Как установить группу розеток без распаечных коробок

Монтаж проводки без распаечных коробок, экономим или теряем

Доброе время суток уважаемые читатели блога. Темой данного поста будет монтаж проводки без распаечных коробок и стоит так делать или нет.

Не скажу что бы часто, но все же такая тема возникает. Распределительная коробка как Вы знаете, создана для коммутации питающих проводов с проводами, уходящими на розетки, выключатели, светильники и так далее.

Чем больше соединений, тем большего размера может быть коробка и конечно их следует устанавливать так, чтобы к ним был доступ. Никто не хочет видеть крышки коробок под потолком на фоне дорогих и красивых обоев. И как не крути, коробки оказываются под обоями или слоем штукатурки, возможно даже и толстым, если электромонтажник их устанавливал до штукатурки.

Возникает вопрос, а есть ли выход, оказывается, есть, о нем и поговорим.

Электромонтаж с распределительными коробками

Любая электрическая схема в любой комнате нашей квартиры состоит из одного или двух выключателей, нескольких розеток, светильников в зависимости от структуры потолка и конечно, нескольких распределительных коробок.

В таком случае питающий провод приходит от автомата находящегося в щитке в распределительную коробку для освещения, а от нее к выключателю и к люстре или светильникам, это касается освещения. С розетками практически то же самое, питающий провод приходит с того же щитка, конечно с другого автомата в распредкоробку розеточной группы, в ней происходит соединение с проводами уходящими к каждой из розеток, предположим их три в комнате.

Розетки, конечно, могут быть разнесены и тогда есть смысл добавить еще одну промежуточную коробку. То есть в одной розеточной коробке соединяется питающий провод от щитка, провод, идущий к розетке и питающий провод к промежуточной коробке, в которой соединится с двумя проводами, идущими к двум оставшимся розеткам. Обычно такой вариант электромонтажа и используется, но следует учесть, что соединения в коробке должны быть качественными и правильными, и конечно должен быть легкий доступ.

Конечно, не хочется возиться с коробками, хочется минимум соединений, меньше пыли и иногда заказчик думает, если откажется от распредкоробок, то сэкономит на их стоимости и на цене за их установку.

Электромонтаж без распределительных коробок

Давайте рассмотрим вариант, который так же используется при электромонтаже, который в общем, и не запрещен, без использования распределительных коробочек. Представим тот же вариант с тремя розетками. Питание так же берется со щитка с автомата и приходит к первой розетке и дальше шлейфом ко второй и к третьей.

Теперь подробнее. Провод, который приходит в первую розетку, то есть, приходит трехжильный кабель, в котором присутствует ноль фаза и заземление, начинаем разделывать, при этом, если нулевой и фазовый мы можем разорвать, то заземляющий провод прерывать не положено и таким не разрывным он должен дойти до заземляющих контактов третьей розетки.

Зачищенные провода, нулевой и фазовый, подключаются к соответствующим входящим контактам розетки, далее зачищаются фазовый и нулевой провода, которые пойдут шлейфом ко второй розетке, подключаются к контакту выхода и хорошо затягиваются с помощью нормальной отвертки. Естественно в одном контакте вход нулевого провода и выход нулевого, во втором контакте вход и выход фазовых проводов.

С заземлением придется повозиться, его разрывать нельзя и естественно во вход и выход контактной группы в розетке не впихнешь, поэтому зачищаем провод заземления, оголенный участок провода сгибаем пополам и получаем два контактирующих между собой провода с неразделенной жилой.

Затем берется кусочек провода, зачищается с двух сторон, один конец приставляем к согнутым оголенным проводам заземления и получившиеся три оголенных участка опрессовываем гильзой для опрессовки проводов, изолируем, и второй зачищенный конец провода вставляем в земляной контакт розетки и хорошо его зажимаем.

В таком случае получаем не разрывную землю, и отдельное ответвление как предписывает пункт 1.7.144 пуэ (правила устройства электроустановок) для PE (жилы заземления).

Далее кабель в штробе отправляем ко второй розетке и далее к третьей. В данном варианте ноль и фазу мы прерываем, и контакты розетки используем как клемником, но так хорошо, если розетка брендовая и контактная группа мощная и качественная.

А представьте розетку подешевле, какие у нее контакты? В процессе работы контакты, если они слабенькие, могут нагреваться, остывать контакты послабляются и провод может выпасть из контакта или вообще сгорит, то питания не будет во всех остальных розетках. Часто при монтаже, что бы ни извращаться с прокладкой провода перекусывают не только ноль и фазу, но и заземляющий провод, в таком случае если по какой — то причине земляной провод выскочит из контактной группы и произойдет утечка тока, ваше узо, если Вы его ставили, вряд ли сработает. Помните об этом.

Читайте также:
Полезные советы для новичков по укладке плитки

Можно пойти еще дальше. Опрессовывать провода и делать отвод не только с заземления, а делать отводы и опрессовывать фазовые и нулевые провода. Естественно гильзы для опрессовки изолируются, укладываются в подрозетник, отводы подключаются к соответствующим контактам розетки, которая устанавливается в подрозетник. В данном случае подрозетник выполняет заодно роль распредкоробки, для большего удобства можно использовать подрозетники большей длины, и все соединения доступны для профилактики.

Но в таком варианте монтажа расход провода гораздо больше и когда монтажники говорят, что расход провода почти одинаков, они просто лукавят. Так, что решайте сами, как вам проще, выгодней и экономней. Удачного вам монтажа!

Проводка без распаячных коробок

Приобретая новое жилье, всегда пред началом отделки стен и потолков проводится электрификация помещений. Сегодня в веке новых технологий существует несколько распространенных способов модернизированного электроснабжения. Один из самых надежных и безопасных вариантов это электропроводка без распаечных коробок.

Электропроводка без распределительной коробки

Архитектура проводки составляется с учетом интересов и пожеланий владельца жилья. Электромонтаж представляет собой последовательное соединение цепи без разветвительных коробок. Проводники включаются в электрическую систему поочередно друг за другом и подводятся от каждой точки освещения, розетки, выключателя сразу в распределительный щит.

Перед началом работы проводится предварительный расчет предполагаемого количества потребления тока при использовании планируемых электроприборов и устройств. Схема подключения включает в себя необходимый набор проводов и кабелей, инсталляцию розеток, выключателей, электрических приборов.

Новые требования к электропроводке рассматривают использование только медных проводников. Контактные соединения проводов при электромонтаже играют важную роль в любой электрической системе. Они должны быть устойчивыми к механическим повреждениям, безопасными.

Способы соединения проводки

Скрепление электрических проводников согласно техническим требованиям и действующим инструкциям проводится с помощью пайки, обжимов, опрессовки с использованием соответствующих инструментов. При выборе метода контактного соединения необходимо учитывать для чего скрепление и где оно будет размещаться.

В точках состыковки и ответвления проводов всегда оставляется запас для повторного соединения в случае неисправности. На сегодняшний день самым универсальными эффективными электрическими соединениями являются безвинтовые зажимы. Простые и удобные, подходят для всех типов проводников разного диаметра сечения.

Зажим состоит высококачественной стальной пружины устойчивой к агрессивной среде и токошины из электролитной меди специального лужения, фиксируется на контактной зоне с помощью отвертки. Клемма не имеет ограничений по токам и напряжению, соединяет даже проводники с гильзой. Отвечая современным требованиям, зажим имеет уменьшенный размер, за счет чего не занимает много места в подрозетнике.

Особенности монтажа электропроводки

Все электромонтажные работы проводятся только после установки электрического щита и счетчика. После чего определяются места коммутационного оборудования. Чтобы правильно провести укладку проводов и установку подрозетников, проводится обследование кабельной трассы, условий проложения проводки и электрических изделий.

Точность исполнения электрификации гарантирует не только эстетичный вид, но и безопасность всего жилища. Так, при установке подрозетника в качестве распределительной коробки необходимо соблюдать правила монтажа, это:

  1. Фиксировать подрозетник в стене из кирпича, бетона, гипсокартона с помощью строительной смеси.
  2. Устанавливать подрозетник вровень с поверхностью стены при закрытой проводке.
  3. Для крепления стакана использовать специальные зажимные винты с пластинами.

При прокладывании кабеля следует использовать специальный крепеж, который защитит его от механических повреждений и станет в качестве заземления. Проектируя электрическую сеть через розетки и выключатели, необходимо использовать только качественное оборудование.

В последнее время большим спросом стали пользоваться установочные подрозетники с более углубленной формой, чтобы запас проводов сформированный петлями или складками компактно вмещался без резких заломов.

Монтаж освещения без распределительной коробки

Сегодня в современных квартирах, домах, офисных помещениях проводка без распаечных коробок для освещения стала актуальной, несмотря на большой расход кабеля. Для монтажа квартирных осветительных приборов отводиться специальное место в распределительном щитке.

Кабель от потолочного осветительного прибора к электрическому щитку, прокладывается в гофрированных трубах, заменяя штробление. Такая система электрификации гарантирует надежное подключение без разрывов кабельных линий, обеспечивает безопасность при эксплуатации электроэнергии. Для прокладки проводки рекомендуют использовать кабель с изоляцией из полимерных или ПВХ композиций.

Сечение проводов необходимо выбирать исходя из нагрузки системы энергоснабжения, материала отделки поверхностей, способа проводки.

Монтаж без распределительных коробок проводится только вовремя ремонта. При незначительных неисправностях достаточно просто снять выключатель или розетку и протестировать электропроводку.

Безопасность электропроводки

По завершении установки электропроводки необходимо провести комплекс измерений, чтобы убедиться в готовности системы к использованию современной бытовой аппаратуры, техники. Проверка работоспособности электрического щита, проводов, кабеля, розеток, выключателей, дает возможность вовремя исправить допущенные ошибки. Тестовая проверка показывает, что:

  • контакты электропроводки имеют надежное заземление;
  • соединения правильно подключены;
  • постороннее напряжение и повреждения в изоляции отсутствует;
  • автоматический аппарат защиты соответствует проводки.
Читайте также:
Как приклеить зеркало в одной плоскости с плиткой

Провести точный замер электропроводки можно только с помощью специалистов электролаборатории. Для проверки используется контрольно – измерительная аппаратура, которая показывает потери, потребление электроэнергии. Особенно профилактического осмотра требуют розетки, выключатели, светильники во избегания замыкания.

Качество продукции залог надежности и функциональности проводки

Работоспособность, безопасность и надежность современной проводки зависит от аккуратности, внимательности и профессионального исполнения электромонтажа. Для того чтобы электричество в доме или квартире было бесперебойным необходимо проводить визуальный осмотр электропроводки, следить за состоянием бытового электрооборудования.

Проводка без распределительных коробок является самой модернизированной надежной электрической системой для современных квартир, домов. Единственным недостатком ее это немалый расход кабельной продукции и всех комплектующих. Кабель, провода, розетки и выключатели необходимо приобретать в специализированных магазинах, где продукция по своему назначению соответствует международным стандартам и имеет сертификат качества.

Любые розеточные механизмы, выключатели ведущих мировых марок имеют высокую надежность и долгий срок службы при любом соединительном контакте. Низкое качество продукции ведет к быстрому изнашиванию, могут послужить причиной замыкания, возгорания, обесточиванием комнаты или всего дома.
При покупке таких изделий информационный материал от производителя не всегда дает полного представления. Экономия средств не является залогом безопасности, надежности и комфортного проживания.

Проводка без распаечных коробок в квартире, как сделать

Доброго времени суток уважаемые читатели блога. Темой поста будет проводка без распаечных коробок, которую можно сделать самостоятельно.

Такой вариант электромонтажа нечасто практикуется и всё — таки его применяют, давайте рассмотрим его подробнее.

Распределительная коробка в электромонтаже служит для соединения проводов питания с проводами, идущими на розетки, выключатели, светильники и т.д.

Электромонтаж с распределительными коробками

И, как правило, чем больше соединений, тем больше коробка по габаритам. К таким коробкам нужен доступ, крышки должны быть видны, но, как правило, их прячут, и они оказываются не только под обоями, а и под шпаклевкой или под слоем штукатурки.

И при необходимости в коробки попасть проблематично. Как же обойтись без коробок, оказывается, выход есть. Сначала немного об электромонтаже с коробками.

Электропроводка с распред коробками

Обычно в электромонтаже применяется распределительная коробка, через которую происходит соединение проводов питающих с проводами, идущими к розеткам, выключателям, светильникам и так далее.

Єлектропроводка с распределительной коробкой

Если в помещении много розеток, добавляются промежуточные коробки. Но, следует учесть, что в коробке должно быть правильное и качественное соединение и должен быть свободный доступ.

На схеме ниже представлен электромонтаж с коробками, где питающие провода приходят в распределительную коробку, а от нее к розетке и промежуточной коробке.

Схема электропроводки с распределительными коробками

Электропроводка без распределительных коробок

Есть и такой вариант электромонтажа, когда коробки исключаются из схемы. Ниже приведена схема такого варианта.

Схема электропроводки без распределительных коробок

В данном варианте монтажа, питающий провод от автоматического выключателя, находящегося в щитке приходит не в коробку, а на первую розетку в соответствующие контакты, далее от этих контактов провода протягиваются ко второй розетки и далее к третьей.

Контакты в розетках следует хорошо затянуть, иначе контакты будут греться, и провод со временем отгорит.

Если с нулевыми и фазовыми проводами проще их можно разрывать, то ест зачистить два провода, вставить во вход и выход контакта и хорошо затянуть, то провод заземления не разрывается.

Провод заземления зачищается и сгибается пополам, не раскусывая, вставляется в контакт заземления розетки и хорошо зажимается.

Если согнутый провод нет возможности зажать в контакте, то берется провод, небольшой длины, зачищается с обеих сторон, один зачищенный контакт приставляем к согнутым контактам и опрессовываем гильзой для опрессовки соединения проводов.

Гильзу изолируем, другой зачищенный конец провода вставляем в заземляющий контакт розетки и хорошо зажимаем.

Такое соединение заземляющих проводов позволяет не нарушать пункт 1.7.144 правила устройства электроустановок (ПУЭ), имеем не разрывную землю и отдельное заземляющее ответвление.

В данном варианте нулевые и фазовые контакты разрываются, поэтому следует приобретать розетки с качественными контактами, иначе при ослаблении контактов, произойдет их нагревание, с последующим их выгоранием.

Читайте также:
Простой способ установки мебельных петель для новичков

Если отгорит контакт в одной розетке, не будет напряжения во всех последующих розетках. Можно избежать этой проблемы, если не разрывать нулевой и фазовый провода, а зачищать, сгибать, опрессовывать с отводящим проводом, как с заземлением, что делает данный электромонтаж надежнее.

Проблемно, конечно в коробочку спрятать опресованные контакты, для удобства такого монтажа лучше приобретать коробки под розетки и выключатели большей длины.

Подрозетник с большей длиной

Вот такой он электрический монтаж без распределительных коробок, со своими плюсами и минусами. Теперь зная особенности монтажа без распред коробок, можно выбрать вариант, которым вы воспользуетесь.

Электрика без распределительных коробок

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Будете монтировать без распред коробок обратите внимание на следующее: ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

Из этого пункта правил следует, что скруткой соединять провода нельзя, ее просто нет в указанном пункте.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Читайте также:
Большая снегоуборочная лопата на колесах из пластиковой бочки

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Да сейчас многие делают без коробок,просто делают всю распайку в тех местах где выключатель будет,розетки шлейфом(больше кабелю),но считайте что одна точка примерно рублей 200- 300 стоит(значит меньше за работу).Тоже начал сейчас практиковать что от коробке в гофре кладём кабель(если толщина позволяет стен),не кто не пробовал так делать?

Можно интересные вещи посмотреть и прочитать в группе вконтакте Электрик Nnov называется)

Делаем испытания электрооборудования и электропроводки официальное заключение подробности по тел 8 930 81 34 000

электромонтаж без распред коробок

Здравствуйте!
Требуется сделать всю внутрянку без распред коробок.
Коротко обо всем.
двух этажный жилой дом. Я ставлю вводной щит, от которого питается 4 распределительных щита:2 освещение-первый и второй этаж, и 2 на розеточную сеть.Трёх проводная система.
розеточную группу я делю на 6 групп(по три на этаж) – на каждую ставлю диф. автомат, от которого питается однополюсный автомат на каждую комнату. Тут все понятно-провод пойдёт шлейфом от одной розетки к другой. без коробок обойтись просто.
А вот с освещение сложнее.Тут я тоже ставлю однополюсный автомат на каждую комнату. Некоторые комнаты имеют управление с двух мест (“коридорного типа”) и несколько люстр и соответственно несколько выключателей. Тут надо чтобы от автомата шёл кабель на выключатель, а затем на люстру, но тут возникают следующие сложности:
1.к выключателю вести один фазный провод, а N и РЕ сразу к люстре, или весь кабель 3х1,5?
Тут я и хочу чтобы вы мне посоветовали как лучше сделать, что бы не использовать коробки и любые соединения проводов. Желание заказчика такое-он готов платить за любое кол-во кабелей и проводов.
спашивайте, что надо уточню, порассуждаем

Ваткин написал :
к выключателю вести один фазный провод, а N и РЕ сразу к люстре, или весь кабель 3х1,5?

Ваткин написал :
хочу чтобы вы мне посоветовали как лучше сделать, что бы не использовать коробки и любые соединения проводов

Для этого нужно, чтобы вы задавали конкретные вопросы – обобщенно можно ответить ровно так же, как вы и спрашиваете – делайте без коробок.

Ваткин написал :
Желание заказчика такое

Хороший заказчик. Умный .

у меня, собственно, в этом и вопрос: к выключателю вести весь кабель-там ставить выключатель в разрыв фазе, а N и РЕ проводить мимо. Но тогда получается затруднён монтаж. Может лучше N и РЕ вести сразу к люстре от щитка, а фазный от автомата через выключатель проводом рядом( в кабель каналах будем делать), и опускаться к выключателям в гофре только этим одиночным проводом.
Вот в чем вопрос мой!

Ваткин написал :
Может лучше N и РЕ вести сразу к люстре от щитка, а фазный от автомата через выключатель проводом рядом( в кабель каналах будем делать),

Если в кабель-каналах, то делайте вообще проводом ПВ-1. Зачем вам кабель-то понадобился, если опять же в оболочку будете закладывать?

Зачем дифавтомат, если после него стоят ещё автоматы? Дешевле поставить УЗО. И надежнее. Очень странное техзадание, внешний короб и отсутствие распределительных коробок. А вообще без распред-коробок вполне можно собрать проводку любой сложности. Я так работаю уже 10 лет. Только надо применять подрозетники глубокие, они у Вас будут выполнять роль распаечных коробок. И обязательно качественные клеммники. Никаких скруток. Еще советую все сначала нарисовать и 10 раз переделать на бумаге. К работе приступать только уже решив все проблемы и четко зная, что делаешь.

ну да, в распределительном щитке освещения стоит на вводе 3-х полюсный автомат, потом УЗО, а потом однополюсные автоматы на каждую комнату. Подрозетники и будут выполнять роль распаечных коробок. В этом то вопрос не стоит. Меня интересует как разводить сеть освещения
тут дело вот в чем.Дом очень серьёзного человека, надо все сделать лучше чем рекомендуется в нормах. Т.е. вся проводка будет идти в кабель каналах под потолком, спуски в розеткам и к выключателям в гофре. Я (как проектировщик) и предлагал сделать проводом ПВ, но монтажники утверждают, что к щиту будет приходить много проводов и можно будет потом запутаться. Дело ещё в том, что сейчас мы начинаем делать монтаж проводки по всему зданию и выводить это все к щиткам, которых ещё нет. Потом уже вешать щиты с автоматами и присоединять эти провода.
Ещё есть такое от заказчика предложение, что бы к выключателю нулевой провод по любому приходил ( это для того что бы в будущём он смог поменять выключатели на какие либо датчики управления освещением) Т.е. в перспективе вожможно будет “умный дом”

Читайте также:
Какой материал самый практичный для отделки стен на кухне

Ваш заказчик, наверно слыхал о технологии Х10. Вот он и требует “0” в выключателях. Электрикам, действительно, легче будет работать с кабелями чем с проводами. Их труд надо уважать. Все соединения проводов надо делать в доступных местах, т. е. в подрозетниках. Чтобы не разбирать потолок если возникнет желание покопаться в проводке. Значит в простейшем случае кабель идет щлейфом от выключателя к выключателю а от выключателей подымается к светильникам. При наличии проходных выключателей, между ними пробрасываются дополнительные кабели. И так далее.

Ваткин написал :
Т.е. в перспективе вожможно будет “умный дом”

Надо делать как есть. А будет или нет – не известно. По-моему “Умный дом” надо проектировать сразу. Переделать будет труднее.

massmeter написал :
Зачем дифавтомат, если после него стоят ещё автоматы? Дешевле поставить УЗО.

Судя по всему, это вы сами ебя уговариваете? В теме про про схемное построение защиты ещё ни слова не было сказано .

Ваткин написал :
вся проводка будет идти в кабель каналах под потолком, спуски в розеткам и к выключателям в гофре.

Почеу гофра и кабель-каналы? Открытая проводка? Деревянный дом? Если бы под штукатурку, то всё было бы много проще. Ведётся кабель от щита к выключателю, от выключателя к светильнику, ко второму светильнику, шлейф питания на следующий выключатель при необходимости, при необходимости, также, отводится кабель к переключателю, ко второму переключателю .

Шлейфом розетки в своём доме? Н-да. А Вы топором мину разбирать не пробовали?
Я бы в своём доме такое делать не рискнул.

Ваткин: “розеточную группу я делю на 6 групп(по три на этаж) – на каждую ставлю диф. автомат, от которого питается однополюсный автомат на каждую комнату.”

Сам себя я не уговариваю.

Одинец написал :
Шлейфом розетки в своём доме? Н-да.

А вы расскажите как у вас в квартире сделан монтаж розеток.

Одинец написал :
А Вы топором мину разбирать не пробовали?
Я бы в своём доме такое делать не рискнул.

Я тоже думаю, что мины в своём доме разбирать топором не стоит – надо это делать в соседском .

Ваткин написал :
опускаться к выключателям в гофре только этим одиночным проводом

Противоречит поставленной цели обойтись без распред.коробок.

Установочные коробки запланированы стандартной глубины или полуторной?

avmal написал :
Ведётся кабель от щита к выключателю, от выключателя к светильнику, ко второму светильнику, шлейф питания на следующий выключатель при необходимости, при необходимости, также, отводится кабель к переключателю, ко второму переключателю .

Для демонстрации подобного способа монтажа хотелось бы выложить фотографию установочной коробки выключателя с разводкой по сценарию, похожему на вышеизложенный.
И фотографию той же коробки, но после установки механизма по окончании отделочных работ.

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Одинец
Шлейфом розетки в своём доме? Н-да.
А вы расскажите как у вас в квартире сделан монтаж розеток.

Нету у меня квартиры.
А в доме – от распределительных коробок с клеммными колодками ELJO 87х87 с клеммной колодкой. Одна группа на комнату.

avmal написал :
Я тоже думаю, что мины в своём доме разбирать топором не стоит – надо это делать в соседском .

Я не про мину же

Одинец написал :
А в доме – от распределительных коробок с клеммными колодками ELJO 87х87 с клеммной колодкой. Одна группа на комнату.

Т.е. к каждой розетке в комнате от распределительной коробки идёт по кабелю?

Одинец написал :
Я не про мину же

Я, как здравомыслящий человек, никак не мог подумать, что кто-то может сравнивать шлейфование при электромонтаже с миной, вскрываемой топором, а потому и был уверен, что именно про технологию разминирования вы и ведёте речь .

avmal написал :
И фотографию той же коробки,

а это точно та же? не сходится расстояние до края стены))))

greg111 написал :
а это точно та же? не сходится расстояние до края стены))))

Хорошая наблюдательность. Радует, что не зря фотографии выкладываю – разглядывает кто-то.
А стенка элементарно была обрезана в процессе ремонта.

2avmal осталось только позавидовать терпению- столько кабелей в такую коробку поместить с механизмом – это надо уметь)

greg111 написал :
осталось только позавидовать терпению- столько кабелей в такую коробку поместить с механизмом – это надо уметь)

На самом деле не всё так и сложно, как может показаться, при наличии опыта и если подобное монтировать постоянно. Именно эту коробку я выложил только потому, что только вчера в неё выключатель монтировал.

Читайте также:
Приспособа для удаления пыли при работе перфоратором

2Ваткин Если планируется управление источником света с двух мест, то трехжильного провода будет не достаточно.
Схемка какие где нарисована на картинке.

Ваткин написал :
. Тут надо чтобы от автомата шёл кабель на выключатель, а затем на люстру, но тут возникают следующие сложности:
1.к выключателю вести один фазный провод, а N и РЕ сразу к люстре, или весь кабель 3х1,5?

То я бы тянул со щитка трехжильным, на первом выключателе делал транзитный отвод на следующий, и так далее. Таким образом все выключатели оказываются подключены параллельно относительно ввода. Главное не запутаться и не тянуть трехжилкой питание на второй в группе переключатель, для него свой провод – четырехжильный.

Дядя Сёма° написал :
Если планируется управление источником света с двух мест, то трехжильного провода будет не достаточно.

На моей фотографии установочной коробки весь монтаж выполнен кабелем 3х1,5 и его вполне достаточно. Сделайте на своей схеме отвод на светильник от первого переключателя и картина изменится.

avmal написал :
отвод на светильник от первого переключателя

Это как?
Линия от переключателя к переключателю без PE?

ВТБ! написал :
Линия от переключателя к переключателю без PE?

Ага. И попробуй мне доказать, что второй переключатель нагрузка, которому требуется защитный проводник .

avmal написал :
На моей фотографии установочной коробки весь монтаж выполнен кабелем 3х1,5 и его вполне достаточно. Сделайте на своей схеме отвод на светильник от первого переключателя и картина изменится.

А расход провода при этом как поменяется? Станет больше или меньше?

Ваткин написал :
Ещё есть такое от заказчика предложение, что бы к выключателю нулевой провод по любому приходил

А его как сделать, если отвод трехжильный?

Дядя Сёма° написал :
А расход провода при этом как поменяется? Станет больше или меньше?

По большому счёту это не имеет значения – “цель оправдывает средства”, но в конечном счёте, как сами понимаете, это будет зависеть от взаимного расположения переключателей и светильников. Подводите питание от щитка к тому переключателю, к которому светильник ближе находится . Или светильник ведите от переключателя, к которому питание подведено . Масса вариантов.

Дядя Сёма° написал :
А его как сделать, если отвод трехжильный?

Это можно элементарно сделать – сделать перекоммутации в одной из коробок. Не забывайте, что ноль не понадобится до тех пор, пока стоит переключатель. При замене переключателя на что-то другое функции жил кабеля будут изменены.
В качестве примера могу привести один из последних случаев. При монтаже для управления люстрой, которой ещё не было, был использован электронный диммер, а для управления диммером из другого места кнопочный выключатель. Заказчик, разумеется был предупрежден о возможных последствиях при установке люстры с электронной начинкой, но надеясь на “авось” была установлена люстра именно с электронным блоком управления и трансформатором, отчего диммер наложил на себя руки. Теперь предстоит вместо диммера и кнопочного выключателя установить обычные переключатели, что при всех коммутациях в установочных коробках составит максимум 15-20 минут без всякого последствия для ремонта, что стало бы нереальным при монтаже с распаечными коробками.

И пробовать не стану – ты-ж упрямый.

ВТБ! написал :
И пробовать не стану – ты-ж упрямый.

Зачем ты так? Я не упрямый – я просто верую . И непреклонен в своей вере.

avmal написал :
Я не упрямый – я просто верую . И непреклонен в своей вере.


А, сторонникам канонического вероисповедования ,тьфу- классического электромонтажа теперь наверное утопиться остается? Или удалиться в Ямальский скит?

avmal написал :
Не забывайте, что ноль не понадобится до тех пор, пока стоит переключатель.

Блин, этоже на шаг вперед думать, прямо стратегия, а не работа. Согласен полностью.

Я вот сделал всю систему электроснабжения в квартире без распределительных коробок.

К каждой группе розеток – отдельный кабель.

Проводов правда получилось не мало.

Да и сам щиток не маленький:

Если несколько проводов от одного автомата – то коммутация при помощи клемников на ДИН рейку.

Коммутация между розетками одной группы – под одной из розеток, в подрозетнике двойной глубины.

Читайте также:
Кухонный топорик из старой дисковой пилы

Управление всем светом – в щитке – диммеры для ламп накаливания, реле для ЛДС.

Выключатели света – суть просто кнопки , дающие команду “мозгам”.

Более подробно все показано в

ПPOPAБ написал :
А, сторонникам канонического вероисповедования .

Каждый верит в то, во что верит . Самое главное, чтобы без ущерба для других.

Дядя Сёма° написал :
Блин, этоже на шаг вперед думать, прямо стратегия, а не работа.

Именно так и выполняются электромонтажные работы – с разработки рабочего проекта, где стараются предусмотреть все возможные варианты использования электросети по максимуму. Тут и тактика и стратегия . Недаром же подготовительный период занимает много больше времени, чем непосредственно сама работа.

avmal написал :
Именно так и выполняются электромонтажные работы – с разработки рабочего проекта, где стараются предусмотреть все возможные варианты использования электросети по максимуму. Тут и тактика и стратегия . Недаром же подготовительный период занимает много больше времени, чем непосредственно сама работа.

У меня не тот уровень. Проект фиг кто оплатит. Поэтому делаем под сейчас, но с запасом на растущие запросы заказчика. На следующей неделе поеду перекоммутировать щиток на 42 места. Теперь резерв и стабилизатор появились, потом еще и три фазы будут. Хорошо, что год назад проводов заложил в места установки девайсов.

avmal написал :
Т.е. к каждой розетке в комнате от распределительной коробки идёт по кабелю?

Именно. Коробок под потолком несколько.

avmal написал :
Я, как здравомыслящий человек, никак не мог подумать, что кто-то может сравнивать шлейфование при электромонтаже с миной, вскрываемой топором, а потому и был уверен, что именно про технологию разминирования вы и ведёте речь .

Мину я вспомнил из-за новостей. Три мужика ломали мину. Двое топорами, а третий был умный и не любил физическую работу. Он куда-то пошёл за болгаркой, благодаря чему и выжил.
Шлейфы в доме – зло. Рано или поздно появляются мощные нагрузки, причём там, где о них и не думали. И каждая точка розеток должна легко все 16 Ампер выдерживать. Тем более, что люди любят извращения с тройниками. А уж при повреждении провода (как раз, когда ты на неделю в отьезде – и вся комната без розеток) которые по закону подлости в начале шлейфа и возникают.

Мы же тут грамотные люди. Как говорили на службе “Это рассчитано на близкий подрыв 100 кТ и действия матроса Мамедова, что гораздо хуже” (не ставил задачу обижать никакую нацию, но из песни слова не выкинешь). Так то служба. Там есть ППР, там нет детей, там сурово сношают за неискоренимые чайники и “козлы”.
А то свой дом. Энергетик и должен быть слегка параноиком и просчитывать самое худшее надругательство над электросетью. Причём действительность иногда превосходит самые чёрные опасения.

avmal написал :
Недаром же подготовительный период занимает много больше времени, чем непосредственно сама работа.

Установка измельчителя пищевых отходов на мойку: монтаж и подключение к канализации

Устройство в виде ёмкости для сбора и измельчения кухонных пищевых отходов называется диспоузером.

Подключается он к канализационной системе, устанавливается под мойку на кухне.

Привод измельчителя может быть пневматическим либо электрическим, то есть работает он либо от напора воды, либо от сети.

Как правило, производитель оборудования требует профессиональной установки своих изделий специализированными организациями. В противном случае он имеет право отказаться от гарантийных обязательств при неисправности оборудования.

Если вы все же решили выполнить установку измельчителя пищевых отходов на мойку своими руками, то вам пригодится следующая информация.

Что нужно знать о монтаже диспоузера

К особенностям подключения диспоузеров можно отнести:

  1. Механические модели запускаются под действием давления воды. Этот процесс не требует высокой квалификации установщиков оборудования, поэтому допускается самостоятельный монтаж механических диспоузеров согласно несложной инструкции.
  2. Установка кнопки пуска требует просверливания отверстия в столешнице или мойке с изоляцией силиконом.
  3. Выход трубы измельчителя соединяется с трубой канализации только коленами с гладким стволом, гофрированные и бутылочные соединительные сифоны не используются.
  4. Подсоединение измельчителя к электросети производится только через вилку, поставляемую изготовителем оборудования.
  5. Розетка для подключения диспоузера должна быть заземлена.
  6. Выключатель может быть настенного либо воздушного типа.

При монтаже возможны сложности из-за стеснённого доступа к месту работ или иных индивидуальных особенностей помещения и оборудования.

Приемка и стоимость монтажных работ

Покупатель может принять работу по установке измельчителя только после выполнения обязательных действий:

Читайте также:
Как приклеить зеркало в одной плоскости с плиткой

  • протяжка электропроводки выполнена полностью, провода подобраны соответствующего сечения, розетка заземлена;
  • диспоузер надёжно прикреплён к основанию кухонной мойки;
  • измельчитель подсоединён к электросети и канализационной системе;
  • успешно проведён тестовый пуск диспоузера;
  • пользователь ознакомлен с правилами эксплуатации оборудования.

Средняя стоимость монтажа измельчителя в Москве – 2500 рублей. Отдельно оплачиваются заказчиком сантехнические материалы и изделия, не входящие в комплектацию диспоузера.

Как подключить диспоузер своими руками?

Установка измельчителя пищевых отходов под мойку требует некоторых навыков. Особенно важно понимание того, что диспоузер –электроприбор. Это означает, что электропитание должно соответствовать техническим характеристикам устройства. Заземление и защита от влаги – необходимые условия.

Для начала следует изучить содержимое комплекта диспоузера и прочитать прилагаемую инструкцию, в первую очередь посмотреть, чего не хватает для успешного подключения.

Как правило, в домах и квартирах, где диспоузера ранее не было, установлены гофрированные фановые трубы. Их надо заменить на гладкие, так как в складках гофры обязательно будут скапливаться органические разлагающиеся остатки с неминуемым трудноустранимым запахом гнили.

Далее требуется проверить соответствие размера сливного отверстия раковины и подсоединяемого оборудования. Стандарт предполагает, что диаметр отверстия слива должен быть примерно 90 мм.

При несоответствии размеров надо заменить раковину на современную либо придумать, как перейти на нужный диаметр.

Затем следует установить вблизи раковины автоматический выключатель или розетку. Защищённость от влаги – главное условие этих электроустановочных изделий.

Перед подключением к канализации следует отсоединить сифон под раковиной от канализационной трубы, далее снимаются все крепления и сифон.

Если изделия загрязнены, их надо очистить.

Установить диспоузер значительно проще, когда мойка новая и пока не встроена в общую конструкцию стола. Достаточно её перевернуть для удобства монтажа.

Схема работы

В инструкции к диспоузеру подробно изложены все операции и последовательность монтажа. Для качественного подключения достаточно точно следовать инструкции и рекомендациям производителя по конкретной модели измельчителя.

Краткая общая схема установки и подключения диспоузера к раковине предполагает выполнение следующих этапов:

  • установка розетки с заземлением;
  • закрепление диспоузера под мойкой;
  • подсоединение к канализации;
  • устройство выключателя;
  • проверка герметичности и работоспособности системы.

Схема идентична для всех моделей диспоузеров разных производителей.

Демонтаж и мелкий ремонт измельчителя

К типичным поломкам измельчителя можно отнести:

  • протечка шлангов;
  • поломка маховика;
  • засорение.

Ремонтные работы можно провести самостоятельно, при наличии не очень сложных навыков и необходимого инструмента.

Обычно в комплектации диспоузера имеется шестигранный ключ, он понадобится в ремонте. Нужна ещё схема производителя и пинцет. Далее следует обесточить устройство и приготовить тазик под слив воды.

Засорение

Засор – самая распространённая причина остановки диспоузера.

Обычно причиной являются кости, ткань, полиэтилен, металлические предметы.

Устранение проблемы: внимательный осмотр и вытаскивание предметов. В крайнем случае, их можно просто попытаться протолкнуть.

Не получается – можно отсоединить шланги к канализации. Практически всегда этих мер достаточно для удаления засора.

Маховик

Засора нет, но измельчитель не работает — возможна поломка маховика.

Сначала маховик очищается от засорения. Затем маховое колесо ослабляется с помощью шестигранника, и вновь осмотр и очистка. Здесь возможна намотка ткани или полиэтилена.

Маховик – достаточно крепкая деталь измельчителя, но если очистка не помогла – его следует заменить.

Протечка

Вода под раковиной означает, что система дала течь. Диагностировать место протечки можно на ощупь. Если обнаружена вода вблизи пломбы, то следует подтянуть ослабевшие болты. Если вода всё же капает, то причина устраняется заменой пломбы или шланга.

В целом, измельчитель очень прочное устройство.

Пломба и шланги относятся к расходным материалам, могут приходить в негодность достаточно часто.

Замена маховика встречается реже, но тоже не относится к сложным техническим поломкам. В остальных случаях целесообразнее обратиться в специализированные мастерские или вызвать мастера на дом.

Профилактика

Значительно проще не допустить поломки диспоузера, соблюдая рекомендации и правила инструкции производителя.

Один из основных советов – необходимо прислушиваться к изменению звука при работе измельчителя.

Самая большая проблема – повреждение механизма случайно попавшими в агрегат металлическими предметами.

Отходы поступают внутрь агрегата, где разбиваются в мельчайшую фракцию кулачками вращающегося диска, но металл они измельчить не могут. Если в рабочий блок попали металлические предметы – измельчитель необходимо немедленно отключить.

Удаление запаха

Со временем отходы скапливаются в диспоузере, из него появляется неприятный запах. Для очистки необходима промывка агрегата после каждого использования. В инструкции указаны самые эффективные средства по уходу за оборудованием.

Если нет желания или возможности тратиться на импортные моющие средства, то возможно использование простых домашних гигиенических мер и препаратов.

Это могут быть сода, уксус, лимонные корочки и другие. Главное – не использовать излишне агрессивные составы, ведущие к коррозии металла.

Читайте также:
Какой материал самый практичный для отделки стен на кухне

Полезное видео

В данном видео предлагается пошаговая инструкция по установке диспоузера:

Вывод

Диспоузер – прочное и надёжное кухонное оборудование. Целесообразность его применения неоспорима, а эксплуатация — эффективна, безопасна и длительна.

В статье вы ознакомились с информацией о том, как установить и подключить диспоузер для раковины своими руками, произвести его демонтаж и почистить в случае необходимости.

Правильная установка измельчителя пищевых отходов на кухне.

Несмотря на то, что измельчитель бытовых отходов, или как его еще называют диспоузер, появился на нашем рынке достаточно давно, он почему-то до сих пор не получил широкого распространения.

У многих домохозяек все еще бытует ошибочное представление о малоэффективности и бесполезности данной кухонной техники.

В США после агрессивной рекламы в 50-х годах, каждая вторая семья на сегодняшний день в обязательном порядке имеет у себя такой аппарат.


Особо мощные модели легко справляются даже со стеклом. Догадайтесь, куда в первую очередь лезут американские следователи при поиске улик в доме?

В Европе ситуация не столь однозначна. В отдельных странах за установку диспоузера можно схлопотать даже уголовное дело!


Наши власти пока более солидарны с европейцами, нежели с американцами.

В то же самое время, те кто в нашей стране все-таки решился поставить под мойкой измельчитель, навсегда забывают про переполненное ведро с неприятными запахами, сопутствующими мошками и другими паразитами.

У них в мусорке в основном скапливается упаковочная бумага, да фантики от конфет. Главный вопрос, который возникает после установки диспоузера – “И как я раньше жил без него?”.

Вспомните например, что может быть самым неприятным в сочном арбузе или дыне? Конечно же их корки, которые за один присест могут заполнить целиком все ведро.

Измельчитель же перемалывает их мгновенно и без остатка!

В статье мы расскажем, как правильно установить и подключить диспоузер, не наделав при этом глупых ошибок, из-за которых, собственно говоря, и возникают ложные представления о бесполезности и даже опасности таких устройств.

Вот типичный отзыв от одной из домохозяек при неудачном использовании данной ”мясорубки отходов” у себя дома.

А вот противоположные мнения.


В первую очередь измельчитель ставят в квартирах, имеющих централизованную систему канализации. Если у вас частный дом с септиком, имейте в виду — такая штука здорово увеличивает расход воды и ускоряет наполнение накопительной емкости.

С регулярным использованием диспоузера, у вас в месяц в среднем будет уходить на один кубометр воды больше, чем без него. Но поверьте, это того стоит.

По электричеству вообще не нужно беспокоиться. При мощности 500Вт и эксплуатации по 3-4 минуты в день, счета за эл.энергию увеличатся не более чем на 10 рублей в месяц.

Средний срок службы самого девайса без замены каких-либо деталей около 15 лет.

Что необходимо для того, чтобы без проблем установить измельчитель? Во-первых, сливное отверстие в мойке должно быть диаметром не менее 90мм (евростандарт).

Только испортите мойку. Для старых моек с отверстием в 60мм требуется специальный инструмент для резки и развальцовки. Даже не все сантехники им обладают.

Для стороннего монтажника также потребуются следующие размеры:

    высота и толщина столешницы
    глубина мойки
    модель диспоузера

Особое внимание обращайте на вес изделия. Отдельные кухонные экземпляры могут доходить до 11,5кг.

В этом случае желательно иметь композитную мойку промышленного производства или накладную из нержавеющей стали оптимальной толщины (производители рекомендуют около 1мм).

Что касается моек подстольного монтажа, интегрированных и вклеенных, то только Bone Crusher дает гарантию на безопасную эксплуатацию своих девайсов в таких условиях.

Если мойка состоит из двух частей, то измельчитель чаще всего монтируется в более мелкую раковину.

Под основной он будет занимать слишком много места и захламит большую часть свободного пространства. Посмотрите сколько остается места при монтаже диспоузера в дополнительной раковине.

Хотя производители и рисуют подобные картинки:

Иначе рано или поздно столкнетесь со следующей проблемой.

Вот такое разделение будет более правильным.


Переходим непосредственно к монтажу. Вот так примерно выглядит распечатанная инструкция к одному из девайсов

Рассмотрим все на примере Bone Crusher и In Sink Erator. У остальных моделей (Bort, Franke, Midea, Status, Omoikiri) принцип сборки за исключением некоторых крепежных деталей мало чем отличается.

Читайте также:
Как сделать регулятор оборотов электродвигателя своими руками

Прежде всего необходимо удалить из-под раковины старый сифон. Для этого в решетке раковины откручиваете центральный болт.

Снизу скручиваете сливную трубку. Далее с сифона сбоку снимаете перелив (гибкая гофра для защиты от переполнения мойки).

Старый сифон демонтируется и больше вам не понадобится.

В сливное отверстие раковины необходимо установить горловину из комплекта диспоузера.

На горловину одеваете уплотнительную резинку и вставляете все это сверху мойки. Некоторые сантехники силиконят данный стык.

Пластиковая гайка с прокладкой ставится снизу. Далее идет металлический замок с компенсационной резинкой (у Bone Crusher).

Там есть специальный паз под нее. В этом случае зацеп встанет ровно и плотно.

Вместо пластиковой гайки у многих моделей (например, In Sink Erator или BoneCrusher младших серий) крепительная система выполнена несколько иначе. Она идет на трех распорных болтах и стопорном кольце.

Ослабляете болты, вытаскиваете стопорное кольцо и собираете все вот в такой последовательности.

После сборки горловины приступаем к монтажу сливного раструба или выпускного колена.

Прикладываете фланец с резиновым уплотнителем в отверстие измельчителя и плотно закручиваете винтиками.

У более продвинутых моделей выводящая труба подключается к корпусу без жесткого крепления на основе антивибрационной конструкции с пружинным зажимом.

Отдельные производители даже снимают гарантию, если вы подключитесь по другому.

Теперь диспоузер можно закрепить на горловине под раковиной. Ищите сверху прибора направляющие зацепы.

Они вставляются в выемки на замке горловины. После чего замок проворачивается против часовой стрелки до упора.

В данном положении на горловине прибор должен легко и свободно вращаться во все стороны.

Свободный ход говорит о том, что крепеж не перетянут и уплотнительные кольца не смяты. Иначе в дальнейшем это может стать причиной течи.

На этом моменте происходит больше всего ошибок. Для подключения к канализации годятся только гладкие пластиковые трубки.

Из-за нее мелкие отходы при сливе застревают в сегментах между ребер, что и приводит в конце концов к появлению неприятного запаха. Да и сама трубка постепенно забивается и нарастает слоями грязи.

Подключение системы трубок должно начинаться через колено-гидрозатвор в виде U-образного сифона. Его еще называют прямоточным.


Те, кто это делает, заблуждается, полагая, что прибор якобы сам играет роль сифона. Это далеко не так. Картинка с одного из сайтов.

При прямом подключении все запахи из канализации будут беспрепятственно проникать к вам на кухню.


Он очень быстро засорится и застопорит работу прибора.

Особое внимание обратите на уклон труб от измельчителя до места слива в канализацию.

В этом случае часть отходов будет застревать в нижней точке и не смоется целиком в канализацию.

Нормальный уклон для канализационных труб диаметром 50мм – 2-3см на один метр.

Система слива с коленом подключается к нижнему фланцу диспоузера. Если изначально не получается выдержать правильный уклон для слива из-за низкого расположения прибора, попробуйте немного срезать данный выходной патрубок.

Благодаря этому вы поднимите на пару-тройку сантиметров самую верхнюю точку.

Верхний впускной патрубок обычно предназначен для подключения посудомойки. Изначально там стоит заглушка (она выбивается отверткой).


Однако во-первых, при таком подключении отсюда будет исходить запах, так как патрубок напрямую соединен с рабочей камерой, где собственно и перемалываются отходы.

Во-вторых, шум при работе утилизатора через отверстие перелива будет распространяться по всей комнате. В-третьих, в случае засорения прибора вся грязная вода окажется в раковине.

Для правильного подключения перелива сверху на сливном фланце обычно идет носик меньшего диаметра.

В некоторых трубках он может быть запаян! Его придется высверлить.

По поводу посудомойки и других водных аппаратов (например, стиральная машинка). При их наличии на кухне все дополнительные приборы также лучше врезать в отдельный тройник, который устанавливается непосредственно на канализационную трубу.

Отвод для слива посудомойки в самом измельчителе рекомендуется использовать, когда нет возможности подключиться по-другому. Многие производители пишут это прямым текстом в инструкциях.

Дело в том, что иногда в посудомойке ломается обратный клапан, и измельчитель в этом случае может погнать все отходы в нее.

Если у вас есть слив фильтра воды (обратный осмос), его необходимо ставить после колена-гидрозатвора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: