Как установить ПВХ подоконник по уму

Как установить пластиковый подоконник: точность, аккуратность и орлиный глаз

Постоянно развивающиеся технологии дарят людям новые материалы и изделия, изготовленные из них, предназначающиеся для ремонтных работ. Одни из самых востребованных элементов — пластиковые окна, красивые, тонкие, практичные, функциональные. После сложных работ по установке стеклопакетов приходит черед монтажа откосов и удобных подоконников, которые становятся «пристанищем» для цветов и других небольших предметов. Такая операция по силам практически любому мастеру, если он заранее узнает, как установить пластиковый подоконник, сделать это правильно и надежно. Знакомство с инструкцией, а также с некоторыми особенностями процесса дает возможность не встретиться с проблемами в будущем.

Особенности конструкции из пластика

Чаще монтаж пластикового подоконника требуется после замены старых окон новыми конструкциями. Самый практичный вариант — металлопластик, который великолепно сочетается со многими другими материалами. Для оконной «подставки» можно выбрать дерево, ДСП, МДФ, камень — как натуральный, так и искусственный. Однако более охотно выбирают «родной» — пластик, у которого есть неоспоримые преимущества и небольшие минусы, о которых нельзя забывать. Среди первых:

  • практичность, ведь этот материал не нуждается в серьезном уходе;
  • возможность быстрой, относительно легкой установки изделий любой формы, размера и цвета;
  • отсутствие у пластика страха перед влажностью и перепадами температур;
  • высокая прочность, которую гарантируют ребра жесткости, а значит, долговечность;
  • экологическая чистота.

К отрицательным сторонам пластика относят:

  • хрупкость, не гарантирующая, что при эксплуатации не появятся вмятины;
  • ухудшение вида глянцевого материала, на котором хорошо видны царапины;
  • боязнь горячих предметов — кастрюль, чайников, деформирующих изделие.

Необходимо упомянуть еще о паре плюсов — о небольшой цене такого подоконника и отсутствии необходимости дополнительной обработки: защиты материала от влияния внешней среды и его покраски.

При покупке надо выбирать изделия известных брендов. Некоторые производители наносят на подоконники специальное покрытие, которое устойчиво к абразивам и высокой температуре. Торец — следующее, на что внимание обращать обязательно. Чем больше у изделия толщина ребер жесткости, тем оно лучше оно будет справляться с нагрузками.

Потенциальные способы монтажа

Есть несколько методов, применяемых для установки пластиковых подоконников.

  1. Фиксация с помощью монтажной пены, специального клеевого состава.
  2. Крепление саморезами и/или монтажной пеной, пружинными скобами.
  3. Без применения крепежных элементов — клиньями, загоняемыми под плиту.
  4. Использование кронштейнов (обычная операция для балконных подоконников).

Каждый метод имеет достоинства и недостатки, а отличаются варианты только способом фиксации подоконника под рамой. Отличий в других этапах нет. Если не считать трудоемкость предпоследнего, то главное преимущество его — надежность.

Материалы, инструменты

Как бы банально это не звучало, без них не обходится ни один вид ремонтных работ, а значит, придется собрать в одном месте (около окна) целую «армию». Нужно подготовить:

  • пластиковый подоконник;
  • две накладки (торцевые заглушки) для него;
  • герметик (силиконовый, акриловый) для швов, стыков;
  • канцелярский нож;
  • маркер, рулетку;
  • молоток, стамеску;
  • монтажную пену, пистолет;
  • угольник, уровень;
  • цементный раствор (возможно).

Из серьезного инструмента понадобится перфоратор, шуруповерт, электролобзик. Для разрезания материала помимо лобзика используют болгарку, ножовку по металлу либо аккумуляторную пилу, если она есть. Также потребуются саморезы (шурупы).

Подготовка проема

Это первый этап работ, включающий предварительную подготовку нижней части проема и боковых откосов. Углубления в последних будут исполнять роль дополнительной опоры подоконной панели, поэтому она обязана заходить в стены.

Откосы

Приложив полотно к стене, с каждой стороны маркером ставят отметки. Затем выбирают пазы, размер этих углублений (длина) составляет 20-70 мм. Данный этап требует точности, аккуратности, так как большие дыры красоты не добавят, и их придется заделывать. К тому же очень велик риск сильного повреждения откосов, которые придется восстанавливать.

Если присутствуют металлические перфорированные уголки, то горизонтальные пропилы делают болгаркой, а завершают операцию, орудуя стамеской с молотком. Они идеальны для работы с гипсовой штукатуркой. Когда стены бетонные, лучший вариант — перфоратор с насадкой-зубилом.

Низ проема

К нему переходят, когда работа с откосами завершена. С поверхности убирают остатки штукатурки, кирпича, бетона, удаляют пыль пылесосом, затем основание увлажняют. Оптимальный вариант — обработка нижней части проема грунтовкой в несколько слоев. Наносят ее на поверхность кистью, затем оставляют высыхать.

Если ниша, оставшаяся после демонтажа старого подоконника, слишком высока, то делают цементную стяжку. В противном случае, наоборот, излишки убирают перфоратором, а затем выравнивают раствором. Идеально, когда между нижней поверхностью подоконника и основанием остается примерно 20 мм. Эта толщина монтажной пены обеспечит оптимальную фиксацию изделия.

Измерение, обрезка

Именно от этого этапа зависит красота будущего подоконника, его надежность, прочность. Корректность пластиковой заготовки требует точных замеров, в этом случае учитывают длину, а также ширину изделия. Первую величину выбирает сам мастер, однако необходимо, чтобы края подоконника заходили в откосы как минимум на 20-30 мм.

Впритык торцы изделия размещать нельзя, 10 мм (по 5 — с обеих сторон) оставляют для температурного расширения пластика. Чтобы корректно выдержать эти расстояния, используют маячки. Их удаляют на завершающем этапе, а пустоты-щели заполняют герметиком.

Ширину изделия выбирают, исходя из собственных соображений, но передний выступ не должен превышать 80 мм, так как это расстояние гарантирует движение воздушных масс, а значит, нормальный прогрев помещения. Рекомендуемое расстояние от подоконника до поверхности батареи — 100 мм.

После выполнения разметки пластиковый подоконник вырезают лобзиком, ножовкой либо болгаркой. Пилят довольно хрупкий материал неспешно, аккуратно, в противном случае край панели выйдет неровным, возможны трещины и сколы.

Установка пластиковой конструкции

Самый простой вариант работы — фиксация подоконника на монтажную пену с помощью деревянных либо пластиковых подставок, которые необходимы для выставления доски по уровню. Для небольшого окна будет достаточно двух элементов, для балконного проема необходимы три подкладки. Первая операция — примерка изделия, которую выполняют, вооружившись уровнем.

Читайте также:
Садик из пряных трав на кухне в мраморном кашпо

Клинья изготавливают таких размеров, чтобы подоконник входил точно межу ними и нижним краем рамы. Каждую заготовку выравнивают, затем выставляют угол наклона, необходимый для препятствования скоплению влаги. Он составляет 1-2°. Корректность значений проверяют в углах проема и посередине подоконника. На подставочный профиль крепят монтажные прижимные пластины, альтернатива — длинные шурупы.

После обработки опор устанавливаю пластиковую панель, затем производят выравнивание по горизонту. Изделие избавляют от защитной пленки там, где будет примыкание к откосам, на торцы крепят заглушки, а панель вставляют на место. Слегка постукивая, ее подгоняют до упора. Затем снова тестируют положение уровнем: как продольное, так и поперечное, минимальная погрешность в сторону комнаты в этом случае не преступление.

При монтажных работах на балконе (лоджии) надежная опора отсутствует, поэтому крепят такой подоконник исключительно на кронштейны, которые монтируются либо на подставочный профиль, либо на стену — саморезами, снабженными пресс-шайбами. Минимальное их количество — 4 штуки, максимальное расстояние между элементами — 250 мм. Для того чтобы обеспечить надежность конструкции, панель фиксируют саморезами и к раме.

Запенивание

При этой завершающей операции необходимо избежать приподнимания подоконника, которое может спровоцировать его деформацию. Чтобы пена, увеличивающаяся в объеме, не оставалась на месте, а выдавливалась наружу, на подоконник ставят любые утяжелители, имеющиеся под рукой, — гантели, емкости с водой, стопки книг.

Излишки застывшей пены ликвидируют ножом. Зазоры и щели внизу, а также у откосов устраняют силиконовым герметиком. Материал наносят тонкой полосой, затем уплотняют самым идеальным инструментом — пальцем. Излишки, не мешкая ни секунды, вытирают влажной тряпкой. Большие пустоты между панелью и стеной заделывают штукатуркой.

Так как установить пластиковый подоконник несложно, для этого не нужны специальные знания, многие предпочитают заниматься работой самостоятельно. Однако препятствием может стать отсутствие инструмента и материалов, а их покупка, скорее всего, сведет экономию к минимуму. В этом случае целесообразнее все же обратиться к квалифицированным мастерам.

Следующее видео расскажет, как установить пластиковый подоконник, чтобы избежать ошибок и не огорчаться при виде собственного творения:

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.
Читайте также:
Как сделать лазерный уровень своими руками

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Читайте также:
Полезные советы и хитрости при ремонте в доме

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Как установить пластиковый подоконник

Строительные компании, выполняющие монтаж окон, часто не доводят дело до конца. После работы остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. С целью экономии многие стараются установить подоконник, сделать откосы самостоятельно.

Важно правильно выполнить монтаж подоконной доски, чтобы она крепко держалась, не промерзала. От качества установки зависит, будет ли на окнах конденсат, который приводит к запотеванию, появлению плесени. Прочитайте наше руководство ниже, чтобы справиться с задачей.

Правила монтажа подоконника для пластикового окна

Установка подоконника – сложный технический процесс, который имеет ряд нюансов. Даже если у вас нет опыта, ознакомьтесь с процессом, чтобы в будущем не возникло проблем.

На рынке есть несколько основ для подоконника:

  • Натуральный камень в виде мрамора, гранита, искусственный вариант – кварц, акрил.
  • Деревянные изделия (лиственница, вишня, дуб или сосна).
  • Из композитов – ДСП, МДФ.
  • Пластиковые доски.

В целом инструкция по монтажу во всех случаях идентичная. Но для каждого материала есть свои особенности. И знание позволит самим в доме поставить подоконник.

Варианты подоконников (более детально)

Плита в подоконном проеме должна аккуратно вписываться в существующий дизайн помещения. При этом она обладает другими полезными функциями. Может служить практичным элементом – полочкой для цветов, столешницей для кухни, подставкой для книг и т.д. Старайтесь выбирать оптимальный вид материала поверхности, чтобы при эксплуатации не возникало проблем.

Натуральный камень

Подоконники из этого материала – деталь обстановки, которая демонстрирует достаток в доме и вкус владельцев.

К плюсам можно отнести:

  • Красивый вид.
  • Большое количество узоров и расцветок.
  • Хорошая прочность. При этом гранит и мрамор по прочности уступает только алмазам.
  • Стойкость к скачкам температуры, влаге, прямым лучам солнца.
  • Длительный срок службы.
  • Легкий уход.

Наряду с плюсами есть свои недостатки:

  • На поверхности гранита могут появиться царапины от острых предметов.
  • Мрамор реагирует на пищевые кислоты. Плохо отмываются кофейные и чайные пятна.
  • Накапливает радиоактивное излучение.
  • Высокий показатель теплопроводности.
  • Ограниченные размеры (большую плиту по площади трудно обрезать, полировать, транспортировать, выполнять монтаж).
  • При появлении сколов и трещин поверхность не подлежит восстановлению.
  • Большой вес. Для своего дома перенос плиты не составляет проблем. В квартиры придется поднимать поверхность краном.
  • У гранита небольшое количество расцветок. Но принт у природного материала красивый.
  • Высокая цена.

Искусственный камень

Считается хорошей альтернативой мрамору и граниту. Выпускают на основе акрила или кварцевого агломерата.

Готовый продукт имеет свои преимущества:

  • Небольшой вес, проще крепить и перевозить.
  • Любые размеры (по ширине, толщине).
  • Высокая прочность. Выше, чем у плит из дерева или ПВХ, но ниже, чем у натурального камня.
  • Долгий срок службы.
  • При добавлении разных компонентов в изделие можно получить необычный цвет, узор, которые будут имитировать природный материал.
  • Поверхность не боится влаги, не впитывает запахи кухни, легко чистится.
  • На ощупь подоконник как натуральное дерево, теплый.
  • Легко реставрировать при помощи шлифовки, термической обработки, клея.

К минусам можно отнести:

  • Нет стойкости к высокой температуре. Остаются следы от горячей посуды, сигарет.
  • Разрушается от химических веществ с абразивным составом.
  • Плиту легко поцарапать. Обычно следы истирания видны на черной, серой или шоколадной поверхности.
  • Высокая цена. Иногда выше, чем у натурального подоконника.
Совет! Указанные выше недостатки легко корректируются специалистами на месте. Не нужно демонтировать плиту. Но это дополнительные расходы.

Дерево

Как и камень, изделия из дерева относятся к натуральным материалам. Пользуются спросом при установке в конструкцию окна. При появлении практичных искусственных материалов деревянные изделия резко упали в рейтинге потребителей, но сохранили своих поклонников.

Удобно использовать такой материал, если окно тоже будет из дерева. Конструкция выглядит солидно, создает впечатление уюта в помещении. Главный минус – боязнь влаги. Чтобы продлить срок службы, нужно нанести эмаль, воску, масло, предварительно зачистив поверхность. Для домашних подоконников подойдет сосна, ясень, дуб, иногда используют вишню.

Читайте также:
Декоративная отделка стен под травертин из обычной шпаклевки

К преимуществам деревянных подоконников можно отнести:

  • Экологичность.
  • Высокая прочность. Выдерживает вес человека, горшков с цветами.
  • Долговечность при эксплуатации. Не бьются как натуральный камень, стойкость к горячей посуде, как у поливинилхлорида или акриловой доски.
  • Отличные показатели теплоизоляции.
  • Оригинальная фактура, красивый цвет. Поверхность можно сделать под глянец, придать вид старой древесины.
  • Природная теплота.
  • Боится влаги. Плита деформируется, набухает. Обязательно нужно обработать материал лаком или краской.
  • Требует тщательного ухода.
  • Плохо переносит контакт с радиаторами. Необходимо обеспечить достаточное расстояние от поверхности к источнику тепла.

По стоимости плита из сосны не отличается от пластика, дубовая – от цены на натуральный камень.

Композит

Заменить массив могут изделия из МДФ или ДСП. Но они сильно проигрывают остальным видам подоконников. Главная проблема – в набухании поверхности при контакте с влагой. Для защиты используют водонепроницаемую пленку. Но она легко повреждается при контакте с горячими предметами, от острых предметов. Ламинированный МДФ стоит дороже, считается более качественным материалом.

Популярны из-за доступной цены. Монтаж конструкции легко выполнить своими руками. Заказать плиту можно любого цвета, что делает изделие универсальным для любого дизайна в помещении. Срок службы – свыше 25 лет.

Материал стойкий к влаге, выдерживает большие нагрузки. Можно становиться на него во время мытья окон. Изменить цвет покрытия легко, если сверху нанести декоративную пленку нужного оттенка. Толщина изделия не менее 2см. Состоит продукция из 2-х тонких листов (верх не менее 3мм, низ – от 2,5мм). Соединены слои между собой ребрами жесткости. Чем толще листы, тем прочнее конструкция.

Установка пластикового подоконника в доме своими руками имеет свои положительные стороны:

  • Экономия бюджета. По цене ниже деревянных подоконников, изделий из камня.
  • Срок эксплуатации совпадает со сроком службы пластикового окна.
  • Можно получить элемент разный по дизайну, который впишется в любой интерьер. Есть имитация дерева, камня.
  • Правильная установка подоконника на домашнее пластиковое окно поможет обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении.
  • Легко самому поставить пластиковый подоконник на свой балкон либо лоджию.

К минусам необходимо выделить:

  • Нет стойкости к высоким температурам. Будут следы при эксплуатации от горячих кастрюль и сигарет.
  • Невысокая прочность конструкции.
  • Накапливает грязь. Но ее легко убрать при помощи моющего средства и губки.

При правильной эксплуатации такие недостатки не проявляются.

Все виды подоконников легко установить своими руками. На пошаговом примере монтажа пластиковых подоконников рассмотрим общий принцип крепления плиты к окну из др. материалов.

Какие нужны инструменты и материалы для работы

Перед тем как вставить пластиковый подоконник в домашнее окно, следует запастись следующими материалами и инструментами:

  • Строительным уровнем.
  • Монтажной пеной.
  • Элетролобзиком, ножовкой.
  • Карандашом, рулеткой.
  • Перфоратором с набором долот и сверл.
  • Пистолетом для пены.
  • Стамеской.
  • Клеем ПВА.
  • Деревянными брусками.
  • Акриловым герметиком.
  • Молотком.

Помимо этого, могут понадобится специальные прокладки из ПВХ, перфорированные пластины для крепежа плиты.

Подготовительные работы

Выполнять установку подоконника дома на пластиковые окна своими руками следует так, чтобы тот плотно входил в боковую стену. Необходимо вырезать в откосах разъемы глубиной до 2см. Предварительно приложите пластиковый подоконник к стене, сделаете на нем нужные отметки карандашом, после выбирайте пазы.

Совет! Процедура подгонки подоконника к проему в стене требует точности и аккуратности. Иначе придется долго восстанавливать откосы. Чтобы повреждения на откосах были минимальные, следует на этапе монтажа относится к ним максимально бережно.

Далее выполним углубления. Выбираем вариант в зависимости от материала стен:

  • Откосы из гипсовой штукатурки. Для этого используем стамеску и молоток.
  • Бетонные откосы. Углубление для конструкции из пластика следует делать при помощи перфоратора.

После выполнения указанных действий нужно почистить подстановочный профиль, а низ окна − от штукатурки и пыли. После обработанную зону увлажняют при помощи грунтовки. Она укрепляет поверхность.

Совет! Чтобы не допустить сквозняки от окна, необходимо хорошо заделывать щели в проеме оконной рамы.

Как делать замеры оконного проема

Главное правило для качественной установки пластикового подоконника – изделие должно выступать не более чем на 8см. Проведите предварительно замеры. От точности расчетов зависит внешний вид, прочность всей конструкции. Учитывайте ряд параметров.

Для начала это монтаж пластикового подоконника на определенном расстоянии от батареи (вертикальное расстояние не менее 10см). Иначе будет нарушена циркуляция воздуха, а это ухудшит микроклимат в доме.

Совет! Если пластиковая плита будет сильно заходить за радиатор, тепло от него не сможет подняться до окна. В итоге окно начнет запотевать, появится плесень и грибок. Для решения такой проблемы строители часто просверливают в пластике отверстия, заделывают неэстетичные дыры решетчатой накладкой.

Современные модели оснащают спецпрофилем для крепежа отлива. Пластиковая плита имеет стандартные размеры. Длина элемента 6м, ширина от 20см до 100см. Лишнее можно обрезать.

Выбиваются пазы

Доска пластиковой плиты должна заходить на 2-3см внутрь откоса. Для это перфоратором на уровне основания проема окна выбиваем паз 50х50мм. При отсутствии инструмента используем долото и молоток.

Если имеем дело с бетонным откосом, то понадобится болгарка. Отрезным кругом делаем 2-3 разреза в зоне, где будет паз. Чтобы не повредить раму, вплотную прижимаем к ней шпатель. Работать с разрезанным бетоном проще, чем с монолитным основанием.

Подготавливаем основание стены

Очищаем проем от лишнего мусора. Монтажная пена должна вступать в непосредственный контакт со стеновым материалом. Вырезаем герметик из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3см для частичного защемления плиты конструкцией оконного проема.

Читайте также:
Как сделать бюджетную точилку для ножей

Если расстояние между плоскостью пластикового подоконника и стеной менее 1см, то в стене нужно сделать выемку шириной до 70мм, глубиной 20-30мм для образования пенного шва, на который ляжет пластиковая панель. Такие манипуляции позволят поставить в квартире пластиковый подоконник своими руками.

Инструкция по установке

Фиксация выполняется 2 методами. Рассмотрим самый популярный вариант, когда нужно использовать герметик и деревянные распорки. Это самый надежный способ установки пластикового подоконника дома своими руками.

Порядок работы следующий:

  1. Вставляем плиту в подготовленное место. Для подгонки используем деревянные маяки и строительный уровень. Располагаем элементы с шагом не более 80см.
  2. У переднего торца подкладываем опорные колодки из дерева. Расстояние между ними не выше 50см, а от боковых откосов до колодок – 10см.
  3. Вторично проверяет угол наклона уровнем. Если есть расхождения, то подгоняем бруски по толщине.
  4. Отверстие между плитой и бетонным основанием задуваем герметиком. Не нужно заделывать проем полностью, просто фиксируем выровненное изделие.
  5. Ставим равномерно груз на подоконную доску, чтобы пена не приподняла подоконник. Хватает 3-4 бака по 5л.
  6. Задуваем свободное пространство пеной. Используем строительный пистолет, чтобы сделать работу аккуратно.
    Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.
  7. Даем 2-3 дня конструкции, чтобы пена высохла. Излишки удаляем канцелярским ножом.
  8. Если обнаружите щели, замажьте их акриловым герметиком.
  9. Торцы плиты закрываем заглушками. Для крепления понадобится обычный клей ПВА.

Останется только снять защитную пленку с изделия.

Монтаж подоконников из других материалов

Замена плиты в деревянном окне аналогичная установке пластикового подоконника. Убираем старое полотно, выполняем подготовительные работы. Выравниваем плиты, приводим в порядок откосы, чтобы доска надежно встала на место.

При наличии определенных знаний, как поставить дома пластиковый подоконник, можно не приглашать специалистов. Работу легко выполнить своими силами.

Установка пластикового подоконника своими руками

Немало людей хотят иметь в своём доме современные металлопластиковые окна, а многие уже давно их установили. Но кроме монтажа стеклопакета, необходимо позаботиться об отделке проёма. Его оформляют деревом, камнем либо просто оштукатуривают бетонную поверхность. Самым же правильным вариантом является облицовка проёма пластиком и монтаж ПВХ-подоконника. Мы расскажем, какими достоинствами облают отделочные элементы из поливинилхлорида, рассмотрим способы монтажа пластмассовых подоконников и приведём подробную инструкцию по установке.

Преимущества и недостатки ПВХ-подоконников

Подоконники из ПВХ пользуются большой популярностью благодаря своей долговечности и влагостойкости

Популярность пластиковых изделий вызвана тем, что они обладают массой достоинств перед отделочными элементами, изготовленными из других материалов. К плюсам пластиковых подоконников относятся:

  • привлекательный внешний вид;
  • лёгкость чистки от пыли и грязи;
  • продолжительный срок службы;
  • высокая прочность, ввиду наличия рёбер жёсткости;
  • безвредность здоровью (ПВХ-подоконники производятся из экологически чистых и нетоксичных материалов);
  • высокая влагостойкость.

К тому же, при фиксации изделия используется монтажная пена, которая препятствует проникновению сырости в помещение и как следствие, появлению в доме плесени.

Недостатки у пластиковых подоконников тоже имеются, но их очень мало. Так, ПВХ-плиты подвержены появлению царапин в случае небрежной эксплуатации. На них также нельзя ставить горячие предметы – это может привести к деформации поверхности и потере красивого вида отделочного элемента.

Способы установки

Установка подоконника с помощью деревянных подкладок требует много времени, но этот способ является самым надёжным

Существует несколько методов установки ПВХ-изделий. Рассмотрим каждый из них.

  • Первый способ, самый старый, предполагает фиксацию элемента посредством специального состава. В наше время такой метод используется крайне редко, так как появились более удобные и надёжные.
  • Самый быстрый монтаж подоконника осуществляется с помощью саморезов. Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются метизы. Место соединения обрабатывается акриловым герметиком, после чего край подоконника заводится под стеклопакет и фиксируется саморезами. Для придания максимальной жёсткости плиты под неё кладут специальные подкладки и задувают образовавшееся место монтажной пеной.
  • Следующий способ подразумевает установку ПВХ-подоконников с помощью пружинных скоб. Эти крепления прикручиваются к подстановочному профилю изделия саморезами. После этого плита монтируется в паз, образовавшийся между оконной рамой и скобой, и устанавливается изделие.
  • В последнем варианте установки пластиковых подоконников не используются никакие крепёжные элементы (саморезы и скобы). Это самый времязатратный способ, но и наиболее надёжный. Смысл его состоит в том, что клинья загоняются под плиту до тех пор, пока её край не прижмётся к раме максимально плотно.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. К примеру, монтаж подоконника посредством саморезов нежелательно выполнять вблизи открывающейся створки. Варианты установки ПВХ-подоконников разнятся только способом фиксации изделия под рамой. Остальные этапы работы здесь абсолютно идентичны.

Что потребуется

Прежде чем перейди к монтажу, надо подготовить материалы и инструменты. Как гласит первое правило профессиональных строителей, качество работ в большей мере зависит от класса применяемых инструментов. Так, с хорошими приспособлениями и работать легче, и срок их службы больше. Особенно если учитывать, что инструменты, скорее всего, понадобятся в дальнейшем, поскольку подоконники зачастую устанавливают под каждым окном дома либо квартиры. Итак, для работы вам могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

  • ПВХ-подоконник;
  • электрический лобзик, болгарка;
  • баллон монтажной пены и специальный пистолет;
  • строительный уровень, измерительная рулетка, карандаш;
  • саморезы или скобы (в зависимости от выбранного способа установки подоконника);
  • деревянные клинья (тонкие доски и им подобные);
  • стамеска и молоток;
  • канцелярский нож;
  • шпатель и грунтовка.

Подготовительные работы

Проведение замеров

Изделие должно выступать не более чем на 8 см

Чтобы качественно установить любой подоконник, нужно сначала провести замеры. Этот момент крайне важен, ведь от него зависит как внешний вид, так и прочность будущей конструкции. Здесь, помимо свойств и характеристик изделия из поливинилхлорида, следует также учитывать множество дополнительных параметров. К примеру, между батареей и подоконником должно быть определённое расстояние. В противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, что приведёт к ухудшению микроклимата в помещении.

Читайте также:
Простое приспособление, которое пригодится в доме

При проведении замеров стоит помнить, что длина устанавливаемой плиты должна быть немного больше расстояния между боковыми откосами. Дело в том, что изделие заводится в проделанные пазы глубиной в 2–3 см. Как правило, подоконник монтируется над батареей, поэтому величина переднего выступа плиты должна составлять не более 8 см. Если же этот показатель будет больше, то ПВХ-плита не позволит горячему воздуху подниматься от радиатора к окну. А это приведёт к образованию влаги. Что касается вертикального расстояния между батареей и подоконником, то оно должно быть более 10 см.

Ввиду того, что изделие устанавливается прямо под окном, современные модели оснащены специальным профилем с возможностью крепления отлива.

Обрезка подоконника

Помимо электролобзика, для обрезки пластикового подоконника можно использовать болгарку или специальную ножовку

В соответствии с замерами вырежьте заготовку подоконника необходимой ширины и длины. Распил изделий из поливинилхлорида желательно выполнять болгаркой. Использование этого электроинструмента позволит добиться идеально ровных кромок. В случае отсутствия турбинки можно воспользоваться электролобзиком. Реже обрезка ПВХ-подоконника проводится ножовкой по пластику. Но пилить ею нужно очень аккуратно.

Не давите на пилу очень сильно, поскольку это может привести к появлению на изделии сколов и трещин.

При работе с пластиком нужно помнить о мерах безопасности. Это достаточно хрупкий материал, поэтому при его интенсивной резке могут вылетать мелкие частицы. Надевайте защитные очки и рабочие перчатки.

Подготовка оконного проёма

Чтобы сделать пазы под подоконник, используйте стамеску и молоток

Непосредственно перед установкой подоконника надо подготовить место его монтажа. На этом этапе выполняются пазы в боковых откосах с помощью стамески и молотка. После этого место установки изделия очищается от мусора и грунтуется. Далее к оконной раме приставляются специальные распорки либо клинья. Их можно зафиксировать гипсовым раствором. Подставки используются для установки плиты на правильный уровень и с необходимым наклоном. При этом учитывайте, что плита должна располагаться под углом в 1–2 градуса в сторону помещения. Так вода от полива растений либо конденсата будет стекать, а не собираться под плитой. После приложите подоконник и проверьте, насколько плотно и ровно он становится. При необходимости подрежьте края изделия.

Нанесите на место установки подоконника слой влагостойкой грунтовки

Важно: Если вы обнаружили в оконном проёме какие-либо щели, их нужно обязательно задуть монтажной пеной.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

  1. Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
  2. У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
  3. Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
  4. Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
  5. Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
  6. Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
  7. После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
  8. В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
  9. На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Поставьте на подоконник несколько бутылок с водой, чтобы пена не подняла плиту

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Видео-инструкция по установке ПВХ-подоконника

Монтаж пластиковых подоконников – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Устанавливая такие изделия собственноручно, будьте аккуратны и придерживайтесь вышеупомянутых правил, ведь цена испорченной ПВХ-плиты намного выше стоимости её монтажа.

Монтаж ПВХ подоконника – довольно быстрый способ

Перед описанием достаточно простой пошаговой инструкции, хочу заметить, что способ годится для любых оконных подоконников, а не только пластиковых. Тут главное понять несложный принцип.

Важно: подоконник следует устанавливать до монтажа откосов. Только так получится избежать точной подгонки торцов, что значительно ускоряет и упрощает процесс.

Шаг 1: Разметка и отрезание

По ширине (она же глубина) подоконник нужно разметить исходя из толщины стены, в которой установлено окно. Также следует добавить 0,5-1 см. на вставку под оконную раму и произвольное расстояние, на которое подоконник будет выпирать из плоскости стены. Тут дело вкуса и индивидуальных особенностей, я например делаю выход за плоскость стены 4-5 см. – если “висячее” расстояние будет больше, то жесткость конструкции пропорционально уменьшается.

Читайте также:
Как установить рулонные шторы на пластиковое окно

По длинне (стоя прямо перед окном — это будет ширина) стоит ориентироваться на будущие откосы и размеры уголков, которые будут обрамлять эти откосы. В любом случае, подоконник должен заходить дальше откоса, а вот насколько — зависит от уголков на откосах. Стандартное F-образное обрамление для сендвич-панелей имеет ширину 6 см. (встречаются разные типы!), следовательно “ухо” должно быть не менее 6 см.

Далеко не факт, что данные “уши” нужно выпиливать на подоконнике — если оконный проем значительно больше самого окна, то порой достаточно заготовки в ширину этого проема, а будущие откосы встанут сверху и сформируют нужные “уши”. В любом случае, будет полезным изначально прикинуть, как встанут откосы. К тому же, если планируется обрамлять откосы пластиковым уголком 1 см. (установщики окон не занимаются такими мелочами), то надобности в больших “ушах” нет.

Самое главное не торопиться на этом шаге и несколько раз перепроверить свои расчеты, и только потом резать заготовку. Режется ПВХ-подоконник болгаркой (любым диском не толще миллиметра) или ножовкой по металлу. Слышал, что также режут электролобзиком, тут главное не поцарапать лицевую сторону подошвой лобзика.

По своей сути, разметка и отрезание — самый сложный этап в установке подоконника. Следующие шаги гораздо проще.

Шаг 2: Подготовка основания

Как говорилось выше, заготовка будет заходить под раму окна на 0,5-1 см., поэтому на месте необходимо удалить лишнюю пену, герметик и прочие загрязнения из-под рамы. Не стоит бояться выбрать лишнюю пену — во время монтажа запеним вновь.

Также следует удалить все загрязнения с лицевой части рамы, рядом с примыкающим подоконником — сейчас это сделать проще, чем в будущем. Хорошо помочь в этом деле может растворитель “Космофен”.

Довольно редкий случай, когда пенный шов под окном настолько мал, что профиль подоконника (около 20 мм.) попросту туда не пролезет. В таком случае придется использовать П-образный направляющий профиль, который прикручивается к нижнему краю лицевой части рамы.

В основание следует вкрутить два ряда опорных саморезов (в пластиковые дюбеля) — один ряд как можно ближе к окну, другой ближе к внешнему краю. В случае облицовки стен по каркасу, роль внешнего ряда может выполнять элемент каркаса, но это немного другая история.

Саморезы следует выставлять в две прямые линии так, чтобы край подоконника без зазоров заходил под раму, а противоположный край имел уклон 1-3 мм. (для глубоких подоконников более 50 см. в кирпичных стенах можно принять уклон в 4-5 мм.).

Саморезы-опоры выставлены — пора приступать к установке!

Шаг 3: Установка на пену

А этот шаг самый простой: накладываем пену по всей плоскости основания, не забыв подпенить шов под рамой и сверху устанавливаем нашу заготовку! Край подоконника, который заводится под раму, следует освободить от полиэтиленовой защитной пленки. Чтобы пеной не подняло нашу заготовку, сверху устанавливаем любой доступный груз. Груз может быть приличным, главное чтобы от его веса не провалились опорные шурупы.

На следующий день груз убирается и можно приступать к дальнейшей отделке. В данном описании не упоминаю торцевые заглушки, ибо по моему скромному мнению, в их установке разберется даже обезьяна.

Как защитить газобетон от влаги

Газобетон в течение 10–15 лет зарекомендовал себя как отличный стеновой материал: его доля в малоэтажном строительстве приблизилась к 50%. Оказалось, ячеистые блоки с успехом заменяют кирпич. Газобетонные дома успешно эксплуатируются во всех регионах – и на Северо-Западе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Причины популярности силикатного ячеистого бетона разные. Одни эксперты говорят, что интерес к газоблокам связан с удобством их использования. Другие считают, что материал привлекателен из-за механических свойств – прочности, долговечности, теплоизоляции, экологической чистоты, паропроницаемости. В любом случае вывод напрашивается один: построить газобетонный дом под силу любому.

Зачем стенам нужна защита от влаги

Однако все перечисленные преимущества имеют и обратную сторону: материал гигроскопичен. Ячеистая структура легко впитывает влагу. Если газоблоку создать условия – поместить в воду, он поглотит вдвое больше жидкости, чем весит сам.

Об этом свойстве необходимо помнить во время строительства дома и в первый год его эксплуатации: структура блока напоминает губку. Поры заполняются влагой во время дождя, мокрого снега, в осенне-весенний сезон.

Однако у этого свойства – у проницаемости, есть и обратная сторона: высыхает материал так же быстро. На свежем воздухе при сухой погоде кладка всего лишь за несколько недель вновь приобретает нормальную влажность.

Более того: газоблок способен выводить влагу из помещений. Пористые стены способны всю зиму накапливать избыточную жидкость, которая образуется при стирке, готовке. Приходит лето – и вся вода через паутину капилляров отводится наружу.

Возникает парадокс. С одной стороны стены газобетонного дома следует защитить от воздействия влаги, с другой – надо обеспечить ее беспрепятственный выход из помещений.

Получается, что водоизолирующие материалы использовать нельзя. Если наружные стены отделать традиционными влагозащитными пленками или плитками, то плюсы газобетона легко превратить в минусы. Все модные облицовочные материалы – кафель, клинкер, термопанели, пластик – плохо подходят для защиты газобетона от влаги. Любое покрытие, которое «консервирует» пар внутри кладки, причиняет блокам вред.

Читайте также:
Металлическая подставка под бутыль с водой объемом 20 л

Чаще проблемы с избыточной влажностью стен возникают только в ходе строительства и в течение одного – первого эксплуатационного сезона. Далее – в последующие годы, они исчезают.

В непросушенном газобетоне под наружным гидроизолятором в течение года–двух могут появиться трещины. сколы. Под увеличенным весом возмжоно проседание фундамента. Возникают негативные последствия по двум причинам:

  1. Вся влага, попадающая с кладочными и штукатурными, растворами, остается в газобетоне.
  2. Положение усугубляется, когда стройку приостанавливают. Часто процесс откладывают на следующий год – например, из-за зимы. Газобетон остается без защиты, поэтому снег, дождь, росы накапливаются в кладке.

Таким образом, газобетон следует обязательно защитить от попадания избыточной влаги извне. Но кладке надо создать условия для отведения влаги изнутри помещений.

Так что же: мы стоим перед трудноразрешимой дилеммой? На самом деле выход из ситуации прост. Следует подобрать такое защитное покрытие, которое было бы более проницаемо, чем сама стена.

Да, не всякий материал обладает нужными свойствами. Однако из каждой ситуации выход есть, а из этой – несколько. Стены легко защитить. Подходит и гипсовая штукатурка, и покрытия на относе – вентилируемые. Однако самый быстрый и самый экономически эффективный способ – гидрофобизация газобетона.

Типы гидрофобизаторов

Гидрофобизация, говоря по-русски, – это процесс придания материалу водоотталкивающих свойств. А гидрофобизаторами называют такие вещества, которые делают поверхность несмачиваемой.

Большинство влагофобизаоторов можно нанести вручную, самостоятельно. Например, чтобы приостановить стройку, нужно просто опрыскать стены пропитывающей жидкостью. Для ее нанесения подойдет обыкновенный садовый опрыскиватель.

Есть несколько классификаций влагоотталкивающих материалов. Первая – по способу внесения водоотталкивающих компонентов. Различают объемные и пленкообразующие гидрофобные соединения.

  1. Вещества объемного действия. Это – наполнители. Их вводят в цементно-песчаные смеси на этапе приготовления бетонов или кладочных растворов. Легкий силикатный бетон, модифицированный присадками, приобретает повышенную устойчивость к воздействию воды, стенки его капилляров становится водонепроницаемыми. Добавки имеют еще один плюс: они снижают вероятность проступания высолов на стенах.
  2. Пленкообразующие вещества. Подобные составы предназначены для обработки поверхностей. Они наносятся на уже затвердевший бетон. Их подразделяют на виды в зависимости от того, насколько глубоко молекулы проникают в тело кладки. Гидрофобизаторы могут быть: поверхностными и пенетрирующими.

Пенетрирующие вещества проникают вглубь кладки на 0,5–4,0 см. Поверхностные – модифицируют тонкий слой внешних молекул газобетона, придают им водоотталкивающие свойства.

Вторая категория – это пленкообразующие и проникающие гидрофобизаторы, которые можно использовать для защиты готовых ЖБИ, кирпичной кладки, декоративной облицовки, черепицы и пр. После нанесения они создают на поверхности тонкий водонепроницаемый слой. Время от времени такое покрытие придется подновлять, но это дешевле, чем впоследствии реставрировать конструкции своими руками.

Еще одна система классификации – по химическому составу. Различают органические (полимерные) и водные, кремнийсодержащие гидрофобизаторы.

Органические водоотталкивающие покрытия изготовлены на основе полиуретановых, эпоксидных и других высокомолекулярных соединений. Большинство из них относятся к проникающим, пенетрирующим пропиткам.

Кремневые или силиконовые влагозащитные вещества – это водные растворы. При нанесении на силикатную поверхность гидрофобизаторы оседают на поверхности пор. После высыхания на газобетоне образуется пленка толщиной в одну-две молекулы, которая препятствует попаданию влаги.

Особенность водных составов в том, что они оставляют капилляры открытыми: газы, пар проходят сквозь них. Зато водяные капли – даже мельчайшие, скатываются с поверхности, не задерживаясь.

Классификация гидрофобных составов на водной основе.

Все водосодержащие гидрофобы можно разделить на три группы.

Концентраты. Насыщенные растворы обладают рядом достоинств:

  • малый объем позволяет снизить затраты на доставку;
  • эти материалы относительно дешевы, их можно отнести к разряду бюджетных.

К недостаткам можно отнести ограниченный срок службы – в пределах 2-х–5-ти лет.

Эмульсии – взвешенные микрочастицы в водной среде. Обладают высокой эффективностью, малой стоимостью. Требуют бережного отношения при хранении: взвесь боится мороза. После одного цикла замерзания–оттаивания материал теряет полезные свойства. По этой причине мы не рекомендуем покупать эмульсии на рынках: риски приобрести негодный товар очень велики.

Коллоидные растворы – аморфные соединения. Эти вещества можно отнести к наиболее пригодным для использования в домашних условиях. Гидрофобизаторы не боятся солнца, холода. Им не страшны другие разрушающие факторы. Единственная опасность, которая может подстерегать покупателя – риск приобретения несертифицированной продукции. Рекомендуем отдавать предпочтение специализированным магазинам.

Водные растворы выигрывают перед органикой по дешевизне и простоте использования. Однако полимеры служат, как правило, дольше.

Классификация гидрофобных составов на силиконовой основе

Кремнийсодержащие полимеры – это силаны, силоксаны и силиконы.

Силаны – вещества глубокого проникновения. Из-за малых размеров молекулы они отличаются высокой летучестью, но наибольшей эффективностью. Поверхность, обработанная силанами сохраняет гидрофобные свойства практически навсегда – на столетия. Их можно наносить на мокрые основания. Особенно хорошо взаимодействуют с щелочами, в т. ч. с легкими и тяжелыми бетонами. Способствуют повышению морозостойкости.

К недостаткам можно отнести склонность к загрязнению, сложность нанесения (из-за летучести), высокую стоимость.

Силоксаны – вещества поверхностного типа. Крупные молекулы реагируют с поверхностным слоем материала. В результате снижается поверхностное натяжение минералов, молекулы воды отторгаются. Пропитка пригодна для обработки бетонных, кирпичных, а также деревянных покрытий. Хорошо наносится – не испаряется, поэтому удобна при самостоятельной обработке.

Недостатки: может частично загрязняться при длительной эксплуатации, темнеет. Плохо ложится на влажные основания, практически не работает на окрашенных плоскостях. Стоимость достаточно высока.

Силиконы. Пропитки на основе чистых силиконов для обработки бетонов не применяются.

Можно ли грунтовать газоблок жидким стеклом

Советы способности жидкого стекла защищать поверхности от влаги часто можно услыхать от домашних экспертов. С этими советами трудно спорить: силикатный клей отлично закупоривает поры и не пропускает воду.

Читайте также:
Мини тележка из хлама для перевозки стройматериалов

Есть только одно возражение: этот материал полностью останавливает движение воды и движение пара. Газобетонная поверхность приобретает свойства гидроизолятора.

Для обработки фундаментов, для горизонтальной гидроизоляции этот способ годится. Однако для пропитки стен жидкое стекло можно применять только после их полного высыхания.

В этом случае следует тщательно обработать газобетонную кладку с двух сторон, чтобы не допустить увлажнения стены в ходе дальнейшей эксплуатации дома.

Чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги

Популярный способ защиты наружной поверхности газобетона – оштукатуривание. Толстый слой цементно-песчано-гипсовой штукатурки надежно предотвратит избыточное увлажнение стен.

Облицовка гидроизолирующими материалами – второй эффективный способ. Выбор их велик: для наружной отделки подойдет плитка – кафельная или клинкерная, пластик, сайдинг. Однако при работе следует соблюсти два условия:

  1. К отделке можно приступать не ранее, чем через год после окончания строительства. За это время губчатая структура стен успеет избавиться от лишней влаги, которая накопилась при использовании мокрых технологий. Лучше конечно, если отделка плиткой или панелями будет сделана по принципу вентилируемого фасада.
  2. Одновременно вместе с наружной облицовкой следует оштукатурить стены изнутри. Удивительный факт: ячеистый бетон большую часть влаги получает не с улицы, а из помещений. Причина – пар, выделяемый в большом количестве людьми в результате жизнедеятельности. При этом в помещениях создается повышенное осмотическое давление, под действием которого влага проникает в стены.

И третий способ – обработка жидкими водоотталкивающими эмульсиями или растворами. Технология хороша тем, что она:

  • позволяет сохранить облик дома,
  • обеспечивает нормальную пароизоляцию стен,
  • сокращает время на обработку,
  • экономит денежные ресурсы.

Как правильно выбрать гидрофобизатор

Приобретая водоотталкивающее средство для газобетона, обращайте внимание на особенности и функциональное предназначение того или иного состава. Возможно, в вашем случае потребуется сразу две добавки. Одну присадку вы добавите в цементный кладочный раствор, чтобы повысить его пластичность и гидроизоляционную способность. Второй обработаете стены после монтажа.

Если вы приступили к отделке стен уже поздней осенью, наиболее эффективным средством окажется силановый гидрофобизатор: он прекрасно взаимодействует с мокрым газобетоном, и действовать начинает сразу же после нанесения. Однако для обработки им есть резон нанять работника из специализированной организации: вещество быстро испаряется, для его нанесения нужно соответствующее оборудование.

Для небольших строений, эксплуатируемых в засушливых районах можно обойтись наиболее бюджетным средством – водорастворимым кремнийсодержащим составом. Если речь идет о временной защите строительной конструкции – также подойдет неорганическое вещество. Его же стоит использовать для отделки фасадных белых стен, не подлежащих дальнейшей облицовке: поверхность, обработанная кремнием, не загрязняется.

Популярны и смеси. Их готовят, если надо добиться комплексного эффекта – например, долговечности, высокой степени чистоты и глубокого проникновения вещества.

Свойства гидрофобизатора и антисептика

Современные водоотталкивающие составы многофункциональны. Они оказываются полезны не только как гидрофобы. Многие вещества содержат фунгициды, поэтому обладают антибактериальным, антигрибковым эффектом.

При выборе пропиток глубокого проникновения, предназначенных для защиты бетона от влаги, следует учитывать особенности их применения. Растворы для наружного использования маркированы соответствующим образом: их или не рекомендуется наносить на внутренние стены, или просто-напросто запрещено.

Существуют растворы универсального применения. Гидрофобизаторы такого типа способны убрать плесень, уничтожить другие микроорганизмы на бетонных, кирпичных, деревянных, асбоцементных поверхностях. Эти вещества удобно использовать в помещениях – для обработки стен, дверных луток и потолочных балок, панелей из ДСП.

На рынке сегодня представлены множество пропиток различных торговых марок от разных производителей.

Производители гидрофобных пропиток

Сегодня есть из чего выбрать. Спектр торговых марок необъятен. Это:

  • продукция испанских производителей – Disom-Hidrofugo и Disom-Yesair (от SODITE), а также MaksKLIR, MaksKLIR-D (от Drizoro);
  • итальянская продукция широко известна маркой Антиплювиоль от Mapei и Хидросил (от INDEX);
  • немецкие составы – CERESIT (от «Хенкель»), Асолин (от SHOM-BURG);

Отечественные марки наиболее востребованы. Качество российских растворов находится на высоком уровне, цена приемлемая, достойный сервис реализации. Все продукты прошли сертификацию. Продавцы и поставщики гарантируют отличные потребительские свойства гидрофобизаторов. Особый интерес у строителей и застройщиков вызывают три торговых марки: Аквасил, Пента, Типром.

Аквасил

Производитель гарантирует, что влагопоглощение газобетона снизится 10 раз, а гипсосодержащих растворов – до 40 раз. Кроме того, препарат на треть упрочняет поверхность газоблоков. После обработке возрастают и другие параметры – морозостойкость, водоупорность. Раствор защищает от высолов, от налипания пыли, от обесцвечивания.

Пропитка представляет собой концентрат в канистре. Поставщик предлагает емкости 1 л, 5 л, 10 л. Перед использованием эмульсию разбавляет в соотношении 1 : 10. Ориентировочный расход –0,5 литра на 1 м². При поверхностной обработке стена приобретает гидрофобные свойства через 2 часа после нанесения.

Концентрат можно добавлять в бетонные и кладочные растворы в количестве 0,04% от массы цемента.

Другие изделия марки Аквасил:

  • АКВАФОБ-Э – для различных материалов – бетонов, кирпича, дерева, тканей, мехов;
  • Аквастоп – состав для устройства отсечной гидроизоляции;
  • Разакор – пенетрирующее средство, подходит для инъекций в тело бетона и кирпича.

Типром

Продукт ЗАО «САЗИ». Для пропитки газобетона компания выпускает концентрат Типром-У. Его параметры схожи с характеристиками предыдущего препарата:

  • состав поверхностного действия с глубиной проникания до 35 мм;
  • гидрофобизатор упрочняет стенки кладки, повышает их морозостойкость, способствует очищению от грязи;
  • защищает от высолов;
  • расход при обработке пористых материалов – 400 мл на 1 м².

Не предназначен для нанесения на плотные, невпитывающие материалы.

«САЗИ» выпускает также препараты:

  • «Типром К» – с водоотталкивающими свойствами. Кремнийсодержащий раствор предназначен для обработки всех видов строительных минералов, включая газобетон, а так же – для дерева, ДСП и т.д. Может использоваться в качестве грунтовки стен перед окраской.
  • «Типром М» – пенетрирующий состав для обработки стен на глубину от 5 см. Может применяться для иньецирования бетонов и кирпичных кладок. Обладает эффектом «мокрый кирпич».
Читайте также:
Стол-кровать из досок своими руками

Пента

Ассортиментный ряд ТМ Пента состоит из множества видов продукции. Большинство препаратов – специализированы, пригодны для гидрофобной обработки узкой номенклатуры материалов. Есть составы для пропитки минеральной ваты, базальтовых и стекловолокнистых плит. Есть – для обработки тканых и нетканых полотен, для древесины, кож и прочих видов сырья.

Для гидрофобизации газобетона предназначен раствор «Пента-820». Материал наносится на влажные или сухие основания кистью или с помощью опрыскивателя. Состав обладает противогрибковым, противоморозным и противогрязевым эффектом.

Расход рабочего раствора – 350 мл на 1 кв. метр газобетонной поверхности. Срок службы более 10 лет.

Заключение

Современные строительные технологии здорово облегчают жизнь. Зная маленькие профессиональные секреты, можно существенно сэкономить при строительстве загородного коттеджа или особняка. Причем зачастую экономия происходи не не в ущерб качеству, а наоборот – владельцу удается сделать удается повысить долговечность сооружения и улучшить микроклимат в доме.

Дом из газобетона: как защитить блоки от воды

На чтение: 2 минуты Нет времени?

Газобетон – это надёжно, дёшево и долговечно. Но… всё это − при соблюдении некоторых условий, одно из которых – защита от влаги. Как это сделать грамотно, а самое главное – чем это сделать? Какой состав подойдёт для этой цели лучше всего? Разберёмся по порядку.

Читайте в статье

Почему газобетонные стены нужно защищать от влаги

Паропроницаемость газобетона – это одно из его преимуществ и одновременно недостаток. Гигроскопичность этого стройматериала известна: газобетон впитывает воду, причём если погрузить блок в жидкость, он впитает влаги вдвое больше собственного веса. Таким образом, газобетонные блоки − как губка, и в первый год после строительства этот процесс впитывания работает особенно активно, что может привести к неприятным последствиям. Если по увлажнённому газобетону ударить морозом, вода просто разорвёт ячейки, и блоки начнут крошиться. Чаще всего такая ситуация возникает на стыке с фундаментом, если в процессе строительства был сделан выступ.

Практика показывает, что все проблемы, связанные с излишней впитываемостью блоков, проходят спустя год после строительства. Но нельзя допускать переувлажнение, рассчитывая на этот эффект.

Если на непросушенные блоки нанести штукатурку или уложить плитку, влага будет заперта внутри, и процесс разрушения уже не остановится спустя год, а продолжится, постепенно приводя к разрушению стен.

Чем лучше защитить газобетонные блоки от воды

Пористый газобетон должен сохранить свою паропроницаемость, так что и материалы для защиты от влаги следует подбирать с учётом этой особенности. Изнутри помещения оптимальным выбором будет гипсовая штукатурка – такая же паропроницаемая. А вот снаружи отдать предпочтение следует гидрофобизаторам, то есть жидким составам, которые сделают блоки несмачиваемыми. Сам состав при обработке оседает на поверхности ячеистой структуры бетона, образуя тончайшую молекулярную плёнку.

ФОТО: i.ytimg.com В результате паропроницаемость газобетона сохраняется, а вот капли воды не впитываются

Чтобы подобрать средство для газобетонных блоков, нужно учесть несколько нюансов. Первый – время нанесения. Для поздней осени нужно использовать силиконовый гидрофобизатор, который можно наносить на мокрые стены. Химический состав средства таков, что при нанесении происходит интенсивное испарение, и газобетон быстро просыхает и одновременно получает защиту.

ФОТО: lestep.pro Единственный нюанс – для нанесения этого состава требуется специальное оборудование, так что лучше обратиться к специалистам, у которых оно есть

Если вы наносите гидрофобизатор на сухие стены в тёплый период – можно уложиться в небольшой бюджет за счёт использования кремнийсодержащего раствора. Кстати, стены, обработанные этим составом, не пачкаются, то есть он не только водо- , но и грязезащитный.

При выборе средства обратите внимание и на дополнительные свойства гидрофобов. Стоит выбирать те, в которых прописаны антибактериальный и противогрибковый эффекты.

ФОТО: static.tildacdn.com Пропитки глубокого проникновения наносятся только на фасад, их не используют внутри

Что касается производителей, то лучшими считаются испанские, итальянские и немецкие марки. Но самым оптимальным соотношением цена-качество могут похвастаться разве что российские производители: «Аквасил», «Типром», «Пента».

Об использовании жидкого стекла для газоблоков

А можно ли использовать жидкое стекло для защиты газоблоков? Вопрос логичный, ведь этот силикатный состав обладает отличными водоизолирующими свойствами?

В принципе, можно, но с одной существенной оговоркой: жидкое стекло следует наносить только в том случае, если вы уверены в том, что блоки − полностью сухие. Обработанная клеем стена будет влагонепроницаемой с двух сторон, так что − если запереть влагу внутри, вы получите эффект тары с водой со всеми вытекающими последствиями.

ФОТО: buildup.ru Так что − если уверены, что блоки сухие, обрабатывайте жидким стеклом, но только и изнутри, и снаружи

Не мешает ли гидрофобизатор оштукатуриванию стен?

Ещё один вопрос, который неизбежно возникает в процессе защиты газоблоков от влаги: а как потом их оштукатуривать? Гидрофобизация не мешает оштукатуриванию поверхности, но перед работами следует нанести грунтовку, тогда вы можете быть уверены в том, что слой штукатурки прочно закрепится на поверхности.

И ещё несколько практических советов по защите газобетонных стен с экспериментом по эффекту от различных пропиток:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: