Как сделать турник дома своими руками в дверной проем: инструкция от Playboy

Как сделать турник своими руками: подробная инструкция

Сейчас самое время взяться за спорт.

Здесь и далее фото unsplash.com

В условиях режима самоизоляции многие люди были лишены возможности бегать в парках, заниматься на спортивных площадках и посещать спортзалы. Однако это не значит, что физическую активность стоит отложить до лучших времен, ведь заниматься можно у себя дома или на даче. Сейчас мы расскажем, как сделать турник своими руками и не ждать открытия тренажерных залов.

Если ты не хочешь напрягаться, самым оптимальным вариантом для тебя будет купить готовую конструкцию в интернет-магазине и установить ее у себя дома или на участке. Однако если тебе хочется смастерить спортивный снаряд самостоятельно, придется приложить немало усилий и следовать нашим инструкциям.

Какие бывают турники

В основном турник представляет собой спортивный снаряд с одной, двумя и более перекладинами. Часто их устанавливают на разной высоте для удобства детей и взрослых. Иногда турники дополняют лестницей, канатом, брусьями, боксерскими грушами и другими снарядами для выполнения разных упражнений.

Если мы говорим о домашнем варианте турника, стоит выделить несколько его основных видов.

Настенный турник

Такой турник прикрепляют к ровному участку стены крепкими болтами. Настенный турник является одним из самых универсальных спортивных снарядов, который есть дома у каждого уважающего себя зожника.

Турник Absolute Champion

Настенный турник над дверным проемом

От вышеупомянутой конструкции такой турник отличается тем, что крепится над дверным проемом. Для спортсмена такое расположение удобно тем, что его ноги не будут упираться в стенку, а смогут свободно раскачиваться взад и вперед при подтягиваниях.

Угловой турник

Это еще один вид настенного турника, который устанавливается, закрепляясь на двух смежных стенах, образующих угол. Главное преимущество такой конструкции заключается в ее повышенной надежности, ведь она держится сразу на двух стенах.

Раздвижной турник

Раздвижной турник монтируется в дверные проемы и отличается простотой установки и быстротой демонтажа. Однако стоит отметить, что самостоятельно такую конструкцию сделать довольно сложно. Кроме того, если она окажется некачественной, есть все шансы сломать либо ее, либо что-нибудь у себя.

Навесной турник

Навесной турник является еще одной распространенной конструкцией, которую обычно устанавливают в узких проходах или коридорах. Его вешают между двумя стенами, расположенными близко друг к другу (на расстоянии не более 1-1,5 метров).

Турник Bradex

Съемный навесной турник

Это разновидность навесного турника, которая не закрепляется на стенах. В данном случае перекладина спортивного снаряда входит в специальные пазы, заранее вмонтированные в стену. Удобство такого турника заключается в том, что его можно с легкостью снять и вновь поставить только тогда, когда это будет необходимо.

Потолочный турник

Есть также разновидность турников, которые крепятся к потолку. Они встречаются чуть реже, чем настенные турники, но тоже активно используются в домашних условиях.

Преимущества и недостатки самодельных турников

Сразу стоит прояснить, что изготовление самодельных спортивных снарядов подойдет лишь тем, кому нравится мастерить и хвастаться перед друзьями, что проектировщик, архитектор и монтажник этого спортивного зала — ты. В остальных случаях лучше всего купить готовый снаряд и установить его в свободном месте дома.

Поэтому если ты еще не передумал, вот основные минусы самодельного турника.

Если это не просто железная палка, которую ты планируешь установить между двух деревьев на даче, а полноценная конструкция — сэкономить вряд ли получится. На сам материал конструкции придется потратить около тысячи рублей, а затем учесть расходы на сварку и резку металла (если не заниматься этим самостоятельно).

Готовый настенный турник можно приобрести в интернет-магазине за 1500-3000 рублей. Поверь, его приобретение позволит тебе сэкономить много нервов.

Турник и брусья Absolute Champion

Время

Как мы все прекрасно знаем, время такой же ценный ресурс, как и деньги. Но если ты решил заняться изготовлением турника, будь готов потратить на это не один час. Прежде всего, тебе придется заказать все необходимые материалы, затем произвести расчеты габаритов конструкции, заняться обработкой металла, его сваркой и так далее. Для неподготовленных людей тут может не хватить и недели.

Сложность

Как ты уже мог догадаться, создание турника в домашних условиях — это сложно. Плюс ко всему, если у тебя нет мастерской, гаража или хотя бы подвала, работать с металлом придется прямо в квартире. А это будет довольно шумно, грязно и, возможно, опять-таки затратно (если ты, например, испачкаешь интерьер).

Таким образом, самодельный турник — это удел мастеров на все руки или людей, которые уже не знают, чем занять себя в самоизоляции. Во всех остальных случаях советуем купить готовый спортивный снаряд.

Как сделать турник дома своими руками

Итак, если ты все-таки решил заняться конструированием турника в домашних условиях, мы можем только пожелать тебе удачи и рассказать, как действовать в таком случае.

Как выбрать материал для турника

Наиболее надежным и долговечным материалом для турника является металл (лучше всего сталь). Однако в домашних условиях нередко можно встретить турники, выполненные из дерева.

Как бы то ни было, если ты не профессиональный плотник, конструировать турник из дерева будет непросто. Дело в том, что любая древесина неоднородна, поэтому довольно трудно рассчитать ее поведение при больших нагрузках. То есть в один момент самодельный деревянный турник может запросто треснуть, переломиться и рассыпаться. Поэтому лучше сконцентрироваться на металле.

Стоит помнить, что у любого турника есть две главных характеристики — это устойчивость самой конструкции и вес, который она способна выдержать. Поэтому при изготовлении турника старайся выбирать трубы с толстыми стенками, которые не должны согнуться под твоим весом.

Очень часто для изготовления домашних турников используют простые газовые или водопроводные трубы. В таких случаях всегда надо проверять, не подвержены ли они коррозии и способны ли выдержать нагрузки.

Также перед установкой турника стоит четко понимать, выдержат ли нагрузку спортивного снаряда стены дома. Если они крепкие и толстые, то снаряд можно спокойно прикреплять к стене. Однако если они тонкие и выполняют декоративную функцию, лучше выбрать для турника другое место, например, потолок.

Как изготовить и установить турник

Самое время приступить к конкретному алгоритму действий при изготовлении и установки турника. Сейчас мы разберем наиболее простые варианты создания спортивного снаряда, не требующие серьезных инженерных расчетов и большого количества материалов.

Изготовление навесного турника

Чтобы сделать навесной турник между двух стен в коридоре, нам потребуется немного терпения и несколько материалов, среди которых:

Круглая труба диаметром 2-4 сантиметра и длиной равной расстоянию между стенами (или дверным проемом). Так или иначе, при монтаже снаряда может потребоваться немного его укоротить;
Металлическая пластина толщиной 3-5 миллиметров произвольной ширины, либо ширины дверного добора, если ты устанавливаешь турник в дверном проеме;
Два квадратных деревянных бруска шириной по 10 сантиметров и толщиной в 3 сантиметра. Они нужны, чтобы вставить в них металлическую перекладину. Вместо брусков также можно использовать полукруглые обрезки трубы чуть большего диаметра, чем сама перекладина.

Процесс монтажа:

Намечаем высоту установки перекладины, ориентируясь на свой рост и на высотность потолков в квартире. Не стоит устанавливать турник вплотную к потолку — расстояние между ним и спортивным снарядом должно быть как минимум 35 сантиметров;
Крепим бруски или привариваем обрезки трубы к металлическим пластинам. Если ты предпочел деревянные бруски, в них надо вырезать отверстие (круглое или полукруглое) для перекладины;
Врезаем пластины с брусками или обрезками в дверной добор или стены на выбранной заранее высоте;
Примеряем перекладину к установленным гнездам. Если труба не входит, необходимо ее немного подрезать;
Устанавливаем перекладину в гнезда и наслаждаемся подтягиваниями и на турнике.

Изготовление уличного турника на даче

Если тебе необходимо установить турник на дачном участке, есть два подходящих варианта — сложный и простой. Простой вариант — это воткнуть перекладину между двух деревьев, если расстояние между ними не превышает два метра. Сложный вариант — это возведение отдельного стоящего П-образного турника.

Если мы останавливаемся на деревьях, установка перекладины будет примерно такой же, как при изготовлении навесного турника в домашних условиях. На деревья нам понадобится установить две металлические пластины с бруском или обрезком трубы, а затем поместить на них перекладину.

Процесс создания П-образного турника уже намного сложнее и требует более основательного подхода. Для его изготовления нам понадобятся:

Бетонный раствор, которым необходимо залить площадку, на которой будет установлен спортивный снаряд;
Две квадратные опорные трубы диаметром 4 сантиметра и средней длиной 250 сантиметров. Длина труб зависит от твоего роста, а также выбирается с учетом того, что около 30 сантиметров конструкции уйдут под землю;
Металлическая перекладина длиной 125 сантиметров.

Процесс монтажа:

Берем две квадратные опоры и привариваем к их концам перекладину;
Выкапываем две ямы одинаковой глубины в 30-40 сантиметров и заливаем в них бетон.
Погружаем металлическую конструкцию в бетонные ямы и ждем, когда раствор застынет. Очень важно дождаться полного затвердевания бетона, на которое может уйти от двух до трех месяцев. Иначе твой П-образный турник может деформироваться.

Польза занятий на турнике

Если ты сомневаешься в том, что установка турника дома — это сомнительная затея, спешим напомнить, какие преимущества дают занятия на этом универсальном снаряде.

Прежде всего, домашний турник помогает постоянно держать себя в идеальной физической форме. Как известно, подтягивания хорошо прокачивают мышцы спины, плечей, бицепсов, трицепсов, пресса, груди и других частей тела.
Обычный вис на турнике помогает вытянуть позвоночник и расслабить его, что способствует снятию усталости и напряжения в течение рабочего дня. Плюс ко всему, вис на турнике является полезным статическим упражнением, которое укрепляет кисти рук и предплечья.
Кроме того, вис на турнике помогает детям исправить свою осанку и предотвратить искривление позвоночника в раннем возрасте. В будущем эти упражнения обязательно повлияют на общее самочувствие ребенка.

Кстати, если ты до сих пор не умеешь подтягиваться и считаешь, что турник тебе не очень-то и нужен, у нас есть эффективная программа занятий, которая поможет тебе научиться подтягиваться в кратчайшие сроки.

Как сделать турник для установки в дверной проем своими руками

Оборудовать в квартире тренажерный зал довольно сложно. Но всегда есть возможность разместить в разных местах жилища отдельный спортивный инвентарь. Турник в дверной проем – одно из самых простых и удачных решений.

Конструктивные особенности распорного турника
Типы конструкций
Преимущества и недостатки турника в дверном проеме
Выбор высоты и размеров
Из чего сделать перекладину
Как установить турник в дверной проем

Конструктивные особенности распорного турника

Распорный турник – снаряд с пружинным распором. Такую перекладину устанавливают в дверной проем и за счет системы пружин она прочно удерживается. Весовая нагрузка зависит от мощности модели. Выпускают как детские, так и взрослые турники, рассчитанные на нагрузку до 200 кг.

Распорный турник можно снять в любом момент, конструкция мобильна.

Снаряд можно установить, стационарно закрепив шурупами на косяк, или над ним. Турник, зафиксированный болтами над дверным проемом, лучше, поскольку ни сама перекладина, ни кронштейны не мешают проходу. Крепеж входит в комплектацию промышленной модели.

Типы конструкций

Межпроемный турник в дверной проем для квартир или дома обычно не превышает по ширине 90 см – рассчитан на стандартные размеры.

В домашних условиях можно установить и другие конструкции.

Напольный – чаще размещается у стены, чтобы не мешать движению. Представляет собой каркас на стойках. Оборудуется турником и складными брусьями, которые можно перемещать по стойкам, регулируя высоту.
Настенный – стандартный вариант, фиксируемый на стену. Дома лучше повесить вариант с регулируемой высотой снаряда. Недостаток: совокупный вес конструкции с пользователем оказывает немалую нагрузку. Крепить снаряд на межкомнатную перегородку нельзя.
Навесной – похож на распорный, но фиксируется шурупами на стенку в любом удобном месте. Лучше выполнить сверление под отверстия, это меньше травмирует стены.

Классифицируют турники и по способу крепления. Распорные держатся за счет силы упора, съемные крепят на проушины. Раздвижные конструкции устанавливают на болты. В последнем случае нужно следить, чтобы максимальная длина телескопической модели была на 10 см больше ширины проема. Иначе конструкция может не выдержать нагрузки.

Преимущества и недостатки турника в дверном проеме

Турник можно установить в любой дверной проем

Турник, устанавливаемый на косяк – прекрасное решение для квартиры. Преимущества следующие:

перекладину можно разместить в любой дверной проем;
конструкцию легко установить и снять в любой момент;
перекладину можно использовать в качестве кронштейна для детских качелей или гимнастических колец;
стоимость любой модели доступная.

при фиксации турника повреждается дверная коробка или стена над проемом;
ширина двери невелика, поэтому здесь можно выполнять только ограниченный набор упражнений;
нельзя ставить конструкцию на слабую дверную коробку – возможно обрушение.

Для ребенка более всего подойдет именно распорная модель. Нагрузку он создает небольшую и позволяет на ночь освободить проем и закрыть дверь в спальню.

Выбор высоты и размеров

Для квартиры лучше выбрать съемную модель

Турник, который не надо крепить к стене, выбирают по определенным параметрам.

Рост пользователя – перекладину ставят так, чтобы занимающийся слегка не дотягивался до нее вытянутыми вверх руками. Нужно помнить, что дети растут быстро, снаряд нужно периодически переставлять.
Вес модели рассчитан на определенные нагрузки. Максимально допустимый вес пользователя – 200 кг.
Материал – перекладина изготавливается из стали, ее поверхность должна быть ровной, без сколов и шершавости. Предпочтительнее варианты с полиуретановыми ручками, так как с такого покрытия не соскальзывают потные ладони.
Место крепления – в проем устанавливают только распорные и телескопические модели. Причем первые не повреждают косяк.

В квартире лучше ставить съемные модели, так как спортивный снаряд довольно сложно вписать в интерьер.

Из чего сделать перекладину

Турник в проем делают из стальной трубы. Диаметр и толщина стенки зависит от предполагаемой нагрузки. При этом сечение перекладины не должно превышать 3 см, иначе штангу будет сложно обхватить руками. Для детских моделей берут более тонкую трубу.

Читайте также:

Хитрая ловушка для мышей своими руками

Производственные модели не полируются, так как это улучшает скольжение. Для самодельного снаряда лучше брать эмалированную трубу. Покрытие защищает от коррозии, но при этом обеспечивает хорошее сцепление с влажной кожей рук.

Как установить турник в дверной проем

Кронштейн с пазами для перекладины

Турники между стойками или дверьми установить несложно. Монтаж зависит от типа конструкции.

Так как съемная модель предпочтительнее, в косяк крепят на саму перекладину, а кронштейны под нее. Их можно сделать своими руками: просто выпилить из фанеры толщиной в 3 см бруски длиной в 10 см. Под перекладины в них делают полукруглый вырез. Крепят гвоздями на стойки рамы, а снаряд вставляют в паз. Можно проделать несколько отверстий, чтобы ставить перекладину на удобную высоту для детей и взрослых.
С той же целью используют металлические кронштейны – гнезда с пазами под перекладину. В этом случае турник крепят анкерами к пластинам. Он высоту не изменяет.
Распорную модель можно ставить в проем и между стенками в коридоре. В первом случае ее редко фиксируют. Во втором крепят штангу на специальные боковушки и фиксируют саморезами или болтами.

Сложность представляет установка на гипсокартонные перегородки. Если это только отделка, в ней проделывают отверстия и ставят турник на базовые стены, а место входа распорки укрепляют листом ротобанда. Если перегородка выполнена из гипсокартона, ставят перекладину большой длины – не менее чем на 8 см длиннее, чтобы она практически прошивала перегородку насквозь. В этом случае нагрузка лучше распределяется.

Заниматься на таком снаряде взрослому весом более 80 кг категорически запрещается.

Как сделать и установить дверной турник своими руками: пошаговая инструкция

Для поддержания физической формы и выпрямления осанки полезно установить у себя дома турник, а проще всего закрепить его в дверном проеме. Покупать такое приспособление вовсе не обязательно, можно легко смастерить его своими руками, при этом не нужно обладать какими-то специальными навыками, всего несколько часов работы – и вы станете обладателем чрезвычайно полезного спортивного снаряжения.

Преимущества и недостатки турника в дверном проеме

Домашний турник – это отличный способ разнообразить свой досуг с пользой. Занятия спортом на таком тренажере помогут вам выпрямить осанку и подтянуть мышцы. Турник в дверном проеме – весьма удачное решение, он практически не занимает места, а крепить его очень легко. Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки касательно такого размещения снаряжения.

Преимущества дверного турника:

Простая конструкция. Представляет собой трубку с боковыми креплениями, сделать такое изделие своими руками не составит особого труда.
Безопасное крепление. За счет установки в дверном проеме имеет большую грузоподъемность и уменьшается риск срыва крепежей.
Компактное расположение. Занимает минимум места и может быть практически незаметным.
Возможность установки между стенами. Такой турник не обязательно устанавливать в дверной проем, если ширина позволяет, его можно закрепить между двумя противоположными стенками, например, в коридоре или гардеробной.
Дополнительные возможности для использования. К перекладине можно привязать качели для ребенка, гимнастические кольца, канат, боксерскую грушу и другие спортивные снаряды.

Схематическое изображение составляющих деталей одного из вариантов дверного турника

Недостатки турника для дверного проема:

Ограниченность по высоте и ширине. Его расположение напрямую зависит от габаритов дверного проема, это может сказаться на удобстве пользования, поскольку человек может задевать коробку двери или доставать ногами до пола.
Невозможность выполнения некоторых упражнений. Играет роль ограниченность по высоте и ширине, а также наличие препятствий.
Уменьшает высоту проема. Может создать некоторые неудобства для прохождения высоких людей.

Турник должен плотно крепиться в проеме и при этом не мешать прохождению через него, закрыванию двери и близрасположенным предметам. Сверху должно оставаться достаточное пространство для выполнения необходимых упражнений.

Из чего сделать перекладину

Итак, если вы решили своими руками сделать турник в дверном проеме, первым делом необходимо разобраться, как и из чего смастерить перекладину и крепления к ней. Конечно же, можно купить уже готовое изделие и просто зафиксировать его в проеме, однако можно обойтись и собственными силами, это вовсе не сложно.

Оптимальный вариант – металлическая труба. Ее диаметр должен быть комфортным для обхвата руками. Зачастую используется трубка с сечением 30 мм, длина рассчитывается исходя из доступного пространства. За основу берется ширина дверного проема в том месте, где планируется установка турника. Дополнительно необходимо прибавить 4-5 см для вытачивания креплений.

Металлическая труба — оптимальный вариант для создания дверного турника

Во избежание травмирования ладоней нужно позаботиться о том, чтобы поверхность перекладины была идеально гладкой. Не допускается наличие металлических заусениц, ржавчины или облупившейся краски. Для того чтобы зачистить трубку можно использовать напильник и наждачную бумагу, после чего обязательно отполируйте её тряпкой.

Изготовление и установка

После того как вы подберете подходящую по размерам трубку можно приступать к изготовлению самого турника. Чтобы сделать его своими руками вам понадобится ножовка по металлу или болгарка, а также плоскогубцы и тиски для удобства работы. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

Для начала нужно отмерить нужную длину трубки и отрезать излишки.
По краям трубы сделайте надрезы крест-накрест глубиной примерно 2 см. У вас должно получиться 4 «лепестка».
Отогните два противоположных фрагмента под углом в 90 градусов.
Оставшиеся два «лепестка» срежьте.
Просверлите отверстия посредине отогнутых частей, это и будут ваши крепежи для турника.

Этапы изготовления простого дверного турника из металлической трубы

Для того чтобы закрепить турник в дверном проеме, приложите трубку с креплениями к будущему месту установки и отметьте карандашом положение отверстий. Затем с помощью дрели просверлите стену, вставьте в отверстия дюбели и зафиксируйте турник болтами.

Чем длиннее болты, тем надежнее будет держаться перекладина.

В конце проверьте устойчивость изделия и зачистите поверхность трубки до блеска. Такой самодельный турник отлично сгодиться для того, чтобы выполнять на нем базовые упражнения. И если для взрослого этого может показаться недостаточно, для детей – это именно то, что нужно, к тому же сделать его своими руками очень легко.

Домашний турник своими руками: чертежи, схемы, фото

Для поддержания физической формы, не у всех есть возможность посещать спортзал, но упражнения можно делать и в домашних условиях. Для укрепления мускулатуры рук, спины и пресса можно сделать турник для дома. Конструкции есть разные — самые простые и посложнее.

Виды турников

Для поддержания спортивной формы желательно иметь дома спортивные снаряды. К самым простой из них относится турник. Это одна или несколько перекладин небольшого размера, которые позволяют тренировать мышцы рук, груди, пресса и спины. Надо только найти подходящий комплекс упражнений.

Один из простых вариантов

Для дома (квартиры)

В доме обычно найти место для турника проще. В квартире обычно это сделать посложнее, поэтому многие ищут варианты, которые занимают немного места, легко снимаются и устанавливаются: чтобы можно было хранить, скажем, в шкафу и вешать только на время занятий. Для использования в помещениях есть такие модели:

Настенные. Есть разных размеров и конструкций — от простой перекладины на уголках, до более сложных конструкций под разные хваты и разные группы мышц. Имеют общий тип крепления: мощные уголки, которые крепятся непосредственно к стене.
Угловые. Одна из разновидностей настенных. Разница понятна из названия — крепятся к двум смежным стенам, образующим угол.
В дверном проеме. Требует минимум времени для изготовления, да еще и может быть съемным. Есть в двух вариантах:
- Устанавливается в дверном проеме. Это обычно просто одна перекладина. Более сложную конструкцию тут все равно не укрепишь.
- Крепится над дверью. Чуть более сложная конструкция, позволяющая разнообразить занятия.
Какой тип выбрать — зависит от комплекса упражнений, который вы планируете выполнять. Для обычных подтягиваний достаточно даже обычной палки в дверях. На ней можно регулировать ширину хвата в пределах ширины дверного проема. Для более сложных комплексов потребуется нечто более серьезное.

На улице

Уличный турник, обычно, более сложная конструкция. Минимум — две стойки, вкопанные глубоко в землю, к которым кроме перекладины могут быть приварены еще и брусья и/или перекладина. Еще может быть наклонная скамья. Это минимум для тех, кто серьезно занялся своей формой.

А вообще, можно на наружной стене дома повесить настенный турник — вариант для летних тренировок.

Выбор материалов

Обычно домашний турник делают из металлических труб. Они бывают круглого и прямоугольного (квадратного) сечения. Прямоугольные при одинаковом сечении (диаметр и диагональ) и толщине стенки имеют большую жесткость, выносят большую нагрузку. Но если труба сминается, то прямоугольная резко преломляется, а круглая медленно сгибается. Чтобы этого не происходило, выбирайте стенки потолще (от 2,5 мм и больше). Турник получится тяжелее, но будет более надежным, сможет выдерживать большие нагрузки.

Еще надо выбирать трубы для турника по удобству. Если говорить об эксплуатации, то удобнее в руку ложится круглая. Зато прямоугольную проще варить, так как для круглой требуется более высокая степень мастерства. Еще прямоугольная лучше «ложится» на стену, площадь опоры у нее больше. Это важно для настенных конструкций. Видимо поэтому рамы и стойки домашних турников делают из квадратной (профилированной) трубы, а перекладины — из круглой.

Как правило, диаметр перекладины турника лежит в пределах от 27 мм до 32 мм.

Еще турники для дома делают из дерева. Но так как древесина неоднородна, трудно предсказать ее поведение при нагрузках. Если учесть что движения могут быть рывками, велика вероятность того, что деревянная перекладина треснет. Так что если хотите сделать турник, древесину лучше не использовать.

Надежность — самое важное. И в конструкции и в крепеже

Несколько слов о виде стали, которую можно и нужно использовать. Сделать турник для дома можно из обычной трубы — из черного металла. После сварки ее зачищают до чистого металла, обрабатывают грунтом и красят. Этого вполне достаточно для использования в доме или квартире. Для уличных турников лучше после зачистки обработать антикоррозионным составом, после грунтом, а потом — краску в два–три слоя. Если есть возможность — нанесите порошковую краску. Она имеет неровную поверхность, не скользит под рукой. Такую же поверхность могут иметь некоторые виды молотковых красок. Они дают еще и необычный эффект: неодинаковый цвет. На металлических вещах смотрится очень неплохо.

Крепление тоже должно быть надежным

Еще можно сделать турник для дома или улицы из нержавеющей стали. На раму переводить дорогой материал вряд ли разумно, а вот перекладины можно сделать и из нержавейки. Только не берите трубы из пищевой нержавейки — их делают с тонкими стенками, так что часто они не выдерживают и гнутся. Берите хорошую легированную конструкционную сталь. Она не поржавеет и выдержит солидные нагрузки. Но тут есть другой момент: труба может оказаться слишком гладкой, что неудобно. При хватах, руки могут скользить.

Схемы и размеры

Схемы турников — вот что важно. Важны диаметры труб, толщина стенок. Это действительно важно, а размеры приблизительны. Они могут меняться в зависимости от роста и размеров человека. Обычно они даны под «средний» рост и средние размеры грудной клетки. Если у вас параметры больше, чем «средние», увеличивайте размеры так чтобы вам было удобно.

Эту модель называют три в одном (3 в 1), так как она позволяет тренировать почти все мышцы

Настенные модели

Одни из самых удобных и функциональных — настенные турники. Они есть более громоздкие и сложные по конструкции, есть совсем простые. Начнем с тех, что посложнее.

На рисунке турник, на котором можно заниматься в двух положениях. На картинке справа — положение для проработки пресса, слева — для проработки рук, спины и грудных мышц. Указанную конструкцию можно усовершенствовать. На схеме справа есть две перекладины, которые используют для работы с узким хватом. Можно установить дополнительные перекладины для среднего, а крайние использовать для «нормального». Широкий хват обеспечивают торчащие по бокам ручки. Более удобно, если они имеют наклон порядка 30°.

Две схемы настенного турника под разный хват. Разные размеры, похожие конструкции

Переворачивать турник не всегда удобно, поэтому придумана другая конструкция — с рукоятками на передней планке. Она менее массивна, требует меньшего количества труб. Но прокачивать пресс придется на другом тренажере. Этот такой возможности не предоставляет.

Несмотря на недостатки, вышеприведенная конструкция много раз повторена. Она проста, надежна, занимает немного места, поэтому популярна. Размеры немного корректируют, оставляя диаметры труб и толщину уголков без изменений или увеличивая толщину стенок. Пример — на фото ниже.

Это самодельный вариант, сделанный по фабричной модели

Есть еще более простая конструкция. Это только одна перекладина, на которой можно только подтягиваться. Но эта конструкция — одна из наиболее компактных. Ее можно повесить над дверным проемом и она не будет мешать, не будет привлекать внимания. Сделать турник такой конструкции имеет смысл, если для размещения более серьезного снаряда нет места или есть шведская стенка.

Размеры — под небольшой рост

Наддверные конструкции — одни из самых компактных. Меньше места занимают только те, которые устанавливаются в дверном проеме или между двух близкорасположенных стен (тут вообще нужна только труба, под которую сделаны особые крепления).

Турники для двора

Во дворе обычно ставят более сложные конструкции: нет необходимости экономить место, поэтому делают как можно более комфортную модель. При этом стоит подходить к вопросу взвешенно: чтобы сделать турник надежным, нужны трубы с солидной толщиной стенки, а они недешевы. Поэтому раз уже есть стойки и перекладины, можно сделать шведскую стенку и крепление для качелей — чтобы могли и дети играть, и взрослые тренироваться.

Турник для улицы: чертеж с размерами

Обратите внимание на то, что стойки попарно соединены перемычками. Перемычка закапывается в землю и служит для стабилизации положения при боковых нагрузках. На что еще обратить внимание — на глубину, на которую закопаны столбы. Если земля склонна к пучению (глина и суглинки), закапываться желательно ниже глубины промерзания. По средней полосе России это около 120-130 см. Для того чтобы стояли стойки надежно, к подземной части можно перпендикулярно приварить куски труб. Это усложнит монтаж, но столбы точно не расшатаются.

Как сделать турник для квартиры своими руками — фотоотчет

Даже для самой сложной настенной модели достаточно 2-2,5 метра профильной трубы и около 1,5 метра круглой. Чтобы сделать турник для дома своими руками, предварительно распечатан листок с выбранной моделью и размерами. Для каркаса использована профилированная металлическая труба 20*30*3 мм, для перекладины и «ручек» — остаток от карниза для штор советских времен. Труба тонкая, но до сих пор выдерживает. Для начала при помощи болгарки профильную трубу распилил на куски нужной длины.

Начало — нарезаем трубы на куски нужной длины, запиливаем угол упоров

На схеме нет угловых упоров, они сделаны «на глаз». Угол — около 50°. Далее дело за малым — сварить. При помощи инверторного сварочного аппарата это не слишком сложно. Тем более что труба имеет толстую стенку: 3 мм варится нормально.

Получились две половины каркаса в виде буквы «Г» — их надо соединить перемычками. Чтобы стойки каркаса были параллельны, используем планки, которые фиксируют детали на одинаковом расстоянии. Заодно из обрезков трубы из нержавейки внизу привариваем ручки, за которые будем держаться при прокачке пресса.

Чтобы расстояние между стойками было одинаковым, используем рейки

Для плотного примыкания круглой трубы и прямоугольной, в стойке болгаркой выпилен полукруг. Пришлось дорабатывать напильником, но прилегание очень хорошее. Осталось обварить.

Оформление примыкания круглой и прямоугольной трубы

Чтобы приварить к круглой трубе рукоятки для узкого хвата, в отрезках трубы тоже формируем выемки. Варить их сложнее — толщина трубы значительно меньше. И вообще, под сварку нержавейки идут другие электроды. Из-за недостатка опыта швы получились некрасивые, но без явного брака.

Дальше надо согнуть трубу по краям. Для этого в трубу вставляем прут меньшего диаметр, берем газовую горелку, разогреваем место сгиба, сгибая понемногу. Согнуть надо на 30°. Для этого на полу мелом нарисовал угол, сгибая сверялся по начерченным линиям.

Добавляем «держалки» для узкого хвата, сгибаем и можно красить

На болгарку надеваем наждачный круг, зачищаем места сварки. Потом, кругом с меньшим зерном снимаем налет со всей конструкции, дополнительно зашлифовывая швы. Готово под покраску. Краска в баллончике, наносилась в три слоя.

Крюки для навешивания турника тоже сделали своими руками

Для крепления на стену, из полосы металла 15*4 мм сделаны крюки. Согнуть было непросто — зажав в щипцах целый кусок, удалось загнуть с двух сторон. Готовые крючки отрезали по нужной длине и просверлили отверстия под дюбели. Использовано сверло диаметром 8 мм, рассверлены на 12 мм под шляпки крепежа. Крюки зачищены и покрашены той же краской.

Перед тем как сделать турник, определитесь с местом где его будете вешать. Не все супруги спокойно примут такое новшество… Самодельный турник 3 в 1 на стене в двух рабочих положениях

Почти все готово. Осталось сделать подушки под плечи. Для основания взяты куски фанеры, на них — тонкий мебельный поролон в два слоя, обтянутый экокожей с отверстиями. Для крепления кожзама использованы скобы и строительный степлер, но можно воспользоваться и мебельными гвоздями, если степлера нет.

Делаем подушки под плечи

По опыту эксплуатации: крюки на стену стоит делать длиннее, под три дюбеля как минимум. И еще: конструкция была доработана — ручки для узкого хвата в том варианте, что на картинке, неудобны, поэтому приварена еще одна перекладина.

Добавлена перекладина

Самодельный домашний турник получился тяжеловатым — 19,8 кг, но в таком виде он более удобен.

В заключение небольшое развлекательное видео-пранк «Дед наказывает турникменов». Будьте здоровы!

Дверь провисла: что делать?

Провисла дверь – это классика жанра и самая частая поломка. Если вовремя не устранить проблему, то появится скрип или еще хуже – полотно просядет настолько, что будет царапать напольное покрытие. Дайте своим дверям второй шанс и попробуйте отремонтировать! Если же решили купить новую дверь, то посмотрите в нашем блоге материал на тему «Царговые межкомнатные двери: цены, фото, обзор преимуществ».

Причины, по которым дверь могла провиснуть
- Слишком тяжелые двери были установлены на слабые петли.
- Искривление дверной коробки или полотна. Каждый случай рассмотрим отдельно.
- Ослабление крепежа навесов. Петли больше не справляются со своей функцией и плохо держат дверь.
Провисла дверь: как исправить своими руками

Ликвидация эффекта «слишком тяжелой двери»

Если дверь стала провисать через небольшой промежуток времени после установки, то виной тому вес изделия.

Замена всех петель на более крепкие и качественные исправит положение. Или можно укрепить систему, врезав дополнительный навес: третью петлю стоит расположить над верхним навесом на расстоянии 10 – 20 см.

Устранение деформации дверного полотна

Если проблема выявлена на ранней стадии, то вернуть прежнюю форму изделию относительно не сложно.

Чтобы вернуть на место взбухший участок на дверной поверхности, достаточно разместить на проблемном месте тяжелый груз и оставить так на сутки. Перед этим дверь следует демонтировать и уложить на пол.

При более серьёзной деформации можно использовать влажное полотенце: подкладываем его под груз, смачиваем каждый день и постепенно чуть увеличиваем нагрузку.

Усиление крепежа навесов саморезами

Иногда бывает достаточно просто подтянуть саморезы петель и дверь становится на место. В более серьёзных случаях этого будет недостаточно.

Существуют два проверенных способа укрепления навесов.

Чтобы усилить фиксацию, нужно заменить старые саморезы навесов на более длинные.
1. Демонтируем дверь. Для этого необходимо выкрутить саморезы из навесов или если установлены петли разборного типа, то нужно поднять вверх полотно и снять дверь.
2. Удаляем петли с дверной коробки.
3. Уплотняем расшатанные предыдущими саморезами отверстия – вбиваем в образовавшиеся пазы деревянные колышки.
Можно использовать обычные спички и клей. Наносим клей на спички и загоняем самодельную пробку в отверстие. Сутки ждем пока клей полностью высохнет и только потом переходим к следующему этапу.
1. Монтируем петли на место. Укрепленные пазы и новые саморезы долго не позволят навесам расшататься.
Если этот способ не дал результата и дверь все равно проседает, то необходимо переставить петли на новое место. Правильным решением в этом случае будет обращение к мастеру.

Провисла царговая дверь

Основное достоинство царговых дверей – их разборная конструкция, которая дает возможность исправить ситуацию, если царговая дверь провисла из-за деформации полотна.

Для того, чтобы исправить провис царговой двери ее необходимо снять с петель и разобрать. Перед тем как это сделать, необходимо обзавестись специальными подставками, чтобы фиксировать дверное полотно в вертикальном положении, а также длинными битами для шуруповерта.

Перед началом работ помечаем мелом или карандашом все элементы, чтобы после окончания ремонта собрать полотно без ошибок. А также проверяем геометрические размеры и записываем их, чтобы после сборки полотно имело такие же размеры как прежде и без проблем вписалось в коробку.

Вначале мы вынимаем заглушки и выкручиваем из крайних царг винты, расположенные со стороны замка. После чего аккуратно поддевая снимаем стоевую часть с замком. Вынимаем стекла и декоративные вставки. Переворачиваем оставшуюся часть рамы и выкручиваем оставшиеся винты, после чего снимаем оставшиеся царги.

Старательно чистим все торцы и пазы от остатков силиконового герметика. Проверяем отверстия для крепежных винтов – если они разбиты, то можно вклеить в них деревянные пробки, подобранные точно по размеру, а после застывания клея заново засверлить отверстия.

Дальше возможны 2 варианта, как исправить то что провисла царговая дверь.
1. Собрать дверное полотно с использованием силиконового герметика.
2. Собрать дверное полотно, посадив все элементы на столярный клей (например, ПВА).
В первом случае дверь можно будет в дальнейшем снова подвергнуть разборке для какого-либо ремонта или замены отдельных частей. Во втором случае (с ПВА) вы склеите дверь намертво и разобрать ее потом уже не получится. Те, кто не собирается в дальнейшем менять стеклянные вставки (к примеру), и считает, что прочный жесткий клей будет лучше держать геометрическую форму полотна, могут выбрать второй вариант. Остальные запасаются силиконовым герметиком.

Теперь мы собираем дверь в обратном порядке, смазывая стыки выбранным клеем, скручивая крепежными винтами и проверяя углы металлическим угольником и выдерживая дверь в собранном виде на полу (или столе, где производился ремонт) в течение суток, чтобы клей как следует схватился. Потом вешаем полотно в проем. После такой процедуры провисание должно полностью исчезнуть.

Случаи, в которых лучше обратиться к помощи специалистов

Для выполнения следующих работ понадобятся профессиональные навыки и определённый опыт. Лучше доверить сложный ремонт дверных конструкций специалистам, чтобы не повредить изделие и случайно не травмироваться.

Перенос петель на новое место для укрепления фиксации навесов
1. Демонтируем дверь и снимаем навесы.
2. Выбираем на двери новое место для петель. Сначала работаем с той поверхностью, на которой наблюдаются сучки – это позволит выбрать подходящие участки для навесов.
3. Намечаем выбранный участок карандашом – прикладываем навес и обводим.
4. Ставим дверь в коробку и отмечаем зоны для петель. Такой способ позволит наиболее правильно сделать разметку.
5. С помощью шуроповерта или отвертки вешаем навесы на новые участки. Перед этим следует наметить карандашом места для центральных саморезов.
С течением времени любая межкомнатная дверь может провиснуть. Конструкции с относительно большим весом меняют свое положение быстрее, чем лёгкие изделия.

Устранение деформации дверной коробки

Внимание! Это самая серьёзная поломка, исправить которую самостоятельно очень трудно.

Поэтапная инструкция.
1. Подтверждаем с помощью строительного уровня правильность данного предположения.
2. Снимаем дверь с петель.
3. Демонтируем полотно перекрытия и все декоративные элементы (наличники, доборы). Широкой стамеской нужно поддеть наличник с противоположной стороны в случае, когда он прибит к коробке финишными гвоздями.
4. Вычисляем место, в котором произошло смещение. Необходимо измерить вертикали и горизонтали стоек, чтобы сверить диагональ.
5. Открывшуюся конструкцию рамы дополнительно фиксируем болтами
Благодаря усилению рамы перекос исчезнет.
1. Удаляем с зазоров старую монтажную пену. Для этого используем острый нож.
2. Снимаем старую штукатурку. Откалываем её несильными постукиваниями молотка.
3. Устанавливаем в нескольких местах распорки для рамы. Они будут поддерживать раму в нужном положении.
4. Штукатурим и запениваем зазоры заново. Пространство, образовавшееся между стеной и дверной коробкой, заполняется материалами для тепло- и шумоизоляции.
5. Монтируем доборы и наличники. Устанавливаем на место дверь.
Как видите, ремонт дверных конструкций – не такое уж простое дело. Поэтому в некоторых случаях необходимо поручить решение проблемы профессионалам!

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:
- распашные;
- раздвижные.
В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери — купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:
- цельнодеревянное;
- щитовое.
Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:
- замковые и запорные механизмы;
- ручки;
- дверные глазки и т.д.
Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:
- ригельные;
- цилиндрические;
- сувальдные.
Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Как сделать так, чтобы новую дверь из массива сосны не повело?

Хочу купить дверь для туалета из массива дерева. Но те двери, которые продаются в удобном для меня магазине, через несколько месяцев после установки в проем ведет пропеллером, страшно корежит. В общем, усыхают. Это все со слов комментаторов на страничке магазина. Двери под покраску, из массива сосны, глухие. Причем там несколько дверей и комментарии однотипные: крутит пропеллером все.
Может глупо, но. Есть способ, купив такую дверь, высушить ее так, чтобы ее не покорежило? Может, разобрать, высушить, а потом снова собрать? Или под пресс?

Еще вариант- купить какую-нибудь пропитку, которая заместит собою влагу в дереве и не даст ей никогда усохнуть. Но только есть ли такие пропитки?

AlexBrbrbr ,
Если готовы разобрать, пропитать, собрать, то Вы в одном шаге от того, чтобы сделать дверь своими руками. Пропитка такая есть (эпоксидная грунтовка по дереву), но Вам не поможет, так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.

oversun написал:
так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.

И как понимаю от проникновения влаги снаружи.

oversun , разобрать, а потом собрать обратно из готовых деталей- это совсем не то же самое, что самому вытачивать все элементы. Для этого нужен фрезер, плотницкие инструменты, которых у меня нет. Без инструментов можно, конечно, собрать что-то типа простой сарайной двери. Но межкомнатная должна собираться в пазы, чтобы щелей не было, а для этого нужен специальный станок.

AndyMirror , жаль, жаль.

Если только положить в горизонтальное положение и самому высушить.
В вертикальном положении сушить нельзя!

Aтос , серьезно, так просто? И ее не покорежит? Может еще и груз какой-нибудь сверху положить?

Корёжит из за действия внешних и внутренних сил.
Внешние это: неравномерная статическая нагрузка неравномерный нагрев и обдувание.
Если станете сушить горизонтально без нагрузки то внешних сил не будет, а на внутренние увы никак не повлияете.

Может еще и груз какой-нибудь сверху положить?

Внутренние силы обычно скручивают брус по оси.
Предвидеть в какой точке с какой силой они действуют невозможно.

Купите другие двери, хорошие, в другом магазине, неудобном для вас.

Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

AlexBrbrbr написал:
Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

AlexBrbrbr , и бетоном это всё

AlexBrbrbr написал:
Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

Лабороторная работа по СОПРаМАТу

Если серъёзно, то вопрос очень сложный

Вести будет любую из массива! т.к. Ванная комната постоянно воздействует с влагой!
Искать двери под заказ с учетом, что ты весь цикл производства сам сможешь поглядеть. начиная от деревяшки до готового изделия.
Главный момент это сушка! и качественную сушку сейчас трудно найти тем более в магазинах где дешевые двери идут на поток к потребителям!
Я сам работал в области деревяшек. двери обрабатывали 3 слоями водной пропитки плюс 2 слоя лак. сушка выдерживалась после каждого слоя.
Но все равно Дерево – это живой материал. Пусть и не крутит его, но оно то разбухнет то ссохнется!
так что не вижу смысла заморачиваться сильно!
Похожие записи: