае готовое изделие получится непрочным и, как следствие, непригодным к использованию. Элементы регулировки, которыми будет оснащаться готовый тренажер, должны работать без каких бы то ни было заеданий. На завершающем этапе производства лавки рекомендуется дополнительно покрыть ее гипоаллергенным, а также специальным водоотталкивающим покрытием, которое предотвратит окисление и появление ржавчины на поверхности металла.

Материалы и инструменты

Процесс изготовления скамьи для жима своими руками не отличается большой сложностью. Чтобы самостоятельно сделать такой инвентарь, нужно запастись небольшим количеством материала и инструмента.

  1. Сварочный аппарат.
  2. Рулетка, линейка.
  3. Электродрель.
  4. Болгарка (УШМ).
  5. Тиски.

Также для изготовления скамьи следует запастись профильной трубой размером 40х40 мм с простенками большой толщины. Чтобы сделать отдельные элементы такой конструкции, нужна стальная полоса и труба большой толщины. Ширина такой полосы должна составлять около 4 см.

Название, описание детали Материал Количество (шт.) Длина (мм)
1 Передние стойки Профильная труба 2 830
2 Соединение для передних стоек Профильная труба 1 520
3 Задняя стойка Профильная труба 1 340
4 Планка для соединения передней конструкции и задней стойки Металл 1 970
5 Расширения к передним стойкам Профильная труба 2 220
6 Расширение к задней стойке Профильная труба 1 300
7 Стальная полоса (для изготовления лепестков) Металл 1 400
8 Ткань, поролон Используется прорезиненная, плотная ткань 1 Габариты рассчитываются в зависимости от размеров лежака
9 Металлический лист (для лежака) Металл 1 990

Необходимые инструменты

Составление чертежа

На начальном этапе, перед тем как сделать скамью для жима, следует составить чертежи будущего изделия. Сделать его можно самостоятельно, предварительно сняв все необходимые показатели размеров составляющих и элементов с готового изделия, например, посетив тренажерный зал. Также готовый эскиз (общепринятый стандарт такой скамьи), с уже указанными размерами и пропорциями, можно найти на различных онлайн-ресурсах.

При составлении чертежа нужно учитывать все конструктивные особенности будущего спортивного тренажера и точно указывать размеры скамьи и отдельных ее элементов (ширина, высота, длина стоек, а также специальных расширений).

Сборка

Для начала нужно сделать специальные стойки для штанги своими руками, которые в конструкции будут играть роль ножек всего каркаса, а также поддерживать штангу во время выполнения силовых упражнений. Стоит отметить, что такие стойки нужно делать из качественного и прочного материала, так как именно на них будет оказываться большая нагрузка. Как правило, для их изготовления используется профильная труба, которая делится на два отрезка длиной 830 мм.

  1. На стойках при помощи обыкновенного карандаша необходимо сделать специальную отметку, в районе которой они будут соединены между собой. Точка должна находиться выше уровня пола (примерно на 34 см).
  2. Затем нужно взять отрезок профильной трубы, длина которого составляет 520 мм, и приварить его к обеим стойкам в точке их соединения. Во время проведения сварочных работ необходимо учитывать тот факт, что именно на точки соприкосновения стоек будут оказываться большие нагрузки и давление. Расстояние от сварочного шва непосредственно до поверхности пола должно составлять в строгом порядке 340 мм.
  3. Сделать заднюю стойку и приварить ее к основной конструкции. Для этого можно воспользоваться отрезком профильной трубы длиной 340 мм. Для ее соединения с основной конструкцией используется металлическая планка длиной 970 мм.
  4. Чтобы равномерно распределить нагрузку на поверхности напольного покрытия конструкции, к ножкам нужно приварить специальные расширения. Их можно сделать из профильной трубы. Для передних ножек необходим отрезок, длина которого составляет 220 мм. Чтобы сделать заднюю стойку более устойчивой, к ней также рекомендуется приварить расширение из профильной трубы, длина которой составляет около 300 мм. В качестве альтернативы можно использовать металлические уголки.
  5. Затем из стальных полос, при помощи тисков нужно сделать несколько лепестков для стоек (2–4 штуки), форма которых должна быть похожа на латинскую букву «J». Размер заднего бортика такого лепестка составляет 7 см, а переднего — 3 см. Готовые элементы привариваются равномерно к передним стойкам конструкции и служат для удержания штанги.

На завершающем этапе нужно сделать лежак (скамейку). Для его изготовления потребуются стальные листы, толщина которых составляет около 2 мм, поролон, доска, армирующие пруты, ткань. Стоит отметить, что лежак также можно изготовить из дерева, которое после установки на скамью обтягивается поролоном и тканью. Деревянная самодельная скамейка по уровню своей прочности практически ничем не уступает аналогам, сделанным из металла.

Чтобы сделать лежак, нужно взять лист металла, просверлить в нем несколько отверстий, и при помощи обыкновенных саморезов, прикрепить к его поверхности отшлифованную доску. Затем к металлическому листу привариваются армирующие пруты. На следующем этапе лист металла с доской крепится к основной конструкции скамьи. Потом к доске при помощи клея, прикрепляется поролон, который впоследствии нужно будет обшить тканью. В данном случае рекомендуется использовать прорезиненную ткань высокой плотности. Таким образом получится создать довольно прочную лавку, которая прослужит не один год.

Выставление углов и засверливание отверстий при помощи магнитного угломера Сварка каркаса для вставного сиденья Проверка прочности Монтаж приставки для ног Нарезка утеплителя для сантехнических труб

В главной сидушке высверливаются отверстия и загоняются мебельные втулки под болты на 8 мм

На сидушку наклеивается плотный поролон толщиной 50 мм, далее сидение обивается кожзаменителем

Отдельно шьются чехлы на подножки Готовая скамья для жима

Видео


Стойки для гантелей

Вертикальная подставка для гантельного ряда на 10 пар. Подходит для размещения фитнес гантелей.

  • Цена: 12300 ₽

    Горизонтальная подставка для гантелей, вмещает до 8 пар. Подходит для размещения разборных гантелей в небольшом зале.

  • Цена: 26500 ₽

    Горизонтальная подставка для гантелей, вмещает до 10 пар. Подходит для размещения небольшого гантельного ряда.

  • Цена: 27800 ₽

    Горизонтальная подставка для гантелей, вмещает до 12 пар. Подходит для размещения небольшого гантельного ряда.

  • Цена: 28800 ₽

    Горизонтальная подставка для гантелей, вмещает до 14 пар. Предназначена для размещения гантельного ряда.

  • Цена: 31900 ₽

    Стойка для хранения гантелей, 9 пар. Подходит для небольшого гантельного ряда.

  • Цена: 28500 ₽

    Стойка для хранения гантелей, 12 пар. Подходит для небольшого гантельного ряда.

  • Цена: 30400 ₽

    Стойка для хранения гантелей, 15 пар. Предназначена для небольшого гантельного ряда.

  • Цена: 32000 ₽

    Стойка для хранения гантелей, 18 пар. Предназначена для размещения гантельного ряда.

  • Цена: 33800 ₽

    Стойка для хранения гантелей, 21 пара. Предназначена для размещения гантельного ряда.

  • Цена: 37100 ₽

    Компактные стойки для хранения гантелей из металла

    Специализируясь не только на производстве спортивных тренажеров, но и на изготовлении различного инвентаря, наша компания также предлагает широкий ассортимент оборудования для удобного хранения снарядов. В частности, мы занимаемся реализацией гантельных подставок, которые предназначены для оснащения зоны свободных весов в залах для занятий тяжелой атлетикой и фитнесом. Представленные в каталоге модели позволят компактно и с максимальной наглядностью разместить отягощения для тренировок.

    Состоящие из 2-3 ярусов, а также выполненные в форме «елочки» горизонтальные и вертикальные стойки для гантелей гарантируют порядок в помещении и обеспечивают всем занимающимся удобный доступ к снарядам нужного веса.

    При выборе такого оборудования необходимо учесть, что каждая модель вмещает конкретное число пар. Так, в каталоге можно найти стеллажи для хранения 8-21 парных снарядов, но благодаря собственному производству мы готовы принять заказ на изготовление спортивного оборудования любой вместительности и размера.

    Особенности структуры гантельной стойки

    Качество выпускаемой нами продукции не вызывает сомнений, поскольку при исполнении заказа мы полностью учитываем требования клиентов и специфику помещения, где будет установлена стойка. Оборудование от компании «Спортджим» безопасно в использовании, ударопрочно и долговечно.

    Кроме того, наши готовые изделия удобны в транспортировке, быстро разбираются на составные части и без труда собираются на месте. При необходимости конструкция может быть дополнительно закреплена на полу – для этого в опорных ножках каждой гантельной стойки имеются отверстия.

    Говоря о специфике изготовления данного спортоборудования, следует отметить несколько важных моментов:

    • Абсолютно все конструкции выполняются из прочных стальных профилей, соединяемых путем сварки; отдельные детали стоек для гантелей вытачиваются за одно целое с ними.
    • Окрашиваются изделия порошковыми красками, и по желанию у нас можно купить нужный вариант практически любого цвета.
    • Предлагаемые товары не имеют острых выступающих частей, а падение гантелей предотвращают ограничители.

    Имея в своем распоряжении стойку для хранения гантелей, сортировать снаряды можно по типам покрытия, цвету и весу. Высота конструкции оптимальна для всех пользователей.

    Чтобы купить подходящий тренажер в нашем магазине и оформить доставку, необходимо связаться с менеджером компании и оставить заявку. Мы работаем и с физическими, и с юридическими лицами, осуществляя оптовые и розничные продажи спортивного инвентаря.

    Обратите внимание на полный каталог комплектов гантелей на стеллажах, где в ассортименте вы найдете профессиональные хромированные и обрезиненные гантельные ряды.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: