Как увеличить длину вала

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

Увеличение длины приводных валов

Сообщение Bookvoed » Пн фев 08, 2010 11:18 pm

Требуется установить наиболее грамотные способы увеличения длины приводных валов. Перечислю известные мне способы:
— вал режется примерно пополам, берется труба, одевается на вал, обваривается;
— берутся два коротких вала, режутся чтобы получился составной необходимой длины, в цетре сверлится отверстие и режется резьба под центрирующую шпильку, все собирается, сверху втулка и обварка;
— доселе неизвестный мне метод — вал режется, концы протачиваются под конус 1-2 градуса до внутреннего диаметра трубы — удлинителя. Труба нагревается докрасна, валы забиваются туда. Все.

По сварке валов и уставок — варить по диаметру нелься, только точки или прихватки по диагонали.

Что забыл? Что не правильно?

Re: Увеличение длины приводных валов

Сообщение Юрка555 » Пн фев 08, 2010 11:57 pm

Re: Увеличение длины приводных валов

Сообщение V_Bond » Пн фев 08, 2010 11:58 pm

Re: Увеличение длины приводных валов

Сообщение shock44 » Вт фев 09, 2010 1:37 am

Re: Увеличение длины приводных валов

Сообщение вовочка » Сб фев 20, 2010 4:52 pm

способ проверенный 20-летней эксплуатацией на минитракторе (а тама нагрузки на полуось очень большие):
полуось разрезается, одна половина отрезается с запасом (1,5 — 3 мм.) и на это расстояние протачивается примерно на половину диаметра, затем нарезается резьба. во второй половине полуоси протачиваем внутреннее отверстие и нарезаем соответсвующую резьбу. скручиваем половинки, прихватываем, центруем если надо, провариваем достаточно мощным сварочником (естественно надо сделать фаски). затем поперек места сварки, болгаркой делаем три надреза (через 120 градусов) и провариваем их. получаются своего рода шпонки. еще умные люди подсказали что эти самые «шпонки» не дают распространяться усталостным трещинам.
и еще — резьба нарезается на одной полуоси левая, на другой правая, в зависимости от того куда данная полуось будет вращаться при движении вперед.

удлинение тем же макаром, только с использованием вставки

Как удлинить короткий вал электродвигателя без сварки и токари

С обратной стороны большинства электромоторов вал обрезан, но бывают ситуации, когда он нужен. В таком случае его можно нарастить. Это делается доступным способом, не подразумевающим сварку или использование токарного станка. Все возможно провести в домашних условиях, и результат будет более чем приемлемым с минимальным биением.

Что потребуется:

Процесс наращивания вала электродвигателя

Для наращивания нужно просверлить в валу отверстие, чтобы нарезать резьбу и вкрутить шпильку. Сверлить нужно при включенном двигателе, сверло же подставляется просто для удобства зажатое в дрель, его вращение не требуется. Чтобы сверление получилось, требуется, чтобы вал вращался по направлению на витки сверла. Если он крутится в обратную сторону, то нужно временно поменять полярность подключения двигателя, чтобы изменить направление.

После сверления стружка вычищается из отверстия, и в нем нарезается резьба под шпильку. Метчик удерживается неподвижно, вращать нужно вал за шкив с обратной стороны мотора. После нарезки резьба обезжиривается.

В вал закручивается шпилька, смазанная эпоксидным клеем.

На нее до упора наворачивается удлиненная гайка, также с нанесением смолы на резьбу.

После схватывания эпоксидки, лишняя длина вала срезается. Далее нужно запустить двигатель и сточить грани на удлиненной гайке болгаркой с зачистным кругом. После этого можно устанавливать на новый вал шкив, диск или фланец, и затем поджать оснастку гайкой.

Если же требуется вал с отверстием под болт, то изначально используется короткая шпилька. Она должна доходить только до середины удлиненной гайки.

Смотрите видео

Как удлинить вал электрического двигателя без токарного станка

Удлиняем вал с помощью сварочного аппарата

Рассказываем способ, как в условиях домашней мастерской (и без токарного станка!) удлинить ведущий вал электродвигателя. Этим способом поделился автор YouTube канала GOOD_WOOD.

Первым делом необходимо будет жестко зафиксировать электромотор на ровной поверхности.

Для этого с помощью металлических уголков крепим двигатель к деревянному щиту или фанере. Это основание потом нужно прикрутить на саморезы или с помощью струбцин к верстаку.

Основные этапы работ

На следующем этапе с помощью болгарки необходимо будет обрезать лишнюю часть вала электродвигателя — то есть укоротить его до нужной длины.

На валу делаем проточку диаметром 8 мм и на глубину 6 мм. Для этого мастер использует болгарку и напильник по металлу.

В качестве удлинителя вала автор использует рулевой палец. Снимаем на нем фаску, и насаживаем потом на вал. Обвариваем.

После сварочных работ останется только проточить вал болгаркой. Все неровности убираем при помощи напильника.

Идеального результата добиться, конечно, не получится — биение будет, но небольшое. На работе это особо не скажется.

Подробно о том, как удлинить вал электродвигателя без токарного станка, можно посмотреть на видео ниже. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала GOOD_WOOD.

Как «нарастить» вал электродвигателя без сварки

Если на электродвигателе установлен короткий вал и его нужно удлинить, но в мастерской нет токарного станка, то можно решить данную проблему другим способом — при помощи самой обычной электродрели и болгарки. Причем с этой задачей легко справится даже неопытный в токарных делах человек.

Основные этапы работ

Для начала в торцевой части вала электродвигателя строго по центру необходимо просверлить отверстие сверлом на 8,5 мм, предварительно просверлив вал сверлом меньшего диаметра.

Сделать это очень просто — нужно зажать сверло в шуруповерте или сетевой дрели, вставить его в центр вала, затем включить электродвигатель и, слегка надавливая (но без чрезмерных усилий), постепенно загонять сверло в вал на глубину примерно 20 мм.

Затем в полученном отверстии нарезаем резьбу при помощи метчика. Далее нужно закрутить в отверстие шпильку М10, предварительно смазав ее конец эпоксидкой, а затем накрутить на нее удлиненную гайку М10, тоже для надежности «посадив» ее на эпоксидную смолу, разведенную с отвердителем.

На следующем этапе работ (после полного высыхания эпоксидного клея) нужно обработать гайку — для этого включаем двигатель и при помощи болгарки придаем «наращенному» валу желаемый диаметр.

Подводим итоги

Вот таким простым способом можно удлинить вал электродвигателя в домашних условиях, если в мастерской нет токарного станка или не получается по каким-то причинам обратиться за помощью к профессиональному токарю. Подробный процесс работ смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Способ наращивания без сварки с доработкой

В данном обзоре автор показывает, как удлинить вал электродвигателя, если нет возможности выполнить эту работу на токарном станке. Информация пригодится всем мастерам-самодельщикам.

В качестве «подопытного» используется электромотор от стиральной машины — один из самых доступных двигателей на сегодняшний день.

Первым делом мастер перепаивает провода, чтобы вал двигателя вращался в обратную сторону. Потом включаем мотор, и с помощью сверла диаметром 5 мм сверлим отверстие по центру вала (глубина — не менее 30 мм).

Постепенно рассверливаем отверстие, доводя его до 8,5 мм в диаметре. Далее нужно будет нарезать резьбу под болт М10.

Закручиваем болт до упора, а потом откручиваем его на один виток назад. Для этого необходимо зафиксировать второй конец вала.

Основные этапы работ

На следующем этапе размечаем и сверлим в болте М10 (или шпильке) сквозное отверстие. На торце вала необходимо сделать две канавки друг напротив друга глубиной примерно 1,5-2 мм.

Затем укорачиваем болт до нужной длины, и получаем шпильку, которая является продолжением вала двигателя.

Вкручиваем ее в вал (можно просто так, можно на эпоксидный клей). Даже можно фиксатор резьбы использовать.

Подробно о том, как удлинить вал электромотора своими руками, можно увидеть в видеоролике на нашем сайте.

Как удлинить короткий вал электродвигателя без сварки и токари

Что потребуется:

Процесс наращивания вала электродвигателя

В вал закручивается шпилька, смазанная эпоксидным клеем.

На нее до упора наворачивается удлиненная гайка, также с нанесением смолы на резьбу.

Смотрите видео

Как увеличить длину вала

Засада по сборке вылезла. У китайцев диаметры валов посадочные в глухих игольчатых подшипниках меньше.

Погуглил — пишут через раз, что этот малый диаметр проблема китайских коробок.

Вот совет прошу, если заказать токарю на вал кольца с горячей посадкой, под старые подшипники, как выкрутиться с маркой металла/термообработкой, в Сочи токаря то найти проблема, не то что термичку и шлифовку.

Поршневую ставлю 72 сс, родная сносилась. Раз поршневая больше, поставить 4-х ступку самое оно, тем более копирный вал треснул.

Тут подумал, ща пойду гляну, а не поменять ли валы шлицевые, там только проточки новые сделать под разжимные шайбы, шестеренок то больше стало.

Вторичный вал оставлю родной Хондовский, только сделать проточку новую под пружинное кольцо, на вал переедут шестерни с китайского.

первичный вал, два варианта

1) проточить новую проточку на Хондовском вале, но расстояние между старой и новой под пружинное кольцо будет 1 мм. В принципе, это не должно сказаться никак.
+ придется подрезать по торцу еще шестеренку оригинальную (заодно с валом выполнена)

2) китайский вал, проточки не нужны, но как раз торец вала для игольчатого подшипника меньшее чем нужно, да еще и ступенькой. Тогда, если токарь сможет, конец вала надо обточить до 11 мм, напрессовать на горячую втулку, и проточить ее до 13 мм с полировкой и сталь нужна подкаленная, там явно не напильник по твердости, но надфилем не проверял.

Знал бы точно, что бронза смогла бы работать по игольчатому подшипнику — не парился бы, что токарь не возьмется, но.

Будут два родных хондовских шлицевых вала (вопрос с подшипниками отпадает) и комплект китайских шестерен с другими передаточными числами.

Впереди изобразить самодельный патрубок между ГБЦ и карбюратором или если повезет, с помойки купить похожее.

Как удлинить вал электродвигателя своими руками

Основные этапы работ

Затем укорачиваем болт до нужной длины, и получаем шпильку, которая является продолжением вала двигателя.

Вкручиваем ее в вал (можно просто так, можно на эпоксидный клей). Даже можно фиксатор резьбы использовать.

Подробно о том, как удлинить вал электромотора своими руками, можно увидеть в видеоролике на нашем сайте.

Простой фрезерный станок с применением винтового домкрата

Следующий пост

Треугольные цементные кашпо без заливочных форм

Рубрики сайта

Авиация
Авто и мото
Армия и флот
Археология
Животные
Здоровье
Знаменитости
Игры
Интересное
Интернет и компьютеры
История
Космос
Кулинария
Культура и искусство
Мода и стиль
Музыка
Наука и технологии
Новости
Общество
Охота и рыбалка
Политика
Природа
Происшествия
Психология
Путешествие и отдых
Развлечения
Религия
Родноверие
Рукоделие
Сад и огород
Самоделки
Спорт
Строительство и дизайн
Тайны и мифы
Экономика
Юмор, приколы
Песочница

Последние комментарии

И скатертью дорожка! :).

Рогули, гэть у село! ))))))).

Да кому нужен этот паспорт свиньи? Только что для фермеров, для учёта скота! :).

После каждого обстрела Республики со стороны украины, нужно возвращать свои территории — и.

Островные обезьяны, а Петрова и Боширова к вам не отправить.

Боятся!? )))) Значит всё правильно делаем.

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

Набирающие популярность

Самодельная «ленточная» пила из сабельной пилы

Вибросито для просеивания песка и сыпучих материалов

Листогибочный станок из профтрубы своими руками

Мини гидравлический пресс из домкрата на 5 т

Техника нанесения фактурной декоративной штукатурки

Информационно-развлекательный интернет журнал

Копирование материалов

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Основные этапы работ

Затем укорачиваем болт до нужной длины, и получаем шпильку, которая является продолжением вала двигателя.

Вкручиваем ее в вал (можно просто так, можно на эпоксидный клей). Даже можно фиксатор резьбы использовать.

Подробно о том, как удлинить вал электромотора своими руками, можно увидеть в видеоролике на нашем сайте.

Простой фрезерный станок с применением винтового домкрата

Следующий пост

Треугольные цементные кашпо без заливочных форм

Рубрики сайта

Авиация
Авто и мото
Армия и флот
Археология
Животные
Здоровье
Знаменитости
Игры
Интересное
Интернет и компьютеры
История
Космос
Кулинария
Культура и искусство
Мода и стиль
Музыка
Наука и технологии
Новости
Общество
Охота и рыбалка
Политика
Природа
Происшествия
Психология
Путешествие и отдых
Развлечения
Религия
Родноверие
Рукоделие
Сад и огород
Самоделки
Спорт
Строительство и дизайн
Тайны и мифы
Экономика
Юмор, приколы
Песочница

Последние комментарии

И скатертью дорожка! :).

Рогули, гэть у село! ))))))).

Да кому нужен этот паспорт свиньи? Только что для фермеров, для учёта скота! :).

После каждого обстрела Республики со стороны украины, нужно возвращать свои территории — и.

Островные обезьяны, а Петрова и Боширова к вам не отправить.

Боятся!? )))) Значит всё правильно делаем.

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

Набирающие популярность

Самодельная «ленточная» пила из сабельной пилы

Вибросито для просеивания песка и сыпучих материалов

Листогибочный станок из профтрубы своими руками

Мини гидравлический пресс из домкрата на 5 т

Техника нанесения фактурной декоративной штукатурки

Информационно-развлекательный интернет журнал

Копирование материалов

Правовая информация

Простейшую насадку – переходник на вал электродвигателя можно сделать из обычного болта за 15 минут. Для этого совершенно не нужны услуги токаря. Нужно просверлить ровное отверстие под вал – точно по центру болта. Подбираем сверло – чуть меньшего диаметра вала, чтобы его не увело в сторону, и зажимаем болт в патрон дрели, а сверло в тиски – или в другую дрель. Позже рассверлим уже готовое отверстие до диаметра вала двигателя. Смотрите видео канала “Твоя идея ТВ”, показавшего эту нестандартную идею.

Резьбу болта – насадки желательно обернуть изолентой, чтобы не повредить ее при зажиме в патроне. Сверло старайтесь подобрать максимально близкое к диаметру вала, чтобы болт одевался вплотную и биение было минимальным. Для фиксации переходника, чтобы он не прокручивался, сверлим боковое отверстие и нарезаем резьбу подходящего диаметра.

Болт мастер взял старый советский, повидавший много гаек на своем веку, но по крепости стали с ним не сравнится ни один современный пластилиновый блестящий близнец. Не стал чистить его от ржавчины, а лишь обновил ветерану леркой резьбу. Современный металл очень мягкий и насадка из него долго не прослужит, поэтому у настоящего мастера в мастерской есть банка, или тазик с подобным богатством разного калибра.

Дальше – просто. Две шайбы, гайка и кусочек войлока от старых валенок. Чтобы придать войлоку круглую форму, прорезаем боковую канавку ножом, и по наметившейся линии срезаем остатки войлока ножницами. Если вам для полировки нужен широкий войлочный круг, его можно набрать, нарезав несколько тонких, и затем подровнять только уже не ножом, а крупным абразивным камнем. Заметьте, никакого биения нет, а сам переходник легко снимается – поэтому их можно изготовить сразу несколько штук – как под полировку, так и под заточные абразивные круги. В следующем видео мастер покажет насадку с белым корундом, он мелкозернистый и отлично подходит для заточки ножей.

Смотрите ролик про насадку на электродвигатель.

Как удлинить вал электрического двигателя без токарного станка

Способ наращивания без сварки с доработкой

Основные этапы работ

Затем укорачиваем болт до нужной длины, и получаем шпильку, которая является продолжением вала двигателя.

Вкручиваем ее в вал (можно просто так, можно на эпоксидный клей). Даже можно фиксатор резьбы использовать.

Подробно о том, как удлинить вал электромотора своими руками, можно увидеть в видеоролике на нашем сайте.

Как уменьшить диаметр прутка без станка?

Тема устарела, НО! Если нет станка, а сократить диаметр нужно ПОЗАРЕЗ, пользовался следующим способом: в ровной деревяшке фрезеруется канавка, куда укладывается прут (канавка нужна в качестве направляющей, но без неё можно обойтись (главное. чтобы деревяшка была максимально ровной, плоской). Прут фиксируется за участок, не подлежащий обработке. Слева и справа от части прутка, подлежащей обработке, укладываются пластинки такой высоты, чтобы их высота была ниже высоты прутка на величину, которую нужно снять. Чтобы контролировать снятие, пруток окрашивается перманентным маркером. Дальше — лицевой напильник. После съёма металла до уровня пластинок, ограничивающих высоту, пруток прослабляется в креплении и поворачивается на угол, необходимый для обработки. И так — много-много раз. Чем меньше перепад высоты между плоскостями ограничительных пластин и обрабатываемым прутком, тем ближе профиль к идеально круглому. Для ограничения длины обработки на пруток можно намотать кольцо изоленты, либо надеть втулку подходящего диаметра.

После совершения «полного круга» пруток снова окрашивается маркером, и процедура повторяется. Снимать за раз желательно не более 0,02 (то есть средняя величина съёма лицевого напильника за проход). Чем больше подходов — тем точнее будет результат. То есть чем тоньше насечка напильника и чем больше оборотов.

Финишная обработка — шкурка, сложенная «пращой», рабочей поверхностью внутрь, шлифует зажатый в тисках обработанный конец прутка.

Способ чрезвычайно трудоёмкий, и применим к крайне малым площадям обработки, однако — в зависимости от количества проходов — даёт чрезвычайно точный результат, сопоставимый с обработкой на высокоточном токарнике, или лучше. В моём случае удалось «в лёт» попасть при обработке шпильки, на которую крепился радиально-упорный подшипник SKF для авторемонта движка «БМВ» (шпилька изготовлялась из прутка диаметром 18 мм., требовалось сточить вставную в блок двигателя часть до 16,5 мм, посадочную под подшипник — до 12 мм).

Того же результата можно достичь быстрее, применив жёстко закреплённую болгарку с обдирочным кругом, под которую подводится зажатый в колодке обрабатываемый пруток. После полного проворота прутка в колодке, колодка выставляется выше путём подкладывания мерных щупов под неё. Это уже будет некий «настольный вариант» плоскошлифовального станка — колодка может быть закреплена на мебельных шариковых направляющих, например… Точность будет ниже, но всё равно — чрезвычайно приемлемой.
Изменено 12 октября, 2021 пользователем ichnevmon1

Расточка кулачков токарного патрона: как правильно проточить, видео

При работе на токарном станке мастера сталкиваются с износом основных узлов оборудования. Интенсивная работа на больших оборотах уровень износа пат очень высок.

Это приводит к биению заготовки. При этом необязательно заменять детально новую. Иногда для исправления ситуации достаточно просто расточить кулачки токарного патрона.

Зачем нужна расточка

Смысл расточки – совместить ось рабочих поверхностей кулачков патрона с осью вращения шпинделя. Кулачки нужно растачивать, когда они будут находиться в зажатом положении. Если осуществлять процесс в свободном состоянии, то биение не устранится.

Как обточить вал без токарного станка?

Вопрос знатокам: Нужно проточить вал длиной 744мм диаметром 45мм в размер диаметром 42мм без люнета и второва рерца. Подскажите режимы и условия резания, то побровывалсам получаются «амурские волны». А нужна чистота поветхности.

С уважением, Вован

Лучшие ответы

Валы надо центровать с двух сторон, хоть какие режимы ставьте — такая длина будет «уходить». Это не вопрос режимов, скорее вопрос рычага в 740+мм, которые среагирую на любое давление резца. Максимум что я могу вам предложить — двигать заготовку, если это позволяет станок (сквозная передняя бабка под диаметр 42/45).

Т. е. закрепить на середине, а потом перезакрепить другой стороной. По крайне мере будет не 744, а 370+. Либо даже точить кусками в зоне патрона, сдвигать внутрь, точить следующий кусок, опять сдвигать. . Если не позволяет — делайте самодельный люнет, а проще купите самый дешёвый — реально будет меньше возни и порчи заготовок.

Нет, конечно, можно снимать сотками, подачу сотками и сделать 3000 циклов. Чтобы по сути «процарапать» вал. ЧПУ так сделает, долго будет шуметь, но сделает, а вот вручную закопаетесь и чистоты не получите всё равно.

P.S. За советом по поводу режимов резания приходят с информацией о материале и имеющихся резцах.

Обработка валов на токарных станках

Токарной обработкой металлических деталей называется процесс удаления припуска с поверхности заготовки за счет стружкообразования. При этом возникают механические деформации, сопровождаемые трением и, как следствие, нагреванием изделия и рабочего инструмента. Одним из видов токарной обработки является точение валов.

Вал — это круглая цилиндрическая деталь, длина которой намного больше ее диаметра. Форма валов подразделяется на гладкую и ступенчатую. При обработке гладких валов должны выдерживаться заданные размеры и показатели шероховатости. К ступенчатым валам предъявляются дополнительные требования: соосность отдельных цилиндрических участков и соблюдение перпендикулярности уступов к оси вращения.

Общие сведения

Для изготовления валов используются заготовки с большим припуском, которые зажимаются в патроне и поджимаются задним центром. При черновой обработке необходимо максимально снять припуск, используя наибольшую глубину резания, определяемую мощностью станка. Оставшиеся припуски для окончательной обработки высчитываются исходя из конфигурации и размеров детали, методов последующей обработки.

При соотношении диаметра вала к его длине более чем 1:15 применяются подвижные и неподвижные люнеты. Эти поддерживающие устройства принимают на себя реакцию сил резания, не допуская деформаций заготовки. Этим повышается жесткость режущей системы и уменьшается вероятность возникновения нежелательных вибраций.

Чистовая обработка валов проводится в центрах, при этом конец вала закрепляется в поводковом патроне или используется хомутик. При обработке единичных изделий одна сторона вала проходится за одну установку с использованием всех необходимых инструментов. Крупные партии изделий изготавливаются на различных станках с использованием минимального набора инструментов.

Чистовая обработка проводится на высокоточном оборудовании. При этом обработка начинается с наибольшего диаметра, последовательно переходя на следующий меньший размер.

Обработка гладких валов

Изготовление гладкого вала заключается в обтачивании наружной цилиндрической поверхности. Работа выполняется проходным резцом с использованием продольной подачи. При этом заготовка устанавливается в центрах.

Центровые отверстия выполняются на различных станках: токарных, сверлильных, револьверных. На специальных двухсторонних центровальных станках проводится одновременное протачивание противоположных центров. В любом случае для этой операции применяются спиральные сверла, зенковки или комбинированный центровочный инструмент.

От точности выполнения центровочных отверстий, называемых установочными базами, зависит качество изготовления всей детали.

При изготовлении гладкого вала выполняются следующие операции:

Отрезание заготовки от общего прутка.
Обработка торцовой поверхности с последующим центрованием
Изготовление противоположной торцовой плоскости и ее центрование.
Черновая обработка одной половины заготовки, находящейся в центрах.
Черновая обработка второй части заготовки.
Последовательная чистовая обработка первой и второй части заготовки.

Надо сказать, что самым экономичным способом изготовления гладкого вала является применение калиброванной стали. При этом отпадает необходимость в обработке внешней цилиндрической поверхности. Но в большинстве случаев применяется сортовой прокат. Поэтому, выбирая заготовку, нужно брать наружный размер прутка с диаметром, наиболее близким к максимальному сечению будущего вала.

Изготовление ступенчатых валов

Ступенчатые валы изготавливают по двум схемам:

Деление припуска на части.
Деление длины заготовки на несколько отрезков.

Первая схема предполагает обработку заготовки с небольшой глубиной резания. При этом общее расстояние проходимое резцом получается больше. Во втором случае снятие припуска происходит за один проход с большой глубиной резания. При таком подходе необходим более мощный электропривод станка.

Перед обработкой цилиндрической поверхности подрезаются торцы. Операция проводится подрезным резцом с подачей в двух направлениях. Подрезание от центра к поверхности вала отличается менее шероховатым качеством плоскости.

Как удлинить вал электродвигателя?

Показать панель управления

Опубликовано: 12 июн 2016
В этом ролике я покажу один из вариантов, как можно удлинить вал электродвигателя.
Хобби

Комментарии • 152

На 3: 30 не надо ставить никакую деревянную проставочку. Просто заверните гайку другой стороной.

Вал от старой болгарки пойдет только засверлиться.

Да уж,информативно кхег

А изчого двигатель идея клас.

Затрудняюсь ответить, давно у меня, не знаю откуда взялся.

Спасибо. Можно ли как то посмотреть чертёж переходника ?

OSHIBKA S DRUGOI STOPRONY REZBA DOLJNA BYT LEVAYA CHTOBY GAIKA NE OTKRUCHIVALAS ,

Мужик ты о чем видимо снял , что ты собираешься одевать или как удлиннить вал?

Такие переходники разве не продается ?

Классно , но нужен токарь или станок

Спасибо внятно и понятно тебе удач

Скоко киловатт движок

Вал со стороны вентилятора нужно делать с левой резьбой т.к он будет работать на откручивание фланца и др.Либо делать реверс и переворачивать с тыльной стороны станок

Здравствуйте Хотел Спросить с какого вы города? И можно заказать 2 штуки таких втулок У меня нет возможности в домашних условиях выточить такую удлиненную насадку И если да то сколько будет стоить с учетом доставки до Города Уфы Башкирия ?

Здравствуйте! Простите, но я на заказ не работаю.

Всё гениальное просто

Буть другом скинь чертёж этой насадки

не у всех есть сварка,,а токарный у всех есть?

Пойду себе ВАЛ УДЛИНЮ

У меня проблема. Делаю самодельный напольный сверлильный станок. Двигатель коллекторный от стиральной машины indezit с регулятором оборотов на симисторе ку 208Г.Стойка станка вращается на платформе с хомутом. С одной стороны пиноль с патроном 16мм для сверления 1000 об/мин, а сдругой такой же патрон для шлифования 10000 об/мин на валу ротора двигателя.Мне пришлось удлинить вал двигателя на стороне таходатчика и сделать втулку под сверлильный патрон. Так вот это и была проблема. Спасибо за подсказку и совет.

Хороший у Вас станочек! Приятно что пригодилось. Благодарю.

Я сделал привод через шкивы нормас получилось

А без токарки? Подбераем ДУБОВОЕ СТАРОЕ ПОЛЕНО,делаем примерный размер,сверлим,сажаем на эпокситку на вал,на этом же валу вытачиваем то что нам нужно!

А гуженчики можно было и покороче,почти заподлицо,красивее и безопаснее!

Добрый день! У меня электро двигатель такой же, а шильдика нет, скажите пожалуйста его характеристики и какой конденсатор нужен.

Добрый. 1300обмин 25W конденсатор 2мкф 400 вольт

А как на гладкий вал приспособить?

Да, вполне достаточно 2 мм, главное сделать маленькое углубление чтобы винт в него слегка вошёл.

@GOOD_WOOD у меня вал 5 мм, сверло брать 2мм?

За сверлить не глубокое отверстие в валу, остальное по видео.

Китайцы продают подобные переходники. Но, к сожалению, другого “болгарошного” формата – с более тонким валом.
А токарных на производстве, практически нигде не осталось. Их “оптимизировали” в металлом в первую очередь.

С токарным станком можно и чёрта сделать.

Скажите пожалуйста, какие параметры вашего двигателя, у меня такой же, но табличка затерлась?

Двигатель асинхронный ТМП 4АА М. 190 ватт 1350 об, мин. при 3х фазном подключении.

А как можно закрепить конусный патрон.

Найти хорошего токаря, там без подготовки трудно будет.

У меня похожий двиг. на 1300 об/мин приблизительно, маловато оборотов для наждака. Ваш двигатель тоже на такие обороты? Как это влияет при заточке?

Это зависит от марки камня. Благодарю.

Но говорят, камень очень быстро изнашивается. Наверно трёхтысячник всё же лучше для наждака. Хотя, это уже другая тема, а за переходник-удлинитель спасибо. Хорошая идея!

Меньше оборотов, меньше скорость съёма материала. Но есть положительная сторона, меньше шансов перегреть материал.

это не удлинение вала а всего лишь насадка на вал ты же пишеш как удлинить вал както не вяжется.

Что вал остался той-же длины?

ятак понял этот удлинитель вы сами делали или купить можно?

Спасибо за ответ) Может тогда удлинять не буду

Вал от пылесоса опасно удлинять, двигатель его развивает около 32000 оборотов и тонкий очень. Малейший дисбаланс и начнется вибрация, да и погнуть может его от этого.

Спасибо!! ОК посмотрю..Мне надо удленнить вал от ПЫЛЕСОСА) Он там тонкий, но с резьбой

Я его у токаря заказал. Может пригодится информация, на рынках бывает продают уже готовые удлинители вала. Особенно часто встречаются для советских двигателей от стиральных машин. И у меня на канале есть ещё новый ролик как я удлинил без токарного станка вал двигателя от стиральной машины.

Да,ооооочень информативное видео. Особенно для токаря.

Есть биения . насадки делал дилитант. но в целом обтачивать придется много 2 -2,5 милиметра в худшем. 7 из 10 оценка. недурно.

Иди зазнайка проспись. учить тут будет

Это наждак получился? А как же вал все таки удлинить?

Заготовку на станке подлиньше сделай, у тебя же в гараже есть токарный станок?

Отличный вариант,мне устраивает. Только нужно напильником слегка отшлифовать биение переходника при вращение валика и биение легко можно устранить. Спасибо.

Отличное приспособление!Был бы и ещё универсальный.

А с другой стороны поставить не получится: там нужно делать левую резьбу иначе гайка будет откручиваться.

Анатолий Сужаев почему не получится? У меня с левой стороны стоит резиноалмазный круг. резьба правая
м27/1.5. не откручивается. ну возьми приклепай последние два витка резьбы. желаю удачи.

както пытался удлинить вал на станочке Умелые руки . что то биение там жуткое получается

Там стоят втулки от них биение. Надо ставить подшипники туда, тогда будет проще.

Для устранения биения в твоем случае рекомендую :1)снять противоположный болтик ,2) проделать то же самое по оси канавки,чтоб оба болта отталкивались упором,а где гладкая сторона вала двигуна оставить без изменения,там итак гладко
Результаты тебя,уверяю,по радуют. )) Удачи!

а такарные станки у всех стоят по твоим словам , сварки нет а станки есть , супер

Спасибо. Воспользовался вашим советом. На заказ в стандартном болте 22х60 сделали отверстия под вал и крепежные ботики м4. Теперь двигатель готов к работе со стандартными кругами для болгарки. Жаль нельзя прикрепить фото.

Приятно что пригодилось. Спасибо.

кондер ЛСЕ? ты в курсе что они очень ядовиты из за содержания совтола, если рванет вдруг, в гараж лучше не заходить потом вообще никогда.
а дома их хранить категорически нельзя.
во нашел:
“Совтол относится группе полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые по степени токсичности входят в 1-й класс опасных веществ. Они крайне опасны для человека и способны нанести непоправимый вред окружающей среде. Совтол стойкий органический загрязнитель, который в недалёком прошлом массово применялся при производстве конденсаторов, трансформаторов и прочего электротехнического оборудования, большинство которых эксплуатируется по сей день. В то время не было известно об огромной опасности совтола для человека и природы.”

Если память не подводит то ПОМ или как-то похоже.

Идея не плохая, делал тоже так сам. Но..При такой длине вала и такой мощности двигателя на него не оденешь камень, диаметром больше 125мм. Учитывая, что диаметр самого двигателя почти такой же, получается полезная площадь у точила остается только торцевая, а это огромный минус.

На торцах не точат-нельзя.

Такой метод можно и на большем двигателе применить. У меня на этом двигателе так и есть, стоит торцевая насадка для наждачки с липучкой на 125. Выручает. Спасибо.

Хорошо получилось для домашней мастерской. Я сделал по другому. Вынул из ротора родной вал, упросил токаря выточить новый с двумя консолями и запрессовал его в ротор. Все прекрасно работает.

Цена вопроса? И как садился ротор? С хорошим усилием?

Многие так делают, жаль не всем это доступно. По этому и показал такой подход.

отличная идея, обязательно сделаю так же, спасибо.

Как удлинить вал электромотора своими руками

Как удлинить вал электродвигателя без токарного станка своими руками.
Покажу как можно удлинить вал двигателя без токарных работ.
Также на моём канале много полезных видео, которые показывают как можно сделать полезные станки, приспособления, гриндера, шлиф машины, приспособления для фрезера, верстаки, палочницы, работы без токарного станка, как сделать фланец без токарного станка, аспирация, программы, ремонт, мебель, электродвигатели, блок питания, столярка, слесарные работы, лайфхаки, обзоры товаров из интернета, инструментов, полезные самоделки для дома, полезные советы, полезные советы для домашних мастеров, полезные советы для дома, советы, полезные советы для ремонта, хитрости мастеров, хитрости старых мастеров, советы старых мастеров, лайфхак, в домашних условиях, секреты мастеров, своими руками, сделай сам, полезные советы видео, самоделки своими руками, самоделки своими руками в домашних условиях, самоделка, самоделки, как сделать, diy, самодельные барашки, самодельный крепеж, из пластиковых труб, крепеж мастерской и гаража и много интересного и полезного.

Published on 11 months ago

Comments: 94

А как потом потшипник менять.Идея не чё но есть свои тонкости.

Чтобы поменять подшипник , надо снова обрезать вал , поменять подшипник и потом смотри ролик с начала.

Подшипник уже не поменять, наболдашник не даст его снять

Подшипник моментально не выходит со строя, если заметили что скоро надо будет его менять. Просто таким же способом, как я болгаркой, стачиваете бобышку. И потом спокойно меняете подшипник. Если есть сомнения, что не успеете засечь, когда подшипник будет подходить к состоянию износа. Заблаговременно сточите эту бобышку или изначально делайте без неё.

Центровка перед сваркой смущает. У меня точно были бы отклонения и предпочёл бы наверное смастерить что то типа бабки или отверстия в плите,а после плотно зафиксировать и прижать сильно заготовку к валу. И проверял бы по ходу включением двигателя.

Лучше всех вариантов просто проехать к любому токарю и заплатить и тот все сделает чётко и по центру. Если конечно в городе живёшь.Может можно было не отрезая родной вал, нарастить по всей длине на него металл, или приварить ровные бруски металла по всему диаметру и длине вала? А потом запустить станок и обточить до нужного размера и нарезать резьбу.

Идея интересная и рабочая. Какие минусы на мой взгляд. Первый-близко от крышки отрезали вал . В случае замены подшипника ротор прийдется выбрасывать. Если бы хвостовик оставить подлиннее можно было еще раз провести те же действия. А смазать подшипник в таком положении легко-с обратной стороны крышки. И еще одно замечание. Что бы напильник не горел лучше обработку вести наждачкой закрепленной на деревянном бруске. За идею и умелые руки автору благодарность и лайк

Мало кто обращает на состояние вала, он был в удручающем состоянии. Лучше так, чем то что было. Кстати вопреки многим спорам двигатель до сих пор работает безупречно. Благодарю.

массу в любой точке корпуса двигателя

Не в коем случае. Только на вал.

Я с такого мотора просто выбил вал из ротора, и сделал новый из оси от принтера. Работает.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не бухать.

Проще было на родной вал одеть трубку и в неё вставить болт

Смотря для чего делаешь сделай рез и вытяни сваркой больше вариантов нет

При сварке нужно включать двигатель чтобы не было биения

Я бы болгаркой снял снаружи в конце, что было и оставил без него, или приварил несколько сантиметров, если захотел

Как удлинить вал электродвигателя без токарного станка – ни как!

Посмотрел я и действительно охренительно охренительно

Центр можно замерять от вала до стола, затем выставить держатель с центровкой болта и приварить Г образный эксцентрик к основанию металлического на столе, прокрутить – проверить, а затем приваривать к оси. И не надо не кагого молотка!

Я так же думал.Но у него вышло проще и быстрее.

Тупо обрезать вал чтоб потом наращивать.

Лучще выточить внулку.

Спасибо мастеру за идею! Есть над чем поработать, подумать.

За сварочники , которые у каждого третьего, надо благодарить китайцев . Не было бы китайцев , не было бы сварочников .

Валера Сухов по большому счету китайцам не только за сварочники спасибо, пока Китай был на замке все так и было ни купить не достать, только самоделки, а сейчас все дружно смеются над китайцем, хотя все также дружно хватают идеи на основе увиденных вариантов с китайским исполнением.Еще и ютюбу спасибо, все сейчас и готовят и жарят и строят и сад и огород разводят в массовом порядке по всему миру друг друга учат.Раньше только узкие специалисты знали что и как, сейчас все стали узкими специалистами, посмотрит несколько раз идею подхватил, и через неко торое время уже других учит с важным видом. 🤗

Молодец. Голова работает. Однако на токарном это 500 рублей и 20 мин. работы. Быстро, ровно и красиво. Ну, если, конечно вы не живете в тундре.

Из опыта скажу, без токарки качественно без биения сделать сложно.

А как подшипник менять?

я бы к токарю сходил.Хоть бы измеритель какой к центру приставил.

Купить сварочник,электроды,болгарку,.Мужик , а не проще за пол-литра , заказать

Чем еще можно заменить эту деталь?,у котор.нет доступа столь пожилому транспорту.

Эврика, можно приварить,где ты раньше был, гениально!

идея хороша и принимается к сведению, а сварку я таки -да-,купил чтобы была в хозяйстве( на всякий случай) , а то или у соседа за пузырь клянчить, или взял из кладовки и действуй как хозяин своей необьятной страны. 😄

Поддерживаю Ваше решение, тоже купил полуавтомат пусть будет.

О да, своя сварка это хороший помощник. И дешевле купить свою, чем с пузырями бегать к кому-то)

Всем привет. Вращающийся вал заворить можно.

Привет всем. Вариант виден. Мне подумалось, что сваривать будешь вращающийся вал. А как подать массу?

Привет. Массу только на привариваемую деталь или на вал с обратной стороны. На двигатель нельзя не в коем случае.

Палец посадить на горячую перед сваркой было бы быстрее.

Так можна спортити підшипник

Клас у тебе 3 руки!

с пальцем умно предумано ,вторую прехватку после сварки надо греть и сразу выравнивать ,

а крышка снимается. что бы подшипник промазать?

Городили Городище получилось ох не спасибо Есть способ получше и попроще !

Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг – коррозия

– Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин – вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь – видишь этот “грибок”? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а “тормозов нет” или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься – нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум – восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать “бэушку” или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей – так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты – а тормоза “подклинивают”! Начинаешь разбираться – и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих “направляшек”, то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие – гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Читайте также:

Мини щетка для очистки металла

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством – и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное – смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново – не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с “кривыми” тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах – просто тряпкой, из самих направляющих – при помощи “химии” (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим “закоревшие” направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем – они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом – все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем – что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем “ручник”. Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

“Газировка” не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались – однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка – с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины

Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.

Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.

О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.

Когда и зачем нужно чистить?

Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.

На что нужно обратить внимание:

расхождение тормозов 2 колес на 20% и более;
появления скрипа во время торможения;
занос автомобиля при нажатии на тормоз;
появление вибрации при торможении.

Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.

Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.

Правила очистки

Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.

Как почистить снятые?

Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.

Порядок проведения процедуры:

Снять суппорт с машины.
Налить в ведро теплую воду, растворить в ней уксус 9%. На 10 л воды потребуется 0,3-0,5 л кислоты. Чем больше слой ржавчины, тем концентрированней должен быть раствор.
Удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью наждачной бумаги.
Погрузить деталь в раствор.
Через 15-30 минут извлечь ее и осмотреть. Если ржавчина не отошла, то изделие замачивают еще на 1-2 часа.
После завершения чистки суппорт споласкивают водой, сушат и обрабатывают любым антикоррозийным составом.

По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.

Порядок действий:

наполнить пластиковый таз газированной водой;
полностью погрузить деталь в напиток;
оставить на 12 часов;
извлечь суппорт, промыть чистой водой и просушить.

Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.

Как убрать коррозию, не снимая деталь?

Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:

Удалитель Rust Remover 0,5 л. Спрей распыляют по поверхности детали. После завершения химической реакции на металле образуется пленка, которая будет защищать его от ржавчины. Цена состава – 250 рублей.
Преобразователь Autoprofi. Средство распыляют на деталь, оставляют на 15 минут, ветошью счищают образовавшийся слой и повторяют процедуру еще раз.

После завершения реакции поверхность обрабатывают неметаллической щеткой с жесткой щетиной. Цена — 225 рублей.

Преобразователь Hi-Gear. Его наносят на зачищенный от ржавчины металл, оставляют на 20 минут, трут неметаллической щеткой, после чего повторяют процедуру еще 1-2 раза. Смывать состав не нужно. Цена — 400 руб.

Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.

Профилактика появления ржавого налета

Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

регулярно эксплуатировать автомобиль, не допускать его простоя;
следить за уровнем влажности в гараже;
не менее 1 раза в год осуществлять профилактическую чистку;
если планируется продолжительный простой, все детали тормозной системы обрабатывают антикоррозийными составами.

Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.

Полезная информация

Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Все работы нужно проводить на открытом воздухе, либо в помещении с качественной вентиляцией.
Для замачивания деталей можно использовать только пластиковые или стеклянные емкости. Металлические тазы для этой цели не подходят.
Почернение металла или жидкости, в которой он замочен – это нормальная реакция. Она указывает на то, что процесс чистки активен.
Чтобы ускорить чистку, можно нагреть раствор, опустив в него кипятильник. При этом нельзя допускать вдыхания паров.
Если с первого раза избавиться от ржавчины не удалось, процедуру повторяют еще 1-2 раза. При необходимости можно увеличить время воздействия.

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.

Видео по теме статьи

Чистка суппортов от ржавчины в видео:

Заключение

Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.

Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.