Как своими руками сделать крепеж для пустотелых блоков

Крепеж для стен из ячеистого и пустотелого материала

Прикрепление наличников и карнизов к рыхлым или пустотелым стенам – проблематичная задача. В старых домах с рыхлой штукатуркой обойтись только саморезами невозможно. Для навешивания полок, зеркал, шкафчиков в таких случаях используют специальные крепежные элементы, в частности различные дюбеля. Какие виды дюбелей существуют и как закрепить дюбель в рыхлой стене – необходимо рассмотреть подробно.

  1. Виды дюбелей и анкеров для слабых стен
  2. Дюбель-бабочка
  3. Дюбель молли
  4. Дюбеля для гипсокартона
  5. Дюбель для газобетона
  6. Дюбель для пустотелого кирпича
  7. Химический анкер
  8. Другие виды крепежа
  9. Как правильно выбрать подходящий крепеж
  10. Правила засверливания и установки крепежа
  11. Советы и рекомендации опытных строителей

Виды дюбелей и анкеров для слабых стен

Для закрепления аксессуаров и предметов мебели на рыхлых стенах можно применить:

  • крепеж-бабочку;
  • крепеж-молли;
  • дюбели для гипсокартона, газобетона и пустотелых кирпичей;
  • химические анкеры.

Выбор крепежного элемента определяется толщиной стены и материала.

Дюбель-бабочка

Крепежное устройство по форме напоминает насекомого, заметны не только крылья, но и усики крепежного дюбеля. При ввинчивании крепежа в пластиковый каркас «крылья» раскрываются, благодаря чему обеспечивается повышенная сопротивляемость крепежа механическим нагрузкам. Главное достоинство подобной конструкции – увеличенная площадь стыковки, особенно если бабочка крепится в вертикальном положении. Такие крепежные элементы подходят для монтажа подвесных приборов и предметов гарнитура к гипсокартону. На поверхность рыхлого материала обеспечивается равномерная нагрузка. Особенности «бабочки»:

  • Можно применять для установки панелей из гипсокартона: как одинарных, так и двойных, для монтажа древесно-стружечных плит, гипсоволокнистых листов, других листовых материалов.
  • Дюбель-бабочка комплектуется саморезом. Можно заменить его другим.
  • Вращения части монтажного элемента в гипсокартоне не происходит благодаря ребрам на внешней поверхности.
  • Пластиковый элемент имеет резьбу, которая требуется для разворачивания. Для дополнительной жесткости в конструкции предусмотрено несколько лапок, которые раскрываются, когда закручивается саморез.

Как крепить дюбель-бабочку:

  1. Сделать разметку карандашом или маркером в предполагаемой месте крепления элемента.
  2. Перфоратором просверлить отверстие достаточной для пластикового дюбеля глубины.
  3. Закрепить дюбель в стене.
  4. Вкрутить саморез.

Дюбель молли

Монтажный элемент представляет собой полностью металлическое устройство для закрепления в гипсокартон. Такой вид крепежа поставляется в комплекте с болтом. Он отличается высокой стоимостью. Имеет следующие преимущества:

  • способен держать груз до 35 кг;
  • легкий демонтаж;

Как закрепить дюбель-молли в стене:

  1. Перфоратором со сверлом на 8 мм просверливается отверстие в гипсокартоне или другом тонком листовом материале.
  2. В стену вставляется дюбель до шляпки.
  3. Болт вкручивается внутрь отверстия до тех пор, пока дюбель плотно не зафиксируется в отверстии.

Дюбеля для гипсокартона

Для гипсокартона можно использовать несколько видов крепежей:

  1. Прижимные проходные элементы подходят для крепления в потолке. Они состоят из пружины, стержня и крыльев. Во время установки они раскрываются. Таким образом осуществляется надежное крепление. Прижимной проходной механизм подходит в случае облицовывания гипсокартона плиткой.
  2. Дюбель-саморез используют для крепежа на многослойные листы. Крепеж различается по размеру и способен выдержать большую массу. Вкручивание самореза выполняется отверткой либо шуруповертом. Саморез заостренный, что упрощает ввинчивание.
  3. Механизм-зонтик обеспечивает надежное закрепление в полых стенах. Перед установкой крепежного изделия в материале сверлится отверстие. Раскрытый зонтик равномерно распределяет нагрузку.

Дюбель для газобетона

Для рыхлого материала хорошо подходят дюбеля КВТ. Механизм представляет собой стержень с широкой резьбой. За счет большой ширины и массивной формы нагрузка на стену распределяется равномерно. Внутрь шахты крепежного элемента устанавливается саморез, который снабжен резьбой метрического типа. В стену элемент вкручивается шестигранной отверткой.

Дюбель для пустотелого кирпича

Закрепление в подобный материал осуществляется при помощи ML и MLK механизмов. К ним в комплекте идут шурупы подходящего размера. Чаще всего это универсальные шурупы или болты для деревянных стен. За счет длины и распорной части механизма крепеж надежно фиксируется в стене.

Химический анкер

Подходит для рыхлых и пустотелых стен. Химический состав выпускается в тубах или стеклянных колбах. Для построек хрущевского периода оптимально подходят тубы. В стене просверливается конусообразная щель, которую зачищают от пыли и грязи при помощи пылесоса или фена. Затем нужно заполнить отверстие веществом из тубы, вставить шпильку, потом, по прошествии времени, которое указано в инструкции, можно закрепить нужную конструкцию.

Другие виды крепежа

При отсутствии специальных инструментов и материалов можно изготовить прочный крепеж из подручных материалов. Например, используют крепеж, замотанный во влажный бинт. Его вставляют в предварительно просверленное отверстие. После высыхания ткани вкручивают саморез.

Воронку также можно цементировать. А если нет цемента, используют эпоксидную смолу. Основа заливается в воронку, в которую затем вставляется дюбель. Потом ввинчивается шуруп.

Вместо дюбеля можно использовать деревянный чопик. Сначала его забивают в стену, а затем вкручивается саморез или винт.

Как правильно выбрать подходящий крепеж

Существует множество различных вариантов дюбелей. Каждый вид механизма рассчитан на определенную массу, материал и способ крепления. От правильности выбора и крепления зависит надежность установки монтируемых деталей интерьера.

Для плотных стен используются распорные, рамные и гвоздевые крепления, для крепления кабеля используют дюбель-хомут. В пустотелые или рыхлые стены, которые постоянно крошатся, закрепляют крепеж с распорным концом и внешней резьбой. Для листов гипсокартона, ДСП или других материалов – молли и бабочка. В пластиковую панель также монтируется распорный дюбель для крепления.

Читайте также:
Уличная урна из пустого фреонового баллона

Правила засверливания и установки крепежа

Как крепить дюбель:

  1. Помечают желаемое место любым подходящим способом.
  2. Делают небольшое углубление в данной точке.
  3. Выбирают сверло одинакового с крепежом диаметра или немного меньше.
  4. Просверливают отверстие чуть большей глубины, чем длина дюбеля, удерживая дрель перпендикулярно стене.
  5. Очищают получившуюся воронку от строительной пыли и грязи.
  6. Вставляют крепеж. При необходимости заматывают его в марлю либо целлофан. Можно смазать его клеем.
  7. Вкручивают в шахту крепежа шуруп. Перед навешиванием предмета, нужно попробовать вытянуть крепеж. Если устройство не поддается, монтаж завершен успешно.

Советы и рекомендации опытных строителей

Рекомендации о том, как закрепить деталь дюбеля в стене правильно:

  • Предварительно очищают воронку, куда будете вставляться саморез.
  • Отверстие должно быть большей глубины, чем длина дюбеля.
  • Если стена хрупкая, перед началом установки смачивают пластиковую часть крепежа клеем.
  • При наличии пустот в стене желательно использовать крепеж вида бабочка.
  • Желательно сверлить воронку под небольшим углом, наклонив сверло к полу.
  • Желательно использовать новые сверла одинакового диаметра с дюбелем.
  • Во время монтажа при появлении осложнений вынимают крепеж и проволокой проверяют, что мешает ему войти глубже.
  • Выбирают крепеж в соответствии с типом стены.

Виды анкеров для пустотелого кирпича, блока, пустотных плит

Отправим материал на почту

  • Устройство
  • Особенности установки
  • Варианты усилителей
  • Химический анкер
  • Разновидности
  • Инструменты профессионалов
  • Ампульные метизы
  • Анкера инъекционного плана
  • Особенности пустотелых стен
  • Заключение

Анкерный болт для кирпича с пустотами – обязательный атрибут практически любого строящегося объекта. Метиз может быть химического или механического типа. Первые не так популярны, но более эффективны, чем классические приспособления. Рассмотрим каждый из них более пристально.

Устройство

Конструкция анкерного болта для пустотелого кирпича состоит из двух элементов. Одна – распорная, другая – нераспорная, стопорная. Вторая закручивается или вбивается в первую, которая в сою очередь помещается в заранее просверленное отверстие подходящего диаметра. При этом лепестки раскрываются и цепляются за канальные стенки. Тем самым образуется прочное соединение.

Особенности установки

Процесс монтажа анкера в пустотелый кирпич прост, но подразумевает несколько нюансов. Их знание снизит вероятность ошибок и плохого качества выполнения работ. Заключаются они в следующем:

  • Сверление выполняется дрелью, включенной в безударном режиме. Использование перфоратора может привести к растрескиванию структуры или окружности отверстия.
  • Выбирая размер анкера для пустотелого кирпича, учитывайте толщину штукатурки и иного отделочного материала (при его наличии).
  • Монтаж выполняется с соблюдением строгой горизонтали. Отклонение от заданной плоскости приведёт к последующему ослаблению конструкции.
  • Втулка (стакан) анкера углубляется в отверстие полностью, до начала расширения.
  • Распор метизов механического типа выполняется с усилием и аккуратностью. Лишний виток стержня способен привести к прокручиванию элемента. В результате его придётся демонтировать и повторить процесс ещё раз, но в другом месте.
  • Монтаж в отверстие с прокрученным анкером возможен только установкой анкера химического типа или установкой металлического элемента большего диаметра.

Варианты усилителей

Большая востребованность и широкая область применения вынудили производителей анкеров расширить ассортимент продукции на несколько типов. Каждый из них имеет определённые конструктивные особенности, отличается размером, спецификой использования. Разнообразие анкеров для пустотелого кирпича позволяет с их помощью решить самые сложные задачи.

Полезно! Сверление отверстий в пустотелом кирпиче выполняется только безударной дрелью. Исключением может являться работа с кладочными швами.

Двухраспорные. Классический анкерный элемент с резьбовым стержнем и втулкой, снабжённой раскрывающимися двухраспорными элементами. По мере вкручивания стержня лепестки впиваются в структуру кирпича, делая контакт намного сильнее.

Забивные. Данные метизы могут использоваться с пустотелым кирпичом только при условии того, что отверстие выполнено в кладочном шве или крайней (сплошной) части камня. Устройство анкера подразумевает работу распорной части при вкручивании резьбового фрагмента в забитую.

Клиновые. Принцип работы таких анкерных болтов для пустотелых кирпичей аналогичен вышеупомянутым двухраспорным крепежам. В просверленное отверстие вбивается максимально прослабленный анкер, расклинивание происходит за счёт резьбовой части, равномерно вкручивающейся и выгибающей распорные лепестки.

Болт типа MSA. Более усовершенствованный тип анкера для пустотелого кирпича. Имеет латунную распорную втулку, не проворачивается при монтаже благодаря перекрёстной накатке, оснащён внутренней резьбой, что позволяет использовать его с любыми метрическими болтами и гайками.

Полезно! Анкер типа MSA может использоваться как с пустотелым кирпичом, так и с пустотными железобетонными плитами перекрытий.

Анкера с головкой-шестигранником. Классический анкерный болт для кирпича, с болтом, на который возложена функция стержня. Распорные части разгибаются по принципу аналогичному ранее перечисленным действиям: в момент закручивания.

Химический метиз. Анкер, обеспечивающий максимальное качество крепления с полой поверхностью. Не популярен в любительской среде, но востребован среди профессионалов. Принцип действия построен на заполнении отверстия и прилегающих камер внутри пустотелого кирпича специальным клеящим составом. В него вставляется анкер. После затвердевания удалить метиз буде невозможно.

Важно! Недостатком химических анкеров является время, необходимое для затвердевания клея. Пока он не застынет, нагружать метиз нельзя. Временной интервал зависит от компонентов используемого состава.

Химический анкер

Как уже упоминалось, химические анкера в пустотный кирпич являются одними из наилучших метизов из всех существующих. Впервые появились они в горнодобывающей отрасли. Связано это с острой необходимостью разработать крепёжный элемент, способный выдерживать колоссальные нагрузки кровли. Сквозные и распорные анкера в данной ситуации рассматривались как слишком сложные и не обеспечивающие оптимальную надёжность.

Читайте также:
Безопасный стул со ступенькой для маленьких детей

Полезно! В строительстве и ремонте химические анкера используются по иному назначению. Специфика их применения трактуется необходимостью прочной фиксации в стенах, имеющих внутренние пустоты, образующиеся из-за специфики современных строительных материалов.

Разновидности

В «гражданском» исполнении химический анкерный болт для кирпича с полой внутренней частью наибольшую популярность получили 3 вида. Каждый из них отличается более чем десятком торговых марок, что (в некоторых случаях) существенно сказывается на конструктивных особенностях метизов.

Важно! Такой анкер вбивается в кирпич и обеспечивает крепление стягивающего характера. Из-за отсутствия предварительной напряжённости стержня на наконечнике может наблюдаться остаточная деформация. Поэтому навесной элемент должен плотно прилегать к поверхности, не создавая своим весом эффекта раскачивающейся шейки.

Инструменты профессионалов

К первой категории относятся вклеивающиеся арматура и шпильки, предназначенные для работы с пустотелыми плитами и кирпичом. Особенность их конструкции заключается в том, что в зависимости то типов применяют разные виды клеевых составов. Например, с арматурой берётся густой состав клея с ингибиторами коррозии и раскислителями. Фиксация резьбовых шпилек отличается из-за обилия маленьких «рёбер» (витков резьбы). В этом случае необходима более текучая консистенция полимера с повышенной степенью затвердевания.

Такие метизы преимущественно применяют на строительных объектах, работы на которых ведутся профессиональными подрядчиками. Объясняется это необходимостью владения целого ряда специфического инструмента, что минимизирует вероятность использования в частном строительстве. Химические средства для обработки шпура, арматуры, устройства механического характера, предназначенные для вдавливания и выдавливания стержня, имеются не в каждом доме.

Ампульные метизы

Вторым типом химических анкеров для вбивания в пустотный кирпич, являются метизы ампульного типа. Преимущественно они применяются в местах, где обеспечивается высокая точность сверления и чистота метиза. Ампула вставляется в отверстие, протыкается метизом, в результате чего происходит расширение и отвердевание связующего компонента.

Полезно! Преимущество ампул заключается в том, что монтажнику нет смысла контролировать качество заполнения отверстия клеем. Незначительные погрешности компенсируются объёмом увеличившегося состава наполнителя.

Химические анкера в пустотный кирпич – наиболее приемлемый вариант как для любителя, так и профессионального строителя. Двухкомпонентное содержимое ампулы (смола и отвердитель) перемешивается в результате вкручивания резьбовой шпильки (стержня), обеспечивая равномерное перемешивание.

Недостаток анкеров ампульного типа заключается в невозможности их эксплуатации с популярными в современном строительстве строительными материалами типа ПКБ (поризованными керамическими блоками). За счёт большого размера внутренних ячеек клей не успеет застыть и стечет вниз.

Анкера инъекционного плана

Заключительная группа затрагивает приспособления, популярные в частном строительстве и ремонтных работах. Востребованность объясняется универсальностью работы и отсутствием необходимости подбирать точное количество ампул и стержней. Клеевой состав, вводящийся в отверстие вручную является оптимальным вариантом для работы с абсолютно любыми типами стен, начиная с пористых и заканчивая пустотными плитами типа ПБ или ПБС.

Полезно! Определённой сложностью в выполнении работ является контроль за степенью заполнения отверстия. Снизить перерасход клеевого состава можно воспользовавшись специальными сетчатыми втулками.

Особенности пустотелых стен

Строительство современного жилого фонда активно использует пустотные материалы в качестве исполнения, как несущих, так и перегородочных конструкций. Связано это с его эксплуатационными свойствами. Он лёгкий, недорогой, обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками в сравнении со своим полнотелым собратом. Эта особенность и объясняет популяризацию таких метизов, как единственного способа для создания прочной фиксации с данной поверхностью.

Анкер вбивается в кирпич, после чего происходит его механическое или химическое расклинивание (приклеивание), что обеспечивает отличные показатели прочности. Единственное, что нужно учитывать – это время, которое придётся затратить на выполнение задачи. Приспособления, работающие по механическому принципу, способны испытывать нагрузку сразу после монтажа. В отношении химических анкеров вам понадобится выждать определённый промежуток времени для застывания клеевого состава.

Заключение

Стены из керамических блоков, силикатного кирпича, пескобетонного блока или иных пустотных строительных материалов способны выдерживать любые, самые тяжёлые предметы мебели или интерьера. Единственное, что необходимо учитывать в решении данного вопроса – выбор оптимального элемента крепления.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты – это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

  • 199х599
  • 250х500
  • 900х300
  • 667х500

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

  • 70 мм
  • 80 мм
  • 100 мм
Читайте также:
Большая снегоуборочная лопата на колесах из пластиковой бочки

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные – из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность – гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция – пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота – 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 – 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 – 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Читайте также:
Как припаять муфту к полипропиленовой трубе с водой

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда – 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см – устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см – в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами – не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Крепеж для керамического блока

Крепеж для керамического блока

Нас часто спрашивают, как крепить те или иные элементы в стены из керамических блоков, а также какие максимальные нагрузки допустимы. Поризованная керамика позволяет крепить к себе практически всё, однако в зависимости от веса предмета требуется использовать определенный анкер для керамических блоков.

При креплении среднетяжелых элементов применяются пластиковые анкера. Компания Wienerberger провела специальные испытания дюбелей для внутреннего крепежа из гипермаркета Леруа Мерлен. Ознакомившись с таблицей, вы сможете выбрать подходящий дюбель для керамического блока.

Крепление элементов и оборудования внутри помещений

Типы дюбелей Наименование блока Porotherm Расчетная нагрузка, кг Область применения
Fisher SX дюбель 8×40 + шуруп 5х60 Porotherm 8, 12 28 Средне-тяжёлые элементы кухни и ванной, кронштейны, консоли, трубы, фитинги, водонагреватели, решётки, двери и оконные проёмы, маркизы, элементы вентилируемых фасадов и т.д.
Fisher UX 8×50 + шуруп 5х60 Porotherm 8, 12, 25 25
Fisher UX 8×50 + шуруп 5х60 Porotherm 38, 44, 51 20
Fisher SX дюбель 5×25 + шуруп 3х30 Porotherm 8, 12 25
Fisher SX дюбель 5×25 + шуруп 3х30 Porotherm 25 20
EKT DSD 10×50 + шуруп 6х70 Porotherm 8, 12, 25 30
Дюбель универсальный 8×52+ шуруп 5х70 Porotherm 8, 12 20
Дюбель универсальный 8×52+ шуруп 5х70 Porotherm 25 15
Дюбель универсальный 10×61 + шуруп 6х80 Porotherm 8, 12, 25 20
Дюбель универсальный10×61 + шуруп 6х80 Porotherm 38, 44, 51 15
Дюбель универсальный 6×52 + шуруп 7х70 orotherm 8, 12, 25 25
Дюбель универсальный 6×52 + шуруп 7х70 Porotherm 38, 44, 51 20

LX — на наш взгляд это лучший дюбель для теплоизоляции в системах утепления лёгким мокрым способом или вентилируемых фасадов для пенопласта, ЭППС, минеральной и базальтовой ваты, пеностекла для пустотелых керамических блоков и пустотелого кирпича, Porotherm, Кератерм, Leier, Керамейя, СБК Керамкомфорт, 2NF, а также для газобетона, керамзитобетона, ракушечника.

Особенность монтажа дюбеля для пенопласта и минеральной базальтовой ваты

Дюбель имеет не двустороннюю распорную часть, а четырехстороннюю зону распора, что обеспечивает максимальную надёжность крепление в пустотелом стеновом материале.

Читайте также:
Раздвижная межкомнатная дверь своими руками

Стержень в виде шурупа, не забивается молотком, как в стандартном дюбель-зонтике, а закручивается шуруповёртом, тем самым не разбивает хрупкие перегородки пустотелого керамического поризованного блока или кирпича, что обеспечивает цельность общестроительного материала и надёжность фиксации в керамических перегородках.

Технология универсальный шуруп для вкручивания или забивание металлического стержня молотком, что лучше?

Из-за того, что оцинкованный металлический шуруп находиться в глубине основания дюбеля он не создаёт мостика холода.
Оцинкованный универсальный шуруп 6х100 мм используется в любой длине дюбеля, что удобно в случае использования разных длин в утеплении фасада;

  • 10х160 мм
  • 10х180 мм
  • 10х200 мм
  • 10х220 мм
  • 10х240 мм

Максимальная длина дюбеля 240 мм.

Как закрепить анкеры в стене из керамоблока

Рассмотрим на примере анкера с сетчатой гильзой. Эта процедура проводится в 6 шагов:

  • Сначала нужно просверлить отверстие нужного диаметра и глубины. Все зависит от длины и диаметра сетчатой гильзы, выбранной для анкера.
  • Теперь установите в отверстие сетчатую гильзу.
  • Равномерно заполните весь объем сетчатой гильзы химическим составом.
  • Вращательным движением установите металлическую шпильку анкера в сетчатую гильзу на нужную глубину.
  • На протяжении 5-ти минут Вы можете скорректировать положение анкера, если это необходимо.
  • Когда химический состав полностью застыл, к дюбелю можно прилагать нагрузку.

Анкеры можно крепить не только в центре керамоблока, но и по краям. В качестве анкера подойдут любые резьбовые шпильки, винты, штифты, анкерные болты или металлические прутки. Преимущества анкеров в том, что они сохраняют химическую инертность по отношению к большинству веществ и агрессивных сред. Кроме того, это экологически чистый материал.

В таблице ниже Вы найдете параметры монтажа анкера, а также их несущую способность и расход:

Диаметр анкера, мм

Диаметр отверстия, мм

Глубина отверстия, мм

Тип сетчатой гильзы

Расчетная нагрузка на вырыв, кгс

Количество креплений из одного картриджа, шт

Как штробить керамические блоки

Оформление интерьера и прокладка коммуникаций в доме, состоящем из керамических блоков, подразумевает создание в стенах технических отверстий.

Многие ошибочно предполагают, что тонкие перегородки и наличие щелей при выполнении строительных манипуляций станут большой проблемой.

Однако, как штробить керамические блоки придумали еще на заре производства.

Крепим на дюбеля

Дюбель из синтетического материала

Созданные специально для щелевой керамики крепежные изделия из синтетического материала с областью распорки по всей длине создают довольно хорошее сопротивление к вырыванию. Это подтверждают протоколы испытаний.

Стандартные дюбеля 8х40мм и 12х100мм выдерживают около 115 кг. Увеличив диаметр и длину гвоздя, мы получим конструкцию, способную удержать до 397 кг.

А ведь навесное оборудование вешается не на один, а на два и больше крепежных элементов. При этом средний вес даже самого крупного кухонного шкафа со всем содержимым не будет выше 50 кг.

Как видите, такое крепление оборудование на стеновой материал из теплой керамики является надежным и устойчивым.

Дюбель химический

Если хотите штробить керамический блок, воспользуйтесь химическим анкером. Его применяют для крепления на стене более тяжелого оборудования.

В этом случае с помощью шприца отверстие заполняется специальным раствором, после чего производится монтаж дюбеля.

Паста застывает достаточно быстро (при температуре +24оС — за 45 мин, при +15оС — примерно за час). Чем меньше температура, тем больше времени нужно на застывание.

Закручивающийся дюбель

Эти анкера используют для установки тяжелых предметов. Они вкручиваются в кладку и выдерживают нагрузку до 200 кг.

Правила работы с керамоблоками: Штробление и сверление

Для штробления стен с целью подготовки места для прокладки коммуникаций используется стандартный штроборез.

В зависимости от размеров отверстия, которое нужно проложить в кераблоке, выбирают бытовую модель инструмента или профессиональную.

Для создания штробы:
  • в стене делают 2-а параллельных пропила,
  • при помощи зубила и молотка выбивают часть блоков между ними.

Канавки можно делать различного размера, однако не забывая о специально разработанных нормативах, а именно: ширина лунки не должна превышать 20 см, а глубина — 3 см.

Сверлить керамические блоки кератерм необходимо без чрезмерных усилий и достаточно быстро.

Стучать по данным изделиям можно, но использовать для этого лучше небольшой прорезиненный молоток.

Инструменты для штробления керамического блока:
  • штроборез,
  • прорезиненный молоток,
  • респиратор и очки.

Во время строительных и отделочных работ не стоит пренебрегать мерами собственной безопасности. Необходимо обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.

В результате штробления образуется множество мелких частиц, которые могут оказать негативное воздействие на органы зрения и дыхания. Поэтому в работе используют специальные респираторы и очки.

Придерживаясь технологии, вы сделаете штробу стенового материала из поризованной керамики без труда.

Химический анкер – ответственный крепеж для несущих конструкций

Инновационный крепеж химическими анкерами быстро распрощался с ролью новинки, получил широкое распространение в современном строительстве. Очень удобный в работе, он не просто стал достойной альтернативой своим собратьям металлическим дюбелям, но и превзошел их по многим показателям. Клеевой анкер, пригодный для использования в широком диапазоне температур от-40 до +80°C, демонстрирует отличные результаты. Тяжелые строительные конструкции, созданные с его участием, выдерживают сверхвысокие нагрузки, отличаются превосходными прочностными характеристиками и долговечностью.

Читайте также:
Как самостоятельно почистить бытовой кондиционер

Преимущества химических анкеров для бетона

На сегодняшний день универсальный химический анкер – это лучшее решение для газобетона, искусственного камня, бетона и даже металла. Монтаж с помощью картриджей и туб незаменим для фиксации пенобетона, поризованных керамических блоков, ракушечника, пустотелого кирпича. Ему нет аналогов. Обеспечивая крепкое сцепление за счет повышенной адгезивной способности и сил когезии, передовая анкеровка безупречно выполняет работу, с которой не справляются дюбеля из пластика и металла.

Среди ключевых достоинств прогрессивного крепежа следует отметить:

Возможность установки в отверстия различной конфигурации.

Многократное увеличение выносливости и несущей устойчивости колонн, мостов, арок и прочих сооружений.

Отсутствие растягивающего напряжения для бетона.

Прочнейшее скрепление по всей контактной поверхности шпильки.

Заполнение клеящим составом прилегающих сколов, трещин, ячеек, что способствует дополнительному повышению износостойкости и надежности конструкции.

Какой химический анкер купить

Вниманию потребителей наш интернет магазин предлагает широкий спектр товаров. У нас на выгодных условиях можно купить качественный химический анкер популярных брендов МКТ, Mungo, VME или VMU, монтажный пистолет. Подобрать подходящий для конкретной модели дозатор, обеспечивающий экономичный расход клеящей массы и тщательное заполнение глубоких отверстий.

Всегда в наличии устойчивая к коррозии стальная шпилька для предварительного и сквозного крепления с диаметральным сечением от 6 до 40 мм. При покупке анкера необходимо учитывать, что высокая пористость материала требует повышенного потребления клеящего состава.

Крепёж для пустотелого кирпича

Работа стандартного крепежа основана на распоре базовой конструкции крепежа называемой дюбель, вворачивающим в него шурупом или болтом. Для пустотелого кирпича это не работает, так как стенки его слишком тонки, чтобы создать удерживающую поверхность для дюбеля.

Решают эту проблему, стальные дюбеля для пустотелых материалов, пластиковые дюбеля бабочки и химические анкеры. Каждый из перечисленных типов крепежа может использоваться, как крепёж для пустотелого кирпича, но для разных нагрузок.

В заключение

Судя по отзывам о керамическом блоке, можно сделать вывод, что это очень хороший материал для строительства дома. Он легкий, поэтому не требует капитального фундамента, а еще теплый и обладает хорошей звукоизоляцией. При работе с керамоблоками могут возникать некоторые трудности, но при использовании профессионального инструмента и соблюдении технологии кладка получается очень прочной.

Многие выбирают керамоблок еще и потому, что он во многом превосходит не только кирпич, но и ячеистые бетоны. Таким образом, материал действительно показывает себя перспективным и высокотехнологичным, полностью оправдывая термин «теплая керамика».

Турник своими руками))

Всем доброго времени суток!
Не могу не похвастаться своим новеньким самодельным турничком!
Долго я мучился с турниками которые ставятся в дверной проем, они плохо держались, низко висели для моего роста 196см, я постоянно “клевал” их! И тут мое терпение лопнуло и я решился на изготовление нового, отвечающего современным требованиям)))
Валялась в гараже у меня проф труба 40*20, мне оставалось купить только основную трубу!
Поехал в ЦентрМеталлоснаб, купил 3 метра водопроводной 25ой трубы (с запасом)))) и выдвинулся в гараж!
Напилил заготовки из профтрубы и водопроводной трубы. Вот они:

Далее в трубе для узкого хвата выпилил болгаркой на глаз стык с другой трубы, получилось так:

Сварил основной турник, узкий хват и перемычку из проф трубы, ширина турника получилась 75 см, узкий хват по центрам 18 см, получилась эта конструкция:

Потом сварил монтажные кронштейны, приварил из профтрубы раскосины для жесткости (примерно под углом 45 градусов) и вот что имеем:

Далее взял трубки для широкого хвата (20 см их длина) и срезал немного под углом с одной из сторон, примерил, прихватил примерно под углом 20 градусов от оси турника! А почему на глаз, да потому что угломера нет!))) Прихватил с торцов этих трубок заглушки, обварил всю эту конструкцию, получилось так:

Далее начался самый нудный и творческий процесс обточки сварных швов)))
Обтачивал толстым шлифовальным кругом, 60м лепестковым кругом и на финише “полировал” замыленным 80ым лепестковым кругом! Получилось давольно таки симпатичненько!))

Далее сьездил в автомагазин и купил балон ЖЕЛТОЙ автоэмали (нравится мне этот цвет просто!))), у балон грунтовки (как оказалось в итоге она была “красная”, про этот момент я совершенно забыл! хотел взять серую((

Подвесил турник на веревку к потолку и начал грунтовать! Дунул в два слоя!

Дал всей этой конструкции просохнуть и в бой пошла желтая краска!)) Дунуть получилось тоже в два слоя, вот что мы имеем на выходе))

Дал сутки этому делу просохнуть.

Пока турник сох, поехал в крепежный магазин, купил петли 8Ку (вешать всякие там качели для самого маленького в нашей семье, кольца, на худой конец можно повесить грушу))), и взял по 4е анкера 10ки и 12ые!

Просверлил в перемычке отверстия 8кой (между ними получилось примерно 60см, точно не помню уже)) и вставил петли! Вот что получилось:

Далее я начал ломать голову по поводу замотки ручек! Думал, думал и наконец придумал!)) Поехал в спорттовары и купил хоккейную 25ую белую легту, напоминающую лейкопластырь в рулоне!ей заматывают клюшки)) 25 метров стоит 250 рублей! Немного липкая оказалось, но ничего, притрется!)) Замотал основной турник, узкий хват и широкий. Вот что имеем:

Читайте также:
Как сделать искусственную кирпичную стену из дерева

Забыл сказать! Отверстия сверлил 12 м сверлом, вставлял в мой любимый перф Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200! Зверь, а не аппарат)) Анкера делал в потай, путем просверливания лицевой стороны 22м сверлом по металлу этим же перфом, так как нет конусного сверла пришлось растачивать отверстия до 24мм гравером)))
Поехал домой, разметил, повесил вот что получилось в итоге:

Очень крепкая конструкция получилась!

Ну а вот с таких набросков все и начиналось)))

В итоге сваренным собственноручно турником очень очень доволен, получился крутой!
Кто так же считает, ставим палец вверх! По всем интересующим вопросам обращайтесь, отвечу с удовольствием!
Далее думаю че нить еще смастерить))
Всем Удачи!;)

Виды турников для дома, инструкция по самостоятельной установке в дверной проем

Турник является незаменимым тренажером для развития мышц рук, плечевого пояса, спины и пресса и при этом доступен для тренировок даже в домашних условиях. Самым дешевым и простым в установке вариантом для дома или квартиры считается модель с креплением в дверной проем.

Типы конструкций

В продаже можно найти большое разнообразие турников, отличающихся способом монтажа, формой, допустимой нагрузкой и наличием или отсутствием неопреновых накладок (грипс). По способу установки различаются такие виды изделий:

  • Распорный. Крепится такой турник без сверления, непосредственно в проем на дверной косяк к его вертикальным стенкам или откосам стены путем распора пружинного механизма. Является самым популярным видом этого снаряда для дома благодаря своей компактности, низкой цене и простоте монтажа. Турник распорный в дверной проем вставляется и снимается без дополнительных креплений и потому относится к съемным видам.

  • Раздвижной — по виду и месту крепления напоминает предыдущий вариант, но предполагает дополнительное крепление шурупами. Он представляет собой телескопические трубы, входящие друг в друга. Труба перекладины выдвигается на необходимую ширину, но при этом должна оставаться в другой не менее чем на 10 см для сохранения прочности конструкции. Для его установки следует сперва с помощью шурупов или анкерных болтов установить в проем специальные крепления, на которых в дальнейшем будет зафиксирована перекладина. Не является съемным.

  • Наддверный. Такой дверной турник оптимально использует сжатое пространство, обеспечивая при этом достаточную для выполнения базовых упражнений высоту перекладины. Монтируется он путем крепления к стене анкерными болтами. Не является съемным.

  • Навесной — съемный турник в дверной проем. Одна его часть плотно прилегает к стене над верхним дверным наличником, а другие упираются в боковые наличники. Такие тренажеры могут иметь сложную конструкцию, рассчитанную на выполнение большого количества упражнений: подтягивание разными хватами, отжимания и прокачка пресса. Этот быстросъемный турник проще остальных моделей устанавливается и снимается после тренировки.

Преимущества и недостатки

Разные модели дверных турников имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим основные из них.

Преимущества распорного снаряда:

  1. не требует крепления с помощью болтов или шурупов;
  2. компактный, занимает мало места как в сложенном виде, так и будучи установленным;
  3. самый дешевый турник для дома в дверной проем.

Его слабые черты:

  • часто оставляет следы на откосах или дверной коробке;
  • рассчитан на меньшую нагрузку по сравнению с другими моделями;
  • может сорваться при неправильной установке;
  • обеспечивает ограниченный набор доступных упражнений;
  • расположен низко и неудобен в использовании для высоких людей, так как заставляет подгибать ноги.

Плюсы раздвижного турника:

  1. большая надежность по сравнению с распорным;
  2. компактность;
  3. низкая стоимость.
  • сложность монтажа/демонтажа;
  • некачественные модели прокручиваются в креплениях;
  • ограниченный набор доступных упражнений;
  • низкое расположение.

К достоинствам наддверного типа можно отнести:

  1. более высокое по сравнению с предыдущими моделями расположение перекладины;
  2. удобство места для крепления, нет нужды каждый раз снимать установленный снаряд и вешать его снова.

Основным недостатком этой конструкции является сложность снятия.

Среди преимуществ навесного типа можно выделить такие:

  • отличается самым простым вариантом крепления, чтобы его повесить, достаточно просто вставить в проем соответствующим образом;
  • позволяет выполнять большое количество упражнений, заменив несколько тренажеров.

  1. занимает много места;
  2. дороже остальных моделей;
  3. подходит только для дверного проема соответствующей ширины.

Выбор высоты и размеров

При выборе высоты снаряда следует учитывать в первую очередь рост тренирующихся. Например, при росте более 180 см и стандартной высоте дверного косяка распорный, раздвижной и навесной турник на дверь будет вызывать дискомфорт. В этом случае оптимальным выбором будет наддверный вариант.

Выбор ширины перекладины должен основываться на ширине проема (для распорного, раздвижного и навесного), антропометрических особенностях занимающихся и предпочтительных упражнений. Например, подтягивания широким хватом не получится выполнить на распорном или раздвижном турнике в узком проеме. Оптимальной шириной перекладины для любительского использования для взрослого человека считается 115 см.

Выбор толщины перекладины зависит от цели тренировок и предпочтений. Спортсменам стоит ориентироваться на олимпийский стандарт — диаметр 28 мм.

При выборе наддверного турника нужно учитывать, что верхний наличник может ограничивать движения при подтягиваниях на турнике, поэтому желательно, чтобы он находился на расстоянии 45-50 см от стены.

Как установить турник в дверной проем

Существуют различные варианты установки турника в проем зависимо от модели. Готовые изделия поставляются с инструкцией. Во избежание травм нужно учитывать все указания производителя и следовать инструкции, чтобы тренажер был способен выдержать заявленный производителем вес. Также в комплект входят крепления для турника

Читайте также:
Мини «кондиционер» для дома из пластиковой канистры

Установка турника в дверной проем должна осуществляться особенно надежно, если на нем планирует заниматься человек с массой тела выше среднего. Если изделие крепится к дверной коробке, желательно, чтобы она была изготовлена из натурального дерева и ее элементы были скреплены несколькими пазами, если к откосам — нужно, чтобы они не были изготовлены из хрупкого материала, например, гипсокартона.

Как сделать своими руками

Если по каким-то причинам не подошли существующие модели турников, можно сделать турник своими руками.

Для изготовления перекладины нужно подготовить гладкую трубу из металла, желательно стали. Имея достаточную толщину стенок, элемент сослужит хорошую службу. Если труба шершавая, места для хвата можно обработать наждачной бумагой. Диаметр трубы должен быть максимально приближен к 28 мм, длина — соответствовать расстоянию между откосами, имея запас в 5 см для вытачивания крепления.

Для начала следует подготовить необходимые инструменты:

  • дрель или перфоратор;
  • болгарка или ножовка для металла;
  • тиски;
  • плоскогубцы.

Процесс изготовления изделия включает такие действия:

  1. Обрезать часть трубы подходящего размера.
  2. По краям трубы нужно сделать надрезы глубиной 2 сантиметра в двух плоскостях (крестом), чтобы образовалось 4 лепестка. Верхний и нижний лепестки отогнуть под прямым углом к перекладине, а боковые отрезать.
  3. В центре каждого загнутого лепестка с каждой стороны просверливают одно отверстие для крепления.
  4. Приложить перекладину к местам крепления на откосах и отметить соответствующие места для отверстий в проеме. Просверлить стену в намеченных местах, вставить дюбели и закрепить турник с помощью длинных болтов.

Изготовив турник своими руками или купив готовый вариант, можно иметь простой и эффективный тренажер прямо у себя дома.

Установка перекладины в дверной проем: как смастерить турник, как правильно установить и на что нужно обратить внимание

Турник в дверном проеме вовсе не редкость в современных квартирах. Все хотят вести более-менее здоровый образ жизни, однако не у всех это выходит и находится время. Но для любителей работать за компьютером даже простой турник будет большой помощью позвоночнику. Установить такой турник проще простого, однако не все понимают, как же вмонтировать железный брус в стену, чтобы при этом не пришлось потерять ее часть.

Поскольку турник часто используют для разного рода силовых упражнений, то и становится ясно, что на его установку нужно внимательно уделить время, чтобы распределить такой турник, который выдержит любой вес. Также турник должен превышать рост человека, а потому устанавливается где-то под потолком. Зная это, можно подобрать необходимое место для установки.

Довольно часто в магазинах спортивных товаров можно встретить различного рода спортивные снаряжения, которые включают в себя и разного рода турники. Такие перекладины и стоят довольно недешево для их сути. Но на самом деле смастерить такой снаряд занимает всего пару часов работы, а затраты почти ничего не составляют для такого турника. К тому же такой снаряд не занимает многом места и его можно смастерить где угодно, если знать каким образом. Еще одним замечанием стоит сделать тот факт, что по статистике уже через год купленный готовый турник может приходить либо в негодность, либо в не самый презентабельный вид. Железо или жененая балка в виде турника может служить огромное количество лет и при этом сохранят первозданный внешний вид не портя интерьера.

  1. Виды турников
  2. Способы крепления турников
  3. Выбор турника
  4. Какую перекладину выбрать из исходных данных
  5. Изготовление и монтаж
  6. Съемный турник в дверной проем
  7. Раздвижной турник

Виды турников

Турники различаются по своим свойствам, материалу и виду. В зависимости от того, в какие стены будет монтироваться турник, будет зависеть и то на сколько качественно и безопасно будет такое сооружение. Также стоит обратить внимание на предполагаемый максимальный вес, который будет использован на турнике. Прежде всего нужно очень бдительно рассчитать все варианты, чтобы избежать поломок или травм. Также существуют такие виды турников, которые уже в готовом виде продаются под дверные проемы и их нужно всего лишь приобрести. Однако это не всегда выгодно и практично. Монтируемый турник, в отличии от купленного, не требует много места для хранения и произведения больших затрат.

Итак, турники в дверной проем различаются по таким видам:

  • Дверной турник. Или традиционный турник в дверной проем. Это самый прозаичный и простой турник для дома, который многим знаком и представляет из себя перекладину, которая крепится в дверном проеме или в любом другом проеме в квартире. Также такие турники могут быть как съемными, так и несъемными. Это самый бюджетный, негромоздкий и распространенный вариант турников. Он не требует изощрённости в установке и каких-то дополнительных затрат. К тому же, такой турник и так встречается в каждом втором доме. Однако у него есть существенный недостаток: он не для всех подойдёт. Нужно помнить цель и предназначение турника. Не для всех людей разрешены любые виды упражнений. Поэтому сначала нужно обратить внимание на здоровье и целесообразность для пользователя такого снаряда. К запрещаемым видам упражнений на таком турнике относятся те упражнения, что выполняются вниз головой. Также на таких турниках существуют весовые ограничения. Может показаться не серьёзным такое предостережение, однако подобного рода турник способен выдержать только до 130-140 килограмм. Стоимость таких турников колеблется от 900 до 1600 рублей.
Читайте также:
Как сделать красивый искусственный камень из гипса

  • Настенный турник. Этот турник является более надежным и самым функциональным из всех видов турников, в отличии от других моделей для дверных проемов. Такие снаряды позволяют выполнять все виды упражнений, также включая и упражнения с выполнением вниз головой. Такой турник нужно прикреплять анкерными болтами в 10 миллиметров в отношении вертикального положения к поверхностям стен. Однако у такого турника существуют ограничения при установке: он способен закрепляться исключительно на бетонную или кирпичную стену. Это ограничение означает, что на перегородку из гипсокартона или в панельные дома подобные турники устанавливать нельзя. Также настенный снаряд может быть съемным и складным. При съемном снаряде на стене будут оставаться его крепления. Цена настенного турника зависит от производителям и варьируется от 800 до 10000 рублей.
  • Турник-брусья. Данный вид снаряда можно в некотором роде назвать подвидом настенного турника, поскольку состоит из нескольких поперечных перекладин, которые чаще всего устанавливаются перпендикулярно по отношению к перекладинам рукоядок. Брусья же закрепляются анкерными шурупами. Но это не изменяет того факта, что вся конструкция может оставаться съемной, что позволяет крепиться в нескольких положениях. Также она может быть складной.

  • Наддверной турник. Это более удобный, простой и компактный вид турника. Такой спортивный снаряд закрепляется над дверным проемом. Его также условно можно назвать подвидом настенного турника. Это одна перекладина, что находится на расстоянии от стены с небольшим промежутком. В период выполнения такого упражнения все туловище и ноги тренирующегося могут уходить в проем двери. Это конечно может повлечь некоторые ограничения при выполнении из-за небольшого расстояния стены.
  • Угловой турник. Это также условно один из подвидов настенного турника, хоть и нетипичный. Данный турник закрепляется параллельно к углу стен.
  • Напольный турник. Это не просто спортивный снаряд, а целый комплекс сооружений. Это брусья для выполнения тяжелых и сложных силовых упражнений. В зависимости от разного вида и производства, такие турники могут быть укомплектованы различными держателями, скамейками, боксерской грушей и штангами. В таких турниках можно самостоятельно определить положение и отрегулировать под собственные предпочтения. Цена такого турника может составить от 4000 до 20000 рублей: все зависит от комплектации и производителя.

Способы крепления турников

По своему свойству и составу, а также места крепления существуют разные способы крепления турников. Обычно различают два вида установки турника в дверной проем – это распорный и раздвижной виды.

Распорный вид крепится с учетом так называемого распора пружинного сооружения. Съемный турник не требует (или не всегда требует) дополнительного крепления с помощью шурупов. Поэтому важно помнить, что при неверной установке, неправильных расчётах, халатно выполненной работы, а также при избыточной массе, которая используется на турник, он, в последствии, может сорваться, и это может привести к травме. Однако это самый безопасный вид турника и способ крепления.

Другой способ установки – раздвижной, который заключает в себе свойство телескопической трубы, то есть устроен по такому принципу. Одна часть трубы выдвигается в другую. Чтобы прикрепить таким способом турник к откосам двери или же стенам, нужно использовать анкер или шурупы. Потому турник после такой установки нельзя назвать съемным.

Выбор турника

При выборе турника конечно стоит ориентироваться прежде всего на предпочтения выполняемых работ. Так, для разного веса и разной сложности упражнений могут понадобиться разные виды снаряда. Но не стоит забывать не только о возможностях, но и о исходных данных. Таким образом нужно соразмерить куда и как можно будет вмонтировать турник. Не все стены и не все дома могут успешно выдержать какие-то разновидности турников и упражнений. Для этого сначала нужно измерить рост пользователя и высоту предполагаемой перекладины от пола. Бывает, что для очень высокого человека турник в дверной проем может не подойти, а потому стоит рассмотреть другой вариант в виде настенного турника.

Также стоит обратить внимание на размер турника. В случае с распорными моделями – это обязательное условие. Нужно измерить предполагаемую ширину дверного проема, чтобы подобрать снаряд.

Материал турника должен быть исключительно из стали, поскольку нужно чтобы ее поверхность была гладкой. Также турник может быть окрашен и иметь определённый рельеф, чтобы предотвращать скольжение рук. Также важно, чтобы такой рельеф имел прорезное покрытие.

Если нет возможности найти турник с рельефной основой, можно пользоваться спортивными перчатками во время выполнения упражнения.

При выборе напольной модели нужно также убедиться в её устойчивости. Широкие опоры и величина веса может обеспечить устойчивость модели турника. Поэтому вес его не должен превышать 50 килограмм.

Какую перекладину выбрать из исходных данных

Среди разнообразия турников не редко возникает дилемма, какую же перекладину все-таки установить. Конечно все зависит, как упоминалось, от предпочтения и возможностей, поэтому можно рассмотреть еще ряд нюансов при выборе турника, который поможет определиться.

Читайте также:
Как задекорировать стены «под кирпич» при помощи губки

Снаряд для дверного проема распорного типа имеет дополнительные крепления шурупами. Такой вид турника может выдерживать и до 200 килограмм. Также такая перекладина может иметь дополнительную функцию, предотвращающую скольжение рук. Стоят такие перекладины до 1000 рублей. Еще существуют перекладины распорного типа без дополнительного крепления шурупами. Это осуществляется из-за того, что в конце каждого распорного типа имеются определенные шипы, которые могут врезаться в стену на расстоянии около 1,5 сантиметров. Такие турники устанавливаются очень быстро – в пределах пары минут и выдерживают до 150 килограмм. Также такие снаряды могут иметь эффект предотвращение скольжения рук. Стоимость такого турника – до 1800 рублей.

Еще существуют турники с полимерным покрытием, которые способны защищать руки от скольжения и возможных мозолей. Эти турники могут выдержать до 150 килограмм.

Настенные турники могут иметь прорезные рукояти и выдерживать до 200 килограмм. Также на них можно подвешивать боксерскую грушу. Турники-брусья могут иметь скудную конструкцию, а некоторые их модели и опорную спинку. Такие турники стоит выбирать, если есть цель работать со всеми группами мышц. Однако и стоимость подобного вида турников будет не дешевая: около 10000 рублей. Также такие турники могут дополнительно быть оснащены держателями и разного рода штангами, однако это более серьёзная установка и требует большего пространства, нежели дверной проем.

Во время покупки турника в целях занятий спортом в домашних условиях нужно обращать внимание на площадь вокруг дверного проема. Именно потому прежде всего оптимальным вариантом всегда будет съемная модель, если позволяет рост пользователя. Если же место в квартире может выделить около 1,5 метра свободной площади, то можно присмотреться к варианту с турником-брусьями. Это гораздо расширит возможности выполнения упражнений.

А если же площадь совсем не играет роль и позволяет устанавливать любой турник, то можно присмотреться к напольным турникам, что включают в себя ряд нужных снарядов для разнообразного выполнения работ. Но нужно учитывать, что такие модели будут стоить не дешево.

Изготовление и монтаж

Любой турник потребует всего лишь определённой последовательности закрепления. Однако это не значит, что во всех видах турников будет именно такая схема. Понятно, что с автоматически закрепляющимися турниками никакой сложной установки не нужно, но схема с любым видом турников должна быть одинаковой.

  • Замеры. При изготовлении турника первым делом нужно замерить с помощью измерительной ленты ширину дверного проема. Далее взять выбранную перекладину или кусок трубы, которая подходит по измеренной длине. Но важно помнить, что его ширина должна на 4-5 сантиметров превышать измеренную ширину дверного проема.
  • В оба конца перекладины нужно сделать по четыре одинаковых в глубине и ширине разреза не более чем на 3 сантиметра. Затем в каждом конце переклады нужно срезать две получившиеся параллельные друг другу части. Далее две оставшиеся части нужно разогнуть под прямым углом наружу таким образом, чтобы получить одну сплошную линию для крепления. С каждой стороны нужно проделать по два отверстия.

  • Саму перекладину нужно очистить и покрасить, если есть надобность.
  • Теперь можно закрепить снаряд саморезом и шурупами, которые предварительно подбирались по ширине.

Лучше делать разрезы после того, как будут куплены и измерены все материалы.

Съемный турник в дверной проем

В таком турнике во время его установки нужно выделить часть установки перекладины. Такое сооружение можно закрепить несколькими способами. Лучше всего взять пару деревянных брусьев размером около 10 на 10 сантиметров и толщиной (шириной) не более трех сантиметров; затем сделать щели в виде небольших полукруглых отверстий и саморезом закрепить с двух сторон.

Также вместо дерева можно взять заготовки из фанеры в которые должна ложиться перекладина. К тому же можно сделать держатели для турника, которые будут иметь несколько пазов. Чтобы сделать такие ячейки также можно взять пластины равным размером в 10 на 10 сантиметров. К внешним сторонам пластинок должны крепить полоски металла, плотно охватывающие перекладину. Далее по углам таких пластин нужно высверлить отверстия. Затем прикрепить все сооружение с помощью анкерных болтов к стене.

Раздвижной турник

Раздвижной турник представляет из себя снаряд, что должен устанавливаться в ширину проема около 60-180 сантиметров. Таким образом к поверхностям дверного проема буду крепиться пластины, предохраняющие от потрескивания и повреждения стен. В эти пластины должен быть вставлен сам турник, что раздвигается до нужной ширины и закрепляется с помощью шурупов к дверному проему.

При монтаже такого турника нужно предусмотрительно оставить запас около 5-10 сантиметров, а это означает, что на дверной проем в 150 сантиметров шириной, нужно взять около 140-160 сантиметров. Таким образом, обе трубы должны входить друг в друга не меньше, чем на 10 сантиметров. Если все сделать правильно, то проем способен выдерживать до 100 килограмм.

Как самостоятельно установить турник в дверной проем можно наглядно посмотреть в видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: