Клеим напольный ламинат на стену: какой клей лучше?

Чем лучше всего поклеить ламинат на пол и стены

Ламинат получил широкое распространение в качестве напольного и настенного покрытия. В некоторых случаях используется специальный клей для ламината, который максимально подходит для этого материала. При укладке пола склейка происходит только в торцах панелей, в настенном варианте — клей наносится на всю поверхность, прилегающую к стене.

Важно ответственно подойти к вопросу выбора клеящего материала, так как от него будет зависеть внешний вид и долговечность всей конструкции.

Основные функции

В настоящее время большое распространение получил ламинат, имеющий на каждом элементе защелки для стыковки. При таком способе крепления склейка необязательна, но в некоторых случаях вполне может применяться для герметизации швов.

Клей для ламината не применяется для крепления материала к поверхности пола, он только помогает скрепить детали между собой (при отсутствии специальных замков), а также предотвращает попадание влаги и загрязнений в стыки между панелями.

Ламинат состоит из 4 слоев. Основу составляет прессованная древесина, которая при намокании может разбухнуть. В этом случае появляются бугры и впадины, покрытие теряет свой вид.

В жилых помещениях существует большая вероятность того, что на пол может пролиться какая-либо жидкость. Верхний слой панелей не пострадает, но, если влага проникнет в стык, покрытие с большой вероятностью деформируется. Именно для предотвращения таких последствий применяют клеящий состав при укладке пола.

Приклеивать ламинат к стене имеет смысл, если ее поверхность идеально ровная. В альтернативном случае необходимо самостоятельно провести подготовку. Неровности при укладке ламината клеевым способом могут вызвать смещение швов, их зрительное выделение на общем фоне. При необходимости стыки панелей на стене тоже промазывают клеем.

Помимо функциональной нагрузки клей для ламината имеет и эстетическое значение — делает швы покрытия менее заметными.

Какой клей лучше выбрать

Покупать продукт необходимо в специализированных магазинах, где очень мала вероятность встретить подделку. Некачественные вещества в составе клея могут не справиться со своей функцией и привести к порче покрытия. Лучше всего использовать не универсальные материалы, а предназначенные именно для ламинированных поверхностей.

Важно! Самым НЕподходящим для ламината является клей на водной основе. Он не только не сможет защитить покрытие от влаги, но и сам может стать причиной его деформации.

При выборе клея ориентироваться нужно на следующие параметры:

  • водоотталкивающие свойства;
  • вязкость и время высыхания;
  • срок службы;
  • экологичность.

Отличия разных марок по этим признакам могут быть незначительными. И все же качество в этом вопросе является важнейшим показателем, так как от клея будет зависеть сохранность ламината.

Выделяют три основных марки качественного клея для ламината: «Томзит», «Клео Ламинат», «Кисэл». Каждая имеет свои особенности, подобрать подходящую при необходимости поможет консультант в специализированном магазине.

Томзит (Thomsit P640)

Клей на основе поливинилацетата, специально предназначен для ламинированных покрытий. Обладает следующими характеристиками:

  • отсутствие органических растворителей;
  • водоотталкивающие свойства;
  • небольшой расход материала — 25 г/м стыка;
  • удаление излишков спиртовым раствором;
  • полное высыхание через 24 ч.

Применять можно при температуре от 15° C, влажности не выше 75 %. Упаковка позволяет использовать средство без дополнительных приспособлений, оборудована носиком для точного нанесения клея на поверхность.

Клео Ламинат (Kleo Laminat)

Эластичный клей, предназначенный для крепления ламината, производится во Франции.

Характеристики:

  • отсутствие в составе растворителей;
  • легкое удаление излишков с поверхности даже после высыхания;
  • высокая эластичность;
  • полное высыхание через 12 ч при температуре 20° C.

Температура во время работ должна быть выше 15° C. Бутылка оборудована специальным носиком для распределения клея. Объем тары — 0,33 л, хватает примерно на 15 кв. м площади.

Кисэл (Kiesel Bakit NF)

Клей на дисперсионной основе, предназначен специально для соединений элементов ламината способом «шип-паз».

Основные характеристики:

  • высокая водостойкость;
  • отсутствие растворителей;
  • низкий уровень эмиссии;
  • расход материала — 750 г на 25 м.

Можно использовать при температуре не ниже 17° C, не выносит низких температур. Выпускается в мягкой упаковке, весом в 750 г.

Клеевой способ укладки ламината

Элементы покрытия соединяются при помощи способа «шпунт-паз» или верхних и нижних торцевых выемок. У каждой панели по краям имеются выступы и углубления, которые совмещаются при их стыковке между собой. Все работы по укладке ламината необходимо проводить, соблюдая определенную последовательность действий и правила монтажа покрытия:

  • При укладке покрытия необходимо оставить технологический зазор от стен, величиной в 1 см. Для удобства можно использовать распорные клинья.
  • Первая панель укладывается верхними торцами к стене. Выемка следующей промазывается клеем, накладывается на предыдущую и прижимается. Можно использовать деревянный брусок или киянку, чтобы плотно подбить панель к другой. Установка производится рядами в длинную сторону ламелей.
  • Излишки клеящего вещества необходимо удалять сразу, не дожидаясь высыхания. Сначала используют для очистки сухую тряпку, затем влажную.
  • Последний элемент ряда обрезают до нужной длины, оставляя отступ от стены в 1 см.
  • Первую доску второго ряда разделяют пополам, чтобы стыковка происходила в шахматном порядке. Дальнейшее соединение происходит с двух сторон верхними торцами укладываемых панелей на уже установленные.
  • После завершения трех первых рядов необходимо выдержать перерыв для оценки результата. Четвертый и последующие начинают укладывать после высыхания клея на предыдущих.

При установке ламината на стену во всю высоту или в верхней части стены работа производится сверху вниз, начиная от потолка. Если выложить нужно только нижнюю часть, соответственно начинать нужно снизу. Так же как и с полом, выдерживается зазор от других поверхностей в 1 см. Каждая панель промазывается в основании клеем и с силой прижимается к стене. Торцы также можно обрабатывать для герметизации стыков.

Совет! Клей на торцах ламелей нужно распределять равномерно, не оставляя промежутков и максимально снизив выделяемые излишки. В процессе работ можно будет скорректировать количество наносимого вещества, «набив руку».

Особенности применения

Используя клеевой способ крепления ламелей, необходимо учитывать нюансы такого вида работ:

  1. Чаще всего ламинат не крепится к основанию с помощью клея. Меньше всего жесткое приклеивание подходит для помещений с малой площадью. При укладке используется «плавающий» вариант — не имеющий никакого соединения с поверхностью пола.
  2. Нельзя применять метод склеивания панелей при организации в помещении технологии «теплый пол».
  3. После соединения элементов ламината с помощью клея их повторное использование не представляется возможным.
  4. Процесс укладки занимает больше времени, однако такой пол более надежен и долговечен в использовании, в среднем срок службы его на 5—6 лет дольше, чем при замковом креплении.
  5. После завершения укладки ламината с клеевым соединением необходимо дать клеящему веществу высохнуть и не нагружать пол минимум в течение суток. Время схватывания всегда указывается на упаковке, и его обязательно нужно учитывать.
  6. Вместо клея для закупорки швов при замковом креплении ламелей можно использовать герметик.
  7. Обработка клеящим веществом при наличии специальных креплений на панелях необязательна. Однако без его применения замки со временем могут износиться, и ламинат начнет расшатываться.
  8. Перед применением клея помещение необходимо очистить от мелкого мусора и пыли. Если панели крепятся на стену, она тоже нуждается в обработке — не должно быть грязи, остатков обоев или краски.
  9. Для того чтобы швы между ламелями были менее заметны, укладку необходимо производить по направлению солнечного света.
  10. Скреплять элементы нужно максимально плотно, не оставляя между ними зазора.
Читайте также:
Простая электрическая овощерезка с приводом от шуруповерта

Если выбрать наиболее подходящий клеевой состав и следовать рекомендациям по производству работ, ламинат надолго сохранит первоначальный вид. Если же нет уверенности в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.

Как крепить ламинат на стену: 4 способа и инструкция по монтажу

В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.

Все о монтаже ламината на стену

Выбор ламината для стен

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.

При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.

Способы монтажа ламината на стену

1. На клей

Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.

Читайте также:
Технология монтажа полок с помощью скрытого крепежа

После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали.

В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.

Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.

Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.

При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.

Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.

2. На обрешётку

Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.

Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).

Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.

Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.

Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм.

Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.

Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении.

Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.

3. Крепление с помощью кляймеров

Ещё один способ, который позволяет монтировать ламинатную доску на обрешётку. Кляймер представляет собой металлическую скобу с жёстким зажимом и отверстиями под крепёжные элементы. Выбирая его, посмотрите, насколько хорошо он садится на кромку замка ваших панелей — очень важно, чтобы скоба не болталась. Бывает так, что кляймер невозможно зафиксировать на шпунте из-за большой толщины последнего. В подобной ситуации замок можно сточить с помощью стамески или острого ножа. Однако переусердствовать в этом деле тоже нельзя, иначе крепёж просто не будет держаться. Можно подогнать скобу, слегка разогнув её плоскогубцами.

Доски первого горизонтального ряда (возле пола) уложите гребнем вниз и зафиксируйте на обрешётке саморезами по нижнему краю. Далее посадите на кромку паза кляймеры и прикрутите их к рейкам каркаса. Таким же образом смонтируйте следующие несколько ламелей, состыковав их торцами. Перед окончательной фиксацией не забывайте проверять ровность ряда строительным уровнем.

Верхние панели соедините в замок с нижними и с помощью кляймеров на пазах закрепите на брусках обрешётки. Все последующие ряды крепите аналогично: нижний край каждой ламели — в замок, а верхний — на кляймеры.

Похожим способом осуществляется и вертикальная укладка. Начните с верхнего левого угла. Расположите первую плашкку гребнем к стене. С одного края используйте саморезы или финишные гвозди, а с другой — кляймеры. Панель следующего ряда соедините в замок с предыдущей и посадите на скобы.

4. Установка готовой системы

Некоторые производители поставляют в комплекте с настенной облицовкой уже готовую к сборке систему креплений, включая металлический каркас. Подобные наборы удобны тем, что к ним не надо отдельно подбирать элементы обрешётки, крепежа и другие материалы. Достаточно изучить инструкцию и вопрос о том, как уложить ламинат на стену, отпадёт сам собой. Процесс установки подобных решений можно разбить на несколько несложных этапов.

  • Установите направляющие, контролируя их вертикальность. Расстояние между ними, как правило, не должно превышать 50 см. Отверстия для крепежа в них уже предусмотрены, останется лишь нанести разметку и просверлить в стене углубления под дюбели.
  • Приложите к стене нижнюю доску шипом вниз, выровняйте её по нивелиру и прочертите линию реза, чтобы удалить гребень. Те же операции проделайте и с другими панелями первого ряда. Затем на тыльную сторону каждого обрезанного сегмента прикрутите фиксирующие зажимы в тех местах, где ламинат будем примыкать к направляющим.
  • Закрепите ламели на каркасе, вставив зажимы в пазы на металлических рейках. Услышав звонкий щелчок, убедитесь, что панели не болтаются. Вставьте в профиль клипсы, которые входят в комплект, и с их помощью прижмите доски сверху.
  • Состыкуйте верхнюю ламель с нижней, наклонив первую под углом примерно в 45 градусов. Прижмите её к рейкам и также закрепите кляймерами.
  • Швы на вертикальных торцах верхних и нижних сегментов не должны совпадать, иначе нагрузка на них будет слишком большая. Поэтому второй ряд начните с обрезка, который остался от первого, а следующий, наоборот, с целой панели. В итоге стыки будут расположены в разбежку. Соберите все ряды вплоть до последнего — у потолка.
  • Верхний замок на панелях последнего ряда уже не пригодится: отрежьте его так же, как делали это с ламелями в самом низу. А вот зажимы для каркаса понадобятся снова: отметьте их расположение на обороте досок, а потом прикрутите крепёж саморезами. Используя зажимы, смонтируйте панели на направляющих.
  • Осталось закрыть кромки покрытия деревянными или алюминиевыми накладками. Установите их со стороны каждой стены и у потолка.
Читайте также:
Способ сжатия материалов с помощью стретч-пленки

Конечно, смонтировать систему с готовой обрешеткой, кляймерами и зажимами проще, но стоит учесть, что цена такого комплект значительно выше.

Какой способ лучше выбрать

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

Нестандартное использование известных материалов – крепим ламинат на стену

Добавил(а): Сергей Колосов 11 ноября

Ламинат уже давно зарекомендовал себя как отличное напольное покрытие. Но этот материал можно применять не только для отделки пола, но и для декорирования стен. Покрытые ламинатом стены великолепно выглядят и на протяжении долгого времени (значительно дольше, чем стены с обоями или покраской) сохраняют привлекательный внешний вид. К тому же оформление пола и прилегающей к нему стены одним и тем же материалом позволяет визуально увеличить пространство, так что этот приём довольно часто используется дизайнерами, особенно при работе с небольшими помещениями.

Как бы ни парадоксально это звучало, но положить ламинат на стену гораздо проще, чем произвести его укладку на пол. Но перед тем как познакомить вас с технологиями крепления ламината на стену, предлагаем узнать о достоинствах и недостатках этого способа декорирования, а также узнать, какой ламинат подходит для этих целей лучше всего.

Достоинства и недостатки «настенного ламината»

Ламинат — красивое и долговечное настенное покрытие

Сразу стоит отметить, что у отделки стен ламинатом достоинств значительно больше, чем недостатков. Для наглядности мы объединили и те и другие в таблицу.

Укладка ламината на стену: достоинства и недостатки

Можно мыть обычными моющими средствами.

Какой ламинат подходит для крепления на стену?

Как уже говорилось, для крепления на стену можно использовать самый тонкий ламинат с минимальным уровнем износостойкости. Так что можно не «заморачиваться» с классами прочности материала, а все своё внимание сосредоточить только на его внешнем виде.

При декорировании стен ламинатом можно использовать самые недорогие варианты 21–30 классов прочности.

Что касается системы замков (она может быть клеевой, шпунтовой, кликовой или кляймерной), то при укладке ламината с помощью клея этот параметр тоже не имеет принципиального значения, а вот при креплении на деревянный каркас лучше выбрать ламинат с кликовой или кляймерной системой замков.

Кликовый замок наиболее предпочтителен для укладки ламината на стену

Определившись с тем, какой ламинат подходит для отделки стен, можно переходить непосредственно к технологиям его крепления. Существует два основных варианта укладки ламината на стену: каркасный и крепление с помощью клея. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Крепление с помощью клея

Сам по себе процесс крепления ламината с помощью клея является самым простым способом монтажа. Но клеить ламинат можно только на гладкую и ровную стену (допустимые расхождения уровней не должны превышать 3 миллиметра), поэтому при наличии на стене дефектов или неровностей придётся провести подготовительные работы по её выравниванию.

Читайте также:
Как избавиться от щелей в ламинате, не снимая плинтус

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов для укладки ламината найдется практически в каждом доме

Для подготовки поверхности стены понадобится «стандартный» набор инструментов и материалов для шпаклёвочных работ.

  • сухая или готовая шпаклёвка (можно использовать стартовую);
  • грунтовка;
  • шпатели разной ширины;
  • строительный миксер (в случае применения сухой шпаклёвки);
  • ёмкость для приготовления раствора.

Для самой же укладки ламината понадобится сравнительно небольшой список материалов и инструментов:

  • ламинат;
  • клей;

Учтите, что ламинат под действием влаги и тепла может увеличиваться в размерах. Поэтому рекомендуется использовать только качественный клей или «жидкие гвозди» известных торговых марок.

  • ножовка для резки ламината (подойдёт обычная ножовка по металлу);
  • металлический угольник и карандаш для разметки;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • строительный уровень;
  • тряпка для удаления излишков клея.

Технология укладки

Первым делом необходимо тщательно выровнять стену с помощью стартовой шпаклёвки. Когда шпаклёвка высохнет (как правило, на это необходимо от 24 до 48 часов), поверхность стены грунтуется для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея с поверхностью стены.

Ламинат — материал достаточно тяжёлый, так что пренебрегать предварительной грунтовкой поверхности стены категорически не рекомендуется.

Когда стена полностью подготовлена, можно приступать непосредственно к укладке ламината.

Её начинают с нижнего левого угла. На первую панель наносится клей или жидкие гвозди. После чего она приклеивается к стене.

Используйте для крепления ламината только качественный клей или «жидкие гвозди»

В зависимости от марки клея панель, возможно, нужно будет снять со стены после короткого прижатия и дать клею обветриться в течение 5-10 минут.

Учтите, что при укладке ламината на стену необходимо оставлять небольшой зазор между нижним рядом панелей и полом. Для этого под первую панель нужно подложить небольшие (1–2 сантиметра) прокладки, которые проще всего изготовить из обрезков всё того же ламината. По окончании работ щель между стеной и полом будет скрыта плинтусом.

Вслед за первой панелью к стене крепятся последующие, горизонтальность укладки которых периодически контролируется с помощью строительного уровня. Поверхность ламината простукивают резиновым молотком.

Если в конце ряда целая панель ламината не помещается, то её можно укоротить с помощью обычной ножовки по металлу.

Укладку второго ряда начинают с половины панели (она также укорачивается с помощью ножовки).

Ряды ламината укладываются в «шахматном» порядке

Это делается для того, чтобы ламинат лежал в «шахматном порядке», что позволяет придать поверхности более привлекательный внешний вид.

Если Вы клеите ламинат без обветривания клея, то после укладки двух — трёх рядов необходимо будет сделать перерыв и дать клею «схватиться». В противном случае под тяжестью верхних рядов нижние панели могут сместиться.

Каркасный способ крепления

Каркас под ламинат лучше делать из деревянных брусков

Крепление ламината на деревянный каркас — процесс более трудоёмкий, но зато он позволяет избежать необходимости предварительной подготовки стен. Так что если Вы имеете дело с очень неровными или деформированными стенами, рекомендуем Вам воспользоваться именно этой технологией. Данный способ крепления также будет оптимальным вариантом в тех случаях, когда за обшивкой из ламината необходимо скрыть различные технические коммуникации, например, электропроводку или трубы водоснабжения.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления каркаса понадобятся деревянные бруски. Металлический профиль, который отлично подходит для крепления гипсокартона, для каркаса под ламинат использовать нежелательно, поскольку крепить панели ламината металлическими саморезами не очень удобно.

Из инструментов для установки каркаса понадобятся:

  • ножовка по металлу;
  • дрель или перфоратор;
  • шуруповёрт или отвёртка;
  • уровень и отвес;
  • молоток;
  • рулетка;
  • шнур или толстая нить для установки «маяков»;
  • дюбель-гвозди, с помощью которых каркас крепится к стене;
  • степлер, молоток и уровень (понадобятся для крепления ламината).

Работу начинают с установки каркаса. Каркас устанавливают перпендикулярно направлению укладки.

Первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок стены, или «нулевую точку». Сделать это можно, натянув под потолком шнур на расстоянии 1–2 сантиметров от стены и закрепив на нём отвес с помощью проволочного крюка, далее, протягиваем его от одного угла к другому. То место, в котором расстояние между стеной и отвесом будет наименьшим и будет являться «нулевой точкой». Именно здесь следует расположить первый брусок каркаса, проверяя его установку уровнем и отвесом. Через него перпендикулярно протягивают 2 шнура, которые будут выполнять функции «маяков».

Все остальные бруски каркаса устанавливаются по уровню «маяка».

Если между бруском и стеной остаётся зазор, то в местах крепления необходимо подложить деревянные прокладки соответствующей толщины.

Когда каркас установлен, остаётся закрепить на нём ламинат. Лучше всего это делать с помощью кляймеров. Это специальные зажимы, которые не только надёжно фиксируют панели, но и обеспечивают им определённую подвижность.

Кляймеры — лучший способ крепежа настенного ламината

Учитывая, что ламинат способен к расширению, именно кляймерный способ крепления гарантирует отсутствие возможных проблем.

Кляймеры можно крепить как с помощью обычных гвоздей небольшого размера, так и с помощью строительного степлера. Отверстия в кляймере совпадают с размером стандартных скоб, так что никаких проблем с этим не возникнет.

Видео: крепление ламината на фанерную основу

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором показан ещё один способ крепления ламината на стену. Возможно, Вы сочтёте укладку ламината на фанерную основу наиболее подходящим вариантом в вашей конкретной ситуации.

Читайте также:
Чем закрыть вентиляционный зазор под кровлей

Как видите, в укладке ламината на стену нет ничего сложного. Уверены, что воспользовавшись нашими советами, Вы отлично справитесь с этой задачей. Удачного вам ремонта!

Как приклеить ламинат на поверхность стен — пошаговое руководство

В дизайнерских проектах часто применяют ламинат не только для пола, но и в отделке вертикальных поверхностей.

Поскольку ламинированные доски по своему виду схожи с фактурностью дерева, они гармонично подойдут к любому интерьеру.

При использовании данного материала необходимо правильно подобрать клей, а также тщательно ознакомиться с правилами его приклеивания.

Особенности применения ламинированного покрытия на стенах

Ламинированное покрытие является износостойким, прочным и будет служить долгие годы.

На износостойкость не влияет расположение панелей: будь то пол или вертикальная стена.

Ламинат делится на классы, на которые нужно обращать внимание при покупке, так как на некоторые классы даётся гарантия до 20 лет эксплуатации.

Так же к плюсам применения покрытия на стенах можно отнести:

  • Ламинированное покрытие будет скрывать все дефекты, пятна и небольшие неровности, которые имеются на стене.
  • Ламинированные панели не притягивают к себе частицы пыли.
  • В ламинированных досках не заводится грибок и плесень (в продаже имеются марки ламината, которые дополнительно обрабатываются антисептическими средствами и серебром при производстве).
  • Ламинированная стена может значительно уменьшить стоимость ремонта, если выбрать ламинат 21-ого или 23-ого класса.
  • Ламинат обладает звуконепроницаемостью, а производители всё чаще делают специальную мембранную прослойку для усиления эффекта.
  • Разнообразие цветов и текстур служит большим преимуществом.
  • Ламинированные панели можно очищать моющими средствами.

Стоит обращать внимание при выборе ламинированных панелей на их цену, так как слишком дешевые варианты очень тонки и сгодятся не для всех поверхностей.

Такие доски не предназначаются для использования их на балконах, вблизи отопительных приборов, а также в комнатах с высокой влажностью.

Главным минусом в применении ламинированных панелей на стенах является то, что их нужно крепить исключительно на стену без дефектов. При наличии неровностей на стенах, их необходимо выровнять, так как это непосредственно влияет на износостойкость и прочность ламинированного покрытия.

Для приклеивания зачастую используют каркас из обрешетки, но за счёт этого площадь помещения уменьшается.

Также к недостаткам относится и то, что ламинированные доски не рекомендуют устанавливать в ванной и в кухне, так как в этих помещениях будет постоянная повышенная влажность.

Как выбрать покрытие для приклеивания на стены

Для настенного покрытия можно выбирать тонкую доску, поскольку поверхность стены не подвержена постоянной нагрузке.

Класс прочности определяет толщину ламинированной доски. Для настенного покрытия используют классы от 21-го до 30-го. Для настенного балконного покрытия рекомендуют использовать более высокий класс, а внутри помещения подойдут и тонкие.

Существует несколько видов монтажных замков:

  • Если в панелях нет монтажного замка, то этот вид клеевой. Монтаж таких панелей происходит методом приклеивания. Обрешетка не применяется при приклеивании этого вида панелей из-за малого размера контактирующей стены.
  • Шпунтовой вид замка в ламинате отлично подойдёт для отделки стен. Этот вид ламината имеет шпунтовой замок, за счёт которого ламинат надёжно крепится, даже без приклеивания.
  • Кликовый вид замка у досок являет собой усовершенствованный вид шпунтового замка. С помощью него приклеивание покрытия происходит значительно быстрее. Этот вид замка подходит и для установки ламината с помощью клеевого материала, а также он используется в комбинации с обрешеткой.
  • Кляймерный вид используют на деревянной прослойке, а приклеивание происходит с использованием кляймеров (особое приспособление для установки).

Приклеивание досок

Ламинированное покрытие на стенах крепится несколькими способами, например, клеевым или каркасным.

Так как клеевой способ является довольно простым, то провести кладку ламината с ним можно и самостоятельно.

Перед самостоятельным приклеиванием следует удостовериться в ровности поверхности стен (дефекты или неровности больше 3-х мм необходимо ликвидировать).

Инвентарь для приклеивания

Перед проведением приклеивания необходимо заблаговременно подготовить нужный инструмент.

Если при приклеивании будет использована обрешетка, то следует иметь в своём арсенале электродрель или перфоратор с хорошими свёрлами. Для обрезки может пригодиться шуруповёрт и электролобзик, который можно заменить обыкновенной ножовкой.

Также для прикрепления покрытия могут понадобиться следующие приспособления:

  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • измерительная рулетка;
  • маркер или простой карандаш;
  • уровень;
  • ёмкость для размешивания клея;
  • миксер или палка для приготовления клея;
  • правило;
  • малярные шпатели;
  • ветошь для удаления излишек клея.

Доски устанавливают методом подбивания. При этом методе пригодится брусок и бобышка, через которую подбивают доски при помощи молотка.

Шпаклёвка и грунтовка пригодятся для выравнивания стены (если на ней имеются дефекты).

Для установки необходимо выбрать качественный клеевой материал.

Как выбрать клеевой материал для проклейки ламината

При выборе клея необходимо учитывать его качественные особенности.

Например, шов должен быть устойчив к температурным перепадам, а также быть подвижным, так как вертикальная конструкция может деформироваться при температурных изменениях.

Так же предпочтение следует отдавать нетоксичным клеящим материалам, поскольку он будет использоваться в помещении.

Хорошим, но дорогостоящим вариантом является клей «жидкие гвозди», такой как:

  • Thomsit;
  • Kiesel;
  • Клео Ламинат;
  • Клей марки Хенкель (с зелёным дном баллона).

Клей типа «жидкие гвозди» должен обладать влагоустойчивостью, быть достаточно вязким, безвреден для организма человека.

Читайте также:
Как сделать кухонное приспособление для раскалывания яиц

Расход клеевого материала составляет от 20 до 30 г/кв. м.

Подготовка стен перед установкой

Перед установкой ламината следует удостовериться в том, что стены без дефектов, поскольку это сказывается на качестве приклеивания.

Клей не сможет удержать довольно тяжёлую конструкцию, поэтому дефекты следует заделывать шпаклёвкой. Для этого подойдёт стартовая шпаклёвка с высокой степенью сцепления.

После нанесения шпаклёвки нужно дождаться полного высыхания материала (до 2х суток).

Последующим шагом будет грунтование стены, поскольку грунтовка увеличивает адгезивные свойства клея.

Для усиления эффекта этап грунтования повторяют несколько раз.

Только после окончательной просушки грунтовочного материала можно начинать приклеивать доски.

Порядок проведения монтажных работ по прикреплению досок на стену

Перед приклеиванием ламината необходимо расчертить стену, на которой он будет крепиться, для ровной установки ламината.

Прикрепление ламинированного материала рекомендуется начать с нижнего угла, который слева.

Методика приклеивания досок в качестве настенной отделки:

  1. Часть, которую будут приклеивать первой, разрезают напополам, смазывают клеем и с нажимом удерживают на стене.
  2. Для улучшения сцепления ламинат убирают спустя пару секунд удержания и после прикладывают с натиском на тоже место.
  3. Следующий ряд рекомендуется начинать с целой панели для более красивого эффекта, так доски будут располагаться в шахматном порядке.
  4. Уровнем следует перепроверять ровность покрытия.
  5. Доска, которая находится в конце ряда, подрезается до нужного размера.

Если в работе пропускается этап под номером 2, то рекомендуется делать перерыв в работе после каждого третьего ряда, так как они могут съезжать от нагрузки друг на друга, а этот перерыв даст им время схватиться.

Порядок проведения монтажных работ по установке ламината на стену при помощи каркаса

Перед установкой ламинированных панелей в каркасном методе необходимо сделать сперва каркас.

Для него подойдёт только деревянный каркас.

Для установки деревянного каркаса используется обрешётка. Метод её установки прост: для горизонтального каркаса обрешётка устанавливается вертикально и, наоборот, для вертикального.

Как смастерить каркас:

  1. Один шаг несущего деревянного бруса должен соответствовать половине панели. Зачастую используют деревянные брусья размером 30×30, длина которых 3 метра.
  2. Первыми устанавливаются брусья, которые будут находиться по краям. Контроль правильности установки брусьев проводится с помощью уровня.
  3. Между крайними брусьями натягивают нитки, чтобы правильно установить каркасные брусья по центру.
  4. Для утепления поверхности стены между брусьями практикуют укладывание утеплительного материала.
  5. После установки каркаса монтирование панелей происходит несколькими способами: кляймерами; строительным степлером; приклеиванием.

Где лучше избегать применения ламинированной поверхности

Ламинат не используется на гипсокартоновых стенах, поскольку они не смогут выдержать всей тяжести ламинированного покрытия.

В сырых и влажных помещениях, таких как подвал или погреб, ламинированные доски не рекомендуется применять, а также их не стоит устанавливать в помещениях, где нет отопительных приборов.

В качестве защитного кухонного фартука также не стоит использовать ламинированные материалы. Из-за постоянного тепла от кухонной плиты будет образовываться конденсат, который испортит ламинат.

Стоит избегать панели в детских, поскольку вывести разрисованные загрязнения практически невозможно.

Ламинат подвергается механическим воздействиям, поэтому с осторожностью его используют в домах, где есть домашние питомцы.

Как сделать кочергу для мангала своими руками?

Любители вылазок на природу давно обзавелись мангалом. Не стоит забывать и об аксессуарах к нему. Чтобы хорошо прожарилось мясо, нужно постоянно контролировать дрова и угли, а для этого понадобится кочерга для мангала. Сделать ее самостоятельно или купить – личное дело каждого, но есть общие моменты, которые стоит учитывать.

Конструкция и использование кочерги

Кочерга является незаменимой, особенно там, где используют дрова (мангал, печь, камин). Хотя многие используют и подручные средства, чтобы ворошить дрова, все же, у кочерги есть ряд преимуществ:

  • удобная ручка;
  • длина изделия исключает ожоги;
  • конец кочерги способен сгребать угли, раскалывать дрова и доставать лишние;
  • используется для выгребания золы.

Как выглядит кочерга для мангала

Кочерга для мангала состоит из изогнутой горячекатаной полосы металла, стального круга, металлической ручки и заклепки.

Выбираем готовую кочергу для мангала

Когда нет ни времени, ни желания делать кочергу для мангала, можно приобрести готовую. При выборе обратите внимание на основные критерии:

  • материал изделия – оптимальными будут стальные или бронзовые;
  • длина – в зависимости от роста человека;
  • вес – не лишком легкая, но и не тяжелая;
  • ручная работа – если есть возможность, лучше купить кованое изделие ручной работы.

Если даже понятия не имеете, как сделать кочергу для мангала, то ее можно купить любом городе, включая Москву. Большой выбор и в интернет-магазинах. Нередко в сети продают готовые изделия ручной работы. Также аксессуар для барбекю можно заказать с доставкой на дом.

Собственноручное изготовление кочерги и совка для мангала

Для удобства пользования кочергой не лишним будет и совок. Вместе с их помощь можно легко вычистить золу после использования мангала.

Кочергу можно изготовить путем ковки в кузнице или с помощью сварочного аппарата.

Для изготовления кочерги для мангала своими руками может понадобиться сварочный аппарат

Чтобы выковать кочергу для мангала своими руками, особых навыков не требуется, с этой задачей справится и начинающий кузнец.

Сначала возьмите полосу металла и нарисуйте на нем контур кочерги. Затем просверлите два сквозных отверстия (диаметр 3 мм). По центру согните пластину под прямым углом.

Далее необходимо отрезать стальной круг нужной длины. С одной стороны нарежьте резьбу (длина 1-1,5 см), а с другой – вырежьте паз (глубина 0,4 см, длина – 5 см). Затем просверлите два сквозных отверстия диаметром 0,3 см.

Читайте также:
Простое приспособление, которое пригодится в доме

Для скрепления пластины и круга используйте две металлические заклепки диаметром 0,3 см.

Для изготовления металлической ручки понадобится токарный станок. На нем выточите пустотелую ручку. Главным ее преимуществом является малый вес и меньший нагрев во время использования.

Просверлите сквозные отверстия по всей цилиндрической плоскости. Скрепите круг и ручку, используя резьбовое соединение.

Для соединения можно выбрать вместо заклепок сварку.

Если нужно сделать ручку кочерги длиннее, возьмите дополнительный прут металла диаметром 1 см и с двух сторон нарежьте резьбу. Соединить один пруток со вторым можно с помощью специальной гайки.

Ручку закрутите на свободный конец прутка. Зафиксируйте резьбовые соединения, используя низкие контргайки.

Кочерга для мангала подойдет практически для любой глубины

Благодаря данной конструкции кочерги, она подойдет практически для любой глубины мангала. С таким инвентарем легко работать и обойтись без обжигания рук.

Чтобы сделать кочергу для мангала с помощью сварки нужно:

  • возьмите квадрат металла 0,8-1,2 см;
  • согните и приварите ручку;
  • отбейте молотком на наковальне и остудите с помощью воды;
  • зажмите в тисках и прокрутите пару раз.

Для изготовления совка понадобится листовая сталь диаметром 0,5 мм. Итак, пошаговое изготовление совка:

  • возьмите стальной лист 22*28 см;
  • проведите две параллельные линии, при этом, отступив 5 см и 10 см от края стороны с длинной 22 см;
  • сделайте две метки на первой линии. Каждая метка должна располагаться в 3 см от края. Затем сделайте аналогичные метки на краю листа и нарисуйте 2 линии, которые соединят отметки;
  • вырежьте углы по двум линиям, которые пересекаются;
  • сделайте такие же метки на другой линии. Проведите линии меду метками на второй линии и углами противоположной стороны листа;
  • заднюю часть металлического листа необходимо выгнуть на наковальне с использованием металлических планок;
  • выгните боковые части;
  • верхняя часть задней стенки отгибается назад так, чтобы она плотно к ней прилегала.

Рекомендации по эксплуатации

Длина кочерги должна быть не менее 40 см (чтобы избежать риска ожога), но не более 75 см (неудобно пользоваться).

Чтобы рука не утомлялась, кочерга не должна быть тяжелой.

С помощью совка удаляются стружки, зола и щепки из мангала. Когда совок и кочерга больше не нужны, их лучше повесить на специальный крючок, который обычно есть внизу мангала.

Чтобы крупные дрова тлели равномерно, их нужно разбить кочергой, так мясо поджарится одинаково со всех сторон.

Когда в жаровне куски угля лежат неровно, создается разница температур, из-за чего часть мяса будет недожаренной, а часть подгоревшей. В таком случае отлично пригодится кочерга.

Кочерга и совок, сделанные собственноручно, прослужат долго и всегда будут хорошими помощниками в приготовлении вкусного шашлыка. Это, в свою очередь, создаст отличную атмосферу для теплых посиделок с самыми близкими и родными людьми.

ТОП 7 лучших моделей кочерги для мангала и изготовление своими руками

Рейтинг лучших моделей

Weber hiili/brikettikaavin ★4,9

Небольшая эргономичная кочерга известной фирмы, выполненная целиком из нержавейки. На конце аксессуара имеется загнутое лезвие, с помощью которого вам будет легче сгребать угли в нужную сторону.

Рукоятка утолщенная, но за счет длины стержня риск ожогов снижен. Другой конец дополнен мягким шнурком. На него вы сможете повесить кочергу на крючок по завершении обслуживания мангала.

Средняя оценка пользователей — 4,9

Технические характеристики

  • Материал — нержавеющая сталь.
  • Длина — 53,4 см.

Плюсы

  • Небольшой размер.
  • Удобная загнутая лопатка на конце.
  • Нержавеющая сталь.
  • Небольшой вес.
  • Надежность.
  • Высокое качество материала.

Минусы

Кочерга с деревянной ручкой 31-03-sh ★4,9

Профессиональный аксессуар для обслуживания мангала изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и оснащен удобной деревянной ручкой. Благодаря ей кочергой можно смело пользоваться без перчаток.

Изделие можно использовать самостоятельно, либо преподнести в качестве подарка знакомому или коллеге, любящему готовить на открытом огне.

Качественный и эргономичный аксессуар однозначно упростит обслуживание любой жаровни или печи.

Средняя оценка пользователей — 4,9

Технические характеристики

  • Материал — нержавеющая сталь марки AISI 430
  • Длина кочерги — 77 см.
  • Рабочая длина — 55 см.
  • Длина ручки — 17 см.
  • Толщина прута — 3 мм.
  • Ширина прута — 12 мм.
  • Вес — 0,23 кг.

Плюсы

  • Нержавеющая сталь.
  • Удобная ручка.
  • Низкая цена.
  • Наличие огнеупорного кольца.
  • Небольшой вес.

Минусы

  • Не обнаружены.

Что нам может предложить Яндекс Маркет:

BIG GREEN EGG ATXXL ★4,8

Эту кочергу производитель рекомендует использовать при работе с грилями Big Green Egg XXL/XL. Она обладает достаточно длинной ручкой, что позволит без проблем обслуживать крупные жаровни. С ее помощью вы также сможете удалять золу из мангала или гриля.

А удобная рукоятка в виде пружины не даст вам обжечься. После использования повесьте кочергу на ручку гриля или крючок с помощью кольца на конце аксессуара.

Средняя оценка пользователей — 4,8

Технические характеристики

  • Материал — нержавеющая сталь.
  • Длина — 86 см.

Плюсы

  • Нержавеющая сталь.
  • Длинная ручка, снижающая риск ожогов.
  • Эргономичность.
  • Многофункциональность.

Минусы

Дачный Сезон КК-7-9 ★4,7

Небольшая удобная кочерга 0,5 м длиной отлично подойдет для обслуживания мангала или гриля. Как отмечают покупатели, ворошить ею угли в камине или печи не получится, поскольку аксессуар слишком короткий.

Читайте также:
Почему смеситель гудит, когда течет вода

Однако небольшой размер кочерги удобен тем, что позволяет без проблем транспортировать ее в багажнике автомобиля. Данная модель выполнена из прочной добротной стали с порошковым покрытием под латунь.

Средняя оценка пользователей — 4,7

Технические характеристики

  • Материал — сталь.
  • Покрытие — порошковая краска.
  • Длина кочерги — 50 см.

Плюсы

  • Удобная.
  • Недорогая.
  • Покрытие не облезает.
  • Крепкий материал.
  • Аккуратно сделана.

Минусы

  • Не обнаружены.

Forester BBQ-3KM ★4,7

Еще одна компактная кочерга не более полуметра длиной с жаропрочным покрытием. На конце аксессуара вместо тонкого узкого «хвоста» закреплена небольшая пластина. Такая лопатка упрощает работу с углями.

С ее помощью удобно сгребать топливо в одну сторону, особенно если вам требуется рабочая зона с разным уровнем жара. Например, на одной стороне нужно задать мясу корочку на сильном огне, а на другой томить продукт с меньшим количеством тепла.

Средняя оценка пользователей — 4,7

Технические характеристики

  • Материал — сталь.
  • Длина кочерги — 50 см.
  • Покрытие — порошковая жаростойкая краска.

Плюсы

  • Небольшой вес.
  • Удобно пользоваться.
  • Недорогая.
  • Компактная.
  • Удобный крючок, за который можно подвесить кочергу на ручку гриля.

Минусы

  • Некоторые покупатели жаловались, что покрытие быстро прогорает, распространяя резкий неприятный запах.

Кочерга и совок Союзгриль N1-A09 ★4,7

Универсальный набор для обслуживания печи, камина, мангала или гриля. Совок для золы и кочерга имеют длинные удобные ручки, не нагревающиеся в процессе эксплуатации. Специальное антикоррозийное покрытие защищает металл от воздействия воды.

Средняя оценка пользователей — 4,7

Технические характеристики

  • Материал — сталь.
  • Длина кочерги — 67,5 см.
  • Длина совка — 68,5 см.
  • Покрытие — антикоррозийное.
  • Вес комплекта — 1,35 кг.
  • Легкие инструменты.
  • Качественный, прочный металл.
  • Комфортный размер.
  • Толщина материала.
  • Некоторые покупатели отмечали, что покрытие быстро скалывается и облезает.

Napoleon кочерга + щипцы для углей ★4,6

Завершает нашу подборку еще один набор для работы с углями. Он будет особенно полезен для тех, кто предпочитает использовать угольные брикеты для растопки мангала, гриля или барбекю.

Щипцы позволяют аккуратно работать с твердым топливом, не повреждая и не раскалывая его. Плюс они незаменимы в случае, когда нужно вытащить таблетку сухого спирта после розжига топки.

Щипцы и кочерга отличаются характерным оформлением — вырезанным рисунком огня. Оба аксессуара оснащены специальными рукоятками, защищающими руки повара от ожогов в случае сильного нагрева металла.

Средняя оценка пользователей — 4,6

Технические характеристики

  • Материал — нержавеющая сталь.
  • Материал ручек — резина.

Плюсы

  • Нержавеющая сталь.
  • Прорезиненные рукоятки.
  • Длинные ручки щипцов и кочерги.
  • Дизайн.

Минусы

Кочерга из арматуры своими руками

Первый вариант (простой)

Её конструкция проста. Нужно взять кусок обычной арматуры.

Нагреть один конец арматуры в печи до красноты, сделать небольшой загиб.

Загнуть ручку такого размера, который нужен (главное, чтобы было удобно держать рукой). Сделать это можно на «вилке» или ударами молотком.

Важно придать будущему изделию необходимую форму.

Можно дополнительно почистить щёткой: убрать лишние заусенцы.

Далее охладить (отлично подойдёт ёмкость с холодной водой), раскалить второй конец арматуры, расплющить её молотком. К концу такой обработки металл уже остынет, потеряет цвет.

Разогреть ещё раз.

Загнуть нижнюю часть так, чтобы получилась не просто буквой «Г», а с дополнительным изгибом — станет удобнее, например, подгребать золу или угли.

Ручка и нижняя часть должны совпадать относительно оси основания. Если получилось неаккуратно, нагреть ещё раз, затем исправить недостаток, развернув её на вилке (эта операция называется «торсирование», поворот продольной заготовки вокруг своей оси).

Теперь снова почистить щёткой, остудить в воде — кочерга готова!

Второй вариант

Этот вариант – тоже из арматуры, только посложнее. Потребуется больше инструмента и времени на изготовление. Предлагаем порядок действий в виде фотоинструкции:

Видео: Красивая самодельная кочерга

Вертел для мангала: как выбрать, как сделать своими руками

Соорудить ручной вертел для мангала своими руками – очень просто. К тому же вы можете сделать электрический привод и превратите его в автоматический.

  1. Конструкция и использование кочерги
  2. Основные этапы работ
  3. Совочек
  4. Кочерга для мангала
  5. Для чего нужен
  6. Особенности
  7. Выбираем готовую кочергу для мангала
  8. Виды электроприводов
  9. Собственноручное изготовление кочерги и совка для мангала
  10. Походный
  11. Металлический мангал
  12. Ковка самой простой кочерги из рифленой арматуры
  13. Полезное видео
  14. Как ковать кочергу

Конструкция и использование кочерги

Кочерга является незаменимой, особенно там, где используют дрова (мангал, печь, камин). Хотя многие используют и подручные средства, чтобы ворошить дрова, все же, у кочерги есть ряд преимуществ:

  • удобная ручка;
  • длина изделия исключает ожоги;
  • конец кочерги способен сгребать угли, раскалывать дрова и доставать лишние;
  • используется для выгребания золы.

Как выглядит кочерга для мангала

Кочерга для мангала состоит из изогнутой горячекатаной полосы металла, стального круга, металлической ручки и заклепки.

Основные этапы работ

Читайте также: Как сделать барабанную терку своими руками

Далее необходимо будет просверлить в трех пробках от шампанского отверстия по центру под шпильку М8. Сначала автор делает направляющее отверстие с помощью шила, а потом сверлит сверлом подходящего диаметра.

На следующем этапе надо сварить звенья цепи между собой. Для удобства мастер укладывает цепь между двух отрезков профильной трубы.

Затем останется только приварить к одному концу цепи шпильку с шайбой, и надеть на нее три пробки, зафиксировав их рым-гайкой, к другому — кусок металлической пластины под прямым углом.

Читайте также:
Чем закрыть вентиляционный зазор под кровлей

Читайте также: Как сделать складную вешалку для сушки белья

Подробно о том, как сделать своими руками кочергу для камина или мангала из стальной цепи, рекомендуем в видеоролике на сайте.

Совочек

За долгие годы я сделал их не один, поэтому выкройку рисую «практически с закрытыми глазами». А вы же можете просто отпечатать этот рисунок, уменьшив его, увеличив, растянув или сжав: всё зависит от пожеланий и исходного куска жести. У меня оказался под рукой фрагмент 120 на 240 мм.

Много лет для их изготовления использую ту, из которой мастера-установщики металлопластиковых окон делают внешние подоконники. А всё потому, что при весьма достойном внешнем виде, они тонкие,

и режутся-сгибаются невероятно просто. Что, мой средний сын, собственно, и сделал.

Но если разрезал он простыми ножницами по металлу, то сгибал в маленьких тисочках с отличным прилеганием губок: честно, мне бы их такое использование даже в голову не пришло.

Начал с ручки: сначала одна сторона,

а после – изгиб для крепления к самому совку.

Теперь ответная часть. На первом рисунке-схеме я обвёл красными овалами два фрагмента: их всегда предпочитаю подрезать по месту: считайте, что это просто моя такая «фишка».

Сгибаем одну силовую часть будущего совочка,

заднюю часть. Она будет состоять из двух слоёв плюс скрытые между ними «ушки», поэтому станет ещё и силовой.

Самыми маленькими, короткими клёпками (у меня оказались под рукой диаметром 2,8 мм) всё скрепляем,

снимаем внешнюю защитную плёнку с белой стороны,

и действительно радуемся, что у новоявленного мастера,

вышел такой неплохой, функциональный совочек.

Кочерга для мангала

Что может быть лучше отдыха на природе в кругу своей семьи или с близкими друзьями. Очевидно, что блюда, приготовленные на открытом огне, гораздо вкуснее и ароматнее, чем на обычной газовой или электрической плите. Ведь к аромату жареного мяса или рыбы примешивается запах дыма и дров. Однозначно, мангал подходит для этих целей лучше всего, тем более что сделать его своими руками совсем несложно.

Для удобства использования мангала обязательно нужны различные приспособления, в том числе и кочерга.

Для чего нужен

Туша на вертеле над огнём – это что-то из детских сказок. Очень аппетитное, брутальное и с глубокими историческими корнями.
Ведь что из себя представляет вертел? Это горизонтальный стержень с мясом, часто с тушей или её частью, вращающейся над огнём или углями.
Чтобы мясо не прокручивалось предназначены зажимы.

При обычной жарке над огнём, например, на шампурах, соки и жир стекают вниз и теряются для будущего блюда. Вертел вращается, и частота вращения такая, что большая часть соков попадает на кусок, как бы наматывается, образуя вкусную корочку.

Благодаря вращению мясо легко покрывать соусом. Так можно добиться довольно толстой корки с ярким вкусом маринада, специй и дыма. А мясо останется сочным. Этого не достичь без вертела.

Особенности

Мангал с электроприводом для шампуров – это настоящий комфорт для отдыха. Его можно использовать на даче, пляже, в санатории. Он позволяет отлично провести время с друзьями. С ним не будет никаких проблем даже у начинающих поваров, потому что он не требует никаких специальных приобретенных навыков. Приобрести электропривод можно в любом магазине или смастерить самостоятельно. Вся суть приготовления заключается в простоте. Необходимо только будет снять готовое мясо и наслаждаться отдыхом.

Выбираем готовую кочергу для мангала

Когда нет ни времени, ни желания делать кочергу для мангала, можно приобрести готовую. При выборе обратите внимание на основные критерии:

  • материал изделия – оптимальными будут стальные или бронзовые;
  • длина – в зависимости от роста человека;
  • вес – не лишком легкая, но и не тяжелая;
  • ручная работа – если есть возможность, лучше купить кованое изделие ручной работы.

Если даже понятия не имеете, как сделать кочергу для мангала, то ее можно купить любом городе, включая Москву. Большой выбор и в интернет-магазинах. Нередко в сети продают готовые изделия ручной работы. Также аксессуар для барбекю можно заказать с доставкой на дом.

Виды электроприводов


Еще одним способом различения электровертелов является использование разных приводов
По данному признаку можно выделить четыре категории:

  • Нерегулируемый – позволяет запустить и остановить вращение. При этом повар не имеет возможности повлиять на частоту вращений.
  • Регулируемый – данный вариант встраивается в профессиональную технику. Он позволяет регулировать не только скорость вращения, но и расстояние до жара. В быту не используется за счет дороговизны деталей.
  • Неавтоматизированный – не дает повару возможности устанавливать временные ограничения, на протяжении которых мясо будет поворачиваться.
  • Автоматизированный – с помощью автономного режима повар заранее определяет промежутки работы и остановки прибора, выставляя временные ограничения.

Собственноручное изготовление кочерги и совка для мангала

Для удобства пользования кочергой не лишним будет и совок. Вместе с их помощь можно легко вычистить золу после использования мангала.

Кочергу можно изготовить путем ковки в кузнице или с помощью сварочного аппарата.

Для изготовления кочерги для мангала своими руками может понадобиться сварочный аппарат

Чтобы выковать кочергу для мангала своими руками, особых навыков не требуется, с этой задачей справится и начинающий кузнец.

Читайте также:
Технология монтажа полок с помощью скрытого крепежа

Сначала возьмите полосу металла и нарисуйте на нем контур кочерги. Затем просверлите два сквозных отверстия (диаметр 3 мм). По центру согните пластину под прямым углом.

Далее необходимо отрезать стальной круг нужной длины. С одной стороны нарежьте резьбу (длина 1-1,5 см), а с другой – вырежьте паз (глубина 0,4 см, длина – 5 см). Затем просверлите два сквозных отверстия диаметром 0,3 см.

Для скрепления пластины и круга используйте две металлические заклепки диаметром 0,3 см.

Для изготовления металлической ручки понадобится токарный станок. На нем выточите пустотелую ручку. Главным ее преимуществом является малый вес и меньший нагрев во время использования.

Просверлите сквозные отверстия по всей цилиндрической плоскости. Скрепите круг и ручку, используя резьбовое соединение.

Для соединения можно выбрать вместо заклепок сварку.

Если нужно сделать ручку кочерги длиннее, возьмите дополнительный прут металла диаметром 1 см и с двух сторон нарежьте резьбу. Соединить один пруток со вторым можно с помощью специальной гайки.

Ручку закрутите на свободный конец прутка. Зафиксируйте резьбовые соединения, используя низкие контргайки.

Кочерга для мангала подойдет практически для любой глубины

Благодаря данной конструкции кочерги, она подойдет практически для любой глубины мангала. С таким инвентарем легко работать и обойтись без обжигания рук.

Чтобы сделать кочергу для мангала с помощью сварки нужно:

  • возьмите квадрат металла 0,8-1,2 см;
  • согните и приварите ручку;
  • отбейте молотком на наковальне и остудите с помощью воды;
  • зажмите в тисках и прокрутите пару раз.

Для изготовления совка понадобится листовая сталь диаметром 0,5 мм. Итак, пошаговое изготовление совка:

  • возьмите стальной лист 22*28 см;
  • проведите две параллельные линии, при этом, отступив 5 см и 10 см от края стороны с длинной 22 см;
  • сделайте две метки на первой линии. Каждая метка должна располагаться в 3 см от края. Затем сделайте аналогичные метки на краю листа и нарисуйте 2 линии, которые соединят отметки;
  • вырежьте углы по двум линиям, которые пересекаются;
  • сделайте такие же метки на другой линии. Проведите линии меду метками на второй линии и углами противоположной стороны листа;
  • заднюю часть металлического листа необходимо выгнуть на наковальне с использованием металлических планок;
  • выгните боковые части;
  • верхняя часть задней стенки отгибается назад так, чтобы она плотно к ней прилегала.

Также уделите внимание размерам. Длина ручки совка должна быть более 4 см. Ее можно выковать или изготовить с использованием листового металла. Последний вариант сделать легче.

Походный

Две рогульки и длинная ветка – вот и готов походный вертел.
Мясо обвяжите бечёвкой чтобы не прокручивалось. И найдите усидчивого дежурного по костру.

Металлический мангал

Особой популярностью пользуются изделия выполненные из железа. Они отличаются своей прочностью и эстетичным внешним видом.

Как правило, они представляют собой сложную двухъярусную композицию. В верхней части располагаются горячие угли, а в нижней система очистки от пепла.

Более простым вариантом является мангал из баллона. Готовое изделие получается вместительным и просторным. Помимо шашлыка, здесь можно готовить овощи и много всякой пищи. С одной стороны баллона привариваются при помощи электросварочного аппарата тонкие прутья. В дальнейшем они будут выступать в качестве гриля.

Для сооружения металлического мангала, нам потребуются следующие материалы и оборудование:

  • болгарка;
  • тонкие металлические прутья;
  • сварочный полу автомат;
  • электроды;
  • металлические опоры;
  • порошковая краска;
  • распылитель для пигментных составов.

Процесс изготовления железного мангала делится на несколько этапов:

  • На поверхности бочки или баллона делаем разметку будущего отверстия.
  • Далее по контуру начинаем вырезать верхнюю часть металлического основания. По сторонам делаем неглубокие насечки. Здесь в дальнейшем будут располагаться шампуры с мясом.
  • Чтобы сделать крышку на отрезанную часть крепим петли. Далее другой конец механизма фиксируем на боковую часть мангала. Это поможет беспрепятственно открывать и закрывать конструкцию в момент эксплуатации.
  • В нижней части начинаем крепить опорные ножки. Высота основания составляет от 0,5 до 1 м.
  • Когда изделие практически собрано, можно переходить к изготовлению гриля. Для этого тонкие металлические прутья привариваем к одной из боковых частей баллона.
  • На крышке делаем ручку. Чем толще металл, тем меньше он греется.
  • Готовое изделие покрываем черной порошковой краской. В процессе эксплуатации она не выгорает и не выделяет вредных токсичных соединений. На фото мангала запечатлена вся очередность рабочего процесса.

Ковка самой простой кочерги из рифленой арматуры

Для статьи “Как ковать кочергу” сделал и снял процесс ковки простейшей кочерги. Настолько простейшей, что проще уже некуда. Если проще, то это будет уже что-то другое. Пруток взят 10-ти миллиметровый, рифленая арматура, которая закладывается в бетон, при армировании заливки. Художественного в изделии ничего нет, никаких.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором описывается процесс изготовления решётки для барбекю из нержавеющей стали.

Как ковать кочергу

Весь набор предметов по уходу за горном кузнец обычно изготавливает самостоятельно, а для молодого кузнеца это является в освоении кузнечного мастерства еще и хорошей практикой. Здесь можно дать свободу всей своей фантазии и любви к ремеслу, так как сделанный для себя инструмент, должен быть не только удобным в пользовании.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: